Как обрезать черешню и когда: сроки, схемы, инструменты и подробные инструкции

Черешня — украшение любого садового участка. Успех в её выращивании зависит от многих факторов. Обрезка — один из важнейших. Если она выполнена правильно, то сформирует здоровое, высокоурожайное и красивое дерево. Для начинающих садоводов процесс обрезки покажется сложным занятием, но это не так. Стоит лишь разобраться в технологии и назначении его различных видов.

Необходимость и особенности ухода за кроной черешни

Уход за фруктовым деревом начинается с его кроны. Полив, удобрение, освещение — это всё условия, а обрезка — непосредственный уход.

У правильно обрезанного фруктового дерева урожай всегда выше и насыщеннее, чем у растущего самостоятельно. Благодаря правильному формированию кроны вы не окажетесь в ситуации, когда самые вкусные и большие плоды находятся на верхушке, и из года в год достаются лишь птицам. А также обрезанное дерево будет правильно и равномерно освещаться, процессы фотосинтеза благодаря этому будут проходить эффективнее. А дерево со здоровым и правильным обменом веществ менее подвержено пагубному влиянию заболеваний и паразитов.

Правильно обрезанное дерево даёт лучший урожай

Суть обрезки фруктового дерева заключается в правильном формировании его кроны. Для этого, с момента посадки саженца, начинают его обрезать по определённой схеме. Оставшиеся ветви получают достаточное количество солнечного света и тепла для максимально возможного плодоношения.

Но также у обрезки есть и другие немаловажные функции:

• Облегчение ухода за деревом. За слишком высоким и размашистым деревом ухаживать куда труднее, чем за аккуратно обрезанным. Сбор урожая также существенно облегчается;
• профилактика грибковых и гнилостных заболеваний. Крона, которую хорошо проредили, лучше проветривается. Влага не скапливается в коре, благодаря этому снижается риск образования плесени, грибков и подходящих условий для паразитов;
• благодаря обрезке у дерева повышается холодоустойчивость. Хорошо проветриваемая крона не боится образования в стволе конденсата. Ствол более гибкий и упругий. В зимнее время такое дерево не сломается под весом снега и льда. А также оно увереннее противостоит сильному ветру;
• грамотная обрезка продлевает дереву жизнь. Сухие и болезненные ветви, а также неправильно расположенные, срезаются. Дерево больше не тратит на них жизненную энергию и полезные вещества, все они уходят в правильное русло — на поддержку жизнеспособности здоровых, хорошо плодоносящих ветвей;

Для полноты понимания процесса обрезки черешни нужно разбираться в видах ветвей этого дерева. Опытные садоводы различают шесть видов:

• Букетные — тонкие короткие ветви (длина не более 30 см). На них созревает основная масса урожая. На протяжении первых 3–4 лет они ценны из-за образования скоплений почек. В этот период плоды, образованные на таких ветвях, мелкие и быстро осыпаются. Поэтому в этом периоде букетные побеги обрезаются, а с наступлением 4–5 года жизни их нужно оставлять.
• Ростовые (скелетные) — на ветвях этого вида образуются ростовые и листовые почки. Побеги этого типа убираются осенью, если дерево нужно ограничить в росте. Благодаря такой обрезке по весне завязи плодов черешни получат больше питательных веществ.
• Смешанные — ветви наибольшего диаметра. На них располагаются плоды вместе с листьями. Эти побеги наиболее важны для плодоношения в будущем сезоне.
• Генеративные (плодовые) — несколько короче букетных. Длина достигает 20 см. Несмотря на своё название, эти ветви практически не плодоносят. Немногие плоды, образованные на них, быстро опадают. А те, что созревают, хуже по вкусу и размеру, чем созревшие на букетных ветвях. Генеративные зачастую осыпаются естественным путём в зимний период. Срезать их необязательно.
• Летние — самые тонкие ветки. Образовываются на смешанных побегах из точек роста на протяжении сезона плодоношения. Летние ветви не плодоносят. Большинство их отмирает в зимнее время.
• Волчки — вертикально расположенные ветви относительно большой толщины. Они не плодоносят, но дают возможность формирования кроны. Их можно убирать, если крона уже сформирована.

Виды ветвей, их расположение о ориентировочная схема обрезки

Виды обрезки и их особенности

Существует четыре основных вида обрезки черешни.

• Формирующая обрезка — основная обрезка дерева. Проводится в первый год после посадки саженца. Она позволяет сформировать крепкую основу для дальнейшего развития растения. Задаёт общую форму на весь период жизни дерева. Поэтому она является важнейшим из этапов. Выполняется ранней весной, в это время дерево находится в состоянии покоя.

  Формирующая обрезка

• Обрезка в период плодоношения — направлена на удаление сломанных, поражённых заболеваниями, сухих ветвей в период активного плодоношения. Этот вид обрезки позволяет перестраховаться от развития возможных заболеваний. Иногда он необходим для прореживания чересчур густой кроны, для улучшения попадания света на плоды. Такая обрезка иногда называется поддерживающей.
• Омолаживающая обрезка — проводится в период, наступающий после активного плодоношения. Предусматривает укорачивание ветвей всех видов для улучшения урожайности.

  Схема омолаживающей обрезки

• Санитарная обрезка — итоговое удаление больных, сухих веток. Проводится осенью, после опадения всех листьев и перехода дерева в состояние покоя. А также избавление от ненужных побегов, существенно облегчает снежную и ветреную нагрузку на дерево.

  Ежегодная санитарная обрезка

График обрезки по сезонам

Для удобства ориентирования в видах и времени обрезки черешни составлена таблица.

Периодичность обрезки черешни

Омолаживающую и санитарную можно совмещать. Ориентироваться в необходимости омолаживающей обрезки поможет урожайность дерева. Если она с каждым годом падает, то дерево пора омолаживать.

Проведение обрезки

Поэтапный процесс формирующей обрезки различных типов

Такая обрезка делается ранней весной (март). Обязательно до начала периода вегетации. Важно, чтобы сокодвижение у дерева ещё не началось. Тогда раны от обрезки заживут быстрее.

Пошаговый процесс в периоде четырёх лет

Для осуществления формирующей обрезки понадобится секатор. В период третьего и четвёртого годов используйте стремянку. Следите за безопасностью.

