Подготовка винограда к зиме на кубани – Когда укрывать виноград на зиму в Подмосковье на Урале в Сибири в Средней полосе Как правильно укрыть виноград

Основные мероприятия по уходу в сентябре и октябре

Современные сорта, большинство из которых получено селекционным методом, устойчивы ко многим заболеваниям и приспособлены к различным климатическим условиям и регионам. Но для того чтобы получать стабильные, высокие урожаи каждый год, повышать иммунитет винограда, сохранять величину ягод и все их качества, нужно проводить работу по подготовке деревьев к зиме:

• поэтапную обрезку лозы;
• обильный полив;
• подкормки;
• обработку против вредителей и болезней;
• катаровку корней винограда;
• укрытие растений в зиму.

Рассмотрим поподробнее, в чем заключается каждое из этих действий, их пользу для растения.

Осенняя обрезка винограда

Правила подзимней обрезки винограда осенью

Это необходимое мероприятие, которое очень благотворно влияет на развитие растения:

• кусты ежегодно омолаживаются, урожай значительно увеличивается и ягоды намного крупнее, чем у необрезанного винограда;
• созревание урожая происходит быстрее приблизительно на 10 дней;
• облегчается уход за кустами и их обработка.

Рекомендуется проводить обрезку кустов в два этапа: в середине сентября и в октябре после сбора последнего урожая. Конечно, сроки эти приблизительные, потому что необходимо учитывать регион и климатические условия.

Первая предварительная обрезка проводится в сентябре. Кусты освобождают от сухих, больных веток, которые обязательно сжигают во избежание распространения болезней. Удаляют 10-15% прироста побегов, выросших на главных стволах (рукавах) выше верхней проволоки (60 см).

Основную обрезку проводят не ранее, чем через 2-3 недели после опадания листьев с кустов. Это время необходимо виноградной лозе для завершения активной фазы фотосинтеза и перехода растения в спящее состояние. Если обрезать ветки слишком рано, куст не успеет запастись необходимым количеством питательных веществ для зимовки и последующего плодоношения.

Ближе к корню, в месте разветвления, ежегодно формируют сучек замещения: ростовую часть оставляют, плодоносившую в этом году убирают. Самые сильные молодые лозы поближе к корню обрезаем следующим образом:

• побег с наружной стороны рукава обрезают, оставив на нем 3 почки;
• 1-2 побега с внутренней стороны оставляют под плодовую стрелку и обрезают их, оставляя количество глазков, равное диаметру лозы + 1-2 почки (например, если диаметр 6мм – оставляют 7 глазков).

Если сорт дает не очень крупные увесистые грозди (до 500г), то можно оставить еще на 2-3 почки больше.

Последний осенний полив

После сбора урожая виноград поливают по мере надобности, чтобы растение не пересохло. Если погода влажная, дождливая, то кусты поливать не обязательно, за исключением одного обильного влагозарядного полива под зиму.

Если ткани лозы не будут достаточно напитаны влагой, зимой они могут вымерзать. Под каждый куст необходимо внести не менее 50л воды!

Осеннее удобрение для винограда

Самый удобный способ – вкапывать трубы во время посадки винограда, чтобы с их помощью снабжать растение необходимой влагой и жидкими удобрениями. Но если заранее вы этого не сделали, вокруг куста нужно сделать небольшие лунки или канавки, чтобы вода не растекалась, и корень максимально насытился влагой. После этого почву необходимо взрыхлить, насытить ее кислородом. Эти мероприятия помогут растению перезимовать.

Виноград, выращиваемый на легких песчаных почвах, следует поливать часто, но не обильно, а на глинистых тяжелых – редко и обильно.

Сроки подкормки для виноградника

Плодоношение, конечно же, отнимает много жизненных сил у растений, поэтому рекомендуется осенняя подкормка во время подготовки винограда к зиме. Это послужит залогом хорошего урожая в будущем году. Достаточно будет под каждый кустик внести немного водного раствора калийных и фосфорных удобрений: калий питает корень винограда, а фосфор укрепляет иммунитет.

Почву обязательно после полива и внесения удобрений нужно взрыхлять. Органические жидкие удобрения вносить не стоит, лучше всего в зиму замульчировать грунт вокруг ствола винограда перепревшим навозом, смешанным с древесной золой.

Опытные виноградари рекомендуют подкармливать виноград удобрениями 1 раз в 3 года. Если при посадке куст был хорошо удобрен, то минимум 4 года его удобрять не стоит.

Как правильно опрыскивать культуры

Непосредственно после сбора последнего урожая нужно приступать к обработке винограда растворами химикатов. Затягивать с этим не нужно, так как вредители и болезни могут в очень короткий срок нанести тяжелые повреждения лозам. Обработку ранних сортов нужно проводить, не дожидаясь окончания сбора винограда с более поздних сортов. Правильное опрыскивание осуществляют в безветренную сухую погоду, когда дождь даже не предвидится.

Наиболее эффективной признана обработка медным и железным купоросом. Если на винограде нет следов грибковой инфекции, опрыскивание можно разделить: осенью обработать медным купоросом (100г порошка растворить в пол литре теплой воды, а затем раствор долить до 10л холодной водой и распылить из пульверизатора), а ранней весной до распускания почек обработать железным купоросом.

Обработка винограда от поразитов осенью

ЖК очень эффективно борется со всеми видами грибковых заболеваний и насыщает растение всеми необходимыми микроэлементами. Таким образом, лоза получает защиту и внекорневую подкормку одновременно. Для раствора необходимо 300г железного купороса растворить в 10л воды и обильно опрыскать лозу и грунт вокруг ствола.

Если осенью обнаружены следы поражения кустов грибковыми инфекциями, обработки медным и железным купоросом проводят одновременно.

Есть еще один вариант, который рекомендуют специалисты: осеннюю обработку по листьям проводят содо-солевым раствором – на 10л воды 5 столовых ложек соли + 5 столовых ложек соды. Опрыскивать необходимо 3-4 раза в начале – середине октября, очень тщательно обрабатывая каждый листок, лозу и почву вокруг растения. В этом случае обработку медным и/или железным купоросом можно провести непосредственно перед укрытием лозы на зиму.

Что такое и зачем нужна катаровка

Катаровка корней винограда – это удаление мелких корней, находящихся на глубине до 20-25 см от поверхности, такие корешки еще называют росяными. Поскольку они располагаются близко к поверхности земли, влагу и питание они берут с поверхностного слоя. При длительном отсутствии поливов и осадков росяные корни могут пересыхать.

В зимнее время даже при небольших морозах, когда почва промерзает хотя бы до t -5о, существует опасность их вымерзания. Кроме этого, именно росяные корни больше всего подвержены заражению филлоксерой (очень мелкая виноградная тля, живущая и питающаяся за счет корней).

Катаровка винограда осенью

Чтобы избежать всех этих неприятностей, проводят катаровку: мелкие корни удаляют и это способствует развитию и углублению пяточных корней (глубинных). Но процесс этот довольно трудоемкий и опасный для винограда, поэтому нужно с большой осторожностью обрезать корешки. Катаровку корней молодых растений проводят 2 раза в год – в июне и августе. Если куст не молодой, кроме мелких росяных корней он может иметь и достаточно утолщенные. Их обрезание нужно производить с особой осторожностью и постепенно – за 2-3года.

Технология: почву вокруг ствола раскапывают на нужную глубину. Острым секатором обрезают корешки, не оставляя сучков. Срезы можно продезинфицировать 3%-ным медным купоросом или 1%-ным раствором борной кислоты, просушить и снова закрыть углубления землей.

Для того, чтобы не повторять эту процедуру каждый год, обрезанную часть обматывают пленкой в 2-3 слоя (слабо, с запасом в 3-5 см), или разрезанным вдоль пластиковым гофрированным шлангом, обвязывают натуральным шпагатом и только потом засыпают землей.

Катаровка оправдана и актуальна, в основном, для промышленных плантаций, больших фермерских насаждений, где невозможно осуществлять полив растений и укрытие их на зиму.

Для таких посадок очень важно, чтобы виноград имел развитый, глубоко уходящий корень. На приусадебных участках не обязательно проводить это мероприятие, так как возможны своевременная подкормка, полив и укрытие кустов на зиму.

Укрытие виноградной лозы на зиму с пригибанием

Укрытие и подготовка молодой лозы к зиме

После уборки урожая на зиму укрывают кусты винограда, особенно если в местности выпадает мало снега. Для этого виноградную лозу снимают с опор, слабо связывают ветки и укладывают на землю. Лучше всего накрыть лозы лапником – ветвями сосен и елей. Такое укрытие обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, задерживает снежный покров – создает идеальные условия для зимовки.

Сверху можно прикрыть пленкой, оставив зазоры для циркуляции.

Все эти мероприятия необходимы для защиты культуры винограда, для длительного и обильного плодоношения. Будь вы хоть в Крыму, Краснодаре или любом другом регионе, подходящем для выращивания винограда. Хотя виноградные лозы и не очень прихотливы, но хороший уход способствует получению стабильных урожаев на протяжении долгих лет – ведь виноград может расти и плодоносить более 100 лет!

В этой статье – все, что вам нужно знать об осеннем уходе за виноградом и подготовке к зимовке: обрезка, обработка, укрытие на зиму. Берите на вооружение!

Чтобы в будущем году получить хороший урожай винограда, необходимо правильно подготовить лозу к зимовке. Рассказываем, как это сделать.

Осенняя обрезка винограда

Сроки проведения обрезки винограда зависят от погодных и климатических условий в вашем регионе. Оптимальное время – когда прошли первые заморозки, лоза прекратила древеснеть, и с нее уже облетела листва.

Для начала снимите виноград со шпалеры, удалите остатки усов, листьев, пасынков. Обрежьте все невызревшие побеги. Затем удалите все короткие, тонкие (диаметром менее 5 мм), обломанные и больные побеги.

Вырежьте отплодоносившие плодовые стрелки. Если после этого остается много однолетних побегов, удалите те, которые в следующем году не понадобятся (растущие на штамбе, из земли и т.п.). Оставшиеся лозы обрежьте, оставляя на каждой по 15 глазков.

• Секреты правильной осенней обрезки винограда

  Инструкция о том, как обрезать виноград, чтобы в следующем году собрать еще больше вкусных ягод.

• 5 типичных ошибок новичков при обрезке винограда

  Не допускайте этих распространенных ошибок при обрезке винограда – и вам удастся вырастить раскидистый куст с крупными и вкусными ягодами.

