Абрикосовые деревья в первых солнечных лучах светились гдз — Огород и прочее
<- Предыдущий ответ Следующий ответ ->
Добавь ссылку в БЛОГ или отправь другу
:Адрес:
http://www.mygdz.com/otvet/uchebnik-po-russkomu-yazy-14a7d.html
Наш робот распознал:
64. 1 Прошел короткий ливень, и на улицах запахло горькой сладостью каких-то не наших цветов. К. Паустовский. 2 Только к концу сентября перелески обнажились, и сквозь чащу деревьев стала видна синяя даль сжатых полей. К. Паустовский. 3 Раскинулось поле волнистою тканью и с небом слилось темно-синею гранью, и в небе прозрачном щитом золотым блестящее солнце сияет над ним… И. Никитин. 4 Становилось жарко, и я поспешил домой. М. Лермонтов. 5 Ветра не было, не было туч; и не; бо стояло кругом все чистое, прозрачно-темное, тихо мерцая бесчисленными звездами. И. Тургенев. 6 Солнце грело по-летнему, голубое небо ласково манило вдаль, но в воздухе уже висело предчувствие осени. В зеленой листве задумчивых лесов уже золотились отжившие листки, а потемневшие поля глядели тоскливо и печально. А. Чехов. 7 Небо из черного сделалось синим, а потом серым, мутным. С каждой минутой становилось все светлее, и вдруг яркие солнечные лучи снопом вырвались из-за гор и озарили весь лес. В. Арсеньев. 8 Из туч то летит холодный дождь, то вдруг, туманом залепляя глаза, повалит водянистый снег. К. Паустовский.
Повеств., невосклиц., сложносочиненное. 1-ая ч.: простое, двусост., распр., полное, осложнено однородными сказуемыми.
2-ая ч.: простое, двусост., распр., полное, неосложненное.
в и ,и . t
Волнистою волны, поспешил спешка, манило манит, по-
темневшимный, залепляя лепЬт. какому I—— У ——I
Грело 1к9длтнему наречие по летнемуДщщ. небу.
X X ————-у
Манило вдаль наречие манило влаль сущ. моря.
Бстасданньши! Source: www.mygdz.com
ogorod.ahuman.ru
Абрикосовые деревья в первых солнечных лучах — Все про дачу
Абрикосовое дерево — довольно большое, высотой от 5 до 12 м. Есть и кустовидные сорта, при этом абрикосовые кустарники тоже крупные, с широкой раскидистой кроной. Корневая система абрикосов уходит на большую глубину. Это во многом определяет их агротехнику.
Выращивание абрикосов лучше осуществлять в теплом, умеренном климате. Наиболее широкое распространение абрикос получил на Кавказе и на юге европейской части России.
Растет абрикосовое дерево довольно быстро, но плодоносить начинают относительно поздно: насладиться первым урожаем можно лишь на пятый-седьмой год. Но если обеспечить правильный уход и не пересаживать молодые деревья, то абрикос может зацвести и на третий-четвертый год.
Цветочных почек на абрикосе закладывается много, причем это происходит ежегодно, даже если дерево перегружено урожаем. Но эти почки, как и сами деревья, крайне плохо реагируют на резкие перепады среднесуточных температур. Во время весенней оттепели цветочные почки оживают, происходят химические, биохимические и структурные изменения. Но весной зачастую первая оттепель сменяется заморозками, во время которых температура резко снижается, что очень вредит цветочным почкам: они получают серьезные повреждения, вплоть до гибели.
Посадка
Абрикос — светолюбивое и теплолюбивое растение, поэтому место для посадки обязательно должно быть солнечным, ничем не затененным. Чем больше количество тепла, полученного летом, тем легче дерево перенесет зиму. Поэтому нельзя сажать абрикосы в низинах, где собирается холодный воздух.
К почве абрикос нетребователен, но лучше всего ему подходят глубокие, хорошо аэрированные почвы, содержащие известь.
Засуху абрикосовое дерево переносит хорошо. Не боится абрикос и ветров, но северные ветра к нему лучше не пускать — абрикос любит тепло. Нельзя допускать застой влаги около дерева и попадание в нее соли.
В посадочной яме саженец следует разместить так, чтобы уровень земли был выше корневой шейки на 3-4 см. Сначала используют землю верхнего слоя (при выкопке ямы складывают отдельно от земли нижнего слоя), затем досыпают землю нижнего слоя. Землю уплотняют ногами, идя от краев ямы к центру. В результате должно получиться небольшое углубление вокруг саженца. Если этого не произошло, то околоплодный круг можно сформировать, сделав небольшую земляную насыпь по периметру.
После посадки саженец обильно поливают, вылив под него 20-30 л воды. Околоплодный круг мульчируют (можно использовать перепревший навоз, торф, опилки и другую органику).
Чтобы абрикос хорошо опылялся и давал высокие урожаи, желательно посадить 2-3 саженца на участке.