Одной из наиболее популярных форм для черешни является «Испанский куст». Дерево такой формы удобно в обслуживании. Урожай с него собирается без лестниц, с земли.

Суть заключается в обрезке, которая формирует широкую, свободную от центральной части, крону.

Особенность — срезание всех побегов на одинаковой высоте (под гребёнку). Срез необходимо делать над почкой, обращённой наружу кроны дерева. Такой приём позволяет постепенно расширять крону до необходимого объёма.

Формирование кроны Испанский куст.

• Первый год. Площадь посадки для формирования такой кроны составляет 4 на 3 метра. Исходное дерево — однолетний неразветвленный саженец. Первая стадия обрезки начинается в момент образования на саженце хороших крупных почек. В первом году — это не ранняя весна, сокодвижение уже началось. Момент нужно выждать для того, чтобы по почкам определить наиболее удачный участок саженца, который оставим для развития. Выбираем на стволе участок с 4–5 крупными почками. Эти почки должны располагаться равномерно по длине ствола (15–20 см) и в разном направлении. После определения почек, срезается верхняя часть ствола, расположенная на высоте 20–25 см от крайней почки. В дальнейшем эти почки сформируют скелет дерева, которое будет расти в ширину, а не в высоту.

  Первый год, весна

  На протяжении лета черешня сформирует скелет из оставшихся почек.

  

  Первый год, лето

  Для вывода побегов скелетных веток используют прищепки, с помощью которых ветви отводят от ствола.

  

  Применение прищепок для задачи направления роста

  По мере роста ветвей, прищепки перевешивают по длине веток. Это позволяет задавать нужное направление в пространстве. К концу лета на краях скелетных веток можно крепить специальные грузики, которые помогут сохранять ветвям правильное направление роста. Ветви должны максимально широко отводиться от ствола дерева, при этом нужно следить за отсутствием перегиба вниз. Когда ветви вырастают на длину 0,5 м, их нужно обрезать на одинаковой высоте (как на рисунке выше). При этом верхние скелетные ветви будут короче чем нижние. На протяжении лета следует удалять волчки. Своим ростом они загущают крону и могут её разбалансировать.

• Второй год. Дальнейшее формирование кроны Испанский куст производится во время установившейся плюсовой температуры, когда ветви станут гибкими, но до начала образования почек. Во втором году формировка заключается в оттягивании ветвей от ствола. Существует простой способ достижения эффективного результата. По обе стороны от дерева на расстоянии 1 м, параллельно друг другу крепятся два металлических прута или другие надёжные приспособления. На них крепится необходимое количество оттягивающих ветви проволок или верёвок.

  Второй год, ранняя весна

  На втором году каждый отросток ветвей первого года получает направление роста благодаря оттяжкам. Для этого каждый побег второго порядка оттягивается до горизонтального положения и фиксируется на растяжках. Благодаря этим действиям ветви первого порядка также отклонятся от центра. Крона станет ещё более широкой. В период цветения нужно укоротить ветки второго года на одном уровне. При этом нужно соблюдать правило почки, обращённой наружу кроны. Выше этой почки следует оставить шип длиной 7–10 см. Он позволит отрастающей ветке иметь более широкий угол отхождения. На оставляемом шипе не должно быть почек. К концу лета ветви третьего порядка будут иметь длину 0,5–0,6 м. Нижние из этих побегов также фиксируют на растяжках и не обрезают, а верхние обрезают до длины 30 см, соблюдая технологию обрезки.

  

  Второй год, лето

• Третий год. На третьем году вегетации укорачивают ветви третьего порядка. Для последующего омоложения и поддержания формы кроны оставляют один, два побега на ветвях третьего порядка, а остальное срезают.

  Прореживание загущённой верхней части начиная с третьего года. Проводится ранней весной

Основная часть по формированию кроны Испанский куст проходит во втором году. Начиная с третьего года, форму кроны поддерживают, в верхней части убирают лишнее загущение.

Черешня, сформированная по типу Испанский куст имеет такой вид.

Ориентировочная схема расположения ветвей у сформированного по системе Испанский куст дерева

Видео: обрезка черешни по схеме Испанский куст

Вторым по популярности способом формирования кроны является «Австралийский куст».

Суть этого метода заключается в закладке очень низкого основного ствола. Благодаря этому формируется низкая крона. Само дерево выводится в несколько стволов, образуя кустообразную форму.

Процесс обрезки черешни для формирования кроны Австралийский куст.

• Первый год. На высаженном саженце производим обрезку ствола на высоте 0,5 м от поверхности грунта. Выполняем это ранней весной до начала сокодвижения. Площадь посадки для такого стиля обрезки составляет 4 на 4 метра. После этого этапа обрезки в последующем периоде весны появляются боковые побеги. Из них выбираем четыре, расположенные равномерно по диаметру ствола на одинаковой высоте. Эти побеги оставляем, а остальные удаляем. В итоге получаем короткий ствол дерева с четырьмя равномерно растущими скелетными ветвями. Для более широкого угла ответвления используем прищепки, закрепив их на стволе чуть выше почки. Прищепки зададут направление в начальной стадии роста скелетных ветвей и не дадут им расти вертикально. На протяжении первого сезона эти побеги вырастают до 1 метра, в зависимости от сорта черешни, климата и интенсивности полива.

  Первый год, лето

  В конце первого сезона скелетные ветви обрезаются на одинаковой длине, около 0,5–0,7 м. Таким образом, к концу сезона дерево имеет задатки кустовой формы, основанной на четырёх скелетных ветвях.

• Второй год. Обрезка во втором году начинается в среднее весеннее время. Почки, которые направлены внутрь кроны дерева нужно удалить, чтобы они впоследствии не затеняли крону. Из побегов, растущих наружу дерева, оставляем те, которые горизонтально направлены. Побеги с острым углом удаляем, они будут создавать дополнительное затенение. Благодаря такой стратегии, получаем дерево кустообразной формы.

  Второй и третий года, формирующая обрезка весной

  В третьем году дерево обрезается аналогично второму году. Ветви третьего порядка, растущие внутрь кроны удаляются, а растущие наружу, формируют третью линию куста.

