HomeРазноеБонсай боярышник – Боярышник Бонсай — описание, пересадка, уход, формирование, размножение, лечение

Бонсай боярышник – Боярышник Бонсай — описание, пересадка, уход, формирование, размножение, лечение

Содержание

Боярышник обыкновенный (лат. Crataégus laevigata)

Боярышник — очень удачное растение для бонсай, т.к. ему присущи все необходимые для этого качества. Во-первых, это мелкие листья, во-вторых, это кора, которая еще в молодом возрасте становится слегка растрескавшейся, в-третьих, это густое ветвление. При всем этом боярышник еще и неприхотлив к условиям содержания, а зрелые растения дополнительно радуют цветением и плодами, что придает ему огромную декоративность.

Ботаническое описание боярышника обыкновенного.

Растение боярышник обыкновенный (колючий боярышник) — листопадный крупный кустарник или невысокое дерево 3 — 8 м семейства Розовые (Rosaceae).
Крона плотная, шаровидная, округлая, или яйцевидная, асимметричная. На ветках у него есть колючки 0,6 – 2,5 см. Листья обратнояйцевидные длиной 2—6 см, шириной 2—5 см.

Цветение у боярышника обильное, начинается весной или в начале лета, когда листва еще небольшая. Цветки боярышника белые (реже розовые или красные) диаметром 1,2—1,5 см, собраны в достаточно редкие щитковидные или зонтиковидные соцветия   имеют пять лепестков.  Также выведены сортовые формы боярышника обыкновенного с махровыми цветами (самый популярный из них — «Paul’s Scarlet») .

Плоды боярышника созревают в августе.   Они представляют собой мелкие яблоки размером 0,5—4 см, шаровидной, грушевидной или вытянутой формы. Цвет и размер плодов варьируется в зависимости от вида. Плоды можно употреблять в пищу и использовать их в лекарственных целях.

Боярышник – крепкое и долговечное растение, его возраст в природе может достигать 300 лет. При этом он очень нетребователен к почве, неприхотлив. Периодическая подрезка вырезка сухих ветвей – вот все, что требуется при уходе за боярышником. Боярышник имеет массу полезных свойств, его широко применяют как лекарственное растение.

Стили и формы бонсай из боярышника.




data-ad-client="ca-pub-7223877948107127"
data-ad-slot="2121442490">

Боярышник можно формировать в свободной вертикальной форме с немного волнообразным стволом, возможны также изогнутые формы, каскады, «ствол на ветру», наскальный стиль, а также формы с выступающими корнями. Не рекомендуются для боярышника приемы искусственного старения «Джин» и «Шари», т.к. после такой обработки ствол обычно загнивает.

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ БОЯРЫШНИКА.

Освещение.

Боярышник достаточно светолюбив, но может расти при небольшом затенении (хотя на свету он будет пышнее, а плоды его — слаще).

Полив.

Боярышник неприхотлив по отношению к качеству поливочной воды. Более того, он положительно реагирует на присутствие в воде извести. Главное при поливе боярышника – не допускать переувлажнения.

Температура.

Боярышник в домашних условиях содержат при умеренной температуре до 25 °С, он плохо переносит жару.

Зимовка.

Для боярышника зимой организовывают период покоя в неотапливаемых помещениях. Допускается понижение температуры до 0 °С.

Почва.

К почве боярышник нетребователен, но лучше развивается в среднеувлажненной, хорошо дренированной, плодородной тяжёлой почве. Отлично подойдет смесь глины, гумуса и щебня из известняка в равных частях. Весной и осенью и почву вокруг боярышника желательно прорыхлить.

Подкормка.

Подкормка боярышника производится специальными удобрениями для бонсай, апрель – август: 1 раз в 2 недели, сентябрь – март: 1 раз в месяц. Также можно подкармливать костной мукой, которую рекомендуют весной равномерно рассыпать между дренажным слоем и земляным комом. При этом дренаж необходимо менять ежегодно.

Пересадка.

Пересадка боярышника производится весной, ямадори пересаживают до раскрытия почек, культивируемый в домашних условиях — во время появления молодых побегов. При пересадке необходима легкая подрезка корней.

Обрезка и формировка.

Обрезка и формировка боярышника проводится в любое время года, по мере необходимости. Стрижку и формовку боярышник переносит отлично. Тонкие ветви у боярышника срезаются узкими ножницами. Толстые ветви необходимо срезать кусачками вогнутой формы. Раны, которые остаются после срезания толстых ветвей, нужно замазать садовым варом. С июня по июль можно провести формообразующую обрезку всех летних побегов, срезая все тонкие ветки до получения редкого разветвления. Через 1-2 года после такой стрижки крона станет заметно гуще.

Использование проволоки.

Для боярышника используется мягкая алюминиевая проволока — она должна быть покрытой медью или иметь бумажную оплетку. Проволока накладывают на ветки боярышника в ноябре и оставляют на растении до следующего лета. Следует избегать наложения проволоки на ствол, т.к. она неизбежно оставит на коре спиралевидные следы, которые долго не исчезают. Периодически нужно осматривать растение, чтобы не допустить врастания проволоки.

Размножение.

Боярышник размножается различными способами — семенным и вегетативным (отводками, корневыми отпрысками, прививкой (окулировка «глазком») и зелеными черенками).

Семена прорастают очень долго (до 1,5 — 2 лет с момента посадки), всходы также растут очень медленно. Поэтому самый простой и быстрый способ размножения боярышника — черенкование.

Для черенкования можно брать побеги и фрагменты корней.
Побеги для черенков отбирают в конце июня – начале июля. Для черенкования используют молодые побеги текущего года, которые уже начали одревесневать. Черенки срезают с верхней и средней части побега. Для укоренения черенки боярышника высаживаются в супещаную почву и помещаются в парник. Почва должна быть постоянно влажной. В парнике черенки содержатся около 2-х лет.
Корни для черенков срезают осенью или ранней весной. Диаметр их должен составлять 0,5-1см, длина — 6-10 см. Черенки высаживают в легкую супесчаную почву, тонким концом в землю, оставляя 1 — 2 см верхнего конца над почвой. Затем черенки помещаются в парник.