Уход
Мульчирование приствольного круга делают только в первые года два, затем мульчу необходимо убрать. Если почва и дальше будет находиться под мульчей, то абрикосовое дерево не захочет искать влагу в глубине земли, и его корневая система будет расположена близко к поверхности. Не стоит этого допускать — зимой корни могут повреждаться, ведь поверхностный слой почвы промерзает.
Хотя абрикосовое дерево достаточно засухоустойчиво, в период активного роста кроны (май-июнь) ему нужны регулярные поливы. В дальнейшем поливать дерево можно только при сильной засухе. Если засухи нет, то и поливать не надо — это может привести к затяжному росту побегов, которые не успеют окрепнуть и могут подмерзнуть зимой.
Начало весны и поздняя осень — время побелки штамбов, при этом в побелочный раствор добавляют медный купорос (концентрация — по инструкции).
В мае или даже в конце апреля следует внимательно осмотреть абрикосовое дерево: обнаруженные морозобоины и раны необходимо зачистить до живых тканей и замазать, используя садовый вар.
Формировать крону у абрикосовых деревьев нет необходимости, это происходит само собой. Обрезка заключается только в удалении засохших и поврежденных веток.
Надеемся, что выращивание абрикосов станет для вас приятным занятием. Успехов!
Source: www.diy.ruЧитайте также
dacha.yarfotograf.ru
 В мае в Москве по-настоящему становится красиво! Для любителей фотосессий и съемок на природе столица превращается в настоящий рай!Главное — это найти подходящие места и парки и не пропустить сезон! Теперь я расскажу вам о главных цветущих садах, где можно застать цветение: Первыми обычно цветут абрикосы, затем — вишни, яблони и миндаль. Абрикосовые деревья цветут самыми первыми, буквально в первые майские теплые дни!
Миндаль махровый — новые деревца, которые можно увидеть в парке Музеон. Они посажены прямо вдоль велодорожки на набережной, чуть ближе к концу парка, в сторону Петра. Цветет очень красивыми розовыми цветами, которые облепляют тонки длинные веточки. Яблони — самый большой яблоневый сад есть в Коломенском. Там есть множество больших белых яблонь и новый сад с маленькими деревьями, цветущий белыми и ярко-розовыми цветами! Он расположен левее старого сада, если идти от метро Коломенская: Яблоня на Первомайской — рядом с кинотеатром Первомайский есть две большие яблони с ярко-розовыми цветами! 
Яблони в Музеоне — там есть несколько красивых деревьев с очень насыщенным цветением! 
Новые яблони на ВДНХ — на территории есть несколько маленьких деревьев, которые посажены совсем недавно, он расположены сзади павильона Космос, слева от него.  Сирень — она цветет самой последней, примерно через 1-2 недели после яблони. В Москвен очень много сирени в Восточном Округе. Там есть и Сиреневый бульвар и самый большой в Москве Сиреневый Сад (он расположен в начале Сиреневого бульвара, между станциями Щелковская и Черкизовская, на пересечении Сиреневого бульвара и Щелковского Шоссе. В Саду есть очень много разных сортов сирени.  Также большие кусты сирени можно найти в Коломенском парке! 
Анна Салынская Inspire Fotografff.ru
Прочитали пост: 19965 ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
|
ogorod.ahuman.ru
Абрикосовые деревья в первых солнечных лучах светились гдз — Все про дачу
Всё лето подставляли солнцу свои ладошки и щёчки, спинки и животики. И до того налились пропитались солнцем, что к осени стали, как солнышки, -багряными и золотыми, Налились, от. . желелели и потекли. Полетели иволгами по ветру. Запрыгал белками по сучкам. Понеслись куницами по земле. Зашумел в лесу золотой той дождь. заголовок начало осени
Всё лето подставляли солнцу свои ладошки и щёчки, спинки и животики. И до того налились пропитались солнцем, что к осени стали, как солнышки, -багряными и золотыми, Налились, от. . желелели и потекли. Полетели иволгами по ветру. Запрыгал белками по сучкам. Понеслись куницами по земле. Зашумел в лесу золо той дождь.
