Морковь какие выдерживает заморозки: выращивание, посадка, уход в открытом грунте

Выбор места и подготовка грядок

Для выращивания моркови выбирают ровные или слегка наклонные, хорошо освещённые участки.

Почву под морковные грядки готовят летом или ранней осенью. При перекопке на штык лопаты вносят минеральные удобрения, а на неплодородных участках перегной или компост. Навоз закладывать нужно не менее, чем за год перед посевом моркови.

Если почва на участке закислена, то осенью в неё добавляют известковые и меловые удобрения, а весной перекапывают с добавлением золы и мочевины, на вязких почвах вносят речной песок.

Следующей весной землю ещё раз перекапывают, вносят мочевину с суперфосфатом и разравнивают граблями.

Грядки для выращивания моркови могут быть:

1. Чаще всего делают плоские грядки с поперечными рядами глубиной в 2 см на расстоянии 12–15 см, ряды хорошо утрамбовывают и поливают водой.
2. Высокие грядки — наиболее комфортный и удобный вариант. Морковь на такой грядке хорошо освещается и развивается лучше, вода не застаивается даже в дождливую и холодную погоду, уход удобнее.
3. По узкому гребню сеют морковь в один ряд. В целом уход по гребню удобный, но когда всходы ещё мелкие, проводить полив, рыхление и подкормку достаточно сложно.
4. Широкий гребень делают высотой в 20 см, с плоской, ровной верхушкой шириной в 35 см. На поверхности гребня нарезают 2 ряда через 10–15 см. Такая грядка для ухода очень удобна.

Подготовка семян

С выбором сорта моркови определяются в зависимости от назначения корнеплодов: для летнего потребления или на зиму.

Семена сохраняют всхожесть в среднем два года, поэтому сеять рекомендуют свежие семена. Обычная всхожесть семян моркови 50–80%.

В продаже имеются гранулированные и обычные семена моркови.

Гранулированные всходят дольше, так как, кроме собственной твёрдой оболочки, семена покрыты слоем питательных веществ и бактерицидов, поэтому их подготавливать дополнительно не нужно. Для растворения таких семян требуется очень много влаги, а всходят они неравномерно.

При подготовке негранулированных семян рекомендуется вначале отсортировать пустые. Семена заливают водой, и пустые семена всплывают. Осевшие семена просушивают до сыпучего состояния.

Для повышения урожайности семена моркови до 20 часов выдерживают в 100 мл раствора сернокислого марганца (200 мг), медного купороса (500 мг) и борной кислоты (100 мг) или обрабатывают стимуляторами роста типа «Эпин».

Если планируется проращивать семена, сортировку проводят заранее.

Сеять можно сухие, замоченные или пророщенные семена.

• Сухие семена моркови в почве прорастают достаточно медленно, поэтому семена лучше заранее дома прорастить или просто замочить.
• Замоченные или пророщенные семена могут взойти в течение 1 недели. Существуют разные способы замачивания и проращивания семян.
• Готовые к посеву пророщенные семена должны быть с корешками 0,5–1,5 см. Их сеют только в тёплую и влажную почву. Во влажных и холодных условиях проросшие семена часто загнивают, а в сухой погибают от недостатка влаги.

Сеять морковь рекомендуется, пока из почвы не ушла весенняя влага. Семена моркови сеют в хорошо измельчённую почву через 1–2 см на глубину 1–2 см весной и 2–3 см летом, засыпают землёй и уплотняют. При посеве под зиму морковь высевают на глубину в 1 см. Землю над семенами не уплотняют, а мульчируют 2–3 см торфа или перегноя.

Сухие семена высевают в ряд или полосой шириной в 6–12 см. Морковь прорастает медленно, и чтобы видеть рядок, добавляют маячковые культуры (редиса, горчицы), которые всходят раньше.

На открытой грядке пророщенные семена высевают во влажную и тёплую почву, засыпают рыхлым материалом или закрывают прозрачной плёнкой. До появления всходов грядку не поливают. Плёнку убирают, как только появятся всходы.

За один сезон выращивание моркови, возможно, при посеве семян:

• ранней весной (с апреля по май) для употребления в июне-июле;
• летом (с конца мая до конца июня) для уборки и хранения;
• под зиму (с середины октября по ноябрь) для летнего потребления в следующем сезоне.

Прополка, прореживание и рыхление

Агротехнику выращивания моркови нужно соблюдать весь весенне-летний сезон. Она включает в себя прореживание и регулярные прополку, рыхление, полив, подкормку и борьбу с вредителями.

При появлении ростков моркови грядки нужно содержать влажными.

Весной достаточно влаги из нижних горизонтов, поливать грядки в это период нежелательно, так как на почве образуется корка, затрудняющая прорастание всходов. Если ростки ещё не проклюнулись, а корка образовалась, её разрушают боронованием грядки, одновременно уничтожая побеги сорняков. Если же ростки моркови уже «на выходе», несколько раз проводят неинтенсивный полив. Можно замульчировать грядки перегноем, песком или полиэтиленовой плёнкой, но при высоких температурах всходы под плёнкой могут погибнуть.