Осенняя обработка винограда

Сразу после проведения обрезки советуем обработать виноградную лозу от грызунов. Осенью для опрыскивания винограда используется 3%-ный раствор железного купороса.

Обработка в обязательном порядке проводится в сухую погоду.

Укрытие винограда на зиму

После обрезки и обработки побеги максимально низко пригните к земле вдоль ряда и закрепите шпильками, чтобы куст лежал компактно.

Укрытие грунтом

Укрытие грунтом – самый простой и эффективный способ утепления. Закрепленный шпильками куст винограда засыпьте почвой толщиной 10-15 см, а в конце ноября – начале декабря увеличьте слой до 25-30 см. Под таким «одеялом» лоза не промерзнет при –15-20°С. А при смене погоды температура в укрытии не будет меняться слишком резко.

Укрытие соломой или опилками

Соломы или опилок для укрытия понадобится примерно 5-10 кг на 1 погонный метр шпалеры. Сначала насыпьте сухую траву слоем 15-20 см, а примерно через месяц увеличьте толщину соломенного «покрывала» до 30-40 см.

Укрывать виноград соломой или опилками легко, но их нужно сразу утоптать, чтобы не разносило ветром. Весной такое укрытие можно оставить под кустом в качестве мульчи и органической подкормки. Но если используете опилки, учтите, что для их разложения почвенные бактерии расходуют большое количество азота. Поэтому в начале нового сезона обязательно внесите в почву под виноград повышенную дозу азотных удобрений.

• Как правильно укрыть виноград на зиму?

  2 проверенных способа, как защитить виноград от мороза.

Укрытие еловым лапником

Еловый лапник не любят грызуны, грибковые болезни ему тоже не страшны. Слой веток для укрытия должен быть толщиной около 30-40 см.

Весной опавшая хвоя станет замечательной органической подкормкой.

Комбинированное укрытие

Укрывной материал можно комбинировать. Вот некоторые варианты:

• Слой лапника (5-10 см), сверху засыпать почвой, торфом или соломой.
• Почва (10-15 см), а чуть позже – солома, опилки или опавшая листва слоем 30 см.
• Солома (10-15 см), сверху – земля или торф.

Укрывать виноград пленкой, рубероидом и другим материалом, не пропускающим воздух и влагу, не рекомендется. При перепадах температуры (особенно резких) может произойти выпревание глазков.

Укрытие снегом

Снежный покров – лучшая мульча, которую создала природа. Зимой, когда выпадет снег, набросайте его на виноградную лозу. Даже если вы выращиваете сорта, которые не требуют укрытия на зиму (Минский розовый, Фиолетовый августовский, гибриды 8-17 и т.д.), их тоже лучше утеплить. Так вы гарантированно получите полноценный урожай в следующем году.

• Календарь ухода за виноградом на каждый месяц

  Как ухаживать за виноградом на протяжении года? Воспользуйтесь нашей краткой табличкой с рекомендациями на каждый месяц.

Не забывайте, что осень – также отличное время для высадки саженцев винограда. О том, как это сделать, читайте в нашей статье Посадка винограда осенью: когда и как проводить?

Белый сидерат

Для улучшения состава почвы в начале сентября между кустами клубники, а также прямо в середину кустов смородины я сею белую горчицу. Удаляю больные, старые и ненужные ветки кустарников.

В период формирования плодовых почек (конец августа – начало сентября) поливаю деревья, предварительно заложив в лунки осеннее минеральное удобрение (по инструкции).

Провожу косметическую обрезку деревьев, удаляя неправильно растущие и больные ветви. По еще зеленым листьям опрыскиваю деревья 3%-ной бордоской жидкостью. Закладываю в компостную кучу отплодоносившие кусты овощных растений – баклажанов, перцев, помидоров – и увядшие цветы. Освободившуюся землю перекапываю, предварительно разбросав фосфор-но-калийные удобрения.

В начале октября высаживаю озимый чеснок, чуть позже – луковицы тюльпанов и нарциссов. В емкости от киндер-сюрпризов кладу бумажку с названием сорта, закрываю и помещаю в начале ряда каждого сорта.

Читайте также: Уход за садом – что нужно успеть до зимы

Виноград

В конце октября мы с мужем обрезаем виноградную лозу на плодоношение и снимаем ее со шпалер, предварительно удалив оставшиеся листья. Связываем ветки в пучки, пришпиливаем к земле и обрабатываем 3%-ным раствором бордоской смеси.

В условиях Кубани виноград не закапываем, здесь его достаточно укрыть рубероидом. Рубероид расстилаем на скрученную лозу, с боков присыпаем землей. Во время февральских оттепелей, с целью предупреждения подпревания лозы, рубероид с торцов приоткрываем. С возвратом заморозков все щели снова закрываем. В траншеи между рядами винограда закладываем часть опавших листьев. Весной землей, снятой с рубероида, засыпаем листья для улучшения состава почвы.

В это же время укрываем инжир. Он посажен наклонно к земле. Раньше выкапывали траншею и закапывали куст в землю, но сейчас кусты выросли большие, и это очень трудоемкая работа. Предварительно вырезаем старые и лишние ветки. Веревками туго связываем куст, затем обматываем прорезиненным брезентом, опять обматываем веревками и пришпиливаем к земле. Если морозы ниже -15°, дополнительно укрываем пленкой. Все укрывные ра боты производятся при полном отсутствии листьев на ветках.

Осенняя обработка

Во второй половине ноября после окончания листопада нужно опрыскать семечковые породы деревьев и опавшую листву под ними раствором мочевины (600 г на 10 л воды) против парши и других грибковых болезней.

Все косточковые деревья, пораженные в этом году серой гнилью, мы опрыскали бордоской жидкостью (3%). Опавшие листья собрали и сложили в бочку для перепревания, провели влагоза-рядковый полив деревьев из расчета 90-100 л на 1 кв.м.

В конце ноября кусты роз присыпали землей на высоту 30-40 см. С гортензии оборвали листья, нижнюю часть кустов укрыли землей, верхнюю обмотали мешками из-под цемента.

Обмазка деревьев

В последнюю очередь я занимаюсь обмазкой деревьев. Именно обмазкой, а не побелкой! Много лет я возилась с этой неприятной процедурой. Держала в руках тяжелую кисть, вся земля вокруг дерева и я сама с ног до головы были в известковом растворе. Обмазывать деревья значительно легче, чем белить. К этому выводу я пришла на основании своего опыта.

Несколько лет назад в садовом центре я купила саженец груши. Очевидно, он был привит неопытным садоводом. По мере роста саженца привой стал расходиться с подвоем, и кора выше места прививки растрескалась. D Чтобы облегчить участь саженца, я приготовила болтушку консистенции сметаны. В ее состав входили глина, перепревший птичий помет, известковый раствор, медный купорос и немного клея для кафельной плитки (для лучшего прилипания).

Я надела прорезиненные перчатки и стала обмазывать раны на дереве руками. Во время работы я поймала себя на мысли, что это дело меня не раздражает. Я глажу дерево, а оно отдает мне свое тепло и благодарность.

Поздней осенью я решила повторить свой опыт и вместо побелки обмазать деревья болтушкой. Муж зачищал деревья, расстелив под ними старую простыню (ее содержимое выбрасывали в костер), а я обмазывала болтушкой штамбы и скелетные ветки на высоту поднятой руки (даже на цыпочки становилась, чтобы повыше достать). Таким способом мы восемь деревьев обработали за два часа, при этом совершенно не устав. А качество значительно лучше побелки!

Питательным и лечебным составом заделаны все раны и трещины на деревьях. Применив этот метод у себя в саду, вы будете приятно удивлены.

Читайте также: Правильная подготовка сада к зиме

Преподаватель Кубанского ГАУ А.С. Зайцев в своей книге «Садоводам-огородникам Кубани» рекомендует: «Побелить штамбы и скелетные ветви раствором: 2 кг извести, 3-4 кг глины, 300 г медного купороса, 2-3 кг свежего коровяка (можно добавить в раствор заваренную муку или любой клей 200-300 г). Добавив воды, получите ведро раствора». Для получения болтушки необходимо воды налить меньше.

В первой декаде декабря с появлением ночных заморозков мы посеяли в грунт петрушку, укроп, кинзу и шпинат. Это самый необходимый перечень работ, который мы успели выполнить, посещая нашу «дачурку» один-два раза в неделю.

© Автор: Надежда Григорьевна Костерина . г. Краснодар

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подготовка плодовых деревьев к зиме: Бинтуем сад и готовим его…Секреты урожайного сада: личный опыт: Уход за садом чтобы он…Медно-золотые растения для дизайна сада – фото, название и описание: Осенний дизайн сада – подбираем…Вредители деревьев (фото): Вредители плодовых деревьев В природе есть…Как повысить зимостойкость и морозостойкость садовых деревьев – вопросы и ответы: Повышаем шансы сада на успешную…Сколько живут карликовые деревья и их формы для выращивания на шпалере: Продолжительность жизни деревьев, привитых на…Уход за садом перед зимой и борьба с болезнями деревьев: Уход за садом и борьба…

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

Уход за виноградом осенью подразумевает этапы его подготовки к зиме, обрезку и укрытие от холодов. Работа на винограднике в осенний период даст положительные результаты и порадует плодами в следующем году.

Условия содержания винограда осенью

Особенности ухода осенью

Ухаживать за виноградом осенью следует с учетом особенностей его созревания. Если плоды созревают до конца августа, осенний уход за виноградником не составит труда.

Полив винограда осенью

После сбора урожая виноград поливают, если на улице стоит жара. При умеренной температуре полив осуществляют в конце октября, так растение получает необходимый объем влаги.

Подкормка

Удобрение вносят в начале сентября. При этом смешивают:

• калимагнезию — до 70 г;
• суперфосфат — до 100 г.

Полученную смесь выливают под 1 куст винограда. Молодому растению хватит половины дозы. Второй раз удобряют кусты спустя 2-3 недели.

Обрезка

В виноградниках работы по обрезке проводят осенью, это позволяет кустам лучше формироваться и в будущем давать большие урожаи. Своевременная подрезка влияет на число завязавшихся ягод в следующем году и на их вкусовые качества.

Конец октября-начало ноября — подходящее время для образования куста, нуждающегося в укрытии зимой. По опавшей листве осенью устанавливают период для обрезки винограда. После того как опадет цветная листва, ждут 14-21 день и приступают к обрезке. За это время ветви напитаются полезными веществами.