Всё лето листья подставляли солнцу свои ладошки и щёчки, спинки и животики. И до того налились и пропитались солцем, что к очени стали как солнышки — багряными и золотыми. Налились, отяжелели и потекли Полетели иволгами по ветру. Запрыгали белками по сучкам. Понеслись куницами по земле. Зашумел в лесу золотой дождь. Н. Сладков
Source: touch.otvet.mail.ruЧитайте также
dacha.yarfotograf.ru
описание 20 популярных сортов, посадка в условиях средней полосы
- Подписаться
- Лента публикаций
- Последние публикации
- Лучшие публикации
- за все время
- за полгода
- за месяц
- Категории
- Болезни и вредители
- Ландшафтный дизайн
- Огород
- Полезные советы
- Рассада
- Сад
- Теплицы и парники
- Удобрения и стимуляторы
- Цветник
6cotok.org
Читать книгу Абрикос. Технология выращивания Р. Г. Ноздрачевой : онлайн чтение
Самоплодность, урожайность и качество плодов
Самоплодность – способность к образованию плодов без перекрестного опыления, что обусловлено, способностью опыляться и оплодотворяться собственной пыльцой. Самоплодность плодовых культур возникла в связи с необходимостью подбирать для самобесплодных сортов другие сорта – опылители и размещать их в саду с целью обеспечения перекрестного опыления. При этом самоплодность оценивают по количеству завязавшихся плодов при искусственном опылении цветков пыльцой того же сорта, так как в условиях сада своя пыльца, так же как и пыльца другого сорта опылителя, переносится на рыльца пестиков насекомыми. Выявленные таким способом самоплодные сорта не нуждаются в сортах – опылителях, но так же, как и перекрестно опыляемым сортам, им необходимо опыление насекомыми, так как пыльца плодовых культур имеет большой удельный вес и не переносится ветром.
Последние годы все чаще наблюдаются низкий урожай или бесплодие обильно цветущих садов. В ряде случаев отсутствие урожая в саду при обильном цветении связано с поздними весенними заморозками, повреждающими отдельные части цветков и молодые завязи. Иногда гибель цветков вызывается повреждением их монилиозом. Все чаще наблюдаются случаи бесплодия обильно цветущих садов под влиянием погодных условий, неблагоприятных для лета насекомых – переносчиков пыльцы, при отсутствии в цветущем саду таких насекомых, их низкой жизнедеятельности, вызванной заболеванием.
Для получения устойчивого урожая в условиях, неблагоприятных для опыления, необходимы такие самоплодные сорта, которые могут самоопыляться без участия насекомых – переносчиков пыльцы, или сорта, способные завязывать партенокарпические плоды без опыления своей пыльцой или пыльцой другого сорта. Создание таких сортов является одной из основных задач селекции.
У абрикоса встречаются сорта как самоплодные, так и самобесплодные. В то же время экспериментальные данные показывают, что перекрёстное опыление пыльцой собственно подобранных сортов приводит к повышению урожаев у самоплодных сортов. У самоопыляющихся растений для оплодотворения пригодна пыльца собственных цветков, а для её переноса достаточно силы ветра.
Способность пыльцы к прорастанию и завязывание плодов зависит от температуры воздуха. Понижение температуры, весенняя засуха и продолжительные дожди снижают образование плодов. При холодной погоде прорастание пыльцевых зёрен и рост пыльцевых трубок до внедрения в завязь могут длиться много дней. При тёплой погоде с момента переноса пыльцы на рыльце до собственного оплодотворения, требуется около одного дня.
Для получения устойчивого урожая в условиях, неблагоприятных для опыления насекомыми, необходимы такие самоплодные сорта (Триумф северный), которые могут самоопыляться без их участия, или сорта, способные завязывать партенокарпические плоды (Воронежский ароматный).
Для получения гарантированного урожая нужно высаживать одновременно несколько сортов для перекрёстного опыления, что повышает урожай на 15–25 %. У абрикоса самобесплодные сорта встречаются реже.
По своим биологическим особенностям абрикос склонен к ежегодному плодоношению, а при оптимальных условиях он ежегодно закладывает генеративные почки под урожай будущего года. Однако анализ урожайности за многолетний период наблюдений выявил значительные колебания, как в отношении общей урожайности сортов, так и регулярности их плодоношения самым тесным образом связанной с природными условиями произрастания. В зависимости от возраста дерева стабильно увеличивают урожай и самая высокая урожайность у сортов Триумф северный, Компотный и Воронежский ароматный, а наиболее равномерное плодоношение – у сорта Сюрприз, Чемпион севера.
Из десяти лет сорт Триумф северный может обеспечить 3 года высокий урожай, 3 – хороший, 2 – удовлетворительный и 2 года – без урожая.
Следует отметить, что сорта Триумф северный, Компотный, Воронежский ароматный и Сюрприз обладают устойчивой урожайностью по годам и рекомендованы для возделывания в промышленных садах специализированных и фермерских хозяйств Воронежской области.
Одним из важнейших критериев при оценке сорта являются товарные и потребительские качества плодов, которые, в свою очередь, слагаются из совокупности различных свойств: величины, формы, окраски, вкуса, консистенции мякоти, химического состава (рис. 2–4).
Рис. 2. Плоды абрикоса сорта Триумф северный
Рис. 3. Плоды абрикоса сорта Чемпион севера
Рис. 4. Плоды абрикоса сорта Компотный
Качество абрикосов определяется величиной отдельных плодов. Только хорошо вызревшие, полностью развившиеся плоды приобретают типичные для сорта положительные качества. Существуют сорта абрикоса для потребления в свежем виде и для переработки. Столовые сорта имеют мелкоклеточную тонкостенную кожицу с наименьшим числом устьиц и очень тонкостенные клетки нижележащих слоев. Сорта консервного назначения занимают промежуточное положение по этим признакам.