Прореживание всходов проводят два раза. Сначала при образовании первых 2 листьев. Второй раз – через 15– 20 дней, в фазе 3–5 листьев. Между растениями, в зависимости от сорта, оставляют 3—6 см. В это же время почву рыхлят, а посеянные «маячковые» культуры удаляют. Морковь рекомендуется поливать всегда после прореживания. В течение всего сезона проводят рыхление и прополку.

Рыхление междурядий проводят по мере необходимости в течение всего периода вегетации на глубину 4–6 см в сухой почве и на 6–12 см во влажной. Чтобы избежать частого рыхления, предлагается закрывать междурядья мульчей.

Для защиты корнеплодов от ожогов солнца и озеленения их осторожно окучивают после полива или дождя. Сорняки удаляют и при подготовке почвы, и по всходам, чтобы они не заглушили морковь.

Полив и подкормка

Морковь достаточно отзывчива на увлажнение в течение всего процесса роста. Наиболее продуктивен капельный полив, когда вода попадает непосредственно в корневую систему.

Если всходы моркови слабые и мелкие, их можно полить несколько раз. Во время интенсивного роста в июле и августе морковь поливают обычно 2–3 раза, расходуя полведра воды на 1м2 грядки.

Поливают прогретой на солнце водой вечером, в два этапа: сначала рыхлят и проливают междурядья, чтобы вода впитывалась постепенно, без образования луж. Когда вода впитается — поливают обильно. Полив прекращают за 1 месяц до уборки.

Подбор подкормок может быть разным и зависит от состава и плодородия почвы и погодных условий. В агротехнике используют минеральные и органические удобрения. В течение сезона выращивания морковь можно дважды подкормить минеральными удобрениями, внося их с поливом. В первый раз — через 20 дней после появления всходов водным раствором сульфата калия (1 ст. л), двойного суперфосфата (1,5 ст. л.) и мочевины (1 ч. л.) на 10 л воды, при расходе 3 л/ м2; второй раз – спустя 15 дней после предыдущей подкормки – раствором нитрофоски/нитроаммофоски (2 ст.л/10 л воды), расходуя 5 л / м2.

Вредители

Наиболее опасный вредитель – морковная муха и её личинки, при поражении которыми растения краснеют, вянут и желтеют. Если проредить всходы слишком поздно, морковная муха отложит свои яйца в почву, корнеплоды будут изъедены и начнут гнить. Бороться с морковной мухой очень трудно.

Среди морковных вредителей также моль, медведка, проволочник, слизни, совка, морковная тля.

Во второй половине выращивания, возможно, поражение моркови грибком — чёрной, серой, белой или мокрой бактериальной гнилью. Споры болезней передаются с остатками растений, грунтом или семенами, особенно во влажную погоду.

Серьёзную опасность представляют питающиеся корнями моркови нематоды, попадающие с водой, заражёнными растениями или почвой.

Борьба с вредителями заключается в соблюдении агротехнических мер (рыхление междурядий, прополка), глубокой вспашке осенью с добавлением соответствующих препаратов и использовании специальных химических средств. Выращивание моркови рекомендуется на продуваемых участках, без загущения, с уничтожением растительных остатков.

Для борьбы с вредителями нужно пользоваться только разрешёнными химическими препаратами в допустимых дозах.

Уборка урожая

Срок уборки урожая моркови зависит от её сорта, назначения, температуры и состояния растений. Сроки уборки можно рассчитать, зная сорт моркови и указанные факторы. Чтобы получить качественную, хорошо хранящуюся морковь, её нужно убирать вовремя.

Различают раннеспелую морковь для летнего потребления, среднеспелую — со сроком вызревания 80–110 дней, и позднеспелую, которые рекомендуется убрать до того, как начнутся достаточно устойчивые заморозки — для употребления и хранения.

Как видим, вырастить качественную морковь не так просто, но, при соблюдении требований агротехники, можно получить сочные и полезные корнеплоды для летнего потребления, заготовок и хранения на зиму.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Source: ogorod.guru

Читайте также

Какой заморозок выдерживает морковь

Заморозки в конце весны или в начале лета – настоящее стихийное бедствие для огородников. Заморозки в конце лета или в начале осени – тоже не подарок, в особенности, для тех, кто выращивает позднеспелые культуры. Погода частенько играет не по правилам и запросто может лишить нас всякой надежды на урожай.

Какие огородные культуры наиболее уязвимы по части заморозков? Весенне-летние заморозки отражаются на клубнике, чесноке, всходах рано посаженных овощей. Летне-осенние заморозки атакуют культуры поздней посадки, которые мы высаживаем во второй половине лета: все возможные редьки, репы и капусты.