Поздняя обрезка ведет повреждению прутьев растений. При низких температурах побеги становятся хрупкими, легко ломаются.

Правила обрезки

Обрезка винограда начинается с удаления больных частей и веток с повреждениями. Для них готовят яму для сжигания. Это помогает не разнести болезни и вредителей на здоровые кусты.

Все побеги не обрезают: они могут пригодиться для замещения. Если погибнет вся крона или ее часть, побеги замещения смогут сменить весь куст.

Способы обрезки

Виноград осенью обрезают разными способами:

• Короткая обрезка предполагает устранение большой части побегов, на пруте оставляют лишь 2-4 глазка. Обрезка подходит росткам, нужным для замещения погибшего куста.
• Средняя обрезка предполагает оставление на каждом побеге до 8 здоровых глазков. Стрелка состоит из 50 почек. Вид обрезки разрешает получить морозостойкий сорт со здоровыми лозами.
• Длинная обрезка предполагает, что на побеге будет расположено до 15 глазков, общее количество почек — до 60. Штамб состоит из 4 побочных побегов.
• Смешанная обрезка представляет собой совокупность короткой и длиной. Побеги обрезают для замещения, оставляют ветви для созревания будущего урожая. При помощи метода формируется петля, лозу после плодоношения удаляют, вместо нее появляется росток замещения.

Лучшим считается смешанный способ для выращивания растения в домашних условиях. При нем куст обновляется, плоды увеличиваются в размерах, улучшается их вкус.

Обрезаем лозу для лучшего урожая

Обрезка винограда 1-го года

В первый год кусты винограда не обрезают осенью. Если куст имеет искривления или повреждения, стрижку осуществляют в первый год, оставляют от 2 здоровых глазков.

Обрезка растения 2-го года

На второй год на кусте формируется лоза из 2 почек, весной ее сокращают на 4 глазка. Осенью каждый глазок на ветвях добавляет по ветви, в итоге получается куст из 8 ростков. На каждой стороне штамба располагается по 4 ветви. В конце осени выбирают по 2 крупных побега, осуществляют вырезку других, оставляют пенечек, т. к. при высыхании ствол способен разорваться.

Ко 2 году вырастают 4 крепких ростка. Осенью обрезку проводят длинным способом, весной проводят укорачивание на 4 глазка.

Обрезка винограда 3-го и следующих годов

Осенью 3-го года виноградный куст имеет 4 крупные штамба, 4 ветви на каждом из них. Для обрезки осенью куста 3-го года выбирают самые крупные побеги на каждой из сторон, обрезке подлежат 2 слабые ветви.

Ветви после обрезки пробуют привить. Из крупных оставшихся ростков 1 подлежит укорачиванию на 3 глазка (он станет ростком замещения), другой остается с 12-15 почками.

На третий год происходит омоложение куста, который в будущем дает плоды. На четвертый год осуществляется обрезка, в результате которой возрастет урожайность, виноградник крепнет.

В осеннее время на 4-ом году роста куста и во все последующие периоды при обрезке удаляют лоза после плодоношения, формируют новые почки роста на ростках замещения.

Подкормка после обрезки

После окончания обрезки на зиму виноградные кустарники подкармливают удобрениями. Ускорить вызревание молодой поросли помогают следующие удобрения:

• древесная зола — 500-650 г;
• сульфат калия — 20-25 г на ведро воды.

Используют дополнительные подкормки:

• суперфосфат — до 80 г;
• фосфорно-калийные удобрения — 60-75 г;
• хлористый калий — до 30 г;
• навоз — 10 частей смешиваются с 1 частью суперфосфата.

Подкормки вносят на 1 м² вокруг основания куста.

Подготовка к зиме

Обрезка является начальным этапом подготовки к зиме, после ее проведения со шпалер снимают поросль, связывают ростки. При изменении температуры до -3°С-5°С растение укрывают на зиму.

Существуют следующие методы укрытия виноградников поздней осенью:

• Землей. Около основания виноградника готовят яму-траншею глубиной 25 см. Ранее снятую лозу опрыскивают инсектицидами от вредителей и размещают в яму, сверху прикапывают грунтовым слоем 20-30 см. Для весеннего обнаружения ставят колышки. Городам северных районов способ не подходит из-за сильных осадков: это приводит к увлажнению земли и намоканию лозы. Куст гниет и замерзает.
• Сухой. Виноградные ростки кладут на землю, сено, древесные опилки или мульчу, сверху их укрывают материалом, не пропускающим влагу и осадки. Подойдут полиэтиленовые мешки, брезент, рубероид, капроновые пленки. Сверху их фиксируют зажимами или скобами. За время зимовки под укрытием формируется микросреда. Несвоевременное снятие укрытия провоцирует развитие грибковых заболеваний.

Конструкции защищают от проникновения грызунов. В центр подкладывают яд. Проникновение опасных обитателей вредит виноградным кустам, они уничтожают почки и лозу.

Профилактика болезней

В профилактических целях обработку виноградных кустов проводят в течение сезона. В сентябре во избежание вспышек болезней кусты разрешено брызгать химическими средствами. Применяют препараты по борьбе с милдью: «Фольпан», «Купроскат» — и с оидиумом: «Топаз».

При выявлении болезней на кустах лечение проводят незамедлительно. Если правильно ухаживать за лозой, соблюдать режим полива и подкормки, болезни не коснутся культуры.

Обрезка винограда осенью. Подготовка винограда к зиме

Как ухаживать за виноградом летом Удаляем пасынки.Сайт «Садовый мир»

Удобрение и подкормка винограда весной и осенью.

Заключение

Осенние работы на винограднике обязательно проводить, от этого зависит дальнейшие рост и развитие кустов. Уход осенью за виноградом, его обрезка, подкормка, укрытие и подготовка к зиме позволяют сохранить кусты от морозов и обеспечивают качественный урожай в будущем году.

Похожие статьи

Отзывы и комментарии

Source: cvetnik-doma.ru

Как укрыть виноград на зиму на кубани. Правила ухода

Как укрыть виноград на зиму на кубани. Правила ухода

Даже в благодатном Краснодарском крае винная ягода радует урожаями только при правильной агротехнике. Расскажем, как вырастить виноград правильно.

Растению обязательны поливы, обрезка и нормирование гроздей; подвязка; борьба с вредителями и заболеваниями.

Уход за укорененными кустами начинается со снятия укрытий и подвязки лозы к опоре. Делают это до набухания почек. Не подвязывают побеги пучком – это создаст загущенность в дальнейшем. Побеги отрастают регулярно, подвязка производится по мере необходимости. В первый год можно обойтись колышком у каждого кустика, на второй уже понадобится полноценная шпалера. Формируют куст в виде веера или ведут в один ствол.

Почву вокруг корней хорошо рыхлят, впуская кислород. Вносят азотные подкормки, лучше органику. Хорошо поливают. Полив необходим обильный: за сезон – 4 раза по полтора ведра воды под каждый куст. Можно совмещать с подкормками.

Грунт вокруг куста мульчируют опилками, щепками или укрывают черной пленкой. Это сохранит влагу и не даст распространяться сорнякам. Летом из пазух листьев нужно удалять неплодоносные побеги, они истощают растение. Азотом уже не подкармливают, теперь используют калий. Вносят удобрения до цветения и формирования завязи.

Грамотное формирование виноградного куста включает в себя весеннее удаление молодых, еще не одревесневших побегов, пасынкование и прищипывание. Без этих приемов лоза истощится, и ягоды вырастут мелкими. Каждый побег должен остаться примерно с 10 листьями.

Осенью предстоит провести обрезку. После листопада должно пройти не менее полумесяца. В эти недели из молодых побегов в более старые, а также в корневую систему уходят питательные вещества. Закончится этот процесс в октябре-ноябре, тогда и приступают к обрезке. Оставляют побольше побегов – на всякий случай, лучше удалить лишние весной. Затем виноград обрабатывают от вредителей и болезней и укрывают на зиму. Зима на Кубани хотя и длится не более полутора месяцев, бывает холодной. Поэтому виноград укрывают, например, агроволокном.

Когда открывать виноград на кубани. Лечим и ухаживаем за виноградом

Изменить размер текста:

Новички начинают с неукрывного винограда

— Уже давно мечтаю посадить у себя на даче виноград. Подскажите, какой сорт винограда подходит для выращивания в Столбцовском районе (домик в Колосово) и когда его лучше сажать — осенью или весной?

Валерий, Минск.

— Сначала нужно определиться, какой вы хотите выращивать виноград: тот, что нуждается в укрытии на зиму, или тот, который не боится мороза . Укрывные сорта винограда хлопотнее в выращивании, чаще болеют, требуют опытного подхода и обязательного укрытия на зиму. Но все хлопоты вполне оправданы, поскольку укрывные сорта имеют крупные ягоды и лучше по вкусу.

Неукрывные сорта винограда и летом и зимой растут под открытым небом. Они менее прихотливы, более устойчивы к болезням, имеют некрупные сладкие ягоды с земляничным привкусом и не нуждаются в укрытии на зиму. Поскольку неопытному человеку будет легче ухаживать за неукрывными сортами винограда, то начинать лучше с них. Покупать саженцы нужно либо в начале осени, либо весной на специализированных выставках-ярмарках.

Чем болеет виноград?

— В последние два года появились проблемы с виноградом: гроздь формируется красивая, хорошо начинает зреть, а потом в середине пару ягодок лопаются — и вся гроздь в итоге гниет. Обрабатывал «Децисом», но результата никакого. Подскажите, что делать?

Владимир Семенович, Минск.

— Навскидку сложно однозначно ответить на этот вопрос, так как может быть несколько причин растрескивания и загнивания ягод. Например, когда формируется гроздь, она становится очень плотной, плохо продувается, за счет чего влага застаивается — и ягоды начинают растрескиваться и загнивать. Но обычно это все начинается с белого легкого налета, а растрескивание ягод идет как вторичный этап. Так проявляется плодовая гниль.

От плодовой гнили будет достаточно обработать виноград пару раз во время цветения «Фундазолом» или хлорокисью меди. Если возникнут проблемы во время созревания ягод, то можно воспользоваться традиционным средством — раствором марганцовки (5 г на ведро воды), и обработать виноград. Этот прием полностью не вылечит, но сдержит инфекцию.

Если до растрескивания ягод и их загнивания появляется бело-серый налет на листьях (с нижней или верхней стороны), тогда это другие заболевания — милдью или оидиум. От них защита строится по-другому — профилактические обработки летом соответствующими препаратами.