Болезни и вредители.

Боярышник может поражаться плодовым пилильщиком, яблоневым цветоедом, боярышниковым плодовым листоедом, вишневым долгоносиком, боярышниковыми галлицами, почковым клещом, боярышниковой листоблошкой, тлей, кленовым мучнистым червецом, акациевой ложнощитовкой, щитовками, нематодами, молью, пяденицами, стрельчатками, грушевым клещикокм, яблоневым и морщинистым заболонниками.
Наиболее распространенные заболевания боярышника — мучнистая роса, ржавчина, пятнистости, чернь, мумификация плодов, центральная гниль ствола.

Записи по теме:

Рубрики: Бонсай | Метки: бонсай, садовые растения | Постоянная ссылка

Боярышник Бонсай — описание, пересадка, уход, формирование, размножение, лечение

Бонсай, сформированные из Боярышника, встречаются достаточно редко. Однако становятся всё более популярными. Растение обладает всеми необходимыми для формирования Бонсай качествами. Оно имеет мелкие листья, слегка растрескивающуюся кору и густое ветвление.

Содержание статьи:

Ботаническая характеристика

Описание

Боярышник обыкновенный (лат. Crataégus) — листопадный крупный кустарник или невысокое дерево 3-8 метра семейства Розовые (Rosaceae), со средней скоростью роста.

Боярышник – крепкое и долговечное древесное растение. Его возраст в природе может достигать 300 лет. При этом он не требователен к почве, неприхотлив. Растёт медленно, что неплохо для Бонсай, но необходимо запастись терпением.

Крона плотная, шаровидная, округлая, или яйцевидная, асимметричная. На ветках колючки 0,6-2,5 см.

Листья обратнояйцевидные длиной 2-6 см, шириной 2-5 см.

Цветение у Боярышника обильное, начинается весной или в начале лета, когда листва ещё небольшая. Цветки белые (реже розовые и крайне редко красные) диаметром 1,2-1,5 см. Собраны в достаточно редкие щитковидные или зонтиковидные соцветия. Имеют пять лепестков.

Молодые растения не цветут и не плодоносят, это делают уже зрелые растения.

Плоды Боярышника созревают в августе. Они похожи на мелкие яблоки размером 0,5-4 см, шаровидной, грушевидной или вытянутой формы. Цвет и размер плодов варьируется в зависимости от вида. Плоды могут иметь красную окраску, оранжевую, желтую и, даже, чёрную.

В природных условиях первые годы своей жизни Боярышник растёт с очень тонким стволом. На первый взгляд такой растительный материал кажется совершенно непригодным для формирования Бонсай. Однако это вовсе не так, если к растению подходить системно.

Места распространения

Северная Африка, Япония, Европа. Растёт на территориях с ярко выраженным тропическим климатом.

Особенности ухода за Боярышником Бонсай

Температура и зимовка

Содержите Боярышник при умеренной температуре до +25°С. Растение плохо переносит сильную жару, но не боится холода.

Зимой организуйте период покоя в неотапливаемом помещении. Допускается понижение температуры до 0°С.

Боярышник довольно морозоустойчив, однако, при зимовке на улице, укройте его, прикапывая в рыхлую почву или присыпая сухой опавшей листвой до нижних ветвей. Вполне достаточно зимнего укрытия с декабря по февраль. В местностях с более суровым климатом оставляйте растение на зимней квартире немного дольше.

Крупные экземпляры могут зимовать под плёнкой или в парниках.

Боярышник прекрасно переносит ветер. Хорошо выносит проветривание, любит просторные помещения.

Освещение

Боярышник достаточно светолюбив, но может расти при небольшом затенении. Хотя на свету он будет пышнее, а плоды слаще.

Хотя Боярышник Бонсай и любит хорошую освещённость, лучше исключите попадание прямых солнечных лучей в период его активности с мая по август.

Благодаря этому листья всё лето остаются зелёными, а не покрываются коричневыми пятнами. Осенью растение одарит вас красивой осенней окраской листвы.

При содержании в помещении, содержите деревце на южном окне. Если используете другие стороны света, необходима дополнительная досветка 4-6 часов в день.

Полив

Боярышник неприхотлив к качеству поливочной воды. Более того, он положительно реагирует на жёсткую воду и присутствие извести. Главное при поливе – это не допускать переувлажнения. Из-за чрезмерного переувлажнения почвы листья становятся бледными и некрасивыми.

Грунт должен просыхать между поливами. Однако временный застой воды в контейнере растению не нанесёт вреда.

Во время цветения уменьшите полив в объёме, но частоту оставьте прежней.

Опрыскивание

Дерево очень любит влажность. Цветущее растение не опрыскивайте. А вот после цветения в сухую, жаркую погоду регулярно опрыскивайте листву.

Подкормка

Подкормка проводите специальными удобрениями для Бонсай или твёрдыми органическими удобрениями с апреля по август, 1 раз в 2 недели. С сентября по ноябрь 1 раз в месяц.

Раз в 4 недели с апреля по ноябрь Бонсай из Боярышника можете подкормить костной мукой.

Осенью питательный раствор из минеральных удобрений поможет насытить землю необходимыми веществами.

Для обильного цветения и плодоношения Боярышника, вносите осенью известь, костную муку и золу в приствольный круг.

В период цветения дозу питательных веществ уменьшите. При первом появлении плодов в раствор добавьте калий и фосфор.

Грунт

Боярышник не предъявляет особых требований в отношении физического состава почвы. Она может бедной, сухой и каменистой.

Но лучше развивается в хорошо дренированной, плодородной тяжёлой почве с кислотностью рН 7,5-8,0. Если это не так, проведите известкование грунта. 

В природе растёт на глинистых и тяжёлых почвах. Для Бонсай лучше используйте рыхлую смесь из глины и известняка. Обязательно оставьте дренажный слой высотой до 1 см.

Можете использовать смесь, состоящую из половины листовой земли, 1/4 компоста и 1/4 речного песка.