Величина плодов абрикоса зависит от сорта, а в пределах одного и того же сорта – от места и условий выращивания и загруженности деревьев урожаем.
Мякоть плодов абрикоса, в зависимости от сорта и условий выращивания, составляет 84–86 %, кожица 6–8 %, косточка 6–8 % массы плода. Масса плодов увеличивается до самого созревания.
По срокам созревания плодов абрикосы могут быть раннего, среднего и позднего срока созревания. Сорта абрикоса раннего и среднего сроков созревания отличаются более низкой сахаристостью по сравнению с сортами позднего срока созревания плодов.
Состояние зрелости абрикосов определяется по окраске кожицы, плотности и сочности плодов, содержанию растворимых веществ. Лучших вкусовых качеств абрикос достигает при созревании плодов на дереве, но в зрелом состоянии они не пригодны для транспортировки, не могут храниться и должны быть использованы как можно быстрее. Плоды, снятые зелёными, не способны дозреть, они вянут, сморщиваются, и снижается их качество.
Болезни абрикоса
Абрикос, как и другие плодовые культуры, поражаться болезнями и вредителями, наносящими вреддеревьям. В настоящее время большое значение приобретает создание высокоадаптивных сортов абрикоса, иммунных или высокоустойчивых к многочисленным болезням различной этиологии, а так же повышения уровня возделывания культуры с учетом современных методов защиты.
Одним из факторов лимитирующих возделывания абрикоса в промышленных садах Воронежской области являются микозы, или серая гниль (Monilia laxa Ehrenb), кластероспориоз, или дырчатая пятнистость (Clasterosporium carpophilum Adern). Заболевания представлены в виде телеоморфы (сумчатая стадия) и часто встречаются в форме анаморфы (конидиальная стадия), которая является паразитической и преобладает в течение периода вегетации абрикоса.
Развитие патогенов приурочено к определенным фазам развития: распускание почек и цветение, вегетативный рост, развитие и созревание плодов. Монилиальный ожог и серая гниль плодов проявляется в двух формах: весной (в мае) – усыханием цветков и однолетних побегов, достигающих длины 30–35 см, а летом – плодов (рис. 5).
Рис. 5. Поражение побегов абрикоса монилиальным ожогом
Усиленное спороношение монилиоза ранней весной провоцирует распространение болезни. Для спороношения патогена благоприятна повышенная влажность воздуха – 70–90 % и оптимальная температура – 15…20 °C. Конидии прорастают в капельно-жидкой воде в течение 3-х часов. Заражение всего растения происходит за сутки.
Первичное заражение абрикоса осуществляется во время цветения сумкоспорами, которые попадают на рыльца пестиков цветков и прорастают в мицелий достигающий завязи, а затем по плодоножке проникает в молодой, еще неодревесневший побег. В конце мая – начале июня болезнь вызывает усыхание цветков, плодовых веточек и молодых побегов.
Высокий запас инфекции и провокационный фон наличие влажной и прохладной погоды, создают провокационный фон – эпифитотию, способствующий уничтожению всего урожая абрикоса.
На фоне сильного поражения, выделены устойчивые сорта Триумф северный, Компотный и Сюрприз, которые слабо поражаются монилиальным ожогом.
Саженцы в питомнике, молодые насаждения абрикоса в саду, не вступившие в период плодоношения, этой болезнью не поражаются.
Высокая степень развития заболевания отмечалась у плодоносящих насаждений абрикоса. Загущенная посадка, густая крона деревьев, низкая продуваемость территории, сорные растения провоцируют развитие болезни. Сбор плодов и удаление всех поврежденных монилиальным ожогом побегов с последующим их уничтожением является эффективным мероприятием по предотвращению распространения инфекции.
Кластероспориоз, или дырчатая пятнистость вторая по значимости болезнь абрикоса. В первой половине лета на пораженных листьях появляются округлые, красно-коричневые, мелкие некрозы с красно-бурой каймой. В дальнейшем ткань пятна засыхает, а позднее некрозные участки на листьях выпадают. Помимо листьев поражаются плоды и кора молодых побегов, на которых образуются язвы, а затем трещины с выделяющейся из них камедью. На плодах абрикоса образуются мелкие красно-бурые бородавкообразные вздутия, напоминающие коросту. Благоприятными условия для распространения и развития инфекции являются: умеренная температура не более 20 °C, частые дожди (высокая влажность воздуха) в летний период.
Наибольшую устойчивость к кластероспориозу проявили сорта Компотный и Воронежский ароматный, наименьшую – сорт Чемпион севера, деревья которого имеют крупные листья.
Установлено, что низкая культура агротехники способствует ослаблению растений и предрасполагает их к поражению данным заболеванием.