Одно могу сказать наверняка, что препарат «Децис» вам не помощник, поскольку он используется в борьбе с вредителями, а не болезнями растений. Постарайтесь понаблюдать за вашим виноградом: есть ли налет на листьях, в какой момент трескаются ягоды, не повреждают ли ягоды осы — тогда можно будет помочь вам детальнее.

КСТАТИ

Как правильно подготовить виноград к зиме?

Опытные виноградари уверены, что виноград любого сорта с хорошо вызревшей лозой не боится мороза до -15 градусов. А раз так, то не стоит торопиться укрывать домашний виноград, поскольку если лозу рано укрыть, то теплая погода приведет к развитию плесени. А плесень, как известно, для винограда враг куда страшнее, чем мороз. Еще до укрытия, после сбора урожая, виноград нужно обработать фунгицидом (можно 3 — 5% раствором карбамида) — тогда он перезимует с меньшей инфекцией. Чтобы виноград в следующем году хорошо вызревал и порадовал урожаем, можно внести в приствольный круг калийные удобрения, перегной и золу. Когда земля начнет замерзать, тогда и нужно приступать к укрытию винограда.

Плети снимают со шпалеры, укладывают на землю, а лучше на слой еловых лапок, чтобы лоза не касалась земли, и укрывают тем материалом, который хорошо дышит, но не пропускает влагу.

Посадка винограда на кубани. Посадка винограда осенью: достоинства и недостатки

У противников осенней посадки есть два резонных довода:

1. До наступления холодов в условиях слишком теплой долгой осени растение выйдет из состояния покоя, тронется в рост, а с первыми морозами погибнет.
2. Саженцы вымерзнут зимой.

Но опыт говорит, что эти риски можно предупредить, правильно выбрав момент посадки и тщательно укрыв саженцы с приходом холодов.

А преимущества укоренения саженца под зиму неоспоримы:

1. К концу лета богаче выбор посадочного материала. Лозы вызревшие, саженцы с достаточно развитой корневой системой. А цены значительно ниже, поскольку предложение саженцев достаточно велико.
2. Весенний рынок саженцев предлагает посадочный материал, перезимовавший в искусственных условиях. Обычно это те саженцы, которые не удалось реализовать в конце предыдущего сезона. Они слабее, более подвержены болезням и нападению вредителей.
3. Осень – время, когда растение уже входит в состояние покоя. Ростовые и плодовые почки спят. Саженец сосредоточит все свои ресурсы на укоренение.
4. Весной растение сначала трудится на наращивание корней и лишь потом надземных побегов – адаптация на новом месте проходит дольше и тяжелее. Зато лоза, проснувшаяся после зимы, сразу идет в рост.
5. Посаженный под зиму виноград начинает вегетацию, когда земля максимально напоена талыми водами. А лоза весенней посадки требует много влаги на развитие молодых побегов и зелени, когда почва уже подсохла, а температура воздуха стремительно растет. В таких условиях нужен регулярный полив.
6. Осенью времени для посадочных работ больше.

Как укрыть молодой виноград на зиму. Чем и как утеплить правильно: видео и инструкция

Чтобы на зиму хорошо укрыть саженец винограда первого года жизни, понадобится большая пластиковая бутылка, ведро или другая широкая, высокая емкость. Можно взять и помыть ведро от побелки или обрезать горлышко у большой бутылки. Металлические емкости использовать нельзя, так как металл на морозе обмерзает. В результате верхние почки на лозе вымерзнут.

Бутылку или ведро из пластика переворачиваем вверх дном и закрываем им саженец. Проследите, чтобы дно не соприкасалось с ветками. Если высота емкости меньше длины лозы, вокруг кустика насыпьте почвы или воткните рядом более высокую палку.

Когда укроете пластиковой бутылью молодой виноград, начинайте засыпать его землей вокруг и сверху.

Слой почвы над емкостью должен получиться в 10-20 см.

На фото укрытый бутылкой и землей на зиму молодой виноград

Для снегозадержания на земляную кучу набросайте ветки или ботву. Над укрытым саженцем зимой получится снеженный сугроб, в результате утепление будет идеальным.

Некоторые садоводы укрывают виноградную лозу 1 года посадки шифером. Для этого они используют большой лист, который полностью закроет яму, и засыпают его почвой. Однако опытные виноградари предпочитают укрытие пластиковой бутылкой. Такой способ имеет много преимуществ:

• во время оттепелей конденсат внутри бутыли или ведра будет стекать по стенкам, не попадая на ветки;
• если начнет таять снег, вода внутрь такого укрытия не попадет;
• в отличие от шифера, емкости из пластика есть в каждом доме.

Как укрыть виноград на зиму очень хороший способ. Сроки и способы укрытия

Сроки укрытия лозы винограда бывают разными, все зависит от региона. В большинстве случаев делают это после первой декады октября. Нельзя дожидаться первых заморозков, лоза может стать слишком сухой и ломкой. Если укрывать виноград в таком состоянии, его легко повредить. Кроме того, при заморозках часть глазков может погибнуть, что уменьшает шансы куста на успешную зимовку, снижает урожайность в следующем году, делает виноградник менее рентабельным.

Укрытие винограда на зиму в Подмосковье проводят во второй половине октября. В областях поюжнее можно это делать даже в начале ноября или декабря. Сначала обязательно ветки обрезают. Затем проводится подготовка, лозу снимают со шпалер и прижимают к земле. Способов, как укрыть правильно виноград на зиму, существует много. Вот некоторые из них:

• Землей и снегом
• Сухое укрывание
• Пленкой.

У каждого способа есть свои преимущества и недостатки. После укрывания землей виноград выдерживает очень низкие температуры, но может запреть во время оттепели. Пленка также надежный вариант, но внутри такой теплички бывает слишком жарко, и лоза «просыпается» раньше времени. Лучше вместо пленки использовать геотекстиль.

Достаточно дешевые варианты – укрывание винограда камышом, соломой, опавшими листьями, опилками, шифером и другими подручными материалами. Неплохо зарекомендовало себя укрытие винограда зимой лапником. Давайте разберем подробнее все перечисленные способы укрытия винограда, молодого и старого, разницу между ними, преимущества и недостатки каждого.

Видео как укрыть виноград на зиму. Первый год (1 год)

Уход за виноградом осенью, подготовка к зиме, обрезка, подкормка

Для винограда осенний период очень важен, потому что в это время закладывается начало правильного дальнейшего формирования лозы. От того, как растение вошло в осень, будет зависеть и качество ягод, и то, насколько урожайным кажется следующий сезон. По мере того, как будет затихать последнее осеннее тепло, будет готовиться к зимнему сну виноградная лоза. Но не она одна: зимовать в наиболее «комфортных» условиях готовятся и куколки вредителей, и возбудители заболеваний растения.

Поэтому при подготовке винограда к зиме необходимо не только обеспечить лозу всем необходимым для удачной зимовки, но и гарантированно уничтожить все вредоносные микроорганизмы и вредителей. Очень важно произвести такую обработку в нужный период, который может календарно различаться в различных регионах. Нужно обрабатывать лозу с учётом возраста винограда, использовать правильную методику и применить наиболее эффективные химические и биологические средства защиты.

Уход за виноградом осенью

Ничего сверхсложного в осеннем уходе за виноградной лозой нет, нужно только придерживаться агротехнических правил и скрупулёзно следовать схеме подготовительных работ. Тогда у винограда будут силы и хорошо перезимовать, и весной начать успешно вегетировать.

Обрезка

Такое мероприятие как обрезка можно начинать как только закончился листопад, и уложиться до наступления заморозков в -9°С.

Плодоносящая виноградная лоза в осенний период нуждается прежде всего в санитарной обрезке. Нужно удалить:

• старые бесполезные слои коры – они не участвуют в процессах, связанных с жизнедеятельностью, но в их толще любят обитать различные вредители и возбудители болезней;
• побеги сломанные;
• участки с признаками поражения болезнями, особенно неприятен плодовый рак;
• побеги, которые не успели вызреть – это ненужная поросль.

Осенняя обрезка выполняет также и функцию формирования виноградного куста. Такая обрезка позволит растению рационально распределить растению свои силы и направить их на повышение плодоноскости.

Основное внимание нужно обращать на так называемые рукава. Это основа виноградной лозы, состоящая из плодоносящих ветвей и обеспечивающая прочность и силу куста, его урожайность. Но длительность жизненного цикла виноградных рукавов – не более 6 лет. После этого урожайность их заметно снижается, а сил они берут у растения много. Поэтому нужно без сожаления удалять лишние старые рукава, компенсируя их оставленными молодыми побегами или рожками замещения.

Количество оставляемых побегов строгими цифрами не определяется, необходимо смотреть, чтобы сильные поросли не представляли помехи друг для друга при дальнейшем росте. Руководствоваться при этом нужно следующим правилом: при обрезке плодоносящей стрелки на верхней её части надо оставить до 16 глазков, на нижней – 4-7 глазков.

Обрезать виноградную лозу нужно инструментами с острыми режущими кромками. Пользование недостаточно острым инструментом может привести к таким повреждениям как расщепление, закусывание мягких тканей лозы и побега. Если же при обрезании образовались сломы, задиры, закусы, эти места необходимо обрезать повторно, начисто, и поверх обработать (лучше всего взять для этого садовый вар).

Осенняя обрезка виноградника: видео

Подкормка

Особенности осенней подкормки состоят в том, что главный упор делается на фосфорные и калиевые удобрения. Они дают виноградной лозе возможность накопить на зиму необходимый запас питательных веществ, чтобы войти в весеннюю пору «во всеоружии». За осень лоза таким  образом вызревает, набирается сил. Но в росте растения нет потребности, к зиме процессы роста должны быть максимально замедлены, следовательно, в азотистых удобрениях потребности нет, такие удобрения понадобятся весной для молодых побегов.

Опытные виноградари утверждают, что самое лучшее фосфорно-калийное удобрение для виноградной лозы – это обычная печная древесная зола. Преимущества этого удобрения в том, что оно полностью натуральное, а фосфор и калий находятся в печной золе в виде хелатных соединений, т.е. комплексных соединений с аминокислотами. Хелатные формы дают возможность растению усваивать полезные вещества в комплексе намного эффективнее.

Но этим не ограничивается польза зольной подкормки. После внесения её в почву под виноградным кустом создаётся щелочная зона, что не способствует развитию возбудителей и спор микроскопических грибов.