Однако следует избегать излишне известковых или очень глинистых, переувлажнённых или лёгких почв.

Пересадка

Пересадку Боярышника проводите ежегодно ранней весной. Ямадори пересаживайте до раскрытия почек, а культивируемый в домашних условиях — во время появления молодых побегов.

При пересадке необходима лёгкая подрезка корней. Достаточно удалить 1/3 корневой массы.

Важный момент при пересадке Боярышника, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. После пересадки деревце поливайте обильно.

Весной, когда почва полностью оттает, можно выкапывать старые и молодые Ямадори. Они хорошо переносят даже сильную обрезку корневой системы. Когда на растениях появились первые листочки, выкапывать их уже нельзя.

Очистка

Если на деревце завязалось слишком много плодов, часть из них удалите, чтобы не истощать Бонсай.

После цветения и плодоношения удалите завядшие цветки и перезревшие плоды.

Поверхность земляного кома тщательно очищайте от растительных остатков.

Формирование Боярышника Бонсай

Можно формировать в свободной вертикальной форме с немного волнообразным стволом. Возможны изогнутые формы, каскады, «ствол на ветру», наскальный стиль, а также формы с выступающими корнями.

Не рекомендуются приёмы искусственного старения «Джин» и «Шари», так как после такой обработки ствол зачастую загнивает.

Обрезка

Обрезку ветвей можете производить круглый год по мере необходимости. Стрижку и формовку боярышник переносит отлично.

Обрезку старых ветвей проведите сразу после зимы. Сделайте это до цветения либо сразу после появления плодов.

Сначала прищипните точки роста, после того, как листики приобрели некоторую жёсткость. Летом отросшие побеги сильно обрежьте.

Для получения густой кроны с июня по июль проводите формообразующую обрезку всех летних побегов. Чтобы правильно сформировать крону Боярышника, обрезайте все тонкие ветви. Таким образом получите очень редкое разветвление. Однако, через пару лет образуется пышная и густая крона.

Более крупные раны толстых ветвей, замазывайте специальными средствами для заживления. Лучше всего подойдут японские для Бонсай или любые другие, продающиеся в вашем регионе. Это поможет избежать загнивания.

Полная обрезка зелёных листьев (дефолиация) – важная процедура в формировании размера листьев и кроны в целом. Проводите её в конце июня раз в 3 года и только для крепких и здоровых деревьев.

Во время дефолиации обрежьте все листья. Уже через месяц у Боярышника Бонсай отрастёт новая крона.

Проволока

Для формирования Боярышника используйте медную проволоку или мягкую алюминиевую, покрытую медью или бумажной оплёткой.

Накладывайте проволоку в ноябре. Оставляйте её на дереве до следующего лета. Регулярно осматривайте растение с наложенной проволокой с мая по сентябрь, чтобы не допустить врастания проволоки в древесину. Если это случилось, немедленно удалите проволоку.

Проволоку накладывайте на отросшие одеревеневшие ветви.

На ствол проволоку накладывать не желательно, так как рубцы от проволоки на коре ствола остаются заметными очень долго.

Размножение Боярышника Бонсай

Боярышник размножается различными способами — семенным и вегетативным (отводками, корневыми отпрысками, прививкой (окулировка «глазком») и зелёными черенками).

Семенами

Размножение боярышника семенами в естественных условиях позволяет получить первые всходы в течение 4 лет с момента попадания в почву.

Чтобы сократить этот срок, проведите искусственную стратификацию семян. Для этого соедините следующие компоненты:

  • 1 часть семян;
  • 3 части торфяной крошки.

Полученный состав увлажните, добавив небольшое количество воды, после чего протрите на ситах и отмойте. В деревянном ящике проделайте дренажные отверстия. Дно выстелите марлей, сложенной в 2 слоя. На неё выложите подготовленные семена.

Процедура стратификации состоит из двух этапов:

  1. Тёплая стратификация заключается в выдерживании семян при комнатной температуре +20…+25°C в течение 4 месяцев при постоянном поддерживании уровня влажности.
  2. Холодная стратификация продолжается от 3 до 6 месяцев при низкой температуре +5…+7°C. Для этого деревянный ящик вынесите в погреб или разместите на нижней полке холодильника.

Также семена Боярышника можно подвергнуть предпосевной обработке — кислотной скарификации. Для этого выдержите семена в концентрированной серной кислоте 20 мин. После этого перемешайте их с крупнозернистым песком и перетрите в ступке в течение 30 мин.

Чтобы эффективно посадить Боярышник не дозревшими семенами, обработайте их, замачивая в 1%-растворе натриевой селитры в течение суток. После обработки, перед непосредственной посадкой, поместите семена в ёмкость с водой и выдержите в таком состоянии 3-7 дней.

Высадку семян в почву осуществляйте осенью. При соблюдении правил размножения, обработки и выращивания боярышника в домашних условиях уже летом из стратифицированных семян появятся первые побеги.

Черенками

Размножение черенками осуществляйте ранней весной, до начала периода сокодвижения, а также поздней осенью, после завершения листопада.

Для черенкования используйте молодые побеги текущего года, которые уже начали одревесневать. Отбирайте их в конце июня – начале июля.

Для размножения Боярышника черенкованием подойдут боковые ветви, не отличающиеся активным ростом. Не используйте побеги, растущие вверх

Неправильно выбирать длинные побеги и нарезать их на несколько частей. В этом случае укореняться только те черенки, которые были расположены у основания.

Важно! Верхушечная часть побега Боярышника обладает очень низкой приживаемостью.

Несколько рекомендаций при выборе черенков:

  1. Побеги не должны быть обмерзшими и иметь какие-либо другие повреждения.
  2. Черенки лучше брать из середины кустарника, ориентируясь на южную часть кроны.
  3. Возраст побегов не должен превышать 1-2 года.
  4. Оптимальная толщина черенка — 7-8 мм.

Одревесневшими отростками Боярышник размножается плохо. Чтобы разделить такие черенки на части, сделайте надрезы по центру междоузлий. Зеленоватые недозревшие побеги отрежьте под почкой или узлом, так как ткани в этих местах наиболее защищены от возникновения грибковых заболеваний.