Значительное повышение устойчивости растений абрикоса к болезням оказывает обрезка деревьев. Особенно отзывчивы на этот прием сорта Компотный и Сюрприз, имеющие загущенную крону. Более устойчивыми оказались деревья, растущие на открытом пространстве.
Преждевременная гибель деревьев во многом зависит от механического повреждения коры штамба и скелетных ветвей, подпревания коры, являющихся воротами для проникновения инфекции. Негативное влияние оказывают ожоги и морозобоины коры, с которыми связано усыхание отдельных ветвей и деревьев. Истинные причины гибели деревьев установить достаточно сложно, так как зачастую они могут быть инфицированы и ослаблены вирусными заболеваниями.
При размещении абрикосовых садов следует учитывать экспозицию склонов, так как наибольшее усыхание деревьев происходит на южных и юго-западных склонах. Неблагоприятные почвенные условия (например, песчаные почвы с недостатком влаги и близким стоянием грунтовых вод) также осложняют течение болезни.
Особое значение в системе защиты имеют агротехнические мероприятия: выбор участка для закладки сада, подготовка почвы, подбор сортов, посадка, дальнейший уход за молодыми растениями. Сдерживает заболевание грамотное применение удобрений в период эксплуатации насаждений, орошение, формирование кроны и регулярная обрезка.
Своевременная и правильная защита насаждений абрикоса современными малотоксичными системными фунгицидами – является основным фактором, дающим возможность регулярно получать высокие урожаи отличного качества (табл. 1).
Таблица 1 – Мероприятия по защите абрикоса от болезней
Краткие агротехнические указания по выращиванию абрикосов
При закладки сада нужно выбирать самоплодные и частично самоплодные сорта. Лучшим опылителем сортов абрикоса является сорт Триумф северный. Наибольший урожай можно получить при подборе сортов с различными сроками созревания: Воронежский ароматный – ранний срок созревания, Сюрприз – ранне-средний, Триумф северный – средний, Компотный – поздний.
Такое сочетание позволит ежегодно получать хороший урожай плодов абрикоса и потребление их в свежем виде в течение 25–30 дней (с 14 июля по 14 августа).
Одним из главных условий успешного развития, долголетия и стабильной урожайности абрикоса является правильный выбор места посадки. Лучшим участком для посадки абрикоса являются возвышенные места. Низины и западины для абрикоса непригодны, т. к. происходит частое повреждение генеративных почек из-за застоя холодного воздуха. Нужно сажать абрикос на ровных местах или склонах, при этом следует отводить западные, северо-западные и северные склоны. На склонах южной экспозиции абрикос, как раноцветущая культура, может повреждаться возвратными весенними заморозками и страдать от солнечных ожогов.
Для посадки абрикоса нужно отводить место, защищенное от северо-восточных, восточных и юго-восточных ветров и больших сквозняков, а так же прямых солнечных лучей, с южной или юго-западной стороны желательно нахождение различных строений (дом, гараж, забор и т. д.).
При освоении новых земельных участков абрикос следует размещать вблизи с косточковыми культурами, что позволит одновременно проводить меры борьбы с болезнями и вредителями.
Лучшими почвами для абрикоса являются: черноземные, серые лесные и легкий, богатый питательными веществами суглинок, но менее пригодны легкие песчаные почвы. Важно, чтобы почвы были проницаемы для воды и воздуха, обладали водоудерживающей и водопоглощающей способностью, были плодородны, но не переудобрены.
Корни не могут расти и сохраняться в почве с застойной водой, особенно в период весеннего затопления талыми водами. Это приводит к отмиранию корней, коры и преждевременной гибели деревьев. Залегание грунтовых вод не должно превышать 150 см от поверхности почвы.
Готовить почву для закладки насаждений нужно заблаговременно, в течение лета и осени. Посадочные ямы лучше готовить с осени или за 10 дней до весенней посадки. Глубина их 50–60 см, ширина – 60–80 см. В посадочную яму добавляют 10–15 кг перегноя, 3–4 кг извести, 50–60 г калийной соли, 100–120 г суперфосфата и 100–120 г сернокислого аммония. Все хорошо перемешивают с частью почвы, а сверху, перед установкой саженца, засыпают слой почвы (10 см) без удобрений, чтобы не вызвать гибель корней и сверхактивного роста саженцев.
Чтобы получать хороший и обильный урожай, необходимо обеспечить нормальную или относительно загущенную посадку. Схемы размещения абрикоса в саду определяются силой роста подвоя привитых сортов, формированием кроны, а также плодородием почвы и наличием орошения.
Учитывая то, что абрикос культура интенсивно растущая, для повышения зимостойкости и урожайности ему требуется ежегодное укорачивание побегов и ветвей, а значит, сокращение габитуса кроны деревьев, необходимо в производственных садах использовать схему посадки (6×4 м). На менее плодородных почвах и в приусадебном садоводстве нужно предпочесть загущенную посадку (5×3 м). В любительском садоводстве, абрикос можно использовать для создания плодовой стены (живой изгороди), где посадка загущена (через 1 м). Такая плотная посадка деревьев приводит к распространению заболеваний, а урожай незначительный.