• Третий, четвёртый и пятый год. В этот период обрезка производится весной, в период образования почек, по которым ориентируются. Главной задачей остаётся удаление ветвей, затеняющих крону. А также дерево ограничивается в вертикальном росте путём подрезания однолетнего прироста. Эту обрезку выполняют после сбора урожая. Такая обрезка производится до пятого года включительно.

  Обрезка ветвей, растущих внутрь дерева

На пятом году роста куста вырезают до 20% основных плодоносящих ветвей. Это необходимо для омоложения дерева.

В последующих годах обрезка черешни, сформированной по схеме Австралийский куст, выглядит следующим образом:

Поддерживающая обрезка. Проводится ранней весной

Теперь обрезку лучше выполнять ранней весной до начала сокодвижения. Дерево подвергается большому количеству открытых резов, и может переносить их болезненно.

Санитарная обрезка черешни

Этот вид обрезки является необходимой ежегодной процедурой. Она предусматривает удаление сухих, поражённых болезнями и паразитами веток. А также при санитарной обрезке удаляют ветви, растущие внутрь кроны. Дополняют её мероприятиями по сдерживанию роста дерева путём обрезки центрального проводника.

Ветви, поражённые болезнью, неправильно сформированные и ветви со следами жизнедеятельности паразитов подлежат обрезке

Санитарную обрезку, как и другие виды, выполняют с помощью секатора. Если удаляются крупные скелетные ветви, то целесообразно использовать ножовку. При этом раны от срезов необходимо обрабатывать пылью из древесного угля. Это поможет дереву быстрее восстановиться и не терять силы на заживление раны.

Существуют разные мнения опытных садоводов относительно времени производства санитарной обрезки. Большинство склоняется к тому, что её нужно проводить поздней осенью, когда дерево перешло в состояние покоя и сокодвижение остановилось. Но есть мнение, что санитарную обрезку лучше проводить ранней весной. Такую позицию садоводы объясняют следующим: за зиму некоторые ветви портятся от обледенения, ломаются под весом снега, ветра. Весной их можно срезать вместе с остальными нежизнеспособными ветвями. Это достаточно справедливое заявление, но лучше руководствоваться собственным опытом. Если у вас есть время, то можно провести санитарную обрезку осенью, а весной лишь удалить ветви, испорченные за зиму. А можно уделить внимание дереву весной в полном объёме. Решать хозяину дерева.

Омолаживающая обрезка черешни

Омоложение становится актуальным при снижении урожайности черешни. Суть такой обрезки заключается в укорачивании веток всех уровней на длину однолетних отростков. Иногда на длину двухлетних отростков.

Обрезка веток. Красным выделены обрезаемые участки

Почки, образующие цветы и, как следствие, плоды, образовываются вначале и середине ветвей. Поэтому процесс удаления верхушек ведёт к стимуляции роста букетных веток. Именно они отвечают за успешный урожай.

Средние сроки проведения омолаживающей обрезки составляют 4–5 лет. Садовод в этом случае руководствуется личным опытом, основанном на наблюдениях за урожайностью черешни, а также за её внешним видом.

Красным выделены участки, подлежащие удалению

Омолаживать дерево необходимо. Этот процесс не следует пускать на самотёк, ведь от него зависит и здоровье дерева в целом.

Проводят омолаживающую обрезку осенью, в период остановки сокодвижения. Раны от срезов необходимо обрабатывать золой. Срезы следует делать ровными и гладкими, так они быстрее затягиваются.

Советы садоводов по обрезке черешни

В таком нелёгком деле, как обрезка фруктовых деревьев, целесообразно прислушиваться к мнению, основанному на многолетнем опыте садоводства. Рассмотрим ряд полезных рекомендаций:

• Если вы начинающий садовод и не знаете с чего начинать процесс обрезки, то начните с побегов, растущих вниз. Такие побеги дереву не нужны.

  Срезание ветвей, растущих вниз

• Удаляйте ветки всех типов, растущие на стволе взрослой черешни до высоты 0,8–0,9 м. При формирующей обрезке в первые года жизни дерева этот совет не учитывайте.
• В первые пять лет жизни дерево набирает рост наиболее активно. Все годичные побеги нужно укорачивать до длины 0,5 м. Так они лучше перенесут зимний период. Ветви, которые не участвуют в формировании кроны, допускается обрезать до длины 0,3 м.
• Для того чтобы дерево быстрее и проще заживляло раны от обрезки, места среза необходимо обрабатывать древесной золой, закрашивать олифой или краской. А также используют садовый вар.

  Пример готовой продукции

  Садовый вар — это смесь олифы канифоля и парафина. Для самостоятельного приготовления понадобится 1 кг канифоли, 2 кг парафина и 150 мл олифы. В разогретый парафин всыпать канифоль и олифу, довести до кипения и остудить. Такого количества хватит надолго. Хранится смесь в тёмном прохладном месте долгое время. Обрабатываются такой смесью все места срезов.

  

  Применение садового вара

• Если есть сомнения, то помните, что лучше удалить одну крупную ветку, чем много мелких молодых.
• Для ускорения роста веток всех типов можно уменьшить количество цветочных почек.
• Для уменьшения роста дерева вверх скелетные ветви и ствол обрезают на необходимой высоте. Лучше этот момент оттягивать до необходимой высоты дерева. Такая обрезка также простимулирует рост боковых скелетных ветвей в ширину.
• Урожайность во многом зависит от направления роста ветвей. Ветви, растущие горизонтально, лучше плодоносят, чем растущие под острым углом к стволу дерева.

  Урожайность по правилам

• Во время проведения санитарной обрезки, все срезанные ветви необходимо сложить в кучу и сжечь. Это снизит риск распространения по саду заболеваний и вредителей. Костёр разжигайте подальше от деревьев, чтобы горячим воздухом не повредить их.

Выращивание черешни — длительный процесс. Результат своих усилий можно по достоинству оценить лишь через 4–5 лет после посадки саженца. Зато, если все действия выполнены правильно, урожайность превзойдёт все ожидания. Черешня будет достойным показателем трудолюбия и профессионализма садовода.

Черешня. Часть II – формировка и уход

24 октября, 2019/Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье»

Фото автора. 