На всех черенках обязательно делайте верхние срезы под углом 45 градусов, очень близко к почке, не оставляя пеньков. Для этого используйте острый нож, предварительно продезинфицированный.

Черенки, нарезанные на отрезки длиной 10-15 см, выдержите в течение часа в растворе, стимулирующем рост корней, например «Корневин». После этого высадите их в смесь, приготовленную из равных частей торфа и песка. Верхний слой увлажните корнеобразующим составом, в котором ранее находились черенки.

Для улучшения процесса укоренения, накройте черенки стеклянными банками, создавая тепличные условия.

После появления первых листьев снимите банки на 10-15 минут. С каждым днём увеличивайте время пребывания черенков на свежем воздухе.

Подкармливайте саженцы удобрениями, содержащими азот. Поливайте обильно, но нечасто, после того, как верхний слой почвы успеет просохнуть.

На следующий год окрепшие укоренившиеся кустики высадите в открытый грунт.

Основными недостатками метода черенкования являются низкий процент приживаемости, плохое укоренение и длительный период времени для подготовки, отбора и обработки черенков перед непосредственной высадкой в грунт.

Отводками

Для размножения Боярышника методом укоренения отводков, почву возле выбранных кустов удобрите перегноем. После схода снега однолетние побеги разместите в предварительно вырытых неглубоких канавках, фиксируя их проволочной петлей так, чтобы продукты фотосинтеза не попадали в материнские кустарники.

Ветви присыпьте грунтом, оставляя на поверхности только верхний край. Регулярно поливайте отводки. 2-3 раза в канавки внесите 1% раствор аммиачной селитры.

Осенью побеги с хорошо развитой корневой системой отделите от основных кустов и высадите в ёмкости для доращивания. Если корни плохо сформированы, оставьте растения до следующего года.

Доращивание саженцев осуществляйте в течение 4 лет. На второй год частоту поливов сократите, но делайте их более обильными. Полив совместите с подкормкой удобрениями на основе азота.

Важно! Метод укоренения отводков подходит только для кустовых форм Боярышника.

Вредители, болезни и лечение Боярышника Бонсай

Вредители и лечение

Боярышник может поражаться:

  • плодовым пилильщиком,
  • яблоневым цветоедом,
  • боярышниковым плодовым листоедом
  • вишневым долгоносиком,
  • боярышниковыми галлицами,
  • почковым клещом,
  • боярышниковой листоблошкой,
  • тлёй,
  • кленовым мучнистым червецом,
  • акациевой ложнощитовкой,
  • щитовкой,
  • нематодами,
  • молью,
  • пяденицами,
  • стрельчатками,
  • грушевым клещикоком,
  • яблоневым и морщинистым заболонниками.
Тля лютиково-боярышниковая

Мелкое насекомое зелёного цвета, питается соком тканей. На листьях с верхней стороны появляются большие жёлтые или красные выпуклости, которые постепенно буреют и усыхают.

Тли питаются с обратной стороны выпуклостей и иногда на концах побегов. При большой численности тли листья преждевременно засыхают и опадают.

Меры борьбы: При большой численности тли проводят опрыскивания одним из препаратов:

  • Фуфанон,
  • Кемифос,
  • Актеллик,
  • Кинмикс,
  • Искра,
  • Инта-Вир.
Тля боярышниковая мохнатая

Мелкое сосущее насекомое зелёного цвета в белом пушке, питается с нижней стороны листовой пластинки. Повреждённые тлёй листья сворачиваются и обесцвечиваются. При большой численности вредителя листья преждевременно засыхают и опадают.

Меры борьбы: Такие же, как против тли лютиково-боярышниковой.

Клещик боярышниковый краевой

Очень мелкий клещ цилиндрической формы с двумя парами ног. Живут и размножаются клещи в тканях листьев, высасывая сок и вызывая деформацию и скручивание края листовой пластинки на верхнюю сторону.

Внутри повреждённая поверхность покрыта белым войлочком. Зимуют взрослые клещи под чешуйками почек, а весной, при распускании почек, клещи проникают в молодые листья. При большой численности вредителя повреждённые листья преждевременно засыхают.

Меры борьбы: Профилактическое опрыскивание при распускании почек и сразу после цветения препаратом Фуфанон или его аналогами (Кемифос, Карбофос).

При большой численности клеща в летнее время проведите опрыскивание этими же препаратами. Применяйте также Фитоверм, Актеллик, Инта-Вир.

Моль боярышниковая складчатая

Очень маленькая бабочка с узкими длинными светлыми крыльями, окаймленными бахромой. Гусеница жёлто-зелёная, с семью парами ног.

Живёт и питается под эпидермисом листовой пластинки, образуя мину. Мины в виде узкоовальной светлой плёнки, чаще с нижней стороны, у края листа, который на неё завёрнут. При большой численности вредителя наблюдается преждевременное усыхание и опадение листьев.

Меры борьбы: Опрыскайте препаратом Фуфанон или его аналогами (Кемифос, Карбофос).

Моль-малютка боярышниковая

Очень маленькая бабочка с размахом крыльев до 5 мм. Гусеница питается паренхимой листьев, проделывая змеевидные мины.

Экскременты личинки в пятновидной части образуют правильную чёрную линию. Развивается в одном поколении, вредит в мае — начале июня.

Меры борьбы: Опрыскайте деревце весной, при распускании почек и сразу после цветения плодовых, препаратом Фуфанон или его аналогами (Кемифос, Карбофос).

Моль-малютка малая

Очень маленькая бабочка с размахом крыльев до 5 мм, похожая на моль-малютку боярышниковую. Гусеница питается в тканях листа, проделывая мины.

Меры борьбы: Такие же, как против моли-малютки боярышниковой.

Чехлоноска чернопятнистая, или черноватая

Очень маленькая темная шелковистая серо-коричневая бабочка с длинными усиками.