Абрикос – культура светолюбивая, и при затенении наблюдается отмирание коротких плодовых веточек внутри кроны, снижается зимостойкость, и урожай перемещается на периферию кроны. В первые годы жизни площадь питания (6×4 м) будет большой, поэтому в любительском садоводстве междурядья можно использовать для посадки земляники, овощей, а в промышленных садах почва должна находиться под паром.
После вступления в плодоношение междурядья целесообразно содержать под залужением многолетними травами. В течение лета траву скашивают до двух раз, но не убирают, а оставляют на приствольных полосах и вокруг деревьев в качестве мульчирующего материала. Через 4–5 лет многолетние травы перекапывают и междурядья содержат под черным паром.
Уделять внимание нужно не только подбору сортов, но и качеству посадочного материала. Саженцы следует покупать в том регионе, где их выращивали и планируют высаживать, и в тех организациях, где хорошо знают биологические особенности сортов и культуры в целом. Необходимы сорта, адаптированные к условиям произрастания и с ежегодным плодоношением.
Посадочный материал следует приобретать чистосортным, здоровым, с хорошо развитой корневой системой, хорошо сформированной кроной или неразветвленной однолеткой высотой от 120 до 180 см.
Часто среди посадочного материала встречаются сеянцы (жердели – мелкоплодные формы) абрикоса. Они могут плодоносить, но несколько позже, на 5–6 год после посадки. Качество плодов, зимостойкость и другие биологические особенности не известны, затраты на выращивание не велики, но к условиям произрастания они не приспособлены и могут принести разочарование через несколько лет.
Сеянцы отличаются от культурных сортов по морфологическим признакам: у них частое размещение междоузлий, множество тонких боковых побегов, мелкие листья с шероховатой поверхностью, а также имеются колючки на шпорцах. Корневая система темно-розовой окраски, с выраженным главным (стержневым) корнем. Выше корня отсутствует место прививки.
У привитых саженцев хорошо видно место срастания двух компонентов: подвоя (корня) и привоя (сорта). Жердели или сеянцы абрикоса могут служить подвоем для культурных сортов абрикоса.
В настоящее время в научных учреждениях по плодоводству размножают саженцы на вегетативно размножаемых клоновых подвоях (рис. 6). Корневая система у таких саженцев развивается равномерно без выраженного главного (стержневого) корня. Окраска корней желтоватых оттенков.
Рис. 6. Однолетние саженцы абрикоса на клоповом подвое ОП 23–23
При выборе саженцев боковые побеги решают многое: будет высокоштамбовое дерево или низкоштамбовое. Из однолетки без боковых побегов можно сформировать любую форму кроны на следующий год.
Посадку абрикоса в Центральном Черноземье лучше проводить ранней весной (20–25 апреля), а саженцы хранить в прикопе или в подвале, защитив корни от подсушивания опилками или песком. Но можно проводить и осенью (3-я декада сентября – 1-я декада октября) за месяц до промерзания почвы. В таком случае на зиму саженцы защищают от грызунов и солнечных ожогов.
Непосредственно перед посадкой удаляют поврежденные и подгнившие корни до живой ткани, после чего их погружают в глиняно-земляную болтушку для защиты мелких корешков от подсушивания и лучшего контакта корневой системы с почвой.
Саженцы, приобретенные весной, до посадки хранят во влажной ткани, опилках. За сутки до посадки можно корни погрузить в воду для восстановления жизнеспособности корневой системы и лучшей оводненности надземной части.
Посадку саженцев лучше проводить вдвоем: один человек ставит дерево в яму на подготовленную питательную смесь, другой – засыпает корни, предварительно их расправляя. Засыпав саженец наполовину, его следует потянуть вверх, чтобы место прививки почти совпало с поверхностью почвы. Почву хорошо уплотняют ногами, оставляя углубление для полива из расчета 20–30 л воды на деревце. Как впитается вода, место полива мульчируют торфом, опилками, растительными остатками.
С южной стороны от саженца на расстоянии 10 см устанавливают деревянный кол высотой 150 см и подвязывают саженец шпагатом. Кол поможет защитить штамб деревца от солнечных ожогов и придаст устойчивость в первые 2–3 года жизни.
Уход за деревьями в первый год роста в саду заключается в поливе, рыхлении почвы, удалении сорняков, защите штамбов от повреждений зайцами и мышами, а главное – обеспечить приживаемость, хороший рост побегов и защиту от болезней.
Приживается абрикос на семенных подвоях сложнее, чем на клоновых. Поэтому следует поливать саженцы с интервалом 2–3 недели (20 л на растение). Почки могут прорастать в июне и даже в июле, поэтому полив саженцам необходим.