Чтобы не гадать и лишний раз не проверять, а выдержат ли наши посевы такой мороз или нет, Dachnye-sovety.ru предлагают вам справочную таблицу с минимальными температурами выживания самых популярных огородных культур.

Мы не стали включать в эту таблицу теплолюбивые культуры (томат, огурец, перец, кабачок, баклажан, арбуз, дыня, тыква и т.п.). Эти растения не выдерживают заморозков. Да, если закалять семена и рассаду томатов, через пару поколений они будут способны показать чудеса выживаемости, но это скорее исключение, чем правило.

А правила таковы, что рассада перца начинает гибнуть при температуре 0°С, рассада огурцов вряд ли переживет похолодание до -1°С…-2°С. Если помидоры уже прочно укоренились на грядке, может быть, они выживут после кратковременных морозов в -1°С…-1,5°С, но особых урожаев с них ждать уже не придется. Бахчевые культуры вообще не выдерживают даже недолгих понижений температуры до 0°С.

Название культуры	Минимальная температура для выживания
Редис	Всходы редиса выдерживают заморозки до -4°С. Взрослое здоровое растение редиса выдерживает заморозки до -6°С.
Чеснок	Побеги чеснока выдерживают заморозки до -11°С.
Земляника (клубника)	Земляника и клубника выдерживают заморозки до -8°С. Однако цветочные бутоны гибнут при температуре ниже -2°С.
Капуста белокочанная	Рассада белокочанной капусты может пережить снижение температуры до -3°С..-5°С. Хотя урожаи из подмерзшей рассады будут хуже.
Капуста пекинская	Рассада пекинской капусты может выдержать кратковременные заморозки до -2°С. Но от длительного воздействия низких температур она уходит “в стрелку”. А вот взрослое растение отлично выдерживает морозы до -4°С..-5°С. Подмерзшие, а затем размороженные кочаны не теряют вкусовых качеств.
Капуста цветная	Цветная капуста выдерживает недолгие заморозки до -2°С.
Брокколи	Рассада брокколи выдерживает заморозки до -2°С. Взрослые растения брокколи могут выдержать заморозки до -7°С.
Картофель	Всходы картофеля выдерживают кратковременные заморозки до -2°С. При более низких температурах всходы погибают.
Горох и бобы	Всходы гороха и бобов могут пережить заморозки до -4°С..-6°С. Однако после такого стресса они будут отставать в развитии, и урожайность их будет невелика.
Многолетние луки (шнитт, батун, слизун)	Многолетним лукам заморозки не страшны, они переживут понижение температуры до -10°С.
Лук репчатый	Всходы лука выдерживают заморозки до -1°С, взрослые растения – до -3°С..-5°С.
Морковь	Всходы моркови выдерживают кратковременные заморозки до -3°С. Взрослым растениям не страшны кратковременные заморозки до -4°С.
Ревень	Ревень хорошо переносит весенние заморозки до —10°С, пока не распустились его почки. Молодые почки выдерживают заморозки в районе —2…—6°С.
Дайкон	Всходы дайкона выдерживают заморозки до -3°С, взрослые растения – до -5°С.
Редька	Всходы редьки способны выдержать заморозки до -2°С..-3°С, а взрослые растения – до -4..-5°С.
Репа	Молодые ростки репы выдерживают заморозки до -2°С..-4°С. Осенью спелые корнеплоды способны перенести понижение температуры до -6°С. Только вот репа, попавшая под заморозки, уже не так вкусна.
Сельдерей корневой	Рассада сельдерея выдерживает заморозки до -2°С, а если ее закаляли, то и до -4°С. Созревшим корням не страшны осенние заморозки до -3°С.
Укроп	Выдерживает заморозки до -5°C..-7°С.
Шпинат	Переживет заморозки до -5°..-7°С.
Щавель	Легко переносит заморозки до -7°С.

В общем, дорогие огородники, запасаемся пленкой, брезентом, старыми покрывалами, бутылками из-под воды, картонными коробками, Эпином или другими биопрепаратами для снижения стресса и повышения иммунитета растений, расставляем обогреватели в теплицах. Постараемся пережить холодную весну!

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Оцените, пожалуйста, статью. Мы очень старались:

источник

Территорию Средней полосы России называют зоной рискованного земледелия. Очень верная характеристика, если учесть, сколько неожиданных “сюрпризов” готовит нам погода. Заморозки весной бывают до конца мая, а так называемые “возвратные” случаются и в июне. По статистике, заморозки обычно кончаются к 6 июня. Но в отдельные годы они отмечены 11-12 июня. Это нужно учитывать при высадке теплолюбивых растений в грунт. Весь труд по выращиванию рассады может пойти насмарку, если она погибнет за одну ночь. Опытные садоводы всегда имеют в запасе укрывной материал, чтобы в случае опасности защитить свои растения.