В предыдущей части статьи я рассказала об основных принципах выращивания черешни в средней полосе. В данном материале мне хочется осветить вопросы обрезки и формировки, а также профилактики и лечения гоммоза.

Обрезка плодовых деревьев – мастерство, которое можно изучить только на практике. В этой статье мне хотелось бы максимально просто и понятно рассказать о правилах и способах формировки и обрезки черешни. Данная тема напрямую связана с проблемой камедетечения у косточковых, поэтому особое внимание будет уделено агротехническим вопросам профилактики и лечения гоммоза.

Нужна ли черешне обрезка?

В описаниях районированных для средней полосы сортов черешни указана высота взрослого растения, которая обычно составляет около 3–5 метров. Уже в первый год наблюдений за высаженными в моем саду черешнями был сделан настораживающий вывод о скорости роста этих растений. При слабом ветвлении вертикальные побеги черешни способны отрасти за сезон более чем на полтора метра. Если площадь участка позволяет разместить крупное и высокое дерево, то можно вообще не обрезать черешню, пусть растет как хочет. Но при подобном решении лет через пять–шесть возникнут сразу три проблемы. Первая и самая актуальная из них для нашего климата – как защитить высокий штамб и скелетные ветви от морозобоин? Вторая проблема заключается в сложности ухода за высоким деревом и сборе урожая. Когда черешня вступит в плодоношение, придётся задуматься о лестнице для сбора ягод с верхней части кроны, ведь черешня не яблоко – сама не упадет. К тому же по мере роста опрыскивать высокое и густое дерево от вредителей, болезней и лишайников без большой стремянки станет всё сложнее. Черная тля и прочая прожорливая живность заселит незащищённые молодые побеги, уничтожая сочные листья, а большая часть урожая достанется птицам. Конечно, с такой высокоурожайной культурой как черешня можно позволить себе быть щедрым садоводом, но есть ещё один неприятный момент. Древесина черешни, в отличие, например, от вишни достаточно хрупкая и ломкая. При бесконтрольном развитии у черешни могут образоваться развилки ветвей с острым углом отклонения. При нагрузке урожаем и/или при сильном ветре это может привести к растрескиванию и выламыванию скелетных ветвей. Думаю, что после приведенных доводов ответ на вопрос о необходимости формировки черешни очевиден.

Основной подход и цели формировки

Почему тема обрезки считается сложной, и среди специалистов не утихают споры по поводу способов и приемов формирования крон плодовых деревьев? Отчего начинающие садоводы, умные, образованные люди, через полчаса чтения учебника по обрезке приходят в ужас от непонятных терминов и определений? Неужели нельзя, воспользовавшись предложенной схемой, просто что-то отрезать, что-то укоротить и получить результат, хотя бы немного похожий на картинки из руководства? Увы, стандартного шаблона или общей схемы в этом деле быть не может по умолчанию. Дерево – не механизм или мебель, которую можно собрать или разобрать по инструкции. Это – живое растение, оно непрерывно меняется, и на его развитие влияет множество факторов внешней среды (питание, освещение, увлажнение и так далее). Кроме того, каждый сорт обладает собственными характеристиками, которые в совокупности с уникальными почвенно-климатическими особенностями конкретного участка требуют индивидуального подхода к формировке дерева.

Чтобы понять КАК формировать любое плодовое дерево, надо сначала понять – ЗАЧЕМ это делать? Конечная цель формировки – спровоцировать скорое плодоношение при поддержании здоровья и целостности дерева. Чтобы достигнуть заданной цели надо решить всего три задачи:

1. Обеспечить воздухопроницаемость кроны (прореживание), а веткам предоставить максимум солнечного света (осветление кроны).
2. Избегать образования острых развилок ветвей для предотвращения возникновения трещин и разломов.
3. Сдерживать рост в высоту, помня, что вертикальные побеги ориентированы исключительно на рост, и только отклонённые на 45 и более градусов ветки заплодоносят.

Между понятиями “формировка” и “обрезка” есть существенная разница. Обрезка – это механическое удаление части растения, а формировка – это создание и управление кроной плодового дерева. Для меня основная задача формировки – создать компактное и продуктивное дерево, за которым удобно и легко ухаживать. При этом важно, чтобы сама форма нравилась именно вам, ведь красивое и аккуратное дерево – это “живой” декоративный элемент сада, его изюминка.

Из-за особенностей древесины, сдержанного ветвления проводников (основных ветвей) и способности боковых веток самостоятельно отрастать под прямым углом, я считаю черешню культурой лёгкой для формировки. Рекомендую начать осваивать это интересное занятие именно с черешни, а для тренировки использовать компактные жёлтоплодные сорта или любые высокозимостойкие черешни с хорошим ветвлением.

Основные правила формировки

Я ратую за рациональный подход к любой работе и давно сформулировала несколько базовых правил, позволяющих минимизировать затраты труда при формировке деревьев. Основная суть этих правил – наносить растению наименьший ущерб, а значит – исключить выполнение лишней работы по исправлению ошибок и утилизации древесины.

Формировка начинается с посадки.

Для создания низкоштамбовой формы все косточковые можно обрезать при посадке. Нормальное плодоношение возможно при обилии солнечного света, поэтому для черешни требуется площадь не менее 15 квадратных метров.

Лучше гнуть, чем резать.

Пригибание вертикальнорастущих побегов – самый эффективный способ заставить черешню ветвиться и заложить цветочные почки.

Лето – оптимальное время для формировки.

Во время вегетации видно, как отрастают побеги, и понятно, что нужно прищипнуть или удалить. Кардинальную обрезку запущенных деревьев лучше проводить поздней зимой.

Главное – не запускать!

Формировка – непрерывный процесс управления растением в период вегетации или зимнего покоя. Лучше ежемесячно тратить полчаса времени, чем через пять лет бездействия заводить бензопилу, жечь костры, а потом ещё пять лет ждать урожая.

Качественный инструмент – половина успеха.

Срез, выполненный острым секатором, быстро зарастает. В дальнейшем не придется тратить время на удаления гнилых пеньков, лечение трещин и дырок на штамбе.

Чем меньше срезов, тем лучше.