В первые годы жизни вносить азотные удобрения не следует, так как у абрикоса активный рост побегов, и за вегетацию у молодых саженцев может быть две-три волны роста. Поэтому поливать со второй половины августа не следует. Затяжной рост осенью приведет к подмерзанию однолетних побегов.
Абрикос активно реагирует на внесение органических и минеральных удобрений. Подкормки проводят ранней весной (азотные – до 30 г на 1 м2). Суперфосфат (до 50 г) лучше вносить под перекопку почвы осенью. Калийные (до 300 г) и органические (6–7 кг на дерево) удобрения вносят один раз в 3–4 года под перекопку почвы осенью.
Кроме удобрений сильное влияние на рост и развитие деревьев абрикоса оказывает обрезка. Под её влиянием изменяется размер кроны, а так же соотношение образующих побегов. Увеличивается образование удлинённых плодовых веточек. Одновременно улучшается их облиственность, что положительно влияет на их продуктивность и долговечность. Обрезка оказывает влияние и на корневую систему. Правильная, биологически обоснованная обрезка надземной части способствует лучшему развитию корневой системы во все периоды жизни дерева. Она активизирует рост всасывающих корней, особенно в критические периоды. Кроме того, под её влиянием увеличивается общая мощность корневой системы, больше образуется мочковатых корней.
С помощью обрезки создаются условия получения высоких урожаев, отличных по качеству плодов. Обрезку абрикоса необходимо проводить с учетом возраста и биологических особенностей роста и плодоношения дерева во взаимосвязи с его сортовыми свойствами.
Абрикос – плодовая культура с высоким потенциалом продуктивности, который проявляется уже на 3–4 год после посадки дерева в сад. Необрезанные деревья преждевременно стареют, плоды мельчают, сильно развиваются болезни. Деревья без обрезки имеют непрочное срастание ветвей, ломаются под тяжестью урожая. Все это приводит к периодичности плодоношения. Поэтому приступить к обрезке абрикоса следует уже с первых дней посадки дерева в сад. Обрезка саженцев необходима для восстановления равновесия между корневой системой, нарушенной при выкопке саженцев в питомнике и надземной частью. Такую обрезку следует проводить обязательно. Она предусматривает правильное размещение боковых побегов, их надежность, прочность срастания.
Целесообразно использовать саженцы, выращенные в питомнике с одним проводником, т. к. это позволяет формировать ярусы скелетных ветвей с разреженным расположением ветвей в ярусах или уже сформированное в питомнике растение. Обрезка после посадки должна в первую очередь препятствовать образованию развилок и проводится в зависимости от степени развития посаженных деревьев для получения выровненных насаждений.
Для создания формы кроны до плодоношения необходимо 3–4 года. В естественных условиях абрикосу свойственно ярусное размещение сучьев. При формировании следует размещать ветви в кроне на расстоянии 20–25 см друг от друга. Если какая-нибудь ветвь развивается сильнее, чем ниже растущая, ее обрезают сильнее. Ветви, отходящие от ствола под острым углом необходимо отклонить с помощью распорок или шпагата, а направленные внутрь кроны – обрезать на боковую ветвь. В дальнейшем обрезкой регулируют рост и плодоношение.
Плодоношение абрикоса сосредоточено на однолетнем приросте, шпорцах и букетных веточках. На молодых деревьях однолетний прирост может достигать за одну вегетацию более метра. В этом случае без обрезки дерево будет раскидистым. Интенсивно растущие побеги нужно укорачивать на 50–60 см для создания более компактной кроны.
При обрезке плодоносящих деревьев абрикоса стремятся получить новые приросты для замены старых плодовых образований и предотвращения оголения скелетных ветвей.
Стареющие деревья абрикоса, у которых прирост сохранился до 15–20 см, укорачивают на древесину 2–3 лет, а при сохранении прироста до 5–10 см – на ветви 3–5 летней древесины. Такая сильная обрезка трудоёмка, но способствует оздоровлению дерева, улучшению качества плодов.
Степень обрезки, её регулярность оказывают значительное влияние на особенности плодоношения. При слабой, нерегулярной обрезке рост с каждым годом замедляется, интенсивность закладки цветковых почек уменьшается, более резко начинают проявляться результаты перегрузки деревьев урожаем. Абрикос не способен сбрасывать лишнюю завязь, поэтому при слабой и не регулярной обрезке он легко перегружается, плоды мельчают, теряют сочность и аромат.
О времени проведения обрезки существуют противоречивые мнения. Большинство исследователей считают, что абрикос нельзя обрезать зимой, так как возникает опасность подсушивания места среза, повреждения его низкими температурами и возникновения камедетечения. Основную обрезку целесообразно проводить весной, когда минует опасность заморозков.
В современном плодоводстве всё большее значение придают летней обрезке. Этим мероприятием пытаются, с одной стороны, ослабить рост побегов, с другой – вызвать образование побегов второй и третьей волны роста.