После 6 июня в грунт принято сажать томаты. На этот срок ориентируются и при высадке других теп-лолюбивых культур. Но всегда хочется посадить пораньше. Как бы ”обмануть” погоду?

В конце весны погода очень коварна. Днем температура может подняться до 30С. Неопытные дачники считают, что в такие дни заморозки не страшны. И напрасно! Как раз при теплой безветренной погоде вероятность заморозка очень высока. Следите за температурой в течение суток. Если к вечеру сильно похолодало, то будьте готовы укрыть свои растения.

В Борском районе Нижегородской области заморозки были в ночь с 11 на 12 мая. Днем температура поднялась до 22С, а к 11 часам вечера опустилась до 4С. Ночью термометр показывал -2-4 градуса мороза. Пострадали георгины, высаженные в открытый грунт, и томаты, оставленные в парнике для закаливания.

Интенсивность заморозка зависит от рельефа местности, экспозиции склона, наличия водоема, крупных кустарников и лесонасаждений. Бывает и так, что заморозок возникает только на почве, а на высоте, например, двух метров заморозка нет. Известно, что на высоте 1-3 см от поверхности почвы температура воздуха при заморозке самая низкая. Разница температуры у поверхности почвы и на высоте двух метров иногда достигает 2-5С и более.

При наличии склона температура изменяется в среднем на 1С на каждые 15 м высоты по склону.

В горизонтальном направлении температура распределяется тоже неравномерно. В маленьком саду играет роль расположение строений, кустарников и тени от них. Именно поэтому даже на одном участке растения повреждаются неодинаково.

1. Дымление – проводится ночью и в ранние утренние часы, когда заморозки наиболее вероятны. Для дыма в костер закладывают листья, ботву.

2. Дождевание и опрыскивание водой. Вода на листьях замерзает и покрывает их тонкой пленкой. Она препятствует быстрому охлаждению растений ниже нулевой отметки. Кроме того, с восходом солнца ледяная корка не дает растениям сразу нагреться. Резкий перепад температур тоже вреден для тканей.

3. Утепление укрывными материалами: пленкой, спанбондом, пластиковыми бидонами или газетами в несколько слоев. Если ничего этого нет, можно использовать ветошь и даже крупные листья, например, ревеня, лопуха.

4. Обработка препаратом Мивал-Агро. Он повысит холодостойкость растений и снизит осыпание цветков.

Не отчаивайтесь, если вы прозевали заморозок, и растения подмерзли. Картина, конечно, нерадостная: листья потемнели и подсохли, как обожженные. Но не всегда растения погибают. Иногда страдают только листья. Стебель и почки в пазухах листьев живы.

Из них растение восстановится, правда, будет отставать в росте на несколько дней.

Как помочь растению? Самое лучшее, если вы заметили повреждения рано утром, еще до того, как иней на листьях растаял. В этом случае нужно притенить кустик или сбрызнуть его холодной водой. Эти меры помогут предотвратить быстрое оттаивание листьев, что разрушает ткани.

Следующий прием – опрыскивание антидепрессантами (Эпин-экстра, Циркон). За поврежденными растениями нужен тщательный уход – регулярные поливы и частые подкормки слабыми дозами удобрений.

Иногда растение только выигрывает от заморозка. Так георгины, лишившись макушки, начинают активно куститься и дают больше цветов.

Заморозков боятся: томаты, перцы, баклажаны, огурцы, тыквы, кабачки. Из цветов – георгины, циннии, дурман, ипомея, бальзамин и некоторые другие растения. От заморозков страдают косточковые культуры, а также ранние сорта земляники, у которых повреждаются цветки и завязи.

Эту статью Вы можете найти в газете “Волшебная грядка” 2011 года № 10.

Возвратные заморозки способны принести немало проблем. Эту прописную истину я поняла, к сожалению, не сразу. Пришлось учиться на своих ошибках, а расплатой за них стала потеря некоторых растений и части будущего урожая.

Чтобы предостеречь от подобных ошибок вас, я хочу обсудить эту актуальную для многих дачников тему. Давайте разберемся, какую опасность таят в себе возвратные заморозки и как не допустить их пагубного влияния на растения.

Ранней весной молодые растения не успеют замёрзнуть

Гораздо большую опасность таят в себе поздние возвратные заморозки , случающиеся в средней полосе России вплоть до 10 чисел июня. Именно они приходятся на время цветения ягодных культур и плодовых деревьев, появления всходов и высадки в грунт рассады теплолюбивых томатов, перца, баклажанов, для которых внезапные морозы не просто опасны, а губительны.

Дело в том, что молодые листочки, цветы и бутоны невероятно чувствительны к холоду и не способны ему противостоять. Под воздействием низких температур клеточный сок начинает замерзать, что вызывает разрывы мембран, приводит к гибели клеток и самих растений.