Прищипка предпочтительнее обрезки, а при прореживании лучше удалить ветку целиком, чем делать на ней несколько срезов. Правильный срез почти всегда перпендикулярен удаляемой ветке, и чем меньше площадь раны, тем быстрее она зарастёт.

Как я формирую черешни первые пять лет

Наиважнейшим этапом формирования черешни я считаю создание низкого штамба с 3–5 скелетными ветвями, отходящими от ствола под углом, близким к прямому.

Работы начинаю в первый год после посадки, когда в мае активно начинают отрастать листья. Отсчитываю от места прививки примерно 10–12 почек и удаляю макушку саженца. Эта операция стимулирует рост боковых побегов, которые желательно уже в первый год отогнуть под прямым углом. Черешне можно придать форму вазы или, если площадь ограничена, форму плоского веера. На следующий год в начале лета укорачиваю отрастающие побеги, оставляя около пятидесяти сантиметров, а веточки, растущие внутрь кроны, выламываю или обрезаю “на кольцо”. Чтобы при отгибании не ослабить рост скелетных ветвей, следует выдерживать угол не более 50 градусов. Очень часто после укорачивания черешня выдает только по одному боковому побегу, мощному и растущему строго вверх. В этом случае я обрезаю вертикальную ветку, оставляя четыре почки, и дождавшись от них прироста, сохраняю только те побеги, которые направлены от центра кроны.

В четырех–пятилетнем возрасте черешня равномерно обрастает плодовыми веточками, расположенными по всей длине скелетных ветвей. С этого момента работы по формировке затрагивают обычно только верхнюю часть кроны. Плодовые ветки надо всего лишь прищипнуть в июне для ветвления.

После вступления в плодоношение слежу, чтобы центр дерева не был загущен, и в начале лета удаляю растущие внутрь кроны веточки. Для сдерживания роста сильные вертикальные побеги перевожу на боковое ветвление, то есть обрезаю над растущей вбок веткой. Изложенная упрощённая схема формировки черешни – это практический опыт, полученный в результате проб и ошибок. Моя первая черешня была сформирована неправильно, поэтому будет полезным рассказать, как можно попытаться “исправить” взрослое дерево.

Работа над ошибками

Имея опыт по формированию малогабаритных крон и пальметт из яблонь, свою первую черешню я тоже решила сделать низкой и компактной. При посадке обрезала саженец очень коротко, а когда отрасли три сильных побега, применила свой любимый способ – пригибание. К каждой веточке прикрепила мягкую верёвку, растянула, а для того, чтобы зафиксировать нужный угол отклонения, привязала к тяжёлым шамотным кирпичам. Осенью я поленились обматывать каждую отдельную ветку и стянула все три вместе, затем обвязала защитной пластиковой сеткой. Следующей весной мне удалось попасть в сад только в середине мая, но дело было испорчено. После начала сокодвижения заново отогнуть ветки было невозможно, при малейшем усилии начинала трескаться кора. Не найдя правильное решение, я оставила черешню без внимания на пять лет. В итоге вырос трехголовый Змей Горыныч – высокое крупное дерево с редкой кроной и тремя стволами, расположенными почти вплотную друг к другу под очень острым углом.

Щедрые урожаи и необыкновенный вкус ягод побудили меня попытаться исправить допущенные ошибки. Чтобы штамб не разорвало при нагрузке урожаем, я существенно сократила количество веток на двух стволах в пользу третьего. Можно было бы и удалить лишние стволы, но тогда в районе основания дерева получились бы очень крупные спилы, которые вряд ли бы зажили в таком уязвимом месте. Для уменьшения высоты дерева я у каждого из трёх стволов отпилила макушку. Некоторое время пришлось понервничать. Риск возникновения осложнений был велик, ведь я удалила более трети вегетативной массы дерева. Однако, ожидаемого камедетечения к счастью не началось, а на следующий год “обрадованная” осветлением кроны черешня заплодоносила как обычно. Конечно, мои действия слишком радикальны и не могут служить примером, ведь сильная обрезка ослабляет растение и может вызвать гоммоз.

Основные причины гоммоза

Гоммоз косточковых (от франц. gomme – камедь) – это болезнь, вызванная неблагоприятными условиями (переувлажнение, нехватка питания и прочее), ранениями и повреждениями коры насекомыми-вредителями и микроорганизмами. Основной признак гоммоза – выделение камеди (густого клейкого желтоватого или красноватого вещества) из трещин или ран на коре. Полупрозрачную камедь вырабатывают постепенно разрушающиеся клетки коры и камбия древесины косточковых. Важно понимать, что появление камеди – это не “самолечение” дерева в месте повреждения, когда смола затягивает и защищает рану. Камедетечение является видимым процессом последовательного отмирания тканей растения, сопровождающегося закупоркой сосудов. Гоммоз – это по сути один из симптомов системного заболевания, вызванного комплексом неблагоприятных факторов.

До появления в моем саду черешен мне, конечно, приходилось сталкиваться с камедетечением у косточковых культур. Проблема возникала, как правило, из-за двух очевидных причин: некорректная обрезка и поражение грибными болезнями. Именно яркое и одновременно тяжёлое впечатление от вида “обожженных” монилиозом вишен с каплями камеди на веточках, похожими на слезы, заставило меня переключиться на выращивание черешни. Многие сорта черешни обладают устойчивостью к опасным грибным болезням, и первые годы я ни разу не замечала проявлений гоммоза на моих растениях. В позапрошлом году в июне на одной из взрослых черешен из старых срезов и в местах развилок скелетных ветвей потекла камедь. Подробно изучив специализированную литературу, я пришла к выводу, что проблема возникла из-за моих собственных ошибок. В знак благодарности за обильный урожай я оказала дереву “медвежью услугу”: перекормила калийными удобрениями и внесла осенью слишком щедрую порцию компоста. Если переборщить с калием, то кальций, жизненноважный для всех косточковых, не усваивается, а нехватка именно этого элемента провоцирует гоммоз. Кроме того, длительный период дождливой погоды привел к переувлажнению и уплотнению почвы, что отрицательно повлияло на здоровье черешни.