Впервые летнюю обрезку применял академик П. Г. Шитт. Его способ основан на разновременной закладке почек абрикоса на приростах: цветковые почки на втором приросте закладываются примерно на 25–30 дней позже, чем на первом, и растение зацветает на 5–7 дней позже.
Летняя обрезка основана на биологической особенности абрикоса – в годичном цикле образовывать две и даже три волны роста, когда образуются плодовые и вегетативные почки. Плодовые почки формируются в пазухах листьев, букетных веточек, шпорцев, побегов как первой, так второй и третьей волны роста (рис. 7).
В соответствии с этим начало закладки цветковых почек у дерева на разных частях происходит в различное время. В начале июля они закладываются на букетных веточках, в конце августа – на третьей волне роста.
Начало формирования цветковых почек по побегам начинается в разное время. Первоначально они образуются в средней зоне, а позднее – у основания и на вершине. В дальнейшем эта разница не заметна.
Рис. 7. Образование побегов второй волны роста после летней обрезки
Летняя обрезка абрикоса – работа трудоёмкая, но она себя оправдывает, так как последействие такой обрезки (повышение урожая и улучшение качества плодов) сказывается на протяжении не менее 3-х лет, а доходы во многом превосходят расходы. Обрезку в летнее время лучше проводить один раз в три года, а два года делать в её обычные сроки.
Для образования побегов второй и третьей волн роста следует проводить обрезку в два срока. Первый срок – до начала вегетации удаляя, больные, засохшие, переплетающиеся, параллельно или внутрь растущие, а также ветви со слабым приростом. Абрикос хорошо реагирует на омолаживающую обрезку. Молодые побеги после обрезки растут активно и при достижении 30–40 см, в первой декаде июня.
Во второй срок – следует провести укорачивание (пинцировку) побегов, оставляя побег длиной 12–15 см. В дальнейшем (через 2–3 недели) из почек, расположенных в пазухах листьев образуются новые побеги второй, а иногда и третьей волны роста. Как правило, их образуется 3–4, длина которых составит 35–45 см. Образование таких побегов происходит в конце июля – августе.
Чтобы вызвать сильный вторичный прирост, растениям необходимо усиленное питание. Удобрения вносить на глубину 30 см из расчёта: фосфора 100 кг и азота 60 кг д.в. на 1 га.
Следует помнить, что абрикос, в отличие от других плодовых культур не терпит механических повреждений на штамбе, скелетных ветвях, по центральному стволу. На ранах образуется камедь, мешающая зарастанию ран. В открытые раны проникает инфекция, многолетняя древесина начинает усыхать. Следует своевременно замазывать раны садовым варом.
Любители-плодоводы часто выращивают абрикос от посева семян – сеянцами. К сожалению, из сеянцев часто вырастают деревья, имеющие стерильную пыльцу, с мелкими и невкусными плодами. Такие деревья можно перепривить культурными сортами. Черенки для перепрививки заготавливают поздней осенью до наступления сильных, критических морозов (-24…-28 °C) со здоровых деревьев культурных сортов, адаптированных к местным условиям произрастания.
Выполнять перепрививку абрикос лучше в более ранние сроки, до наступления сокодвижения.
Длительное время черенки могут храниться в подвале в полиэтиленовом пакете, причем нижние концы черенков погружают во влажный песок или опилки. Можно хранить их и под снегом, не допуская его таяния среди зимы. Необходимо строго соблюдать чистоту во время перепрививки, иметь хорошо отточенный инструмент и черенки отличного качества.
Для хорошего перекрестного опыления можно привить на одно дерево несколько сортов, взаимоопыляющих друг друга и с различными сроками созревания. Прежде чем перепрививать дерево, следует убедиться в качестве его плодов, т. е. дождаться 2–3 урожаев. Наиболее хороший возраст деревьев для перепрививки – 5–8 лет.
Чтобы обеспечить долголетие абрикоса, следует защищать деревья от повреждений солнечными ожогами, морозобоинами, грызунами.
У абрикоса в отличие от других плодовых культур самая привлекательная кора для грызунов. Поэтому защищать его нужно с первого года жизни. Наиболее удобно защищать штамб плотной бумагой (бумажные мешки). Полоску шириной 10–12 см по спирали закручивают снизу (от почвы) вверх. Одновременно закрывают и нижние скелетные ветви. Выше обвязки можно подвязать ветвь сосны иголками вниз. Это дополнительно отпугивает грызунов от открытых участков древесины. Такая бумага защищает деревья от солнечных ожогов в зимне-весенний период.
В начале марта штамб и основания скелетных ветвей абрикоса можно побелить водоэмульсионной краской или известковым раствором, что также эффективно защищает от солнечных ожогов.
С возрастом на многолетней древесине появляются естественные трещины на коре, где скапливаются вредители плодовых – златка, стеклянница и др. Весной необходимо произвести очистку коры и удалить вредителей.
iknigi.net