HomeРазноеМожно ли облепиху вырастить из семян – как вырастить облепиху из семян? как достать семена из плода? и надо ли сушить семена? и сколько дней надо сушить?

Можно ли облепиху вырастить из семян – как вырастить облепиху из семян? как достать семена из плода? и надо ли сушить семена? и сколько дней надо сушить?

Содержание

Облепиха - размножаем семенами - Сады Беларуси

Облепиха крушиновидная в настоящее время находит широкое применение в садоводстве многих стран мира, перспективность ее обусловлена ценностью биохимического состава плодов, скороплодностью, высокой ежегодной урожайностью (10 т/га и более), зимостойкостью и нетрудоемкостью ухода.

Облепиха.

Облепиха получила широкое распространение и использование в фармакологии и пищевой промышленности, косметологии, лесомелиорации и рекультивации земель.

В лесомелиорации облепиха представляет интерес как закрепитель песков, склонов, оврагов, сильноэродированных земель, а также для рекультивации, так как это растение имеет поверхностную корневую систему и обильно образует корневую поросль. Используется облепиха и для закладки полезащитных насаждений с их комплексным использованием. Облепиха способна вступать в симбиотические взаимоотношения с микроорганизмами, фиксирующими молекулярный азот. По азотфиксирующей способности клубеньки, образующиеся на корнях облепихи, не уступают клубенькам бобовых растений, что дает возможность этой культуре расти на бедных азотом почвах, обогащая их биологически связанным азотом. Исследования, проведенные на Алтае, показали, что четырехлетние растения накапливают за вегетационный период около 70 кг атмосферного азота на гектар, а девятилетние растения повышают свой азотфиксирующий потенциал в два раза и фиксируют до 140 кг азота на гектар. Также возможно использование облепихи для озеленения, как высокодекоративного и устойчивого к городским условиям растения.

Листья облепихи являются ценным кормом для животных.

За последние годы площади плантаций облепихи значительно возросли в Эстонии, Латвии, Финляндии, Канаде, Китае и Пакистане. Ведущими странами в селекции и выращивании облепихи являются Россия и Китай.

Облепиху можно размножать половым способом (посевом семян) и вегетативно: корневыми отпрысками, прививкой, воздушными отводками, одревесневшими и зелеными черенками, а также при помощи клонального микроразмножения.

облепихаВоспроизводство и продуктивность насаждений облепихи, как и других культур, определяются наличием необходимого количества качественного посадочного материала. В настоящее время актуальной задачей является усовершенствование промышленных технологий производства саженцев сортов, соответствующих климатическим условиям и конкур

из семян, посадка, уход, секреты

Свойства и особенности выращивания облепихи.

Облепиха – ценное лекарственное растение. Выращивать его можно не только для получения облепихового масла, но и в декоративных целях, а также в качестве живых изгородей и для употребления ягод в пищу.

Облепиха – растение двудомное. Отдельно растут мужские (снабженные тычинками) особи, и отдельно женские (пестичного вида). Опыление осуществляется при помощи ветра. Различить по виду мужские особи от женских можно по виду плодоносных почек: мужские почки крупнее и снабжены несколькими покровными чешуйками.

По габаритам облепиха обычно не превышает 1.5-3 метров, то есть может быть на уровне среднего дерева или куста.
Зимние холода облепиха переносит неплохо, но при резких изменениях температуры возможно подмерзание древесины, а у мужских особей могут получать повреждения цветковые зачатки.

Плодоносить облепиха начинает с возраста около 4 лет или позже. До этого момента определить пол растения практически невозможно.

Цвести облепиха начинает почти одновременно со стартом роста листьев. Цветки не имеют запаха, выглядят невзрачно. Срок вызревания плодов – около 3 месяцев с момента окончания этапа цветения. Форма у плодов различная, может быть как овальной и цилиндрической, так и шарообразной. Цвет плодов обычно желтый, но бывает и красным. Масса плода колеблется от 0.7 до 1 грамма. У культурной облепихи плоды более крупные и сладкие, а у дикой мелкие и кислые. Количество плодов тоже различается: у культурных видов их значительно больше.

Особенности корневой системы облепихи таковы, что она не углубляется в землю, а закрепляется в верхнем слое почвы. В природных условиях дикая облепиха размножается отпрысками.
Еще одно необычное отличие корневой системы облепихи — наличие клубеньков, которые выполняют очень важную для растения функцию – фиксацию азота. Это нужно учитывать, чтобы по ошибке не удалить эти клубеньки, т.к. они своим внешним видом напоминают некоторые корневые заболевания.
Облепиха любит свет. При затенении ее другими растениями она плохо ветвится, начинает тянуться вверх, а молодые отпрыски облепихи могут даже погибнуть.

Облепиха

Способы размножения облепихи.

Семенное размножение облепихи возможно, но не имеет особого смысла – будут утеряны уникальные сортовые свойства, а половина сеянцев вырастут мужскими.
Поэтому наиболее приемлемые способы размножения облепихи – вегетативные: с помощью корневых отпрысков, весенней прививкой и укоренением черенков (как зеленых, так и одревесневших).

Зеленые черенки полагается укоренять в теплицах (пленочных), оборудованных туманообразующих устройств, потому что в таких теплицах можно создать необходимые условия для образования корней и дальнейшего роста растения.
Как производится размножение облепихи методом одревесневших черенков? Это один из самых простых методов. В зимнее время (или весной, до того как распустились почки) нужно срезать однолетние приросты и поместить их на хранение в снег. Те черенки, которые имеют длину 15-20 сантиметров, нужно нарезать уже прямо перед посадкой – верхушки можно отбросить, потому что они не будут хорошо укореняться.

Полезно почитать: Технология выращивания винограда — Посадка и обрезка винограда

Чтобы повысить степень укореняемости, можно продержать нижние окончания черенков (примерно на треть) в воде на протяжении 7-10 дней. Кроме этого, можно сутки выдержать их в 0.03% водном растворе гетероауксина.
Если все же имеется желание высадить облепиху с помощью семян, то техника этой процедуры такова: семена облепихи вносятся в грунт осенью, на небольшую глубину. При посеве весной нужно предварительно провести стратификацию. После этого всходы появляются в диапазоне от 20 до 30 дней.

Посадка и уход за облепихой.

Как посадить облепиху? Для начала нужно подготовить на грядках или в рассадниках почвосмесь: в равных пропорциях смешивается перегной или торф, дерновая земля и речной песок средней зернистости, а сверху желательно замульчировать ее темной пленкой (можно также использовать торф или перегной) и проделать отверстия под саженцы.

В эту почвосмесь высаживаются черенки по схеме 10х10 сантиметров. В первый месяц после того как черенки высажены, нужно контролировать влажность почвы: при необходимости проводить опрыскивание или полив. Но следует помнить, что излишнее увлажнение почвы так же вредит растениям, как и пересыхание. Особенно важен регулярный полив в период плодоношения, иначе при засухе можно не дождаться плодов или их качество будет снижено.