Для почек косточковых (вишни, персика, абрикоса, сливы)губительной будет температура около -4°С. Наиболее уязвимы они в момент цветения: тогда могут пострадать и при -2°С.

Плодовые деревья могут серьёзно пострадать от заморозков во время цветения

Но первыми (даже при -1°С) страдают теплолюбивые и растущие близко к земле культуры: огурцы, кабачки, ягоды, тыква и другие, а также сеянцы цветочных культур (кобея, дурман, цинния и другие).

Даже незначительные отрицательные температуры опасны для незакаленной или непрочно укоренившейся рассады томатов, перца или баклажанов. От заморозка в -1…-2°С она вряд ли погибнет, но точно остановится в росте, а начало плодоношения задержится примерно на 10-15 дней. Поэтому, чтобы хоть как-то уберечь молодые растеньица, не забывайте за несколько дней до высадки рассады в грунт закаливать их, создавая условия, в которых растениям в скором времени придется поселиться. Подробнее об этапах закаливания рассказано в материале:

Слепо доверять прогнозу не стоит: синоптики такие же люди, как мы с вами, да и техника не дает 100 % гарантии, поэтому они тоже могут ошибаться. Кроме того, прогноз может быть верным по отношению к вашему региону, но не к вашему садовому участку. Растения на вашей даче могут быть повреждены морозом, а на соседних – останутся нетронутыми. Это зависит от различной экспозиции склонов и рельефа местности, а также от наличия вблизи участка лесонасаждений и даже водоемов.

Чтобы быть уверенным в правильности прогноза, лучше сравнить данные из нескольких источников (телевидение, интернет и так далее). Предугадать заморозки поможет и сама природа, просто нужно быть чуточку внимательнее. Так, если с вечера температура воздуха приблизилась к отметкам +1. +2°С, – скорее всего, ночью будет небольшой морозец, и все теплолюбивые растения нуждаются в защите. Причем самые низкие температуры бывают не ночью, как полагают многие садоводы, а на восходе солнца.

О приближении мороза говорят и такие факторы, как прекращение осадков, безоблачное небо и затихание ветровых потоков. В ветреную, дождливую или просто пасмурную погоду вероятность заморозков минимальна.

Грядки с растениями также проливают с помощью распылителя, надетого на шланг (лейку), либо с помощью системы капельного полива. Полив осуществляют с вечера, буквально за несколько часов до наступления ожидаемых заморозков. Как только температура опустится ближе к 0°С, вода постепенно начнет испаряться. Образующийся пар будет станет растениям надежной защитой: он обладает большой теплоемкостью, а значит, не пропустит к земле потоков холодного воздуха, и растения смогут безболезненно перенести кратковременные заморозки.

Метод дождевания считается достаточно эффективным при заморозке около -5°С. Правда, поможет он лишь в безветренную погоду. В противном случае ваши усилия напрасны.

Топливом может быть солома, опилки, мелкий хворост, опавшая листва, картофельная ботва и даже навоз. Не столь важно, какой материал станет основой для спасительных костров. Главное – не допустить его быстрого сгорания: необходимо, чтобы он не горел, а тлел , выделяя большое количество дыма. Для этого большинство из вышеперечисленных материалов нужно сжигать влажными.

Разводим костёр и создаём дымовую завесу

Костер надо устраивать таким образом, чтобы дым распространялся по всей обрабатываемой территории. Определите заранее, откуда дует ветерок (при большом ветре метод дымления использовать не имеет смысла).

Одного костра около 1,5 м в ширину и 40-60 см в высоту хватит на обработку 1 сотки. Для его сооружения заранее заготовленный материал распределяют таким образом: снизу укладывают около 20 см сухого материала (листьев, хвороста, соломы), а сверху – слой влажного (до 40-60 см), который и будет источником дыма. Поверху равномерно распределяют слой земли около 3 см, оставляя в центре небольшой незасыпанный участок, сквозь который будет проходить дым.

Все вышеизложенное верно в отношении небольших участков.Если возникла необходимость применить метод дымления на большой территории (например, в крупных садах), целесообразнее использовать не костры, а дымовые шашки .

Задымление начинают, как только столбик термометра приближается к 0°С. Продолжаться оно должно вплоть до восхода солнца: именно тогда температура достигает пиковых минусовых значений. Поэтому к восходу участок должен быть покрыт густым слоем дыма.

Несмотря на популярность и ряд достоинств, главные из которых – относительная простота исполнения и дешевизна, есть у этого метода и недостатки, из-за которых он считается малоэффективным.

• невозможность использования во время сильного ветра;
• неэкологично: о вреде сжигания растительных остатков мы уже говорили и . А о том, как с пользой утилизировать опавшую листву и прочий садовый мусор, вы можете прочесть ;
• для того, чтобы метод работал, все-таки должен присутствовать небольшой ветерок. Наблюдать его ночью во время заморозка, когда давление высокое, можно крайне редко. А не будет небольшого ветерка, который смог бы разнести теплый дым по участку, – и толку не будет, дым будет просто уходить в небо.

