Когда укрывать розы и виноград на зиму: Укрытие винограда на зиму — Агроновости

Содержание

Простые укрытия для ваших растений

Наступила осень На даче еще продолжаются хлопоты по уборке урожая. Но также нужно подумать и о будущем урожае, заложить теплые плодородные грядки, а также позаботиться о сохранности теплолюбивых растений, которым нужно укрытие зимой.

На моем дачном участке также есть такие растения, это розы и виноград.

В этом году к моей небольшой пока коллекции прибавились две розы:. Плетистая, КОТОРОЙ давно о мечтала и английская роза Тантау Розочка Тантау «Ашрам», посаженная в мае, в этом году порадовала меня пышным цветением.

Чтобы мои розочки хорошо подготовились к зиме, уже в августе прекращаю всякие подкормки. Если на розах есть побеги малинового цвета, у них надо прищипнуть точку роста, чтобы они быстрее вызревали и листья на них становились зелеными.

Укрывать розы на зиму в нашей полосе надо в октябре-ноябре. Смотрим по погоде. Укрываем когда температура стабильная 5-7 градусов.

Раннее укрытие может привести к выпреванию.

Укрывать надо в сухую погоду. Первое, что мы делаем, это окучиваем розы высоко сантиметров на 30 сухой землей или компостом. Некоторые садоводы вместо окучивания мульчируют прикорневую зону компостом, не касаясь стеблей.

Есть опыт укрытия роз в прикорневой зоне кусками пенопласта. Выбирайте что лучше для Вас.

Обрезать розы осенью нельзя, если только вырезать невызревшие розовые побеги. Вся формирующая и санитарная обрезка проводится весной.

Все больные листья удаляем.

Чем укрыть розы? Самый лучший материал — это конечно же снег. Но в нашем регионе часто бывает так, что морозы уже ударили, а снега все нет. Поэтому нужно думать о дополнительном укрытии.

Розы можно укрыть листьями, но только если вы уверенны, что в них нет болезнетворных бактерий, и собрали вы их в сухую погоду.

Укрывать можно хвойным лапником, но это если он для вас доступен и есть в необходимом количестве.

Листвы и лапника у меня нет, поэтому я остановилась на воздушно-сухом укрытии. Просто о нем надо немного позаботиться заранее и приготовить все: каркас и укрывной материал спанбонд или геотекстиль.

В последнее время хорошо зарекомендовал себя геотекстиль.

Он как теплое легкое одеяло обеспечивает садовым насаждениям эффективное укрытие от низких температур, сильного ветра, чрезмерного увлажнения.

Самый простой вариант — это поставить дуги и накрыть спанбондом в два слоя или геотекстилем в один слой. Под таким материалом растения дышат и тогда они не сопреют при весенней оттепели.

Лучше всего, если укрывной материал не будет касаться растений и под укрытием будет достаточно свободного места.

Для этого лучше над растениями сделать каркас или из дерева, или из строительной сетки или из куска сото-вого поликарбоната. На него накинуть спанбонд и прижать от ветра. Об укрытии и обрезке роз можно прочитать в книге «Розы — это просто». Она есть в наших центрах природного земледелия «Сияние» и «Плодородие».

Плетистые розы, также как и виноград, нужно снять с опоры, пришпилить к земле. Под плети желательно проложить упаковочный картон, чтобы плети не касались земли.

Напомню также, что виноград осенью надо обрезать. Как обрезать виноград, в можно прочитать книге Н.Курдюмова «виноградник для Умный себя», там все очень понятно написано и нарисовано, я сама училась по этой книге.

Далее также ставим каркас и накидываем геотекстиль или спанбонд, обязательно прижимаем утяжелителями.

Если накрываете геотекстилем, то достаточно одного слоя, т.к. Плотность у него Выше и у него есть Свойство отталкивать воду, при этом он пропускает воздух. Это идеальный материал для укрытия.

Важно! Не забудьте ранней весной приоткрыть торцы вашего укрытия для проветривания, чтобы растения не сопрели весной!

Если накрываете спанбондом в два слоя, то можно еще сделать одну хитрость: между двумя слоями спанбонда проложить кусок пленки, но только на верхнюю часть укрытия. Это для того, чтобы во время дождей, влага не попадала внутрь укрытия.

Сверху можно накидать ветки, лапник, что есть для задержания снега. Если есть возможность быть на даче, когда выпало достаточное количество снега, его можно накидать на укрытия побольше.

В общем ничего сложного, главное соблюдать условие, чтобы растениям было под укрытием сухо и было достаточно воздуха.

А способ выбирайте по своим возможностям и удобству.

Зоя Сапронова, Садовый Центр «Плодородие» г.Ярославль

Как укрывать розы на зиму

Укрытие роз на зиму – сложный и трудоемкий процесс. Да к тому же не всегда удачный – если снега зимой не будет, мало какое укрытие поможет. Однако садоводы могут облегчить себе работу: начать своевременную подготовку кустарника к укрытию, соблюсти все нормы и рекомендации, и, конечно использовать современные технологичные приспособления.

Подготовка роз к укрытию

Чтобы королева сада подготовилась к зиме, надо ей помочь: правильно подкормить, вовремя обрезать, принять меры к вызреванию.

Подкормка роз перед укрытием

Подготовка роз к зимнему укрытию начинается в июле. Именно со второй половины лета опытные розоводы прекращают азотные подкормки, чтобы не провоцировать рост молодых побегов.
Нежные светло-зелёные побежки при первых же заморозках могут погибнуть, почернеть и загнить. Мало того, что это опасный очаг инфекции, да и просто такой мертвый стебель ослабляет растение, которое тратит силы на рост и развитие неокрепших побегов.
Последнюю подкормку можно провести в середине сентября и использовать для этого калийное минеральное удобрение.
Непосредственно перед укрытием розы вообще не рекомендуется подкармливать. Часто розам достаточно только одной подкормки: весной или в июне. Это обеспечит их питательными веществами на весь сезон.

Обрезка роз перед укрытием

Для лучшего вызревания древесины роз, советуют прекратить срезку бутонов на букеты в середине августа. Стебли с вызревшими плодиками считаются лучше подготовленными к зиме.
К тому же срезка цветов может провоцировать рост новых побегов, которые не успеют вызреть до зимы. Как уже отмечалось, их вымерзание нередко приводит к гибели других крепких и здоровых розовых ветвей.
А вот листочки перед укрытием лучше удалить. Некоторые полагают, что листва помогает розам перезимовать. Это ошибочное мнение.
Листья обрывают руками или срезают секатором, начиная с нижних листочков и продвигаясь к верхним. Если кустов много, можно удалить только самые больные поврежденные листочки. Потом их надо убрать подальше от куста, еще лучше вынести за пределы огорода и сжечь. Это хорошая профилактика болезней и вредителей.
К тому же удаление листвы станет для розового куста сигналом, что пора спать. Роза – очень теплолюбивая культура, поэтому естественного листопада у большинства видов и сортов не происходит, и удаление листвы поздней осенью помогает розам войти в состояние искусственного покоя.
К обрезке листьев приступают в конце сентября – первой декаде октября, как можно позже, чтобы не пробудить молодые листочки в пазухах.

Обработка роз перед укрытием

Есть рекомендации по обработке роз на зиму медьсодержащими фунгицидами.
Однако злоупотреблять такими препаратами не стоит — медь имеет свойство накапливаться в почве.
Поэтому такие опрыскивания проводите только в крайних случаях при сильной заболеваемости роз грибными болезнями. А лучше соблюдать агротехнику и применять все возможные безопасные способы защиты роз от болезней.

Способы и сроки укрытия роз

Очень важно розы укрывать вовремя.

Не торопитесь закупоривать красавиц – раннее укрытие приводит к выпреванию розовых кустов.
Сигналом послужат первые заморозки. Только после первого морозца можно приступать к постепенному укрытию, сначала пригнув и прикопав розу, и затем уж установить каркас, набросить нетканку и набросать снега.
Перед укрытием участок под розы советуют перекопать. Либо аккуратно лопатой, либо вилами, чтобы не повредить корни. Во время перекопки заодно можно убрать корни сорных растений.

Пригибание роз перед укрытием

Далее побеги розы пригнуть и с помощью проволки пришпилить к земле. Пригибание подойдет для плетистых роз – их ветви более гибкие и пластичные. Чайно-гибридные, почвопокровные, бордюрные, розы флорибунды не пригибаются. Для них обязательно сооружение воздушно-сухого укрытия.
Некоторые взрослые или кусты плетистых роз пригнуть бывает довольно сложно. Эту процедуру проводят в несколько этапов. Чтобы не сломать одревесневшие стебли. Советуют даже чуть-чуть откопать кустик вилами, чтобы облегчить пригибать.
Некоторые розы не пригибают, а обрезают. Есть сторонники обоих методов – выбор зависит от удобства, размеров куста и возможностей садовода. Укрывать обрезанные розы легче, да и весной не нужно будет проделывать эту работу.
Однако если розы пригибаете, вы сохраняете все объемы роз, куст раньше вступают в цветение и выглядят солидно. Под розы, чтобы не укладывать их на голую землю, можно положить изолирующий материал – лапник или любые сухие ветки и стебли садовых растений (надо быть уверенными, что они здоровые, на них нет болезней и вредителей).

Окучивание роз перед укрытием

После обрезки или пригибания куст розы окучиваем сухой землей.
Почву для этого нужно взять с другого места на участке.

Окучивание лучше проводить в 2 этапа:

сначала в сентябре-октябре, когда приходят первые заморозки, присыпают основание куста
потом с наступлением устойчивых морозов, в октябре-ноябре, засыпаем куст полностью высотой 30 см.

Такое укрытие спасет розу и сохранит почки до определенных морозов. Для защиты от более суровых зим нужно соорудить воздушное укрытие.

Вариант воздушно-каркасного укрытия роз своими руками

Для воздушного укрытия можно использовать специальные каркасы, например проволочные в форме дуг, самодельные пирамидки или домики. Каркас устанавливается сверху на прикопанный куст розы, а уже на каркас набрасывается нетканка – подойдет агроволокно, можно парой слоев.

После слоя нетканки укрытие нужно герметизировать.

Сначала закрывают с 3 сторон: насыпать земли или уложить камни, чтобы агроволокно было плотно прижато к земле, и холодный воздух туда не проник.
Четвертую сторону закрываем, когда температура воздуха установится на отметке -10°C. Также присыпаем или прижимаем нетканку.

Внутри такого укрытия образуется комфортное воздушное пространство, а под толстой шапкой снега розам будет тепло. При толщине снега ок. 50 см и морозах ок -30°C, температура в укрытии будет ок. -4°C.

Если снега мало, значит надо использовать приемы снегозадержания и набрасывать снег на розы. Лучше если толщина снега на розах будет не менее 50 см. а лучше 70 см, тогда кусты благополучно перезимуют.
Если снега не будет совсем, даже такое воздушное укрытие розы может не спасти.
При таком укрытии розы начинают открывать уже в марте месяце, когда температура потихоньку начнет подниматься.
Открывают розы так же постепенно, как и закрывали. Сначала с одной стороны освобождаем нетканку, проветриваете, и постепенное.
Если у вас на участке растет несколько кустов роз – лучше укрывать их вместе. Чем больше площадь воздуно-каркасного укрытия, тем лучше температура там устанавливается. Укрывайте розарий целиком.

Требования к укрытию роз

Чтобы укрытие роз прошло успешно, надо соблюсти требования и к укрывному материалу, и к самой конструкции.

1. Прочность
Укрытие роз должно надежно противостоять любой непогоде: проливным дождям, граду, толщам снегам и повышенной влажности. Нередки в центральных регионах и ледяные дожди в середине зимы.

2. Паропроницаемость
Такое свойство укрывного материала поможет создать подходящий микроклимат внутри укрытия и предотвратить выпревание корней. Таким образом роза будет свободно дышать, но не мерзнуть.

3. Удобство эксплуатации

Эта характеристика важна больше садовода, чем для роз. Особенно если на участке большой и пышный розарий. Хочется, чтобы процесс укрытия был менее хлопотных, но конструкция надежно защищала любимиц от холода.

4. Долговечность

И укрывной материал, и сам каркас должны использоваться не один сезон. Понятно, что это экономия и сил, и ресурсов, и финансов.

Укрытие для роз «Зимний домик»: фото- и видео- обзор

Во многом облегчить работу розоводам и соблюсти все требования правильного укрытия помогают современные технологичные средства. Интересен вариант «Зимнего домика» для роз. Это одновременно легкая и прочная конструкция
надежно защищает теплолюбивые красавицы от суровых испытаний зимой.

Как использовать укрытие «Зимний домик»: мастер-класс с фото

1.Окучьте розу
Возьмите чистый грунт или сухой торф. Земля из-под куста не подойдет, поскольку может оказаться инфицированной.
Не стоит сгребать землю в кучу к побегам. Таким образом вы можете оголить корни, ведь у роз они достаточно длинные.
В идеале к основанию куста нужно подсыпать холмик сухой земли, его высота должна быть не менее 30 см.

2. Наденьте на куст первый чехол

Равномерно распределите его на почве и закрепите там, где заканчивается земляной или торфяной холмик.

3. Установите каркас и зафиксируйте укрытие

При установке нужно крепко зафиксировать ножки в почве и надеть сверху второй чехол.

Теперь все укрытие фиксируем металлическими колышками из комплекта. Таким образом второй чехол будет плотно прилегать к почве, не допуская проникновения холодного воздуха и создавая комфортный микроклимат для розового кустика.

Вот и весь процесс – быстро, просто и надежно!

С таким каркасом укрытие занимает 10-15 минут и не доставляет лишних хлопот. Все предельно просто и понятно. Теперь вашей розе не страшны никакие холода и самые сильные снегопады.

Как использовать укрытие «Зимний домик»: видео

Более подробный обзор укрытия для роз «Зимний Домик» смотрите в видео.

Как в условиях Сибири укрывать на зиму розы, виноград, клубнику

16.10.2012

Подготовка растений к зиме

Зима уже близко, пора позаботиться об укрытии растений, чтобы они могли легче перенести это суровое время года. В зимнем укрытии нуждаются посадки клубники. Как советуют опытные садоводы, укрывать клубнику нужно, когда ночью и днем будет минусовая температура (если укрыть растения раньше, они могут выпреть). Укрывают клубнику опилками, стружками (слоем до 5 см).

Весной не забудьте убрать этот материал с грядок, иначе почва может закислиться. Многие в качестве укрывного материала используют листву древесных пород (слой 10 — 15 см).

Укрываем и виноград. Для этого после обрезки лозу винограда снимают с опор, связывают в пучки и укладывают в канавки. Сверху засыпают листвой, землей или опилками.

До наступления устойчивых морозов рекомендуется закончить уборку репы. При выкопке важно не повредить корнеплоды, а то они будут плохо храниться. После выкопки листья сразу же обрезают, оставляя черешок длиной около 1 см. Обрезке подлежат и тонкие корни до утолщенной части. Не забудьте просушить репу, прежде чем убрать ее на хранение. Репу хранят в подвалах и погребах при температуре 0… -1 °С. Влажность воздуха должна составлять 90 — 95%. Во избежание увядания и дряблости репу нужно положить в кадку или бочку. В емкость нужно насыпать сухой песок слоем 2 см, на него уложить слой репы и вновь засыпать песком и так чередовать слои до самого верха. Последним слоем должен быть опять же песок.

Корнеплоды пастернака начинают выкапывать в то время, когда у него начнут отмирать листья. В принципе, с уборкой этой культуры можно не торопиться, а выкапывать ее по мере надобности до глубокой осени и ранней весной после схода снега.

Агрономы утверждают, что низкие температуры способствуют улучшению вкусовых качеств корнеплодов.

Пора убирать и топинамбур, который не рекомендуется оставлять на зиму в земле. Его корнеплоды привлекут на участок мышей.

Специалисты советуют перекопать освободившийся огород и провести известкование почвы. Под перекопку вносят доломитову или известковую муку из расчета 400 — 600 г на м2. Для компоста нормой считается 1,5 — 3 кг на каждые 100 г компостируемой массы. Основная цель данной операции — понижение кислотности почвы и доведение ее по возможности до нейтрального состояния.

А теперь как укрывать розы на зиму. Сейчас наиболее подходящее время, чтобы провести окучивание роз, подсыпав к ним субстрат из сухого речного песка и торфа. После этого рекомендуется обрезать кусты роз на высоте 35 — 40 см. Не оставляют без внимания и плетистые розы: пока плети еще гибкие, их снимают со шпалер, укладывают на землю и пришпиливают к земле.

Когда установятся заморозки -5… -7 °С, растения укрывают лапником или нетканым материалом.

Добавьте эту статью в закладки:

Как правильно укрыть розы на зиму?

У роз нет ярко выраженного периода покоя, поэтому даже временное повышение температуры до 0°С зимой стимулирует их рост. Вот почему очень важно выбрать оптимальные сроки для укрытия кустов.

Если начать слишком рано, придется удалить листья, что приведет к прекращению фотосинтеза. Запаздывание может вызвать повреждение побегов от ранних заморозков. Уже при -3°С вода в стеблях замерзает и разрывает проводящие сосуды. Образуются морозобоины, в которые попадают возбудители болезней, споры грибов.

Впоследствии такие побеги приходится вырезать на кольцо, ведь лечить морозобоины очень сложно. Иногда первые заморозки бывают рано (в сентябре), а затем еще долго стоит теплая погода. Если после них розы оттаивают медленно, то клетки проводящих сосудов возвращаются в нормальное состояние.

Для этого кусты можно накрыть бумагой, тканью, опрыснуть водой.

Чтобы подстраховаться, рекомендуют поэтапное укрытие роз. Для этого их нужно сначала подготовить: аккуратно снять листья с нижней части куста, очень осторожно смочить его и почву вокруг 3%-ным раствором железного купороса (препарат обжигает листья).

Затем основания побегов присыпать песком (2 совковые лопаты под куст). При температуре чуть выше 0°С розы перестают расти, питательные вещества больше не расходуются, а начинают откладываться в коре, сердцевине, корнях и почках. В результате происходит естественное закаливание растений. Эти процессы протекают только на свету. Вот почему не желательно слишком раннее укрытие.

Дальнейшая закалка роз происходит глубокой осенью, когда температура устанавливается в пределах -2-8°С. В это время побеги теряют значительное количество воды. Крахмал начинает переходить в сахар, что не дает клеткам замерзнуть. Для второй фазы не требуется свет, и отсутствие листьев не влияет на процесс. Именно в этот момент нужно провести завершающий этап укрытия. Обычно он приходится на первую декаду ноября.
Все оставшиеся листья снимают, розы обрезают на высоту 40-45 см, верхнюю часть побегов опрыскивают 2%-ным раствором Нитрофена и засыпают кусты утепляющим материалом: хвойными опилками (3 ведра на куст), почвой (заготавливают и подсушивают заранее), сухим листом или торфом.

Торф смешивают с небольшим количеством песка, чтобы он не слеживался и пропускал воздух. Для отпугивания мышей на утепляющий материал можно положить лапник, нафталин, комочки опилок, пропитанные керосином. Зимой следите, чтобы ветер не сдувал снег. Для его задержания можно установить щиты, положить сверху ветки.

Воздушно-сухое укрытие роз

Существуют и другие укрытия. Надежной защитой считается воздушно-сухое. Оно представляет собой каркас высотой 50-60 см, который изготавливают в виде невысокого парника из металлических прутьев, соединенных между собой проволокой. Каркас устанавливают над розами в начале октября, пока почва не промерзла. Кусты освобождают от нижних листьев, обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса и окучивают песком.
До наступления заморозков их связывают.

При этом пользуются только синтетическим шпагатом, который не впитывает влагу и не плесневеет. Связанные побеги постепенно пригибают к почве. Это делают до морозов, пока ветви не потеряли гибкость, иначе трескается кора или они ломаются.

Слишком толстые негнущиеся побеги обрезают на такую высоту, чтобы между ними и укрытием оставалось пространство 10-25 см. С наступлением первых морозов обрывают оставшиеся листья. Это нужно делать обязательно, иначе розы с листьями в укрытии будут продолжать «дышать», создавая повышенную влажность и провоцируя образование плесени.

На каркас укладывают рубероид, оставляя торцы открытыми до наступления постоянных морозов (-8°С), после чего их закрывают. Сверху дополнительно укрывают пленкой, чтобы полностью предотвратить попадание внутрь влаги. Все сооружение должно быть надежным, способным выдержать толстый слой снега. На сыром участке, где близко стоят грунтовые воды, воздушно-сухое укрытие применять нельзя. Под ним будет скапливаться конденсат, и розы начнут выпревать.

Плетистые розы до наступления первых морозов снимают с опор, удаляют листья, обрабатывают железным купоросом, связывают и укладывают на кусок рубероида. Затем побеги засыпают песком, а при наступлении устойчивых морозов накрывают другим куском рубероида, который закрепляют. Не следует применять для укрытия материалы быстро загнивающие, впитывающие влагу, например, сено, солому, мох.

Укрытие винограда на зиму — советы

02.12.2019

Сорта винограда обычно по зимостойкости делятся на:

Укрывные (с морозостойкостью -24…-28°C)
Условно неукрывные (с морозостойкостью -29…-33°C)
Неукрывные (с морозостойкостью -34…-42°C)

Наиболее ценные сорта зимуют под лёгким укрытием.

Обработка и обрезка перед укрытием

Чем обработать

Перед укрытием на зиму виноград обрабатывают раствором сернокислого калия или Кристалоном из расчёта 25 г препарата на 10 л воды.

Обрезка винограда

Перед укрытием осенью производят обрезку винограда для нормирования урожая. Во время обрезки удаляют старые и не нужные рукава, обрезают лишние стрелки и почки.

После обрезки из лунки вокруг куста удаляют листья — носителей болезней, затем лозы расправляют вдоль ряда по гряде в ту сторону, куда они направлены, а плодовые стрелки укладывают в дренажную канаву.

Если рукав не пригибается к земле, то землю вокруг его основания откапывают с той стороны, куда его можно пригнуть. Старые лозы пригибают медленно и плавно, без резких изгибов. Пружинящие рукава закрепляют шпильками из катанки (проволоки, арматуры). Лунки вокруг куста засыпают землёй, а основание окучивают опилками (1-2 ведра на куст), слегка разгребая их по поверхности вокруг куста, укрывая землю.

После этого на лозы внахлёст укладывают листы гофрокартона или мешковины с заходом 10 см, засыпают щели и края укрытия опилками. Если сухие опилки раздувает ветер, то их можно смочить водой.

Следует помнить, что главный вред виноградному кусту приносит глубокое промерзание почвы в малоснежные суровые зимы, поэтому, чем больше земли вокруг него будет укрыто, тем больше сохранится корней и тем богаче и качественнее будет урожай.

Когда снимать укрытие с винограда

Весной укрытие снимают сразу после таяния снега, иначе произойдёт перегрев почек и их выпревание.

Условно неукрывные сорта зимуют под снегом. Лозы не накрывают гофрокартоном, а только пришпиливают, чтобы они не торчали из-под снега. Остальные операции производят аналогично, в том числе и укрытие почвы. Неукрывные технические сорта, а таких уже более 30, зимуют на открытом воздухе. Лозы можно не снимать со шпалеры, а только обрезать лишние побеги и окучить основание куста.

Перспективные сорта для северных регионов

Наиболее перспективные сорта неукрывные сорта, уже получившие распространение: Саперави Смоленский, Смоленский белый, Димон, Хасанский сладкий, Северный сладкий, Прогресс, Северный Триумф, Мариновский, Звезда Бояринова, Вымпел, Памяти Бояринова, Памяти Потапенко и другие. Срок созревания таких сортов 90-115 дней. Масса ягоды 1,5-3,5 г, а грозди от 90 до 500 г, содержание сахаров от 18% до 28%. Сорта в основном тёмноокрашенные. Они распространены в любительском виноградстве и дают урожай 20-50 кг с куста при расположении в пристенной культуре. В шпалерной Т-образной культуре дают 20 кг с куста.

Перспективные укрывные столовые сорта высокого качества, дающие устойчивые урожаи: Талисман, Августин, Востид, Восковой, Элегант свехранний, Краса Севера, Супер-Экстра, Восторг, Виктория, Жемчуг белый, Кристалл, ГФ №342, Любава, Венус, Платовский, Новый русский, Минский розовый, Тур Хейердал чёрный и многие другие. Эти сорта завоевали популярность у садоводов, дают высокие урожаи до 15 кг ягод с куста на шпалере и до 30 кг в пристенной культуре. Они более требовательны к уходу, требуют подкормок и защиты от грибных болезней. Вес ягод от 3 до 12 г, гроздей до 1,5 кг, содержание сахара до 19%. Для промышленных посадок их приминение ограниченно из-за недостаточной устойчивости корневой системы к промерзанию (до -10°C) почвы. Решается проблема их перевода на корни неукрывных сортов.

Из-за очень жаркого лета могут появится очаги грибных заболеваний, которые поражают неустойчивые крупноплодные сорта. Потому так важна селекция комплексно устойчивых сортов. Амурские сорта обладают иммунитетом к грибным заболеваниям, они-то и будут основой северного виноградства.

Создано на основе материалов Юрия Михайловича Чугуева, садовода-селекционера.

К списку

Как правильно укрыть виноград на зиму

К концу второй декады октября виноградную лозу пора закрывать на зиму.

Старший научный сотрудник НИИСС имени М.А. Лисавенко, кандидат сельскохозяйственных наук Галина Макарова рассказывает, как это правильно сделать.

Укрывной вал должен быть достаточно широким, а укрытие лучше использовать двух- или трехслойное.
Фото Екатерины Доценко

Корни европейского винограда могут погибнуть при понижении температуры почвы до –5-7°С, у амурского винограда и некоторых его гибридных форм до –9-15°С, у американских видов они выдерживают морозы около 10-12°С. В зимние месяцы на побегах, прошедших закалку, почки могут выдерживать морозы 20°С, лоза – до 22°С, многолетняя древесина повреждается при –23-28°С. Лишь отдельные морозоустойчивые виды и сорта выдерживают более низкую температуру. Поэтому на зиму лозу винограда нужно обязательно укрывать.

Перед укрытием кусты пригибают к земле и укладывают. При веерной форме, распространенной в Алтайском крае, куст делят на две части, которые пригибают в противоположных направлениях таким образом, чтобы правая сторона одного куста налегала на левую сторону другого. При несоблюдении этого правила уродуется форма куста и снижается урожайность. Молодые маленькие кусты можно нагибать в одну сторону, также нагибают кусты при односторонней длиннорукавной форме.

Желательно укрыть виноград до 20 октября, то есть в предстоящие выходные самое время этим заняться. Раньше закрывают молодые, а потом уже плодоносящие виноградники. Возможно и более позднее укрытие, главное, сделать это в сухую погоду. Излишне раннее отправление винограда в спячку нарушает процесс закаливания растений винограда и может привести к сильному выпреванию глазков.

В тепле и сохранности

Землю для укрытия винограда можно брать только из междурядий на расстоянии не менее одного метра от куста. Укрывной вал также должен быть сплошным и достаточно широким. Высоту укрывного вала устанавливают с учетом морозостойкости сорта и возраста кустов.

Более надежным является двухслойное укрытие, особенно для европейских сортов: органический материал и земля слоем 15 см. Хорошо также трехслойное укрытие: органический материал слоем до 12 см, затем земля 15 см и поверх всего органический материал слоем 15-30 см. При трехслойном укрытии используют быстроразлагающиеся материалы: навоз, торф, перегной, сухие листья. Для укрытия надо брать сухие, медленно разлагающиеся материалы. Можно использовать листья (только не виноградные), сухую траву, ветки хвойных деревьев, опилки, хвою. Ботву томатов и картофеля использовать нежелательно.

Укрытие с органической прослойкой трудоемко, поэтому его применяют преимущественно на приусадебных виноградниках.

— В условиях производства виноград укрываем полиэтиленовой пленкой и сверху землей. В своем саду вместо пленки можно использовать рубероид, картон, деревянные короба. Под побеги снизу можно подложить доски, – рекомендует Галина Макарова.

Применяют и другие способы предохранения лоз от морозов. Многолетние и однолетние лозы обматывают утепляющим материалом – мхом или толстым укрывным материалом из магазина для садоводов. Затем сверху оборачивают пленкой или бумагой, укладывают на подстилку из листьев и еловых ветвей, сверху кладут то же самое, затем накрывают все пленкой или толем. Зимой сверху такой конструкции обязательно должен быть вал снега высотой не менее 60 см.

Сугроб не помешает

Важное условие хорошей зимовки винограда, особенно его корневой системы, – наличие на винограднике устойчивого снежного покрова. Для этого в малоснежные зимы нужно проводить снегозадержание. Особенно важно это делать в степных районах и садах, где еще нет многолетних деревьев и кустарников, задерживающих снег. Зимой позапрошлого года в таких садах частично пострадали или вымерзли совсем розы, хризантемы и другие незимостойкие культуры. У винограда в эту зиму у одних сортов корни пострадали частично, у других вымерзли совсем.

Защитные свойства снега проявляются не всегда. Если обильный снег выпадает на талую землю, то следует ожидать гибель большого количества глазков, возможно, даже с осени. В таких случаях кусты зимуют лучше там, где снега меньше.

При неправильном уходе виноград будет зимовать очень плохо. Его не спасут самые тщательные укрытия и глубокий снег. Если растения чрезмерно удобрены органическими и минеральными удобрениями, особенно азотными, в августе-сентябре почва под ними избыточно увлажнена, а кусты загущены побегами, пасынками, листьями, перегружены урожаем, поражены болезнями, то лоза не успевает к осени запасти достаточное количество углеводов и ее морозостойкость сильно снижается.

Шпаргалка садоводу

Ослабленные кусты винограда нуждаются в особой подготовке и обрезке.

В прошедшую зиму на виноградниках пострадали корни. Особенно плохо зимовали сорта, сильно поврежденные заболеванием милдью в 2017 году. Весной они отрастали в основном от старой древесины, а так как корни были повреждены, побеги росли очень слабо, на некоторых кустах желтели листья. Общее развитие таких кустов было очень плохим.

Ослабленные кусты обрезают как можно меньше и оставляют при возможности больше плодовой древесины. Удаляют только невызревшую часть побега и тонкие слабые побеги. В некоторых случаях, если кусты совсем слабые, их не обрезают. Обычно после одного-трех лет слабой обрезки куст полностью восстанавливается. Однако иногда возникают трудности с формированием кустов, оставленных без обрезки, так как на них развивается много слабых побегов. В таком случае нагрузку уменьшают за счет укороченной обрезки, а из сильных побегов формируют скелетную основу куста.

укрытие плетистых роз на зиму

Здравствуйте, дорогие читатели сайта. Хочу поделиться способом укрытия плетистых роз на зиму. Правда в этот год как-то быстро выпал снег и я не успела укрыть розы. Всегда я розу укрывала в конце ноября, когда наступают постоянные заморозки до 10 градусов. А в этот год выпал снег и мне пришлось укрывать уже со снегом. Итак, вот какой способ укрытия плетистых роз на зиму я придумала.

Укрытие роз на зиму

Существует много способов укрытия роз на зиму, многие пользуются воздушно-сухим способом. Некоторые вообще не укрывают розы на зиму. Я испробовала разные, в том числе не укрывала вообще. Самое важное, чтобы розы не сопрели, это даже важнее, чем обмерзание.

Я свои чайно-гибридные розы, розы флорибунда и миниатюрные укрываю так: насыпаю сухой торф горкой под корень розы и сверху накрываю лапником. Зимую прекрасно, весной потихоньку убираю лапник и все.

Когда укрывала виноград , увидела в сарае остаток теплоизоляционной трубы и пришла в голову мысль укрыть ее виноград, а потом накупила теплоизоляции и решила также укрыть плетистые розы.

Вот как я укрыла плетистые розы:

сначала связала плети шпагатом;
затем взяла теплоизоляцию для труб, разрезала вдоль и спрятала в эту тубу связанные плети;
обвязала шпагатом, но не внахлест края тубы, чтобы проходил воздух;

положила на землю лапник и аккуратно розу в тубе положила на лапник, вниз разрезанной часть, чтобы туда не попадал снег
пришпилила к земле с помощью скобок;
сверху также положила лапник.

Таким же способом я укрыла виноград. Чем же мне понравился такой способ укрытия:

можно использовать теплоизоляцию многоразово;
плети роз будут в сухости;
очень удобно;
хранение укрытия летом не займет много места;
теплоизоляция не намокает , не портится.

Вот такой способ укрытия плетистых роз я предлагаю. Может быть кому-то пригодится, буду очень рада.

Не бойтесь обрезать виноград

CORVALLIS, Ore. — Как только виноградные лозы теряют листья, растения уходят на задний план зимнего пейзажа. Пришло время принять меры и достать машинку для стрижки.

«С

января по первое марта — сезон обрезки лоз», — сказала Бернадин Стрик, специалист по ягодам из службы распространения знаний Университета штата Орегон. Но сначала вы должны знать, как это делать правильно.

«Домашние виноградари недостаточно обрезают свои лозы», — сказал Стрик, автор публикации Extension’s Growing Table Grapes.«Когда садовники проводят обрезку, они должны удалить большую часть древесины, полученной в предыдущем сезоне — до тех пор, пока не будет обрезано около 90 процентов».

Это много. Но посмотрите на это с другой стороны: нет необходимости оценивать форму и размер, как при обрезке кустов и деревьев. Инструкции просты, а иллюстрации и фотографии в руководстве Strik, которое включает информацию обо всех аспектах выращивания винограда, помогают визуализировать процесс.

Виноград получают из почек, которые превращаются в побеги на однолетних тростниках (длинные стебли или «побеги» после плодоношения не менее одного года).Самыми урожайными будут те ростки, которые в течение вегетационного периода подвергались воздействию света. «Они толще карандаша по ширине и расположены максимально близко к стволу», — пояснил Стрик.

Существует два типа обрезки винограда — обрезка тростника и обрезка шпор. Зрелые растения следует обрезать ежегодно, чтобы удалить все приросты, за исключением новых годовалых плодовых стеблей и возобновляющих шпор (тростник, обрезанный до одной-пяти почек).

Для обрезки тростника, выберите от двух до четырех новых плодовых стеблей на лозе. Обрежьте каждый из них, чтобы на каждом тростнике оставалось около 15 бутонов. Для винного винограда оставьте от 20 до 30 бутонов на каждом растении. У столового винограда оставьте от 50 до 80 бутонов на одном растении. Оставьте одно- или двухпочковое побеги возле плодоносящего тростника с одной или двумя почками на каждой. Эти «шпоры обновления» дадут плоды в следующем году и, таким образом, будут поддерживать плодоношение близко к стволу. Все остальные наросты тростника следует обрезать.

Большинство столовых сортов дают самый высокий урожай плодов хорошего качества при обрезке тростника.

Чтобы обрезать обрезку, обрезайте вдоль основных стеблей, чтобы оставить от двух до трех шпорцев, каждая на расстоянии четырех-шести дюймов друг от друга. Оставляйте не более 20-80 бутонов на одном растении, в зависимости от сорта винограда. Удалите всю остальную годовалую древесину.

«Если вы правильно подрежете, ваша лоза станет более управляемой и принесет лучшие плоды», — сказал Стрик. «Плохая обрезка из года в год приводит к низкой урожайности и плохому качеству плодов».

Годовой цикл виноградной лозы | Виноград из Калифорнии

Зимние месяцы — важная часть цикла выращивания столового винограда в Калифорнии.Рост и развитие временно прекращаются, и лоза отдыхает. Эта стадия называется «покой». В это время производители подрезают лозу и настраивают ее на предстоящий вегетационный период. Обрезка и подготовка лозы — два наиболее важных аспекта для производства качественного винограда — производители решают, сколько и какие части прироста предыдущего сезона удалить, чтобы регулировать вегетативный рост (побеги и листья) и нагрузку на урожай (грозди винограда) для получения качественного винограда и оптимальной урожайности.

Ранней весной на лозе начинают набухать крошечные почки и появляются зеленые листья.Появление первых зеленых листьев через чешуйки почек называется распусканием почек. Рост сначала медленный. С повышением средней температуры рост и удлинение побегов ускоряются. Через три или четыре недели начинается период наиболее быстрого роста, когда побеги могут вырастать в среднем на один дюйм или более в день. По мере того как дни становятся теплее, цветы распускаются, а затем рассыпаются, уступая место крошечным зеленым виноградным гроздьям, которые в конечном итоге созревают в грозди. Размер ягод быстро увеличивается. Солнечный свет и высокая температура жизненно важны для физиологических функций виноградной лозы (таких как фотосинтез).

Точка вегетационного периода, когда созревающий виноград начинает размягчаться, называется «верезон». Во время созревания цветные сорта постепенно меняют цвет с зеленого на красный или черный, а зеленые сорта становятся полупрозрачными. В ягодах начинает накапливаться сахар. Интервал от верасона до сбора урожая для каждого сорта индивидуален. В отличие от многих свежих фруктов, виноград собирают полностью спелым. После того, как их выбрали, они не становятся слаще, поэтому время решает все.

Просмотрите годовой цикл виноградников красного столового винограда, от состояния покоя до готовности к сбору урожая всего за 60 секунд.

Покой — важный этап годового цикла виноградной лозы, когда рост и развитие временно прекращаются, а лоза отдыхает. Это вызвано низкими температурами и сокращением продолжительности светового дня.

В это время производители подрезают лозу и готовят ее к предстоящему сезону. Обрезка и подготовка лозы — два наиболее важных аспекта для производства качественного винограда — производители решают, сколько и какие части прироста предыдущего сезона удалить, чтобы регулировать вегетативный рост (побеги и листья) и нагрузку на урожай (грозди винограда) для получения качественного винограда и оптимальной урожайности.

Два основных метода обрезки — это шпора и тростник. Производителям важно знать свой урожай, потому что некоторые сорта дают лучший урожай (с точки зрения урожайности и качества) при обрезке тростника, в то время как другие дают лучший урожай при обрезке шпор.

Подрезанный виноградник

Ящик для совы

Виноградная ветка

Крошечные бутоны на лозе начинают набухать, и начинают появляться зеленые листья.Появление первых зеленых листьев через чешуйки почек называется распусканием почек. Первые побеги начинают расти за счет энергии, полученной из углеводов, которые накапливаются в постоянных структурах лозы (корнях, стволах и кардонах) во время покоя.

Лоза обрезная с бутоном

Лоза обрезная с бутонами

Закройте бутончик

Зеленые листья на лозе

Сначала рост медленный.Листья и побеги расширяются, развиваются грозди. С повышением средней температуры рост и удлинение побегов ускоряются. Через три или четыре недели начинается период наиболее быстрого роста, когда побеги могут вырастать в среднем на один дюйм или более в день. Фотосинтез происходит, как только на побегах появляется зеленая ткань, однако из-за высокой метаболической активности нетто-производства ассимилятов до тех пор, пока несколько листьев не разрастутся полностью.

Виноградник весной

Молодые побеги и развивающаяся цветочная гроздь

Молодые побеги и цветочная гроздь

Молодые побеги и гроздья цветов

Цветки виноградной лозы рождаются гроздью (или пучком).Основная ось кластера называется рахисом. Когда весенняя температура поднимается до 68 F, цветы обычно начинают цвести. Время между распусканием почек и цветением обычно составляет от шести до девяти недель, в зависимости от температуры. Отдельные цветки столового винограда Калифорния маленькие, зеленоватые и обычно идеальные — это означает, что у них есть как мужские (тычинки), так и женские части (плодолистики). Калиптра (или венчик) представляет собой покровную ткань для тычинок и плодолистиков и состоит из трех-девяти зеленоватых лепестков, прочно соединенных на конце.

При благоприятных условиях цветы обычно цветут от восьми до десяти дней.
Стороннему наблюдателю может показаться, что раскрытие виноградного цветка сильно отличается от раскрытия большинства других цветов: калиптра отделяется у основания, а не на кончике. Сбрасывается целиком, как колпак. Сразу после цветения пыльцевые мешочки открываются и выделяют пыльцу, и происходит опыление.

Оплодотворение происходит через два-три дня после опыления. Стадия завязывания плодов следует за цветением почти сразу же, когда оплодотворенный цветок начинает давать семя и виноградную ягоду, чтобы защитить семя.Большинство калифорнийских столовых сортов винограда не содержат косточек — вскоре после внесения удобрений семена перестают развиваться, что приводит к появлению ягод без косточек. Ягоды винограда проходят несколько стадий роста от момента завязывания до полного созревания.

Внешний вид виноградника в период цветения

Цветущие кластеры

Стебли и плодолистики

Начальный период роста быстрый из-за деления и увеличения клеток.Ягоды винограда зеленые, твердые на ощупь и быстро увеличиваются. В них очень мало сахара и много органических кислот.

Образование ягод до лага

В лаг-фазе общая скорость роста ягод замедлилась.В начале фазы задержки ягоды достигли как минимум половины своего окончательного размера. Лаг-фаза менее выражена у бессемянных сортов по сравнению с посевными сортами. В этот период ягоды достигают максимальной кислотности.

Стадия созревания начинается, когда ягоды становятся мягкими и цвет меняется. У зеленых сортов цвет начинает тускнеть, а у цветных — появляется красный или черный цвет. Это внезапное изменение цвета и смягчение ягод также известно как «верезон».”

Задержка фазы до veraison

Полупрозрачная ягода и начало развития цвета

Полупрозрачная ягода и начало развития окраски

В период созревания ягоды винограда начинают накапливать сахар, при этом кислотность снижается.Ягоды становятся мягче и быстро увеличиваются в размере из-за увеличения клеток. Кожица становится полупрозрачной у зеленых сортов, окрашивается в красные и черные сорта, и появляется характерный аромат.

Срок созревания определяется сортом и температурой.

Изменения сладости, кислотности и других составляющих начинают замедляться, когда ягоды созревают. Скорость изменения зависит от разновидности. Цвет ягод полностью развит. Когда плод полностью раскрывает свой потенциал, начинается сбор урожая.

Начало проявления цвета

Созревание — развитие окраски

Спелые ягоды винограда

В отличие от многих свежих фруктов, виноград собирается полностью спелым.После того, как их выбрали, они не становятся слаще, поэтому время решает все.

Определение срока созревания винограда — это настоящая наука, и Министерство сельского хозяйства США и Департамент продовольствия и сельского хозяйства Калифорнии участвуют в установлении и контроле стандартов производства винограда. Содержание сахара, цвет, размер и однородность гроздей и ягод измеряются до начала сбора урожая, и рабочие, которые решают, какой виноград собирать, являются обученными профессионалами с многолетним опытом.

Собранный свежий виноград легко повреждается из-за грубого обращения, высоких температур, чрезмерной влажности и организмов, вызывающих гниение. Следовательно, грозди винограда тщательно проверяются, а затем сразу же вручную упаковываются в транспортные контейнеры — часто прямо в поле.

Вскоре после сбора / упаковки полевое тепло снимается с фруктов в холодильных камерах. Виноград хранится при температуре от 30 F до 32 F. С этого момента, пока он не достигнет места назначения — рынков по всему миру — виноград будет храниться в тщательно регулируемой среде, чтобы гарантировать, что он будет доставлен только что собранным.

Виноград зеленый

Красный виноград

Черный виноград

После сбора винограда виноградная лоза продолжает процесс фотосинтеза, создавая запасы углеводов для хранения в корнях, стволах и кордонах виноградной лозы до тех пор, пока не будет сохранен соответствующий уровень запасов. В этот момент хлорофилл в листьях начинает разрушаться, и листья меняют цвет с зеленого на желтый. После первых заморозков листья начинают опадать, так как лоза переходит в период зимнего покоя. Сохраненные запасы углеводов будут использованы следующей весной для поддержки начального роста.

выращивания винограда в контейнерах | Как выращивать виноград в горшках и уход

Узнайте, как

вырастить виноград в горшках . Выращивание винограда в контейнерах несложно, но требует небольшого ухода и ухода.Посмотрите ниже!

Зоны USDA — 3 — 10

Сложность — Средняя

pH почвы — от слабокислой до нейтральной

Выбор кастрюли

Для выращивания винограда в контейнерах выбирайте большие и прочные контейнеры, в которых может находиться эта сильнорослая лоза. Достаточно горшка на 15-20 галлонов, глубиной не менее 16-18 дюймов и шириной 18-24 дюйма. Начните с горшка меньшего размера, а затем пересадите растение в горшок побольше.

Выбор сорта

Лучший вариант — обратиться в садовый центр и попросить сорт, который хорошо растет в горшках и в вашем климате. Есть много сортов винограда, из которых вы можете выбирать. Наиболее важно выбрать сорт, устойчивый к болезням и способный хорошо расти в вашей зоне. Тем не менее, вы можете выращивать практически любой сорт в контейнере, но выращивание карликового сорта винограда, такого как «пикси», может избавить вас от хлопот по выращиванию виноградной лозы в горшке.

Посадка

Лучшее время для посадки виноградной лозы — весна или начало лета, посадка в это время помогает растению расти в течение всего сезона, не подвергаясь воздействию морозов.Но если вы живете в безморозном жарком тропическом климате, лучшее время для посадки виноградной лозы — зима.

Требования к выращиванию винограда в горшках

Позиция

Выберите солнечное, теплое и сухое место. Если после полудня ваше пятно будет затенено, растение все равно будет хорошо себя чувствовать, но требуется как минимум 6 часов солнечного света. Избегайте содержания растения во влажных, тенистых и менее ветреных местах с меньшей циркуляцией воздуха или без нее, так как это способствует грибковым заболеваниям, а виноградная лоза требует хорошей циркуляции воздуха вокруг себя.

Поддержка и обучение

Зонтичный метод обучения Книффена

Grapevine нуждается в обучении и поддержке для роста. При выращивании винограда в горшке лучше всего выбрать высокую легкую решетку из дерева или пластика. Вы также можете сделать для него шпалеры своими руками. Виноградная лоза вырастает долго и требует опоры, будет намного лучше, если у вас будет конструкция, похожая на беседку или перголу. Помимо этого, существует множество других методов дрессировки виноградной лозы (см. Рисунок выше).Натренируйте лозу на коле или что-то вроде веерной решетки. Вы также можете поддержать лозу на столбе с помощью «Методики обучения зонтиком-Книффеном». Чтобы узнать больше об этом методе, прочтите эту полезную статью на сайте pallensmith.com. Выращивание винограда в горшках с помощью стандартного метода дрессировки виноградной лозы на обычной решетке также является простой и беспроблемной идеей.

Почва

Не используйте тяжелую садовую почву при выращивании винограда в контейнерах. Вместо этого используйте легкую почвенную смесь, которая является рыхлой, богатой органическими веществами и, что наиболее важно, хорошо дренируется.

Полив

Поливайте регулярно и глубоко, чтобы почва оставалась слегка влажной, но избегайте чрезмерного полива. Мокрый, влажный грунт может нанести вред растению.

Удобрение

Периодически обрабатывайте растение выдержанным навозом или компостом. В первый год можно удобрять растение универсальным удобрением весной и летом. Со следующего года начните удобрять растение удобрением с низким содержанием азота, но с высоким содержанием калия и фосфора с весны, когда появляются цветочные почки.

Выращивание винограда в тропиках

Виноград на самом деле является фруктом умеренного климата, но самое лучшее в нем то, что его можно выращивать как в умеренных, так и в тропических регионах. Зоны умеренного климата без очень сурового лета и влажности являются оптимальными для выращивания винограда. Однако две тропические страны — Индия и Бразилия — являются одними из крупнейших производителей винограда в мире. Другие тропические страны, такие как Йемен, Таиланд, Перу и Танзания, также производят виноград, но в меньшей степени.Это означает, что если вы живете в тропическом климате, вы все равно можете выращивать виноградную лозу. Вам нужно только найти подходящий сорт, который успешно растет в вашем районе.

По-прежнему в тропиках, районы с очень высокой влажностью или сильными дождями менее подходят для выращивания виноградной лозы, и если вы живете в таком неблагоприятном климате, ваше растение будет регулярно страдать от грибковых заболеваний, и вам придется искать после этого больше. Кроме того, есть вероятность того, что полученные вами фрукты будут более низкого качества и мягкого вкуса.

Уход за виноградом в горшках

Уход за виноградной лозой в горшке не так уж и сложен, если следовать приведенным ниже советам.

Опыление

При выращивании винограда в контейнерах вы должны знать, что большинство сортов винограда самооплодотворяются и дают плоды сами по себе. Однако осторожное встряхивание растения во время цветения дает лучший урожай.

Мульчирование

Виноградная лоза требует мульчирования при выращивании на земле. Вы также можете мульчировать в горшке сосновой корой, компостом или галькой (так это тоже будет отлично смотреться), чтобы предотвратить чрезмерное испарение воды из почвы и защитить корни от перепадов температур.

Зимовка

В климате с суровыми зимами нужно беречь растение. Для этого вам нужно снять спящую виноградную лозу с опоры и начать держать ее в теплом помещении. Кроме того, уменьшите полив и избегайте внесения каких-либо удобрений в этот период.

Обрезка

В течение первых нескольких месяцев после посадки до конца вегетационного периода не обрезайте растение и дайте ему возможность свободно расти, чтобы растение хорошо укоренилось в горшке и дало ему возможность развить сильную корневую систему.

Виноградная лоза возрастом более двух лет не дает плодов, поэтому вам придется удалить все старые ветви.

Обрезайте побеги с конца зимы до начала весны во время покоя, чтобы осталось только две почки. Почки — это небольшие выступы на стволе. Эта тяжелая обрезка может показаться слишком сложной, но весной и летом каждая из этих почек вырастет в новую ветку. Посвятите первый год тому, чтобы приучить лозу следовать вашей решетке или штабелю с обрезкой и связыванием.Из-за ограниченного пространства контейнера старайтесь, чтобы от главного ствола росли только 1-2 ветки. Кроме того, удалите побеги, которые уползают из решетки.

Самая важная обрезка — это обрезка, которую вы будете выполнять в конце зимы, когда растение сбрасывает листья. Именно от нее зависит плодоношение. Вам также нужно будет провести летнюю обрезку. Хотя он должен быть легким и ненавязчивым, только прищипывание и обрезка.

Чтобы узнать больше об обрезке виноградной лозы, прочтите эту статью о свободных растениях.com и этот на RHS.

Также возможно выращивание виноградной лозы как дерева. Ознакомьтесь с этой пошаговой статьей о GardenGuides.

Болезни и вредители

При болезнях возможны грибковые заболевания, такие как черная пятнистость и мучнистая роса, особенно в сухую и теплую погоду. Что касается вредителей, обратите внимание на обычных садовых насекомых, таких как тля. Японские жуки, бабочки, гусеницы тоже могут быть проблемой.

Сбор урожая

Сбор урожая следует проводить, когда вашему виноградному саженцу исполнилось не менее 2–3 лет.Как правило, виноград созревает в любое время с конца августа до конца октября. Именно тогда, когда это зависит от сорта и типа климата, в котором вы их выращиваете.

Чтобы узнать, готов ли ваш виноград к сбору или нет, нужно попробовать его на вкус. Если они на вкус сладкие и приятные, выберите их. Если нет, оставьте их еще на несколько дней. Как только виноград начинает менять свой цвет, ему обычно требуется от 1 до 3 недель, чтобы полностью созреть (сколько времени зависит от сорта и от того, насколько хорош климат.Например, зеленый виноград обычно становится слегка полупрозрачным, а его кожица становится желтой после созревания. Созревший виноград также мягкий на ощупь. В конце концов, главное — вкус. Если вам нравится вкус, то выбирайте их.

Штифт

Как приручить и обрезать виноградную лозу от экспертов Wilson Bros Gardens

При выращивании винограда лозы должны иметь какую-то опору, но нет необходимости создавать сложную систему, которую используют виноградники.В первое лето поддержка необязательна, но после этого она необходима.

Вот несколько различных способов выращивания виноградных лоз домашним садовником …

Выращивание виноградных лоз на заборе

Космические виноградные лозы на расстоянии 6–10 футов вдоль забора. Посадите молодую виноградную лозу так, чтобы она росла у забора, и дайте ей вырасти до вершины забора (обычно от 4 до 6 футов).

Во время первого периода покоя после посадки или когда ваша лоза (и) выросла (и) до вершины изгороди, в январе или феврале выберите один побег, который будет служить основным стволом, и срежьте все остальные на уровне земли.

Позвольте лозам расти естественным образом во время второго вегетационного периода. Выберите 2 ветви, растущие рядом с верхушкой лозы, чтобы двигаться вдоль вершины забора: одну, чтобы расти справа, и одну, чтобы расти слева. Если вы хотите, вы можете прикрепить проволоку, которая будет на высоте примерно 30 дюймов над землей, и обучить две ветви, растущие от ствола, расти вдоль этой нижней проволоки: одна должна расти вправо, другая — влево.

Совет: удаляйте гроздья плодов во время второго вегетационного периода, чтобы энергия тратилась на рост сильных корней и ствола.

На вторую зиму обрежьте боковые побеги вдоль горизонтально растущих лоз, чтобы на каждой было по 10 бутонов. В следующем году из этих почек вырастут побеги, которые дадут плоды. Выберите четыре других побега рядом с боковыми побегами и обрежьте их до двух почек на каждом. Это будут стимулы для возобновления производства в следующем году.

На третью зиму обрежьте боковые побеги, которые плодоносили до ствола, и обрежьте возобновляющие шпоры до десяти почек и выберите еще четыре возобновляющих шпорца для плодов следующего года.Продолжайте этот процесс каждую зиму. Каждую зиму вы должны убирать до 70% виноградных тростников и есть много фруктов!

Выращивание винограда на беседке

Во-первых, вам понадобится прочная беседка, беседка или другая конструкция, которая будет достаточно прочной, чтобы выдержать вес виноградных лоз, когда они созреют. Столбы должны быть минимум 4 на 4 дюйма. Верх может быть изготовлен из бруса размером 2 на 2 дюйма и увенчан пиломатериалом размером 1 на 2 дюйма для решетчатой конструкции, на которой будут расти лозы.

Выращивайте виноград по одному на столб, выбирая самый прочный тростник.Позвольте ему вырасти до вершины поста в течение первого года, закрепляя его на посту по мере его роста.

В первую зиму положите верхнюю часть тростника и дайте ему отрастить боковые ветви вдоль верхушки беседки. Если вы позволите виноградным лозам продолжать расти, они будут давать плотную тень, но мало плодов. Итак, если вы хотите много фруктов, вам нужно обрезать виноград каждую зиму, удаляя те стебли, которые дали плоды в прошлом году, сокращая однолетние побеги до пяти-шести почек и оставляя некоторые новые побеги подрезанными. до двух-трех бутонов.Цель состоит в том, чтобы трости на решетке были на расстоянии 2–3 футов друг от друга. Удалите слабые тонкие палочки. Вы хотите, чтобы на решетке оставалось достаточно плодовых тростников, чтобы снова заполнять ее каждое лето, но не так много, чтобы это не превратилось в беспорядок.

Выращивание винограда на столбе

Если у вас мало свободного места, попробуйте выращивать виноград на коле. Вбейте прочный кол рядом с виноградной лозой и надежно прикрепите его. Пусть в первый год виноградная лоза вырастет до вершины столба, а затем доверху. Дайте вырасти от 4 до 5 боковых побегов.Удалите все остальное.

Обрезка виноградных лоз

Когда обрезать виноград

Обрезку виноградных лоз лучше всего проводить поздней зимой, до того, как почки вдоль ветвей начнут набухать. После обрезки, скорее всего, из ран будет стекать сок, пока растение не выйдет из состояния покоя весной. Этот плач никак не вредит растению. Количество сока растений не ограничено, в отличие от крови животных. В основном он состоит из воды, которая постоянно поступает из корней.

Ключом к обрезке винограда является понимание их плодоношения. Наибольшее количество плодов виноград дает на побегах однолетних побегов. Если у вас слишком много старых стеблей (из-за отсутствия обрезки), вы получите меньше винограда. Если вы ежегодно полностью обрезаете свои лозы, то вы получаете много новых побегов, но опять же мало винограда.

Первая зима

Первая зима, обрежьте боковые побеги, растущие на основных лозах, до трех почек на каждой. Они разошлют побеги, из которых в следующем году вырастет виноград.Удалите все слабые и тонкие наросты, особенно в нижней части туловища.

Вторая зима

Во время второй зимы обрежьте самые здоровые стебли до десяти почек, выберите две стебли в качестве возобновляющих шпор, обрежьте их до четырех почек на каждой и удалите все остальные побеги.

В дальнейшем

Повторяйте эту обрезку каждую зиму. Ваш ствол должен выдерживать от четырех до семи плодоносящих тростников каждый год по мере взросления.

Другие советы по обрезке виноградной лозы

При обрезке поздней зимой лучше всего удалить все веточки, растущие на основном стволе или основных побегах.

Удалите плоды в течение первых или двух вегетационных сезонов, чтобы развить сильную корневую систему и ствол.

Всегда используйте пару острых секаторов с ручным обходом или обрезные секаторы.

Покупайте и сажайте только высококачественные виноградные лозы. Я предлагаю выращивать растения в контейнерах объемом 1 галлон или больше.

Как выращивать виноград — BBC Gardeners ‘World Magazine

Виноград Vitis vinifera часто считается непригодным для климата Великобритании, но есть много сортов, которые будут процветать в более теплых частях страны.Конечно, их можно успешно выращивать и в теплицах — десертный виноград дает лучшие результаты под укрытием, так как для полного созревания фруктам нужно много тепла.

Вне зависимости от того, урожайна она или нет, виноградная лоза очень привлекательна для лазанья для стен и заборов с характерной листвой, которая часто красиво окрашивается осенью. Доступны как винодельческие, так и десертные виноградные лозы, и если вы ищете новую задачу в садоводстве, они того стоят.

Как сажать и выращивать виноград

Виноград прививают на подвой.Когда вы покупаете виноградную лозу, стык будет хорошо виден над линией почвы в горшке. Когда вы сажаете лозу, она должна оставаться над почвой.

Выберите теплое и солнечное место у стены или забора, либо с другой опорой. Виноградная лоза будет расти на большинстве свободно дренируемых почв при условии, что они получают много солнечного света. Их можно успешно выращивать на открытом воздухе, но некоторые сорта будут урожайнее, если они будут иметь тепло и укрытие, как в теплице.

Корням нужно много места и хороший дренаж — холод не повлияет на рост, а влажные корни не сделают виноградной лозы счастливой.Поэтому независимо от того, выращиваете ли вы на открытом воздухе или в помещении, хорошо подготовьте почву, выкопав большую яму и добавив дополнительные черепки и песок для дренажа, а также хорошую порцию хорошо перепревшего навоза или садового компоста. Если вы выращиваете на открытом воздухе, оставьте примерно 15 см между лозой и стеной или забором, на котором она будет расти.

Если вы хотите попробовать свои силы в виноделии, сажайте лозы на расстоянии 1,5 м друг от друга рядами на расстоянии 1,5-2 м.

Посмотрите, как Монти Дон сажает виноградную лозу в теплице:

Как ухаживать за виноградной лозой

Как выращивать виноград — обрезка виноградной лозы

Виноград не нуждается в поливе при выращивании на открытом воздухе, за исключением очень засушливых условий.Но это голодные растения. Они извлекают выгоду из щедрой ежегодной мульчи из хорошо перепревшего конского навоза ранней весной, с разбрасыванием кровяной рыбы и смеси костей, прежде чем они начнут расти. В начале лета подкармливайте помидорами каждые несколько недель. Если вы выращиваете десертный виноград, подкармливайте его еженедельно, пока виноград не начнет созревать.

Для недавно посаженных виноградных лоз удалите все цветы в течение первых двух лет. В последующие три года оставляйте на лозе только несколько гроздей, пока она не прирастет примерно к пяти годам.

Виноградные лозы можно выращивать до стен, на решетках или над арками, и при тщательной подрезке им требуется очень мало места на земле. В первый год ограничьте рост только тремя вертикальными стеблями. Осенью привяжите стебли к тренировочной проволоке, а один обрежьте, чтобы стимулировать рост в следующем году. Держите стебли на большом расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить циркуляцию большого количества воздуха и место для созревания фруктов.

Прикрепите боковые побеги весной по мере необходимости. В середине лета любые плоды тоже нужно прореживать специальными длинными ножницами.

Виноградную лозу можно также обучить плодоносить вдоль двух горизонтальных ветвей или в качестве кордонов или шпалер.

Посмотрите совет Монти Дона по обрезке виноградной лозы, выращенной в теплицах:

Сбор винограда

Как выращивать виноград — сбор винограда

Виноград страдает не столько холода, сколько недостаток солнечного света для созревания плодов. Удалите плесневые плоды. Как правило, если у вас хорошее лето, виноград можно собирать с сентября по октябрь.Вы узнаете, что виноград готов на выбор по цвету и вкусу — не помешает попробовать несколько.

Хранение винограда

Как выращивать виноград — черный виноград

Виноград для употребления в пищу следует употреблять довольно скоро после сбора, хотя он будет сохранять аромат в течение недели или около того в прохладном месте для хранения или холодильнике. Просмотрите способы подачи винограда от наших друзей в Olive Magazine.

Выращивание винограда: решение проблем

Как выращивать виноград — удаление гнилого винограда

Серая гниль может возникать во влажных условиях или при недостаточном движении воздуха вокруг растений.Он поражает бутоны, листья, цветы и плоды, а также влияет на общий рост и здоровье растения и может быть фатальным для слабых или поврежденных растений. При появлении пятен удалите пораженные участки растения и сожгите.

Мучнистая роса появляется на поверхности листьев, влияя на рост лозы. Некоторые сорта устойчивы к плесени.

В теплице красный паутинный клещ может вызывать бледность листьев, их опадание и опадание. Доступны биологические средства контроля.

Мучнистые червецы — это сокососущие насекомые, выделения которых вызывают образование черной сажистой плесени на листьях.Божьи коровки и другие средства биологического контроля могут помочь.

Пять сортов винограда для выращивания

Как выращивать виноград — Vitis vinifera ‘Muscat Saint-Vallier’

Vitis vinifera «Черный Гамбург» — дает вкусный темный десертный виноград, но лучше всего его выращивают в теплице
Vitis «Брант» — крепкий и сильнорослый сорт, подходящий для выращивания в открытом грунте. Его легко достать, но из него нельзя получить самый качественный виноград для употребления в пищу
Vitis vinifera «Мускат Сен-Валлье» — самооплодотворяющийся гибридный сорт винограда с семенами, который лучше подходит для употребления в пищу, чем для вина
Vitis vinifera «Полоске мускат» — зеленый сорт винограда, который можно выращивать на открытом воздухе на большей части территории Великобритании.Он устойчив к плесени и дает много фруктов со сладким вкусом
Vitis vinifera «Muscat Bleu» — очень темный, почти черный сорт винограда. Выведен так, чтобы быть очень устойчивым к болезням и давать высококачественные плоды на открытом воздухе

Природный навес, виноградная лоза — The Washington Post

Выращивание собственных продуктов питания может показаться неуловимой мечтой для тех, у кого небольшие дворы, но ландшафтный дизайн может стать решением. Выбирая куст, дерево или виноградную лозу, просто спросите себя, может ли он быть съедобным.Нужна живая изгородь? Посадите чернику или малину. Вам нужно небольшое красивое деревце? Яблоки, персики и груши вырастают до подходящего размера. Летом нужна тень? Посадите виноградные лозы.

Мы построили беседку из железного винограда, которая тянется вдоль южной стороны нашего дома, чтобы затенять террасу для летних обедов. 10 лозам потребовалось несколько лет, чтобы подняться на опоры беседки и покрыть верхний каркас живой крышей. Но теперь они появляются каждый год с широкими листьями размером с ладонь и фруктами, которые свисают над нашими головами на десерт осенью.

Несколько лет спустя мы решили вырастить бессемянный сорт под названием Canadice, и нам потребовалась вторая беседка. Мы решили, что идеальное место находится между нашим огородом и меньшим, окруженным деревянными решетками. Идея заключалась в том, чтобы построить виноградный туннель, используя решетчатый забор с одной стороны и кедровые столбы с другой. Их соединяли железные арки, построенные нашим соседом Марком Киндски, который также построил террасную беседку.

Виноград — могучая лоза, нуждающаяся в опоре. Они растут с героической скоростью, поэтому их необходимо обрезать каждый год; в противном случае из них образовалась бы масса зелени, слишком увесистая и блуждающая, чтобы с ней справиться.Солнце не доходило до созревающих плодов, а зимой слишком много ветвей сокращали солнечный свет.

Обрезку лучше всего проводить после того, как лозы осенью сбрасывают листья и переходят в состояние покоя. В местах, где зимнее солнце менее важно, их можно обрезать в течение всего периода зимнего покоя. Лучше даже обрезать листья после того, как они распустились.

Авторский виноградный туннель весной пропускает солнечный свет для ряда нарциссов. (Барбара Дамрош)
Наша цель при обрезке — создать толстую крышу из листьев, но под контролем.Поэтому мы обрезаем все прошлогодние длинные побеги рядом с основными ветвями, из которых они появляются, оставляя только одну почку, из которой вырастет новый побег. Мы также убираем или укорачиваем уже существующие ветви, которые переполнены или кажутся чрезмерными. И удаляем все побеги, которые появляются на вертикальных стволах лоз.
Мы также прикрепляем основные ветви к подвесным опорам, чтобы они не упали и не развернулись. Для этого нам нравится использовать черный самоблокирующийся галстук из переработанного пластика, доступный в строительных магазинах.Мы предпочитаем их часто используемым проводам с зеленым поролоновым покрытием, потому что они менее заметны.
Виноград, выращенный для тени, после обрезки похож на навес, который зимой закатывается, чтобы солнце проникало в дом, а затем снова скатывается, когда вам нужна тень летом. Под нашим виноградным туннелем мы можем вырастить бордюр из нарциссов, который весной откроется под голыми виноградными лозами, вместе с раннеспелыми многолетниками, такими как легочные, карликовые кровоточащие и коридалис. За такое сотрудничество обрезка кажется небольшой платой.
Последняя книга Дамроша — «Поваренная книга четырехсезонного фермерского садовника».
Совет недели:
Болезнь черной пятнистости на розах должна быть под контролем, прежде чем она прижится: теперь, когда розы полностью распустились, опрыскайте верхнюю и нижнюю поверхность листьев. Доступны органические фунгициды. Розы, которые очень восприимчивы к черной пятнистости, следует заменить гибридами, разработанными для устойчивости. Правильная обрезка, полив и посадка роз также уменьшат проблему. — Адриан Хиггинс
Виноград в холодном климате — жестко обрезайте и храните под навесом
«Самый сладкий виноград висит выше всех» — гласит известная старая пословица.За исключением, конечно, тех случаев, когда вы садитесь в Ирландии, и в этом случае самым сладким виноградом почти наверняка будет виноград, выращенный под навесом в оранжерее, теплице или политоннеле. Это связано с тем, что виноградная лоза, как и ее гастрономическая родственная душа оливковому дереву, любит долгий вегетационный период, продолжительную летнюю жару и яркий солнечный свет, редко обеспечиваемый средним ирландским годом выращивания.
Таким образом, несмотря на то, что во многих других европейских странах, в том числе в некоторых частях Великобритании, лозы будут надежно расти, наш влажный и более прохладный климат делает их выращивание на открытом воздухе рискованным делом.Из этого правила есть исключения. Наиболее примечательным является сорт красного вина, ныне известный как Рондо, исключительно выносливый, устойчивый к болезням, продуктивный, раннеспелый сорт, введенный в культуру в результате чешско-немецкой селекционной программы.
Рондо в сторону, есть несколько других сортов винограда, которые также доказали, что могут выращивать урожай на открытом воздухе в Ирландии теплым летом, когда они выращиваются в мягком, защищенном саду и выращиваются у солнечной стены или беседки, хотя ни один из них не отличается исключительными характеристиками. выносливость, продуктивность и устойчивость к болезням.К ним относятся Мадлен Анжуй, Солярис, Ванесса, Феникс, Регент, Монарх и Финдлинг.
Однако для тех из нас, кто не может обеспечить такие благоприятные условия для выращивания на открытом воздухе, или для тех, кто мог бы, но предпочел бы сохранить эти излюбленные защищенные места для выращивания других отборных растений, решение состоит в том, чтобы вырастить виноградную лозу под укрытием. Это обеспечивает летнюю жару и укрытие (особенно от дождя), которыми наслаждаются виноградные лозы, и в то же время дает ирландским садоводам возможность поэкспериментировать с некоторыми восхитительными десертными сортами винограда, такими как Мускат Гамбург, Лейкмонт, Флейм, Шасла Доре де Фонтенбло или Мускат Александрийский. .У вас также будет меньше проблем с отражением жадных птиц и других диких животных в саду, которые в противном случае были бы счастливы съесть сладкие спелые фрукты.
Решите ли вы выращивать виноградную лозу на открытом воздухе или под навесом, конец ноября — начало декабря — хорошее время для ее посадки. Не пугайтесь нехватки места. При тщательном поливе, обрезке и дрессировке виноградная лоза будет прекрасно расти в больших кадках / контейнерах.На самом деле, хотя урожай не будет таким большим, как растения, растущие в земле, у этого метода есть несколько больших преимуществ. Получающееся в результате ограничение корней не только сдерживает естественный бурный рост лозы, но также значительно упрощает трудоемкие задачи по обрезке, обучению и прореживанию гроздей, а их компактный размер означает, что растения, выращиваемые в контейнерах, подходят даже для небольшие теплицы.
Имейте в виду, что корневая система виноградной лозы нуждается в периоде зимнего охлаждения, поэтому вам нужно переместить эти горшечные растения на улицу зимой, прежде чем возвращать их под укрытие весной, чтобы защитить листья и цветы от вредных морозов.
Если не считать растений, выращиваемых в контейнерах, то же требование для зимнего охлаждения означает, что виноградные лозы, выращенные под укрытием, следует высаживать так, чтобы их корневая система находилась вне конструкции. Затем виноградную лозу можно приучить к прорастанию через подходящий зазор или под каркасом теплицы / политоннеля. Что касается идеальной среды для выращивания, наиболее важным требованием является то, чтобы она была свободно дренирующейся и плодородной, но не слишком богатой, поскольку последнее может увеличить вероятность появления вредителей и болезней.
Фактически, уязвимость виноградной лозы к вредителям и болезням, вероятно, является единственным недостатком выращивания ее под укрытием, поскольку теплицы / политуннели / зимние сады обеспечивают именно те защищенные условия, которые способствуют распространению различных видов плесени, мучнистого червеца, щитовок и красных насекомых. паутинный клещ. По этой же причине необходима хорошая гигиена сада — тщательная вентиляция, обрезка только в холодную погоду, быстрое избавление от разлагающихся растительных остатков, тщательная ежегодная весенняя уборка поверхностей и опор.
Некоторые производители органических продуктов также используют биологические методы борьбы (см. Koppert.com). Когда ваша виноградная лоза начнет расти, ежемесячный корм из морских водорослей поможет сохранить растения здоровыми и сытыми. Опять же, из-за болезней не наносите это непосредственно на растение, а на почву над его корневой системой. Чтобы помочь опылению цветов весной, осторожно встряхните стебли.
Чтобы эти раскидистые, быстрорастущие растения оставались продуктивными и счастливыми, вам потребуется надежная опорная система и тщательная обрезка и дрессировка (сейчас лучшее время для обрезки).Коммерческие производители используют так называемую систему Гайо, но домашние садоводы, выращивающие виноградную лозу у стены или под навесом, обычно используют так называемую систему стержней и шпор.
Растения, выращиваемые в контейнерах, также необходимо будет сильно обрезать и обучить как стандарты / кордоны / «зонтики» на низких опорах (подробные инструкции по этим методам обрезки можно найти на веб-сайте RHS (rhs.org.uk). Все идет хорошо, вы сможете насладиться вкусом собственного винограда к началу осени, когда вся эта тяжелая работа внезапно становится очень полезной.Его не зря называют плодом богов.
На этой неделе в саду: Зима действительно начинает кусаться, и пора присматривать за любыми нежными или полужидкими растениями, такими как пеларгонии, сальвии, эониумы, декоративные бананы или эхеверии, под которыми вы, возможно, недавно переехали. крышка неотапливаемой теплицы или политоннеля. В особенно холодные ночи разумно дать этим зимующим растениям дополнительную защиту в виде одного или двух слоев садовой шерсти.Поливайте только слегка и очень редко, чтобы их корневая система не оставалась слишком долго в прохладном, влажном компосте, и избегайте резких скачков температуры / влажности, проветривая теплицу / политоннель в солнечные дни.
Сейчас, которому исполнилось 90 лет, английский селекционер Дэвид Остин известен сотней в высшей степени достойных садоводства сортов, известных во всем мире как английские розы, которые он ввел в культуру и которые ценятся за их аромат и красоту цветов. , и их способность повторять цветок.Среди последних — Olivia Rose Austin (нежно-розовый), Lady of the Lake (румяно-розовый), The Lark Ascending (абрикос) и Tranquility (белый). Ноябрь, доступный в большинстве хороших садовых центров Ирландии, — хорошее время для посадки любой из этих роз (как в горшках, так и в виде экземпляров с голыми корнями), стараясь создать для них очень плодородную почву без сорняков на ярком солнце. См. Davidaustinroses.co.uk .
Даты для вашего дневника: Пятница, 25 ноября (20:00), Airfield Estate, Overend Way, Dundrum, Dublin 14: Exbury Gardens: Небеса с открытыми воротами? , лекция RHSI его бывшего главного садовника Джона Андерсона, ирландского охотника за растениями, который в начале этого года стал главным садовником Большого Виндзорского парка, см. Rhsi.т.е. Суббота, 26 ноября, Национальный ботанический сад, Гласневин: члены Ирландского общества ботанических художников, чьи работы представлены в недавно опубликованном издании Planda í Oidhreachta (прекрасно иллюстрированная книга об ирландском наследии, выпущенная Обществом ботанических художников. и Ирландское общество садовых растений, а также на одноименной выставке (которая также будет представлена в центре для посетителей сада до 4 декабря) продемонстрируют свои различные техники рисования, а также проведут беседы в аудитории сада, см.