По прошествии года саженцы облепихи можно пересадить на их постоянное место, где они продолжат свой рост и развитие.

Еще один вариант размножения – корневые отпрыски взрослых растений. Для этого их надо отрезать от материнского растения, но не выкапывать, а оставить на укоренение.

Куст облепихи

Как проводится прививание черенком?

Делается это весной, наиболее благоприятное время – когда на подвое распустились почки. Подвоем может служить сеянец или отпрыск несортового растения облепихи. В процессе прививки нельзя терять время, все процедуры должно проводиться оперативно. С помощью острого ножа проводится копулировка или прививание вприклад на расстоянии 8-10 см выше корневой шейки, при этом длина черенка должна быть около 7-8 см. Процесс прививки нужно проводить так, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя по возможности максимально совпадали по длине и ширине.

По окончании прививки место процедуры нужно обвязать лентой (например, полиэтиленовой) и тщательно промазать вверху срез садовым варом.

Если появляются дикие поросли, их нужно удалять. Повязку следует периодически менять и не допускать перетяжек. То место, где проводилась прививка, полагается заглубить в грунт.

Если растения взрослые, то весной их можно прививать повторно, используя для прививок крепкие центральные ветви.
Что касается предпочтений облепихи к почве, то наиболее успешно растет и обильно плодоносит она на достаточно плодородных, но легких грунтах с хорошим дренажом и реакцией среды в районе нейтральной.
В некоторых случаях рекомендуется “разбавлять” тяжелые почвы песком и гравием.

Высаживать нужно только саженцы от лучших сортов облепихи, углубляя корневую систему до 15 см. Высадка осуществляется вертикально. Если произвести высадку под наклоном, это приведет к образованию слабой и ненормальной кроны, спровоцируется образование волчков, плодоношение будет происходить с задержкой.

Выбор места для выращивания облепихи, подготовка грунта и применение удобрений.
Место для посадки облепихи надо подобрать так, чтобы зимой там не скапливалось много снега. Какую опасность представляет снег? Под его тяжестью у облепихи могут ломаться ветви.

С учетом корневой системы облепихи, на нее нужно выделять около 6-8 м² земли.
Как правило, удобрения полагается вносить ранней весной, еще до того, как почки начали распускаться, но можно это делать и осенью, после затормаживания процессов роста.

Для молодых растений подкормка готовится так: на 1 м² вносится 20 г калия хлористого, 30 г аммиачной селитры и 90 г суперфосфата, на глубину 10-12 см. Такую подкормку рекомендуется повторять каждые 2-3 года.
Традиционная общая подкормка готовится немного иначе: 10 г калия хлористого, 25-30 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата. Глубина вноса удобрений такая же – 10-12 см.

Каких-то особенных требований к уходу за облепихой нет. Используются стандартные меры, применимые и для других растений. Главное и самое важное правило: нельзя глубоко рыхлить почву вокруг облепихи, потому что корни находятся на небольшой глубине и можно ненароком повредить их.

Еще одна необходимая процедура для облепихи – уничтожение сухих ветвей, которые периодически появляются в кроне растения. Если делать это своевременно, растение намного дольше сохраняет свою продуктивность.

Иногда (если женские и мужские растения облепихи растут слишком далеко друг от друга) требуется проводить искусственное опыление. Это можно сделать, отломив у мужских растений ветви с цветками, принести их к женским и стряхнуть на них пыльцу. Другой, более удобный и эффективный способ – привить в крону женского растения несколько черенков с мужского.

Правильное формирование крон и обрезка ветвей.

Обрезка облепихи

Зимние холода облепиха переносит без проблем, но весной часть веток все равно отмирает: в основном мелкие и те, которые не имели урожая. Сухие и отмершие ветки полагается удалять, иначе это приведет к нарушению урожайности.
Через три года после сбора первого урожая нужно произвести обрезку главного проводника, вместе с находящимися на нем плодами. Высота обрезки – около 2 метров. После такой процедуры произойдет перераспределение питания облепихи: основные силы будут уходить на скелетные ветви. На скелетных ветвях начнут образовываться волчки, и через год они дадут новый урожай.

Волчков может быть слишком много. Направление их роста может осуществляться вверх, вниз и в стороны. Нужно обрезать те, которые растут вниз или вбок и оставлять только устремленные вверх. В первую очередь нужно удалять волчки, расположенные на конце ветви, потому что под тяжестью плодов ветка будет гнуться вниз.

Не следует бояться удалять лишние части растения, потому что раны на облепихе затягиваются очень быстро и легко.
При правильной обрезке и формировке можно увеличить урожай с одного куста облепихи с 10 кг до 30 и более.

Созревание плодов, способы сбора и хранения урожая ягод облепихи.

Вызревают плоды облепихи на протяжении августа и сентября. Обычно начинается этот процесс в середине августа, а заканчивается к середине сентября. При сборе надо учитывать, что плодоножка обычно отрывается, нарушая целостность плода, а часть сока вытекает. Поэтому проводить сбор урожая лучше всего в эмалированную посуду.

Плоды облепихи

Мыть собранные плоды не нужно, иначе будет потеряна значительная часть сока. Если плоды очень грязные, их можно обмыть прямо на кусте еще до начала сбора. Чтобы плоды не разрушались при сборе, можно проводить его раньше времени, когда урожай еще недозрел, но вкусовые и целебные качества у таких плодов значительно ниже, чем у спелых. Проводить такой сбор не рекомендуется.

Чтобы понять, что плоды облепихи созрели, достаточно попробовать их – они должны иметь характерный ароматный запах и обладать привлекательным кисло-сладким вкусом.
Перерабатывать урожай нужно в тот же день, когда он был собран.
Можно разложить ягоды в банки, заполнить их остывшей кипяченой водой, закрыть плотно крышками и поместить на хранение в холодильник.

Сбор облепихи

Другой вариант сбора облепихи – дождаться заморозков. Вреда плодам они не нанесут, а сбор урожая упрощается: достаточно легко потрясти ветки и ягоды сами начинают осыпаться. Собранные ягоды можно разместить в пакеты и расположить на хранение в морозильной камере.

Также смотрите видео – облепиха и шиповник: лечебные свойства, секреты выращивания

Размножение облепихи семенами: заготовка, уход

Самым простым способом размножения облепихи является семенное. Семена удобно пересылать, хранить и перевозить. У семян облепихи практически нет периода органического покоя, они не требуют стратификации, хорошо всходят при соответствующих погодных условиях в любое время вегетационного периода как при посеве вскоре после созревания, так и после сухого хранения без длительной предпосевной подготовки. Его преимущество заключается в небольшой трудоемкости и низкой себестоимости саженцев семенного происхождения.

Однако при семенном способе размножения примерно 50% растений оказываются мужскими. Поэтому семенное размножение используют в основном для селекционных целей. Садоводами размножение облепихи семенами может быть использовано для декоративных целей, иногда для получения подвоев.