Все эти варианты спасения растений от заморозков хороши, если вы находитесь на участке постоянно или можете быстро до него добраться. Но как быть тем, кто бывает на даче редко? Ответ прост: вам идеально подходит следующий метод в борьбе с возвратными заморозками – устройство укрытий .

Создание таких укрытий много времени не займет, да и особых знаний не потребует, зато польза будет огромная. А демонтировать их так же легко, как и установить.

Простейшее укрытие, которое смело можно назвать парничком, легко соорудить из нескольких одинаковых кусков металлопластиковой трубы, согнутых в дугу и установленных в ряд на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Сверху натягивается обыкновенная плотная пленка или любой другой укрывной материал: в 1 слой на случай небольшого похолодания и в 2 слоя, если похолодание обещает быть устойчивым. Впрочем, о строительстве парников речь заходила уже не раз:

• из статьи вы узнаете, как всего за пару часов сделать парник из простых деревянных решеток и полиэтиленовой пленки;
• в статье найдете интересные идеи и полезные рекомендации по сооружению парников и простых пленочных укрытий без особых затрат;
• личным опытом сооружения парника из металлопластиковых труб и спанбонда делится автор в статье ;
• узнать, какие укрывные материалы, кроме полиэтиленовой пленки, можно использовать для сооружения укрытий, можно из статей и .

Чтобы защитить от заморозков цветущие кустарники – кариоптерис, цианотус, буддлею Давида и другие, – достаточно обмотать их мешковиной, пленкой или агроспаном. Цветы земляники, погибающие уже при температуре около -1°С, перед наступлением небольших заморозков также необходимо укрыть агроспаном.

Небольшие растения можно накрыть обрезанными пластиковыми бутылками, бумажным колпаками или пластиковыми ведерками (большими стаканчиками) из-под сметаны.

Отличным укрытием от мороза может стать и обычная земля. Так, чтобы не пострадали всходы картофеля, их достаточно просто окучить. Укрывное окучивание поможет защитить листовую массу и надежно защитит маточный клубень, а значит, заморозки картофелю будут не страшны. Повторять окучивания можно до тех пор, пока угроза возвратных заморозков не минует полностью.

Исключение составляют случаи посадки картофеля мини- и микроклубнями, ботаническими семенами, а также отводками и ростками . Дело в том, что в начале вегетационного периода эти растения еще очень слабы. После окучивания они просто не смогут пробиться сквозь толстый слой грунта и погибнут.

Укрытия из подручных материалов отлично справляются со своей задачей и надежно защищают растения от заморозков. Помните главное: какой бы защитный материал вы ни использовали, он не должен касаться листьев .

В случае, когда растения укрыть невозможно (не будете же вы снимать с опор уже подросшие томаты и плети огурцов), утеплять необходимо саму теплицу . Для этого соорудите из тех же материалов дополнительное покрытие. Закрепить его можно как снаружи, так и внутри. Только не стоит крепить второе покрытие вплотную к первому, оставьте между ними небольшой воздушный зазор.

Если растения необходимо укрыть на несколько дней, независимо от того, где они растут – в открытом грунте или в теплице, – целесообразнее использовать современные укрывные материалы, подробнее о которых вы сможете узнать из полезной статьи. Снимать укрытия с растений желательно не ранее 8-9 утра.

Булыжники и пластиковые бутылки, оказывается, тоже могут быть эффективными помощниками в этом деле. Для того чтобы уберечь растущие в теплице растения от возвратных заморозков, разложите возле них булыжники или заранее наполненные водой пластиковые бутылки темного цвета. Нагревшись в течение дня, они будут отдавать тепло ночью, работая по принципу батарей отопления.

Эффективно противостоять губительному воздействию мороза (до -5°С) помогут и внекорневые подкормки фосфором и калием.

Можно использовать, например, препарат «Эпин», полезную информацию о котором вы найдете в статье . Благодаря подкормкам в тканях молодых растений увеличится накопление сахаров, снизится содержание свободной воды и повысится концентрация клеточного сока, а значит, растения будут надежно защищены от промерзания.

Важно : производить подкормки, способствующие повышению морозостойкости растений, необходимо за 10-24 часа до наступления заморозка, иначе толку от таких процедур не будет.
,

Лук, морковь сажают и сеют пораньше, лишь только появится возможность зайти на огород и приготовить грядку. Лук даже любит, чтобы его высаживали в прохладную погоду, заморозки он переносит без потерь. Огородники уже прогрели луковки севка, кто на батарее, кто на печке. Продается сейчас много разного севка – круглого, удлиненного, обычного светлого и красного. Наиболее оптимальный для посева размер луковки диаметром 1,5–2 см, он в стрелку не пойдет и луковица вырастет крупной. У нас известные сорта, пригодные для хранения, – это Бессоновский, Стригуновский, Штутгартер Ризен, Ермак и некоторые другие, в том числе и голландские, неплохо растущие в Сибири.