Подкармливать виноградные посадки по осени нужно суперфосфатом и калийной солью. И то, и другое готовится в виде раствора по 25 г удобрения на ведро воды. Этот раствор делают для корневых подкормок (срок проведения такой подкормки – октябрь). Для этого куст окружают лунками глубиной 20-25 см.

Внекорневую подкормку вносят до того, как опадут листья, и готовится она не только из золы, фосфорных и калиевых удобрений: туда добавляется борная кислота и такие микроэлементы как железо и марганец.

Обработка от вредителей и болезней

После обрезки виноградных кустов проводят аэрозольное опрыскивание веществами, защищающими растение от таких неприятностей как:

• вредоносные насекомые;
• заболевания;
• антракоз;
• гнили;
• зудень.

Если опустить эту стадию обработки, будет намного тяжелее справиться с этими проблемами весной, когда в этом случае велика вероятность вспышки их численности.

Химические и биологические средства защиты винограда применяются как с помощью распыления, так и в других видах, в частности обмывание частей растения и внесение в почву.

Немного об особенностях применения химических и биологических средств. У каждого из них есть свои адепты и поклонники. Особенно яростно защищают «своё лекарство» те, кто предпочитает биологические препараты. Бытует мнение, что «химия» проникает в конечном итоге в ягоды и делает их вредными для человеческого организма, а натуральные средства борьбы с вредителями и болезнями здоровью не вредят. Как аргумент приводится само страшное название «ядохимикаты».

К положительным сторонам применения «биологического оружия» относят полное отсутствие токсичных веществ, но на этом плюсы исчерпываются. Биосредства малоэффективны, поскольку обладают кратковременным несильным действием. Вдобавок у них узкая специализация: каждый препарат предназначен для борьбы с одним видом болезней или вредителей. Поэтому биологические защитные вещества нельзя считать универсальными и действенными, а для полноценной обработки виноградника такими средствами садоводу понадобится гораздо больше сил, средств и времени, чем при использовании химических препаратов.

На самом деле современные синтетические средства не наносят ущерба здоровью, поскольку выпускаются с расчётом спектра и времени действия, и эффект их употребления носит целевой характер: они гарантированно уничтожают вредоносных паразитов и возбудителей заболеваний. Человеку же они могут навредить только в тех случаях, когда при обработке растения не соблюдаются правила безопасности и вещество может попасть непосредственно на кожу или слизистые оболочки. Поэтому обработка «химией» проходит быстрее, действует эффективнее и денег для неё нужно меньше. Это оптимальное средство для подзимней санации лозы.

Виноградари рекомендуют использовать для осенней обработки виноградников такие препараты:

• смесь «Бордо»;
• бордосская медь;
• азоксистробин;
• диметоат;
• фитоспорин;
• триходермин;
• гамаир;
• глиокладин;
• оксихом;
• актеллик.

Обработка проводится только по окончании периода листопада.

У всех препаратов есть свои особенности применения.

• «Бордо» эффективно очищает посадки от всех грибковых заболеваний, независимо от возбудителя.
• Бордоская медь и азоксистробин распыляют вокруг куста (азоксистробином также обрабатывают виноградные рукава), раствор меди должен быть тёплым, около 25°С. Всю лозу обмывают раствором с диметоатом в качестве действующего вещества, это уничтожает вредителей, залёгших на зимнюю спячку.
• «Оксихом» и «Актеллик» рекомендованы для виноградников, претерпевших сезоном ранее вспышки активности клещика и зудня.

Осенняя обработка винограда от болезней: видео

Когда готовить кусты винограда к зиме по регионам

Общее требование к региональной подготовке – дождаться листопада, учитывать сроки наступления первых заморозков и прогноз на зиму. Но главное, конечно, это климатические особенности той местности, где растёт виноград.

В Подмосковье

В Подмосковье опытные виноградари производят обрезку при наступлении первых заморозков, но при температуре не ниже -3°С. Это необходимо для того, чтобы виноградная лоза после того, как гроздья были сняты, какое-то время отдохнула и накопила питательные вещества для благополучной зимовки. Если произвести обрезку ранее, это сделает растение более уязвимым перед зимними холодами.

Сама подготовка виноградной лозы несложная и не требует особых навыков и затрат сил. После того, как будут обрезаны слабые побеги и растение будет обработана фунгицидными препаратами, лозу нужно снять со шпалеры, свернуть в круг и уложить в посадочную ямку, присыпав сверху древесными опилками или торфом.

Утеплить виноград можно свежей зелёной хвоей, лапником – всё это обширно произрастает в Подмосковном регионе, поэтому проблем с укрытием не должно быть. Утепление надо проводить при сухой погоде, чтобы под покрытием лоза не начала запревать. Обязательно нужно предварительно убрать всю опавшую листву между кустами.

На Урале

На Урале обрезка виноградной лозы (и заготовка черенков) проводится, как и везде, после того, как растение сбросит все листья. Осенняя обрезка винограда более уместна в этом регионе, чем весенняя, потому что здесь важна не только санация, но и правильное формирование куста: так называемая «рукавная схема» обрезки позволит легко  и правильно уложить лозу и как следует укрыть её от суровых зимних морозов. Отплодоносившая лоза удаляется полностью, как и невызревшая.

Совет от опытных виноградарей: для определения степени вызревания виноградной лозы достаточно дождаться приближения температуры воздуха близкой к нулевой, провести по её поверхности рукой.

По ощущениям невызревшую лозу можно сравнить с неживым  холодным предметом – стеклом или металлом, тогда как лоза вызревшая вызывает чувство сухого тепла.

В Сибири

Сибирские морозы требуют особо тщательного зимнего утепления после обрезки. Поэтому осенью это мероприятие должно быть обязательно проведено: некомпактный «нестриженый» куст плохо перезимует, поэтому лучше обрезку не переносить на весенний период.

Как только опадёт лист (а это произойдёт в сентябре-начале октября), необходимо обрезать всю невызревшую лозу – она всё равно не перезимует, оставив вызревшую в нужном количестве. Из неё же, если нужно, нарезаются и черенки, которые перезимуют, а весной будут высажены.

В Ленинградской области

Правильно делать обрезку после того, как в течение 2-3 дней установятся заморозки -5-7°С, это время является наиболее благоприятным, после того, как в первой половине октября снимается урожай винограда (последние грозди снимаются 15-17 октября) и опадает листва. С помощью обрезки производят бесштамбовую веерную формовку.

Чтобы правильно укрыть куст винограда на зиму, необходимо учесть климатические особенности Ленинградской области. Укрывание начинается во второй декаде ноября, в это время осень уже дождливая, слякотная и промозглая, с туманами и изморосью. Если покрывать виноград по такой погоде, велик риск появления прели.

Для того, чтобы «подсушить» виноградную лозу перед зимовкой, над посадками устанавливают временное плёночное или рубероидное покрытие.

Особенности подготовки к зиме

Укрывать виноград на зиму нужно после надлежащей обрезки (в каждом регионе свой срок). Для хорошего укрытия надо собрать покрывающий материал в достаточном количестве или мягкую дерновую землю – ею виноградную лозу присыпают. Нельзя сразу применять большое количество покрывного материала, особенно это касается регионов с резко континентальным климатом.

В других областях с укрытием стоит повременить, если осень тёплая и долгая. В этом случае делается вначале предварительное низкое укрытие, которое будет защищать виноград от быстрых изменений температуры и внезапного похолодания. При этом под укрытием хорошая вентиляция, что является защитой от выпревания и вымокания виноградной лозы при вхождении в зиму.

Когда заморозки опустятся до -9°С, надо делать уже «стационарное» укрытие. На первый 3-4-сантиметровый органический слой укладывается 10 см рыхлой почвы, далее в зависимости от прогнозов на зиму используют опилки, лапник и другие средства.

В первый год

В первый год после посадки обрезка винограда не проводится, достаточно перед укрытием удалить ту часть побегов, что не вызрела.

Молодого куста

Для защиты зимой молодого куста применяют окучивание, при котором укрывается нижняя часть побегов, а также место спайки. Перед этим растение обрабатывается противопаразитарными средствами и фунгицидами, после чего вокруг каждого куста формируют земляной валик не выше 30 см. Предварительно нужно полить почву.

Старого винограда

Старые виноградные насаждения окучивают только в южных регионах. Заплодоносившие растения обрезают для формования куста и укрывают на зиму.

Укрытие винограда на зиму: видео

Полезные советы

Чтобы виноградные насаждения хорошо перезимовали, надо соблюдать правильную и своевременную обрезку: обрежешь рано или плохо – не перезимует, подмёрзнет или вымерзнет, опоздаешь с обрезкой – может выпреть.

Весь обрезанный материал – кора, побеги, старые рукава – нужно убрать и сжечь поодаль, а почву на винограднике обработать от вредителей и патогенных микроорганизмов.

При обрезке надо соблюдать следующие правила: если обрезается старый рукав, нужно делать хотя бы небольшой пенёк, а ненужные молодые побеги удаляются полностью.

Уход за виноградной лозой включает обрезку перед зимой с необходимой противопаразитарной обработкой и последующее укрытие от холодов с учётом климатических региональных особенностей. Правильная обрезка – надёжный залог комфортной зимовки и хорошей урожайности в следующем сезоне.

Когда укрывать виноград на зиму на кубани

Несмотря на выносливость и неприхотливость в уходе, виноградная лоза нуждается в укрытии в холодное время года, иначе она может погибнуть под воздействием сильных морозов или выжить, но дать очень слабый урожай. Существует несколько надежных способов того, как укрыть виноград на зиму, выбор которых напрямую зависит от климатических условий используемой для выращивания местности.

Основные понятия об укрывании

Бытует мнение, будто можно запросто обойтись без укрытия винограда на зиму в средней полосе из-за ее умеренного климата, хотя это серьезное заблуждение. Накрывать виноградную лозу следует не только в самых удаленных регионах, но и в Подмосковье, Поволжье, на Урале и другой местности с холодными затяжными зимами и довольно жарким летом, другое дело, что от местности будут напрямую зависеть сроки укрывания.

Сроки проведения процедуры

Сильнее всего подвержены негативному воздействию морозов однолетние саженцы, кутать которые необходимо еще с середины — конца осени. Молодая лоза настолько уязвима, что следует позаботиться о ее дополнительном укрывании и в холодное время года, особенно если зима выпала снежная и морозная, иначе велика вероятность гибели ее новых побегов и, как следствие, полного отсутствия плодоношения.