Заготовка семян облепихи. Для выращивания сеянцев семена заготавливают с отборных
здоровых кустов. Чтобы получить семена, свежесобранные неперезревшие плоды измельчают для отделения сока и мякоти, промывают несколько раз водой через сито, подсушивают в тени до сыпучего состояния и окончательно отделяют от высушенной мякоти и кожицы плодов.

Хранение семян. Отсортированные семена помещают в бумажные пакеты и хранят в сухом помещении при любой температуре. Семена облепихи не портятся, но всхожесть их после трех лет хранения постепенно снижается.
В сырых помещениях семена очень быстро теряют всхожесть и энергию прорастания, то есть становятся непригодными для посева.

Подготовка семян к посеву. Семена облепихи хорошо всходят без стратификации. Перед посевом семена слоем не более 4—5 см замачивают в горячей (до 50—60°С) воде три-четыре дня. Увлажняемые семена в течение суток ворошат 6—8 раз. На четвертые-пятые сутки они начинают наклевываться. Для лучшей сыпучести их также и проветривают.

Однако стратификация способствует образованию более дружных и ранних всходов. Для этого семена облепихи смешивают с влажным крупнозернистым песком в соотношении 1:3 и помещают примерно на 20—25 дней в подвал или холодильник при температуре от 0 до плюс 3°С (можно выдерживать и при комнатной температуре). Два раза в неделю их перемешивают.
С появлением первых наклюнувшихся семян для предотвращения их дальнейшего прорастания семена переносят на ледник или под снег (около 0°С).

Стратифицированные семена можно высевать вместе с субстратом, но прежде смесь доводят до сыпучего состояния (проветривают). При посеве стратифицированных семян без песка (или увлажненных) их также подсушивают в течение 1—3 ч.

Стратификация особенно необходима на почвах глинистых, тяжелых по механическому составу, склонных к образованию на поверхности плотной корки. На легких супесчаных и суглинистых
землях семена сеют без предварительной стратификации.

Посев. Семена облепихи высевают глубокой осенью или ранней весной, но только не в начале осени, так как при потеплении они могут прорасти, а затем при заморозках — погибнуть. При осеннем посеве высевают только сухие семена, а при весеннем — обычно стратифицированные или предварительно замоченные.

В сухую весну и жаркое лето посевы необходимо чаще поливать, без орошения всходы будут плохими и поздними.
По сравнению с весенним посевом позднеосенний срок обеспечивает дружное прорастание семян, при этом всходы обычно появляются в апреле, на полторы-две недели раньше и до наступления жаркой и сухой погоды успевают сформировать корневую систему с несколькими порядками ветвления.

Семена облепихи сеют на грядах, поперек которых делают борозды. Так как весной верхний слой почвы пересыхает быстрее, семена лучше высевать глубже (5 см), а осенью — мельче (2 см). В обоих случаях семена заделывают рыхлым субстратом (перегной и песок—1:1) слоем 1 —1,5 см. Расстояние между бороздами—18—20 см, а между семенами—1,5— 2 см.
При раннем весеннем посеве и благоприятных погодных условиях всходы появляются через восемь — десять дней.

Уход за посевами. Семена облепихи не сохраняют жизнеспособность в почве продолжительное время. Если в течение одного-двух месяцев они не взойдут, значит погибли. Так как семена не имеют периода покоя, попав во влажную почву, они набухают, прорастают и при наступлении неблагоприятных условий тоже погибают.

Загущенные всходы при возникновении первой пары настоящих листочков прореживают на расстоянии 3 см и вторично — при появлении четвертой пары листочков на расстоянии 8 см.
При хорошей погоде, систематических прополках, рыхлении почвы и периодических поливах
однолетние сеянцы облепихи растут в высоту до самой осени и достигают 30—40 см, с диаметром корневой шейки 3— 4 мм, многие из них имеют боковые разветвления.

Обычно сеянцы выращивают в школе один-два года. Гибридные сеянцы можно сразу высаживать на постоянное место или в горшки для транспортировки.

Посадка облепихи из семян: подготовка, закаливание, уход

Один из простых способов, считается — посадка облепихи семенами. Этот посадочный материал несложно отсыпать, хранить и перемещать. Посадочный материал этого растения не имеет органического покоя, не нуждается в стратификации, имеет отличный уровень всхожести, особенно при благоприятных условиях. Не важно сажаете ли вы сразу растение с помощью семян или после определенного временного промежутка. Нельзя не упомянуть про его достоинство, которое выражается в простоте метода и его абсолютной незатратности.

Стоит учесть тот факт, что около половины взошедших растений окажутся мужского пола. Именно из-за этого данный метод широко применяется для получения новых разновидностей облепихи. Опытные садоводы и дачники применяют семенной метод разведения облепихи в ландшафтном дизайне, чтобы придать оригинальности своему дачному или загородному участку.

Посадка облепихи семенами

Посадка облепихи семенами

Многие из нас интересуются, как посадить облепиху семенами? Мы рекомендуем использовать семена с мощных и крепких кустарников. Для получения посадочного материала, плоды, которые только что собрали и при этом они в меру зрелые, стоит очень мелко нарезать так, чтобы сок и мякоть были отдельно. Прополощите плоды в теплой и отстоянной воде, высушите в полностью затененном месте. Плод должен высохнуть так, чтобы не было проблем убрать из него всю оставшуюся мякоть и кожурку.

Посадка облепихи: правила хранения семян

Правила посадки облепихи

Для посадки облепихи, тщательно выбранный посадочный материал кладем в марлю или специальные пакетики из бумаги, затем помещаем на какое-то время в абсолютно сухую комнату. Уровень температуры не играет никакой роли. Посадочный материал облепихи имеет способность хранится в отличном состоянии. Однако уже через три – четыре года количество всхожих семян становится значительно меньше. А в помещениях с высоким уровнем влажности количество всхожих семян становится еще меньше. Их рост замедляется, и они становятся абсолютно бесполезны в качестве посадочного материала.

Особенности посадки облепихи

Особенности посадки облепихи

Для большого урожая облепихи, посадка должна осуществляться лучшими семенами. Как уже было сказано выше, данному посадочному материалу не нужна стратификация. Тщательно отобрав лучшие семена на внешний вид (слой примерно три – пять сантиметров), помещаем их в кипяток на три – пять дней. Набухший посадочный материал трясут в контейнере или любой другой емкости по шесть – восемь раз в день. На третий – пятый день появляются росточки. Не забывайте впускать свежий воздух к семенам. Конечно, стратификация не обязательна, однако она помогает проклюнуться семенам раньше и большему количеству. Приобрети песок крупной зернистости и намочите его, затем перемешайте его с семенами (примерное соотношение три к одному), а потом переместите на три недели в холодное место при температуре от нуля до трех градусов, например, холодильная камера или подвал. Обыкновенная комнатная температура тоже подойдет. Дважды в неделю смешайте их еще раз.