Развитие гусеницы длится два года. Зимуют гусеницы, с ранней весны повреждают почки, цветки и молодые листья. В июне-июле гусеницы переходят на ветки, прикрепляют к коре чехлик и впадают в диапаузу до весны следующего года.

Самки откладывают яйца на листья, через 9-11 дней отрождаются гусеницы, прогрызают эпидермис и питаются внутри листа, образуя маленькие звездообразные мины. В минах гусеницы питаются около месяца, после чего подгрызают сухую кожицу мины и делают маленький серый изогнутый чехлик.

Гусеницы в этих чехликах передвигаются с листа на лист, выгрызая в них круглые мины. Осенью гусеницы переходят на ветки и зимуют.

Чехлоноска чернопятнистая распространена повсеместно и повреждает все плодовые семечковые и косточковые культуры.

Меры борьбы: Такие же, как против моли-малютки боярышниковой.

Пяденица зеленоватая лопастная

Ночная бабочка с сероватыми крыльями. Гусеницы летом, в июне-июле, объедают листья и цветки многих плодовых деревьев и кустарников, часто встречаются на Барбарисе и Калине.

Меры борьбы: Профилактическое опрыскивание весной, при распускании почек и сразу после цветения, препаратом Фуфанон или его аналогами (Кемифос, Карбофос) снижает и численность гусениц пяденицы.

При большой численности гусениц летом опрыскайте теми же препаратами. Применяйте также препараты Актеллик, Кинмикс, Искра, Инта-Вир.

Болезни и лечение

Наиболее распространенные заболевания Боярышника:

  • мучнистая роса,
  • ржавчина,
  • пятнистости,
  • курчатовость листьев,
  • плодовая гниль,
  • бактериальный ожог,
  • центральная гниль ствола.
Мучнистая роса

Первый гриб поражает молодые листья и побеги, на которых появляется белый войлочный налёт грибницы, становящийся со временем грязносерым. В нём формируются мелкие чёрные плодовые тела зимующей стадии. Молодые побеги сильно изгибаются, приостанавливаются в росте, часто засыхают.

Второй гриб поражает в основном листья, на которых образуется белый паутинистый, быстро исчезающий налет грибницы, в котором также сформировываются многочисленные плодовые тела. Инфекция сохраняется в поражённых растительных остатках и в коре пораженных побегов.

Меры борьбы: Удалите и уничтожьте растительные остатки, обрежьте засохшие ветви, опрыскайте при первых симптомах одним из препаратов: Тиовит Джет, Раёк, Скор, Чистоцвет.

Ржавчина

Поражает листья, ветви и плоды. Летом на верхней стороне листьев появляются сплющенные, собранные в группы спермогонии желто-медового цвета, которые позднее чернеют.

При сильном развитии болезни, поражённые ветки гипертрофируются и на них образуются веретеновидные вздутия высотой 5-10 мм и шириной 0,5-1,5 мм, от светло-оранжевого до желтовато-коричневого цвета.

Боярышник также поражается ржавчиной айвы. На листьях появляются отдельные округлые жёлтые пятна без окаймления, с нижней стороны которых разрастаются оранжевые пустулы с порошащими спорами.

Поражённые листья покрываются многочисленными разбросанными жёлтыми пятнами, преждевременно усыхают и опадают, что сказывается на вызревании побегов и их зимостойкости.

Инфекция сохраняется в поражённых растительных остатках и в поражённых ветках.

Меры борьбы: Обрежьте поражённые ветки, соберите и уничтожьте растительные остатки. Опрыскивайте растение до отрастания листьев 1%-ной бордоской смесью или её заменителями (ХОМ, Абига-Пик).

Белая пятнистость

С верхней стороны листа появляются тёмно-коричневые пятна, со временем в центре становятся белыми. Ткань с нижней стороны пятна серо-коричневого цвета.

В некрозной ткани сформировываются мелкие, приплюснутые, тёмные плодовые тела зимующей стадии. При сильном распространении болезни листья преждевременно желтеют и засыхают. Инфекция сохраняется в поражённых растительных остатках.

Меры борьбы:  Соберите и уничтожьте растительные остатки. Опрыскайте весной при отрастании листьев 1% бордоской смесью или её заменителями (ХОМ, Абига-Пик).

При сильном распространении летом проведите опрыскивание одним из препаратов: ХОМ, Абига-Пик, Скор, Раёк, Чистоцвет.

Бурая пятнистость

С обеих сторон листовой пластинки появляются разбросанные пятна. Сначала они желтовато-зеленоватые, позднее каштаново-бурые и сливающиеся.

С верхней стороны некрозной ткани со временем сформировываются шаровидные точечные тёмные плодовые тела зимующей стадии. При массовом распространении болезни листья преждевременно усыхают и опадают. Инфекция сохраняется в поражённых растительных остатках.

Меры борьбы: Такие же, как против белой пятнистости.

Буроватая пятнистость

Пятна на листьях крупные, диаметром до 1 см. Заметны с обеих сторон листа. С верхней стороны они жёлто-бурые, с нижней — светло-бурые.

Со временем на верхней части сформировывается спороношение в виде разбросанных подушечек чёрного цвета. Поражённые листья преждевременно усыхают. Инфекция сохраняется в поражённых растительных остатках.

Меры борьбы: Такие же, как против белой пятнистости.

Желтая пятнистость

На листьях появляются округло-угловатые крупные пятна жёлтого цвета. Со временем они становятся бурыми или пурпурно-бурыми и ограничены желтым ореолом.

С нижней стороны пятен в некрозной ткани формируются буро-чёрные точечные плодовые тела зимующей стадии. Листья желтеют и преждевременно опадают. Инфекция сохраняется в поражённых растительных остатках.

Меры борьбы: Такие же, как против белой пятнистости.

Коричневая пятнистость

На верхней стороне листовой пластинки появляются округлые или угловатые пятна коричневого цвета с более тёмной каймой, диаметром до 6 мм.

Со временем на верхней части некрозной ткани сформировываются шаровидные, плиплюснутые, светло-бурые плодовые тела зимующей стадии гриба. Инфекция сохраняется в поражённых растительных остатках.