Раздумывая над тем, как правильно укрыть виноград на зиму, в первую очередь следует учитывать место его расположения. Отвечая на вопрос о том, когда укрывать виноград на зиму в Поволжье, специалисты рекомендуют начинать процедуру в середине осени, обращая внимание начинающих садоводов и огородников на ее обязательность. Таких же рекомендаций следует придерживаться и жителям таких регионов, как Дальний Восток и Сибирь, где выращивание домашнего винограда является наиболее сложным и проблематичным.

Укутывать лозу осенью надо и в Подмосковье, а также в соседней Беларуси. Но совсем другие рекомендации даются опытными специалистами по поводу того, когда укрывать виноград на зиму в Украине и южных регионах России (на Кубани, в Краснодарском крае и т. д. ). В этих местностях можно вообще отказаться от укрытия в пользу окучивания, причем вне зависимости от того, о каком сорте винных ягод идет речь.

Если же участок с виноградниками находится севернее (например, в Воронеже, Саратове, Самаре), то следует учитывать не только местные климатические особенности, но и основные характеристики выращиваемых сортов. Прежде всего речь идет о таком важнейшем показателе, как морозоустойчивость, которую можно условно разделить на четыре вида:

1. Высокая. Ей свойственна переносимость критически низких температур, колеблющихся в диапазоне от 25 до 28 градусов Цельсия ниже нуля.
2. Повышенная. Наблюдается меньшая переносимость температур от -23 до -27 °C, что позволяет сохранить до оттепели не более 80% всех живых почек.
3. Средняя. Этому виду свойственна еще меньшая переносимость низких температур в пределах от -18 до -21 °C. Обычно лоза таких сортов сохраняет к весне до 40—60% живых почек.
4. Низкая с предельно допустимой температурой зимования от 13 до 17 градусов ниже нулевой отметки. Сорта рекомендованы к выращиванию в наиболее благоприятных климатических регионах с мягкой зимой и ранней весной.

Что касается сроков укрытия, то они зависят не только от климатических особенностей региона и характеристик выбранного сорта винограда, но и от температуры воздуха, ведь нет смысла ждать конца осени, если заморозки начались еще в ее середине. Существует несколько негласных правил укрытия с ориентировкой на температурный режим и погодные условия:

1. Не стоит накрывать виноградную лозу до первых устойчивых заморозков, так как небольшой минус (до -5 °C) только закалит растение и сделает его стебель и корневую систему более выносливыми и стрессоустойчивыми при наступлении сильных холодов (особенно актуально для регионов с суровыми зимами и большим выпадением осадков).
2. Готовить защиту нужно заблаговременно, чтобы ее можно было применить уже в конце октября, если это будет необходимо.
3. Целые лозы без видимых повреждений и растрескивания на коре переносят холода гораздо легче больных и травмированных растений, поэтому укрывать их можно немного позже, чем другие.
4. Критической температурой для виноградников считается -12 °C, поэтому лучше не дожидаться того момента, когда столбик термометра опустится до этой отметки, чтобы укутать лозу в последний момент.
5. Старая лоза имеет более высокую морозоустойчивость, чем молодая, поэтому последняя нуждается в надежном укрытии на зиму.
6. Чем большим оказался урожай, тем слабее становится растение, что моментально сказывается на его способности переносить холода. Именно поэтому обильно плодоносящие лозы укутывают раньше и сильнее.

Подготовительный процесс

От того, насколько правильно будет подготовлен виноград к зимовке, зависит многое, ведь если не отнестись к этому вопросу со всей серьезностью, то погибнуть могут не только отдельные побеги, но и вся лоза. Как правило, подготовка лозы и укрывного материала проводится в несколько этапов, к которым относятся:

1. Снятие лозы с металлической сетки или любой другой подпорки, используемой в весенне-летний период.
2. Обрезка побегов.
3. Удаление старой листвы и уборка всех отходов.
4. Обработка всего кустарника медным купоросом в определенной концентрации или любым другим обеззараживающим средством.
5. Обильный полив, который станет заключительным в этом году.

Идеальным считается месячный простой виноградника в неукрытом виде уже после естественного опадения листвы и появления первых заморозков. Если температурный режим не располагает к этому, то листву приходится обрезать самостоятельно, как можно быстрее проводя процедуру укутывания. Что же касается пленки или любого другого материала, который будет применяться для укрывания, то он должен пройти полную очистку и обработку противогрибковыми препаратами.

Если для укрывания будет использоваться сухая листва, то можно добавлять в нее высушенные пучки трав, обладающих мощными природными инсектицидными свойствами, препятствующими развитию микозных процессов. Допускается использование специальных ядовитых противопаразитных приманок при условии, что содержащиеся в них вещества не навредят растению.

Виды зимней защиты

Существует несколько методик укрытия, выбор которых в абсолютном большинстве случаев зависит от местности. Одно дело, если необходимо укрыть виноград на зиму в Поволжье, и совсем иначе следует действовать, когда нужно позаботиться о максимально теплой зимовке кустарника в холодной сибирской земле.

В теплых регионах чаще всего практикуется окучивание и полуукрытие виноградников, в то время как в холодных краях с суровыми затяжными зимами принято полностью укрывать растения, используя различные подручные средства. Но перед тем как приступать к укладке, следует более детально ознакомиться с особенностями всех перечисленных методов, с помощью которых можно закрыть лозу на зиму:

1. Окучивание, которое еще называют околоштамбовым прикапыванием, практикуется в самых теплых широтах без проведения подготовительной обрезки лозы. В этом случае все ветки виноградного куста собирают в единый пучок, максимально близко нагибают к земле, предварительно подкладывая под низ фанерный или шиферный лист, и прикапывают, покрывая не только нижнюю часть образовавшегося штамба, но и головку самого кустарника. Высота такого холмика должна колебаться в интервале от 10 до 25 см, почву рекомендуется забирать из имеющихся междурядий.
2. Полуукрытие является идеальным вариантом для местности с теплой короткой зимой, так как под ним подразумевается прикапывание только нижней части растения с укрытием его верхней части с помощью пленки или любого другого не пропускающего мороз материала. Укладывать штамбом в этом случае виноград не приходится. Толщина его верхнего герметичного слоя не должна превышать пяти сантиметров, что поможет избежать образования своеобразного парникового эффекта.
3. Полное укутывание практикуется в самых холодных широтах. В этом случае просто прикопать куст у основания не получится, ведь высока вероятность гибели его верхней части под воздействием сильных морозов. Спасти растение помогут только полная его обрезка, собирание в общий пучок и максимальное пригибание к почве. После проделанных манипуляций виноград укрывают, используя всевозможные материалы и инструменты.

Выбор средств для укрытия также зависит от климатических особенностей региона, в котором производится выращивание виноградника. В настоящее время на практике применяют 3 способа укутывания винограда, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки:

1. В регионах с обильными атмосферными осадкам в качестве укрывочного материала используется снег, ведь под его плотным настом виноград способен прекрасно пережидать холода. Исключением являются слабые растения и молодняк. Они нуждаются в особом уходе с применением дополнительных материалов для укрытия.
2. Альтернативой укрытию снегом является прикапывание землей из междурядий, которое используется чаще всего из-за своей простоты, надежности и максимальной экономии денежных и временных ресурсов.
3. Сухое укрытие предполагает использование дополнительных материалов, среди которых стоит выделить шиферные и фанерные листы, всевозможные картонные коробки и другие подручные средства. В этом случае куст укладывается сверху на пленку, присыпается сухой листвой, способствующей сохранению тепла, и укрывается материалом, из которого формируется некое подобие двускатной крыши.

Выполнение работ

В регионах с умеренным климатом может применяться как полное укрытие землей, так и полуукрытие пленкой, так как оба способа дают приблизительно одинаковый эффект. При этом рекомендуется придерживаться следующего алгоритма действий:

1. При укрытии землей достаточно просто выкопать небольшое углубление в непосредственной близости от растений и уложить в него куст, присыпав его землей. Толщина почвенного слоя может колебаться от 15 до 50 см в зависимости от возраста кустарника и размеров его корневой системы. Забор земли следует выполнять таким образом, чтобы избежать оголения корней виноградника, иначе он станет еще более уязвимым. Допускается чередование слоев укрытия, когда помимо почвы используются сухая листва и солома, что особенно актуально для местности с более суровой и продолжительной зимой. Для облегчения процедуры открытия эти зоны помечают деревянными или металлическими колышками.
2. В более теплых широтах можно использовать пленочное укрытие лозы. Для этого над кустарником устанавливается вспомогательная дуга из металлического прута или толстой проволоки, а поверх нее надевается толстый полиэтиленовый пакет. Нижняя часть растения присыпается толстым почвенным слоем с небольшим углублением для обеспечения циркуляции воздуха и предотвращения развития грибка. С наступлением первых морозов углубление полностью закрывается землей, чтобы исключить доступ холодного воздуха.

При желании можно экспериментировать с материалами, используя более плотную стекловидную ткань, парниковую пленку, шифер (при полном укрытии землей) и другие универсальные строительные отходы.

Кубань давно стала называться житницей России. Расположенный в непосредственной близости с двумя морями регион, находящийся на одной широте с южными провинциями Франции и северными регионами Италии, идеально подходит для выращивания винограда. Подобные условия для винограда подходят почти идеально, особенно для районированных сортов.

Лозы, высаженные в этой местности, дают хороший прирост и успевают отдавать максимальный урожай даже в относительно неблагоприятные годы. Главный секрет этого – высокоплодородные почвы, насыщенные влагой и питательными веществами, а также большое количество солнечных дней в году. Особенно урожайными считаются виноградники, разбитые на пологих склонах гор.

Несмотря на достаточно мягкие климатические условия, на Кубани существует опасность подмерзания некоторых сортов винограда. Именно поэтому практикуется укрывание на зиму лоз различными материалами. Не меньше внимания виноградарям следует уделять и обработке растений от вредителей и болезней, которые во влажной и теплой среде могут полностью уничтожить урожай.

Лучшие сорта винограда для Кубани

Впервые включение в реестр рекомендуемых для Кубани сортов винограда провели в 40-х годах ХХ века, и лишь к 1965 году был сформирован окончательный список, который актуален до сих пор. Многие современные сортотипы и клоновые сорта завозятся на Кубань виноградарями-любителями, и при удачном выращивании добавляются к перечню ранее опробованных сортов.