Когда вы заметите первые ростки, переместите любую емкость с семенами под снег или на кусок льда. После того, как семена прошли стратификацию, их можно сеять в перемешку с субстратом, перед этим тщательно проветрите. Даже, если вы не мочили семена или не мешали их с песком средней зернистости, все равно высушите их в тени, примерно на один – три часа. При наличии глиняной, тяжелой, с частыми появлениями сухих корок почвы обязательно проделайте стратификацию. А вот на почвах легких, суглинистых или супесчаных делать этого не нужно.

Лучшее время посадки облепихи — весной или осенью

Лучшее время посадки облепихи

Высеивать в октябре или марте, главное не производить посев в сентябре, потому что при отсутствии заморозков, они скорее всего прорастут. При очередном приходе заморозков – они погибнут. В октябре сеют высушенные семена, а в марте – влажные и стратифицированные. В особо засушливый весенний и летний сезоны место с семенами нужно обильно и регулярно поливать. При пренебрежении этим действием, вы получите редкие и поздние всходы. Достоинство осеннего посева, которого нет у весеннего – большое количество ростков, появляющихся в одно время. Первые всходы обычно виднеются на второй весенний месяц, на десять – четырнадцать дней раньше и до прихода жаркого и засушливого сезона успевают образовать мощную корневую систему с парочкой ветвлений. Посадочный материал высеивают на грядки. Из-за частого покрытия сухой коркой верхнего слоя почвы, вдавливайте семена на пять сантиметров вглубь земли, в осенний период на два сантиметра.

Добавьте в почву перегной и песок (примерное соотношение один к одному) слой, которых должен быть один – два сантиметра. Пространство между рядами восемнадцать – двадцать сантиметров, между посадочными лунками – полтора – два сантиметра. При посеве в марте и сопутствующей погоде, первые всходы образуются через семь – одиннадцать дней.

Условия посадки и ухода за облепихой

Условия посадки и ухода за облепихой

К сожалению после посадки, данный посадочный материал облепихи не живет в земле долгое время. При отсутствии всходов через тридцать – шестьдесят дней – они погибли. У семян отсутствует состояние покоя, в почве с влагой – они набухнут, затем прорастут и при плохих погодных условиях погибнут.

Основные правила для выращивания облепихи, как посадить и ухаживать:

  • регулярный полив.
  • регулярную прополку земли.
  • регулярное рыхление земли.
  • поддержании комфортной температуры.

При соблюдении этих простых правил ухода растение произрастет до сорока сантиметров вверх, ширина корневой шейки около четырех миллиметров.

Семенное размножение облепихи

 


Для любительских посевов небольшое количество-семян облепихи можно очистить ручным способом.. При заготовке значительного количества семян применяют обычный винодельческий пресс. Семена после отжатия сока отделяют от мезги, промывают ш воде и просушивают в тени, но в хорошо проветриваемом помещении. В одном килограмме может быть различное количество семян, что зависит от района происхождения облепихи: для сибирских форм облепихи — в среднем 65—70 тыс. семян, у крупноплодных форм — около 44, для среднеазиатских — 140— 190, закавказских — 100—125, предкавказских — 60—65 и западноевропейских горных — 80—90 тыс.


Биология семян облепихи изучена недостаточно. Лишь в последние годы (1971—1977) появилась серия статей И. П. Елисеева и И. А. Мишулиной, специально посвященных изучению семян облепихи. Ими впервые установлено, что растянутость в сроке прорастания семян облепихи определяется наличием в. покровах семени жироподобных веществ, затрудняющих проникновение воды и газов к зародышу.


В ботанических садах всего мира семена облепихи сохраняют в высушенных плодах. При таком хранении они всхожесть не утрачивают в течение 2 лет. Семена облепихи нельзя пересушивать. По нашим на блюдениям, они имеют лучшую всхожесть при хранении в течение зимы в помещении с дровяным отоплением, чем в комнате с паровым (центральным) отоплением, где воздух более сухой.


При посещении естественных облепиховых зарослей в районах Сибири (в Алтайском крае, Бурятской и Тувинской АССР) нас всегда поражало отсутствие самосева, т. е. молодых растений, выросших из семян. Не указывают на наличие самосева и лица, изучавшие заросли облепихи в естественных местообитаниях. Из просмотренной нами литературы указание о появлении самосева имеется только у И. И. Федорова (1974).


Всюду возобновление облепихи происходит вегетативным путем, в основном корневыми отпрысками. Даже на вновь намытых песчаных наносах и галечниках вдоль рек новые растения возникают от укоренения засыпанных веток и частей стебля или же от вырванных полой водой целых кустов и засыпанных речными наносами. В то же время в урожайные годы на кустах облепихи и на почве остается очень много плодов с доброкачественными семенами. Не связано ли это с плохим сохранением ими всхожести? В Ботаническом саду МГУ облепиха была проверена на всхожесть семян из плодов, находившихся в течение зимы на кустах. В начале июня было взято по 200 семян из перезимовавших плодов двух форм облепихи и положено на проращивание в чашки Петри. В течение месяца проросло в одном образце 9 семян (4,5%), во втором — 25 (12,5%). Жизненность всходов оказалась ничтожной, и к осени сохранились из первого образца 1, из второго — 7 сеянцев. Можно считать, что хотя семена облепихи в перезимовавших плодах и сохраняют небольшой процент всхожести, но для использования в посевах непригодны,, так как энергия, прорастания и жизненность полученных всходов весьма понижены.


Значительно лучше сохраняется всхожесть   семян облепихи при хранении их в целых плодах даже в неотапливаемом помещении. В 1978 г. был проведен опыт с посевом семян из плодов, перезимовавших в сарае. Плоды были на веточке с небольшим количеством засохших листьев, завернутой в газетную бумагу. 20/VI 100 семян были помещены в чашку Петри, а 315 — высеяны на грядку. В чашке Петри до 18/VIII проросло 83% семян. 67 проростков, появившихся до 3/VII и корешок у которых был 2— 3 см, пересадили в горшок с обычной почвой из питомника (суглинок с примесью песка). Вначале горшок находился в комнате, затем его перенесли на балкон. К 12/VIII в горшке осталось 25 сеянцев (37,3%), которые были высажены на грядку. К этому времени у них сохранились семядольные листья и вновь сформировались по 4, а у части — по 6 стеблевых листьев, расположенных супротивно. Из семян, высеянных в грунт, дружно начали появляться всходы 6/VII, т. е. через 16 суток, значительно скорее, чем при посеве сухих семян в ранние сроки — в конце апреля — начале мая. Малопригодны и семена из плодов, засыпанных на зимнее хранение сахарным песком. У некоторых образцов примерно 30—40% семян в сахарном сиропе сохраняют всхожесть, но жизненность всходов незначительная.