Выбрали ли вы место для лука? Его надо размещать после огурцов, сидератов, петрушки, после гороха тоже неплохо. Важно, чтобы с осени была хорошо подготовлена почва. Плохие предшественники – морковь, помидоры, лук, чеснок. Возвращать лук на то же место на легких почвах можно через три года, на тяжелых – через пять лет.

Наилучшие почвы для лука – рыхлые, плодородные. На кислых почвах необходимо известкование – с осени под перекопку полкило извести-пушонки на квадратный метр. Сейчас можно использовать древесную золу – 100 граммов на квадратный метр на глубину залегания корней. Если почва бедная, то надо вносить 4–5 кг перегноя, но не навоза, суперфосфат и хлористый калий на квадратный метр по 40–50 граммов, а также немного аммиачной селитры, в два раза меньше, чем других минеральных удобрений.

Подготовка севка перед посадкой, кроме прогревания, включает и еще несколько несложных операций. Севок тщательно осматривают и сортируют на фракции: самые мелкие – 1 см в диаметре, средние – 1,5–2 см, крупные – более 2,5 см. Готовить к посадке и садить надо каждую фракцию отдельно, чтобы растения развивались одинаково и равномерно.

В Сибири лук на репку лучше растет при ранних сроках посадки, потому что это растение длинного дня. Поспевает он, как известно, в конце июля. Если припозднитесь с посадкой, то формирование луковиц сдвигается на август, когда световой день заметно уменьшается, ночи становятся холоднее. Луковицы плохо наливаются, не успевают вызреть и плохо хранятся. А толстая сырая шейка луковицы поражается гнилью.

Посадку начинают с мелкой фракции севка, ему требуется больше времени для образования крупной луковицы. Как только почва на глубине 5 см прогреется до плюс пяти, можно садить. Столь низкая температура благоприятна для развития корней. При повышении температуры до плюс десяти начинается усиленный рост корней и листьев. Среднюю и крупную фракции можно садить дня на три-четыре позднее, но больше не задерживаться. Потепление почвы и воздуха тормозит развитие корневой системы, стимулирует рост листьев. Подрастая, они все больше требуют питания, а корни не выросли. Так что первые числа мая – самая благоприятная пора.

Не надо забывать о такой процедуре, как замачивание севка за 10–12 часов до посадки. Это положительно воздействует на развитие и рост. Замачивают в слабом растворе марганцовки и просто в воде комнатной температуры.

Замачивание важно еще и потому, что при хранении в домашних условиях на севок нередко нападают трипсы. А замачивание ускорит их гибель. В севке могут появиться и нематоды.

Увидеть этого вредителя, а вернее, его пагубное воздействие можно только во время уборки, да еще если осматривать каждую луковицу. У пораженных донце трескается, выворачивается, запах неприятный. Поврежденные луковицы нельзя разбрасывать, обычно их сразу складывают в ведра и сжигают или заливают кипятком.

Важный момент – как избежать стрелкования. Это зависит от способа хранения. Обычно мелкий севок с диаметром в 1 см не может стрелковаться. Крупный к этому склонен. Садить его следует в почву с температурой выше плюс 12. Если появятся стрелки, их выламывают как можно раньше, как только заметите вздутие внизу, почти у самого донца.

И еще серьезное замечание. Обычно огородники обрезают перед посадкой высохший остаток пера у самой шейки севка, так как это стимулирует более быстрое отрастание листьев, а не корней. А нужно, чтобы сначала выросла и укрепилась корневая система.

Вроде бы сажать севок – одно удовольствие. Но бывает, что долго нет всходов, а потом луковица плохо растет. Или приезжаешь на участок, а севок весь наружу – он сам себя как бы вытолкнул из почвы – корни быстро растут. Значит, посадка была мелкая.

Сделайте заранее бороздки, пролейте их, глубина – 4–5 см от поверхности почвы для севка средней фракции. Мелкому достаточно глубины в 3 см, а крупному – на две высоты севка. То есть до 5–6 см. Расстояние между рядами 25 см, а в рядах 8, 10, 15 см – в зависимости от размера севка. Разложив севок, засыпайте бороздки, слегка уплотнив почву. Очень полезно замульчировать грядки торфом или перегноем. Защитит от луковой мухи не только мульча торфом, но и тонкий укрывной материал, а также сохранит влагу. Появятся дружные всходы здоровых растений.

Первые теплые деньки радуют солнышком, у всех дачников-огородников наступает жаркая пора посадки семян на рассаду. Очень хочется похлопотать на огороде и уже что-то сажать и выращивать. Однако, с высадкой рассады в грунт торопиться не следует. Молоденькие росточки могут не пройти испытание ночными заморозками. Но есть крепкие и закаленные культуры, которым не страшны весенние заморозки, их можно и нужно сажать как только сойдет снег и земля немного прогреется.