Кубанские виноградари предпочитают выращивать следующие ранние сорта винограда:

В целом на Кубани хорошо себя чувствуют более трех десятков ранних и среднеранних сортов. Высаживая несколько разновидностей на своем участке, можно получать достойный урожай ежегодно.

Сроки и правила посадки саженцев черенками

Черенки винограда на Кубани местные садоводы предпочитают приобретать осенью. В это время можно легко оценить состояние молодых растений. Главное преимущество осеннего срока посадки – ранее начало вегетации на следующий год и более быстрое вступление в плодоношение.

Виноград на Кубани: сбор урожая (видео)

Осенняя посадка саженцами должна подчиняться нескольким правилам:

• Недопущение пересыхания корневой системы. Саженцы сутки вымачивают в воде, после чего корешки укорачивают на четверть их длины. Укоротить следует и побеги, оставив 3 или 4 почки. Слабые ветви удаляют.
• Посадочные ямы при любом сроке посадки делают с длиной каждой стороны не менее 80 см, а почву в них удобряют перегноем и смесью удобрений. Если почва глинистая, в нее добавляют немного песка, если наоборот – уплотняют добавлением суглинка.
• При осенней посадке сроки должны рассчитываться из соображений, когда корни могут прижиться, и после этого наступят устойчивые морозы. Саженцы накрывают пластиковой бутылкой с вентиляционными отверстиями, а после наступления морозов полностью засыпают саженец вместе с бутылкой почвой или торфом, создавая холмик высотой 30-40 см.
• При весенней посадке, примерно в середине апреля, когда оттает и прогреется почва, саженцы нужно притенить от солнца, чтобы они не погибли из-за пересушивания или ожогов.

И весной, и осенью виноград требует обильного полива. Поздние и ранние сорта нуждаются во влаге одинаково, поэтому под каждый куст выливают 2-3 ведра воды с интервалом в две недели.

Особенности ухода

Уход за виноградом на Кубани мало чем отличается от ухода в других местностях, и представляет собой сочетание классических агротехнических процедур:

• полив;
• обрезка и нормирование гроздей;
• подвязка;
• обработка от вредителей и болезней.

Полив необходим регулярный и обильный – около 15 литров под каждое растение 4-5 раз за сезон. При влажной погоде поливы можно сократить во избежание растрескивания ягод. Параллельно с поливами можно проводить и подкормку корневым или некорневым методом.

Подвязывать лозы к опоре необходимо по мере их отрастания. В первый год достаточно установить рядом с каждым кустом колышек, а в последующие годы потребуется полноценная шпалера. Формировать кусты винограда можно в виде веера, кордона или же формируют штамбовое растение. Важно при этом равномерно распределять рукава по шпалерам, чтобы каждый из них получал достаточную порцию солнечного света.

Существует несколько видов операций, направленных на правильное формирование виноградного куста:

1. Обломка молодых не одревесневших побегов. Проводится весной, при длине побегов в 2-3 см, для прореживания, и в 10-15 см, для регулировки количества побегов с завязями и без таковых.
2. Пасынкование и прищипывание, позволяющее регулировать силу роста побегов. При отсутствии этой формировки лоза может истощиться, а ягоды получатся мелкими. Для нормального плодоношения на каждом плодоносящем побеге рекомендуется оставлять не более 10 листьев.
3. Обрезка, которая практикуется с 4 года после посадки винограда. Проводят ее осенью, удаляя старые или больные лозы. Частить с вырезкой не стоит! Опытные виноградари рекомендуют оставлять на треть больше побегов, чем потребуется на следующий год. После зимовки лишние и поврежденные побеги можно отщипнуть или обрезать.

Для получения высоких урожаев важно уделять внимание нормировке гроздей. Для любого сорта рекомендуется оставлять на каждый побег не более 2-х гроздей. Лишние выщипывают до начала цветения.

Как и чем укрывать виноград на Кубани

Каким бы стойким ни был виноград, и каким бы мягким ни был климат на Кубани, многие сорта нужно укрыть на зиму во избежание гибели побегов и глазков. Для винограда страшны не только промерзание почвы и непосредственно лозы, но и обледенение наземной части в период февральских оттепелей.

Чтобы избежать повреждения растений, необходимо подобрать материалы и сроки укрывания. Прежде чем укрывать кусты винограда, важно дождаться устойчивых холодов, чтобы глазки не выпрели. Поверхность почвы нужно замульчировать толстым слоем торфа или листового опада. Мульча должна распределяться под всем кустом, а возле штамба лучше создать холмик высотой до 30 см.

С наступлением холода лозы снимают с опор и укладывают в междурядья. Далее опытные виноградари рекомендуют соорудить над ними тоннель из укрывного материала или пленки (последнюю важно размещать на невысоких дугах!). Пространство между материалом и лозой можно заполнить листьями.

Снимать укрытие нужно в начале марта. В это время на Кубани устанавливается относительное тепло без резких перепадов дневных и ночных температур. Поднимать лозу на шпалеру сразу не нужно. Лучше дождаться начала сокодвижения, когда побеги станут более мягкими. После подвязывания к опоре рекомендуется пролить посадки раствором корнеобразователя, чтобы корни быстрее восстановились. Особенно полезной такая процедура будет после морозной зимы.

В местностях, где максимальная зимняя температура не достигает -5 градусов, лозу можно не снимать со шпалер. А в качестве укрытия использовать укрывной материал. Основание куста нужно замульчировать толстым слоем торфа или почвы (окучить куст). С наступлением тепла укрытие также снимают, а штамб освобождают от почвы.

Когда укрывать кусты винограда на зиму (видео)

На Кубани выращивать виноград легче, чем в других регионах России. Однако и здесь существуют свои тонкости. Правильный подход к делу и своевременное осуществление ухода помогут виноградарям получать стабильные урожаи ежегодно.

Правильное укрытие винограда на зиму предупреждает гибель растений в суровые бесснежные зимы, которые иногда случаются и в средней полосе России. Существует три основных способа защиты виноградной лозы от холодов. Какой из них лучше подойдёт в вашем случае, поможет определить эта статья.

Содержание статьи:

Когда укрывать виноград на зиму

Надземная часть винограда выдерживает падения температуры до -12. -15 градусов. Без снежного покрова и искусственного утепления уже на четвёртый день подобный мороз вызывает гибель до 70% глазков. А если температура падает ниже 20-градусной отметки, то растение лишается уже всех глазков.

Корни винограда обладают ещё меньшей устойчивостью к холоду — уже при -6 градусах происходит их частичное отмирание. При длительном воздействии такой температуры и в отсутствии снега корневая система гибнет, что неминуемо влечёт за собой смерть всего виноградного кустика.

Я советую приступать к укутыванию винограда тогда, когда температура воздуха опустится до стабильных -3. -5 градусов. В районах с умеренным климатом такая погода обычно устанавливается во второй половине октября. А у нас в Калининграде даже в начале декабря показатель термометра редко опускается в отрицательную область.

Лёгкий морозец не страшен виноградным кустам. Он даёт закалку и тогда растения лучше переносят более сильные холода. Кроме того, развитие лозы продолжается и в осенние месяцы — хорошо вызревшие побеги более морозоустойчивы, чем недозрелые. Поэтому следите за прогнозами и не торопитесь с этой работой.

Подготовка винограда к укрытию на зиму

Виноград после осенней обрезки

Перед самой операцией по утеплению проводят подготовительные работы:

1. В начале осени кусты подкармливают калийными либо фосфорно-калийными удобрениями.
2. За 30-40 дней до укрытия с растений удаляют все листья и гроздья.
3. После этого делают санитарную и формирующую обрезку. Об особенностях осенней обрезки винограда можно почитать тут.
4. При сухой осени за 3-5 суток до утеплительных мероприятия проводят влагозарядковый полив — на одно растение расходуют 20 леек воды.
5. Далее обрабатывают кусты и почву под ними 3%-м раствором железного или медного купороса, либо растворами универсальных средств от болезней и вредителей (ДНОК, нитрафен).
6. Последним делом побеги винограда снимают со шпалеры и стягивают свободными пучками.

В сентябре нужно запастись укрывным материалом и обработать его от грибка и вредителей. Деревянные доски, отрезки рубероида, тюки из камыша и соломы осматривают на предмет гнили, отбирают неповреждённые предметы и опрыскивают 5-7%-м раствором медного купороса.

Хорошо утепляют солома, осенние опавшие листья, хвойный лапник. Но листья и солома привлекают мышей и прочих грызунов. Поэтому такие материалы просушивают и смешивают с сушёными отпугивающими травками — полынью, пижмой, ноготками, бархатцами и так далее.

Как правильно укрыть виноград в зависимости от сорта и региона

По степени защищённости виноградных кустов от мороза укрытия бывают трёх типов:

• около штамбовое укрытие;
• полу укрытие;
• полное укрытие.

При выборе оптимального способа для вашей ситуации нужно учитывать три фактора:

• возраст растений;
• морозостойкость сорта;
• климатические условия региона.

Виноград младше двух лет имеет слаборазвитые корни и недозревшую древесину, поэтому ему нужна полная защита от холодов.

Сорта винограда по зимостойкости делятся на четыре категории:

1. С высокой морозоустойчивостью — они способы выдерживать понижение температурных показателей до -28 градусов при сохранности глазков в 80-100%.
2. С повышенной морозоустойчивостью — такие сорта выживают при падении температуры до -26, при этом остаются целыми от 60 до 80% глазков.
3. Со средней морозоустойчивостью — их переносимость холода заканчивается на температуре в -21 градус, когда наступает гибель 40-60% глазков.
4. Со слабой морозоустойчивостью — морозы в -17 градусов смертельны для таких сортов.

В южных широтах России (на Кубани, в Ростовской и Астраханской областях) зимняя температура редко заходит в зону ниже -15 градусов, так что полное укрытие там применяют лишь к сортам четвёртой категории. Для средне- и высокоустойчивых сортов вполне подойдёт полу укрытие, а сорта с наивысшей устойчивостью к холоду либо окучивают, либо вообще никак не утепляют.

В средней полосе нашей страны и на севере сорта всех групп лучше укрывать полностью, чтобы избежать обидных потерь в суровые зимы.

Около штамбовое укрытие винограда

Такое укрытие предполагает простое окучивание области залегания корней и нижнего уровня штамба. Для этого берут почву из междурядий и образуют вокруг растения холмик высотой 10-25 сантиметров и диаметром в 20-30 сантиметров. Размер холмика регулируют в зависимости от суровости климата, сорта и возраста растения.