Меры борьбы: Такие же, как против белой пятнистости.

Охряная пятнистость

На листьях появляются многочисленные пятна неправильной или округлой формы, охряного или коричневого цвета, без окаймления. Спороношение в виде прорывающихся черных дерновинок.

При сильном распространении пятнистости листья преждевременно засыхают. Инфекция сохраняется в поражённых растительных остатках.

Меры борьбы: Такие же, как против белой пятнистости.

Песталоциевая пятнистость

На листьях по краям листовых пластинок появляются бурые, разрастающиеся к середине пятна. На границе здоровой и некрозной тканей часто имеется характерная жёлтая полоса. С верхней стороны пятен развиваются многочисленные округлые сероватые подушечки спороношения гриба.

Поражённые листья преждевременно желтеют и засыхают. На молодых побегах могут появляться вдавленные пятна серовато-бурого цвета, на которых также развивается спороношение в виде сероватых подушечек.

Грибница разрастается в древесину побега, некроз углубляется, побеги постепенно усыхают. Инфекция сохраняется в поражённых растительных остатках и поражённых побегах.

Меры борьбы: Такие же, как против белой пятнистости.

Серая пятнистость

Пятна на листьях округлые, серого цвета. Со временем на верхней стороне некрозной ткани пятен сформировываются чёрные шаровидные плодовые тела зимующей стадии гриба.

Поражённые листья преждевременно желтеют и опадают. Инфекция сохраняется в поражённых растительных остатках.

Меры борьбы: Такие же, как против белой пятнистости.

Курчавость листьев

Болезнь развивается на листьях, чашелистиках и цв

Боярышник, бонсай | Supersadovod - о саде и огороде просто и интересно

Листопадное древесное растение семейства розоцветных. Это дерево редко превышает в высоту 7 м. Существует не менее 150 видов и разновидностей, представляющих собой кустарники или небольшие колючие деревца с зубчатыми по краю или лопастными листьями, цветущие весной и летом белыми, розовыми или иногда красными цветками. Некоторые виды приносят съедобные плоды красной, оранжевой, желтой или черной окраски.

Выращивание

Из семян. После сбора не совсем созревших плодов им дают сгнить, после чего промораживают в песке. Посев производят в открытый грунт следующей осенью. Семена прорастают в мае. Некоторые семена могут не прорасти в первый год, поэтому приходится ждать второй или иногда даже третий год.

Воздушными отводками. Весной.

Прививкой почкой (окулировкой). Чтобы прививка удалась, необходимо хорошо совместить подвой с привоем. Этот метод редко используется для размножения боярышника, поскольку он довольно трудоемок и оставляет на стволе некрасивый наплыв.

Уход

Освещение. Боярышник любит много света и солнце. Тем не менее в разгар лета растение необходимо поставить в полутень.

Температура. Боярышник плохо переносит сильную жару, но не боится холода.

Движение воздуха. Изначально используемый для посадки в живые изгороди, боярышник прекрасно переносит ветер.

Посуда. Для боярышника выбирают глазурованный или неглазурованный керамический контейнер средней глубины. Он может быть также с рисунком, гармонирующим с цветками самого растения.

Очистка. Если на деревце завязалось слишком много плодов, часть из них удаляют, чтобы не истощать растение. После цветения и плодоношения с деревца удаляют завядшие цветки и перезревшие плоды. Поверхность земляного кома тщательно очищают от растительных остатков.

Рост. Кустарник со средней скоростью роста. С. oxyacantha отличается очень медленным ростом.
Пересадка. Проводится ежегодно в начале весны (предпочтительно) или осени в контейнер большего размера с обрезкой трети корневой массы.

Почва. Смесь, состоящая из половины листовой земли, 1/4 компоста и 1/4 речного песка. Боярышник не предъявляет особых требований в отношении физического состава почвы: она может бедной, сухой и каменистой. Однако следует избегать излишне известковых или очень глинистых, переувлажненных или легких почв.

Обрезка

Пинцировка. Как только листочки на молодых побегах начнут делаться жесткими, точки роста прищипывают.

Обрезка побегов. В июне — июле побеги сильно обрезают. В сентябре длинные побеги еще раз слегка укорачивают. Ветви боярышника можно обрезать либо перед цветением, либо после появления плодов.

Использование проволоки. Возможно с весны до осени. Проволоку начинают накладывать после того, как молодые побеги одревеснеют. Кору деревца предохраняют от повреждения волокном рафии.

Полив. Боярышник поливают много и часто. Однако почва в контейнере должна всегда просыхать между очередными поливами. Полив несколько уменьшают во время цветения деревца, чтобы цветки преждевременно не увядали.

Опрыскивание. Цветущее деревце водой не опрыскивают. После цветения в сухую,
жаркую погоду листву регулярно опрыскивают из распылителя.

Подкормка. Как правило, боярышник подкармливают весной, когда на растении распускаются почки, осенью и в период цветения (в последнем случае уменьшают количество удобрения). Осенью растение лучше подкармливать жидким удобрением. Когда на деревце появляются плоды, увеличивают количество калия и фосфора.

Вредители и болезни

Насекомые-вредители

Тли

Горностаевые моли

Боярышница

Признаки поражения. Листовые пластинки изъедены (на некоторых листьях остаются лишь прожилки) буро-зелеными гусеницами.

Меры борьбы. Обнаруженные на листьях яйца давят руками. При первых признаках поражения растение опрыскивают фосфорорганическим инсектицидом.

Болезни

Энтомоспориоз

Признаки поражения. На листьях -красные, позднее коричневые пятна.

Листья желтеют и опадают.

Меры борьбы. Пораженные листья удаляют и уничтожают. При появлении первых признаков заболевания растение опрыскивают фунгицидным препаратом.

Парша

Признаки поражения. Появляются зеленовато-коричневые пятна на листьях, побегах и плодах (последние растрескиваются).

Меры борьбы. Осенью больные листья сжигают. Растение опрыскивают фунгицидным препаратом на основе меди.