2. Настоящий рекордсмен – щавель . Вкусный и полезный, щавель начинает всходить прямо из-под снега. Если на Вашем огороде нет щавеля, его можно посадить в любое время и не жалейте удобрения при посадке щавеля.

3. Семена салата обычно высевают под зиму. Но если Вы не успели это сделать – весенний посев также возможен. Салат – культура неприхотливая, а если хотите выращивать его круглый сезон, просто обновляйте посевы салата каждые две недели. Всходы салата выдержат морозы до -2С, а в период созревания даже -6С.

4. Практически все сорта моркови достаточно холодоустойчивы. Единственное, что в прохладные сезоны морковка может плохо прорастать. Морковь любит обильные поливы и открытые участки без тени.

5. Сельдерей не испугается понижения температуры до -6С. Семена сельдерея на рассаду высевайте за пару месяцев до посадки в открытый грунт. Сажайте сельдерей на приличном расстоянии друг от друга (40-50 см). Сажайте глубоко, глубина посадки должна быть такая, чтобы на поверхности оставались только листья сельдерея.

6. Чтобы весь сезон на Вашем столе был укроп , сажайте семена укропа с ранней весны до осени каждые 10-14 дней. В этом случае Вы еще и на зиму запасетесь укропом – заморозите его или высушите.

7. Петрушку сажают два раза в сезон – ранней весной и глубокой осенью. Высаживайте семена петрушки в тени. Осеннюю посадку можно сделать после картошки, капусты или огурцов.

На заметку! Каждый овощ имеет оптимальную температуру почвы для посадки:

• редис, редьку, щавель можно высаживать при +1+2С,
• укроп, капусту, салат высаживайте, когда температура почвы поднялась до +2+3С,
• температура почвы +3+4С – высаживайте сельдерей, морковку и бобы.

Желаем Вам богатых и здоровых урожаев.

Личным опытом выращивания лука севка в Сибири делится Светлана Щербак из Красноярска:

В центре Сибири репку выращивают в двухлетней культуре:

• сеют семена-чернушку, выращивают севок и выборок в первое лето;
• сажают севок на второй сезон и выращивают крупный репчатый лук.

Выращивание севка из семян — процесс трудоемкий и в условиях Сибири нецелесообразный. Поэтому большинство огородников здесь предпочитают выращивать репку из готового севка. Приобретают посадочный материал в специальных магазинах, так же поступаем и мы.

На форумах огородники пишут, что садят севок в Сибири в начале мая. Специалисты-агрономы настаивают на устойчивости лука-севка к весенним заморозкам . С этим утверждением согласна не только я, но все знакомые соседи-огородники.

Окончательно развеять сомнения по вопросу, боится ли лук севок весенних заморозков, мне хотелось бы при помощи замечательной книги «В Сибири всегда с овощами». Авторы пишут:

Итак, лук считается растением холодостойким. Тем не менее, если всходы уже появились, легкий мороз в минус 2–4 градуса способен им навредить. Это теория, переходим к практике.

Я имею опыт огородничества около 15 лет в одной местности, и вот уже 5 – в другой, потому что переехала из города в село. Прислушиваюсь к советам мамы (она огородничает более 50 лет) и опыту соседей – местных жителей)). Ни от кого не слышала о подмораживании лука, в какие бы сроки его не садили.

Вообще считаю, нет универсальных правил, и для успешного выращивания той или другой культуры нужно учитывать конкретные природные условия местности, микроклимат участка, а еще — советы и наблюдения старожилов.

Ранее садила севок во второй декаде мая , теперь — во второй половине мая , и порой даже – в начале июня . Первые 4 года (с 2014 до 2017) снег здесь на огороде таял после 12 мая, ночные заморозки до -10 случались и в 20-х числах мая. Вот сроки и сдвинулись.

Не тороплюсь с высадкой севка. Хотя лук не боится заморозков, считаю, что лучше перестраховаться. Поэтому с посадками всех овощей не спешу, и осенью оказывается, что поступаю правильно.

Покупаю севок в специализированн

Замораживание моркови — как заморозить морковь для последующего использования

• Меню
• Садовые Растения
  • Комнатные растения
    • Кактусовые Растения
    • Суккуленты
    • Комнатные растения и деревья
  • Искусственные растения
    • Искусственный топиарий
    • Искусственное хеджирование
    • Растения и цветы
  • Луковицы цветов
    • Пружинные лампы (A-E)
    • Пружинные лампы (F-Z)
    • Летние луковицы (A-E)
    • Летние луковицы (F-Z)
  • Многолетники
    • Наземное покрытие
    • Насыпные растения
    • Высокие многолетники
    • Альпийские цветы
    • Пакеты смешанных растений
  • Кусты