Семена облепихи хорошо всходят как при весеннем, так и при осеннем посеве в случае соблюдения определенных сроков. Осенью семена нужно высевать поздно, накануне наступления устойчивых морозов, чтобы они не тронулись в рост и зимой не вымерзли. Весной же необходим как можно более ранний посев — для более полного использования имеющегося запаса влаги в почве и укрепления сеянцев до наступления жаркой погоды. В Подмосковье такими сроками можно считать: осенью — III декаду или последние дни ноября, весной — начало III декады апреля. В Подмосковье от ранних осенних посевов не удается получить хорошие всходы. В 1972 г. 21/Х были высеяны в грунт семена свежего сбора 11 образцов облепихи и ни от одного из них весной 1973 г. не были получены всходы. Всходы дали лишь семена барбариса Тунберга, посеянные вперемежку с семенами облепихи. Осень 1972 г. была продолжительной,  с  чередованием  теплых и  холодных   дней; семена облепихи, по всей вероятности, тронулись в рост, а с наступлением морозов вымерзли. По словам Б. С. Ермакова, не совсем удачными оказались посевы семян облепихи в октябре 1974 г. в опытном хозяйстве Всесоюзного института лекарственных растений под Москвой.


Но при весеннем посеве сухих семян в грунт всходы появляются неодновременно, и всхожесть семян очень низкая. Весной 1978 г. значительное количество свежих семян облепихи из урожая 1977 г. было высеяно на почвы разного состава, посевам был обеспечен сравнительно одинаковый уход, а также своевременный полив. Были использованы супесчаные почвы, улучшенные внесением глины и перепревшего навоза, насыпные суглинки и суглинки с примесью перепревшего торфа.
В 2 раза выше оказался процент всхожести на супесчаной почве по сравнению с суглинком, где была примесь торфа. При более раннем учете, 7/V11, на супесчаной почве всходов было значительно больше — 2248 (7,12%), но в течение последующих трех месяцев выпал 951 сеянец. Здесь же был отмечен наибольший процент всходов от количества высеянных семян: 18,77% при осеннем учете и 29,19% при летнем. На суглинистой почве всходов оказалось больше, чем на суглинке с примесью торфа. В данном случае имело значение местоположение гряд. Грядки на суглинистой почве с примесью торфа были на солнцепеке и даже при более частом поливе высыхали скорее, чем грядки на суглинке. На суглинистой почве с примесью торфа от 11 100 семян, полученных путем искусственного скрещивания, выращено всего 335 всходов (3,03%).


На всхожесть семян большое влияние оказывает, материал, применяемый для их засыпки. Грядку с суглинистой почвой разделили вдоль на две половины. Посевы семян облепихи на одной стороне замульчировали слоем (1,0—1,5 см) речного песка, а на другой стороне — таким же слоем компостной земли. На половине, засыпанной компостной землей, 28/VIII 1978 г. было учтено сеянцев облепихи в два раза больше. Видимо, такая разница вызвана тем, что после поливов песок уплотняется, слеживается и затрудняется доступ воздуха к семенам, поэтому песок следует использовать лишь в смеси.


Можно сделать вывод, что выращивание облепихи из семян не такое уж простое дело. Нужно иметь в виду, что помимо тщательного ухода за посевами их следует оберегать от птиц, которые налетают на грядки стаями и склевывают показавшиеся над почвой семядоли всходов. Дружные всходы получаются при стратификации в условиях переменных температур. Во время стратификации семян происходят не только набухание их и размягчение оболочки, но и переход запасных питательных веществ из сложных соединений (белков и жиров) в более простые, пригодные для непосредственного питания зародыша. На Алтайской опытной станции садоводства семена облепихи в течение 10 сут выдерживают во влажном песке при комнатной температуре, а затем, не допуская израстания наклюнувшихся семян, выносят ИХ под снег или на лед, где температура около О6. Здесь они находятся 2—3 недели, до посева.


Успешные всходы удается получить и при скарификации, т. е. при облегчении доступа воды к зародышу нанесением на оболочку семян царапин наждачной бумагой или иным способом, а также обработкой их в течение 12 ч слабым раствором гиббереллина. В Подмосковье в годы с влажной весной хорошие всходы облепихи получаются ..при раннем посеве и без стратификации семян, но в годы с сухой и жаркой погодой в мае стратификация обязательна. Так как заранее трудно предвидеть ожидаемый режим погоды в мае, то в целях гарантии при весеннем севе необходима стратификация или скарификация семян. Небольшое количество семян можно за неделю до посева заложить в чистую влажную тряпку или марлю. Когда семена прорастут, т. е. появятся белые кончики корней, их надо высадить на грядку и поддерживать во влажном состоянии.


Семена можно высевать на грядки обычного типа, предпочтительно средней высоты, с хорошо подготовленной супесчаной или суглинистой почвой со значительной примесью перепревшего торфа. При густом посеве семена всходят дружнее, совместно легче разрывают прикрывающий их уплотняющий слой. Густые всходы можно проредить, использовав часть для пересадки.
При посевах на большой площади указывается! следующая норма: на Алтайской опытной станции садоводства при однострочной схеме посева с шириной междурядий 70 см используют 20—23 кг семян на 1 га.


В районах с недостатком атмосферных осадков, например в Забайкалье, перед посевом грядки рекомендуют хорошо пролить водой. Посев производят через два-три дня после полива в поперечные бороздки глубиной 3—5 см.


Грядки с посеянными семенами следует притенять щитами или матами. Это мероприятие обязательно при сухой весне. Хотя облепиха светолюбивое растение, но молодые всходы лучше защищать от прямых солнечных лучей. Притенение посевов и всходов особенно важно в районах с ярким солнечным светом. Б. Т. Жигульский (1970) в Забайкалье рекомендует посевные грядки притенять тростниковыми матами и снимать их только в августе; на незащищенных грядках сеянцы сильно выгорают и изреживаются.


Всходы облепихи имеют 2 и очень редко 3 плотные удлиненно-овальные семядоли. Подсемядольная часть у молодых сеянцев бледно-зеленая, затем она буреет; голая, в зависимости от условий освещения 20—40, реже 50 мм в длину, цилиндрическая, незаметно переходящая в стержневой корень. Семядоли овальные, голые, мясистые, зеленовато-матовые сверху и желтоватые снизу, на верхушке закругленные или иногда слабовыемчатые, у основания ширококлиновидные, у некоторых образцов — с небольшими ушками (плечиками), с коротким черешком. По И. Т. Васильченко (1970), семядоли всходов облепихи из семян, собранных в Таджикистане, при основании были слабосердцевидные, с небольшими ушками. У сибирских образцов семядоля постепенно переходит в черешок и не имеет ушек. В сформированном состоянии, ко времени засыхания, семядоли достигают длины 13 мм и ширины 5,5 мм. Несколько меняется и их форма; от овально-яйцевидной или даже эллипсоидной до обратнояйцевидной со значительно удлинившимся черешком (до 1,5—2 мм). Размеры семядолей отдельных образцов значительно колеблются в зависимости от размеров семени. На семядолях не бывает свойственных листьям чешуи. Срок жизни и вегетации семядолей непродолжительный — всего около двух месяцев. К концу июня, когда развившиеся на молодых стебельках листья создают затенение, семядоли желтеют, засыхают и одна за другой начинают опадать. В начале июля при наличии 4—5 пар супротивных листьев семядоли на большинстве сеянцев опадают, и на стебельках остаются лишь следы от них.