Ржавчина

Бактериальный ожог

Признаки поражения. Цветки и верхушки молодых побегов чернеют и засыхают, как при солнечном ожоге. Листья становятся буро-коричневыми и опадают. У их основания видны бежевые споры гриба.

Меры борьбы. Пораженные части растения обрезают и сжигают. Инструменты дезинфицируют. Необходимо избегать чрезмерного внесения азотных удобрений и переувлажнения почвы. Весной растение обрабатывают фунгицидным препаратом на основе меди.

Во время вегетационного периода обработку повторяют. В случае сильного поражения используют синтетические фунгициды.

Твитнуть Нравится

Боярышник лаевигата (Crataegus laevigata) бонсай | Мастерская бонсай

Научное название: Crataegus laevigata

Общепринятые названия: Боярышник

Общая информация:
Это растущее в виде кустарника древесное растение охотно используется в качестве непроходимой колючей живой изгороди по границам земельных участков и высаживается в лесозащитных полосах. Бонсай, сформированные из боярышника, встречаются в Германии еще относительно редко, однако становятся все более и более популярными. Боярышник обладает всеми необходимыми для формирования бонсай качествами, так как имеет мелкие листья. Уже в молодости у растений образуется слегка растрескивающаяся кора и густое ветвление, а более старые экземпляры цветут и образуют плоды. В природных условиях первые годы своей жизни боярышник растет очень тонким (стволики толщиной с палец при высоте 150-200 см). На первый взгляд такой растительный материал кажется совершенно непригодным для формирования бонсай, однако это вовсе не так, если к таким растениям подходить системно. Растение срезают практически над самой землей и ждут 1-2 года. Затем растение выкапывают и высаживают в обычный большой контейнер. Там растение остается примерно 3-4 года, до тех пор, пока не станет густым и похожим на маленькое деревце. После этого его можно пересадить в подходящий декоративный контейнер для бонсай. Зимовка: боярышник довольно морозоустойчив, однако, несмотря на это, растения на зиму необходимо укрывать, прикалывая их в рыхлую почву или присьпая сухой опавшей листвой до нижних ветвей. Крупные экземпляры зимуют под пленкой или в парниках. Для боярышника вполне достаточно зимнего укрытия с декабря по февраль. В местностях с более суровым климатом растения остаются на зимних квартирах немного дольше.

Некоторые разновидности, подходящие для бонсай:
Crataegus cuneata: родина - Япония. Листопадный кустарник с зубчатыми по краю листьями. Цветет весной белыми цветами. Плоды красные или желтые.
Crataegus oxyacantha: боярышник колючий, который можно встретить в Европе и Северной Африке растущим в прохладных местах в лесах или кустарниковых зарослях. Обычно многоствольный, колючий кустарник с овальными, темно-зелеными, блестящими сверху и более светлыми с обратной стороны листьями. Белые цветки распускаются в мае - июне, созревающие осенью ягодообразные плоды похожи на маленькие красные яблочки, опушенные, позднее гладкие. Культивируется множество садовых форм.

Температура:
Плохо переносит сильную жару но не боится холода.

Освещение:
Естественным местоположением боярышника в природных условиях являются полупритененные, однако светлые смешанные леса, опушки и полевые живые изгороди, то есть такие места, где растения получают много света. Однако в качестве бонсай боярышник необходимо с мая по август размещать в притененном месте. Это имеет следующие преимущества: листья все лето остаются зелеными, а не покрываются коричневыми пятнами. Осенью растение одарит вас красивой осенней окраской листвы.

Полив:
Частый и обильный, но почва в контейнере должна просыхать между поливами. Полив сокращают в период цветения.

Подкормки:
Как правило подкармливают весной (в период цветения сокращают дозу), осенью.жидким органическим удобрением с апреля по август. Твердые органические удобрения в виде шариков используют с апреля по июль. С интервалом в 4 недели боярышник можно подкармливать также и костной мукой. Ее рекомендуется равномерно рассыпать весной между земляным комом и дренажным слоем.

Пересадка:
В природе боярышник произрастает на глинистых, часто очень тяжелых почвах. Для бонсай почва должна быть более рыхлой (в виде смеси глины и щебня из известняка в равных частях). Слоя дренажа толщиной 1 см вполне достаточно. Весной, когда почва полностью оттает, можно выкапывать старые и молодые йамадори. Сеянцы боярышника во множестве встречаются по опушкам смешанных лесов. Последние переносят даже сильную обрезку корневой системы. Когда на растениях появились первые листочки, выкапывать их уже нельзя. По другому обстоят дела с культивируемыми растениями. Их можно пересаживать с легкой обрезкой корней во время появления молодых побегов. Это имеет и свое преимущество: уже появившиеся молодые побеги не вырастают слишком длинными. .

Вредители и болезни:
Тли.
Горностаевые моли.
Боярышнеца - листовые пластинки изъедены (на некоторых листьях остаются лиш прожилки) буро-зелеными гусеницами. Меры борьбы: обнаруженные на листьях яйца давят руками. При первом признаке поражения растение опрыскивают фосфорорганическим инсектицидом.
Энтомоспориоз - на листьях красные, позднее коричневые пятна. Листья желтеют и опадают. Меры борьбы: при первых признаках поражения растение опрыскивают фунгицидным препоратом.
Парша - появляются зеленовато-коричневые пятна на листьях, побегах и плодах (последние растрескиваются). Меры борьбы: Осенью больные листья сжигают. Растение опрыскивают фунгицидным препаратом на основе меди.
Ржавчина
Бактериальный ожог - цветки и молодые побеги чернеют и засыхают, как при солнечном ожоге. Листья становятся буро-коричневыми и опадают. У их основания видны бежевые споры гриба. Меры борьбы: пораженные части растения обрезают и сжигают. Инструменты дезинфицируют. Необходимо избегать чрезмерного внесения азотных удобрений и переувлажнения почвы. Весной растение обрабатывают фунгицидным препаратом на основе меди. Во время вегетационного периода обработку повторяют. В случае сильного поражения используют синтетические фунгициды.