Связанные пучками виноградные лозы распределяют по низу шпалеры или укладывают на постилку из фанеры, досок, шифера.

Полуукрытие винограда

В случае с неполным укрытием винограда вы защищаете от мороза наиболее уязвимые для морозов части кустов — корни и нижний ярус. Их засыпают земляной мульчей слоем не менее 20 сантиметров также, как и в описанном выше способе.

Верх растений утепляют специально подготовленными материалами. Для этого побеги сцепляют в неплотные пучки, оборачивают соломой, подложкой ламината, плотным лутрасилом, старыми одеялами и фиксируют шпагатом. Толщина зимнего «пальтишка» должна составлять от 3 до 5 сантиметров.

Вместо укутывания можно не собирать виноградные побеги вместе, а, наоборот, расплести их, спустить с проволоки и уложить в неглубокие канавки в междурядьях. Далее лозу закрепляют крючками или петлями и присыпают почвой. При этом дугообразные части побегов остаются зимовать без укрытия.

Полное укрытие винограда

Верхнюю часть винограда удобно укрывать от холода с помощью подложки ламината

Когда вы укрываете кусты винограда «с головой», вы защищаете растения даже от двадцатиградусных морозов.

Тогда недостаточно только распределить побеги винограда по канавкам и присыпать их почвой. Чтобы защитить от холодов торчащие над землёй части, сверху накидывают разные натуральные материалы — соломенные маты, ненужные покрывала, мешковину, нетканку и так далее. Работайте аккуратно, чтобы не сорвать с веток почки!

Затем холмики закрывают плёнкой и пришпиливают её края к земле кирпичами или кусками грунта. Чтобы виноград не запаривался в оттепели, снизу конструкции оставляют отверстия для притока свежего воздуха.

Применяют и так называемое влажное укрытие.

В этом случае уложенные в канавки побеги винограда засыпают полностью так, чтобы над ними образовался холмик земли высотой от 15 до 50 сантиметров. Простой и удобный способ, который хорошо подходит для районов с умеренно тёплым климатом, но рискован для северных областей.

Молодые саженцы винограда удобно укрывать на зиму бутылками. У бутылей объёмом 5-6 литров отрезают дно и надевают на виноградные кустики. Далее с них убирают пробки и окучивают землёй по самые плечики.

Когда спустить лозу со шпалеры нет никакой возможности, а настоящие зимние холода не за горами, используют такой метод. Прикорневую зону и низ растений всё также мульчируют толстым слоем земли, а над самими побегами сооружают вигвам из хвойных веток, шифера, широких деревянных досок или соломенных тюков. Далее получившийся домик щедро засыпают листьями.

Зимой на все виды укрытий нужно регулярно набрасывать снег, который служит дополнительной защитой от холодов.

Открытие весной

Виноград полностью раскрывают и разокучивают с наступлением стабильного тепла. В средней полосе это обычно происходит в середине апреля.

Плёнку убирают ещё раньше, чтобы предупредить загнивание почек из-за избыточной влажности. Остальные материалы снимают, когда пойдут первые росточки. Работу лучше проводить в вечерние часы либо облачным днём, чтобы предупредить ожоги от солнца.

Укрывные материалы выносят из виноградника и сжигают. Для повторного использования их нужно просушить, очистить от грязи, обработать 5-7%-ным раствором медного купороса либо другими противогрибковыми препаратами и убрать в садовый домик до осени.

В видео опытный виноградарь делится простым способом укрытия винограда на зиму. Вы также узнаете, как отвести воду с грядки, чтобы растения не вымокали во время зимних и ранне весенних потеплений.

ПОДГОТОВКА ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ К ЗИМЕ

Да, именно – к зиме. Потому, что от своевременного проведения этих работ очень сильно зависит, как перезимуют ваши кусты, а следовательно, зависит размер урожая в следующем году. 
Уход за молодыми кустами во второй половине сезона

Какие именно работы я имею в виду:
— своевременные и правильные подкормки кустов во второй половине сезона, для хорошего вызревания лоз,
— своевременное укорачивание зеленых побегов, для усиления вызревания лоз,
— подготовка кустов к обрезке, удаление листьев на укрывных кустах,
— подготовка кустов к укрыванию, влагозарядка почвы.
Я не говорю об уборке урожая – думаю, об этом знают и не забудут даже очень начинающие виноградари.
Само собой, после сбора урожая обязательно проводить и обработки кустов для уничтожения болезней и вредителей. Особенно это важно после сбора урожая на кустах раннего срока созревания. Обычно к этому времени опрыскивание так надоедает, что после сбора урожая мы облегченно вздыхаем и больше ничего не опрыскиваем. И обычно расплачиваемся за это урожаем следующего года. Начинается сильное поражение лоз оидиумом, особенно на сортах с плохим вызреванием лоз. Больные побеги очень плохо вызревают, и полученные из них лозы погибают от морозов даже под укрытием зимой.
После сбора урожая для уничтожения болезней можно проводить обработки препаратами покруче, чем био – никакие сроки ожидания здесь уже не имеют значения. Но все же не стоит забывать – дешевые, запрещенные к применению яды очень хорошо уничтожают болезни. Но запрещают их не зря, и оставшиеся после их разложения вещества довольно вредны, и могут надолго отравить почву.
Подкормки кустов для усиления вызревания лоз
Обычно правильно накормленные весной кусты прекрасно справляются с вызреванием лоз. Если в начале июня кусты подкормили древесной золой, к началу августа фосфор и калий уже достигли корней. К этому времени кусты уже скушали из почвы большое количество весеннего азота, и его в почве осталось немного, достаточно для обеспечения вызревания лоз. Фосфора и калия в почве чуть больше, чем азота, и вызревание лоз проходит успешно. При нормальном балансе питания в почве, в начале августа нижняя часть побегов уже заметно начинает вызревание – фото 1. Нижняя половина побегов становится соломенного цвета, иногда с участками коричневого цвета, полностью вызревшими – это хорошо. К концу августа такие лозы успешно вызревают на всю длину. А если еще и провести на таких кустах парочку внекорневых подкормок фосфорно-калийными – опрыскать листья настоем древесной золы, то проблем с вызреванием лоз точно не будет.
Хуже, если к началу августа на побегах даже не видно признаков вызревания, и они полностью зеленые. Вот в этом случае нужно принимать срочные меры, чтобы добиться нормального вызревания лоз к концу сезона.
Что нужно помнить и учитывать при проведении работ для усиления вызревания лоз.
1. Для успешного вызревания лоз азот в почве должен быть обязательно. Без него ухудшается усвоение корнями и калия с фосфором, и вызревание лоз будет плохим. Если вы видите, что побеги на кустах без видимых причин – перегрузка урожаем, засуха — прекратили рост, то для проведения подкормок лучше использовать препараты, содержащие азот в небольших количествах. Например, Ростконцетрат с красной этикеткой, Плантафол 5-15-45. В таких препаратах фосфора и калия намного больше, чем азота, но азот есть обязательно.
Если же побеги вызревают плохо, но растут сильно, здесь явно в почве присутствует избыток азота, и подкормки можно проводить препаратами, не содержащими азот — древесной золой, монофосфатом калия или сульфатом калия.
Остановить сильный рост побегов такими подкормками вряд ли удастся. Но вызревание лозы будет намного лучше, побеги вызревают на достаточную длину.
2. Не стоит паниковать при проведении подкормок. Очень легко наделать ошибок, особенно при внесении подкормок в почву, которые затем уже исправить невозможно.
Кусты с плохим вызреванием лозы нужно подкармливать под корень, внесением удобрения в почву. Но сделать это нужно всего один раз в этом сезоне, и все. От того, что вы будете поливать кусты настоем золы, каждую неделю, быстрее вызревать лозы не будут. Нужно учитывать, что для того, чтобы удобрение достигло корней, нужно время. А если вы внесете подкормку в почву несколько раз, получится передозировка, которая обязательно скажется на развитии кустов в следующем году. А извлечь внесенное удобрение из почвы уже невозможно.
Точно так же, очень осторожно, нужно проводить и внекорневые подкормки, опрыскивание листьев раствором удобрений. Например, если вы намного превысите концентрацию препарата Ростконцетрат в растворе для опрыскивания, листья просто погибнут, сгорят, и ничем своим кустам вы помочь уже не сможете.
Обычно удобрения впитываются листьями примерно три дня. Поэтому лучше проводить подкормку листьев чаще, не реже одного раза в неделю, раствором с небольшой концентрацией удобрений.
Очень часто можно встретить рекомендации — для улучшения вызревания лозы уменьшить или прекратить поливы кустов, орошение. Я считаю, что такие рекомендации немного даже опасны. Все очень просто. Если вы не обеспечите нужный баланс питания в почве, азота в почве будет довольно большое количество, прекращение поливов улучшит вызревание лозы. Но затем, где ни будь в начале сентября, пройдут сильные дожди. А в начале сентября у нас еще лето, почва очень теплая. В результате получения влаги, имея достаточное количество азотного питания, кусты опять начнут сильный рост, что может привести к пробуждению почек в зимующих глазках. Такое позднее пробуждение почек приведет к большим потерям урожая в следующем году – новые соцветия просто не успеют сформироваться.
Поэтому, не стоит рассчитывать на отсутствие влаги. Лучше обеспечить правильный баланс питания во влажной почве, и лозы вызреют вполне нормально. Тем более, что нормальная влажность почвы обеспечивает и хорошее усвоение элементов питания из почвы, улучшает процессы фотосинтеза, что в свою очередь, обеспечит лучшее вызревание лоз.
Нормы внесения подкормок лучше читать в инструкциях для препаратов. Я применяю следующие:
— триста грамм древесной золы на 10 литров воды, одинаково для внесения в почву и для опрыскивания. Следует учитывать, что древесная зола оставит налет на ягодах.
— чайная ложка с небольшим верхом (15гр) монофосфата калия на 10 литров воды, одинаково для опрыскивания и внесения в почву,
— столовая ложка с небольшим верхом (30гр) сульфата калия на 10 литров воды, одинаково для опрыскивания и внесения в почву.
При внесении подкормок в почву в жидком виде, предварительно приподнимаю почву садовыми вилами, чтобы раствор попал глубже, поближе к корням, выливаю 10 литров раствора примерно на квадратный метр почвы, после чего обильно поливаю почву. Такой способ подкормок тоже, к стати, исключается отсутствие поливов – увы…