Надсемядольное междоузлие цилиндрическое, длиной 9 мм (редко 3 мм), покрыто серебристыми 1 чешуйками. Первые 4—5 пар листьев супротивные ( или почти супротивные, продолговатые, цельные, цельнокрайние на коротких (1 мм) черешках, с хорошо выступающей снизу срединной жилкой, густо покрытые, особенно с нижней стороны, короткостебельчатыми чешуйками, придающими им серебристо-серую окраску. Размеры листьев следующие: длина первой пары 12—15, ширина 5 мм; второй — соответственно 23—25 и 5,5 мм; третьей — 25—30 и 6,5 мм. Листья однолетних сеянцев значительно шире листьев взрослых растений. При повреждении основного побега в молодом возрасте из пазухи семядолей отрастают новые побеги, и листорасположение на них бывает очередное, как у взрослых растений. Всходы растут довольно быстро.


В условиях Подмосковья, где преобладают тяжелые суглинистые почвы, лучший рост сеянцев обеспечивается при добавлении в почву значительного количества проветренного торфа, песка и поддержания посевов во влажном состоянии путем напуска воды. При посеве на неподготовленную почву появляется мало всходов, еще меньше их сохраняется к осени. Весной 1978 г. (6/V) на тяжелой суглинистой почве Подмосковья было высеяно 21826 нестратифицированных доброкачественных семян 16 образцов. При учете 22/VUI этого же года было выявлено 568 сеянцев, что составило 2,65% от количества высеянных семян. Всходов было, несомненно, больше, но часть из них на тяжелой суглинистой почве оказалась нежизнеспособной, часто была повреждена «черной ножкой», и к осени сохранилось очень мало сеянцев.


При хорошем агрофоне и систематическом уходе можно получить 2-летние сеянцы, вполне пригодные для пересадки на постоянное место. Существенное значение имеет и качество семян: при наличии маточных растений для посева необходимо использовать только семена из вполне зрелых плодов.


В отношении использования площади питания и света сеянцы оказываются не в одинаковом положении с момента прорастания. Энергия прорастания семян, собранных даже с одного куста, бывает разной. Наиболее жизнеспособные семена, а иногда и засыпанные более тонким слоем почвы при достаточной влажности, прорастают первыми и оказываются в более благоприятных условиях по сравнению с сеянцами, прорастающими позднее.


Появление клубеньков на корнях (микоризы) способствует усвоению азота из воздуха: сеянцы с корневыми клубеньками оказываются в преимущественном положении по сравнению с сеянцами без них. Рост сеянцев неограниченный; продолжается он почти до осеннего понижения температуры. К году в зависимости от района происхождения семян, при хорошем уходе они достигают высоты 20—25 см при 25—30 листьях, а у некоторых образцов — 30—4.5 см при 35—40 листьях (рис. 24). В наших посевах наиболее крупные сеянцы отмечены у ленинградского, алтайского и забайкальского образцов облепихи с крупными семенами. Многие сеянцы этих образцов помимо основного стволика уже в однолетнем возрасте имеют от 4 до 10 боковых побегов и приобретают облик маленького кустика с большим количеством листьев. Количество боковых побегов при более просторном размещении сеянцев увеличивается, обычно за счет снижения высоты основного стволика, по сравнению с количеством таких побегов у сеянцев в более густых посевах. Так, у сеянца высотой 47 см и с диаметром у корневой шейки 3,5 мм на основном стволике был 51 лист, а на 5 боковых побегах — 34, всего 85 листьев. При свободном стоянии у более низкого растения высотой 32 см и с диаметром 4 мм на основном стволике располагалось 40 листьев, на 13 боковых побегах — 127 листьев, а всего на сеянце 167 листьев. У сеянца, выращенного из таджикских семян облепихи с р. Шахдара, при высоте 21,5 и диаметре 2,1 мм на основном стволике было 39 листьев и на 7 боковых побегах — 41 лист, всего 80 листьев.


На рыхлой окультуренной питательной почве в условиях полива корневая система сеянцев облепихи из стержней достаточно быстро начинает перестраиваться на мочковатую. Сеянцы с разветвленной мочковатой корневой системой почти всегда растут лучше, на стебле появляются боковые побеги, т. е. увеличивается количество листьев для фотосинтеза. При более поздних  сроках   пересадки сеянцы нуждаются в дополнительном поливе и хотя неплохо приживаются, но дольше болеют и в росте значительно отстают от сеянцев ранних сроков пикировки. Лучшим временем для пересадки сеянцев можно считать пасмурные дни в середине июня, стержневой нужно прищипнуть. На этом месте сеянцы будут находиться в течение 2 лет. Иногда распикированные растения повреждаются птицами (молодыми скворцами). В питомниках НИИ садоводства Сибири сеянцы выращивают беспересадочным способом, но с двукратным прореживанием и подрезкой корней. Первое прореживание сеянцев проводят в фазе 1-й пары листьев на расстояние 2—3 см, второе — при развитии 3—4-й пары листьев с увеличением промежутка между растениями до 5 см. В конце 1-го года жизни сеянцев подрезают их корни на глубине 18 см специальной дугообразной скобкой на раме культиватора КРСШ-28 или свеклоподъемника СНШ-3, что обеспечивает развитие разветвленной корневой системы.


В 2-летнем возрасте соотношение между сеянцами существенно изменяется. Возникает отчетливое ярусное распределение, особенно при недостаточном прореживании их в первый год роста. Растения, на первом году жизни несколько перегнавшие остальные по высоте, выходят в верхний ярус и занимают господствующее положение; во втором ярусе оказываются растения с менее сильным, но все же с хорошим ростом и в нижнем — ослабленные. Происходит отпад ослабленных растений: частично в суровых условиях первой перезимовки, больше во 2-й год вегетации от светового голодания.


Двулетние растения верхнего яруса, выращенные из семян алтайской и ленинградской форм, бывают хорошо развиты, со значительным приростом в высоту и в диаметре. Средняя высота их 114,4 см (97,6—137,1 см), средний диаметр 11,9 мм (9,6— 15,3 мм). Такие сеянцы превышают остальные не только по высоте, но и по развитию — часть их начинает плодоносить в возрасте 3 лет (плодовые почки у них закладываются в 2-летнем возрасте).