Размножение:
Семенами - после сбора не совсем созревших плодов им дают сгнить, после чего их промораживают в песке. Посев производят в открытый грунт следующей осенью. Семена прорастают в мае. Некоторые семена могут не прорасти в первый год, поэтому приходится ждать второй или иногда даже третий год.
Воздушными отводками весной.

Стили и формы:

Подробно про все стили и формы вы можете прочитать в соответствующем разделе "Стили"

Формирование:
Использование проволоки: на сформированные из боярышника бонсай в ноябре накладывают алюминиевую проволоку, покрытую медью или имеющую бумажную оплетку. Проволока остается на растении до следующего лета. Растения с наложенной проволокой с мая по сентябрь необходимо регулярно осматривать, чтобы не допускать врастания проволоки в древесину. Если это случилось, проволоку необходимо немедленно удалить. На стволы проволоку желательно не накладывать совсем, поскольку спиралевидные рубцы на коре остаются заметными очень долго.
Обрезка ветвей: тонкие ветви у боярышника срезают узкими ножницами. Более толстые ветви - кусачками вогнутой формы. Обрезку ветвей можно производить круглый год по мере необходимости. Более крупные раны, остающиеся после срезки толстых ветвей, замазывают садовым варом. Для получения густой кроны с июня по июль проводят формообразующую обрезку всех летних побегов. Чтобы правильно сформировать крону боярышника, все тонкие ветви обрезают, получая таким образом очень редкое разветвление, которое, однако, должно иметь гармоничный вид, чтобы через пару лет образовать пышную и густую крону.
Обрезка листьев: чтобы подготовить бонсай из боярышника для показа на выставке или для съемки, необходимо три года подряд перед выставкой проводить обрезку листьев. После этого растению предоставляют паузу в несколько лет, так как сформированные из боярышника бонсай нельзя заставлять ежегодно выдавать резервные листья.

Для дополнительного чтения:
Статья подготовлена по материалам сайтов и фотографии с сайтов
Фотографии взяты с
http://www.online-utility.org
http://absbonsai.org
http://hans-van-meer.ofbonsai.org
bonsai-info.net
bonsainurseryman.typepad.com
artofbonsai.org

БОНСАЙ своими руками. Моя коллекция. Боярышник

Мне всегда нравился боярышник. Особенно в период цветения. В это время, проходя мимо огромного, усыпанного благоухающими цветами дерева, забываешь обо всем на свете и думаешь о том, насколько прекрасна жизнь. Именно поэтому, я решил, что в моей коллекции обязательно должно быть представлено это дерево.

Выкопанный ранней весной (1999 год) в лесу двухлетний сеянец посадил  в половинку пластиковой бутылки, обеспечив хороший дренаж. Земляная смесь состояла из глинистой почвы, песка и перегноя в отношении 2:1:1.

Выбранный экземпляр представлял собой прямой, вертикально растущий побег без боковых веток. Планировал сформировать из него что-либо в литературном стиле. Но судьба распорядилась иначе - сеянец долго болел, и вся верхняя часть ствола отмерла. Предполагаю, причиной тому было позднее выкапывание - молодые листочки уже пошли в рост. К лету, на оставшемся "пеньке", начала развиваться спящая почка, давшая вторую жизнь растению. Пришлось пересмотреть свои планы на стиль формирования деревца. Долго я его крутил-вертел, пока не пришел к выводу, что данному экземпляру лучше всего подойдет каскадная или полукаскадная форма.

Осенью наложил каркас из толстой алюминиевой проволоки и изогнул ствол. Для достижения нужного наклона этого оказалось мало. Пришлось, используя натяжные приспособления,    дополнительно притянуть его к горшку. Чтобы не повредить ствол в месте соприкосновения с натяжной проволокой, обмотал его изолентой. Так же, чтобы не травмировать деревце об острый край пластиковой бутылки, подложил под него прокладку из того же материала.  В таком состоянии деревце зимовало за окном в пенопластовой коробке, помещенной в полиэтиленовый пакет для защиты от ветра.  В дни оттепелей увлажнял субстрат холодной водой.

Весенние работы свелись к пересадке с подрезкой всей корневой системы и оставшегося стержневого корня. Также пришлось снять проволочную лигатуру  - она стала врезаться в увеличивающийся в объемах ствол. В течение всего следующего лета укорачивал побеги и обламывал обильно высыпающие по стволу спящие почки. Естественно, только в тех местах, где не предполагалось развивать ветки. Каждые две недели подкармливал деревце удобрениями "Бонсай" (половину мерного колпачка на литр воды).

Таким образом, способ зимовки для боярышника (в моих широтах) определился. Осенью на ветки накладываю проволочный каркас для придания им нужного направления роста. С наступлением весны, с части веток проволоку приходится снимать, что бы не осталось следов. 

Надеюсь, что мой боярышник зацветет. Если не этой весной, то, хотя бы, следующей.

Усадьба Багиры - Бонсай из боярышника

Усадьба Багиры - Бонсай из боярышника

Подпишись на рассылку!

Помощь и развитие

Вязание крючком

Получите все уроки!

Публикации

  • Ноябрь 2019
  • Октябрь 2019
Подробности
27.10.2019

Сегодня мы посадим боярышник в его первую плошку, а так же проведем необходимое формирование.

Подробности
01.09.2019

Продолжаем работы по формированию бонсай из боярышника и сегодня займемся его вершиной.

Подробности
23.02.2019

Прошло полгода после предыдущей обрезки будущего бонсай из боярышника (Crataegus) и сегодня мы будем смотреть как выглядит его корневая система, возможно определим его "лицо" и произведем необходимую обрезку.

Подробности
02.06.2019

Посмотрим как оброс наш боярышник после предыдущей обрезки и проведем дальнейшие работы по формированию из него бонсай.

Подробности
25.08.2018

Сегодня мы начинаем первый этап формирования бонсай из боярышника.

Подробности
13.04.2019

Прошло полтора месяца после предыдущей формировочной обрезки нашего боярышника (Crataegus) и сегодня произведем дальнейшие работы по формированию из него бонсай.

Усадьба Багиры

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о