Факторов, провоцирующих гоммоз, множество, и их условно можно разделить на три группы. Самая распространенная причина – неправильная и/или радикальная обрезка и иные повреждения коры в местах развилок скелетных ветвей. Например, от перепада температур (морозобоины), или разрушительной деятельности лишайников, трутовиков и насекомых-ксилофагов (короедов и прочих). Вторая причина связана исключительно с нарушениями агротехники. Черешня страдает от заглубления корневой шейки при посадке и плохо растет на тяжёлых кислых почвах с застоем воды. Избыточное или несбалансированное внесение удобрений может также существенно навредить черешне. В третью группу входят неблагоприятные факторы, ослабляющие растение: грибные болезни и насекомые-вредители, повреждающие листовой аппарат дерева. Перечисленные проблемы лучше предотвратить, нежели бороться с заболеванием, которое по некоторым данным считается неизлечимым.

Лечение и профилактика гоммоза

При камедетечении происходит разрушение образовательной ткани камбия и поражение древесины. Гоммоз опасен и тем, что трещины на коре и наличие отмершей ткани – это прямой путь для проникновения вредоносных грибных и бактериальных микроорганизмов, которые в свою очередь усиливают камедетечение. Необходимые работы по зачистке и обработке потекших камедью ран лучше проводить после окончания интенсивного сокодвижения. Для удаления свежей камеди удобно пользоваться шпателем, но с застывшей камедью можно справиться только с помощью острого ножа с широким лезвием. Старая рана или трещина зачищается от мертвой ткани острым садовым ножом до здоровой древесины. Надо постараться, чтобы поверхность раны была гладкой, и в ней не скапливалась бы дождевая вода. Иногда камедетечение наблюдается вокруг пенька, оставленного после некорректной обрезки. В этом случае омертвевшие ткани пенька надо удалить с захватом 3–4 мм здоровой древесины.

Подготовленные раны обрабатываются пятипроцентным раствором железного купороса, но когда нет времени, я “на глазок” развожу хлорокись меди (ХОМ) и кистью смазываю пораженный участок. После обеззараживания рана должна подсохнуть в течение недели. При гоммозе я использую садовый вар только осенью, когда растение находится в стадии покоя. Летом однократной зачисткой раны ограничиться не получится и нет смысла закрывать рану садовым бальзамом. Лучше не полениться и лишний раз обработать рану медьсодержащим фунгицидом или бордосской смесью.

Очень сложно вылечить трещину, расположенную близко к корневой шейке растения с северной стороны штамба. При подобном поражении рана постоянно будет намокать и увеличиваться, поэтому стоит подумать о замене сорта. В период вегетации можно зачистить рану и после дезинфекции замазать смесью глины и коровяка (1:1). Можно использовать пасту “РанНет”, а осенью удалить замазку, чтобы не вызвать выпревания. Чтобы помочь черешне восстановиться в комплекс реабилитационных мероприятий я включила редкие, но обильные поливы с обязательным рыхлением и сократила дозы внесения удобрений. В сентябре провела опрыскивание монофосфатом калия (по инструкции на упаковке) по кроне, а в середине осени заделала по диаметру приствольного круга мягкий раскислитель – доломитовую муку (200–300 г на кв. м). В результате мне удалось остановить гоммоз – на следующий год летом выделений камеди не было.

Для того, чтобы не спровоцировать возникновение гоммоза, надо всего лишь соблюдать правила агротехники и грамотно проводить формировку растений. Чтобы кора черешни не пострадала нужна защита от солнечных ожогов (побелка или обмотка стволов), которую очень важно вовремя удалить весной. Приветствуется применение системных инсектицидов и профилактика грибных болезней, а также уничтожение лишайников с помощью железного купороса (3% в ноябре и марте). Следует помнить, что для здорового роста черешне нужно много солнца, умеренное питание и рыхлая воздухопроницаемая почва с нейтральной реакцией. Разумеется, что следует высаживать только зимостойкие районированные сорта черешни, которые вынесут условия нашего климата.

Вступив в фазу активного плодоношения черешня рискует пострадать от перегрузки урожаем, и у неё могут появиться трещины на коре. Для предотвращения этой проблемы опытные садоводы в период сокодвижения проводят бороздование коры. Этот способ является самым эффективным из возможных способов лечения гоммоза и предполагает нанесение вертикальных коротких надрезов на коре скелетных ветвей до древесины. Для бороздования нужен очень острый инструмент и решительный настрой садовода. У меня нет практического опыта в этом деле, но в планах на будущий сезон освоить этот полезный навык, требующей терпения и определенной доли смелости.

Мой опыт по формировке черешен невелик – всего десять лет. Я – самоучка, и если возникают вопросы, обращаюсь к публикациям Н.И. Курдюмова. Книги этого автора-практика написаны просто и с юмором, поэтому послужат прекрасным учебником для желающих освоить мастерство формировки плодовых деревьев. 

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Как и когда обрезать яблоневые, грушевые и вишневые деревья

Раздражение с секатором , кажется, вызывает у кошек испуганную кошку.

Но фруктовые и ореховые деревья действительно выигрывают от обрезки, которая создает прочный каркас из ветвей, способных поддерживать тяжелый урожай. Деревья более здоровые с большим потоком воздуха через ветви, по сравнению с перегруженными деревьями, где могут процветать вредители и болезни.

С обрезанным, более открытым деревом меньше веток и больше прямых солнечных лучей на ветви.Это делает дерево более продуктивным (прямой свет помогает создавать цветущие почки), а также делает урожай более сладким (пребывание на солнце способствует производству сахара).

Таким образом, обрезка является одной из наиболее важных задач с фруктовыми деревьями, так как она влияет на размер урожая, а также на размер и здоровье дерева.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:
* NZ Лучшие советы садовника для домашних садов киви
* Как вырастить идеальную грушу
* Когда созревают яблоки и груши?

Когда подрезать — это вопрос, который очень волнует садоводов.Правда в том, что вы подрезаете в разное время года, в зависимости от того, к чему вы стремитесь. С яблоками, грушами и вишнями летом вы хотите сократить новые побеги и побеги, а обрезка зимой — это способ контролировать форму, размер и силу деревьев.

Как подрезать фруктовое дерево к модифицированной центральной форме лидера.