Растения второго яруса значительно уступают растениям верхнего яруса как по высоте, так и по диаметру: средняя высота их 91,7 см, диаметр 8,2 мм. Они прямоствольны и вполне пригодны для посадки на постоянное место. Растения нижнего яруса при средней высоте 59 см (48—75 см), тонкие, с диаметром 4 мм; значительная часть их утеряла вертикальное положение, стебель их дуговидно изогнутый. Если растения оставить в загущенном состоянии, то на 3-й год такие растения обычно засыхают, а при пересадке из нижних почек появляются молодые побеги, и через 2 года из значительной части их вырастают вполне развитые кустистые саженцы.


Распикированные сеянцы в 2-летнем возрасте по высоте значительно уступают растениям первого яруса, оставленным на посевных грядах. Средняя высота их 80,2 см (74,2—90,0 см), что почти на 35 см ниже крупных растений первого яруса на посевных грядах, но диаметр одинаковый — 11,8 мм (10,4— 15,1 мм). Если на посевных грядках растения первого яруса для лучшего использования света, «подгоняемые» нижерасположенными растениями, тянутся вверх, то пересаженные растения недостатка в свете не испытывают и растут равномерно. Наблюдается закономерность, характерная для сомкнутых и из-реженных лесных насаждений. Корневая же система у пикированных растений более разветвленная, чем у растений на посевных грядах.
Растения среднего размера, которых большинство среди распикированных растений, имеют высоту примерно 75 см (57,0—92 см) и довольно значительную толщину — в среднем 9,8 мм (6,5—11,7 мм). Следовательно, при пикировании однолетних сеянцев облепихи на второй год можно получить крепкие растения высотой 75—80 см и диаметром 10—12 мм с прекрасно разветвленной мочковатой корневой системой.


Интересные данные о росте и формировании сеянцев облепихи в условиях Подмосковья получены В. В. Малинковским (1971) на Воронцовской опытной станции Всесоюзного витаминного института. По его наблюдениям, для культуры перспективны сеянцы, достигшие высоты 17 см к 1-му году и 80 см к 2 годам. Мужские растения развивались лучше женских. Высота большей части мужских растений в 2-летнем возрасте колебалась от 90 до 120 см, а женских — от 8.0 до 107 см. Таких размеров сеянцы, по-видимому, достигли без пикировки их, что вполне согласуется с результатами измерений 2-летних сеянцев в наших посевах.


Высота 3-летних сеянцев облепихи составляет 1,25—1,5 м, лучших образцов — 1,75 м, диаметр у корневой шейки 15—20 мм. Прирост текущего года основного побега (проводника) в 3-летнем возрасте колеблется от 70 до 100 см, на этой части побега расположено 75—100 листьев. В условиях Москвы у у сеянцев многих образцов облепихи, происходящих из западной и южной частей ареала, верхушка прошлогоднего прироста почти всегда подмерзает, так что побег продолжения возобновляется от боковой почки. У сеянцев более зимостойких образцов он отходит с неповрежденной части прошлогоднего прироста.


При массовом семенном размножении облепихи можно ожидать примерно равного соотношения экземпляров   мужского  и  женского   пола.   В   обычных посевах могут быть и отклонения. Ж. И. Гатин (1963) в посевах из семян алтайского образца получал от 50 до 70% мужских растений. На опытном участке Куйбышевского сельскохозяйственного института получено иное соотношение мужских и женских растений. Среди 80 сеянцев из забайкальских семян (Улан-Удэ) женских оказалось 51 (63,8%), среди такого же количества сеянцев из кавказских семян (Лабинск) — 36 (45%), а из алма-атинских семян — 58 (72,5%). Для хозяйственного использования более ценны растения женского пола, поэтому раннее распознавание пола у сеянцев может иметь практическое значение как мера, обеспечивающая более производительное использование посевной площади за счет уменьшения количества мужских растений. В литературе было предложено несколько способов распознавания пола молодых особей двудомных растений.


Интересное соображение о возможности выбраковки мужских сеянцев облепихи в 2-летнем возрасте высказал В. В. Малинковский (1970, 1971). В его опыте с 555 сеянцами облепихи из алтайских семян было установлено, что мужские растения развиваются лучше, чем женские. Высота 2-летних женских растений колебалась в пределах 80—107 см, мужских — 90—120 см. По утверждению В. В. Малин-ковского, «выбраковка сильнорослых растений и высокий агротехнический фон выращивания посадочного материала в значительной степени позволяют сократить количество мужских растений на плантациях, закладываемых сеянцами» (Малинковский, 1970, с. 82).


Для проверки этого заманчивого предложения в Ботаническом саду Московского университета в 1971 г. был заложен опыт с 2-летними сеянцами облепихи. Были отобраны прекрасно развившиеся растения верхнего яруса (экстра), выращенные из семян алтайского и ленинградского образцов. Осенью 1972  г. был проведен учет пола этих 4-летних растений по заложенным к осени плодовым почкам. Среди 275 сеянцев из алтайских семян, пересаженных 19/V 1971 г., в 1972 г. оказалось мужских растений 96 (34,9%), женских — 111 (40,4%), нераспределенных по полу — 32 (11,6%), засохших — 36 (13,1%). Женских растений было больше, чем мужских. Среди 155 растений из. семян ленинградского образца мужских растений было 41 (26,5%), женских — 45 (29,0%), нераспределенных по полу — 45 (29,0%), засохших — 24 (15,5%)- Женских растений и в этом образце оказалось несколько больше. Среди нераспределенных по полу, несомненно, есть и женские особи. В 1972 г. на одной грядке из 56 женских растений алтайского образца плодоносили 23 (41,1%), среди которых были растения с крупными оранжевыми плодами, интересные для дальнейшего испытания. Из 45 женских растений ленинградского образца плодоносило 21  (46,7%).


Многолетние наблюдения за сеянцами облепихи в Ботаническом саду МГУ показывают, что крупные сеянцы верхнего яруса отличаются от остальных не только по росту, но и по развитию. Часть из них начинает плодоносить в возрасте 3 лет (плодовые почки у них закладываются в 2-летнем возрасте). Следовательно, выбраковка растений «на ранних этапах выращивания» по их высоте может привести к уничтожению многих особей женского пола, весьма ценных и в генетическом отношении.


Известны химические методы определения пола у сеянцев двудомных растений. Метод А. А. Кулика (1953) основан на различном окрашивании сока мужских и женских особей в зависимости от содержания дубильных веществ. Способы химического определения пола у двудомных растений не получили распространения из-за малого практического значения. Если бы даже были разработаны вполне надежные химические реактивы для определения пола у двудомных растений в молодом возрасте, нельзя было бы ограничиваться посевом семян, не обеспечивающим передачу хозяйственно ценных свойств материнского растения новому поколению.


При перекрестном опылении у двудомных растений получается весьма разнородное потомство. Ж. И. Гатин (1963), долгое время занимавшийся разведением и отбором лучших образцов облепихи, считал, что при семенном размножении отборных форм облепихи признаки, ради которых был произведен отбор, теряются уже в первом поколении, и снова получаются рядовые сеянцы с разным качеством плодов, обычно уступающих плодам материнского растения. При посеве в Ботаническом саду МГУ семян образца Кудырга со сладкими красноокрашенными плодами были получены сеянцы с плодами разного размера, окраски и вкуса, но среди них оказался один сеянец с крупными оранжевыми сладкими плодами хорошего химического состава и небольшим количеством колючек.