Но осень — время посадки, поэтому, если ваши планы выходного дня в Анзаке включают посадку яблони, груши или вишни, вы хотите дать им чернослив сейчас.

Намного легче начать обрезку фруктовых деревьев сразу после посадки, так как срезы будут менее серьезными, чем когда дерево старше и ветви более толстые.Это также означает, что новые деревья отлично стартуют, сосредотачивая рост на установлении крепких корней и хорошей основы ветвей.

Эти деревья лучше всего обрезать до так называемой центральной формы лидера. Это означает, что основной ствол остается нетронутым, а ярусы ветвей обычно находятся на расстоянии около 60 см друг от друга — ближе, и затенение будет слишком большим, что приведет к сокращению производства плодовых отростков.

Обрезка колодца даст лучший урожай.

Ветви наиболее продуктивны, если их научить расти горизонтально, привязывая или утяжеляя ветви, пока ветви молодые и податливые.Молодые деревья будут часто выращивать в питомнике, чтобы иметь четыре или пять ветвей, равномерно распределенных вокруг ствола на высоте около 1 м, — сохраните это как начало основной структуры дерева.

Следующий набор веток должен быть примерно на 60-90 см выше них, поэтому все, что растет между ними, должно быть обрезано, прежде чем становиться слишком толстым. Повторите уровни по мере роста дерева, с одинаковым расстоянием между ветвями. Начальная высота веток может отличаться в зависимости от ваших потребностей. Вы можете захотеть, чтобы более низкие ветви облегчали сбор, или более высокие ветви, чтобы облегчать кошение под ним.

У этих веток на эшафотах могут быть небольшие веточки, но обычно они покрыты коротким коротким ростком, называемым шпорами, в которых и происходит плод. Эти шпоры год за годом производят фрукты в одном и том же месте, поэтому их не следует обрезать.

Прежде чем вы броситесь в сад, имейте в виду, что яблоки «Фуджи», «Бабушка Смит» и «Роял Гала» нужно обрезать по-разному. Это разновидности, несущие кончики, которые, как следует из названия, дают плоды на кончиках ветвей, а не на отростках.

Поощрение многих советов для более плодоносящих отраслей является целью игры с этими сортами. Удалите концы ветвей (просто обрежьте три или четыре почки вниз по ветке), чтобы стимулировать разветвление ветки для большего количества несущих наконечник побегов.

Следуйте другим обычным методам обрезки, чтобы предотвратить переполнение ветвей, удаляя пересекающиеся ветки и все, что мертвое или больное.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:
* Как обрезать персиковые, нектариновые, абрикосовые и сливовые деревья
* Фруктовые деревья для труднодоступных мест
* Как выращивать инжир в Новой Зеландии

.

Когда подрезать плачущую вишню | Домашний справочник

Плачущие вишневые деревья обеспечивают тень в течение всего года и банкет цветов, когда их цветы цветут. Чтобы ветки кроны деревьев оставались крепкими, необходима обрезка для удаления слабых ветвей и ветвей, которые могут повредить крону. Правильный выбор времени обрезки гарантирует, что вы не повредите дерево и не остановите его рост.

Привитые и не привитые деревья

Несмотря на то, что можно приобрести непривитую плачущую вишню, многие питомники прививают плачущую вишню на корневую массу быстрорастущих вишневых деревьев, чтобы ускорить процесс развития.Узел или выпуклость в стволе обычно видны в момент прививки, что позволяет вам определить, привито ли ваше дерево, если вы не уверены. В то время как как привитые, так и не привитые плачущие вишни обрезаются одинаково, для правильной обрезки привитых деревьев может потребоваться немного больше работы.

Когда подрезать

Обрезка плачущих вишневых деревьев должна происходить, когда дерево бездействует, обычно поздней осенью или ранней весной. Если на дереве присутствуют цветы или признаки нового роста, тогда оно еще не вступило в стадию покоя, и обрезка может шокировать или повредить дерево.Как только дерево переходит в состояние покоя и цветение или рост отсутствуют, обрезка не вызовет такой же уровень шока. Сокращение в конце периода покоя является предпочтительным, если это возможно, поскольку оно уменьшает количество времени между сокращением и началом нового роста.

Техника обрезки

Начните обрезку, обрезав любые ветви, которые касаются земли, удалив несколько дюймов от их длины. Как только ветви больше не соприкасаются с землей, осмотрите дерево и обрежьте все ветви, на которых есть признаки трения, так как это может повредить кору и открыть дерево для насекомых или инфекции.Удалите любые ветви, которые растут вверх, вместо того, чтобы драпировать, чтобы сохранить плачевный вид вашего вишневого дерева. Чтобы ваше дерево выглядело наилучшим образом, периодически делайте шаг назад, чтобы изучить общую форму дерева, и сосредоточьте свои усилия на участках кроны, которые кажутся изогнутыми или деформированными.

Соображения о привитых деревьях

Если привитое ваше плачущее вишневое дерево, убедитесь, что вы проверяете признаки нового роста вокруг сустава трансплантата, а также на ветвях. Новый рост, который происходит в суставе трансплантата, часто приводит к росту ветвей, и если их не контролировать, эти ветви могут запутаться в кроне вашего дерева и негативно повлиять на плачущий вид вашего дерева.Удалите все ветви, растущие от точки трансплантата, используя подрезающие ножницы или ручную пилу, обрезая близко к суставу трансплантата, не врезаясь в сам сустав.

Как обрезать молодые вишневые деревья | Home Guides

Молодое вишневое дерево (Prunus spp.) Вырастает в лучшую форму, когда обрезается в открытый центр или систему в форме вазы. Этот тип обучения удаляет центрального лидера и оставляет три или четыре основных ветви, которые растут из ствола каждый год, пока дерево не достигнет желаемого размера. Эти первичные ветви, называемые выростом лесов, имеют достаточное расстояние, чтобы позволить свету достигать внутренних областей дерева, чтобы максимизировать производство фруктов.Каждая ветвь развивает вторичные и третичные ветви, которые производят фрукты. Обрезка молодого вишневого дерева дает ему лучшее начало для того, чтобы вырасти в здоровое дерево с прочной структурой, которая плодоносит в течение многих лет.

Стерилизуйте свои ножницы для обрезки, погрузив их в смесь из 1 части воды и 9 частей отбеливателя. Промойте ножницы в горячей воде и высушите их бумажным полотенцем. Проверьте остроту лезвия и при необходимости заточите ножницы. Грязные ножницы могут переносить болезни через открытые раны на дереве, а тупые ножницы повреждают дерево, а не делают чистый срез.

Возглавьте дерево на расстоянии 24-30 дюймов после посадки поздней зимой или ранней весной, но до полного развития почек. Сделайте разрез под углом 45 градусов.

Выберите три или четыре лески, или основные ветви, в течение следующего зимнего периода после посадки. Конечности, растущие под углом от 45 до 60 градусов к стволу, делают лучшие ветви. Выберите ветви, расположенные на расстоянии около 6–9 дюймов друг от друга по вертикали и равномерно расположенные вокруг основного ствола, с самой нижней конечностью около 18 дюймов над землей.Снимите другие конечности с основания, где они прикреплены к туловищу.

Отрежьте ветви лесов на 24 дюйма, чтобы стимулировать боковое или вторичное ветвление во время бурного роста летом. Сделайте надрезы на 1/4 дюйма над почкой, обращенной наружу. Вырезать под углом, который наклонен от почки. Вишневые деревья имеют тенденцию расти в вертикальной форме, и выбор наружных почек помогает держать центр открытым.

Разрешить три-четыре новых первичных ветви оставаться каждый год, расположенные на 18-24 дюйма ниже предыдущего оборота лесов и разнесены так, чтобы ветви не сидели непосредственно под старыми основными цветами.Возглавьте новые первичные ветви до 30 дюймов в длину, чтобы произвести сильный рост зародыша.

Выберите две сильные вторичные ветви на каждой первичной ветви. Разрежьте остальные вторичные ветви, удалив их у основания. Направьте оставшиеся вторичные ветви примерно на 2 фута от места, где они прикрепляются к праймериз, чтобы ветви развили третичные ветви.

Сократите обрезку до удаления мертвых, поврежденных или водяных побегов — вертикальных побегов — после третьего сезона, чтобы дерево могло развиваться и приносить плоды.

Когда лучше всего обрезать вишневое дерево Кванзан? | Home Guides

Ничто так не говорит о весне, как цветущее вишневое дерево «Кванзан» (Prunus «Kwanzan»), японский вид, представленный на ежегодном Национальном фестивале вишневого цвета в Вашингтоне, округ Колумбия. Иногда это пишется как Квансан или Канзан, это дерево демонстрирует шоу с его изогнутые, декоративные ветви, полные ароматных цветов от розовых до розовых. У этого также есть темно-зеленые листья, которые осенью приобретают привлекательные оттенки золота.Процветая в зонах устойчивости растений с 5 по 9 в Министерстве сельского хозяйства США, вишневое дерево Кванзан требует только периодической обрезки, чтобы оставаться здоровым и привлекательным. Лучшее время, чтобы обрезать свой Кванзан обычно после окончания цветения, но время зависит от причины обрезки. Всякий раз, когда обрезка дезинфицирует ваши инструменты для обрезки до и после. Вы можете сделать это различными способами, одним из которых является вымачивание лезвий в течение пяти минут в растворе из 1 части бытового отбеливателя и 9 частей воды.

Обрезка для технического обслуживания

Обрезка для технического обслуживания должна выполняться сразу после того, как весной ваше вишневое дерево в Кванзане завершит цветение.Не обрезайте до того, как цветы у вашего дерева, иначе вы срежете почки, прежде чем у них появится шанс зацвести. Согласно Clemson Cooperative Extension, декоративная вишня в первую очередь нуждается в обрезке для удаления пораженных веток и мертвой древесины.

Удаление всех мертвых и больных ветвей позволяет вашему дереву сосредоточить свою энергию на стимулировании сильного нового роста на оставшихся, здоровых ветвях. Обрезая больные конечности, делайте надрез далеко за пределами пораженной ткани и в здоровую древесину.При обрезке больных конечностей опускайте инструмент для обрезки в раствор для отбеливания между каждым надрезом.

Обрезка для размера

Кванзанские вишневые деревья обычно достигают в высоту от 25 до 30 футов с похожими растениями Не обрезая, чтобы держать их под контролем, они могут зарасти их назначенные места для выращивания. Во время обрезки рассмотрим косметику. Удалите любые нежелательные отростки, такие как своенравные ветви, которые торчат или торчат. И подрезать, чтобы помочь дереву сохранить его естественную, широко распространенную и плачущую форму, сохраняя при этом его желаемый размер

Обрезка для безопасности

Еще одной важной причиной обрезки вишневого дерева Кванзан является помощь в предотвращении травм или причинения вреда людям и имуществу. Обрезку по соображениям безопасности следует проводить всякий раз, когда возникает опасность. Вырежьте ослабленные или поврежденные конечности как можно скорее, чтобы они не упали на членов семьи, домашних животных, дома или автомобили. Избавление от веток, которые блокируют проезды, пешеходные дорожки, уличные указатели или фонари, также должно быть сделано, как только вы заметите опасность, независимо от времени года.

Инструменты и процедуры для подрезки

Регулярная заточка и смазывание инструментов для подрезки обеспечивает их готовность к работе, предотвращая образование ржавчины на металлических лезвиях. Ручные ножницы хорошо работают на ветках и ветвях диаметром до 1/4 дюйма, в то время как ножницы с насечкой предназначены для резки веток диаметром от 1/4 до 1 1/2 дюйма. Используйте ножницы или ручные ножницы в стиле ножниц, когда вам нужно сделать небольшие разрезы, и ножницы в стиле наковальни, чтобы срезать большие ветви.

Разреживание — это процесс сокращения, который включает в себя полное удаление выбранных ветвей обратно в основной ствол или основную ветвь.Отрежьте ветви, по крайней мере, на 2 дюйма от основного ствола, чтобы не повредить воротник ветви. При обрезке конечностей, не связанных с основным туловищем, обрежьте их примерно на 1/4 дюйма выше хорошего зародыша. Это предотвращает отмирание ствола и способствует росту новых ветвей.