Несмотря на недостатки семенного размножения облепихи, следует настоятельно рекомендовать опыт-пикам садоводам-любителям размножать облепиху семенами, особенно гибридными от хороших образцов, с отбором в получаемом поколении наиболее ценных образцов для последующего вегетативного размножения. Облепиха — дикорастущее растение, вводимое в садовую культуру. Используемые в данное время в промышленных плантациях и садоводами-любителями сорта облепихи (Новость Алтая, Дар Катуни, Залотой початок, Витаминная и Масличная) отобраны в естественных зарослях. Необходим массовый опыт энтузиастов по выращиванию и испытанию разных образцов облепихи в культуре для создания ценных сортов.


В заключение подчеркнем, что при наличии благоприятных внешних условий сеянцы облепихи обладают неограниченным ростом. В средней полосе Нечерноземья они растут в мае—августе, при теплой погоде и в сентябре. При осмотре 25 сентября 1981г. можно было отметить на верхушке молодых побегов пучок из 5—6 молодых густо расположенных листьев, по размеру уступающих сформированным листьям, и в центре (пазухе) их не менее 3—4 зачаточных листьев, плотно прижатых друг к другу. Эти листочки прикрывают конус нарастания, т. е. точку роста побега. В таком состоянии сеянцы облепихи высотой 40—50 см, нередко и выше, уходят в зиму. Почки в обычном понимании — с плотными чешуйками, прикрывающими конус нарастания, какие формируются к осени и зиме у большинства видов деревьев и кустарников умеренных широт, у растений же облепихи отсутствуют. Если зима будет многоснежной и сеянцы облепихи окажутся до верхушки прикрыты снегом, растения перезимуют без повреждения. На следующий год они возобновят рост в том же направлении, в каком он шел в предыдущем году. Если же точка роста побега подмерзнет, то новый прирост начинается из боковых почек, расположенных ниже отмерзшей части прироста прошлого года. В зависимости от степени повреждения или сохранности почек, расположенных ниже отмерзшей части прироста, боковой рост происходит из нескольких почек. Между приростами из этих почек начинается конкуренция за Лидерство. Очень редко лидером становится прирост из первой почки, расположенной ближе к отмерзшей части прошлогоднего побега. Эта почка часто оказывается с осени слабее сформированной по сравнению с нижерасположенными почками, к тому же и более пострадавшей во время перезимовки. Поэтому довольно часто можно наблюдать, что из первой почки у основания отмерзшей части побега образуется очень коротенький побег с несколькими мелкими листочками. Более сильный побег вырастает из второй почки и становится лидером, с лучшим притоком к нему питательных веществ и непосредственным продолжателем основного побега сеянца. Такой способ возобновления, весьма обычный для сеянцев и взрослых растений облепихи, в литературе известен под названием симподиального, в отличие от моноподиального.

Облепиха в открытом грунте – все о посадке, уходе и размножении

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

как вырастить облепиху из семян? как достать семена из плода? и надо ли сушить семена? и сколько дней надо сушить?

Облепиха хорошо размножается как семенами, так и одревесневшими черенками. Однако в любительских садах семенное размножение нежелательно. Во-первых, из семян вырастает более 50% мужских растений, во-вторых, в течение двух - трех лет невозможно определить, какое растение выросло: мужское или женское. В-третьих, у облепихи не сохраняются сортовые качества (в полной мере не сохраняются, близки к материнскому растению, но не повторяются) . Поэтому садоводам любителям эту культуру лучше размножать укоренением одревесневших черенков. Из черенков, взятых от женских растений, вырастают женские экземпляры, из мужских- мужские. В этом случае сохраняются и сортовые качества. Немаловажно и то, что растения, выращенные из черенков, вступают в плодоношение на 1-2 года раньше, чем выращенные из семян. Чтобы семена облепихи не утратили всхожесть, их необходимо хранить в сухом месте. Сеять можно поздней осенью, однако лучше ранней весной в пушистый, питательный грунт с добавлением песка и торфа. Нельзя допускать, чтобы грунт был очень сухим. Семена целесообразно подвергнуть стратификации. Для этого нужно смешать их с песком крупнозернистым (1:3) и выдержать 20-25 дней в холодильнике при температуре 0-3 градуса тепла. За это время их 4-5 раз перемешивают. Как только семена начнут проклевываться, их нужно на протяжении 1-3 часов просушить до сыпучего состояния, после чего посеять на глубину 5 см и замульчировать чистым песком или другой мульчей, которая не создает корки на поверхности грунта. Если семена на протяжении двух месяцев не взойдут, то считайте, что они пропали. Всходы растений, посеянных поздней весной преимущественно гибнут. При появлении первых настоящих листиков сеянцы можно распикировать, чтобы они могли расти 2-3 года. Дело в том, что из семян всходит примерно одинаковое количество женских и мужских растений. Выбрасывать меньшие растения не стоит, так как могут остаться только мужские. Вначале различить их невозможно. Это можно сделать только тогда, когда закладываются мужские и женские почки. Женские почки маленькие и состоят из двух чешуек, а мужские в 2-3 раза больше и имеют 5-7 чешуек. На постоянное место высаживают 4 женские деревца и одно мужское. Расстояние между деревьями 4 метра. Облепиха любит питательные песчаные грунты на солнечном месте. Вокруг деревьев облепихи появляется корневая поросль, которая очень истощает основное дерево, поэтому ее необходимо тщательно удалять. Надземная обрезка приводит к более интенсивному росту поросли. Чтобы остановить ее рост, нужно осторожно разгрести грунт до основы поросли и срезать на кольцо возле основного корня. Если останется хотя бы маленький пенек, поросль начнет расти еще интенсивнее. Каждый год до распускания почек ранней веной нужно обрезать сухие ветки и формировать крону дерева.

Семена можно посеять в комнатных условиях в конце марта с тем, чтобы в начале июня высадить сеянцы на доращивание в грунт. Перед посевом семена замачивают, (препарат гетероауксаин) , и через 5—7 суток высевают в цветочный горшок или ящик, заделывая на глубину 1—1,5 см. Схема посева 3x3 см, в этом случае сеянцы можно выращивать без пикировки до переноса в открытый грунт. Имейте в виду, что жирная почва, которую обычно используют для цветочной и овощной рассады, для облепихи непригодна. Такая почва содержит грибы, возбудители черной ножки, — заболевания, от которого могут погибнуть все сеянцы облепихи в фазе семядольных листочков. Лучше использовать свежую дерновую землю пополам с песком. Когда минует опасность возвратных заморозков, сеянцы распикировывают на грядки по схеме 20х 15 см. В первые 5—7 дней после пикировки сеянцы нуждаются в поливе и легком притенении.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *