HomeЗимКак укрыть розы на зиму в средней полосе россии фото: Уход за розами осенью: подготовка к зиме – как обрезать розы осенью, как укрыть розы на зиму

Как укрыть розы на зиму в средней полосе россии фото: Уход за розами осенью: подготовка к зиме – как обрезать розы осенью, как укрыть розы на зиму

Содержание

схемы для начинающих, фото, видео

Материалы для укрытия роз на Урале

Многие дачники отмечают, что на Урале розы лучше переносят зиму в воздушно-сухих укрытиях из водонепроницаемых материалов. Ждать естественного снежного покрова – дело неблагодарное, так как до этого времени почва уже будет долго находиться в промерзшем состоянии.

Самый легкий способ – обмотать укрывным материалом каждый куст в 5 слоев, после чего зафиксировать получившееся укрытие с помощью бечевки и надеть на него сверху большой целлофановый пакет (например, из-под мусора). При выпадении снега, его сразу сгребают к укрытию, создавая импровизированное снежное «одеяло».

Пакет обязательно нужно снять сразу после таяния снега весной, а укрывной материал оставляют до прихода устойчивых плюсовых температур (полностью разбирают укрытие в пасмурную погоду, чтобы просыпающиеся розы смогли привыкнуть к яркому солнечному свету).

Удобно укрывать розы с помощью металлических или пластиковых дуг.

Участок вокруг куста очищают от опавшей листвы и другого мусора. Стебли укрываемых роз укорачивают так, чтобы они свободно помещались под дугами.

Дуги устанавливают крест на крест и надежно втыкают в землю. Укрытие накрывают 2-мя слоями спанбонда или лутраксила, на которые кладут слой полиэтиленовой пленки. У земли укрывной материал закрепляют камнями.

Когда укрывать розы в Сибири, оптимальные сроки

Розарий утепляют на зиму постепенно, в несколько этапов. В конце лета – начале осени проводят подготовительные работы: обрезку, подкормку, обработку розария от вредителей. В конце сентября почву под кустами мульчируют, а побеги пригибают к почве. Точный срок окончательного укрытия цветника зависит от климата конкретного региона.

Примерные сроки полного укрытия роз в Сибири – месяц октябрь.

При какой температуре воздуха начинают укрывать розарий

Многолетник способен переносить кратковременные заморозки до -8 градусов без ущерба для себя. Укрывают цветник, когда среднесуточная температура установится в пределах -4 -6 градусов.

Если после укрытия роз неожиданно приходит потепление, и ожидается, что плюсовая температура продержится несколько дней, укрытие приоткрывают с торцов, давая розам дышать. Свежий воздух, проникая внутрь укрытия, не даст образовываться конденсату.

5 простых шагов в том, как укрыть розы на зиму.

Шаг 1. Обрезка роз на зиму. Обрезают розы, задолго до того, как их нужно будет укрыть. Лучшее время, когда обрезать розы на зиму — это конец сентября — октябрь, когда наступают устойчивые заморозки.

Шаг 2. Окучивание и утепление на зиму корней. Окученные почвой корни роз засыпать на высоту в 10 см слоем выветрившегося торфа, сухого песка, стружками или опилками.

Шаг 3. Делаем каркас. Создаем надежное, воздушно сухое укрытие, в котором розы будут прекрасно чувствовать себя зимой. Для этого нужно сделать невысокий до 0,5 метра каркас из металлических дуг, которые используются для дачных парников. Установите каркас над кустами роз. Если какие-то стебли роз выходят за пределы каркаса, то их нужно обрезать.

Шаг 4. Утеплитель. Натяните на каркас утепляющий материал. Существует несколько вариантов, каким материалом укрывать розы на зиму:

  • крафт — бумага и пленка поверх нее;
  • мешковина;
  • синтетические утеплители — лутрасил, агроволокно и т.д., которые прослужат вам несколько лет.

Шаг 5. Края укрывного материала закрепите так, чтобы их не трепал ветер, не откидывал и не задувал внутрь укрытия роз.

С особенной тщательностью следует подойти к зимовке молодых кустов роз. Тех, которые росли всего лишь одно лето. Первая зима для них самая опасная. Именно в этот период многие растения замерзают. Не стоит экономить на материалах. Лучше сделать качественное укрытие куста роз. Тогда он отблагодарит своим буйным цветом в следующем году.

Также для роз опасно чередование сильного мороза с потеплением. Это намного хуже, чем сильный мороз всю зиму. Во время оттепели снег начинает таять, вода попадает во внутрь утепления, а с последующими морозами замерзает внутри. При следующем потеплении тает уже внутри и сам куст начинает загнивать и портиться. А повышенная влажность является причиной многих болезней.

Когда утеплять розы — не нужно утеплять розы слишком рано. В укрытии свежие почки могут заплесневеть и не пережить зимы.

Если зима в вашем регионе не слишком морозная, то розы могут отлично перезимовать под укрытием из:

  • сухих листьев,
  • стружек,
  • древесных опилок.

Их насыпают на обрезанный осенью куст розы высотой не менее 20 см, а сверху прижимают еловыми лапниками. Еловые ветки задержат снег, и он не будет слишком плотно оседать на кустах роз за зиму, поэтому и получится воздушно — сухое укрытие роз на зиму.

Ни в коем случае нельзя укрывать розы на зиму полиэтиленом. При наступлении солнечных теплых дней воздух под пленкой разогреется, создавая парниковый эффект. Почки начнут распускаться днем, а в холодные ночи — замерзать. Так вы можете лишиться роз.

Как правильно укрывать розы на зиму: способы, схемы, инструкции

На сегодняшний день придумано несколько способов осеннего укрытия роз на зиму. Рассмотрим самые оптимальные и хорошие технологии.

Воздушно-сухое укрытие на дугах

Воздушно-сухое укрытие на дугах — самый оптимальный и удобный способ подготовки кустов к зиме осенью.

Для низких или пригнутых к земле роз можно использовать дуги (например, из полипропиленовых труб). Пример на фото ниже:

А для высоких кустов, которые не пригибаются (например, штамбовые), лучше использовать каркас (круглый и вытянутый или в виде вигвама, как на фотографии ниже).

Схема укрытия роз воздушно-сухим способом на дугах:

  • Установите каркас, подходящий по высоте для роз. Это может быть проволочный каркас или же обычные дуги. При этом дуги нужно ставить выше и шире кустов, чтобы они не касались побегов и для того, чтобы при опускании материала под тяжестью снега, материал также не касался побегов.
  • Разложите вокруг куста лапник, березовые ветки, еловый опад или сухие листья (но только тех культур, которые не гниению, например, дубовые листья, от папоротника) или тростник.
  • Натяните на каркас агроволокно. При этом плотность агроволокна должна быть не менее 60 г/м², укрывать лучше в 2 слоя.
  • Со всех сторон нужно надежно закрепить спанбонд по периметру кирпичами, камнями или досками.

Воздушно-сухое укрытие без дуг

Самую оптимальную технологию воздушно-сухого укрытия можно применять без использования дуг. Однако такой метод более простой, но и менее предпочтительный, потому что агроволокно под тяжестью снега может сильно просесть и повредить побеги.

Пошаговая инструкция воздушно-сухого укрытия роз без дуг:

  • Обложите куст лапником или сухими ветки березы, сухими листьями дуба или папоротника.
  • Теперь следует укрыть розы сверху в 2 слоя спанбондом.
  • Надежно закрепите геотекстиль со всех сторон досками, кирпичами или камнями.

Окучивание землей 

Про окучивание роз землей было подробно описано выше в пункте про подготовку кустов к укрытию. Данный способ подходит не для всех. Применять его можно только при выращивании цветов в холодных регионах с морозными зимами без оттепелей. Данную технологию можно также использовать как самостоятельный способ укрытия роз.

Получается, что после окучивания землей при первых снежных осадках нужно закидать кусты толстым слоем снегом. И в дальнейшем при осадках нужно подкидывать снег.

А еще лучше сначала окучить розы землей, а точнее смесью из садовой земли, торфа и песка, а потом сделать воздушно-сухое укрытие из дуг или каркаса, укрывного материала, и лапника, березовых веток, хвойного опада или сухих листьев.

Укрытие деревянным ящиком или домиком

Укрытие роз деревянным ящиком или домиком из сколоченных досок — это способ, который уместен при лютых зимах с сильными заморозками и ветрами. Но опять же данную технологию нельзя применять как самостоятельную. В любом случае, предварительно нужно сделать воздушно-сухое укрытие

При этом очень важно, чтобы у домика из дерева (как на фотографии ниже) или у деревянного ящика были отверстия для нормальной циркуляции воздуха

Общая инструкция укрытия роз 

Укрыть цветы на зиму можно по следующему алгоритму:

  • Подготовка к процедуре: подкормка, обрезка, снятие листьев.
  • Окучивание землей (в определенных климатических условиях).
  • Пригибание побегов к поверхности земли (для конкретных видов роз) на изолирующий материал (доски, лапник).
  • Фиксация побегов к земли скобами или веревкой к крючку (если связывали побеги).
  • Сверху установить готовый проволочный каркас или дуги.
  • На куст положить еловый лапник, березовые ветки, сухие дубовые листья.
  • Затем сверху укрыть агроволокном (плотностью не менее 60 г/м²), лучше в 2 слоя.
  • Теперь нужно тщательно зафиксировать агроволокно, например, по периметру обложить кирпичами, камнями, землей. При этом фиксировать нужно с трех сторон, одна сторона должна оставаться открытой, чтобы осуществлялась нормальная вентиляция. А когда температура воздуха будет держаться в районе минус 10 градусов нужно зафиксировать и открытую часть агроволокна.

Когда проводить осеннюю обрезку роз?

Проводится осенняя обрезка роз непосредственно перед их укрытием на зиму.

В регионах с умеренным климатом это делается в начале или середине ноября, а в районах, отличающихся более суровыми погодными условиями, обрезку следует провести во второй половине октября. Но сроки часто приходится корректировать под климатические изменения. Так, при затяжной сухой осени не следует спешить укорачивать побеги, чтобы не вызвать пробуждение почек. А если близится раннее похолодание, нужно успеть провести обрезку и укрыть кусты до заморозков.

При планировании обрезки также учитываются погодные условия. Например, если проводить это мероприятие в сырую погоду, срезы будут долго находиться во влажном состоянии, и тогда существует вероятность развития на них инфекции и образования гнили. Исходя из этого, его лучше запланировать на теплый, солнечный день, причем на первую его половину. В этом случае срезы смогут подсохнуть еще до вечернего похолодания.

Когда пора укрывать розы?

Укрывать розовые кусты можно не раньше конца октября. В противном случае, температура в укрытии может повышаться, провоцируя развитие корней и побегов.

К тому же, в начале осени влажность почвы повышается. Такое состояние приведет к избытку влаги и загниванию растения. Специалисты советуют прятать цветы в зиму, когда уже более недели наблюдается снижение температуры до -5 градусов.

Легкий мороз – это полезно?

Розы не боятся первых морозов до -7 градусов. Специалисты даже советуют специально дожидаться такой температуры, не укрывая кусты. Это способствует правильному введению цветов в состояние покоя, закалке стеблей и корневой системы.

Мнение специалиста: все должно быть сухим!

Опытные цветоводы предупреждают, что главное условие для успешной зимовки розовых кустов – сухое укрытие. Нельзя прикапывать розы мокрой почвой, сырой листвой или укрывным материалом. И сами кусты, и все средства укрытия должны быть сухими. Это бережет розы от размножения вредителей, гнили и плесени.

Правильная обрезка комнатной розы

Работайте исключительно хорошо наточенными, тщательно продезинфицированными инструментами: обрабатывайте их раствором марганца. Молодые, тонкие отростки обрезайте ножницами, садовым ножом, одревесневшие ветки – ножовкой, кусторезом, секатором (справится с ветками диаметром до 2,5 см). Обязательно надевайте защитные перчатки из толстой ткани. Изучите правила подготовки комнатных роз на зиму и нюансы работы с ними:

  1. За 7–14 дней до работы поливайте куст как можно реже: это нужно для замедления молодых побегов.
  2. Чтобы прекратить активное цветение перед зимой, обрезайте появляющиеся бутоны.
  3. Удобрите растение в горшке фосфорно-калийными удобрениями: они помогут накопить больше питательных веществ.
  4. Заранее определите форму куста, его состояние, толщину, высоту побегов. Исходя из этого, выбирайте степень обрезки. Помните, что для мелкоцветковых сортов предпочтительна низкая обрезка, на крупноцветковых оставляйте по 3–6 почек.
  5. Обрезайте побеги, которым более 3 лет, ветви, растущие внутрь куста, сухие бутоны, цветы, листья.
  6. При необходимости обрезайте поврежденные, пораженные части центральных веток до здоровых мест, которые отличаются зеленой корой, белым срезом.
  7. Делайте срезы над наружными, развитыми, но нераспустившимися почками.
  8. Срезы делайте косыми, примерно 45 градусов.
  9. Обязательно оставляйте по 4–5 скелетных побега: при необходимости обрежьте их до 3–5 почек, оставляйте длину 10–15 см.
  10. Если ветки крупные, хорошо развитые, то на них должно оставаться 3–5 почек. Если нет опыта в выращивании комнатных роз, то выбирайте среднюю обрезку (оставляйте по 5–7 почек) либо срезайте побеги на половину их длины. При таком подходе вы избежите сильного повреждения растения, его гибели.
  11. Чтобы роза была высокой, стройной, не обрезайте верхние побеги, удаляйте лишь боковые веточки.
  12. Обязательно срезайте засохшие бутоны, иначе они будут отнимать силы, которое понадобятся для нового цветения.
  13. Все срезы замажьте толченым углем или садовым варом: 6 частей парафина смешайте с 3 частями канифоли, 2 частями минерального или растительного масла, прокипятите 25–30 мин., остудите, размешайте.
  14. Куст опрыскайте раствором медного купороса: 100 г препарата на 10 л воды.

Правильный срез роз

Санитарная чистка


Так, обрезать нужно каждый сорт. Процедура схожа с формированием кустарников, произрастающих в саду:

  1. Сначала удалите поврежденные, сухие, отжившие побеги: обрезайте до здоровых тканей. Если на отростке нет почек, он не живой, то нет смысла оставлять даже какую-то его часть – срезайте до основания.
  2. Удалите все слабые, вытянутые, тонкие, хилые побеги до основания.
  3. Внимательно осмотрите растение, удалите ветви, растущие внутрь куста, из-за которых происходит загущение кроны.
  4. Избавьтесь от сильно искривленных побегов, веток без верхних центральных почек, пересекающихся отростков, лишних веточек, растущих из одной почки.

Регулирующая обрезка


После удаления сухих, поврежденных частей приступайте к формированию декоративного куста. Определитесь с формой: она может быть строгой, напоминать шар или конус, есть возможность менять высоту и создавать плоские, приплюснутые кустарники. Перед тем как обрезать розу, учитывайте ее сорт: каждая разновидность «склонна» к конкретной форме. Основные правила декорирования комнатной культуры на зиму такие:

  • Китайские, бенгальские сорта или флорибунды можно обрезать по своему усмотрению.
  • Для миниатюрных роз предпочтительна коническая, эллиптическая или шаровидная формы.
  • Если купили куст с определенной формой, то выполняя регулярную обрезку, поддерживайте ее – своевременно обрезайте выбивающиеся побеги.
  • При создании новой формы растяните процесс формирования на несколько лет: ежегодно обрезайте малую часть побегов, давайте растению восстановиться, качественно загущать крону.

Формирование раскидистых и сжатых кустов роз

Подготовьте продезинфицированные нож, ножницы и прочие принадлежности, садовый вар или толченый уголь для обработки ран. Далее следуйте такой инструкции:

  1. Определите форму, высоту розы.
  2. После того как будут удалены сухие листья, бутоны, дикая поросль, выберите 3–5 крепких зеленых веток, используйте их в качестве основы для куста.
  3. Обрежьте лишние побеги и их части, оставляя по 3–7 почек. Помните, что верхняя почка должна быть наружной.
  4. Уберите, сожгите мусор, чтобы он не стал источником заболевания растения зимой.
  5. Обработайте раны садовым варом или толченым углем, опрыскайте комнатную розочку противогрибковым препаратом.

Укрытие роз на зиму

Когда укрывать

Освободив розы от листьев, вы дадите им сигнал, что пора отдыхать. Позвольте срезам и спилам хорошо просохнуть и приступайте к укрытию кустов на зиму. Однако слишком торопиться не стоит, поскольку теплой затяжной осенью розы и без листьев будут продолжать вегетацию, и если их укрыть в это время, почки растений могут выпреть и погибнуть.

При какой температуре укрывать розы на зиму? Нужно выдержать розы в течение двух недель при температуре от -2 до -5 ºC, чтобы их жизнедеятельность полностью угасла, и только после этого сооружать укрытие. Учтите, что розы, привитые на шиповник, могут вынести температуру -10-12 ºC, в то время как корнесобственные погибают уже при -3 ºC.

Когда и как укрывать в средней полосе и в Подмосковье

Оптимальный срок для сооружения укрытия в центральных областях России – первая или вторая декада ноября. Выбирают для этого сухой ясный день, когда температура установится в пределах -5-7 ºC.

Как укрыть розы на зиму в Подмосковье? Чайно-гибридные, полиантовые розы и флорибунда пригибают к земле, предварительно подстелив под них лапник, и закрепляют их деревянными или металлическими шпильками. Основание куста окучивают сухой землей, торфом, компостом или перегноем на высоту 35-40 см, а затем укрывают лежащие розы сухой листвой или еловым лапником. Можно установить над лежащим кустом металлические дуги и натянуть на них укрывной материал.

На фото: Утепляем основание розовых кустов

Побеги чайно-гибридных, штамбовых роз и роз флорибунда более хрупкие и менее гибкие, чем стебли плетистых роз, поэтому пригнуть их к земле сложно. Оставьте эти розы в вертикальном положении, соорудив над ними металлические дугообразные опоры нужной высоты, на которые можно будет натянуть пленку, однако перед укрытием не забудьте высоко окучить основание куста.

В укрытии нуждаются не все розы. Большая часть парковых сортов и гибридов отличаются настолько высокой зимостойкостью, что совсем не требуют защиты от холода, а кусты тех парковых сортов, за которые стоит волноваться, достаточно высоко окучить и обернуть на зиму бумагой.

Укрытие роз на Урале

Укрытие роз осенью на Урале можно осуществлять в конце октября, когда температура воздуха установится на отметке -5 ºC. Хорошо, если к этому времени выпадет сухой снег – его естественная защита замедляет остывание почвы. Но рассчитывать на природу не приходится, поэтому лучше все-таки розы укрыть. В середине октября обрежьте кусты по высоте укрытия, удалите с них невызревшие побеги, листья и уберите из приствольного круга мусор и растительные остатки.

Иногда под укрытием поселяются грызуны, повреждающие кору в нижней части побегов, поэтому желательно разложить под кустами отравленные приманки: опилки пропитывают раствором креолина из расчета 1 столовая ложка препарата на ведро воды и раскладывают под кустами. Куст засыпают торфом или сухой землей на треть высоты, а верхнюю часть обвязывают лапником.

На фото: Укрытие роз на зиму

Для одиночных коротко обрезанных кустов в качестве укрытия используют деревянные ящики, которые сверху накрывают пленкой, прижимая ее края досками, кирпичами или присыпая землей, чтобы порыв ветра не сорвал полиэтилен. Однако не прижимайте пленку полностью, оставьте в нескольких местах небольшие отдушины для воздухообмена.

Если ожидается суровая зима, сделайте над кустом шалаш из досок или листов фанеры, а сверху укройте его пленкой. Высота воздушно-сухого укрытия должна быть такой, чтобы его «потолок» находился на 10 см выше куста. В таком домике розы не мерзнут и не преют.

Если вы выращиваете на участке много роз, сделайте над кустами дощатый каркас на ширину клумбы и натяните на него пленку, так же прижав ее по краям к земле.

Как укрыть розы в Сибири

Укрытые на зиму розы не погибнут от морозов, но могут выпреть. Чтобы этого не случилось, нельзя укрывать розы слишком рано, а для того, чтобы определить нужные сроки, приходится внимательно следить за прогнозом погоды – ведь иногда в Сибири бывает теплым даже начало ноября.

Молодые, недавно высаженные розы можно укрывать пятилитровыми пластиковыми бутылями с вырезанным дном и засыпать сверху сухими листьями. Для того чтобы избежать выпревания розы, нужно снять с бутыли крышку.

Взрослые, коротко обрезанные кусты нужно высоко окучить землей и также засыпать сухими листьями.

На фото: Укрытие роз лапником для безопасной зимовки

Дело в том, что в Сибири зимы снежные, поэтому розам нужно не дать замерзнуть лишь до тех пор, пока не выпадет снег, и тогда они благополучно под ним перезимуют.

При какой температуре стоит укрыть цветы

После подготовительных мероприятий нужно ждать до наступления устойчивых холодов. Спешить не стоит. Лучше укрыть растения немного позже, чем раньше. Раннее укрытие может спровоцировать рост молодых побегов и пробуждение спящих почек, а это излишне. Небольшие заморозки вовсе не страшны – они закаляют растение, и ускоряют созревание веток.

Для этого нужно выбрать сухую погоду. Если до этого были дожди, необходимо дождаться, пока почва, хоть немного просохнет. Избыток влаги часто приводит к грибковым поражениям роз, а в закрытом пространстве растения быстро подхватывают инфекцию.

Зачем обрезают розы

Обрезка любого растения преследует две цели — формирование красивого куста и омолаживание растения. Роза исключением не является. Именно для этих целей и осуществляется обрезка роз. Причем для достижения этих целей нужны совсем разные виды обрезки, которые проводятся в разное время.

Кусты не должны быть слишком густыми, чтобы стебли не затеняли друг друга и не мешали росту. Засохшие побеги и цветы также портят внешний вид растения, и их обязательно нужно удалять. Для этих целей проводится легкая весенняя обрезка сразу после того, как с роз снимут укрытия. Это происходит в начале апреля.

Осенью же розу обрезают совсем иначе, коротко, оставляя всего несколько толстых стеблей. Обрезка роз на зиму делается для того, чтобы куст лучше себя чувствовал, выпускал новые свежие побеги,»омолаживался», набираясь новых сил. Именно такие кусты радуют нас обильным цветением.

Итак, обрезка розы, как осенняя, так и весенняя, делается для того, чтобы:

  • растение накопило как можно больше питательных веществ для дальнейшего роста и развития;
  • роза смогла избежать инфекций и заражения грибковыми болезнями;
  • вашему растению удалось сформировать на вновь отрастающих после обрезки побегах как можно больше почек для дальнейшего развития бутонов и цветков;
  • заставить лучше развиваться корневую систему, которая у розы достаточно большая;
  • стимулировать рост молодых побегов для дальнейшего цветения.

Кроме того, обрезанные розы гораздо лучше переносят зиму и намного реже вымерзают. Это обстоятельство тоже является очень значимым, так как суровые российские зимы легко переносят не все южные красавицы.

Видео “Укрытие роз”

Из видео Вы узнаете, как правильно укрывать на зиму кусты.

Среди дачников существует такое заблуждение, что розы могут расти и прекрасно себя чувствовать, не нуждаясь ни в каком уходе. На самом деле выращивать, не обеспечивая заботой, можно только шиповник. Все сортовые розы требуют к себе бережного отношения. Некоторые из них неприхотливы, другие капризны, но приложить определенный труд потребуют те и другие. Этим растениям нужна обрезка, подкормка, полив, профилактические обработки. Часть мероприятий потребуется провести осенью, чтобы грамотно подготовить кусты к зимовке.

Когда укрывать розы на зиму?

Освободив розы от листьев, вы дадите им сигнал, что пора отдыхать. Позвольте срезам и спилам хорошо просохнуть и приступайте к укрытию кустов на зиму. Однако слишком торопиться не стоит, поскольку теплой затяжной осенью розы и без листьев будут продолжать вегетацию, и если их укрыть в это время, почки растений могут выпреть и погибнуть. При какой температуре укрывать розы на зиму? Нужно выдержать розы в течение двух недель при температуре от -2 до -5 ºC, чтобы их жизнедеятельность полностью угасла, и только после этого сооружать укрытие. Учтите, что розы, привитые на шиповник, могут вынести температуру -10-12 ºC, в то время как корнесобственные погибают уже при -3 ºC.

Особенности укрытия роз в разных регионах

В зависимости от климатических особенностей региона выращивания «королевы цветов» имеются некоторые небольшие нюансы по укрытию роз на зиму.

На Юге России

Если вы живете в теплом южном регионе, то на зиму достаточно окучить розы, например, закрыв основание (шейку) сухими опилками или просто землей. Ведь, в общем-то, даже если побеги подмерзнут, то от шейки отрастут новые.

В средней Полосе (Подмосковье), на Урале и в Сибири все по-другому.

В средней полосе (Подмосковье)

Средняя полоса – это зона рискованного земледелия, и здесь бывают как снежные, так и совершенно бесснежные зимы. Поэтому лучшее укрытие для роз в средней полосе (Подмосковье) – это воздушно-сухое. Иначе говоря, под укрытием обязательно должен быть воздух, и оно должно быть защищено от осадков.

На Урале и в Сибири

В принципе, укрытие роз на Урале и в Сибири аналогично укрытию в средней полосе, но цветоводы-любители советуют обходиться при укрытии без окучивания, использования лапника (довольно спорно), а просто делать воздушно-сухое укрытие на дугах, сверху натягивая, например, геотекстиль в 1 слой (плотность 150).

Видео: укрытие роз на Урале и в Сибири

Основные правила укрытия роз на зиму на Урале

Укрытие роз на зиму на Урале происходит примерно в конце лета. Перед тем как сажать розы, необходимо знать, как правильно подготовить розы к зиме на Урале. В этой статье речь пойдет о том, как и когда, обрезают розы Урале.

Выбираем районированные сорта и хорошее место для посадки

Выращивание роз на Урале, является весьма сложным процессом. Однако если подойти к этому вопросу со всей серьезностью, то результат будет положительный.

Как известно, на Урале весна приходит поздно. К тому же лето очень короткое, а зима очень холодная. Температура в зимний период может составлять до -40 градусов. Такую погоду смогут выдержать растения, районированные к таким условиям, которые выращены в специальных питомниках.

Существует много сортов, которые отлично переносят такой климат. Например, парковые розы. Они почти не болеют и меньше мерзнут зимой. Поэтому посадить парковые розы на Урале будет отличным решением. Самыми популярными сортами являются: Робуста, Ритаусма, Ругелда.

Такой вид цветов может достигать двух метров в высоту. Еще можно отметить сорта Остина. Они пользуются большой популярностью среди садоводов. Посадка розочек Остина на Урале осуществляется по таким же правилам, как и парковые сорта. В них есть одна особенность.

Цвести они начнут не менее чем через 3 года.

Прежде всего, необходимо четко знать, когда высаживать розы в почву или грунт на Урале. В основном сажать цветы можно, когда почва немного прогрелась. Нормальной температурой для посадки считается 10 градусов тепла. Обычно, растения сажают в начале мая.

Также для достижения положительного эффекта, необходимо следовать основным рекомендациям:

  • Участок для посадки, желательно выбирать на возвышении. Таким образом, грунт не будет сильно мерзнуть.
  • Клумбу с цветами можно разместить на южной стороне участка.
  • При помощи кустов, обеспечить тень для цветов. Это поможет защитить цветы от жарких солнечных лучей.
  • Должна быть защита от ветра. Цветы не любят ветреную погоду.

Особенности подготовки роз к зиме на Урале

Многие переживают и постоянно думают о том, как же розы перезимуют на Урале. Но, если все сделать правильно, проблем не будет. Способов укрытия цветов достаточно. Например, можно применить материал, который не пропускает воду. Таким образом, растениям будет тепло и сухо.

Также можно использовать шубу из снега, но проблема в том, что в Южных частях Урала снег выпадает в середине зимнего периода, а к этому времени земля будет холодная и растения могут замерзнуть.

Самые надежные способы укрытия роз на зиму

Применять можно различные методы, но необходимо знать, что укрытие на зиму должно быть сухим. Если кусты расположены в одиночку, то нужно укрыть каждый. Можно использовать обычные коробки из картона или ящики. После этого накрыть пленкой. Края пленки нужно прижать к земле тяжелым предметом. Также зимами укрытие делают из лапника.

Отличным решением будет обмотать куст материалом в несколько слоев, а потом надеть пакет для мусора. Он большой, поэтому как раз пригодится. Когда идет снег, его можно сгрести ближе к кустам, чтобы получилось укрытие из снега. После того, как снег тает, пакеты нужно убрать, но основной материал убирать нельзя до тех пор, пока не будет достаточно тепло.

Стоит помнить, что укрывать растения можно только в сухую погоду, а пленку удалять можно тогда, когда нет солнца, чтобы новые побеги не были на солнце. Также не рекомендуют убирать слой перегноя до наступления плюсовой температуры.

Сверху нужно уложить два слоя спанбонда, и после этого положить пленку. Если пленку не положить сверху спанбонда, то может произойти неприятная ситуация. Когда потеплеет, внутри может образоваться влага, которая совершенно не нужна растениям.

Какие розы требуют обрезки на зиму?

Перед тем, как укрыть растения под специальный материал осенью на Урале, необходимо сделать обрезку. Если сделать все правильно, то цветочки будут цвести и радовать глаз долгие годы. Каждый любитель цветов должен четко знать все сорта растений.

Чайно-гибридные сорта и флорибунда обрезать нужно лишь по необходимости. В основном обрезку проводят только в том случае, когда стебли нужно пригнуть для укрытия. Плетистые и почвокровные нельзя обрезать слишком коротко, иначе розы могут вовсе не зацвести. За эти надо следить и не допускать ошибок.

Тем не менее, у всех сортов можно обрезать зеленые побеги, которые не вызрели. Плетистые цветы нужно обрезать только сверху. После обрезки их нужно уложить на подходящий материл из пенопласта или лапника.

Укрытие роз на Урале и в Сибири:

https://www..com/watch?v=KCuv5TMLIOQ

Как сохранить плетистые розы зимой в саду. Как укрыть розы на зиму. Особенности укрытия штамбовой розы

Прекрасная роза – прихотливый и нежный цветок. Чтобы многолетний розовый куст из года в год радовал обильным и пышным цветением, нужно хорошенько подготовить и утеплить его осенью. Неукрытая роза зимой обязательно замерзнет и погибнет. То же самое может случиться и с небрежно укрытым кустом. Позаботьтесь о своей красавице и правильно утеплите ее на зиму.

Не все саженцы одинаково зимоустойчивы

Прежде чем рассказать о способах утепления розового куста на зиму, выясним некоторые важные нюансы приобретения растений. Никогда не покупайте подвой у незнакомых продавцов! По его внешнему виду не определить, обладает ли этот сорт устойчивостью к холодам. Покупать саженец стоит только у проверенных поставщиков и по рекомендации.

На этапе принятия решения о покупке розовых кустов полезно задуматься о следующих моментах:

  • сорта роз. Одни легче переносят зиму, вторые – почти не переносят. Эти данные обязательно должны быть занесены в описание в каталоге. Самые стойкие к холодам – парковые розы, их можно совсем не укрывать, а самые требовательные к теплу – чайно-гибридые.
  • розовые кусты бывают низко- и высокорослые, прямостоячие и плетистые. Одни из них легче укрыть, другие – тяжелее, третьи – очень энергозатратно. Учитывайте свои возможности;
  • густота посадок. Растения, сидящие бок о бок, лучше выживают и зимой, их легче укрывать, чем посаженные тут и там отдельные кусты. Что быстрее – соорудить одно большое и качественное укрытие или несколько маленьких?


Подготовка роз к укрытию перед зимой

Прежде чем укутать свои розовые кусты, обязательно проведите ряд важных мероприятий, которые помогут им относительно комфортно перезимовать.

Мероприятие Цель Как делать
Осенью не срезать цветы Профилактика появления новых побегов
Прекратить подкормку Прекращение роста растения
Очистить стебли от листьев Профилактика болезней В октябре, начиная от земли, нужно очищать ветви от старых листьев. Направление движения – сверху вниз. Листья не выбрасывать, а сжечь. Одновременно нужно выгрести из-под куста все старые листья и сухую траву
Опрыскивание фунгицидами Профилактика грибкового заболевания – инфекционный ожог В конце зимы на укрытых стеблях могут развиться опасные колонии грибков. Для профилактики перед укрытием нужно опрыскать кусты медным или железным купоросом
Окучивание прикорневого ствола чистым песком Дополнительная защита от холодов Обильно насыпьте на землю песок, чтобы он встал горкой на несколько сантиметров, прикрывая стебли. Внимание: нельзя для этих целей использовать торф, землю или опилки! Они зимой промерзают и становятся затем непроницаемыми для солнечных лучей. Весной наземная часть быстро согреется, в то время как корни “под щитом” будут долго находиться в холоде. В результате лишенное питания растение погибает

Способы укрытия роз на зиму

Ниже приведены разные способы сохранения нежных розовых побегов. Для разных садоводов подходят свои. Начинать проводить укрывные работы в средней полосе нужно после середины октября, перед первыми заморозками.

Воздушно-сухой

Самый практичный, но и самый материалозатратный. Над кустами строят навес из щитов или досок, главное требование к нему – выдержать давление снежных масс. Края навеса ставят на кирпичи или пеньки из бруса. Сверху нужно набросить утепляющий материал – полиэтилен или нетканое полотно. По краям укрывной материал плотно прижимают к земле кирпичами. Высота навеса должна рассчитываться исходя от высоты куста. Примерно: для плетистых высоких роз – до 80 см, для низкорослых – до 50 см. Ветви можно пригнуть, но так, чтобы они не сломались.

Читайте также:

Как подготовить розы к зиме

Учтите, что снег сам по себе является укрытием. Сугробы поверх навеса послужат на благо, но с боков придется самим набросать снега. В середине марта желательно сгрести снег сверху, чтобы не допустить перегрева растений. С боков его тоже можно убрать для того, чтобы приоткрывать “убежище” для проветривания и закалки кустика.

Укрытие лапником

Воздушно-сухой – самый надежный способ сохранить розы в саду. Но не все садоводы имеют возможность выстраивать домики. Для многих подойдет более дешевый и быстрый – лапник. В конце октября после проведения мероприятий, описанных в таблице выше, нужно запастись лапником и покрыть ими вначале землю под кустами. Сами кусты необходимо подготовить – срезать листья и черешки. Затем пригнуть побеги и собрать их в один пучок, если это возможно, или несколько пучков, если все они растут в разные стороны. Пучки обмотать шпагатом, зафиксировать у земли железными дугами, обильно забросать лапником. Поверх конструкцию нужно покрыть тканым материалом. Этот способ дает возможность прохождения воздуха сквозь укрытие, в результате уменьшается опасность заражения грибками и гнилью. Края нетканки закрепляют грузом.

Чтобы предотвратить обламывание у корней подогнутых побегов, на землю вплотную к стеблю со стороны нагибания подкладывают опорку – брусок, мячик или другую объемную вещь.

Каркас из дуг или рабицы

Для подогнутых плетистых роз и для кустиков, которые растут в ряд, удобно соорудить тепличку из железных дуг, разрезанных напополам гимнастических обручей или прямоугольника сетки-рабицы. Сначала землю под растениями очищают от старых листьев и мусора, укрывают ее лапником. Плетистые розы пригибают, фиксируют, а небольшие прямостоячие не трогают. Далее поверх кустов на одинаковом расстоянии втыкают в землю дуги или сетку, которые покрывают пленкой, а сверху нетканым полотном или рубероидом. Края надежно закрепляют.

Всем ли розам требуется защита от холодов, укрывают ли растения в парках и скверах? Определенно, некоторые виды предъявляют иные условия.

Необязательно применять способы укрытия на зиму к следующим видам:

  • парковые розы;
  • зимостойкие сорта;
  • шиповники;
  • гибриды альбы, ругозы, спинозиссима.

Вышеперечисленные виды являются морозоустойчивыми. Обычно их цветение происходит лишь единожды, их развитие рано прекращается.

Садовые розы, нежные и изысканные, цветут беспрерывно практически полгода, начиная с наступления жарких дней в начале июня, и даже до первых морозов. Им вовсе не хватает времени развиться и вырасти к наступлению холодной погоды из-за продолжительного роста их побегов.

Практически все существующие декоративные сорта садовых роз необходимо укрывать на зиму, даже самые морозостойкие — кустарниковые (шрабы).

Как правильно подготовить растение к утеплению?

Для определения готовности розовых кустов к укрытию следует тщательно осмотреть побеги цветов . Если в сентябре цвет цветков роз красный или розовый, это означает, что цветение происходит очень активно, и растения пока не подготовлены к настоящей зимовке.

Для того, чтобы исправить эту ситуацию, необходимо:

  • Подкармливать кустики фосфорными удобрениями — это приведет к быстрому озеленению побегов.
  • Отметить ростовые точки на побегах растений.
  • Оставить несколько завянувших цветков — в такой ситуации семена начнут дозревать, что предоставит растению знак о необходимости подготовки к зиме.

Проделав данные мероприятия, приступают к следующим, которые являются окончательным этапом подготовки роз к зимовке:

  • С наступлением осени следует прекратить все работы по перекопке и рыхлению земли среди розовых кустиков и высаживанию новых растений.
  • В середине осени следует удалить абсолютно все листья с побегов плетистых роз во избежание дальнейшего загнивания растения.
  • Обрезку осенью делать вовсе не обязательно, нередко розовые ветки стоит просто прислонить к земле, только не всегда это осуществимо.

Когда можно закрыть кусты?

Вне зависимости от подбора материала для защиты розовых кустов, начало мероприятий следует организовать во время первого падения листьев с деревьев . Избавляются от высохших и поврежденных ветвей и при желании исправляют внешний вид кустика. Важной частью является удаление оставшейся сухой листвы, что является мерой предохранения от вредителей и бактерии, которые смогут нанести непоправимый вред.

Рекомендовано в качестве меры профилактики заболеваний опылить кусты химическими веществами для борьбы с грибковыми болезнями и проредить сорную траву. Листья, которые опали, подвергаются тотальному сожжению. Подготовкой укрытия стоит начать заниматься реализации этих действий.

Укрывать розовые кусты советуют начиная с конца октября. Садоводы подсказывают скрывать растения на зимовку, когда снижение температуры до -4 градусов прослеживается неделю.

Стоит ли это делать, если на них уже выпал снег?

Однозначно, розы укрывать стоит . Такое укрытие будет иметь свои нюансы. Нужно взять четыре пустых емкости и расположить их по углам розария. На них положить доски по периметру и крест-накрест. Сконструированное сооружение накрыть прочным нетканым материалом. Розы отлично перезимуют под таким прикрытием.

Чем укутать?

Чаще всего применяются подручные средства:

  • пленка из поэтилена;
  • геотекстиль;
  • лутрасил;
  • спандбонд;
  • лапник;
  • сухая листва;
  • жесткая грубая ткань;
  • плотный плед или иной вид подобной ткани;
  • досочки.

Вид роз играет важную роль при выборе зимнего укрытия.

Зависимость способа утепления от вида цветков

Виды защиты растения от холодов

Воздушно-сухой метод

Применим для флорибунды и чайно-гибридных сортов и является одним из самых надежных.

Эта защита позволяет держать перманентную температуру до минус четырёх градусов, отлично проветривается, обеспечивает здоровое дыхание растения.

Последовательность возведения каркаса:

  1. Каркас вьется из проволоки или металлических прутьев высотой около 60 см.
  2. Кустик окружается оградой конусообразно.
  3. Поверх каркаса натягивается утеплитель. Это может быть пергамин, лутрасил, картон. Материал фиксируется на опоре с помощью шпагата.
  4. Полученный «домик» накрывается полиэтиленом, который не пустит к растению влагу.
  5. Нижняя часть пленки засыпается почвой.

Щитовой способ

Применим для плетистой розы. С появлением первых холодов необходимо избавиться от покрова из листьев вместе с черешками.

Последовательность работы:

  1. Связать пучком подготовленный куст, пригнуть его в ту сторону, куда направлены ветки.
  2. Расстелить на поверхности почвы лапник для защиты от грызунов, разложить куст поверх подстилки.
  3. Розы присоединяют к грунту искривленными металлическими прутьями в нескольких местах.
  4. Расположить рядом пару деревянных щитов, длина которых должна быть равна длине куста, ширина – около метра.
  5. Щиты поставить домиком, как дополнение укрепив зафиксированными в земле колышками.

Щиты обыкновенно используют в качестве меры защиты растущих в ряд кустиков роз. Центральный куст, вокруг которого расположены другие многолетние растения, является непривычной ситуацией. В таком случае массивная конструкция может нанести им вред.

Предлагаем посмотреть видео о том, как укрывать розы щитовым методом:

Мешки из джута

Укрытие применимо для штамбовых роз.

Порядок работ:

  1. Бездонный мешок помещается на крону кустика, который завязывается шпагатом в начале роста кроны.
  2. Внутрь укрытия расположить лапник или сухую листву.
  3. Мешок закрепить наверху, ствол накрыть грубой прочной тканью.

Окучивание

Окучивание – очень простой, менее энергозатратный и вместе с этим эффективный способ зимовки роз.

Окучивать надо только сухой смесью. Например, одним песком или землей, смешанной с песком, компостом.

Порядок проведения окучивания:

  1. Используют два ведра сухой смеси на один куст.
  2. Сверху засыпают сухими листьями или травой.
  3. Верхушки кустов закутывают лутрасилом в несколько слоев.

Предлагаем посмотреть видео о том, как окучивать розы:

Фото

Последствия неправильных действий

Садоводы довольно часто сталкиваются с почерневшими концами побегов с наступлением весны. Почерневшие кончики побегов означают, что края стеблей подмерзли из-за неправильного укрытия кустов на зиму.

В таком случае необходимо избавиться от испорченных черных краёв, отрезав их до живой ткани. При обрезании нужно соблюдать простейшие меры предосторожности. Еще одной ошибкой при защите зимой, вызывающей почернение побегов, является применение неподходящих материалов для укрытия.

  • Песком или песчаной землей . Это приведет к скоростному прогреванию и остыванию. Перепады создают экстремальные условия и препятствуют благоприятному проведению зимы под укрытием.
  • Верховым торфом . Этот вид удобрений разлагается с выделением углекислого газа, который оказывает негативное воздействие на жизнедеятельность растения.
  • Крупными древесными опилками , так как они не снабжают необходимым обогревом во время морозов.

Низинный торф, опилки мелкого помола (тирсу), суглинистая основа гораздо более пригодны для окучивания. Некорректное укрытие розовых кустов приводит к их гибели .

Что будет, если не защитить кусты?

Отсутствие укрытия во многим случаях приводит к гибели растений. Несмотря на уверенность в том, что данный вид роз морозоустойчив, желательно применить один из способов по защите цветов от зимнего холода.

Подготовка роз осенью к зимнему укрытию и уход в этот период — весьма ответственный и важный процесс, требующий приложения немалых усилий. Долгом садовода является защита розовых кустов от суровых условий зимы в средней полосе России. Великолепные кусты роз будут радовать глаз, если те останутся здоровыми.

Дачная шпаргалочка №8: «Когда укрывать розы на зиму осенью?»

Октябрьские выпуски журналов для садоводов и огородников буквально пестрят заметками на тему подготовки растений к зиме : обрезка цветов и малины, уборка многолетников на хранение, побелка деревьев, подзимние посевы… Осенью у дачника забот ничуть не меньше, чем летом. А если на участке растут розы — пора задуматься об укрытии на зиму для них. Всю важную информации о том, когда лучше укрывать розы на зиму , мы объединили в одной статье. Получилась весьма информативная дачная шпаргалочка, которая, мы надеемся, будет полезна и нам, и вам 😉

  1. Подготовка роз к зиме.
  2. Пора укрывать розы! Сроки для Средней полосы (в т.ч. Подмосковья), Урала и Сибири.
  3. Благоприятные даты по Лунному календарю на октябрь и ноябрь 2018.
  4. Роковые ошибки в укрытии роз.
  5. Особенности укрытия штамбовых роз.
  6. Как укрыть розы, если при обрезке оставили только пеньки.

Подготовка роз к зиме

Подкормка

С середины августа необходимо закончить подкормку роз азотными удобрениями, сократить или полностью прекратить полив (в зависимости от погоды). Начиная с августа в розарии используют только фосфорно-калийные подкормки. Осенью, накануне зимовки, розы нуждаются в калийно-фосфорных удобрениях. Они помогают сдерживать рост, способствуют вызреванию одревеснению древесины (одревеснению побегов) и повышают холодоустойчивость. Вносить удобрения, содержащие калий и фосфор, можно с конца августа. Подойдет суперфосфат, сульфат калия, зола, а также специальные комплексные «осенние» подкормки. Если осень выдалась затяжная и теплая, не поздно сделать завершающую подкормку во 2-й декаде октября (если в сентябре не успели). Кроме того, во второй середине сентября необходимо прекратить перекопку и рыхление почвы между кустами, их формирование, чтобы не вызвать развития побегов из почек, находящихся в состоянии покоя

Схема укрепляющей подкормки роз при подготовке к зиме:

  1. Первая подкормка вносится в середине августа. В 10 литрах воды растворяют: 25 г суперфосфата, 10 г калия сернокислого, 2,5 г борной кислоты. Раствор вносится под корень из расчета 2 литра на 1 кв.метр.
  2. Вторую подкормку совершают в сентябре. В 10 литрах воды растворяют: 15 г суперфосфата и 15 г калия сернокислого. Или можно использовать комплексное «Осеннее» минеральное удобрение.

*Для внекорневых подкормок дозировки уменьшают в 3 раза.

Обрезка побегов

Еще совсем недавно цветоводы придерживались мнения, что осенью кусты роз непременно следует обрезать, оставляя пеньки около 30 см, с 5-7 почками на побеге. Теперь распространена другая методика: осенью ветви пригибают к земле, надежно фиксируя их, а затем укрывают на зиму. Обрезка проводится в щадящем режиме, по мере необходимости: вырезают сухие, больные и совсем старые, негибкие, препятствующие укрытию ветки, а также невызревшие побеги-жировики. Считается, что осенняя обрезка отнимает у растения силы, требует огромных затрат для их восстановления. Необрезанные осенью кусты лучше переносят зиму, а весной быстрее начинают расти и зацветают раньше.

Осенью целесообразно подрезать ветки, если они мешают укрытию и могут сломаться при попытке пригнуть их. Обрезку делают только на высоту укрытия с поправкой на сорт (существует разница в обрезке плетистых, чайно-гибридных роз и т.п.).

Обрезать розы лучше в середине — конце октября , пока морозы не нагрянули, но основное тепло уже позади. С обрезкой не стоит спешить, иначе почки проснутся, а побеги снова тронутся в рост. Срезы на толстых ветках полезно обработать садовым варом, а тонкие — зеленкой.

Основную обрезку проводят весной, по результатам зимовки, уже после снятия укрытий,

Обрезка листьев

Вплоть до поздней осени, когда уже наступает пора готовить укрытия, некоторые сорта роз стоят зелеными и даже цветут. Если оставить все как есть, во время зимовки, вероятнее всего, они загниют (а это неблагоприятно скажется на здоровье всего растения).

В конце октября — начале ноября (уже после первых заморозков) листья необходимо удалить, не оставляя черешков. Вместе с этим обрезают оставшиеся цветки, завязи и невызревшие побеги. Обрезку удобно проводить небольшим секатором или ножницами. Начинать следует с нижней части ветвей, постепенно двигаясь к макушкам.

В случае, если листвы много и ее удаление становится чересчур трудоемким занятием, можно обойтись малым:

  • Перед укрытием обработать кусты любым медьсодержащим фунгицидом, следуя рекомендациям на упаковке.
  • Освободить от листьев хотя бы основание ветвей, чтобы куст хорошо проветривался, а затем опрыскать любым противогрибковым препаратом (с медью в составе) или 3-процентным раствором железного купороса.

Обработка перед укрытием

После щадящей обрезки и удаления листьев кусты обычно обрабатывают растворами фунгицидов с целью профилактики распространения гнилей. Помимо названных выше средств (медьсодержание препараты, железный купорос) рекомендуют использовать 3-процентный раствор бордосской жидкости.

Окучивать ли розы на зиму?

Вопрос снова противоречивый, здесь розоводы придерживаются двух мнений:

  • Окучивание кустов роз защитит их в морозные, бесснежные зимы. В данном случае от окучки будет польза.
  • Основание окученных кустов выпревает, таким образом окучка только навредит.

Вывод: каждый выбирает сам, окучивать или нет.

Отказаться от окучивания однозначно стоит, если участок сам по себе сырой или осень выдалась дождливой, и грунт оказался перенасыщен влагой. В таком случае окучивание даже заранее подготовленной сухой почвенной смесью будет лишним. Окучку целесообразно проводить, если осень выдалась сухой, слегка морозной. Подходящий вариант смеси для окучивания роз на зиму: сухой и рыхлый вызревший компост с песком и торфом. Не стоит применять чистый торф и песок — они набирают влагу, а опилки — гниют.

Важно! В окучивании в обязательно порядке нуждаются штамбовые розы (об особенностях их укрытия — далее по тексту).

Укрытие роз на зиму: Оптимальные сроки

После предварительной подготовки, с наступлением благоприятной погоды розы готовы к укрытию на зиму! Вопрос: когда наступает эта готовность? Итак, проанализированные нами источники гласят:

— Укрывать розы можно начинать в первой декаде октября (газета «АиФ. На даче» ). Пока погода еще достаточно теплая, побеги остаются пластичными, легче гнутся (в морозные дни побеги становятся хрупкими и ломкими). Ветки пригибают и фиксируют в горизонтальном положении при помощи металлических колышков. Толстые ветки можно пригибать постепенно, в несколько приемов. В это же время устанавливают каркасы укрытий. Окончательно розы укрывают в конце октября — начале ноября, после наступления устойчивых холодов (и даже легких морозов), но до выпадения снега. На завершающем этапе установленные каркасы накрывают спанбондом. Важно! Укладывать розы прямо на грунт нельзя: между поверхностью почвы и побегами должен оставаться зазор для проветривания, а в качестве «прокладки» кладут полуторалитровые бутылки из пластика или толстый пенопласт.

— Не стоит спешить с укрытием (журнал «Цветок» ). Основательно утеплять розы следует по подмерзшей земле , а готовиться к этому лучше заранее — начинать пригибать ветки еще до морозов (с середины сентября) . Розы довольно-таки холодостойки и легко переносят легкие осенние заморозки без укрытия. Пусть дожди пройдут и начнут устанавливаться минусовые температуры — тогда можно окончательно укрывать розы неткаными материалами.

— Утепляющие укрытия для роз необходимо устанавливать после того, как осенние морозы прихватят землю или незадолго до этого момента — не раньше ноября («Приусадебная газета» ). Поспешное укрытие (при температуре от ноля и выше) чревато тем, что растения начнут выпревать, повышается влажность, что создает благоприятные условия для развития грибных инфекций.

Данные сроки могут быть применены как для Средней полосы (в т.ч. Подмосковья), так и для Урала и Сибири, поскольку опираться больше стоит на погодные условия, прогноз погоды, температурные показатели.

Благоприятные дни по Лунному календарю-2018

В октябре 2018 года обрезку и укрытие роз астрологи рекомендуют проводить:

  • 14, 19, 22, 27, 28 и 31 числа.

По данным календаря из журнала «Приусадебное хозяйство».

Неблагоприятные дни для обрезки в октябре:

  • 9, 17, 18, 19, 24 октября (дни Новолуния, Полнолуния, Луна в знаке Водолея).

В ноябре 2018 года благоприятные дни для укрытия роз на зиму:

  • 1, 3, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября.

Неблагоприятные дни для обрезки в ноябре:

  • 7, 14, 15, 23 ноября (дни Новолуния, Полнолуния, Луна в знаке Водолея).

По данным календаря из журнала «Моя любимая дача».

7 ошибок в подготовке роз к зиме

1. Раннее укрытие. Если основательно укрыть розы при температуре выше ноля, велика опасность, что кусты сопреют и станут легкой добычей грибных инфекций. В начале осени – с середины сентября — пока ветки не прихвачены морозом и хорошо гнутся, можно начать пригибать их к земле. А к утеплению лучше приступать по подмерзшей почве, не ранее конца октября.

2. Пригибать ветки в морозную погоду может быть опасно. Заморозки делают побеги хрупкими и ломкими. Кора может потрескаться, в результате образуются ранки, которые станут воротами для разного рода инфекций. Нагибать ветки рекомендуют начинать в середине сентября, причем лучше делать это постепенно, фиксируя горизонтальный наклон металлическими колышками. Удобно использовать для этого шашлычные шампура – они «как по маслу» входят в землю, а на кончик легко привязать шпагат.

3. Ранняя обрезка невызревших побегов, пока еще тепло, стимулирует активное образование новых. Получается мартышкин труд. Обрезать невызревшие побеги (а также листья и оставшиеся завязи) советуют лишь после первых заморозков (обычно в 3-й декаде октября). Вообще, цветоводы сегодня сходятся во мнении, что осенью не стоит проводить вильную обрезку достаточно удалить старые и больные ветви, а также выборочно укоротить их, если плохо поддаются укрытию.

4. Подвязка роз веревками из натуральных материалов опасна тем, что во время зимовки она копит влагу и гниет. Для этого больше подходит полипропиленовый шпагат.

5. Отправляя розы под укрытие, нельзя оставлять на них листья. Они будут гнить, кусты не будут проветриваться, — все это открывает дорогу инфекциям. Во второй половине октября листья обрезают секатором или, аккуратно проводя руками в садовых перчатках по стволу, стряхивают листву. Внимание! Листья роз нельзя использовать в укрытии, их непременно следует убрать из-под куста.

6. Опускать ветки роз на голую землю или пленку не стоит. Желательно, чтобы под ветками было сухо. Пригибая побеги перед укрытием, можно соорудить под ними «помост» из пластиковых бутылок или пенопласта.

7. Рубероид или полиэтиленовая пленка не слишком хороши в качестве укрывающего материала. Металлические баки и ведра также лучше не применять. Укрывать розы на зиму лучше всего плотным лутрасилом или спанбондом, накидывая их на каркас из металлических прутьев или сетки-рабицы. Получается уютный мини-парничок.

Как укрыть розы, если осенью пришлось их коротко обрезать

В случае, если пришлось осенью провести короткую обрезку (по старинке), оставив пеньки высотой 30-40 см, советуют делать так:

  1. После обрезки (обычно после первых заморозков, в первой декаде октября) обработать кусты 3%-м раствором бордосской жидкости.
  2. Окучить посадки сухой почвенной смесью на высоту 20-25 см, прикрывая коневую шейку.
  3. Оставить розы закаляться вплоть до начала ноября.
  4. В первой декаде ноября, в сухую погоду можно начинать утепление. Пригибать ничего не нужно, потому что розы коротко обрезаны.

Способы укрыть обрезанные розы:

— Самый простой способ укрыть обрезанные осенью розы – лапником слоем не менее 10-15 см.

— Чаще применяют воздушно-сухой способ укрытия (он самый надежный): Соорудить над кустами каркас и накрыть его гидро-теплоизоляционным материалом.

— Отдельные кусты можно утеплять таким образом: связать ветви куста вместе, окружить сеткой-рабицей в виде заборчика (диаметр 30-50 см). Пространство между кустом и сеткой наполнить почвенной смесью. Укутать конструкцию сверху спанбондом в 2 слоя. В качестве материалов утеплителей не подходят солома, навоз, сено мох, поскольку они впитывают влагу и способны спровоцировать гниение.

Особенности укрытия штамбовой розы

Главная сложность в том, чтобы правильно определить сторону наклона, ведь ствол в месте прививки легко сломать. Интересное сравнение приведено в статье, посвященной укрытию штамбовых роз, в газете «Дача»:

  • Нужно представить что пальцы в сжатом кулаке – это шишка в месте прививки, а ствол – большой палец. Ствол, подобно большому пальцу руки, должен легко ложиться на шишку. Наглядно эту суть передает схема:

Порядок действий

  1. Вокруг ствола выкапывают маленькую ямку, очень аккуратно, чтобы не задеть корневую систему.
  2. Ствол нагибают постепенно, давая ему привыкнуть к новому положению. Нагнули – подождали пару дней и так далее, пока растение не примет горизонтальное положение.
  3. Ямку закапывают, основание окучивают сухой почвенной смесью.
  4. Под ствол полезно положить что-то твердое (бревно или пластиковую бутыль) в качестве опоры для ствола, чтобы тот не сломался под гнетом снега.
  5. Горизонтальное положение фиксируют полипропиленовым шпагатом, привязывая его к металлическому колышку.
  6. Под крону штамбовой розы и на нее можно положить лапник или сухие дубовые листья.
  7. Нелишним будет опрыскать растения раствором железного купороса и положить внутрь укрытия отраву для мышей, которые любят навещать зимой розовые укрытия и лакомиться посадками.
  8. В завершение устраивают воздушно-сухое укрытие для всего растения в целом, утепляя и стволик в том числе. Сверху накидывают плотный лутрасил или спанбонд. От укрытия пленкой или рубероидом лучше отказаться.
  9. Если снега зимой выпадает мало, его необходимо дополнительно накидывать. Главный утеплитель для роз – это снег.

Надеемся, что действительно максимум информации по теме нам удалось собрать в этой дачной шпаргалочке, и она оказалась для вас полезной. Пишите отзывы, делитесь опытом в комментариях, будем рады! 😉

Розарий на даче может быть пейзажным, романтическим, парадным. Какой бы вариант вы для себя не выбрали, он однозначно украсит дачный участок, придаст ему индивидуальность. Но мало высадить роскошные сорта роз, за ними нужно обязательно ухаживать, только тогда внешний вид вашего цветника будет похож на картинку в журнале. Современные сорта требуют полива, подкормок, обрезки, рыхления, укрытия на зиму — ни одно из этих мероприятий нельзя пропускать.

Необходимость укрытия зависит от того, в какой климатической зоне выращивают розы и от их вида. В южных регионах культуру можно слегка окучить и этим ограничиться. Зимостойкость роз зависит от их разновидности. Зимовать без укрытия могут:

  • шиповники и видовые розы;
  • специально выведенные зимостойкие сорта;
  • некоторые гибриды роз альба, ругоза и другие;
  • парковые розы.

Все остальные представители вида нуждаются в укрытии. Перед приобретением рекомендуется выбрать районированный сорт и поинтересоваться его зимостойкостью. В регионах с мягким влажным климатом растения также нужно укрывать. Зимой причиной гибели розового куста может стать не только мороз, но и сырость.

Некоторые сорта, например канадские розы, успешно зимуют под снегом. Им свойственна способность к восстановлению с приходом тепла, даже если отдельные веточки подмерзли зимой. А вот почвопокровные, чайно-гибридные, штамбовые, плетистые розы и флорибунду обязательно нужно укрыть.

Когда укрывать, при какой температуре

Укрывать розы следует после наступления минусовых температур и промерзания почвы. Если сделать это слишком рано, кусты будут подвержены выпреванию, задержавшись с укрытием, вы подвергнете растение риску промерзания.

Как только температура установится на уровне -5-7 градусов, самое время утеплять розы на зиму. Из-за различных погодных условий сроки укрытия для каждого региона будут свои. Учитывать нужно также возможные аномалии климата.

В Подмосковье, Средней полосе


В условиях средней полосы розы укрывают в конце октября или первой половине ноября. Кусты легко выдерживают небольшой мороз в течение недолгого времени. Это даже идет им на пользу, происходит своеобразная закалка растений.

В то время, когда ночами устанавливается минусовая температура, а днем еще тепло и светит солнце, нужно подождать еще немного. Если на улице дожди, укройте розарий сверху пленкой, а вокруг кустов сделайте небольшие канавки для отвода воды. Излишняя влага не пойдет на пользу розам.


На Урале погода может быть непредсказуемой. Первые заморозки здесь чаще бывают в начале октября, но иногда этот момент наступает раньше и уже в сентябре выпадает снег. Садоводы здесь укрывают розы каждый год в разное время. В целом вы должны быть готовы к тому, что в первую неделю октября вам нужно будет утеплить своих любимиц.

Учитывая суровый климат, нужно будет запастись укрывным материалом, лапником, металлическими дугами или сеткой для сооружения каркаса. Дополнительная воздушная прослойка внутри каркасных укрытий предотвратит обмерзание побегов и их загнивание в случае повышенной влажности.


Лето в Сибири совсем короткое, а зима отличается сильными морозами. Представить в таких условиях выращивание роз без укрытия невозможно. Иногда утеплять розы приходится уже в конце сентября. Чаще садоводы здесь жалуются на выпревание, а не на вымерзание кустов, поэтому использовать органику в качестве укрытия не рекомендуется. Лучше повыше окучить кусты, а после выпадения снега забросать их с нежной массой.

На заметку! Снег является отличным утеплителем. При температуре воздуха -20 градусов под снежной массой будет всего -2-3 градуса. В таких условиях розы отлично перенесут зимовку.

Укрытие роз на Урале и в Сибири: видео


Ленинградская область считается зоной рискованного земледелия и отчасти приравнивается к Сибири и Уралу. Климат здесь отличается коварством из-за постоянного воздействия морских воздушных масс. В регионе часто бывают циклоны с пасмурной, влажной погодой и перепадами температур. Не редкость, когда зимой случаются оттепели, за которыми следует сильный мороз.

Такая погода очень неблагоприятна для растений. Влага попадает в ткани древесины, а затем при замерзании расширяется и разрывает древесные волокна. Образовавшиеся в результате ранки и трещины на стеблях роз могут стать входными воротами для различных инфекций. Укрывать здесь растения рекомендуется в последних числах ноября, выбрав для этого сухой день. Предварительно розу нужно окучить сухим песком.

Подготовка к укрытию

На зимовку розы должны уйти крепкими и сильными, этого можно достигнуть с помощью правильной подготовки. Подготовительный период растягивается с лета до самых холодов. Сильную обрезку в летнее время не делают, чтобы не вызвать рост молодых побегов, а только срезают отцветшие бутоны, не давая завязываться семенам.


Основное правило обрезки — не трогать розы в период с начала августа до прихода заморозков. В это время можно только прищипывать макушки побегов, не давая им продолжать рост и отнимать силы у куста. Молодые побеги все равно не успеют вызреть до зимы и пострадают от мороза. Способ обрезки зависит от разновидности культуры.

Например, парковые розы, обладающие морозостойкостью, не обрезают, а делают только санитарную чистку куста, удаляя больные и слабые побеги. Также производится и обрезка плетистых роз. Флорибунду и чайно-гибридные розы укорачивают значительно, оставляя на побегах не более 5 почек.

Важно! Желательно убрать с куста всю листву — это снизит риск заболеваемости. Если роз на участке много, то полностью лишить их листвы окажется слишком трудоемким и занятием. В этом случае удалите хотя бы больные листочки.

Срез должен проводиться только острым ножом или секатором, чтобы волокна древесины не сминались. Его делают под углом 45 градусов над почкой направленной наружу, отступив от нее примерно 1 см. После обрезки остатки веток сгребают граблями и убирают. Здоровые части растений можно использовать для компоста, больные рекомендуется сжечь.


Можно использовать одновременно корневые и внекорневые подкормки или чередовать их между собой. Преобладающими элементами в это время года должны быть калий и фосфор. Внесение калия повышает сопротивляемость болезням, гарантирует устойчивость к капризам погоды и способствует закладки цветочных бутонов. Фосфор ускоряет созревание побегов и помогает наращиванию корней.

Фосфорно-калийное удобрение может быть жидким или в гранулах. Раствор используют в сухую погоду, гранулы рассыпают под кустами, если ежедневно идут дожди. Готовое удобрение должна иметь специальную маркировку — «осеннее». Если вы по какой-то причине не смогли его приобрести, можно использовать монофосфат калия, который к тому же обойдется дешевле.

Последнюю подкормку можно проводить перед самыми заморозками, питательные вещества пригодятся розам весной. Для этого под кустами рассыпают гранулы содержащие фосфор и древесную золу. Можно положить ближе к корням перепревший навоз, который будет растворяться весной талыми водами, и стимулировать активный рост новых побегов.

В южных областях вторую подкормку можно заменить укрытием в виде компоста. Удобрение будет одновременно согревать корни, и обеспечивать их питательными веществами, образующимися в процессе разложения.


Даже если ваши розы в текущем сезоне ничем не болели, перед зимовкой они нуждаются в профилактической обработке. Микроорганизмы, вызывающие болезни, способны успешно перезимовать в почве и весной поразить молодые побеги, поэтому опрыскивать нужно не только куст, но и землю под ним.

Сразу после этого растение окучивают и укрывают. Перед обработкой розу нужно обрезать и удалить с нее листья. Проверенными и эффективными препаратами для профилактики многих болезней являются бордосская жидкость и 3-процентный раствор железного купороса. Кроме того, с этой же целью применяются промышленные препараты, такие как:

  • Ридомил Голд;
  • Абига Пик;
  • Фундазол;
  • Топаз;
  • Скор.

Фунгициды растворяют в воде согласно инструкции и применяют путем опрыскивания. Если какой-либо из препаратов вы использовали во время весенней обработки, замените его другим, тогда воздействие будет более эффективным.

На заметку! Не применяйте для осенней профилактики биофугициды, они способны активно действовать только при плюсовой температуре. Накануне заморозков эти средства окажутся неэффективными.

Как правильно укрыть розы пошагово

Каждая разновидность роз требует своего метода укрытия. Зимовка пройдет благополучно в том случае, если учитываются климатические условия, морозостойкость сорта, возраст куста и его состояние, особенности жизненного цикла растения.


Для плетистых сортов правила зимовки будут такими.

  1. Очень большой и старый куст плетистых роз трудно будет уложить на землю для зимовки. Для его утепления используют несколько слоев нетканого материала или мешковины, которыми полностью обматывают растение прямо на опоре.
  2. У более молодых экземпляров плети поочередно снимают с опор и обрезают должным образом.
  3. Начинают утепление с окучивания корневой шейки сухой землей на высоту 20-30 см.
  4. Затем плети, снятые с опор, связывают и укладывают на подушку из лапника.
  5. Сверху сооружают каркас из металлических дуг или деревянных реек, который обтягивается нетканым материалом или стеклотканью.
  6. Верхнюю плоскость дополнительно защищают полиэтиленовой пленкой от проникновения внутрь влаги.
  7. Для небольших кустов можно использовать в качестве укрытия деревянные ящики.

На заметку! Весной укрывной материал снимают постепенно, поначалу лишь приоткрывая его, иначе розы получат солнечные ожоги.

Укрытие на зиму плетистой розы: видео


В теплых областях парковые розы могут зимовать без укрытия, а вот в средней полосе и северных регионах им нужно обеспечить защиту.

  1. Еще до наступления заморозков парковые розы рекомендуется окучить на небольшую высоту торфом или сухой землей.
  2. Как только температура опустится до -7 градусов, розарий прикрывают сверху лапником, на который набрасывают пленку.
  3. Если зима выдалась малоснежной, сверху пленку можно также засыпать торфом.
  4. Хорошо показал себя сухой способ укрытия, при котором вокруг кустов сооружают деревянный каркас, на который сверху набрасывается толь, препятствующий попаданию воды внутрь укрытия. При такой зимовке корни растений будут защищены от избыточной влаги.

На заметку! Чтобы жесткие стебли парковых роз уложить на землю для сооружения укрытия, их приучают заранее принимать склоненное положение, с августа подвешивая на концы побегов грузики.


У почвопокровных роз длинные извилистые стебли, вырастающие до 2 метров, за счет чего они покрывают землю подобно ковру. Осенью им нужна лишь санитарная обрезка и удаление засохших цветков. В остальном уход такой же, как и за другими представителями культуры. Это разновидность считается довольно морозостойкой и хорошо зимует под слоем снега. Но никогда нельзя заранее предсказать какой будет зима.

  1. Чтобы гарантированно защитить побеги почвопокровных роз, их рекомендуется укрывать сосновым или еловым лапником. Дополнительно такое укрытие защитит растение от грызунов.
  2. Поникающие побеги высоких сортов необходимо будет пригнуть к земле и закрепить шпильками.
  3. Почвопокровные розы уязвимы перед грибковыми болезнями, поэтому нужно избегать укрытия куста плотными материалами, а особенно пленкой.

Важно также своевременно убрать утеплитель ранней весной, иначе побеги могут легко спреть и куст погибнет.


Розы флорибунда растут в виде компактного густого куста, который может быть разной высоты. Они считаются неприхотливыми в уходе и более стойкими, чем чайно-гибридные сорта. Даже если мороз повредит побеги, флорибунда быстро восстанавливается весной. Но все же, эти розы рекомендуется укрывать даже в средней полосе.

  1. На начальном этапе куст нужно окучить рыхлой землей на высоту 20-30 см
  2. Затем в ход идет лапник, дубовые листья или нетканый материал.
  3. Окончательным укрытием для флорибунды послужит снежный покров.

На заметку! В тех районах, где зимы бывают влажными и теплыми, розы лучше зимуют без укрытия. Если под слоем утеплителя постоянно возникает перепад температур и накапливается влага, куст может пострадать сильнее, чем от мороза. Особенно пагубна неправильная зимовка для молодых саженцев.


Чайные розы являются особенно нежными созданиями. Но все же, сорта для открытого грунта способны переносить небольшие заморозки. Именно после прихода минусовых температур и следует укрывать розы. Дожидаться серьезных морозов не стоит, во-первых побеги могут пострадать, во-вторых они становятся жесткими и пригнуть их к земле будет трудно.

  1. Перед укрытием куст окучивают на высоту 20 см.
  2. После этого стебли роз пригибают к земле и закрепляют с помощью металлических крючков или деревянных колышков.
  3. В качестве укрывного материала можно использовать торф, опилки или сосновые иглы. Их просто насыпают поверх куста.
  4. В холодных районах сверху дополнительно можно набросить утепляющий материал, например, лутрасил.
  5. Небольшие кусты накрывают деревянными ящиками, которые сверху накрывают рубероидом.

На заметку! Если розарий состоит из нескольких кустов, для них сооружают общее укрытие — такой способ более надежно предохраняет растения зимой, чем отдельное утепление каждого кустика.

Как правильно укрывать розы на зиму: видео


При подготовке роз к зиме начинающие садоводы нередко совершают типичные ошибки, которые могут привести к гибели куста или существенно его ослабить:

  • Слишком короткая обрезка перед укрытием . Такой метод подходит лишь флорибунде и чайно-гибридным сортам. Сильное укорачивание побегов навредит шрабам, плетистым и почвопокровным розам. Они будут хуже расти в следующем сезоне и даже могут не зацвести.
  • Чрезмерное укрытие. Практика показывает, что розы лучше всего переносят зимовку под каркасным укрытием с воздушной прослойкой и одним слоем нетканого материала. Когда такую конструкцию накроет снег, растениям будет под ним достаточно комфортно в течение всей зимы. А вот под многослойным укрытием побеги могут легко выпреть.
  • Пригибание куста при низких температурах. В мороз ветви растения деревенеют и становятся хрупкими. При попытке согнуть куст, побеги можно легко сломать. Начинайте это делать загодя, нагибая ветки все ниже и закрепляя их возле земли.
  • Окучивание всех роз. Эта процедура особенно нужна корнесобственным сортам, которые хуже приспособлены к зимовке. Для роз, привитых на шиповник, окучивание может больше навредить, так как при наступлении оттепелей куст под слоем земли будет выпревать. Особенно если в качестве мульчи используется органика.
  • Использование пленки в качестве укрытия. Укрывной материал обязательно должен быть дышащим. Пленка создаст под укрытием парниковый эффект, в результате чего побеги пострадают от избыточной влажности.

Обеспечивая своим розам правильную зимовку, вы сохраните их для будущего цветения здоровыми и сильными. Только уход в течение всего сезона поможет поддерживать розарий в великолепном состоянии и даст возможность наслаждаться ароматом и красотой изящных цветков.

В регионах с прохладным климатом организация зимовки роз очень важна, поскольку иначе они могут погибнуть: современные сорта и гибриды садовых роз утратили способность переходить в состояние покоя самостоятельно – они встречают зиму с бутонами, цветками и облиственными побегами. Первые заморозки вводят розы в период покоя, но следующее за холодами повышение температуры до 0 ºC и выше опять пробуждает растения, и в них возобновляется сокодвижение. Когда температура снова понижается до -3 ºC, в розах замерзают соки, отчего их ткани рвутся, и на побегах образуются морозобоины – длинные трещины, заполненные льдом. В этих местах поврежденный эпидермис уже не защищает внутренние ткани растений от попадания в них возбудителей болезней, которые начинают развиваться, как только температура воздуха опять поднимется до 0 ºC.

Спасти поврежденные низкими температурами розы осенью и зимой от заражения болезнями может только сухое укрытие, в котором вытекающий из ран сок будет быстро подсыхать, что позволит ранам рубцеваться. Мы расскажем вам, как следует готовить розы к зимовке, нужно ли обрезать розы осенью, и если это необходимо, то как правильно обрезать розы на зиму, а также ответим на вопросы, укрывать ли розы на зиму и как именно это нужно делать.

Прослушать статью

Подготовка роз к зиме

С начала августа внесение в почву азотных удобрений прекращают, но как раз в эти сроки необходимо провести первую укрепляющую подзимнюю корневую подкормку роз, которая состоит из 25 г суперфосфата, 2,5 г борной кислоты (или 3,5 г буры) и 10 г сернокислого калия, растворенных в 10 л воды. Этого количества раствора должно хватить на 4 м² площади. Вторую укрепляющую подкормку вносят в грунт через месяц – в начале сентября: в 10 л воды растворяют 16 г калия сернокислого, или монофосфата калия, и 15 г суперфосфата.

Но лучше вместо корневых провести внекорневые обработки роз – опрыскать кусты по листьям этими же растворами, но в концентрации в три раза меньшей, чем при корневых подкормках.

С начала осени также прекращают рыхлить почву под кустами, чтобы не провоцировать рост побегов из спящих почек, а с середины сентября выщипывают все бутоны, которые меньше горошины, а тем, что размером побольше, дают вызреть и образовать плоды.

На фото: Обрезанные кусты роз перед зимовкой

Обрезка роз осенью (на зиму)

Когда обрезать розы осенью

На нашем сайте уже размещена статья, в которой подробно описана обрезка роз осенью для начинающих садоводов, но мы вкратце напомним вам ее содержание. Обрезать ли розы на зиму? Конечно. Не требуют обрезки только парковые и почвопокровные виды, а плетистые розы обрезают лишь слегка. Процедура обрезки укрепляет растения, повышает их морозостойкость, улучшает воздухообмен кроны.

Обрезку осуществляют перед самым укрытием растений на зиму, во второй половине октября или начале ноября. Заранее подготовьте инструменты – они должны быть хорошо наточены и стерильны.

Как обрезать розы на зиму

Обрезке подвергают и зрелые, и только что высаженные кустики: нужно удалить все сухие, больные, старые и слабые стебли, срезать цветы и бутоны, полностью удалить с ветвей листву. Оставьте на кусте 3-5 наиболее развитых побегов, по возможности равноудаленных друг от друга, а все остальные вырежьте. Обязательному удалению подлежат также все не успевшие вызреть побеги, поскольку зимой под укрытием они начнут гнить и могут погубить весь куст.

При обрезке придерживайтесь таких правил:

  • выберите для процедуры солнечный безветренный день;
  • толстые стебли старше трех лет с подсохшей корой лучше выпиливать ножовкой;
  • срезы и спилы должны быть косыми, чтобы вода с них стекала не застаиваясь;
  • срез должен проходить над набухшей, но не проросшей почкой на расстоянии полсантиметра от нее;
  • обрезку делают на внешнюю почку, тогда отрастающие побеги не будут перекрещиваться, а свет и воздух будут проникать в середину куста;
  • укорачивают стебли до белой сердцевины.

На фото: Укрытие большой площади с розами

Важно также знать, на какую длину обрезать побеги роз, учитывая специфику видов. Существует три типа обрезки побегов:

  • длинная обрезка – побег укорачивают незначительно, оставляя на нем как минимум 9-10 почек;
  • средняя обрезка, при которой побег обрезают на высоте 35 см от поверхности участка, оставляя на нем 5 почек;
  • короткая обрезка, которая нужна только в крайних случаях, поскольку побеги удаляют практически до основания, оставляя на них не более двух почек.

Полиантовые, чайно-гибридные розы и флорибунда обрезают до четырех-пяти нижних развитых почек. Каскадные штамбовые розы коротко обрезают только в первый год, оставляя побеги длиной по 15 см, а в последующие годы обрезают лишь отцветшие побеги, а молодые слегка укорачивают. Розы грандифлора, как и ремонтантные сорта, обрезают, оставляя на побегах по 5 почек. Побеги староанглийских и кустарниковых сортов роз укорачивают на три четверти или две трети.

Парковые розы, наиболее зимостойкие из всех видов, подвергают только санитарной обрезке, удаляя старые, поврежденные и слабые ветви, а молодые крепкие побеги лишь чуть-чуть укорачивают.

После обрезки удалите с побегов все листья, надев перчатку и проведя рукой по побегам снизу вверх, чтобы не повредить почки.

Обрезка плетистых роз на зиму

У плетистых роз на зиму удаляют поврежденные, сухие и слабые побеги, цветки и бутоны, развитые сильные побеги лишь слегка укорачивают, но одну-две старые плети обрезают до 35-40 см – для стимулирования роста прикорневых замещающих побегов.

Если провести полноценную обрезку, можно спровоцировать появление в следующем сезоне большого количества нецветущих вегетативных побегов.

Обрезку плетистых роз осуществляют в конце сентября или начале октября. Не забудьте после процедуры удалить листья с ветвей, а затем уберите из-под куста все растительные остатки.

На фото: Укрытие роз на зиму укрывным материалом

Укрытие роз на зиму

Когда укрывать розы на зиму

Освободив розы от листьев, вы дадите им сигнал, что пора отдыхать. Позвольте срезам и спилам хорошо просохнуть и приступайте к укрытию кустов на зиму. Однако слишком торопиться не стоит, поскольку теплой затяжной осенью розы и без листьев будут продолжать вегетацию, и если их укрыть в это время, почки растений могут выпреть и погибнуть.

При какой температуре укрывать розы на зиму? Нужно выдержать розы в течение двух недель при температуре от -2 до -5 ºC, чтобы их жизнедеятельность полностью угасла, и только после этого сооружать укрытие. Учтите, что розы, привитые на шиповник, могут вынести температуру -10-12 ºC, в то время как корнесобственные погибают уже при -3 ºC.

Когда и как укрывать розы в средней полосе и в Подмосковье

Оптимальный срок для сооружения укрытия в центральных областях России – первая или вторая декада ноября. Выбирают для этого сухой ясный день, когда температура установится в пределах -5-7 ºC.

Как укрыть розы на зиму в Подмосковье? Чайно-гибридные, полиантовые розы и флорибунда пригибают к земле, предварительно подстелив под них лапник, и закрепляют их деревянными или металлическими шпильками. Основание куста окучивают сухой землей, торфом, компостом или перегноем на высоту 35-40 см, а затем укрывают лежащие розы сухой листвой или еловым лапником. Можно установить над лежащим кустом металлические дуги и натянуть на них укрывной материал.

На фото: Утепляем основание розовых кустов

Побеги чайно-гибридных, штамбовых роз и роз флорибунда более хрупкие и менее гибкие, чем стебли плетистых роз, поэтому пригнуть их к земле сложно. Оставьте эти розы в вертикальном положении, соорудив над ними металлические дугообразные опоры нужной высоты, на которые можно будет натянуть пленку, однако перед укрытием не забудьте высоко окучить основание куста.

В укрытии нуждаются не все розы. Большая часть парковых сортов и гибридов отличаются настолько высокой зимостойкостью, что совсем не требуют защиты от холода, а кусты тех парковых сортов, за которые стоит волноваться, достаточно высоко окучить и обернуть на зиму бумагой.

Укрытие роз на зиму на Урале

Укрытие роз осенью на Урале можно осуществлять в конце октября, когда температура воздуха установится на отметке -5 ºC. Хорошо, если к этому времени выпадет сухой снег – его естественная защита замедляет остывание почвы. Но рассчитывать на природу не приходится, поэтому лучше все-таки розы укрыть. В середине октября обрежьте кусты по высоте укрытия, удалите с них невызревшие побеги, листья и уберите из приствольного круга мусор и растительные остатки.

Иногда под укрытием поселяются грызуны, повреждающие кору в нижней части побегов, поэтому желательно разложить под кустами отравленные приманки: опилки пропитывают раствором креолина из расчета 1 столовая ложка препарата на ведро воды и раскладывают под кустами. Куст засыпают торфом или сухой землей на треть высоты, а верхнюю часть обвязывают лапником.

На фото: Укрытие роз на зиму

Для одиночных коротко обрезанных кустов в качестве укрытия используют деревянные ящики, которые сверху накрывают пленкой, прижимая ее края досками, кирпичами или присыпая землей, чтобы порыв ветра не сорвал полиэтилен. Однако не прижимайте пленку полностью , оставьте в нескольких местах небольшие отдушины для воздухообмена.

Если ожидается суровая зима, сделайте над кустом шалаш из досок или листов фанеры, а сверху укройте его пленкой. Высота воздушно-сухого укрытия должна быть такой, чтобы его «потолок» находился на 10 см выше куста. В таком домике розы не мерзнут и не преют.

Если вы выращиваете на участке много роз, сделайте над кустами дощатый каркас на ширину клумбы и натяните на него пленку, так же прижав ее по краям к земле.

Как укрыть розы на зиму в Сибири

Укрытые на зиму розы не погибнут от морозов, но могут выпреть. Чтобы этого не случилось, нельзя укрывать розы слишком рано, а для того, чтобы определить нужные сроки, приходится внимательно следить за прогнозом погоды – ведь иногда в Сибири бывает теплым даже начало ноября.

Молодые, недавно высаженные розы можно укрывать пятилитровыми пластиковыми бутылями с вырезанным дном и засыпать сверху сухими листьями. Для того чтобы избежать выпревания розы, нужно снять с бутыли крышку.

Взрослые, коротко обрезанные кусты нужно высоко окучить землей и также засыпать сухими листьями.

На фото: Укрытие роз лапником для безопасной зимовки

Дело в том, что в Сибири зимы снежные, поэтому розам нужно не дать замерзнуть лишь до тех пор, пока не выпадет снег, и тогда они благополучно под ним перезимуют.

Укрытие плетистых роз на зиму

Сложность укрытия плетистых роз в том, что их нельзя сильно обрезать, иначе на следующий год они не будут цвести – ведь цветение на растениях этого вида проходит на прошлогодних побегах. Поэтому плетистый куст нужно в несколько приемов пригнуть к земле, как малину, и уложить на подстеленный лапник. Укрывают розы, когда устанавливается стойкая минусовая температура. Уложенные на подстилку из лапника розы укрывают сверху тем же лапником или сухими листьями, а потом пленкой или укрывным материалом.

Укрывной материал для роз на зиму

Для укрытия роз на зиму используют такой материал:

  • полиэтиленовую пленку;
  • лутрасил;
  • спанбонд;
  • геотекстиль;
  • сухие листья;
  • лапник;
  • мешковину и ветошь;
  • старые одеяла и пальто;
  • доски и фанеру.

Какой материал лучше выбрать, зависит от вида розы и способа укрытия. Крупные растения с хорошим иммунитетом достаточно будет забросать листьями или лапником, а для чувствительных видов приходится сооружать «домики» из досок и фанеры, укутывая их дополнительно мешками и тряпками.

Для укрытия больших участков можно использовать полиэтиленовую пленку, но лучше геотекстиль, лутрасил или спанбонд, которые натягивают на металлический или деревянный каркас. Эти материалы не только защищают розы от холода, но и выводят испарения, которые являются причиной выпревания растений.

На фото: Как укрыть розы на зиму лапником

Плотность материала должна быть не менее 200 г/м², причем нужно сложить материал в несколько раз. Натянутое на каркас нетканое укрытие нужно понизу обложить длинными досками и прижать кирпичами. Если при укрытии растений пленкой необходимо оставлять душники, то спанбонд, лутрасил и геотекстиль нужно надежно закреплять по всему периметру, чтобы нигде не оставалось отверстий, через которые будет проникать холодный зимний воздух.

Используя для укрытия нетканые материалы, можно не снимать плетистые розы на зиму с опоры: их основание окучивают на высоту 30 см, а потом надежно оборачивают куст несколькими слоями материала, закрепляя конструкцию с помощью скоб и степлера или бельевых прищепок.

4.4310344827586 Рейтинг 4.43 (174 голоса(ов))

После этой статьи обычно читают

Чем окучивать розы. Какой уход за розами летом

Любовно и умело ухаживает большинство садоводов за царицей розой. Однако не всегда и не везде природно-климатические условия благоприятны для выращивания этого замечательного цветка. Особенно большое беспокойство вызывает у начинающих дачников приход зимы. О том, какие розы рекомендуется укрывать на зиму, особенности укрытия различных сортов и разновидностей, оптимальные сроки, тонкости подготовки роз к укрытию, а также наиболее рациональные способы, будут освещены в нашей статье.

Когда укрывать розы на зиму

Назвать определенные сроки, когда можно укрывать розы на зиму, очень трудно, потому что это в первую очередь зависит от погодных условий вашего региона и его климатических особенностей.

Укрывать розы на зиму нужно только тогда, когда наступят именно устойчивые минусовые температуры, причем это должны быть не единичные заморозки, а желательно, чтобы погода «установилась», иначе говоря, лучше всего это делать уже по подмороженной земле. Что касается определенной температуры, то ночью (а лучше брать даже среднедневную) она должна стабилизироваться на отметке в -5..-7 градусов. Таким образом, вам нужно постоянно следить за прогнозом погоды.

Обратите внимание! Если вместе с понижением температуры выпал и снег, то укрывать можно прямо по снегу.

Но примерные сроки укрытия в регионах назвать всё-таки можно. Так, в средней полосе (Подмосковье) розы укрывают примерно в конце октября-первой половине ноябре, как впрочем и в Ленинградской области, и в Поволжье. В северных регионах (на Урале и в Сибири) — в конце сентября-октябре (иногда даже ноябре). На Юге России — самой поздней осенью, то есть не раньше ноября месяца.

Важно! Не следует укрывать розы слишком рано. Растения будут попросту страдать под укрытием, если будет тепло и будут идти дожди.

Видео: когда укрывать розы на зиму

Какие розы нужно укрывать на зиму

Парковые розы , как правило, очень редко укрывают на зиму, т.к. они обладают достаточно высокой зимостойкостью .


Парковые

А вот флорибунда, кустовые, почвопокровные, чайно-гибридные, плетистые и штамбовые розы укрывать обязательно . Причем последние укрывать достаточно сложно.

Важно! Чайно-гибридные розы не отличаются хорошей зимостойкостью, и часто весной их приходится стричь «под ноль», но если окучка была достаточной, то шанс найти под ней живые ветки достаточно высок.


Чайно-гибридные

Видео: укрытие чайно-гибридных роз

Специфика укрытия плетистых роз

Очевидно, что достаточно трудно укрыть плетистые розы из-за их большой высоты.

Техника укрытия плетистых роз следующая:


Совет! Перед тем как укладывать розы, можно их связать бечевкой (шпагатом), чтобы получился длинный сноп (пучок) и ветки не торчали в разные стороны. После этого уже под своей тяжестью сноп (пучок) из роз легко клонится к земле.

Видео: укрытие плетистых роз на зиму

Особенности укрытия штамбовых роз

Не так уж и легко укрывать штамбовые розы.

Специфика укрытия данной разновидности заключается в следующем: вы подкапывает свою розу с одной стороны и осторожно укладываете ее, прижимая дугами. Засыпаете (окучиваете) основание землей или песком, а дальше уже всё как обычно — лапник (или другие ветки) и спанбонд (или другой укрывной материал). При этом не забудьте укутать и сам штамб.

Кстати! Некоторые особо щепетильные цветоводы, кроме того, что оборачивают всю розу укрывным материалом, сверху еще ставят каркас, который также укрывают.

Видео: как укрыть на зиму штамбовую розу

Но лучше всего не сгибать кусты (тем более взрослые, а вот совсем молодые вполне можно), а просто вокруг установить каркас, либо непосредственно обернуть укрывным материалом, в том числе и штамб.

Подготовка роз к укрытию на зиму

Перед тем как укрывать розы, необходимо провести следующие мероприятия по подготовке «королевы цветов» к зиме:

  • Подкормить калийно-фосфорными удобрениями.
  • Провести осеннюю обрезку — подрезать стебли на высоту укрытия (чтобы они поместились под него), то есть оставить примерно 40-50 см, а также срезать все листья (по возможности).

  • Срезы замазать садовым варом или даже лучше пастой «РанНет» .
  • Собрать весь мусор, набравшийся за теплый сезон (после обрезки и обрывания листьев), так как он источник инфекций.
  • Обработать от болезней и вредителей . Например, можно опрыснуть медьсодержащими препаратами (медным купоросом или бордоской смесью), особенно если на листьях были черные пятна. Либо специализированными фунгицидами: Скор, Топаз, Хом, Оксихом. и др.

Важно! Если вы укрываете розы вместе с листьями, либо растение болело, то обработка обязательна.


Внимание! Необходимость окучивания достаточно спорная, ведь у всех разная земля, климат (погода). Например, некоторые цветоводы считают, что окучка в средней полосе (Подмосковье) — это благо для роз, ибо они гораздо чаще выпревают, чем вымерзают.

Но, вообще — то, окучивание может и вредить, поскольку именно с ним розы часто подпревают.


Совет! Если погода еще неопределенная — то дожди, то оттепели, лучше поставить дуги, сверху накинуть спанбонд, а с боков оставить продухи. Как только нагрянут холода, отдушины следует закрыть.

Важно! Побеги пригибать нужно очень осторожно, чтобы не сломать при минусовой температуре.

Как укрывать розы на зиму: способы и поэтапные руководства

Совет! Укрывать намного удобнее и практичнее сразу много роз, а не по одной. Поэтому выращивать их рекомендуют именно в розариях.

Укрытие землей или окучивание

Самый «древний» способ укрытия роз — это присыпание землей.

Однако его существенный минус в том, что во время оттепели (например, еще поздней осенью) розы под слоем земли подпревают.

Но если в вашем регионе таких оттепелей нет, то попробовать можно.

Вначале вы просто слегка окучиваете землей основание куста, а уже с наступление устойчивых заморозков засыпаете и сам куст (но желательно именно сухой землей), сделав холмик высотой около 30 см.

Совет! Если вы живете в частном доме и решили укрыть розы землей, то по возможности набросайте еще и снега, когда будете расчищать дорожки. Так ваши любимые цветы точно не вымерзнут.

Без дуг (воздушно-сухое)

Для создания каркаса и обеспечения воздуха под укрытием оптимально использовать лапник . Причем им можно укрывать даже повторно, то есть необязательно всегда использовать свежие ветки, подойдут и прошлогодние полусухие.

Важно! Необязательно и не нужно срезать ветки лапника прямо с деревьев, вы можете набрать поломанных веток, которые валяются на земле, например, после сильного ветра.

Если нет возможности набрать лапника в лесу, то вместо него можно использовать ветки от обрезки кустарников (только не больные), а еще лучше ветки из леса — опять же сломанные от березы или нарезать веток бузины .

Учтите! Сено не подойдет, т.к. оно преет и под ним заводятся мыши. Как впрочем и опилки, потому что они намокают во время оттепелей, а когда ударяет мороз — смерзаются и портят корневую шейку, она становится черной — подпревает в ледяном коконе.

Пошаговая инструкция укрытия розы на зиму без дуг (на ветках):


На дугах (воздушно-сухое)

Пошаговая инструкция укрытия розы на зиму на дугах (воздушно-сухой способ):


Видео: чем можно укрывать розы на зиму (воздушно-сухие способы)

Чем укрывать розы на зиму: способы и лучшие укрывные материалы

Интересно! Укрывной материал необходим для защиты от ледяного ветра в предзимье и от солнечных ожогов весной.

Его установка на каркас (дуги или ветки) выполняет роль полога, чтобы розы не придавило снегом, а под ним еще был воздух.

Вообще, самый лучший укрывной материал для роз — это снег. Если снега у вас бывает очень много, то значит зимовка пройдет на отлично.

Укрытие пленкой

Очень многие для укрытия используют пленку. Однако укрывать розы пленкой можно только в том случае, если у вас есть возможность приезжать на дачу вплоть до зимы, а также самой ранней весной (либо вы живете в частном доме), чтобы открывать укрытие и проветривать розы во время наступления оттепелей. Иначе очень высока вероятность того, что растения под пленкой попросту подпреют. Кроме того, смерзшуюся пленку очень трудно снимать весной (можно порвать).

Кстати! Если вы проживаете в дождливом регионе, то поверх спанбонда рекомендуется укрывать розы пленкой на дугах , но при этом важно не закрывать торцы (оставлять отдушины). Либо можно сделать пленочное туннельное укрытие на дугах.

Обратите внимание! Во всех остальных случаях пленкой розы укрывать ни в коем нельзя, она не дышит!

Укрытие нетканым материалом (спанбондом, агроволокном, лутрасилом, мешковиной, геотекстилем)

Преимуществом укрытия нетканым материалом является тот факт, что несмотря на то что, например, спанбонд пропускает влагу, под таким укрытием её всё равно практически не накапливается, большая часть скатывается. Таким образом, под агроволокном сохраняется наиболее оптимальный режим влажности и воздуха.

Если вы нашли спанбонд марки 30, 40 мк, то лучше укладывать в 2-3 слоя. Если у вас 60 мк, то можно и в 1 слой, но лучше всё же в 2 (в 2 слоя влага точно не просочится).

Совет! Использовать нужно только светлый (белый) спанбонд . Черный — гораздо сильнее нагревается во время оттепели. Внутри раньше начнет оттаивать земля, будет больше влаги. Черный спанбонд, как правило, используют на грядках (клубничных) или клумбах, чтобы не росли сорняки.

Видео: укрытие роз на зиму с помощью лапника и спанбонда

Мешками из-под сахара

Довольно бюджетно укрывать розы полипропиленовыми мешками из-под сахара, они практически не пропускают влагу и отлично дышат (благодаря плетистой структуре).

Совет! Достаточно удобно одевать мешки на каркас из картонной коробки.

Укрытие картоном

Картон — это очень неплохой укрывной материал, защищающий от ветра (это сразу и каркас), но, к сожалению, он промокает, поэтому поверх него нужно обязательно укладывать еще слой, например, того же спанбонда (в 2 слоя) или пленку.

А некоторые, как садовод из следующего ролика, сначала укутывают розы в спанбонд, затем накрывают картоном, сверху еще 2 слоя спанбонда и финальный слой из пленки (но только сверху, не по бокам, чтобы укрытие дышало).

Видео: как укрыть розы на зиму — способ с картоном, спанбондом и пленкой

Вывод! Таким образом, при выборе укрывного материала следует придерживаться следующих правил.

  • Между укрытием и побегами розы должно быть пространство — воздушная прослойка , она и защитит цветы от холода.
  • Укрытие должно пропускать воздух , т.е. укрывной материал должен быть дышащим , чтобы внутри не было повышенной влажности.

Важно! Для укрытия не подходят пластиковые тазики, ведра.

Видео: как и чем укрывать розы — советы по правильному укрытию розария

Особенности укрытия роз в разных регионах

В зависимости от климатических особенностей региона выращивания «королевы цветов» имеются некоторые небольшие нюансы по укрытию роз на зиму.

На Юге России

Если вы живете в теплом южном регионе, то на зиму достаточно окучить розы, например, закрыв основание (шейку) сухими опилками или просто землей. Ведь, в общем-то, даже если побеги подмерзнут, то от шейки отрастут новые.

В средней Полосе (Подмосковье), на Урале и в Сибири все по-другому.

В средней полосе (Подмосковье)

Средняя полоса — это зона рискованного земледелия, и здесь бывают как снежные, так и совершенно бесснежные зимы. Поэтому лучшее укрытие для роз в средней полосе (Подмосковье) — это воздушно-сухое. Иначе говоря, под укрытием обязательно должен быть воздух, и оно должно быть защищено от осадков.

На Урале и в Сибири

В принципе, укрытие роз на Урале и в Сибири аналогично укрытию в средней полосе, но цветоводы-любители советуют обходиться при укрытии без окучивания, использования лапника (довольно спорно), а просто делать воздушно-сухое укрытие на дугах, сверху натягивая, например, геотекстиль в 1 слой (плотность 150).

Видео: укрытие роз на Урале и в Сибири

Как сохранить розы зимой в очень холодных северных регионах

Очень часто у садоводов совершенно не получается выращивать розы в морозных северных регионах (например, в Тюмени), где зимой бывает до -50 и ниже.

При таких климатических условиях лучше сажать розы в горшок и на зиму спускать в погреб или подвал.

Для нормального хранения в погребе всю зиму должна поддерживаться очень низкая температура — не выше +4-5 градусов, оптимально около 0. При более высокой температуре розы начнут расти и вытягиваться от недостатка света.

Зимний уход за розами в горшках в погребе следующий: в первую очередь необходимо следить, чтобы земляной ком не пересох «на смерть», а значит, периодически следует поливать сухим способом, подкладывая в горшок снег.

Весной постепенно начинать выносить на свет, тем более, если растения начнут расти. А когда температура начнет держаться в положительном диапазоне (в апреле-мае), то можно уже выносить в сад.

Чтобы даже у начинающих садоводов цветы нежности и красоты без проблем переносили зиму и радовали весной волшебным буйством красок, необходимо не допускать ошибок в их укрытии на зиму. А для этого очень важно учитывать особенности различных видов и сортов роз, оптимальные сроки укрытия, а также природно-климатические условия в различных регионах и наиболее подходящие способы защиты при оттепелях и морозах.

Видео: как правильно укрывать розы на зиму

Важно! Если вы не хотите , чтобы под укрытием розы погрызли мыши , то необходимо положить специальные отправленные приманки или, как вариант, смоченные в березовом дегте тряпочки (небольшие кусочки).

Вконтакте

Зимовка роз. Одна из весьма важных мер по ухо­ду за розами- защита растений от морозов. Как правильно приготовить и укрыть розы на зиму.

Подготовка роз к укрытию

Подготовку нужно начинать заблаговременно. Еще в августе следует прекратить срезку цветов, что будет способствовать вызреванию побегов, а следовательно, и лучшей зимовке. Не удалять образовавшиеся завязи. В это же время рекомендуется минимально ограничить полив и рыхление, но прополку производить обязательно.

! Окучивание кустов- обязательно!

Расте­ния хорошо развитые, правильно получающие пи­тание (растущие в хорошей гумусной почве, содер­жащей калий и фосфор), не ослабленные болезнями и вредителями, значительно легче переносят зиму.

Розы с недозревшими побегами, которые продол­жают развиваться вплоть до самого прихода моро­зов, зимой оказываются в особой опасности и часто вымерзают. Поэтому надо избегать всего, что ме­шает созреванию древесины и побуждает растение к продолжению роста поздней осенью.

Это значит, что не следует в тени или прямо под кронами деревьев, вносить удобрения в поздние сроки, перенасыщать почву азотом, оставлять розы без полива (в случае засушливого лета!), окучивать их в конце лета и осенью и срезать в эту пору (в сентябре и октябре) цветы на длинных ножках.

! Опасно для роз засушливое и очень жаркое лето. В су­хой почве даже укрытые розы погибают от моро­зов. Особенно нуждаются розы в укрытии на зиму, если они были высажены осенью и недостаточно хо­рошо закрепились в грунте .

Первые легкие заморозки не приносят розам вреда, наоборот, они способствуют засаливанию побегов. Перед наступлени­ем существенных заморозков кусты окучи­те на высоту 10-25 см сухой землей, смешанной с песком в соотношении 1:1. Это предохраняет основание куста, где на­ходятся спящие почки, от вымерзания. Зем­лю для окучивания нельзя сгребать между кустами, иначе корни роз окажутся близко к поверхности.

! Нельзя окучивать торфом и опилками, так как они сильно насыщаются влагой и промерзают зимой.

Правильная обрезка роз

Осенью обрезку роз проводят для создания лучших условий перезимовки, перед самым укрытием.

В ок­тябре все листья следует срезать, слабые, тонкие или пораженные болезнями побеги вырезать до основания, а все здоровые сильные побеги подрезать на высоту 40-60 см (не более).

Также необходимо удалить жировики. Как правило, они имеют красноватый оттенок. Не жалейте, обре­зайте их у основания, так как они не только сами не перезимуют, но и могут вызвать ги­бель всего растения. На вызревших побегах роз до самых заморозков прорастают вер­хушечные почки и растут молодые побеги. Поэтому осенью:

  • чайно-гибридные розы обрезают наполовину;
  • полиантовые, флорибунда, почвопокровные, миниатюрные, парковые- на одну треть;
  • Листья до при­листников лучше тоже удалить. Обрезанные кусты связывают шпагатом.
  • У плетистых роз обрезают только не­вызревшие верхушки и жировики. Если стеблей больше 10, то вырезают все самые слабые и старые побеги (старше трёх лет). До наступления устойчивых морозов, пока побеги сохраняют эластичность, стебли роз снимают с опоры, связывают синтетиче­ским шпагатом и укладывают на укрытую лапником почву, сверху прижав щитами, досками, ящиками. Взрослые растения с мощными толстыми стеблями рекоменду­ется для укладки подкапывать, чтобы при сгибании стеблей у них не лопнула кора. Также пригибают для укрытия и штамбовые розы, фиксируя ствол ее кольями, скобами или рогатинами.

Укрытие кустовых роз

После наступления не больших морозов, когда почва начнет промерзать, розы следует укрыть. Лучше всего, когда тем­пература опустится до (-6…-8°С) и верхний слой почвы промёрзнет на несколько сан­тиметров. Предварительно розы и землю под ними обрабатывают 3-5-процентным железным купоросом или .

Несколько способов укрытия роз в зимний период

Способы бывают воздушно-сухой и утепление с использованием органического “утепляющего материала”.

Чаще для укры­тия роз в качестве “утепляющего материала” используют дерновую почву, компост, перегной, все эти субстраты можно смешать с дре­весными опилками или торфом.

Утепляющий материал, перечис­ленный выше, можно спокойно заранее привезти на тележке к каждому кусту и оставить до первых чисел ноября в кучах.

! Древесные опилки и торф сами по себе использовать нельзя. Эти материалы хорошо впитывают и сохраняют влагу, что приведет к промерзанию зимой, а также снизит воздухообмен под укрытием.

Сохранить утепляющие материалы сухими после укрытия очень трудно, ведь в ноябре возможны от­тепели и дожди. Поэтому “утеплитель” целесообразно сверху накрыть полиэтиленовой пленкой. Под ук­рытием растения погибают не только от морозов, но и от выпревания, вымокания и высыхания. По­этому надо быть очень внимательным и следить за розами в течение зимы.

! Все утепляющие материалы должны быть сухи­ми (особенно опилки и торф). Иначе они замерзают, и образуется непроницае­мое для воздуха покрытие. В результате розы могут погибнуть от недостатка кислорода.

Первый способ защиты роз

На сырых участках под воздуш­ным укрытием скапливается конденсат, ко­торый ведёт к выпреванию роз. В этом слу­чае кусты обкладывают лапником и сверху насыпают толстый слой “утепляющего мате­риала”.

Второй способ защиты роз

Как только начнутся морозы (-3…-5 °С), “утепляющий материал” нужно сразу же лопатой на­бросать к розам, как бы окучить куст на высоту 35-40 см и руками утрамбовать, сверху накрыть лапником, или в несколько слоев обер­нуть старым укрывным материалом.

! Использование лапника для укрытия роз рекомендуется особо: он имеет бакте­рицидные свойства и отпугивает мышей.

Третий способ укрытия роз

Используют еловый лапник, которым надо укрыть кусты на высоту 20-30 см, а сверху положить пленку и на нее насыпать небольшой слой торфа или земли.

Четвертый способ защиты роз

Надежный воздушно-сухой способ укрытия роз. Вдоль гряд или рабаток устанавливают деревянные упоры или короба высотой 30-40 см, на них сверху укладывают щиты («домиком») или доски вплотную.

До обильных осенних снегопадов закрывают доски слоем толя или рубероида, чтобы почва оставалась сухой. С торцов гряды сначала ос­тавляют открытыми, а с наступлением устойчивых морозов их закрыва­ют досками или толем.

Пятый способ укрытия роз

Другое воздушно-сухое укрытие, когда над окученными ранее ку­стами устанавливают деревянные или ме­таллические каркасы, на которые натяги­вают укрывной материал, а затем сверху закрывают полиэтиленовой плёнкой.

Растения укрывают заранее, в октябре, начиная окучивать почву на высоту 10-15 см. После этого дополнительно окучивают уже в середине ноября до высоты 30-40 см.

Зимой такие укрытия дополнительно укрываются снегом. Такой способ даёт лучшие резуль­таты зимовки роз при суровой зиме. Оно обеспечивает защиту не только от низких температур, но и от высокой влажности, так как наибольшие потери роз происходят от вымокания и загнивания побегов. Необхо­димо только помнить, что до наступления устойчивых ночных температур (-7…-8°С) тор­цы укрытия должны быть открыты. Иначе в тепле розы будут преть и плесневеть. При более существенном похолодании отдуши­ны закрывают, но не плотно.

Шестой способ укрытия роз

В мягкие зимы такие укрытие излишне. Достаточно более легкого. Простой и надежный способ укрытия. Не дожидаясь наступле­ния устойчивого похолодания, примерно в конце октября-начале ноября, при ясной погоде подготовленные кусты роз укрывают двойным слоем плотного укрывного матери­ала (лутрасилом) или используют лапник, который защищает розы как от холода и ветра, так и от губительного в это время солнца и перепада температур. Слабые и молодые кусты дополнительно сверху лучше накрыть ящиками.

Укрытие роз в кадках

В последнее время многие садоводы выращива­ют розы в кадках, так же выра­щивают и штамбовые розы. Большая проблема- сохранить эти растения зимой.

Если нет возможности держать кадочные розы в течение зимы в прохладном светлом помещении, их можно подготовить к перезимовке в саду. Обяза­тельным является закапывание кадки с розой, иначе почва в ней промерзнет насквозь и розы погибнут. Следует выкопать яму по размеру кадки, в которой растет роза; кадку поместить в яму вровень с по­верхностью почвы, побеги розы тщательно укрыть лапником или утеплить иначе, например окучить, засыпав сверху землей.

Укрытие штамбовых роз

Подготовка к зиме штамбовых роз требует осо­бых усилий. Штамбовые розы, сформированные де­ревцем, ствол которого уже утратил гибкость, нель­зя пригнуть к земле.

Побеги штамбовых роз после обрезки утепляют укрывным материалом, это очень удобно. Сверху натягивают плотный мешок, обвязывают его верев­кой и закрепляют горловину мешка на штамбе. За­тем окучивают землей как можно выше. Сверху можно набросать лапник и засыпать всё листьями

! Особенно тщательно следует утеплить место прививки.

Укрытие вьющихся плетистых роз

Вьющиеся плетистые розы можно утеплить при помощи плотной ткани, например, мешковины или укрывного материала, не снимая плетей с опоры.

В регионах со сравнительно мягкой зимой плетистые и полуплетистые розы укрывают лапником прямо на опоре, фиксируя лапник на стеблях и опоре с помощью шнура.

В настоящее время много сортов вьющихся роз да­же не утепляют на зиму, они очень устойчивы к мо­розам, но окучить до 20-25 см корневую систему нужно обязательно.

Весеннее снятие укрытий

Весной, во время наступления устойчивой теп­лой погоды (15-25 апреля) розы освобождают от утепляющего слоя, обрезают, накрывают сухими листьями, бумагой или укрывным материалом. Это предохраняет растения от чрезмерного подсыхания и солнечных ожогов, помогает приспособиться к новым условиям. Когда появляются ростки, укры­тие снимают. Лучше эту работу проводить в пас­мурную погоду.

Весеннее снятие укрытий- очень ответственный момент. Хорошо ук­рытые с осени розы весной могут погибнуть от неправильно снятого укры­тия.

  • Уже в марте около роз надо сделать канавки для талых вод.
  • Когда снег растает, снять пленку, которая служила укрытием, и осторожно разрых­лить верхний слой утепляющего материала.
  • Через некоторое время следу­ет удалить подсохшую часть утепляющего материала и снова разрыхлить.
  • С установлением теплых дней во 2-й половине апреля укрытие следует снять полностью. Лучше всего это сделать в пасмурный день или вечером.
  • Затем надо очистить участок от мусора, а побеги вновь прикрыть толем, бумагой, пленкой- от ветра и солнечных лучей.
  • К концу апреля- началу мая можно убрать притенение и сразу же приступить к обрезке. Прежде всего надо удалить все подмерзшие, почерневшие концы побе­гов и обрезать до основания побеги, погибшие от мороза или подмокания. Затем приступить к формированию куста.
  • При сильной обрезке надо убрать почти весь побег, кроме 2-3 ниж­них хорошо развитых почек;
  • При средней обрезке на побеге надо оста­вить 4-6 нижних почек;
  • При слабой- удалить только небольшую часть побега и оставить 8-10 и более почек.
  • Чайно-гибридные, розы группы флорибунда отличаются скороспелостью побегов, но их весеннюю об­резку надо дифференцировать: 1-2 побега следует обрезать длинно, т. е. оставить до 8 почек, а 1- обрезать коротко, на 2-3 почки. Тогда первые дадут обильное цветение, а из нижней почки короткого побега разовьет­ся новый мощный побег замещения- основа цветения будущего года.
  • Полиантовые розы надо обрезать коротко, т. е. на 2-3 хорошо развитые почки. Тогда в течение лета из нижних почек развивается несколько сильных побегов, которые будут цвести с середины лета до глубокой осени. Чем короче весной обрезаны прошлогодние побеги, тем больше развиваются побеги замещения, тем пышнее цветение.

Отлично(3 ) Плохо(0 )

Большинство чайно-гибридных сортов, некоторые розы флорибунда и многие английские розы зимуют без защиты, если температура не опускается, ниже -5°С.

В средней полосе укрытие обычно служит не защитой от вымерзания, а скорее способом поддерживать вокруг корневой шейки одинаковую температуру и исключать, таким образом, ущерб от чередующихся морозов и оттепелей. Кроме того, это предохраняет часть растения от высыхания.

Снег — прекрасный изоляционный материал: в районах с устойчивым снежным покровом розам требуется менее основательная защита. В северных районах с зимней температурой до -12°С цветоводы используют для укрытия , опилки, компост или садовую землю.

Этапы окучивания роз

Укрывать розы нужно после нескольких заморозков, но до того, как промерзнет земля. На севере это делают обычно в середине ноября. Как только установится постоянная отрицательная температура воздуха, розы уже не смогут обходиться без укрытия.

  1. Если роза выросла слишком высокой, сначала требуется укоротить стебли, чтобы их не раскачивал ветер.
  2. Далее нужно обязательно проверить расположение места прививки. Если была посажена правильно, место прививки находится под землей. В противном случае требуется подсыпать слой земли от 2,5 до 5 см. Даже если придется приподнять клумбу, место прививки все равно должно оставаться на правильном уровне.
  3. Основание куста и побеги окучивают на высоту около 30 см, используя опилки, компост или землю. Землю следует брать из другой части сада: нельзя копать возле кустов — это повредит корни.

Не рекомендуется разокучивать розы слишком рано. Спешка сведет на нет все труды, поскольку молодые побеги погибнут от заморозков. Но и затягивать с такой работой нельзя, потому что побеги, начавшие отрастать под укрытием, окажутся под угрозой выпревания.

Любым острым инструментом, даже если работать аккуратно, легко поранить молодую поросль. Лучше разокучить розы руками или постепенно размыть защитную горку струей теплой воды. Компост или опилки нужно разровнять вокруг куста. Часть земли, взятой осенью для окучивания роз из другой части сада, вероятно, потребуется вернуть на место. Листья, которые не будут заделаны в почву, отправляют в компост.

Поздние весенние заморозки — проблема для садоводов средней полосы. Снятие здесь укрытия раньше срока равноценно его полному отсутствию. Первые цветы форзиции станут надежным сигналом того, что пора убирать укрытие с роз и приступать к обрезке.

Не следует торопиться выбрасывать куст, который весной не сразу подает признаки жизни. Некоторые розы, серьезно пострадавшие зимой, способны дать побеги лишь через несколько недель после обрезки. Обычно розы обрезают в апреле, но стоит подождать до конца мая и только тогда выкопать определенно погибшие кусты. Узнать о сохранности куста можно так: если потянуть за него, а он не поддастся — значит, он жив; если же слышен треск, значит, к сожалению, потребуется .

Подготовка роз к зимовке

Розы готовят к зимовке в несколько этапов:

1. В октябре почву под розами перекапывают (на штык лопаты) или рыхлят вилами, стараясь не повредить корни.

2. Побеги шрабов и плетистых роз нужно постепенно, в несколько приемов, пригнуть к земле и уложить на слой лапника. Чтобы не сломать мощные растения, кусты подкапывают с одной стороны и укладывают, пришпиливая побеги к земле.

3. Затем кусты окучивают, т.е. подсыпают к основанию куста холмик сухой земли высотой не менее 30 см. Землю при этом не сгребают с клумб, так как это оголило бы корни растений, а подсыпают (это может быть компост, перегной или просто рыхлая земля). Кроме того, почву между рядами можно укрыть слоем старого соломистого навоза, измельченной корой или перепревшей листвой. Обрезанные чайно-гибридные розы и флорибунда в результате оказываются засыпанными землей почти полностью. У кустарниковых роз(после того как их пригнули к земле) окучивают основание куста, можно присыпать землей и побеги.

Окучивание помогает сохранить у растения большое количество почек, и весной можно будет применить любой способ обрезки. Температура воздуха под таким земляным укрытием (даже при отсутствии снежного покрова) некоторое время остается значительно выше, чем снаружи.

С окучиванием роз на зиму не стоит торопиться. Лучше сделать это в два этапа. С 10-15 октября в основание кустарников слегка подсыпают землю, чтобы уберечь от неожиданных ранних заморозков. А окончательно окучивают уже перед наступлением постоянных холодов.

Нежелательно использовать чистый торф, опилки или песок — они очень влагоемкие и при резких колебаниях температуры зимой вокруг роз может образоваться ледяная корка. От ее давления на коре растения появятся трещины, через которые будет проникать инфекция.

4. Когда земля слегка подмерзнет (в средней полосе, как правило, в конце октября — в первой декаде ноября), розы укрывают окончательно. Делать это лучше в сухую погоду.

Один из простейших материалов, используемых для укрытия роз, — слой лапника или сухой листвы толщиной не менее 10 см. Правда, надежен он в сравнительно мягкие зимы. Если лапника нет, можно использовать дубовые листья и растительные остатки, которые не перепревают за зиму.

Более надежный способ укрытия роз — воздушно-сухой. Над кустами устанавливают каркасы высотой 50-60 см, сверху и сбоку укладывают любой утеплительный материал , например, гидротеплоизоляционную бумагу, пергамин, картон. Накрывают полиэтиленовой пленкой. Торцевые стороны укрытия закрывают, когда температура опускается ниже -10°С. Воздушно-сухим такой способ назван потому, что при нем кусты защищены от проникновения избыточной влаги, а слой воздуха предохраняет растения от переохлаждения. Особенно надежен этот способ в суровые снежные зимы. Но использовать его может только тот, кто бывает на своем участке постоянно или приезжает ранней весной: при воздушно-сухом укрытии уже в марте розы нужно периодически проветривать.

Главный укрывной материал — это снег, именно он надежнее всего защитит розы от мороза. Все остальное — лапник, листва, лутрасил — служит лишь для его задержания. При 25-30-градусных морозах под слоем снега в 50-70 см температура не падает ниже -4-5°С. Поэтому побеги и пригибают к земле, чтобы они были обязательно покрыты снегом. При малом снежном покрове придется набрасывать его дополнительно. Если же снег очень долго не выпадает, то розы могут погибнуть, несмотря на все предпринятые усилия. Зато в тех случаях, когда с самого начала зимы выпадет много снега и он лежит, не тая, до весны, современные садовые розы могут зимовать в средней полосе без всякого дополнительного укрытия.

Первое, что необходимо сделать для защиты роз, окучить все кусты до того момента, когда начнутся заморозки ночью, и температура опустится ниже отметки в -3°С. Если эти морозы уже отмечались, то окучивание роз запрещено. В противном случае это приведет к тому, что растения погибнут. В такой ситуации разрешено лишь использовать укрытия воздушно-сухого типа, чтобы защитить кустовые розы в зимний период.

Перед тем как выполнять окучивание, необходимо убрать все листья с нижних частей побегов и опрыскать их бордоской или бургундской жидкостью (применяется ее 1-2% раствор).

Необходимо начинать окучивание в середине сентября (в северо-западной части России) такой землей, в которой нет остатков неорганического происхождения, которые не разложились. Величина кустов напрямую влияет на высоту земляных холмиков. Если розы низкорослые, то их окучивают до 10 сантиметров в высоту, если высокорослые, то до 35 сантиметров.

Для того чтобы случайно не обнажить систему корней растений, нельзя брать землю, которая расположена рядом с кустами. Необходимо принести ее из другого места. Весной после разокучивания эта земля применяется для того, чтобы посыпать грунт вокруг каждого куста, а делать это необходимо раз в год обязательно.

В том случае, если нет земли требуемого качества, есть вариант окучивания опилками хвои, песком или же торфом. Но результаты от применения таких материалов будут хуже. Если окучивание проведено рано, это нисколько не отразится на развитии растений и их декоративности. Продолжается их нормальное вегетирование и цветение.

После того как начинаются устойчивые холода, а земля промерзает до 6 сантиметров в глубину, выполняют полное укрытие роз. Перед тем как его начинать, отрезаются верхушки всех побегов с помощью секатора таким образом, чтобы получившиеся пеньки можно было полностью укрыть материалом для утепления. Если кусты высокорослые, то их обрезают на 25-сантиметровой высоте от уровня самой почвы, а у низкорослых — в соответствии с той длиной, которую имеют их побеги.

Если обрезка проведена осенью, то работы по укрытию роз становятся гораздо легче, и в этом отличие от используемой ранее практики, когда побеги пригибали к земле и пришпиливали. Сегодня полностью опровергнуто ранее существовавшее мнение о том, что обрезанные розы плохо зимуют.

Также обрезка осенью помогает оздоравливать растения, если они поражены грибками, так как вместе с убираемыми побегами удаляются и споры зимующих грибов.

Те листья, которые остаются после обрезки на побегах, нужно полностью удалить и вынести из розария, а затем уничтожить, если они уже являются пораженными болезнями. Если же побеги растений здоровые, то их применяют для того, чтобы размножать растения.

Необходимо аккуратно смести тот снег, который уже успел выпасть на замерзшую землю, и приступить собственно к укрытию растений. Если укрытие происходит с использованием торфа или листьев, то необходимо предварительно вокруг всех кустов разложить лапник ели таким образом, чтобы иголки «смотрели» наружу и не давали проникать к розам всевозможным грызунам. Если растения утепляются с помощью опилок хвои, такой защиты с помощью лапника не требуется, так как опилки очень колючие, и мыши не могут делать в них ходы.

Необходимо насыпать материалы для утепления на предварительно окученные кусты так, чтобы в центре было возвышение, а талые воды спокойно стекали при этом с такого укрытия.

Внешняя граница укрытия должна находиться за кустами на расстоянии до 60 сантиметров. Это очень важно тогда, когда суровой, малоснежной зимой нужно защитить корни роз от вымерзания.

После того как растения засыпаны, необходимо тут же укрыть материал для утепления пленкой. Чтобы ее не сдуло, обязательно следует все края прижать с помощью реек и других тяжелых предметов. При настилании пленки необходимо быть внимательным и следить, чтобы ни один пенек не торчал над материалом для утепления. В противном случае они проткнут пленку, когда она осядет под нагрузкой выпавшего на нее снега.

Если есть такие пеньки, то их следует обрезать или же разместить еще один слой материала для утепления. Пленка может быть заменена другим материалом, который является влагостойким — толем, рубероидом или иным. Важно, чтобы утепляющий материал был полностью сухим до весны. Именно от этого зависит успешное сохранение роз.

Толщина слоя для защиты зависит от того, насколько теплопроводен материал для защиты, какая погода в начале зимы, а также и то, где находится розарий.

Если для утепления применяются опилки, то нужно обязательно брать во внимание уровень влажности. Если опилки были получены в процессе распиловки леса, который был сырой, то в них содержится много воды. Их способность сохранять тепло вдвое меньше тех, которые полностью сухие. Если насыпан 30-сантиметровый слой опилок, а на улице -30°С, то в верхнем уровне почвы будет сохраняться температура 1,5°С.

Если же опилки сырые, то для того, чтобы поддержать точно такую же температуру, требуется в два раза больший их слой. Если зима вначале снежная и теплая, то для того, чтобы защитить розы, требуется всего лишь насыпать 15 сантиметров сухих опилок. Если же погода морозная, а снега мало, то толщина насыпаемого слоя должна быть увеличена до 30 сантиметров. Если зима ветреная, то необходим точно такой же слой для зашиты.

Если розы укрыты опилками и пленкой, то они должны хорошо перезимовать. Под ними сохраняется стабильная температура почвы всю зиму, а весной повышается крайне медленно, когда воздух и земля уже активно прогреваются солнцем. Это помогает розам не выходить из состояния покоя до того момента, пока не прекратятся заморозки ночью.

Желательно использовать для укрытия сухой и волокнистый торф. Его нужно обязательно заранее заготовить и хорошо просушить. Все это делается летом. Ни в коем случае нельзя использовать сырой или, тем более, мокрый торф. Очень важно, чтобы укрытие было защищено от воды. Толщина слоя зависит от погоды и от того, где находится розарий.

Очень легко и доступно для защиты роз зимой использовать листья. Если применять их верно, то они очень хорошо защитят кусты от возможного охлаждения. Для укрывания используются любые листья, но лучше всего дубовые. Заготовка происходит, когда тепло и солнечно. До непосредственного применения нужно хранить их в кучах, которые надежно защищены от дождя.

Ни в коем случае нельзя производить укрывание с помощью влажных листьев. Они осядут под собственным весом и спрессуются так, что не будут пропускать воздух. Слой листьев должен быть 30 сантиметров, если начало зимы снежное, а если снега нет, но отмечаются сильные морозы, то до 50 сантиметров. Слой такой большой толщины нужен по причине сильного оседания листьев и частичной утраты их способности сохранять тепло.

Очень ответственная работа — снять весной с роз все укрытия. Если розы окучены, то они хорошо зимуют при условии образования морозобоин выше того уровня, на котором производилось окучивание. Но очень часто осенью ветер раскачивает побеги, и в холмиках появляются ямки в виде воронок, которые не всегда видно. В этом случае морозобоины вполне могут появиться внизу, а сохранность кустов при этом окажется под серьезной угрозой.

Когда наступают теплые дни (апрель, конец марта), необходимо убрать снег со всех укрытий. Далее следует снять пленку, тогда, когда она полностью оттает по краям, она не должна долго находиться под солнцем. Если убрать ее вовремя, то она прослужит очень долго. Очень важно, чтобы пары воды, которые образуются в процессе нагревания укрытия, свободно выходили наружу.

После того как холмики оттаяли, нужно сразу же разокучить кусты, чтобы в том случае, если имеются морозобоины, весь лед смог оттаять, а все поврежденные ткани высохли. Для этого кусты открывают, чтобы воздух мог свободно проходить, а закрывают материалом для утепления лишь тогда, когда есть вероятность, что температура может понизиться до -5°С.

Если снизу побегов морозобоин нет, то кусты следует оставить немного окученными — земля не будет наносить вреда растениям.

В самом конце апреля необходимо разокучить все розы, а все материалы для утепления убрать из розария, оставив лишь их небольшое количество. Этот период может характеризоваться небольшими заморозками по ночам. Новые побеги очень чувствуют отрицательные температуры. Достаточен лишь легкий мороз, чтобы они погибли. Вот почему, если есть вероятность утренников, нужно защитить кусты специально уставленными для этого материалами. Полностью материал для утепления убирают лишь в середине мая.

Торф и опилки можно использовать несколько раз. Их следует хранить в таком месте, которое защищено от дождя, и специально просушивать, если в течение зимы они стали сырыми. Но, если розы были поражены грибком, то повторно использовать материалы нельзя.

Рекомендуем также

Розы в горшках укрытие на зиму. Подготовка розы к зиме — правила обрезки и чем укрыть розы на зиму. Укрытие роз на зиму: Оптимальные сроки

Роза – красивое и капризное растение, требующее ухода. Чтобы цветник не пострадал от морозов, его нужно тщательно подготовить. Существует несколько способов, как укрыть розы на зиму. Подходящий вариант выбирают, исходя из наличия материалов, погодных условий и площади посадок.

Нужно ли укрывать розу на зиму

Укрытие розы на зиму – обязательный этап ухода. Правильное утепление защитит растение от суровых морозов. Розы укрывают даже в регионах с мягким климатом, чтобы уберечь цветник от воздействия влаги. Зимой растение может погибнуть не только от холода, но и от сырости.

Лучшим утеплителем для растений является снежный покров. Поэтому зимой рекомендуется накидывать на кусты сугроб. Если в регионе выпадает мало снега, то выбору материала для укрытия уделяют особое внимание.

Однако снег не всегда гарантирует успешную зимовку розы: он может выпадать и таять, неравномерно покрывать почву, часто его сдувает ветром. Поэтому цветник оставляют без укрытия только в регионах с обильными снегопадами и редкими оттепелями.

Даже если принято решение не утеплять розы, важно подготовить их к зимовке. Кусты поливают и подкармливают, обрезают лишние побеги.

Особенности укрытия разных сортов роз

Наиболее холодостойкими считаются парковые сорта и некоторые гибриды, однако даже им требуется дополнительное утепление. Канадские розы хорошо переносят холода под снегом, даже если верхние побеги подмерзают, куст быстро восстанавливается.

Важно! Обязательно укрывают флорибунду, почвопокровные, чайно-гибридные, штамбовые и плетистые розы.

Специальным способом утепляют штамбовые сорта. Такие розы похожи на небольшие деревья: они имеют сильный центральный побег, от которого отходят цветущие боковые ветви. Для их укрытия подкапывают грунт с одной стороны и осторожно наклоняют побеги к земле. Затем их прижимают дугами и окучивают.

Альтернативный вариант укрытия штамбовой розы – оставить ее в естественном положении. Вокруг штамба и «кроны» ставят каркас и крепят утеплитель.

Чаще всего возникают трудности при работе с плетистыми сортами. Их снимают с опоры и крепят к земле металлическими дугами. Побеги можно связать веревкой, чтобы получился один пучок. Сверху крепят утеплитель.

Когда нужно укрывать розы на зиму

При выборе сроков для укрытия розы ориентируются на прогноз погоды. Кусты утепляют, когда установятся стабильные минусовые температуры и подмерзнет почва, чтобы не вызвать выпревание растений. Ночью показатели на градуснике должны оставаться в пределах от -7 до -5°С.

Примерные сроки, когда пора укрывать розы, в зависимости от региона:

  • средняя полоса – конец октября или первая половина ноября;
  • Урал и Сибирь – конец сентября и октябрь;
  • юг России – ноябрь.

Подготовка растений к зимовке

Перед укрытием розы нуждаются в подготовке:

  1. В сентябре цветник подкармливают фосфорно-калийным удобрением. Вещества заделывают в грунт или растворяют в воде перед поливом. От азотных подкормок полностью отказываются, чтобы не вызвать чрезмерного роста побегов.
  2. За 3 недели до укрытия срезают все бутоны и листья. Так растение готовят к периоду покоя.
  3. Побеги подрезают на высоту 50 см, чтобы их было удобнее укрывать. Срезы обрабатывают садовым варом или специальной пастой.
  4. Для обеззараживания цветы опрыскивают раствором медного купороса или фунгицидов Топаз, Оксихом, Скор.
  5. Почву под розами пропалывают от сорняков, убирают опавшие листья.
  6. Основание куста окучивают землей или песком.
  7. Длинные ветви пригибают и крепят металлическими скобами.

Чем лучше укрывать розы на зиму

Для укрытия растений на зиму применяются как искусственные, так и натуральные материалы. Допускается совмещать сразу несколько утеплителей.

Материал для укрытия розы должен отвечать ряду требований:

  • прочность и стойкость к любым погодным условиям;
  • паропроницаемость, чтобы защитить растения от выпревания;
  • доступность и удобство в использовании;
  • долговечность и возможность применения в течение нескольких сезонов.

Пленка

Полиэтиленовая пленка – один из самых популярных утеплителей на дачных участках. Ее можно купить в любом садовом магазине. Пленка реализуется в рулонах и имеет толщину 0,03-40 мм.

Основное преимущество полиэтилена – способность пропускать солнечный свет, защищать от холода и осадков. Его используют несколько лет, причем не только осенью, но и весной. Серьезный недостаток пленки состоит в том, что под ней скапливается конденсат. В результате цветок может погибнуть от его избытка.

Совет! Если для укрытия розы используется полиэтилен, то важно оставить отверстия для воздухообмена или убирать пленку при повышении температуры.

Мешковина

Для укрытия розы подойдет мешковина из натуральных тканей, которая становится все большей редкостью. В ходу синтетические варианты с полиэтиленовой подкладкой. Они защитят от холода, но не обеспечат воздухообмен.

Традиционный материал также не обеспечивает идеальных условий для розы. Мешковина впитывает влагу и замерзает при понижении температуры. В результате все действия по утеплению цветов сводятся к нулю. Если использовать старые мешки из-под овощей, то на розах может появиться плесень или признаки грибкового заболевания.

Нетканые материалы

Все большую популярность набирают современные нетканые материалы: лутрасил, спанбонд, агроспан и другие. Полотно получают из тонких полимерных нитей. Такие материалы пропускают воду и воздух, обеспечивают теплоизоляцию, имеют долгий срок службы.

Если используется полотно марки 60 мк, то его используют в один слой. Материалом 30 и 40 мк розы укрывают в 2-3 слоя. Обязательно выбирают утеплитель белого цвета, черное полотно станет быстро нагреваться при оттепели. В результате появится больше влаги, что негативно скажется на состоянии розы.

Картон

Картон хорошо защищает растения от ветра, пропускает воду и воздух. Обычно его используют в качестве каркаса, на который крепится еще один слой утеплителя из спанбонда или полиэтилена. Однако такая конструкция быстро промокнет весной при таянии снега, поэтому ее убирают после первой оттепели.

Хороший вариант – использовать картон на зиму как промежуточный слой. Сначала растения укрывают нетканым полотном, затем укладывают картон. Сверху крепят спанбонд или полиэтилен.

Лапник

Традиционный вариант для укрытия растений на зиму – лапник. С его помощью создают воздушную прослойку и задерживают сход снега. Еловые ветки отпугивают грызунов. Лапник убережет кусты от яркого весеннего солнца.

Для укрытия розы берут ветви со здоровых деревьев. Не рекомендуется выбирать лапник с наростами или пожелтевшими иголками. Предварительно его нужно хорошо просушить. Лапник используют в регионах, где часто меняются погодные условия: после оттепелей наступают заморозки и наоборот. Еловые ветки обеспечат кустам надежное утепление без выпревания.

Совет! Лапник можно накидать поверх основного укрытия из нетканого полотна или пленки.

Солома

Солома хорошо защищает розы от холода и задерживает таяние снега. Ее главный недостаток – это вымокание при повышении температуры. Если зима окажется теплой, то солома начинает слеживаться и уплотняться. В итоге она начинает гнить, в отдельных местах появляется плесень. Такое укрытие убирают при первых признаках тепла: солнечные лучи не проникают через слой соломы. Почва дольше прогревается, что задерживает период вегетации розы.

Зимой в соломе находят убежище мыши. Грызуны роют ходы и повреждают корни растений. Также их привлекают другие посадки на участке – яблони, груши, вишни.

Солому применяют в комбинации с другими материалами, способными защитить ее от влаги (пленка, нетканое полотно). По возможности выбирают маты или снопы, с которых влага скатывается вниз и не проникает внутрь укрытия.

Пластиковые бутылки

Еще один вариант — укрыть розу пластиковой бутылкой на зиму. Этот способ имеет такие же недостатки, как и утепление полиэтиленовой пленкой. Лучше всего использовать бутылки емкостью 5 л с вырезанным дном. В крышке обязательно делается отверстие для поступления воздуха. Внутрь бутылки насыпают торф или другую мульчу.

Можно ли укрывать розы на зиму поликарбонатом

Поликарбонат подойдет для утепления розы только в одном случае – если обеспечивается воздухообмен. Этот материал хорошо защищает от холодов, но не пропускает влагу и воздух. Из листов сооружают каркас, напоминающий шалаш. Пока не наступили морозы, можно оставить розы под таким укрытием. При похолодании конструкцию укрывают агроволокном или другим материалом, обеспечивающим воздухообмен.

Существует 3 основных вариант укрытия розы на зиму: мульчирование куста, укутывание специальными материалами или установка каркаса.

Прикопка

Самый простой способ укрыть розу на зиму – прикопка. Побеги пригибают к земле и окучивают. Основной недостаток этого метода состоит в выпревании побегов во время оттепели.

Порядок прикопки розы на зиму:

  1. Ранней осенью окучивают основание куста.
  2. Когда подойдет время полноценного укрытия, засыпают весь куст. Обязательно используют сухую мульчу: землю, песок, опилки, солому. В результате должен получиться небольшой холм высотой 30-40 см.
  3. Сверху накидывают лапник.
  4. По возможности зимой на розы накидывают снежный сугроб.

Вокруг куста можно соорудить ограду из сетки, поликарбоната или тонкой фанеры. Тогда мульчу насыпают внутрь конструкции. Дополнительно на ограждение крепят укрывной материал.

Каркасное сооружение

Каркасный вариант достаточно трудоемкий, но при этом наиболее эффективный. Под таким укрытием обеспечивается воздушная подушка, защищающая розы от выпревания. Для его сооружения подойдут металлические дуги, тонкие трубы, деревянные планки, проволока, доски, фанера, старые корзины.

В зависимости от формы различают несколько видов каркасов: пирамидальный, конусный, шаровидный, прямоугольный. Кустовые розы хорошо зимуют под шарообразным укрытием. Для низкорослых сортов подойдет конусная конструкция из 2 досок или листов фанеры.

Порядок сооружения каркаса из металлических дуг:

  1. Вокруг куста делают разметку под будущие опоры. При необходимости куст подрезают или пригибают к земле.
  2. Над розой устанавливают 2-3 металлические дуги. Чтобы получить прочное основание, их заделывают в землю на глубину 10 см.
  3. В верхней точке дуги скрепляют планкой.
  4. Сверху крепят выбранный материал (мешковину, лутрасил и др.).
  5. По краям утеплителя раскладывают кирпичи или камни.

Совет! Каркас для розы можно соорудить заранее, до наступления холодов. Сверху помещают материал и оставляют отверстия для циркуляции воздуха.

Бескаркасное укрытие

Укрыть розы от мороза можно без установки каркаса. Такой вариант подойдет для утепления старых кустов, которые сложно пригнуть к земле без повреждения побегов. При этом требуется только материал и дополнительные элементы для его крепления (камни, кирпичи, проволока, веревка).

Порядок сооружения бескаркасного укрытия:

  1. Розу пригибают к земле. Побеги крепят металлическими скобами.
  2. Куст накрывают выбранным материалом.
  3. По краям раскладывают кирпичи и другие тяжелые предметы.

Чтобы утеплить старый куст перед зимой, его накрывают лутрасилом, агроволокном или мешковиной. Обязательно укутывают штамб. Материал фиксируют веревкой или проволокой.

Заключение

Как укрыть розы на зиму, во многом зависит от климатических условий и сортов, растущих на участке. Сначала цветник поливают, подкармливают и обрезают. Для утепления кустов насыпают мульчу или используют синтетические материалы. Удобнее всего крепить их к каркасу, чтобы обеспечить воздушную прослойку.

КАК ПРАВИЛЬНО УКРЫВАТЬ РОЗЫ?УКРЫВАЕМ РОЗЫ… МАСТЕР-КЛАСС. Укрывать или не укрывать? – вот вопрос, который в октябре тревожит всех обладателей розовых кустов. А если укрывать, то как, чем и, главное, когда? Перед укрытием почву под розами перекапывают (на штык лопаты), стараясь не повредить корни. Побеги шрабов и плетистых роз нужно пригнуть к земле и уложить на слой лапника. Чтобы не сломать мощные растения, кусты подкапывают с одной стороны и укладывают, пришпиливая побеги к земле. Затем кусты окучивают – вернее, подсыпают к основанию куста холмик сухой земли высотой не менее 30 см. Обрезанные чайно-гибридные розы и флорибунда в результате оказываются засыпанными землей почти полностью. У кустарниковых роз (после того как их пригнули к земле) окучивают основание куста, можно присыпать землей и побеги. Окучивание помогает сохранить у растения большое количество почек, и весной можно будет применить любой способ обрезки. Температура воздуха под таким надежным земляным укрытием (даже при отсутствии снежного покрова) некоторое время остается значительно выше, чем снаружи. Правда, с окучиванием роз на зиму тоже не стоит торопиться. Лучше сделать это в два этапа. С 10–15 октября в основание кустарников слегка подсыпают землю, чтобы уберечь от неожиданных ранних заморозков. А окончательно окучивают уже перед наступлением постоянных холодов. Нежелательно использовать чистый торф, опилки или песок – они очень влагоемкие и при резких колебаниях температуры зимой вокруг роз может образоваться ледяная корка. От ее давления на коре растения появятся трещины, через которые будет проникать инфекция. Окучивание – лучший вид защиты корневой системы. Но – внимание – землю при этом не сгребают с клумб, так как это оголило бы корни растений, а подсыпают (это может быть компост, перегной или просто рыхлая земля). Кроме того, почву между рядами можно укрыть слоем старого соломистого навоза, измельченной корой или перепревшей листвой. Когда земля слегка подмерзнет (в средней полосе, как правило, в конце октября – в первой декаде ноября), розы укрывают окончательно. Делать это лучше в сухую погоду. Один из простейших материалов, используемых для укрытия роз, – слой лапника или сухой листвы толщиной не менее 10 см. Правда, надежен он в сравнительно мягкие зимы. Если лапника нет, можно использовать дубовые листья и растительные остатки, которые не перепревают за зиму. Более надежный способ укрытия роз – воздушно-сухой. Над кустами устанавливают каркасы высотой 50–60 см, сверху и сбоку укладывают любой утеплительный материал, например, гидротеплоизоляционную бумагу, пергамин, картон. Накрывают полиэтиленовой пленкой. Торцевые стороны укрытия закрывают, когда температура опускается ниже –10 С. Воздушно-сухим такой способ назван потому, что при нем кусты защищены от проникновения избыточной влаги, а слой воздуха предохраняет растения от переохлаждения. Особенно надежен этот способ в суровые снежные зимы. Но использовать его может только тот, кто бывает на своем участке постоянно или приезжает ранней весной: при воздушно-сухом укрытии уже в марте розы нужно периодически проветривать. Главный укрывной материал – это снег, именно он надежнее всего защитит розы от мороза. Все остальное – лапник, листва, лутрасил – служит лишь для его задержания. При 25–30-градусных морозах под слоем снега в 50–70 см температура не падает ниже –4–5 С. Поэтому побеги и пригибают к земле, чтобы они были обязательно покрыты снегом. При малом снежном покрове придется набрасывать его дополнительно. Если же снег очень долго не выпадает, то розы могут погибнуть, несмотря на все предпринятые усилия. Зато в тех случаях, когда с самого начала зимы выпадет много снега и он лежит, не тая, до весны, современные садовые розы могут зимовать в средней полосе без всякого дополнительного укрытия. Укрывают розы постепенно, а не в один прием. После первых заморозков их окучивают, а при устойчивой низкой температуре (-5 -7С) утепляют опилками, торфом и укрывают здоровой опавшей листвой (лучше дубовой) и лапником. Острым секатором обрежьте кусты. Высота побегов после обрезки должна быть не более 40-50 см Удалите все листья с побегов, окучьте их землей и присыпьте песком или торфом. При наступлении устойчивых морозов (-5 -7С) укройте их сухими листьями и лапником.

Укрытие роз – очень важное и ответственное мероприятие, от его правильного проведения зависят не только здоровье, внешний вид и сроки цветения, но и сама жизнь роз.

В большинстве случаев розы гибнут именно зимой, причем не столько от морозов, сколько от выпревания и поражения болезнями, вследствие неправильного укрытия.
Очень часто неудачное укрытие и гибель роз зимой приводят к тому, что садоводы полностью отказываются от выращивания роз и лишают себя огромной радости и красоты.
А ведь укрыть розы не очень сложно, нужно только понять, от чего зависит зимостойкость роз , от чего роза зимой погибает, и как это предотвратить, выдержать правильные сроки укрытия и раскрытия растений.
В последнее время при создании новых сортов роз уделяют большое внимание зимостойкости и устойчивости их к неблагоприятным условиям, иногда даже в ущерб крупности цветка и степени махровости.
В Германии такие розы отмечаются знаком ADR, но указываемая зимостойкость и устойчивость этих роз совсем не означает, что они будут зимовать у нас без укрытия.


Для зимовки конкретной розы в конкретных условиях очень важен ее возраст и состояние, повреждение болезнями, погода прошедшего лета и осени.
На возможность зимовки роз под тем или иным укрытием очень влияет погода предстоящей зимы (толщина снегового покрова, температура, наличие оттепелей и т.д.), которую предусмотреть невозможно.
Но необходимо так укрыть розы, чтобы укрытие не нанесло им вреда ни при каких погодных условиях. Нужно учесть и местные условия: вид почвы, освещенность в месте посадки, возможность застоя там воды, соседство строений и т.д.
Взвешивая все эти факторы, садовод должен решить: какие розы выбрать для выращивания и как их укрывать. По-настоящему зимостойки у нас только видовые розы – шиповники и их садовые формы и сорта, в основном сорта морщинистой розы (rugosa) , которые относятся к группе парковых роз.
Но даже и они могут у нас обмерзать в морозные годы до уровня снега и надежно зимуют при пригибании. Без укрытия могут зимовать и низкие почвопокровные розы. Розы остальных групп нуждаются в обязательном укрытии.

Сроки укрытия роз


По поводу сроков укрытия в литературе имеются значительные разногласия, но большинство сходится на том, что с укрытием роз нельзя спешить, и укрывать их надо при наступлении устойчивых холодов -5…-6 o С, а по некоторым данным -8…-10 o С.
Однако в Ленинградской области такой подход не применим, так как погода поздней осенью и в начале зимы очень неустойчивая, низкие отрицательные температуры сменяются положительными и, дожидаясь установления устойчивых холодов, можно пропустить оптимальные сроки укрытия роз.
Высокая влажность воздуха, частые дожди и мокрый снег не позволяют сохранять розарий в сухом состоянии, а укрывать сырые розы пленкой нельзя.
С другой стороны, под воздушно-сухим укрытием при достаточном проветривании через оставленные продухи роза хорошо себя чувствуют при любой температуре выше или ниже нуля. Укрытие лапником и нетканым материалом (спанбонд) тоже никак не сказывается на состоянии роз.
Почему же тогда нельзя укрыть розы в ранние сроки , например в начале октября, в сухую погоду? Этого нельзя делать потому, что розы перед укрытием обрезают, а при длительной теплой погоде ранняя обрезка>вызывает прорастание спящих почек .
При дальнейшей зимовке молодые побеги замерзнут, загниют, гниение может передаться на шейку, и роза может погибнуть. Таким образом, сроки укрытия должны определяться сроками осенней обрезки роз .
Путем многолетних наблюдений было установлено, что при обрезке роз в конце октября – начале ноября в Петербурге прорастания не происходит.
Периоды теплой погоды в это время непродолжительны, а в ноябре всегда начинаются морозы. Следовательно, оптимальным сроком укрытия роз является конец октября – начало ноября. Желательно проводить укрытие в сухую погоду до выпадения снега.

Подготовка роз к зиме

Примерно за месяц до укрытия нужно начать готовить розы к зиме . Розарии нужно очистить от сорняков и летников, растущих рядом с розами, можно в это время их окучить (засыпать основание кустов землей, песком).
Нельзя окучивать торфом, перегноем, опавшими листьями. Раннее окучивание не дает образовываться морозобоинам в нижней части куста, где они наиболее опасны.
Окучивание после наступления морозов может привести к проникновению инфекции из земли через морозобоины, развитию болезней при дальнейшем укрытии и к гибели растений.
Для профилактики болезней в зимнее время, особенно «инфекционного ожога», перед окучиванием я окрашиваю нижнюю часть стволиков и развилки до уровня окучивания или немного выше, а также всех дефектов на побегах водоэмульсионной краской с добавлением хлорокиси меди.
Лучше использовать специальную садовую краску, но можно и любую. Ни в коем случае не обрезать розы в это время, так как это может вызвать рост новых побегов, не способных к зимовке.
Желательно в конце августа прищипнуть верхушки растущих побегов и удалить бутоны. Если впоследствии будет применяться воздушно-сухое укрытие, желательно подсушить розарий, установив над ним полиэтиленовую крышу.
Обрезка роз проводится непосредственно перед укрытием. Розы, которые нельзя коротко обрезать, нужно наклонить. Желательно оборвать с роз листья, при воздушно-сухом укрытии это сделать обязательно.

Способы укрытия

Существует много вариантов укрытия роз, каждый делает это по-своему. Но очень важно сделать это так, чтобы укрытие учитывало особенности климата и возможные варианты погоды.
Главный принцип: «не навреди». Совершенно не подходит для наших условий укрытие роз в вертикальном положении (например, плетистых роз на опорах), засыпка их опавшими листьями и другими подобными материалами.
В нашем климате можно предложить два принципиально различных подхода к укрытию роз.
Первый – укрытие с помощью водо- и воздухопроницаемых материалов: лапника, нетканых материалов (спанбонд, лутрасил), без применения пленки.
Второй – укрытие роз с помощью водонепроницаемых материалов (пленка, рубероид, поликарбонат) – «воздушно-сухое укрытие».
Первый способ укрытия можно назвать «воздушно-мокрым», он не требует предварительного высушивания розария, применения только сухих материалов.
В течение осени и зимы это укрытие мокнет и высыхает естественным путем. Здесь очень важно создание воздушной прослойки, не позволяющей снегу прижимать розы к земле.
Для этого традиционно используют лапник, но при его отсутствии или недостатке можно создать невысокую опору из реек, положенных на опоры, металлических дуг или решетчатых ящиков.
Сверху розы по опоре укрываются двойным слоем толстого нетканого материала. Такое укрытие не критично к срокам открывания роз, не требует проветривания.
Второй способ – воздушно-сухое укрытие состоит из каркаса, на котором укрепляются утепляющие материалы. Сверху каркас покрывается водонепроницаемым материалом, например, полиэтиленовой пленкой.
В качестве каркаса можно использовать конструкцию из достаточно толстых металлических дуг, деревянные опоры с накладываемыми на них щитами, ящики и т.д. Каркас должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать тяжесть снега. В качестве утепляющего материала можно использовать ткань (например, коврики, сшитые из старой одежды), нетканый материал, сложенный в несколько слоев.
При выборе материалов нужно избегать таких, которые бы привлекали мышей. Главной особенностью этого способа является необходимость просушивать розарий, использовать только сухие материалы.
Листья с роз и все посторонние растения из розария должны быть убраны, чтобы не повышать влажность. Для облегчения обрывания листьев можно за несколько дней до укрытия опрыскать их 3%-ным медным купоросом, это также и продезинфицирует розы.
При воздушно- сухом укрытии окучивать розы не обязательно, но если делать это, то только сухой землей или песком. Если землю в розарии предварительно высушить не удалось, нужно засыпать всю поверхность сухой землей слоем 3-5 см (ее нужно заранее высушить, взять их теплицы). Торцы укрытий закрывать пленкой нельзя.
При укрытии в теплую погоду торцы можно оставить открытыми для проветривания, а позднее закрыть лутрасилом в несколько слоев.
После похолодания и выпадения снега торцы можно закрыть пленкой, но лучше и на зиму полиэтиленом продухи не закрывать, тогда не придется ранней весной проветривать розарий.
Толстый лутрасил, подложенный под пленку, не только утепляет розы, но и притеняет их, не дает ранней весной укрытию превратиться в парник.
Очень важно понимать, что неправильное укрытие, особенно с применением пленки, не только не приносит пользы, но может нанести большой вред, вплоть до гибели растений.
При укрытии пленкой решающим фактором является сухость в укрытии. Упрощенный способ укрытия роз вполне оправдан для более устойчивых сортов, в более теплых районах, при благоприятных условиях зимовки: при расположении на более теплом сухом участке, куда не попадает вода с крыш и т.п., при хорошем снежном покрове и не слишком низкой зимней температуре.
Наиболее надежным при любой зимней погоде является правильно проведенное воздушно-сухое укрытие роз.

Просушивание розария под полиэтиленовой крышей.

Кустарниковая роза наклонена перед укрытием.

Розарий, подготовленный к укрытию. Чайно-гибридные розы обрезаны, установлены опоры.

Розарий укрыт на зиму пленкой. Оставлены продухи, укрытые лутрасилом.

Роза – это действительно очень красивый цветок. Она несомненно является королевой цветов и незаменимым украшением всего сада. И очень хочется защитить ее от холодной зимы и уберечь от лютых морозов. Чтобы в следующем году она опять радовала хозяев своей красотой, расскажем, как укрыть розы на зиму.

Как подготовить розы к зиме

Неплохо было бы начинать подготовку роз к зиме с момента их приобретения. Лучше выбирать , сильные и здоровые кусты.

Так же не последнюю роль играет тот факт, в каком месте и как посажены розы. Они любят свет и тепло, поэтому не стоит сажать розы в тени. Там они плохо переносят зиму. Если участок земли низкий и там собирается талая вода, можно поднять его уровень на 30-40 сантиметров. Также очень важно посадить розы таким образом, чтобы к ним был легкий доступ. Достаточное пространство между розами позволяет сделать уход за ними довольно комфортным. Регулярно необходимо кусты пропалывать, обильно поливать, взрыхлять почву и укутывать на зиму.

Подготовка роз к хорошей зимовке начинается задолго до наступления зимы. Уже в августе их прекращают поливать. Затем растения подкармливают фосфорно — калийными удобрениями, чтобы ветви одревеснели к холодам.

Чем подкармливать розы осенью.

Существует различные осенние подкормки для роз, мы предлагаем вам 2 рецепт, которые вы легко сможете сделать сами.

Рецепт 1

В 10-литровом ведре разводят:

  • монофосфат калия – 16 г;
  • суперфосфат – 15 г;
  • вода – 10 литров.

Рецепт 2

  • сернокислый калий – 10 г;
  • суперфосфат — 25 г;
  • борная кислота – 2,5 г;
  • вода – 10 литров.

Одного ведра с такой подкормкой хватить для подкорки роз на клумбе площадью 4 квадратных метра.

В начале сентября нужно сделать осмотр всех кустов и определить их состояние. Если листочки красного цвета, значит, куст находиться в состоянии роста и к зиме не готов. Не нужно срывать отцветшие бутоны роз. Семечки начнут созревать, и куст поймет, что период цветения окончен и нужно готовиться к зиме. Далее идет этап обрезки куста.

Как утеплить розы на зиму и когда

Корни роз , в конце сентября, необходимо утеплить, насыпав на них слой земли в 30 сантиметров. Сверху корни роз нужно укрыть:

  • опавшими листьями;
  • снегом.

Опавшие листья послужат защитой и дополнительными питательными веществами. А снег очень хорошо сохраняет тело. Это защитит растение от промерзания сами корни и стебли.

Если мороз не большой, до — 5°С, укрывать корни роз не нужно. Такой мороз не страшен, а даже полезен. Он послужит, своего рода, закалкой для растения. И оно будет более устойчиво к морозам.

Когда утеплить куста роз на зиму. Через несколько недель, ближе к концу октября, уже нужно очистить куст от всех молодых побегов, листьев, бутонов. Осенняя обрезка роз и укрытие на зиму — необходимые процедуры при выращивании роз в климате России.

Молодые побеги роз нужно обязательно обрезать. В противном случае весной они могут начать гнить и испортить все растение. Когда куст очищен от всего лишнего, неплохо было бы его обработать специальными средствами от вредителей и грибка.

5 простых шагов в том, как укрыть розы на зиму.

Шаг 1. Обрезка роз на зиму. Обрезают розы, задолго до того, как их нужно будет укрыть. Лучшее время, когда обрезать розы на зиму — это конец сентября — октябрь, когда наступают устойчивые заморозки.

Шаг 2. Окучивание и утепление на зиму корней. Окученные почвой корни роз засыпать на высоту в 10 см слоем выветрившегося торфа, сухого песка, стружками или опилками.

Шаг 3. Делаем каркас. Создаем надежное, воздушно сухое укрытие, в котором розы будут прекрасно чувствовать себя зимой. Для этого нужно сделать невысокий до 0,5 метра каркас из металлических дуг, которые используются для . Установите каркас над кустами роз. Если какие-то стебли роз выходят за пределы каркаса, то их нужно обрезать.

Шаг 4. Утеплитель. Натяните на каркас утепляющий материал. Существует несколько вариантов, каким материалом укрывать розы на зиму:

  • крафт — бумага и пленка поверх нее;
  • мешковина;
  • синтетические утеплители — лутрасил, агроволокно и т.д., которые прослужат вам несколько лет.

Шаг 5. Края укрывного материала закрепите так, чтобы их не трепал ветер, не откидывал и не задувал внутрь укрытия роз.

С особенной тщательностью следует подойти к зимовке молодых кустов роз. Тех, которые росли всего лишь одно лето. Первая зима для них самая опасная. Именно в этот период многие растения замерзают. Не стоит экономить на материалах. Лучше сделать качественное укрытие куста роз. Тогда он отблагодарит своим буйным цветом в следующем году.

Также для роз опасно чередование сильного мороза с потеплением. Это намного хуже, чем сильный мороз всю зиму. Во время оттепели снег начинает таять, вода попадает во внутрь утепления, а с последующими морозами замерзает внутри. При следующем потеплении тает уже внутри и сам куст начинает загнивать и портиться. А повышенная влажность является причиной многих болезней.

Когда утеплять розы — не нужно утеплять розы слишком рано. В укрытии свежие почки могут заплесневеть и не пережить зимы.

Если зима в вашем регионе не слишком морозная, то розы могут отлично перезимовать под укрытием из:

  • сухих листьев,
  • стружек,
  • древесных опилок.

Их насыпают на обрезанный осенью куст розы высотой не менее 20 см, а сверху прижимают еловыми лапниками. Еловые ветки задержат снег, и он не будет слишком плотно оседать на кустах роз за зиму, поэтому и получится воздушно — сухое укрытие роз на зиму.

Ни в коем случае нельзя укрывать розы на зиму полиэтиленом. При наступлении солнечных теплых дней воздух под пленкой разогреется, создавая парниковый эффект. Почки начнут распускаться днем, а в холодные ночи — замерзать. Так вы можете лишиться роз.

Как укрыть розы на зиму в Сибири

Выращивать розы в суровом сибирском климате крайне сложно, иногда даже укрытие роз на зиму в Сибири не спасает, и цветоводы выкапывают кусты розы, пересаживают их в контейнеры и переносят для зимовки в подвал. Но мы надеемся, что ваш климат не настолько суров и предлагаем вам следующий способ укрытия роз в Сибири, его же можно использовать и на Урале.

Для этого вам понадобятся:

  • большие коробки;
  • много сухого укрывного материала для корней — это могут быть опавшие листья, сено, солома, опилки или стружки;
  • еловые ветви;
  • толстый укрывной материал — лутрасил с каркасом или пирамидка для укрытия роз на зиму.

Укрытие роз на зиму на Урале или в Сибири делается так:

  • окапываем розы в полштыка лопаты, сохраняя корни, окучиваем их;
  • вокруг устанавливаем большую коробку высотой в 50 см, желательно, чтобы обрезанные ветви розы не выглядывали из них;
  • насыпаем коробку полностью сухими природным материалом;
  • накрываем все еловым лапником;
  • устанавливаем каркас с укрывным материалом сверху.

Розы — это самые прекрасные цветы на любом приусадебном участке. Любоваться ими сплошное удовольствие. Суровые зимы в средней полосе России им пережить сложно. Основная задача по сохранению розовых кустов в зимние холода – это создать им сухое укрытие. Ведь губят цветы не столько морозы, сколько влажность. Укрытие может быть недорогим, но настолько практичным и надежным, что диву дашься, что зимовка прошла на отлично. Так что есть некоторые правила грамотной подготовки розовых кустов к зимовке, что бы все прошло без проблем. В этой статье мы выясним нужно ли укрывать розы на зиму и поговорим о таком столь важном моменте.

Готовимся к зиме

Готовь сани летом, а телегу зимой. Именно поэтому начинаем готовиться к зиме… весной. Чем здоровее и гуще вымахают ваши розы, тем проще им будет пережить зиму. А в августе надо любыми способами остановить рост молоденьких побегов, к осени нужно иметь на кустах только хорошо вызревшие ветки. Поэтому азотосодержащими удобрениями подкармливаем только в первой половине лета. С началом августа можно подкормить цветы калийно – фосфорным удобрением – на 10 л воды добавляем 10 г калия сернокислого и 25 г суперфосфата. Через десяток дней подкармливаем одним калием – на 10 литров воды 15 г хим. удобрения.

А с сентября месяца сокращаем полив растений. Если идут дожди, то можно вообще не поливать. Букеты не срезаем вообще, любой срез будет провоцировать рост молодых побегов.

Делать ли обрезку осенью

Это вовсе необязательно, нередко розовые ветки просто пригибают к земле, только не всегда это получится. Если же дело дошло до обрезки, знайте, что молодые кусты обрезают до 15-20 см от земли, а зрелые кусты на 30-40 см. Заодно можно провести и косметическую обрезку, удалив все сухие, растущие вовнутрь или загнутые побеги. И весной придется обрезать куст еще раз.

Нужно ли удалять листья?

В этой статье мы укрываем розы на зиму просто и надежно. Для вас мы предлагаем несколько методов. Завершив обрезку, последний штрих – это удаление всех оставшихся листьев с побегов. Это делается ножницами, от обрывания листьев руками могут остаться ранки. Если они упадут сами в подножие куста, то могут начать угнетать развитие куста. Так что срезав, выкиньте их куда подальше.

Когда лучше начать укрывать

При какой температуре укрывать розы? Этот вопрос интересен всем дачникам. Не такие уж розы и хрупкие, как может показаться, оказывается, им нипочем морозы в 12-15 градусов! И только тогда, когда пройдет период закалки, можно спокойно укутывать их на зиму при подмерзшей земле.

Элементарное укрытие.

Окучивание – очень простой и вместе с этим эффективный способ зимовки роз. Ведь земля сама по себе отлично утепляет. Плюс земельный бугорок не даст собираться воде у самых корней.

Окучивать надо только сухой и воздухонепроницаемой смесью. Допустим, одним песком или землей, смешанной с песком. Компост тоже сгодится. Двух ведер на 1 куст будет вполне достаточно. Сверху можно еще утеплить листьями или травой. А верхушки кустиков уже можно закутать лутрасилом в несколько слоев. С таким утеплением у роз есть все шансы на отличную зимовку.

Для начала каждый кустик укрываем, как описано выше, затем добавляем хвою, лапник, листья, и наконец, все вместе накрываем укрывным материалом. Дуги можно не использовать, а накрывать прямо так. Надо только надежно укрепить материал, что бы зимние ветра его не сорвали.

Способ сухой зимовки

Воздушно – сухой способ – это самый надежный способ зимовки роз. Для этого нужен старый ящик, немного лутрасила и пленка. К ящику крепим скотчем лутрасил, сверху на него крепится пленка, если поменяли их местами – не страшно. Нужно пленкой закрыть верх ящика и боковины, а с торцов для вентиляции лучше расположить лутрасил. Возможен всевозможные вариации на тему размеров и форм, но принцип остается тот же. В некоторых случаях торцы можно держать открытыми до последнего, и закрыть их уже с наступлением морозов.

Зимовка плетистой розы

Сегодня мы также поговорим о том, что представляет из себя зимнее укрытие плетистых роз. Так как в мороз ветки роз становятся ломкими и хрупкими, то укладывать плети нужно только в положительные температуры и аккуратно, в течение нескольких дней. По одной плети укладывать даже не думайте, сделайте один или два жгута, которые можно уложить на 2 стороны. Если вдруг сразу не поучилось пригнуть плети к земле, то так и оставьте их на пару дней, потом еще чуть – чуть попробуйте и так далее. Процесс может растянутся и на неделю, но в конце жгуты должны быть прижаты к земле.

Пришпиленную к земле розу накрывать можно с наступлением морозов. На юге лутрасила в качестве укрытия вполне достаточно. А вот севернее добавьте к нему второй слой, лапник и землю под корни. Можно сверху накинуть рубероид.

Зимовка почвопокровных роз

Обрезать их необязательно, достаточно убрать соцветия и поломанные ветви, но если их побеги нечаянно сломаются или подмерзнут, то это не беда, весной они снова отрастут.

Зимуют они и под снегом прекрасно, Надо под них подложить лапник, проволочными крюками к земле притягиваются розы, а сверху еще наваливается лапник. Можно сверху добавить лутрасил, но обычно и лапника достаточно.

Расконсервирование роз

Весной тоже открываем укрытие не сразу, а постепенно, сперва только приоткрыв слегка утепление, что бы проветрить и снизить температуру вокруг роз. Так пока и оставляем, пока земля не оттает, иначе даже выжившие весной розы почернеют и могут погибнуть.

Лапник хоть и надежный утепляющий цветы материал, но сколько же его надо на укрытие всех роз на всех дачах! Поэтому рассмотрите в качестве утепляющего материала современные варианты утеплителей.

В заключение

Укрытые розы на зиму является важным процессом. Мы представили вам фото и описание данного процесса. Вооружившись, данной информацией у вас все должно получиться.

Агроном рассказывает, как укрывать розы на зиму

В Средней полосе России наступило время неспешно готовить розы к зимнему сну. Как это сделать правильно — рассказывает агроном-плодовощевод с 40-летним стажем Людмила Калинина из Тулы.

«Разные виды роз требуют разного подхода. Штамбовые и плетистые пора уложить на землю. Иногда, когда стебли жесткие, приминать их чтобы не сломать потребуется в несколько приемов. Сделать это надо до морозов – иначе  стебли станут хрупкими. Потом с наступлением устойчивого минуса легонько придавите их досочками или шифером, и накройте агрилом.

Другая «колыбельная» нужна кустовым и чайно-гибридным розам. Не вздумайте их пригибать – они этого не вынесут. Поначалу обяжите их веревками, сейчас для этого подходящее время. Делать это лучше вдвоем – один человек аккуратно сжимает ветки в один рыхлый «букет», второй фиксирует его шпагатом. В природе все устроено мудро – сейчас, когда температура бродит от минуса к плюсу, розы и сами начинают готовиться ко сну.  Они прекращают расти, питательные вещества не расходуются, а откладываются в сердцевине, коре, почках и корнях. Происходит закаливание, это помогает цветам сохраниться зимой. Эти процессы проходят на свету, поэтому нежелательно раннее укрытие. Сбереженные запасы  помогут весной пробудиться кустам здоровыми и сильными.

Обрежьте бутоны и цветы, а так же невызревшие побеги – они обычно самые мощные, «жирные». Их нужно удалить для того, чтобы не тянули впустую полезные запасы.

Когда среднесуточная температура опустится до нуля – обычно это происходит в середине ноября – наберите сухой земли и подсыпьте по пол-ведра под каждый куст. Такой сусбтрат мы берем в теплице,  она там дольше не промерзает и не мокнет под осенними дождями. Можно использовать опилки, если они у вас есть.

Затем обмотайте розы агрилом, или подкладкой под ламинат – она продается в любом строительном магазине как утеплитель, выглядит как пористая мягкая пленка. Оставьте с боков небольшие отверстия, чтобы растения проветривались.

Те кто разводит розы системно, часто располагают на своем участке растения так, чтобы их было удобно накрывать на зиму — рядами. Затем просто втыкают вокруг кустов дуги, и формируют из пленки или агрила подобие парников. Так же, по бокам эти укрытия остаются открытыми.

Конечно, садик с «запакованными» розами выглядит немного странно – тут и там торчат непонятного вида свертки. Но это только до первых снегопадов, затем  все скроют сугробы. А летом розы отблагодарят вас за старания обильным цветением.

Если же вы хотите повышенной эстетики в саду даже в период межсезонья, то садовых магазинах есть множество современных приспособлений – мини-домиков и шалашиков из современных материалов для укрытия роз. Некоторые даже с «окошками» — видимо, чтобы можно было наблюдать за растением весной.Открывать кусты после зимовки так же потребуется поэтапно. Но это, как говорится, уже другая история.

Кстати, не все розы требуют домиков на зиму. Парковые и канадские розы настолько устойчивы, что благополучно зимуют безо всякой дополнительной заботы со стороны садовника», — делится многолетним опытом выращивания роз Людмила Калинина.

При какой температуре укрывать розы | Вода

Розы когда укрывать и при какой температуре укрывать розы?

Розы выдерживают морозы 10-12 градусов.

Поэтому, спешить с укрытием не нужно! Когда почва уже достаточно замороженная, вот только тогда следует приступать к укрытию роз. К этому моменту в тканях розы накапливается достаточное количество питательных веществ, в виде сахара и масла.

Когда укрывать розы на Урале и в Сибири, а когда укрывать розы в средней полосе России — дело не в географии. Смотреть нужно на градусник за окном. Как только установятся устойчивые морозы — значит пришло время укрывать розы.

При какой температуре укрывать розы

Розы достойны вашего внимания. Поэтому следите за температурой. В течении нескольких дней держится минусовая температура и прогноз обещает, что возврата к потеплению не будет? Значит пора приниматься за дело: готовьте розы к зиме! Важно знать не только, при какой температуре укрывать розы, но и то — как правильно подготовить розы к зиме.

Можно ли укрывать розы опилками?

Роза — это дочь навоза! Присутствие органики — обязательно! Что такое мульча? Это тот верхний слой, которым мы прикрываем почву. Мульча, в процессе роста роз разлагается, и в конце сезона превращается в органические удобрения. Благодаря мульче почва не промерзает, а корневая система роз достаточно хорошо зимует. Лучшая мульча — это навоз перемешанный с опилками лиственных деревьев.
Укрывать розы на зиму, строя каркасы — не целесообразно! Есть другой метод, более простой и доступный. Используя геотекстиль, современный синтетический материал, трехслойный — такой материал выдерживает температуру до — 40. И такой материал аккумулирует тепло, которое идет от мульчи.

Как укрыть под зиму розы

Этот материал просто расстилаем по поверхности роз, а края утеплителя плотно-плотно пришпиливаем к земле, закрепляя его в почве. Если розы не почвопокровные, а кустовые  — то сначала забиваем колышки (по высоте эти колышки должны быть чуть выше роз), а затем уже расстилаем материал по поверхности посадок роз. Что это дает? Снежная масса не будет давить на розы. Материалом мы не оборачиваем розы (ни в коем случае), а мы накрываем розы сверху. То есть, внизу (под материалом) мы создаем микроклимат — все тепло идет от земли.

При какой температуре укрывать розы? Ответ — При зимней устойчивой температуре.

Если вам советуют укрывать розы при -3-5 градусах мороза, то можете открыто посмеяться над этими советами. Если в вашей полосе климат мягкий и зимой температура воздуха не опускается ниже 20-ти градусов, то можете вообще забыть о необходимости укрывать розы на зиму.

Укрытие роз на зиму. Удаление листвы. Пригибание роз

Укрываем розы на зиму Видео

Белые розы Фото. Список и названия сортов

Цветок Морозник — растение Hellebores

Колючие растения

Многолетние цветы цветущие на участке все лето

новости, цветы, сад, огород, розы, сад и огород

Роза является, пожалуй, самым любимым и ценным растением в коллекции любого цветовода. Ей достаются лучшие места на клумбах, ее побеги тщательно подрезаются и формируются.

В течение всего сезона ей предоставляются своевременный полив, разнообразные подкормки, препараты для борьбы с вредителями и болезнями. Но наступает момент, когда следует оставить красавицу в покое до весны. Сразу же возникает вопрос: как сохранить и приумножить то, что лелеялось столь долгое время? Об этом и пойдет речь в дальнейшем.

В средней полосе России розы, как правило, укрывают. Во-первых, это защищает их от повреждений морозами, во-вторых, от вымокания и выпревания, которые могут погубить кусты даже при мягкой зиме.

Подготовка к окончанию сезона начинается заранее. Требуется сократить, а при определенных условиях и вовсе прекратить поливы. Уже со второй половины лета нельзя вносить азотсодержащие удобрения, чтобы не допустить ухода в зиму молодых зеленых побегов.

Нежелательно брать цветы на срезку, так как это тоже стимулирует рост побегов. А вот непосредственно перед укрыванием наоборот, не лишним будет провести обрезку. У взрослых кустов оставляют стебли по 30-40 см, у молодых – по 15-20 см. Обязательно удаляют сухие и невызревшие побеги. Листья также срезают, чтобы не ослаблять растение.

Слишком раннее укрывание приведет к накапливанию влаги и выпреванию корней. К тому же любые многолетние посадки нуждаются в закаливании. По этим причинам розы укрывают с первыми заморозками, когда подмерзнет земля. 

Простейший способ укрыть розы – окучивание. Для этого используется сухой грунт (земля в смеси с песком) или песок. Еще один вариант – компост. Верхушки побегов закрывают лутрасилом.

Более качественным и надежным считается воздушно-сухое укрытие. Его можно сконструировать из деревянного ящика, обитого или обклеенного лутрасилом, и пленки. Причем пленкой закрываются только верх и две боковые стороны, а две другие – только лутрасилом. Это делается для лучшей вентиляции.

Укрывание плетистой розы немного сложнее в исполнении и требует больше времени. Вначале стебли постепенно пригибают к земле (процесс может занять от несколько дней до недели). Это можно делать только при температуре выше нуля, так как в мороз стебли будут хрупкими и ломкими. Побеги укладывают не по отдельности, а одним или двумя толстыми жгутами. Основание куста окучивают, а сами плети обкладывают лапником, закрывают все тем же лутрасилом, укрывным материалом или рубероидом.

Отдельно стоит сказать о почвопокровных розах. Обрезать их не надо, достаточно удалить побеги с дефектами. При благоприятных условиях, таких как теплая и снежная зима, укрывать их не обязательно. Но для подстраховки все же можно закидать лапником.

Вывод из состояния покоя весной должен осуществляться постепенно. Сначала розы чуть приоткрывают, чтобы улучшить вентиляцию. Полностью защитные покровы снимают, только когда оттает мерзлая земля, иначе все усилия пройдут впустую.

Вот, собственно, и все рекомендации, позволяющие сберечь такие прекрасные цветы, как розы. Как видно, все не так уж и сложно.

Фото: из открытых источников

Автор: Сергей Туманов

Русский шалфей — Как выращивать русский шалфей и уход за ним

Русский шалфей ( Perovskia atriplicifolia ), которого восхищают своей серебристо-серой ароматной листвой и лавандово-пурпурными цветами, делает смелое заявление в саду. Обильные колючие грозди цветов распускаются с поздней весны до осени, почти полностью скрывая листья. Используйте шалфей русский как почвопокровное растение на открытых участках или как эталонное растение. Научиться выращивать русский шалфей легко, как и уход за русским шалфеем.Он предпочитает очень засушливые условия, что делает его идеальным растением для ксерискапирования.

Как вырастить русского шалфея

Русский шалфей устойчив к зонам устойчивости растений USDA с 5 по 10. Выберите место с очень хорошо дренированной почвой со средней плодородностью на открытом солнце. Выращивание шалфея в частично затененных местах может привести к разрастанию растений.

Высаживайте новые растения ранней весной на расстоянии 2–3 футов (0,5–1 м) друг от друга. Время от времени поливайте растения в засушливые периоды, пока они не укоренится и не начнут расти.Если вы хотите нанести мульчу вокруг растений, гравий — лучший выбор, чем органическая мульча, поскольку он способствует лучшему испарению влаги.

Русский шалфей

Уход за поливом русского шалфея минимален. Фактически, русский шалфей прекрасно себя чувствует в сухой почве и после укоренения редко нуждается в поливе.

Раз в два года в конце осени разбрасывайте пригоршню удобрений общего назначения или лопату компоста вокруг каждого растения.

к северу от зоны 6 USDA, обеспечьте 2 дюйма (5 см.) слой хвои на зиму и удаляйте весной, когда появляются новые приросты.

Позволяя стеблям и семенным коробочкам оставаться в саду до весны, это создает зимний интерес, но если вы предпочитаете более аккуратный вид, вы можете срезать стебли на высоте 0,5 м над землей.

Весенне-летний уход за русским шалфеем заключается в основном в обрезке. Когда появится новый весенний рост, срежьте старые стебли чуть выше самого нижнего набора листьев. Если растение начинает распускаться или разрастаться в конце весны или летом, срежьте верхнюю треть стеблей, чтобы стимулировать прямостоящий рост.Удалите верхнюю половину стеблей, если растение перестает цвести летом. Это способствует новому росту и свежему цвету.

Размножайте русский шалфей разделением кустов или черенками весной. Разделение кустов каждые четыре-шесть лет укрепляет растения и помогает контролировать их распространение.

Роза ругоса (Rugosa Rose)

Хорошо известная своей невероятной выносливостью и легендарной устойчивостью к болезням, Rosa rugosa, широко известная как роза rugosa или японская роза, богата многими достоинствами, и на нее можно положиться, чтобы обеспечить интерес и цвет.Родитель многих кустовых роз, это сильный, сильный, колючий, раскидистый, присущий кустарник, удивительно устойчивый к сухим песчаным почвам, соляным брызгам и ветру. С начала лета до конца вегетационного периода он покрыт множеством удивительно ароматных одиночных маленьких розовых цветков с желтыми центральными тычинками. Цветение настолько обильное, что привлекательные соцветия почти покрывают красивую, блестящую, морщинистую, с сильными прожилками и богатую зеленую листву. В качестве дополнительного бонуса за ними следуют большие съедобные фрукты, такие же красивые, как и сами цветы.Напоминающие помидоры черри поразительные оранжево-красные плоды шиповника создают красивый контраст на фоне листвы, которая осенью становится золотисто-желтой или бронзовой, добавляя интереса и красок осеннему саду. Из плодов шиповника также можно делать джемы и желе. Если оставить их на кусте, они могут сохраниться до зимы к радости голодных птиц, которые будут лакомиться большими красочными шипами в зимние месяцы.

  • Цветение наступает в начале лета и сменяется спорадическим цветением до первых заморозков .
  • Вырастает до 4-6 футов в высоту и ширину (120-180 см) на тростниках, густо покрытых множеством острых шипов. Если не сдерживаться, эта кустовая роза со временем будет распространяться присосками, образуя густые заросли.
  • Лучше всего выращивается на открытом солнце для полутени , на богатых гумусом почвах , влажных , хорошо дренированных почвах . Устойчиво к бедным почвам , песчаным почвам , глинистым почвам , соляным и засушливым .Обратите внимание, что лучшее цветение и устойчивость к болезням обычно происходят на полном солнце. Ругоза — одна из немногих роз, которые выживут и зацветут при небольшом количестве воды (хотя они могут и не стать такими пышными). Для лучшего цветения внесите сбалансированные удобрения и мульчу в конце зимы или ранней весной, а сбалансированное удобрение снова в начале лета.
  • Этот восхитительный куст с густым вертикальным ростом является прекрасным дополнением к бордюрам и создает прекрасные ароматные цветущие живые изгороди .Идеально подходит в качестве образца растений , для банков и дачных садов . Дайте ему немного места, чтобы его трости могли парить или шлепаться по своему усмотрению, и наслаждайтесь своей недисциплинированной привычкой. Из-за своей устойчивости к соли и песку эту розу можно сажать вдоль берегов океана , чтобы помочь стабилизировать пляжи и контролировать их эрозию.
  • Очень устойчив к болезням , но следите за черными пятнами, розовой ржавчиной и мучнистой росой. Может быть поражен тлей, цикадкой, тепличным красным паутинным клещом, щитовками, гусеницами и розовым пилильщиком-листопадом
  • Привлекателен для насекомых-опылителей, бабочек и птиц
  • Не удаляйте опавшие цветы, если хотите осенью и зимой насладиться красивым урожаем оранжево-красных шиповников.
  • В отличие от большинства садовых роз, ругоза не требует сильной обрезки. Когда вы используете их в ландшафтном дизайне, ожидайте размера полностью выросшего куста и дайте ему возможность расти.
  • Размножается черенками лиственных пород осенью или бутонизацией летом
  • Родом из Восточной России, Кореи, Японии, Северного Китая.
  • Найти, где этот вид является инвазионным в США .
  • Откройте для себя прекрасные альтернативы американским растениям .

Несмотря на то, что были приложены все усилия для точного описания этих растений, имейте в виду, что высота, время цветения и цвет могут различаться в зависимости от климата.Описание этих растений было написано на основе многочисленных внешних источников.

Русский шалфей — Как сажать и ухаживать за русским шалфеем

‘Denim’ n ‘Lace’ Русский шалфей ( Perovskia atriplicifolia ). Автор фотографии: Proven Winners

Если вы такой же ленивый садовник, как я, вы всегда ищете растения, которые можно воткнуть в землю, игнорировать, и они по-прежнему будут выглядеть привлекательно в течение нескольких месяцев. Русский шалфей находится на вершине списка тех садовых многолетников без суеты, которые вы просто покупаете, сажаете и наслаждаетесь.Просто дайте им полное солнце и хорошо дренированную почву, а затем расслабьтесь и наслаждайтесь их безмятежной красотой.

Это стойкое растение стало основой летнего сада, как из-за красивого вида, так и из-за неприхотливости. Несмотря на то, что весной он может быть медленным стартером, он выделяется своей серебристой серо-зеленой листвой, а затем действительно ослепляет в середине лета, когда стебли покрываются лавандово-синими цветами, которые часто остаются до осени.

Если этого недостаточно, чтобы убедить вас в том, что вам нужен русский шалфей в вашем саду, он также устойчив к оленям, засухоустойчив и привлекает пчел, бабочек и колибри.

На этой странице: Основы | Как сажать | Уход | Картинки | Советы по дизайну | Часто задаваемые вопросы

ОСНОВЫ

Ботаническое название:

Perovskia atriplicifolia

Зоны:

4-9

Высота / размах:

От 2 до 4 футов в высоту и ширину, в зависимости от разновидности; более новые сорта растут в диапазоне 2-1 / 2 фута

Выдержка:

Полное солнце

Время цветения:

С начала лета до осени

Цвет и характеристики:

Двухгубые трубчатые цветы от лавандово-синего до фиолетового цвета распускаются вдоль метелок длиной от 12 до 15 дюймов.Хотя отдельные цветки крошечные, они многочисленны и расположены близко друг к другу, что усиливает их общее влияние. Ярко окрашенные чашечки остаются, создавая впечатление, что растение хорошо цветет после того, как оно закончило цветение.

Токсичность:

Листья токсичны при проглатывании.

КАК ЗАСЕДАТЬ

Когда сажать:

Растения, выращиваемые в контейнерах, лучше всего высаживать поздней весной, когда почва прогреется, что будет способствовать более быстрому росту. Вы также можете посадить их позже летом, если посадите их в землю за шесть недель до сильных морозов.Если вы выращиваете шалфей из семян, начните в закрытом помещении ранней весной и пересаживайте рассаду на открытом воздухе после того, как минует опасность заморозков.

Где сажать:

Солнечное место в хорошо дренированной почве — это все, что нужно этому растению, что делает его идеальным для жаркого и сухого климата. Он также хорошо переносит щелочные условия и является хорошим выбором для приморских садов. Избегайте посадки в тени или на чрезмерно плодородной почве, которая может сделать ее гибкой и помешать цветению.

Что сажать:

Растения, выращиваемые в контейнерах, и растения с голыми корнями широко доступны в питомниках и садовых центрах, потому что их легко сажать, и они будут цвести в первый сезон.Хотя некоторые сорта можно вырастить из семян, их труднее найти, и для прорастания может потребоваться много времени. Если у вас нет терпения, поищите сорта, которые при выращивании из семян зацветут в первый год, например Blue Steel.

Расстояние:

Недавно посаженным экземплярам требуется год или два, чтобы укорениться, но со временем они образуют значительные скопления, поэтому располагайте растения на расстоянии не менее 2 футов друг от друга.

РУССКИЙ МУЛЬТФИЛЬМ

Полив:

Регулярно поливайте в течение первого вегетационного периода для создания глубокой корневой системы.После того, как растения укоренились, они без жалоб переносят засуху и редко нуждаются в дополнительном поливе. Мощная корневая система растения помогает ему выдерживать жаркое лето и засушливые периоды.

Обрезка:

Обрежьте стебли древесных растений примерно на 6 дюймов ранней весной, чтобы освободить место для новых побегов. Вы также можете сделать легкую обрезку в начале лета, если хотите уменьшить высоту и сделать растения более густыми. Для зимнего интереса оставьте семенные головки и серебристые стебли на месте до весны.

Удобрение:

Не беспокойтесь. Русский шалфей прекрасно справится и без него. Весной лучше всего нанести легкий слой компоста.

Staking:

Хотя листва более высоких сортов может быть немного длинноватой, можно избежать разбивки, расположив ваши растения там, где листва могут изящно шлепаться, или рядом с другими многолетними растениями, обеспечивающими поддержку. Новые сорта, такие как Denim ‘n’ Lace, более компактны и не требуют разбивки.

Деление:

В отличие от других растений семейства мятных, корни русского шалфея не разрастаются быстро, поэтому деление требуется редко.Это также может быть затруднено из-за древесной основы растения.

Зимний уход:

Суровые зимы редко пугают; но в более холодных зонах накройте растения слоем мульчи для дополнительной защиты.

Болезни и вредители:

Это естественно ароматное растение отпугивает насекомых, а о болезнях практически не слышно. Самая большая проблема — корневая гниль, которая может быть вызвана плохим дренажем и длительным пребыванием во влажной почве.

ИЗОБРАЖЕНИЯ РУССКИХ МУДРЕЦ

Проведите по экрану для просмотра слайдов

Автор фотографии: Proven Winners

‘Denim’ n ‘Lace’ Russian sage — Купить у проверенных победителей
Perovskia atriplicifolia

Высота: от 28 до 32 дюймов
Ширина: от 34 до 38 дюймов
Время цветения: Mid- от лета до середины осени

Этот новый компактный сорт, названный Национальным многолетником года 2020 года признанными победителями, отличается ажурными небесно-голубыми цветками, удерживаемыми разноцветными чашечками аметиста, которые остаются после отцветания, продлевая интересный сезон.Чрезвычайно прочные стебли удерживают его в вертикальном положении, не шлепнувшись.

Автор фото: Мона Ларошель / Millette Photomedia

‘Lacey Blue’
P. atriplicifolia

Высота / ширина: От 18 до 24 дюймов в высоту и ширину
Время цветения: С начала лета до осени

Этот карлик из русского шалфея, едва достигающий высоты колена идеально подходит для небольших садов или демонстрации на границе. Несмотря на свой невысокий рост, он может похвастаться исключительно большими бледно-голубыми цветками, которые цветут месяцами, а затем и осенью.

Автор фото: Peter Turner Photography / Shutterstock

‘Blue Spire’
P. atriplicifolia

Высота / ширина: 3–4 фута в высоту и ширину
Время цветения: с июня по сентябрь

Один из самых высоких русских мудрецов, вырастающий примерно до 4 фута. Одни только цветочные шипы почти в фут длиной и с середины лета до осени усыпаны гроздьями фиолетово-голубых цветов.

Фото предоставлено Ball Hort

«Голубая сталь»
P.atriplicifolia

Высота: От 18 до 36 дюймов
Ширина: От 14 до 28 дюймов
Время цветения: С середины лета до начала осени

Этот новый сорт зацветет в первый год от семян при раннем посеве весна. При правильных условиях быстрорастущие семена прорастут всего за несколько дней. Образует густо разветвленное густое растение с множеством мелких синих цветков на сильных серебристых стеблях.

Автор фото: Пол С. Дробот / Millette Photomedia

«Crazy Blue»
P.atriplicifolia
Высота: От 16 до 18 дюймов
Распространение: От 14 до 16 дюймов
Время цветения: с июня по сентябрь

Этот прочный сорт с аккуратной округлой формой имеет переплетенные ветви, которые остаются вертикальными и выигрышными. Не распахивается ветром или дождем, даже когда он усыпан массой фиолетово-синих цветов. Компактный рост и пышная густая форма делают его идеальным для использования в качестве низкорослой живой изгороди или контейнерного растения.

СОВЕТЫ ПО ДИЗАЙНУ

Автор фото: d murk photos / Shutterstock.

Использование в саду:

  • Обладая открытой воздушной природой, русский шалфей является прекрасным наполнителем, подчеркивая все, что он посажен, и создает прохладный контраст с ярко окрашенными растениями.
  • Посадите его в массе, чтобы усилить пурпурную пиротехнику.
  • Компактные и карликовые сорта, такие как «Little Spire» и «Lacey Blue», хорошо подходят для использования в качестве неофициальных живых изгородей, для окантовки дорожек и в контейнерах.
  • Используйте более высокие растения посередине или сзади границы, чтобы добавить текстурный контраст и вертикальный интерес.
  • Поскольку русский шалфей хорошо растет в засушливых условиях, он также является прекрасным дополнением к садам, где выращивают воду.
  • Также подходит для замены лаванды, так как они очень похожи.

Растения-компаньоны:

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Съедобен ли русский шалфей?

Хотя листья могут пахнуть кулинарным садовым шалфеем ( Salvia officinalis ), русский шалфей технически не является шалфеем. Ароматные листья издают легкий травяной запах при измельчении и, как отмечалось выше, токсичны при употреблении.Однако их можно сушить и использовать в попурри.

Это русский язык?

Не совсем. Несмотря на общее название, он родом из западного Китая, Афганистана и Тибета. Русская связь связана с названием рода Perovskia, которым в честь русского генерала 19 века В.А. Перовский.

Связано:
Как вырастить и спроектировать многолетние растения и цветы
Устойчивые к оленям растения для вашего сада
Цветовые схемы сада

Исчезнувший город — BBC News

«Моногорода делятся на три категории, — поясняет Елена.«Во-первых, пока все в порядке, но нам нужно думать о будущем, когда товары, которые они производят, могут перестать быть востребованными.

«Во втором — производство уже падает. И третий, самый драматичный, когда местный завод либо закрылся, либо вот-вот закроется ».

В моногородах, как правило, в два раза больше людей без работы, чем в среднем городе, и исследование Федеральной службы охраны в 2016 году показало, что до 60 процентов жителей моногородов описывают свою жизнь как «невыносимую» или «едва терпимую». .

Цифры явно вызывают беспокойство у правительства России, тем более что страна имеет дело с нестабильной мировой экономикой и последствиями международных санкций в связи с аннексией Крыма. И все это с приближением президентских выборов в 2018 году.

Три года назад для решения этой проблемы была разработана новая национальная программа. Бюджет Фонда развития моногородов составляет чуть более 450 миллионов долларов (335 миллионов фунтов стерлингов) для инвестирования до 2020 года. Сам президент Путин внимательно следит за его развитием.

Часть денег пойдет на программу обучения Елены, которая направлена ​​на то, чтобы в течение следующих полутора лет пять человек из местных органов власти и ключевых предприятий из всех 319 моногородов прошли ускоренный курс по развитию бизнеса. Особое внимание уделяется местным жителям, которые работают вместе, чтобы помочь себе.

Все города, участвующие в программе, должны достичь набора ключевых показателей к началу 2018 года. К ним относятся привлечение независимых инвестиций, создание рабочих мест и реализация программы проектов обновления городов в консультации с местным сообществом.

«Это довольно сложно, — говорит Елена. «Это, несомненно, оказывает на них давление. Но если мы не сделаем этого сейчас, ситуация станет еще более беспокойной, и мы никогда не достигнем наших долгосрочных целей ».

Уже есть несколько небольших признаков раннего успеха. Елена приводит примеры мест, где фабрика игрушек, пиццерия или технопарк помогли вдохнуть новую жизнь в обанкротившийся город.

За последние 20 лет город потерял более половины населения, так как угольная промышленность замедлилась.

Окрестности полны пустых и заброшенных шахтерских поселений, в которых осталась горстка стариков.

Но теперь у города есть планы по поощрению оставшегося населения открывать магазины и развлекательные центры, развивать сектор высоких технологий и поощрять малый бизнес, продающий местные изделия ручной работы и деликатесы.

Но захотят ли люди остаться, и почему правительство вообще хочет, чтобы его граждане жили в отдаленных частях страны?

Елена предлагает дипломатический ответ, говоря, что не для всех жить в больших городах, таких как Москва, и что российской экономике нужна сеть региональных центров, чтобы вдохнуть новую жизнь в национальную экономику.

«Многие люди — патриоты Крайнего Севера или Востока», — говорит она.

«Им нравится там жить».

Но все признают, что, как бы политически ни было важно для российского правительства иметь людей, живущих на окраинах страны, не каждое место в списке моногородов выживет.

Некоторые, у которых все еще есть жизнеспособная местная промышленность, могут нанимать и увольнять работников по краткосрочным фиксированным контрактам.

Остальные отключатся совсем.

«Не тогда, когда решает правительство, — говорит Елена, — но когда люди, которые там живут, решают, нет смысла оставаться».

Центральный метрополитен: Мусор, переработка, вывоз опасных отходов

Что опасно?

  • краски и морилки
  • химия для бассейнов и спа
  • пестициды, гербициды, удобрения и яды
  • Масло моторное, антифризы и прочие автомобильные жидкости
  • разбавители и растворители
  • чистящие и дезинфицирующие средства бытовые
  • батареи
  • химия для творчества и хобби
  • аэрозольные спреи
  • острых предметов (шприцы медицинские)
  • баллонов с пропаном или бутылок от мангалов
  • компактные люминесцентные лампы или КЛЛ, люминесцентные лампы и пускорегулирующие аппараты
  • предметы, содержащие ртуть, такие как термометры и термостаты

Более распространенные опасные продукты

Плата за опасные бытовые отходы

Вывоз опасных отходов — бесплатно для домашних хозяйств.С предприятий, производящих опасные отходы, взимается плата. Компании должны квалифицироваться как генераторы, освобожденные от уплаты условно, и записаться на прием перед утилизацией.

Домохозяйства могут привозить до 35 галлонов опасных отходов, но может взиматься плата за контейнер размером более 10 галлонов. Ограничение в 35 галлонов основано на размере контейнера, а не на количестве материала в контейнерах.

Чтобы обслужить как можно больше клиентов и обеспечить безопасность операций, Metro может отказаться от грузов, содержащих более 35 галлонов.Если у вас большая загрузка материала, пожалуйста, позвоните заранее, чтобы обсудить ваши варианты, прежде чем загружать свои материалы.

Удаление опасных отходов

Никогда не сбрасывайте опасные отходы в раковину, на землю, в ливневую канализацию или в мусорный бак. Принесите предметы в одно из пунктов выдачи Metro или на мероприятие по сбору в районе. Metro перерабатывает большую часть собираемых опасных отходов, а остальные вывозит на специально предназначенную свалку. Храните эти предметы отдельно от мусора и вторичной переработки.

Сдавайте старую краску бесплатно в метро или в центре сбора PaintCare. Metro перерабатывает латексную краску и продает ее в 5-галлонных ведрах и 1-галлонных банках.

Найдите в онлайн-базе данных Metro другие варианты утилизации опасных отходов поблизости.

Если вы живете в Орегоне за пределами округов Клакамас, Малтнома или Вашингтон, позвоните по телефону 1-800-RECYCLE (1-800-732-9253), чтобы получить информацию об опасных отходах в вашем районе.

Как подготовить опасные отходы

Экология растений пустыни Сонора

Экология растений пустыни Сонора

Марк А.Диммит

Вы легко узнаете пустыню, даже если у вас завязаны глаза. Вы обнаружите, что можете пройти довольно большие расстояния, не натыкаясь на растения, и когда вы это сделаете, столкновение, вероятно, будет болезненным. Даже стоя на месте, у вас будет безошибочная подсказка о вашем местонахождении. Вы почувствуете, как засушливая атмосфера вытягивает влагу из вашего тела, и почувствуете давление на кожу от яркого солнечного света. В очень жаркие и засушливые дни можно почувствовать резкий аромат терпенов и масел, исходящих от иссушенной растительности.

Сняв повязку на глаза, вы увидите, что большинство пустынных растений также отличаются от растений в других средах обитания: они часто колючие, почти всегда с крошечными листьями и редко зелеными. Многие из них имеют смелые скульптурные формы роста, характеризующиеся вздутыми стеблями или резко обнаженными стеблями, не прикрытыми листвой. Другая крайность — это уникальная форма пустыни, которую ландшафтный архитектор Иэн Робертсон называет прозрачными растениями. Стебли и листва этих растений настолько мелкие и разреженные, что взгляд имеет тенденцию смотреть сквозь них.

Этот тактильный, обонятельный и визуальный опыт подсказывает, как пустынные растения адаптируются к суровой среде обитания. Прежде чем исследовать эти особые характеристики, важно понять что-то о структурах, функциях и классификации растений.

Анатомия и классификация основных растений

Многие люди ошибочно идентифицируют окотиллы, агавы, африканские молочай и множество других растений как кактусы из-за их сочных или колючих стеблей, хотя на самом деле эти растения не связаны друг с другом или с кактусами.Часто растения (и животные) внешне похожи друг на друга, потому что их предки адаптировались к одним и тем же экологическим проблемам, развивая аналогичные формы или структуры. Это сходство в реакции на окружающую среду, несмотря на отсутствие общих недавних предков, известно как конвергентная эволюция. Очень похожий внешний вид некоторых кактусов Нового Света и сочных молочай Старого Света — отличный тому пример.

В отличие от общей формы или вегетативных структур, половые части растений (цветы и плоды) являются надежными индикаторами взаимоотношений и средством идентификации.Чтобы растение могло размножаться, цветы должны успешно функционировать. Поэтому цветочные структуры, как правило, остаются более последовательными внутри вида, чем вегетативные части. Цветочные структуры также образуют сложные узоры, которые легче проследить по мере развития растений. Части цветов и плодов также легче идентифицировать и описывать, чем вегетативные органы (листья, стебли и корни). Более того, качественные вегетативные признаки трудно описать точно, даже если общий вид (гештальт) отличительный.Например, почти каждый путешественник узнает ядовитый плющ с первого взгляда. Но постарайтесь так точно описать листву, чтобы тот, кто никогда не видел это растение, мог отличить его от куста скунса ( Rhus trilobata ). Довольно сложно выделить листья разных оттенков зеленого, степени опушенности и зубчатости на краях, особенно если у вас нет подробного словарного запаса ботаника. Например, термины «опушенный», «пубрулентный», «ланатный», «ворсистый», «волосатый», «волосяной», «реснитчатый», «войлочный», «стригозный», «пушистый» и «пушистый» — это лишь некоторые из терминов, используемых для описания различных видов и степеней волосатости.Вегетативные части также более пластичны; то есть они сильно различаются даже у одного и того же человека под влиянием окружающей среды. В тени или в дождливые периоды листья хрупкого куста становятся намного крупнее и зеленее, чем на солнце или в более сухих условиях. (См. Фото на странице 131; см. Также описание видов.)

Сложные части цветов и фруктов расположены в характерных узорах, которые можно точно охарактеризовать. Можно подсчитать лепестки, тычинки и другие структуры, а также измерить их длину и ширину (и они обычно менее изменчивы, чем размеры листьев).Место прикрепления тычинок к лепесткам (или другим частям) можно описать однозначно. Например, цветок с множеством (более десяти) лепестков и чашелистиков, переходящих друг в друга, множеством тычинок (обычно сотнями), двух- или многолепестковым рыльцем и завязью, покрытой тканью стебля, может быть однозначно идентифицирован как принадлежащий члену семейства кактусовых. Все 2000 видов кактусов обладают некоторыми вариациями этого основного паттерна, и никакая другая группа растений этого не делает.

Чтобы распознать цветочные узоры, вы должны уметь распознавать части цветка.На рисунке на странице 131 показана анатомия обобщенного цветка.

Анатомия цветка, снаружи внутрь

В игре «Двадцать вопросов» игроки пытаются определить неизвестное, задавая человеку, который знает ответ, серию вопросов типа «да» или «нет». Если все сделано правильно, достаточно двадцати вопросов, чтобы исключить любую другую возможность в мире и оставить правильный ответ. Предположим, например, что неизвестный объект — собака. Первый вопрос: это концепция? (Нет; следовательно, это объект.) Второй вопрос: он жив? (Да.) Третий вопрос: это растение? (Нет). Четвертый вопрос: позвоночное ли это? (Да). Пятый вопрос: это травоядное животное? (Нет.) Огромный перечень вселенной был сужен до очень короткого списка всего за пять вопросов.

Ботаники идентифицируют неизвестные им растения (и зоологов, животных) с помощью процедуры, похожей на Двадцать вопросов, которая называется дихотомическим ключом (или просто ключом). Ключ — это вложенная серия двойных вариантов выбора, которая быстро сужает возможности до одного вида.Например, первая пара вариантов может спросить вас, есть ли у цветка три лепестка, а не четыре или пять. Каждый из двух возможных ответов приводит к другой паре вариантов и так далее, пока вы не определите свою добычу среди 300 000 видов цветущих растений. Но прежде чем вы сможете эффективно использовать такой ключ или прежде чем вы сможете описать свое неизвестное кому-то, кто определит его для вас, вы должны знать части цветка и растения, которые вы исследуете.

Чашелистики вместе составляют чашечку.Они заключают в бутон все остальные части цветка, обычно полностью скрывая остальную часть цветка, пока она не раскроется. Лепестки вместе составляют венчик. Лепестки часто являются визуальным рекламным баннером, привлекающим опылителей. У многих цветов, например, у лилий и агав, лепестки и чашелистики похожи. По определению чашелистики — это части снаружи; лепестки обычно скрыты на стадии бутона. Когда чашелистики и лепестки трудно отличить, их называют листочками околоцветника.

Венчик и чашечка составляют околоцветник. Части околоцветника могут быть отдельными или слитыми вместе на части или на всей своей длине. Часто бывает только один ряд частей околоцветника. По необходимости они должны быть снаружи, и поэтому они являются чашелистиками, даже если они большие и красочные.

Женская часть цветка — это пестик, состоящий из рыльца, стержня и завязи (также называемой яичником). Яичник содержит семяпочки, которые развиваются в семена при оплодотворении спермой из пыльцы.Семена — это зародыши растений, заключенные в защитную мембрану, обычно вместе с запасенной энергией для прорастания. Если яичник виден под чашечкой, он считается нижним. Лучше всего, если вы должны заглянуть внутрь цветка, чтобы увидеть его (то есть, он находится над чашечкой).

Мужская часть цветка — тычинка, состоящая из пыльника и нити. Пыльники производят пыльцевые зерна, содержащие сперматозоиды.

Фотосинтез

Хлорофилл — одно из важнейших химических веществ в биосфере.От этого зависит практически вся жизнь на планете. Живые организмы, кажется, игнорируют закон энтропии, универсальную тенденцию к увеличению беспорядка в замкнутой системе. Используя энергию, полученную извне, они временно предотвращают смерть и распад на простые диссоциированные молекулы (превращение в беспорядок). Небольшое количество видов получает энергию от метаболизма соединений серы. Все остальные, включая все организмы, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, зависят от солнечной энергии (света) для поддержания своего упорядоченного существования.Свет, однако, неуправляем; его нельзя концентрировать и хранить для дальнейшего использования. (Вне научной фантастики фотонной батареи не существует). Введите фотосинтез. Зеленые растения используют световую энергию для объединения молекул с низким энергопотреблением (углекислого газа и воды) в молекулы с высокой энергией (углеводы), которые они накапливают и хранят в качестве запасов энергии. Хлорофилл (зеленый пигмент растений) — единственное известное вещество во Вселенной, которое может захватывать летучую световую энергию и преобразовывать ее в стабильную форму, пригодную для биологических процессов (химическая энергия).

Почти все без исключения живые организмы, растения, животные и даже грибы и бактерии получают энергию для поддержания жизни из углеводов (сахаров и крахмалов) за счет метаболического процесса аэробного дыхания. (Дыхание в разговорной речи и в медицине используется для обозначения дыхания. Однако механический акт дыхания — это только первый шаг в физиологическом процессе дыхания.) Дыхание — это химический путь, посредством которого углеводы расщепляются (окисляются) до углекислого газа и вода, высвобождая энергию, запасенную в молекулах углеводов.Это представлено формулой: Углеводы + O2 h3O + CO2 + Энергия. (Множественные стрелки указывают на многие последовательные химические реакции.) Зеленые растения производят углеводы путем фотосинтеза. Животные получают углеводы, поедая растения или других животных.

Фотосинтез в некоторой степени противоположен дыханию: углекислый газ и вода соединяются с образованием более крупных молекул углеводов с добавлением энергии солнечного света: h3O + CO2 + Energy Carbohydrate + O2.Вода всасывается корнями, а СО2 диффундирует в листья через устьица (клапанные поры на поверхности листьев и стеблей). Растение объединяет несколько молекул углекислого газа и добавляет атомы водорода, отделенные от молекул воды, чтобы образовать молекулы сахара (простого углевода). Избыточные атомы кислорода из молекул воды выделяются через устьица в виде газообразного кислорода (O2).

Когда вы видите слово «углеводы», думайте о накопленной энергии и калориях. Растения хранят энергию для длительного использования в виде крахмала, который представляет собой сложный углевод, состоящий из длинных цепочек молекул сахара.Когда растению нужна энергия для роста новых листьев или цветов, оно делает то же самое, что и животные, — вдыхает углеводы, чтобы высвободить накопленную энергию. Сложный дыхательный путь множества индивидуальных химических реакций почти идентичен для всех форм жизни: бактерий, грибов, сагуаро, койотов и даже у высших форм жизни, таких как жабы.

В отличие от растений, животные используют жир в качестве основного запаса энергии; в нем в два раза больше калорий на грамм, чем в углеводах и белках.Когда животным, нуждающимся в энергии, не хватает небольшого количества углеводов, хранящихся в печени или циркулирующих в крови, они превращают жир (или белок, если у них заканчивается жир) в углеводы, а затем вдыхают их.

Наиболее распространенная форма фотосинтеза создает 3-углеродный сахар в качестве первого стабильного продукта, так называемый фотосинтез C3. Из этого первого сахара позже синтезируются другие сахара с большим количеством атомов углерода. Более 90 процентов всех видов растений используют исключительно C3, но есть два дополнительных варианта.

Один вариант называется фотосинтезом C4, потому что первым стабильным продуктом является 4-углеродный сахар. Растения с метаболизмом C4 активно транспортируют углекислый газ к локализованным пучкам фотосинтетической ткани. Этот процесс обеспечивает повышенную эффективность в жарких и солнечных условиях. Растения C4 более эффективно используют углекислый газ (минуя фотодыхание) и теряют меньше воды через транспирацию (вода, испаряющаяся изнутри растений) на единицу произведенных углеводов. Общий результат состоит в том, что растения C4 могут расти намного быстрее при высоких температурах, чем большинство растений C3.Большинство летних трав в теплом климате относятся к категории C4. Как и многие другие летние растения, особенно сорняки (инвазивные растения-пионеры), которые, кажется, прорастают в одночасье, такие как поросенок ( Amaranthus spp.) И летний молочай ( Euphorbia hyssopifolia и другие), а также дьявольский коготь. ( Proboscidea spp.) И многие соляные кусты ( Atriplex spp.). Известно, что только около 3 процентов всех видов растений Земли используют C4, но некоторые из них являются жизненно важными культурами, такими как кукуруза, сорго и сахарный тростник.Другой вариант фотосинтеза, кулачковый, обсуждается в разделе суккулентности этой главы на странице 135.

Как справиться с климатом пустыни

Создается впечатление, что среда пустыни враждебна, сугубо посторонней точки зрения. Адаптация позволяет местным организмам не просто выживать здесь, но и процветать. Кроме того, специальные приспособления часто требуют сезонной засухи и жары. Например, сагуаро, хорошо приспособленный к своей субтропической среде обитания в пустыне, не может выжить в тропическом лесу или в любом другом биоме, даже в холодной пустыне.В этих других местах он гниет, замерзает или затеняется более быстрорастущими растениями.

Засушливость — главный и почти единственный экологический фактор, который создает пустыню, и именно этот функциональный дефицит воды служит основным ограничением, к которому пустынные организмы должны адаптироваться. Пустынные растения выживают в длительные периоды без дождей благодаря трем основным адаптивным стратегиям: сочность, засухоустойчивость и уклонение от засухи. Каждый из них представляет собой отдельный, но эффективный набор приспособлений для процветания в условиях, которые убивают растения из других регионов.

Сочность

В целом суккуленты являются наиболее живописными пустынными растениями. Они привлекают наше внимание, потому что совсем не похожи на знакомые растения умеренной зоны, где живет большинство людей. Их народные названия показывают, как они привлекают наше внимание: слоновье дерево, буджум, прыгающая чолла, ползучий дьявол и шиндаггер. Испанские имена переводятся на столь же красочные термины, как кровь дракона, убийца детей и голова старика. Даже некоторые научные названия основаны на характеристиках растений: Ferocactus (как в слове «свирепый»), Opuntia Molesta, (кактус с колючими шипами), O.invicta (точка непобедимости) и Agave jaiboli (как в коктейле highball, потому что из него делают ликер).

Суккуленты хранят воду в мясистых листьях, стеблях или корнях в соединениях или клетках, из которых ее нелегко потерять (см. Фото на стр. 135). Все кактусы являются суккулентами, как и такие обитатели пустыни, как агавы, алоэ, слоновьи деревья и многие другие обитатели пустыни, кроме кактусов. Несколько других приспособлений необходимы для того, чтобы привычка хранить воду была эффективной.

ПОЛУЧЕНИЕ ВОДЫ Суккуленты должны поглощать большое количество воды за короткие промежутки времени, и они должны делать это при неблагоприятных условиях.Поскольку корни поглощают воду за счет пассивной диффузии, суккуленты могут поглощать воду только из почвы, которая более влажная, чем их собственные влажные внутренности. Почвы пустынь редко бывают такими влажными и не удерживают излишки влаги надолго. Дожди в пустыне часто бывают легкими и непродолжительными, едва смачивают верхние несколько дюймов (сантиметров) почвы, которая может высохнуть всего через день или два летней жары. Чтобы справиться с этими условиями, почти все суккуленты имеют обширную неглубокую корневую систему. Гигантская корневая система сагуаро находится прямо под поверхностью почвы и расходится по всей длине растения.Корни чоллы высотой два фута в чрезвычайно засушливом месте могут достигать 30 футов (9 м) в длину. На самом деле, у большинства суккулентов корни редко имеют глубину более четырех дюймов (10 см) ниже поверхности, а водопоглощающие питающие корни в основном находятся в пределах верхних 1/2 дюйма (1,3 см). Исключение составляют агавы, у которых отсутствует разветвленная корневая система; большинство корней не выходят далеко за пределы розетки листьев. Вместо этого листья этих растений направляют дождь к основанию растений.

СОХРАНЕНИЕ ВОДЫ Суккулент должен защищать свои запасы воды в условиях иссушения и использовать его с максимальной эффективностью.Стебли и листья большинства видов имеют восковую кутикулу, которая делает их почти водонепроницаемыми, когда устьица закрыты. Вода дополнительно сохраняется за счет уменьшения площади поверхности; у большинства суккулентов мало листьев (агав), нет листьев (большинство кактусов) или листья, опадающие в засушливые сезоны (слоновье дерево [ Bursera spp.], буджум [ Fouquieria columnaris ]). Вода также связана с внеклеточной слизью и соединениями инулина, которые прочно удерживают воду.

Многие суккуленты обладают водосберегающим вариантом фотосинтеза, который называется САМ, аббревиатура от словосочетания «крассуловый кислотный метаболизм».Первое слово относится к семейству очитков ( Crassulaceae ), у которых это явление было впервые обнаружено. ( Dudleya относится к этому семейству, а также куры и нефритовые растения.) Кулачковые растения открывают свои устьицы для газообмена ночью и накапливают углекислый газ в форме органической кислоты. В течение дня устьица закрыты, и растения почти полностью защищены от потери воды; фотосинтез проводится с использованием сохраненного углекислого газа. Ночью температура ниже, а влажность выше, чем днем, поэтому меньше воды теряется из-за испарения.Растения, использующие САМ, теряют примерно одну десятую количества воды на единицу синтезированных углеводов, чем растения, использующие стандартный фотосинтез C3. Но есть компромисс: общая скорость фотосинтеза медленнее, поэтому растения CAM растут медленнее, чем большинство растений C3. (Дополнительным ограничением является уменьшенная площадь фотосинтетической поверхности большинства суккулентов по сравнению с обычными растениями.)

Равновесие между газообразным диоксидом углерода и органической кислотой зависит от температуры. Образование кислоты (накопление углекислого газа) благоприятно при низких температурах; более высокие температуры стимулируют выделение углекислого газа из кислоты.Таким образом, CAM наиболее эффективно работает в климате с большим дневным температурным диапазоном, например в засушливых землях. Прохладные ночи позволяют большему количеству углекислого газа накапливаться в виде кислоты, а теплые дни вызывают высвобождение большей части углекислого газа для фотосинтеза. (Интересное примечание: растение в режиме CAM будет накапливать достаточно кислоты, чтобы придать кислый вкус рано утром; вкус становится мягким к полудню, когда кислота израсходована. Но не пробуйте без разбора, многие суккуленты ядовиты!)

Многие суккуленты обладают САМ, как и полусуккуленты, такие как некоторые юкки, эпифитные (растущие на деревьях или камнях) орхидеи и ксерофитные (адаптированные к засушливым условиям) бромелии.Исключение составляют стеблевые суккуленты с лиственными несуккулентными листьями, такие как слоновьи деревья ( Bursera spp.), Лимбербусты ( Jatropha spp.) И пустынные розы ( Adenium spp.). Суккуленты из жаркого и влажного климата, в котором отсутствуют существенные дневные колебания температуры, также обычно не используют CAM. Некоторые суккуленты, такие как Agave deserti , могут переключаться с фотосинтеза CAM на C3, когда воды много, что способствует более быстрому росту. Известно, что более пяти процентов всех видов растений, распространенных среди тридцати или более семейств растений, используют САМ.

Еще одним важным атрибутом растений CAM является их простой метаболизм во время засухи. Когда растения CAM испытывают водный стресс, устьица остаются закрытыми и днем ​​и ночью, а тонкие (водопроницаемые) корни отлучаются. Вода, хранящаяся в растениях, по существу запечатана внутри, и газообмен значительно снижается. Однако низкий уровень дыхания (окисление углеводов до воды, углекислого газа и энергии) осуществляется во все еще влажных тканях. Углекислый газ, выделяемый при дыхании, повторно используется в процессе фотосинтеза для производства большего количества углеводов, а кислород, выделяемый при фотосинтезе, повторно используется для дыхания.Таким образом, растение никогда не переходит в состояние полного покоя, а медленно метаболизируется. (Звучит как вечный двигатель, но это не так. Рециркуляция не на 100 процентов эффективна, поэтому завод в конечном итоге исчерпает свои ресурсы.) Так же, как двигатель на холостом ходу может набирать обороты быстрее, чем холодный, так и установка CAM на холостом ходу может возобновить полный рост через двадцать четыре — сорок восемь часов после дождя. У агавы могут появиться видимые новые корни всего через пять часов после дождя, тогда как спящему несуккулентному кусту может потребоваться пара недель, чтобы возобновить полную метаболическую активность.Таким образом, суккуленты могут быстро и максимально эффективно использовать влажность почвы от летнего дождя, прежде чем она быстро испарится. Комбинация неглубоких корней и CAM-холостого хода, обеспечивающая быструю реакцию, позволяет суккулентам извлекать выгоду из дождя даже в количестве менее G дюйма (6 мм).

ЗАЩИТА Хранимая вода в засушливой среде требует защиты от жаждущих животных. Большинство суккулентов колючие, горькие или ядовитые, а часто и все три вида. Некоторые невооруженные, нетоксичные виды обитают в труднодоступных местах.Опунция гладкая ( Opuntia phaeacantha var. laevis ) и вечно живущие ( Dudleya spp.) Растут на отвесных скалах или в кронах бронированных растений. Третьи полагаются на камуфляж; Аризонский цереус с ночным цветением ( Peniocereus greggii ) очень напоминает сухие стебли кустарников, в которых он растет.

Все эти приспособления являются сдерживающими факторами, которые никогда не бывают полностью эффективными. Эволюция — это непрерывный процесс, в ходе которого у некоторых животных развивается новое наследуемое поведение, позволяющее избегать шипов или новых метаболических путей для нейтрализации токсинов определенных видов.В ответ растения постоянно улучшают свою защиту. Например, вьючные крысы могут справиться даже с самыми прядильными холлами и редко застревают. Они также едят опунцию вместо воды и выводят оксалаты, которые могут закупорить почки у некоторых других животных. Толерантные к токсинам насекомые часто включают токсины своих растений-хозяев в свои ткани для защиты от хищников.

Засухоустойчивость

Засухоустойчивые растения часто оказываются мертвыми или умирающими в засушливые сезоны.Это просто связки сухих палочек с коричневой или отсутствующей листвой, укрепляющие миф о том, что организмы пустыни ведут постоянную борьбу за выживание. Они просто ждут дождя по-своему и обычно не страдают и не умирают больше, чем дремлющая собака близка к смерти. .

Засухоустойчивость или засухоустойчивость означает способность пустынных растений противостоять высыханию. Растение томата увянет и погибнет в течение нескольких дней после высыхания почвы. Но многие несуккулентные пустынные растения выживают месяцы или даже годы без дождя.В засушливый сезон стебли хрупкого куста и зарослей настолько обезвожены, что их можно использовать для растопки, но они живы. Засухоустойчивые растения часто сбрасывают листья в засушливые периоды и впадают в глубокий покой, аналогичный оцепенению (резкое снижение метаболизма) у животных. Опадание листьев уменьшает площадь поверхности растения и, таким образом, снижает транспирацию. Некоторые растения, которые обычно сохраняют свои листья во время засухи, имеют смолистые или восковые покрытия, замедляющие потерю воды (например, кусты креозота).

У пустынных кустарников и деревьев корни более обширны, чем у растений того же размера в более влажном климате. Они выступают в боковом направлении в два-три раза больше диаметра навеса. Большинство из них также эксплуатируют почву на большей глубине, чем корни суккулентов. Большие участки открытого грунта между растениями в пустынях обычно не пусты. Выкопайте яму практически в любом месте, кроме активных песчаных дюн или самого бесплодного тротуара пустыни, и вы, вероятно, найдете корни.

Глубина укоренения контролирует возможности для циклов роста.В отличие от суккулентов с мелкими корнями и быстрой реакцией, требуется сильный дождь для увлажнения более глубокой корневой зоны кустарников и деревьев. Полдюйма — это минимум даже для небольших кустов, больше — для более крупных растений с более глубокой корневой системой. Спящим кустам, таким как ломкий кустарник ( Encelia farinosa ) и куст креозота ( Larrea tridentata ), требуется пара недель, чтобы дать новые корни и листья и возобновить полную метаболическую активность после проливного дождя. Компромисс между этой стратегией и стратегией суккулентов заключается в том, что после увлажнения более глубокой почвы она остается влажной намного дольше, чем поверхностный слой; более глубокая влажность поддерживает рост кустарников и деревьев в течение нескольких недель.

Мескитовых деревьев ( Prosopis spp.) Известны своими очень глубокими корнями, рекордсмен достигает почти 200 футов. Но эти прибрежные экземпляры плохо переносят засуху, их корни находятся в грунтовых водах. Большинство крупных пойменных мескитов умирают, если уровень грунтовых вод опускается ниже сорока футов, а мескиты, растущие вдали от водных путей, остаются короткими и кустарниковыми. Известно, что ни одно пустынное растение не использует очень глубокие корни в качестве основной стратегии выживания. Фактически, корневая система большинства деревьев, включая мескитовые, в основном ограничена верхними тремя футами почвы.Немногие дожди проникают глубже, чем эта, а на большей глубине мало кислорода для поддержки корневого дыхания.

В отличие от суккулентов, которые могут поглощать воду только из почти насыщенной почвы, устойчивые к засухе растения могут поглощать воду из гораздо более сухой почвы. Куст креозота может получать воду из почвы, которая кажется сухой на ощупь. Точно так же эти растения могут продолжать фотосинтез с низким содержанием влаги в листьях, что было бы фатальным для большинства растений.

Известно, что некоторые растения этой адаптивной группы трудно выращивать, особенно в контейнерах.Кажется парадоксальным, что пустынные папоротники и кусты креозота, являющиеся одними из самых засухоустойчивых пустынных растений, могут быть сохранены живыми в контейнерах только в том случае, если они никогда не высыхают. Причина в том, что эти растения могут пережить засуху только в том случае, если они медленно высыхают и успевают внести постепенные физиологические изменения. Если растение в горшке пропускает полив, небольшой объем почвы высыхает слишком быстро, чтобы растение могло подготовиться к состоянию покоя, и оно погибает. Исследователи показали, что некоторые колючие мхи ( Selaginella spp.) должна обезвоживаться в течение пяти-семи дней. Если они высыхают быстрее, им не хватает времени на приспособление, а если сушка длится дольше недели, они истощают свои запасы энергии и умирают от голода. ( Selaginella lepidophylla из пустыни Чиуауа широко продается как новинка под названием воскрешающий папоротник. Регидратация и возобновление активной жизни занимает всего несколько часов.)

Уклонение от засухи

Автомагистраль между штатами 40 от Барстоу до Нидлз, Калифорния, проходит через одни из самых пустынных земель на Западе.Он несется прямо через 130 миль (200 км) по сухим долинам, которые почти лишены населенных пунктов. Растительность простая, преимущественно широко разбросанные кусты креозота. Трудно сказать, едете ли вы через пустыню Мохаве или Сонора. Небольшие скалистые горные хребты, прерывающие долины, манят настоящих любителей пустыни, но для большинства людей дорога просто мрачна. Съезды на этой автостраде в среднем на расстоянии десяти миль (16 км) друг от друга и соединяются с двухполосными дорогами, которые простираются прямо над далеким горизонтом без видимых мест назначения.На любом из них редко можно встретить автомобиль.

Те, кто часто путешествует по этой автостраде, привыкают к ее однообразию, пока не начинают думать, что знают, чего ожидать. Куст креозота может стать зеленым, если прошел дождь; окотилло всегда цветет в апреле; большую часть времени это просто коричневый гравий и коричневые кусты. Однажды весной путешественники были поражены, обнаружив землю между кустами, буквально усыпанную цветами. Произошло это в марте 1998 года, когда в течение трех недель автострада рассекала почти сплошное одеяло из подсолнухов пустыни сорок миль в длину и десять миль в ширину.На каждом выезде в никуда съезжали несколько автомобилей и грузовиков, и люди бродили по желтому морю глубиной два фута. Те, у кого долгая память, возможно, вспомнили, что то же самое произошло в 1978 году. Возможно, им было интересно, откуда эти цветы и где они были в течение прошедших двадцати лет.

Эти пустынные подсолнухи ( Geraea canescens ) были однолетними полевыми цветами, растениями, которые избегают неблагоприятных условий, не существуя в такие периоды. Однолетние растения завершают свой жизненный цикл в течение коротких влажных сезонов, а затем умирают, направив всю свою жизненную энергию на производство семян.Семена представляют собой спящие пропагулы, практически без метаболизма и с большой устойчивостью к экстремальным условиям окружающей среды. (Отросток — это любая часть растения, которая может отделиться от родителя и превратиться в новое растение, например семя, воздушный росток агавы, сочленение холлы.) Семена выжидают неблагоприятных условий окружающей среды, иногда десятилетиями, и будет прорастать и расти только при соблюдении определенных требований.

Очки Wildflower, подобные описанным выше, — редкость. Массовое прорастание и обильный рост зависят от более ранних и более обильных дождей, чем обычно.Яркие изображения, представленные в фотографических журналах и на открытках, случаются примерно раз в десятилетие в определенном месте. За шесть десятилетий между 1940 и 1998 годами в южной Аризоне было зарегистрировано всего четыре показа типа «брось все и посмотри»: 1941, 1978, 1979 и 1998 годы. широко распространен в пустынях Сонора и Мохаве.

Однолетние растения в пустыне Сонора можно разделить на три группы в зависимости от времени прорастания и цветения.Зимне-весенние виды являются, безусловно, самыми многочисленными. Эффектные полевые цветы, привлекающие внимание человека, прорастут только в узкое окно возможностей осенью или зимой, после того, как летняя жара спадет и до наступления зимних холодов. На большей части пустыни Сонора это температурное окно, по всей видимости, наблюдается с начала октября по начало декабря для большинства видов. Во время этого окна должен идти дождь толщиной не менее 2,5 см, чтобы вызвать массовое прорастание. Эта комбинация требований является страховкой на выживание: дюйм дождя в мягкую осеннюю погоду обеспечит достаточно влаги в почве, чтобы полученные саженцы, вероятно, созрели и дали семена, даже если в этот сезон дождей почти не будет.(Помните, что одна из характеристик пустынь — низкие и ненадежные осадки.) Если последующие осадки будут редкими, растения останутся маленькими и могут дать только один цветок и несколько семян, но этого достаточно, чтобы обеспечить будущее поколение . Есть еще одна страховка: даже в лучших условиях не все семена в почве прорастут; некоторые остаются бездействующими. Например, часть семян люпина пустынного урожая любого года не прорастет, пока им не исполнится десять лет.Механизмы, регулирующие задержку прорастания, недостаточно изучены.

Сеянцы дают розетки из листьев в мягкую осеннюю погоду, медленнее растут зимой (сохраняя тепло днем, оставаясь плоскими на земле), а весной расцветают. Так как растения незаметны, пока не начнут болтать весной, многие люди ошибочно думают, что весенние дожди вызывают появление полевых цветов пустыни.

Есть небольшая группа однолетних видов, которые растут только в ответ на летние дожди.Коготь однолетнего дьявола ( Proboscidea parviflora ) и мак аризонский ( Kallstroemia grandiflora ) являются одними из немногих ярких.

Третья группа состоит из нескольких условно-патогенных видов, которые прорастают в ответ на дождь почти в любое время года. У большинства из них отсутствуют эффектные цветы, и они известны только ботаникам, но бархатцы пустынные ( Baileya multiradiata ) являются заметным исключением; на самом деле это не однолетник, а скорее недолговечный многолетник в большей части своего ареала.Некоторые виды гречихи ( Eriogonum ) прорастают осенью или зимой и цветут следующим летом.

Ежегодная привычка — очень успешная стратегия для жаркого засушливого климата. В полярных регионах или влажных тропиках однолетних растений нет. В полярных зонах вегетационный период слишком короток для завершения жизненного цикла. В обеих средах обитания интенсивная конкуренция за подходящие места для выращивания способствует долголетию. (Как только вы его получите, вы должны держаться за него.) Однолетние растения становятся обычным явлением только в сообществах с засушливыми сезонами, где многолетние растения широко расположены, потому что они должны занимать большую площадь почвы, чтобы выжить в более засушливые годы.В периодические более влажные годы и открытое пространство, и влага доступны для использования растениями, которые могут делать это быстро. Чем засушливее среда обитания, тем больше в Северной Америке доли однолетних видов. (Процент уменьшается в чрезвычайно засушливых частях Сахарско-Аравийского региона.) Половина флоры пустынь Сонора состоит из однолетних видов. В самых засушливых местах обитания, таких как песчаные равнины возле Юмы, штат Аризона, до девяноста процентов растений являются однолетними.

Зимние однолетние растения дают большую часть цвета для наших знаменитых выставок полевых цветов.Древесные многолетники и суккуленты могут быть красивыми по отдельности, но их адаптивные стратегии требуют, чтобы они были широко расставлены, поэтому они обычно не создают массы цвета. Несколько исключений составляют хрупкие кустарники, когда они встречаются в чистых насаждениях, и обширные лесные массивы предгорных пало-верде ( Cercidium microphyllum ). Наиболее распространенными из эффектных зимних однолетних растений, которые способствуют этим проявлениям в южной Аризоне, являются мексиканский золотой мак ( Eschscholtzia mexicana ), люпин ( Lupinus sparsiflorus ) и клевер совы ( Castilleja exserta , ранее urascarpus ).

Одним из факторов, способствующих появлению большого количества однолетних видов, является разделение ниш. (Ниша — это экологическая роль организмов; например, вербена песчаная — это опыляемый бабочками зимний однолетник на песчаных почвах.) Большинство видов имеют определенные предпочтения в отношении определенной текстуры почвы и, возможно, химического состава почвы. Например, в районе Пинакате на северо-западе Соноры есть места, где гравий из вулканического шлака рассечен дренажными каналами или ветровыми отложениями мелкого ила.Во влажные годы Nama demissum (пурпурный мат) обильно растет на гравии, а родственный Nama hispidum (песчаные колокольчики) — на иле. Я видел эти два вида в нескольких дюймах друг от друга, где встречаются эти типы почв, но ни одно растение любого вида не могло быть найдено на другой почве. Есть специалисты по рыхлому песку, таким как примула вечерняя дюнная ( Oenothera deltoides ) и вербена песчаная ( Abronia villosa ), а другие ограничиваются каменистыми почвами, такими как большинство гусеничных сорняков ( Phacelia spp.). Этот феномен занятия разных физических мест и есть пространственное разделение ниш.

Еще одним явлением, способствующим разнообразию, является временное разделение ниш: состав видов в одном и том же месте меняется из года в год. У семян разных видов разные требования к прорастанию. Время сезона (которое влияет на температуру) и количество первых дождей, вызывающих прорастание, определяют, какие виды будут доминировать или даже присутствовать вообще в этом году. Из трех наиболее распространенных однолетних растений южной Аризоны, перечисленных выше, любой может произрастать в почти чистом насаждении на определенном склоне холма в разные годы, а иногда все три почти одинаково многочисленны.Эта интерпретация причины этих межгодовых колебаний является гипотезой, основанной на десятилетиях эмпирических наблюдений. Необходимо провести гораздо больше исследований, чтобы выявить экологические потребности большинства видов пустынных однолетников. И, конечно же, два сезона дождей в пустынях Сонора составляют две основные временные ниши. Летние и зимние однолетники почти никогда не пересекаются.

Драматические шоу полевых цветов — лишь небольшая часть экологической истории пустынных однолетников. Для каждого заметного вида есть десятки других, которые либо имеют менее яркие цветы, либо не растут в больших количествах.Каждый раз, когда в пустыне бывает влажная осень или зима, она становится зеленой от однолетников, но не всегда будет гореть другими цветами. Один из самых распространенных зимних однолетников — подорожник пустынный ( Plantago insularis ). Обычно он вырастает всего на несколько дюймов в высоту и несет на себе шипы крошечных зеленоватых цветков, но в хорошие годы миллиарды растений покрывают многие квадратные мили. Крошечные семена покрыты растворимой клетчаткой, которая при намокании дождем образует липкую слизь; это способствует прорастанию, удерживая воду вокруг семян и приклеивая их к земле.Родственный вид из Индии является коммерческим источником волокна подорожника (например, Metamucil). Семейство гречихи (Polygonaceae) широко представлено. Существует более десятка скелетных сорняков ( Eriogonum spp.) И вдвое меньше колючей гречихи ( Chorizanthe spp.), Большинство из которых остаются незамеченными, за исключением ботаников (см. Описания видов). Fiddlenecks ( Amsinckia spp., Boraginaceae) могут расти твердыми массами на многих акрах, но крошечные желтые цветы не изменяют существенно доминирующий зеленый цвет листвы.Эти более скромные виды в большинстве лет производят больше биомассы, чем эффектные полевые цветы, и, таким образом, составляют основу большой пищевой пирамиды.

Некоторые многолетние растения также избегают засухи, как и однолетние, за счет наличия подземных частей, от которых стебли, листья и цветы появляются только в влажные годы. Тыква койота ( Cucurbita digitata ) и многолетний коготь дьявола ( Proboscidea althaeifolia ) имеют мясистые корни, которые остаются бездействующими в засушливые годы. Жаворонок пустынный ( Delphinium parryi ) — многолетнее растение, имеющее древесные подвои, но прорастающее только в более влажные годы.Луковицы пустынной марипозы ( Calochortus kennedyi ) и пустынной лилии ( Hesperocallis undulata ) могут оставаться бездействующими в течение нескольких лет, пока их не разбудит глубокий промокший дождь.

Наши экспозиции пустынных полевых цветов находятся под угрозой из-за инвазивных экзотических растений. Такие виды, как русский чертополох ( Salsola tragus , также называемый S. kali ), горчица (особенно Brassica tournefortii ), филаре ( Erodium cicutarium ) и Lehmanns lovegrass ( Eragrostis leh aremann более агрессивен, чем ). большинство местных однолетников и вытесняют их во многих областях, где они прижились.Некоторые все еще увеличивают свои географические ареалы с каждой влажной зимой. Нарушенные участки, такие как песчаные дюны, размывы (естественно нарушенные ветром и водой, соответственно), обочины дорог и пастбища для домашнего скота, особенно уязвимы для вторжения этих пришельцев.

Комбинированная адаптация к засухе

Эти три основные стратегии борьбы с засухой — гибкость, засухоустойчивость и предотвращение засухи — не исключительные категории. Окотилло ведет себя так, как если бы это был САМ-суккулент, засушливый лиственный кустарник, но это не САМ и не суккулент (подробности см. В описании видов).Род Portulaca включает виды сочных однолетников. Семена могут дождаться периода увлажнения, чтобы прорасти, но полученные в результате растения могут переносить умеренную засуху. Полусуккулентные юкки обладают некоторой способностью удерживать воду, но для получения большей части воды они полагаются на глубокие корни. Мескитовые деревья часто являются фреатофитами (растениями, корни которых находятся в уровне грунтовых вод), но некоторые виды также могут расти как низкорослые кусты на более сухих участках, где грунтовые воды недоступны для них.

Адаптация к другим условиям пустыни

Нехватка воды — самая важная, но не единственная экологическая проблема для организмов пустыни.Засушливость позволяет солнцу светить без фильтров сквозь прозрачную атмосферу непрерывно от восхода до заката. Эта интенсивная солнечная радиация приводит к очень высоким летним температурам, которые смертельны для неадаптированных растений. Ночью большая часть накопленного тепла излучается через ту же чистую атмосферу, и температура резко падает. Суточные колебания 40F (22C) не редкость при очень низкой влажности.

Микрофиллия (признак наличия мелких листьев) — это прежде всего приспособление, позволяющее избежать перегрева; это также снижает потерю воды.Более широкая поверхность имеет более глубокий пограничный слой застойного воздуха на своей поверхности, что препятствует конвективному теплообмену. Лист до 1/2 дюйма (10 мм) в поперечнике может оставаться ниже смертельной температуры ткани около 115F (46C) в безветренный день с закрытыми устьицами. Для более крупного листа требуется транспирация через открытые устьицы для испарительного охлаждения. Поскольку самое жаркое время года одновременно и самое засушливое, вода недоступна для испарения. Несуккулентные крупнолистные растения в условиях пустыни перегреются и погибнут.Садовники пустыни знают, что помидоры будут гореть на полном солнце пустыни, даже если их хорошо полить; их листья слишком большие, чтобы оставаться прохладными. Пустынные растения с большими листьями производят их только в прохладный или дождливый сезон или же живут в затененных микроместообитаниях. Есть несколько загадочных исключений, таких как дурман ( Datura wrightii ) и пустынный молочнок ( Asclepias erosa ). Возможно, их большие клубневые корни обеспечивают достаточное количество воды для испарения, даже когда почва сухая.

Цвет, ориентация и самозатенение листьев или стеблей — еще один способ приспособиться к интенсивному свету и теплу. Листва пустыни бывает разных оттенков, но редко бывает типично зеленоватой. Чаще листья серо-зеленые, сине-зеленые, серые или даже белые. Светлый цвет обычно возникает из-за плотного покрытия трихом (волосовидных чешуек), но иногда из-за воскового секрета на поверхности листа или стебля. Более светлые цвета отражают больше света (= тепла) и поэтому остаются более прохладными, чем темно-зеленые листья. Листья хрупкого куста и белые заросли не проявляют зеленого цвета сквозь трихомы в сухой сезон, в то время как пустынная агава ( Agave deserti ) имеет светло-серый цвет из-за толстой восковой кутикулы.У других растений листья или стебли расположены вертикально; два распространенных примера — жожоба и кактус опунции. Такая ориентация приводит к тому, что фотосинтетическая поверхность обращена к солнцу наиболее прямо утром и ближе к вечеру. Фотосинтез более эффективен в более прохладное время дня. Подушечки опунции будут гореть летом, если их плоская поверхность будет обращена вверх. Некоторые кактусы создают собственный оттенок с помощью плотного вооружения шипов; плюшевый мишка чолла ( Opuntia bigelovii ) — один из самых ярких примеров.

Экология опыления и распространение семян пустынных растений


(эта часть главы доступна также на испанском языке: Ecología de la polinización y дисперсионный де лас семиллас де лас плантас дель дезиерто)

Цветы очень полезны для идентификации растений и доставляют людям эстетическое удовольствие, но у них есть более жизненно важная функция: они являются половыми репродуктивными органами растений. Многие растения также имеют методы бесполого (вегетативного) размножения, в результате которых получают потомство, генетически идентичное родителю: прорастание корней (лимбербуш, пало-верде, осина), столоны и корневища (агавы, клубника, многие травы) и воздушные ростки. (агавы, мать миллионов, каланхоэ).Все потомки бесполого размножения являются клонами своих родительских растений. (Клон — это группа организмов, которые генетически идентичны; в случае цветковых растений каждый клон происходит от одного семени.) Садоводы разработали дополнительные методы клонирования растений, которые имеют большое значение для сохранения лучших сортов растений: срезка, прививка и т. Д. и культура ткани. Инжир Кадота — это сорт (сокращение от культурного сорта), который черенкованно размножается не менее двух тысячелетий; он описан под другим названием в сочинениях Плиния Младшего.

Напротив, половое размножение сочетает в себе половину генов от каждого из двух родителей, поэтому потомство, произведенное половым путем, отличается от обоих родителей и друг от друга. Эта вариация является сырьем для естественного отбора, который, в свою очередь, приводит к эволюции. Виды, которые не могут воспроизводиться половым путем, среди растений и животных довольно много, подвергаются большему риску исчезновения в случае изменения окружающей среды, потому что они не могут адаптироваться к новым условиям.

Опыление — это перенос пыльцы с пыльника на рыльце цветка.Затем из пыльцы вырастает трубка, которая проникает в стебель до завязи; сперматозоиды спускаются по трубке и оплодотворяют яйцеклетку. Оплодотворенные яйцеклетки развиваются в семена, которые являются половыми размножениями цветковых растений.

Ауткроссинг (опыление пыльцой другого растения) является эволюционным преимуществом, поскольку потомство более изменчиво, чем потомство от самоопыления. Изменчивость увеличивает вероятность выживания растений в постоянно меняющейся среде. (Но самоопыление — это по-прежнему половое размножение, которое приводит к различным комбинациям генов и, следовательно, допускает эволюционные изменения, в отличие от вегетативного клонирования.) У растений есть много приспособлений, которые увеличивают вероятность ауткроссинга.

Поскольку растения укоренены в земле и не могут собраться вместе, чтобы спариться, они должны использовать агент для переноса пыльцы между растениями. Из-за этой потребности между растениями и животными возникли широко распространенные и сложные виды мутуализма (взаимовыгодного взаимодействия). Переносчиком пыльцы часто является насекомое или другое летающее животное. (Летающие животные более подвижны, чем обитающие на земле виды, и поэтому с большей вероятностью будут посещать удаленные друг от друга растения.) Чтобы опылиться, цветок должен как заявить о своем присутствии (рекламировать), так и служить стимулом (вознаграждением) для животных, чтобы они неоднократно посещали цветы одного и того же вида. Рекламные объявления имеют аромат и / или яркий цвет. Обычная награда — это два вида еды. Нектар — это раствор сахара, который дает энергию для полета. Для полета требуется гораздо больше энергии, чем для передвижения по земле. Пыльца, помимо того, что является носителем мужского гена цветка, также богата белками, необходимыми для поддержания тканей животных и выращивания молодняка.Вместо нектара некоторые цветы предлагают масло (жир), еще одну энергетическую пищу. Другие предоставляют ароматы, которые опылители собирают для использования в своей репродуктивной рекламе, а некоторые очаровательные виды используют обман и не приносят никакой награды (см. Описание видов на pipevine для примера).

Производство сахара в нектаре и белка пыльцы является дорогостоящим, поэтому существует избирательное давление, направленное на эффективное использование этих ресурсов. Важно, чтобы животные, кроме опылителей, не ели (крали) нектар и пыльцу, а опылители переносили пыльцу на другие цветы того же вида и помещали ее в нужное место.Естественный отбор привел к специализации: большинство растений с цветками, опыляемыми животными, привлекают лишь несколько видов животных, которые имеют правильный размер и поведение, чтобы получить награду и собрать пыльцу. Более чем 100 миллионов лет совместной эволюции цветковых растений и их опылителей внесли большой вклад в появление огромного количества видов в обоих царствах (300 000 цветущих растений, 350 колибри и 15 000 известных пчел в мире). Это также объясняет, почему существует так много разных форм и расцветок цветов.

Цветки можно разделить на несколько синдромов опыления в зависимости от их опылителей. (Синдром — это набор характеристик, связанных с определенным явлением.) Это не то же самое, что систематическая таксономия, и она не отражает эволюционных взаимоотношений между растениями. Виды одного семейства или даже одного рода могут привлекать разных опылителей.

Синдром опыления колибри — один из наиболее легко распознаваемых. Колибри большие по сравнению с большинством насекомых, почти уникальны по своей способности питаться во время зависания и активны днем; у них нет обоняния, но у них длинные узкие клювы и языки, которые могут исследовать глубокие узкие трубки, и отличное цветовое зрение.Цветки колибри, как правило, имеют форму длинных трубок, без запаха, направлены вбок или вниз, цветут днем ​​и ярко окрашены. Пчелы и большинство других животных не могут легко приземлиться на висящий цветок, и даже если им это удастся, они не смогут добраться до нектара у основания узкой трубки.

Существует распространенное заблуждение, что все цветы колибри красные и что колибри могут видеть только теплые цвета спектра. Это правда, что большинство цветов колибри в биомах с умеренным климатом красные, но в тропиках они бывают разных цветов.Преобладание красного цвета в цветках колибри в умеренном климате может отпугивать пчел. В умеренном климате пчелы являются агрессивными сборщиками пыльцы. Но они не видят красного цвета, поэтому красные цветы не кажутся им заметными.

Опыляемые ветром растения не привлекают животных; их цветкам не хватает аромата или ярких деталей. Многие люди вообще не узнают в них цветы. Выделяется колоссальное количество пыльцы, бесконечно малая часть которой попадает на восприимчивое клеймо того же вида.Хотя это кажется неэффективным, но, судя по успешным группам растений с этим синдромом, очевидно, эффективно. Хвойные деревья, большинство прибрежных деревьев (например, ивы и платаны), дубы и травы опыляются ветром. Хвойные деревья и травы являются доминирующими растениями в двух биомах, носящих их имена. Травы встречаются в большинстве биомов и составляют шестое по величине семейство растений, насчитывающее около 9000 видов во всем мире. Опыление ветром не всегда бывает полностью пассивным (см. Описание вида для жожоба).

Распределение семян

Семена обычно необходимо транспортировать на некоторое расстояние от родительского растения, чтобы найти подходящее место для посадки. Семена некоторых растений разносятся ветром, которые иногда разносятся ветром на много миль от места происхождения. Этот способ расселения распространен среди растений-пионеров (растений, приспособленных к заселению нарушенных местообитаний). Из-за своей превосходной способности проникать в недавно нарушенные почвы растения-пионеры составляют многие из наших сельскохозяйственных и садовых сорняков.Более того, большинство однолетних культур — это одомашненные растения-пионеры. Вот почему нам нужно вспахивать (беспокоить) поля, чтобы их выращивать.

Многие растения используют животных для распространения своих семян в другом сложном коэволюционном процессе. Маленькие яркоокрашенные плоды, такие как каркас и терновник, предлагаются в пищу птицам, которые проглатывают их целиком. Другие плоды, например, кактусы-ежи, большие, и птицы постоянно ими питаются. Некоторые плоды птиц липкие, например, ягоды омелы; некоторые прилипают к птичьему клюву, пока не стираются о ветка, в то время как другие успешно проглатываются.Семена плодов птиц обычно маленькие и твердые; они проходят через кишечник птиц неповрежденными и могут откладываться за много миль от родительского растения.

Плоды, рассыпанные среди млекопитающих, как правило, крупнее, ароматны, не красочны (у большинства млекопитающих, не являющихся приматами, цветовое зрение плохое), и обычно имеют более крупные семена, чем плоды птиц. Животное часто переносит фрукты на небольшое расстояние (по сравнению с расстояниями полета многих птиц) в более безопасное место, прежде чем съесть мякоть и уронить хотя бы часть семян.Таким образом можно диспергировать семена койотовых тыкв ( Cucurbita, spp.). Койоты глотают плоды пальм целиком; они переваривают тонкую мякоть и выделяют твердые семена целыми. Поскольку семена содержат запасы энергии для питания прорастающего зародыша, сами семена также являются питательной пищей для млекопитающих и птиц. Некоторые растения предлагают свои семена без сочной мякоти, чтобы привлечь млекопитающих. Карманные мыши и белки-антилопы собирают обильные семена предгорных пало-вердес и закапывают их в качестве тайников с пищей на время засухи.Животные не съедают все, что закопали, поэтому некоторые семена остаются в земле и прорастают, когда идут дожди. (Птицы, которые специализируются на поедании семян, а не на плодах, содержащих семена, измельчают и переваривают семена и, следовательно, не рассеивают жизнеспособные побеги.)

Даже в пустыне некоторые семена разлетаются в воду. Пало верде голубое ( Cercidium floridum ) растет в основном по промоинам. В результате ливневых паводков очень твердые, водонепроницаемые семена рассеиваются вниз по течению, скарифицируя их (стирая поверхность) в процессе.При отсутствии скарификации эти семена должны выветриваться в земле в течение нескольких лет, прежде чем оболочка семян станет проницаемой и даст возможность прорасти.

Время созревания семян имеет решающее значение для многих растений. Чем меньше времени прорастают семена до того, как они прорастут, тем больше у них шансов на выживание. Тропические растения в нашем регионе прорастают во время летних дождей. Эти виды обычно цветут весной, а их плоды созревают незадолго до наступления летнего сезона дождей.Пало верде и сагуаро являются примерами. Другие растения производят большое количество семян и полагаются на маскировку или закапывание в почву, чтобы скрыть некоторые из них от голодных животных. Например, хрупкий кустарник цветы и семена весной, но семена прорастают во время осенних дождей. Так же поступают и однолетники.

Сезоны цветения в пустыне Сонора

Сезон весеннего цветения

Сезон весеннего цветения в районе Аризонского нагорья длится с середины февраля до середины июня с пиком с середины марта до конца апреля, в зависимости от количества осадков и температуры в течение вегетационного периода.В самых теплых районах нижней части долины реки Колорадо это обычно происходит на пару недель раньше, хотя иногда оно начинается уже в ноябре. Различные формы жизни, доминирующие в разное время, различаются по своей эффектности и надежности. Раннеспелые зимние однолетние растения могут создать невероятное впечатление, но только изредка. Позднее цветущие виды цветут более надежно, но в большинстве случаев не очень яркими. Развитие весеннего цветения, описанное ниже, происходит в среднем за годы около Тусона.Это может быть на три недели раньше или позже, в зависимости от погоды, высоты и широты.

ЗИМНИЙ ГОД, такие как мак ( Eschscholtzia mexicana ), люпин ( Lupinus sparsiflorus и другие) и сова-клевер ( Castilleja exserta ), создают огромные цветные ковры, которыми славятся Сонсерран и Мохаве. Это может произойти с конца февраля до середины апреля, обычно в середине марта. Однолетние растения сильно зависят от количества осадков. Массивные и широко распространенные явления происходят примерно раз в десятилетие, когда сезон зимних дождей наступает раньше и более влажно, чем обычно.Хорошие шоу проходят в определенных регионах каждые три или четыре года. Хорошее цветение нельзя надежно предсказать раньше, чем за неделю или две до его начала, и обычно оно длится на пике красоты всего две недели. Чтобы увидеть такое цветение, нужно уметь быстро путешествовать и, возможно, путешествовать на большие расстояния. Долина Смерти может быть впечатляющей в год, когда национальный памятник кактуса органной трубы находится в бедности. Пик в высокогорной пустыне Мохаве может быть на две или три недели позже, чем в более низкой и южной пустыне Сонора.Хорошее цветение может произойти в отдаленной местности и остаться незамеченным.

Травянистые многолетники и мелкие кустарники, такие как пенстемон (особенно Penstemon parryi , показано здесь), хрупкий куст ( Encelia farinosa ) и волшебная пыльца ( Calliandra eriophylla ) также требуют дождя для цветения, но они менее чувствительны к времени. Они несколько более надежны, чем однолетние, и дают хороший результат примерно через половину лет и достигают своего пика в марте. Эти виды обычно растут по отдельности или небольшими участками и не создают цветных масс.

CACTI, поскольку они накапливают воду, практически не зависят от дождя. Они хорошо цветут почти каждый год, хотя более влажные годы приносят больше цветов. Наибольшее разнообразие весеннецветущих видов приходится на апрель. Шоу кактусов продолжается, поскольку в начале мая обильно цветут опунции, а с середины мая до середины июня — сагуары.

ДЕРЕВЬЯ И БОЛЬШИЕ КУСТАРНИКИ — довольно надежные цветущие растения, хотя в засушливые годы цветы будут редкими. Креозотовый куст (Larrea tridentata) и белая акация ( Acacia constricta , показана здесь) цветут в основном весной, а иногда и летом.Голубой пало-верде ( Cercidium floridum ) становится ярко-желтым в конце апреля, а через две недели появляется гораздо более обильный, но более светлый желто-желтый предгорный пало-верде ( C. microphyllum ). Деревья пустынного железного дерева ( Olneya tesota ) обильно цветут примерно раз в два года массой цветов лаванды, обычно в конце мая. Обильный окотилло надежно дает шипы красных цветов в течение апреля. Эти виды цветут примерно на две недели раньше в западной Аризоне.

РЕЗЮМЕ
Если вы хотите увидеть знаменитые цветные ковры, будьте в курсе местных новостей от Палм-Спрингс до Тусона и от Долины Смерти до северной Мексики.Начните регистрацию в конце февраля и будьте готовы к поездке в кратчайшие сроки. Где-то в этой области вы найдете массу однолетних растений примерно раз в три или четыре года. Если вы хотите надежности и соглашаетесь на меньшее количество, успех почти гарантирован в середине апреля.

Сезон летнего цветения

Этот сезон начинается через несколько недель после первого летнего дождя и продолжается до поздней осени. Хотя есть много красивых видов, которые можно увидеть, в это время года редко наблюдаются массовые проявления цвета, потому что летние дожди более спорадические и локальные, чем зимние, а почва быстро сохнет в жару.

ЛЕТНИЙ ГОД, такие как летний мак ( Kallstroemia grandiflora ) и дьявольский коготь ( Proboscidea parviflora ) прорастают в течение нескольких дней после первого проливного летнего дождя и начинают цвести уже через три недели. Шинчвид ( Pectis papposa ) — наиболее широко адаптированный летний однолетник; он простирается от Нью-Мексико до центральной пустыни Мохаве, где это единственный летний год (летние дожди в Мохаве редки). Во время обильных дождей он может образовывать эффектные желтые ковры.

ТРАВЯННЫЕ МНОГОЛНИЦЫ И НЕБОЛЬШИЕ КУСТАРНИКИ цветут условно, если на них выпадает достаточно дождя. Отстающие четырехчасовые ( Allionia incarnata ) и бархатцы ( Baileya multiradiata ) не сезонные, цветущие в ответ на дождь во все, кроме самых холодных месяцев. Сказочная пыльница также снова зацветет влажным летом, но не так обильно, как весной. Священный дурман ( Datura wrightii ) — это в основном летний многолетник, хотя в более теплых районах он может начать цветение уже в апреле.Есть несколько древесных кустарников, цветущих поздней осенью. Большинство из них представляют собой композиты, такие как скипидар ( Isocoma tenuisecta ) и пустынный веник ( Baccharis sarothroides ). Сенна пустынная ( Senna covesii ) и гибискус Coulter ( Hibiscus coulter i) цветут в ответ на любой теплый дождь и пик летом, когда выпадает большинство таких дождей. Цинния пустынная ( Zinnia pumila ) действительно двухсезонная, хорошо цветет в оба сезона дождей.

CACTI включают несколько летнецветущих видов.Кактус-подушечка Mammillaria grahamii дает бутоны во время предыдущего вегетационного периода, а затем переходит в состояние покоя в течение сухого сезона. Бутоны распускаются через пять дней после каждого из первых двух-трех летних дождей. Кактус в виде бочки с рыболовным крючком, Ferocactus wislizeni , намного больше подушечки для иголок и меньше зависит от дождя; Цветет в течение августа и сентября.

ДЕРЕВЬЯ И БОЛЬШИЕ КУСТАРНИКИ почти все цветут весной, но некоторые из них снова цветут летом, если дожди обильные.Акация Whitethorn ( Acacia constricta ) и бархатный мескит ( Prosopis velutina ) обильно цветут весной и часто снова летом. Ива пустынная ( Chilopsis linearis ) цветет с весны до осени, если в ней достаточно воды.

РЕЗЮМЕ
Хотя пустыня Сонора имеет две вершины цветения, почти всегда что-то цветет. Единственное исключение — после сильных зимних морозов или во время сильной засухи.

Прогнозирование цветения полевых цветов

Ежегодное цветение полевых цветов в пустыне почти невозможно предсказать по двум причинам.Во-первых, необходимые условия точно не известны. Во-вторых, на это явление влияет множество взаимодействующих переменных. Вот что мы знаем:

  • Весенние однолетники должны прорастать осенью . Это важный факт, о котором большинство людей не знает. Критическое окно, вероятно, приходится на конец сентября — начало декабря, но оно различается у разных видов. Контролирующим фактором окружающей среды является температура.

  • В течение этого осеннего окна должен произойти инициирующий дождь толщиной не менее одного дюйма , чем раньше, тем лучше после того, как спадет летняя жара.Дожди в другое время редко вызывают прорастание ярких цветков.

  • После инициирующего дождя должны последовать регулярные дожди общей продолжительностью не менее одного дюйма в месяц до марта. Лучше, если общая продолжительность сезона не менее пяти дюймов и более.

Короче говоря, для действительно хорошего цветения полевых цветов требуется как необычно ранний, так и необычно влажный сезон зимних дождей. Дожди также должны быть хорошо распределены. Зрелищные массовые представления проходят примерно раз в десять лет в пустынях Сонора и Мохаве.Хорошие или лучшие показы происходят в определенных областях, возможно, каждые три или четыре года; они могут быть в отдаленных регионах и остаться незамеченными.

Однако даже при соблюдении всех вышеперечисленных условий цветение может быть посредственным или плохим. И иногда хорошее цветение происходит, когда кажется, что вышеперечисленные условия не были соблюдены. Последнее может произойти, когда необычно теплый дождь вызывает прорастание зимой, но короткий вегетационный период обычно не позволяет получить действительно хорошее зрелище. Факторы, которые подозреваются в предотвращении шоу, включают:

  • несколько недель теплой ветреной погоды; водный стресс вызывает преждевременное цветение;

  • холодная зима, задерживающая рост рассады;

  • крупных популяций травоядных животных: грызунов, кроликов, перепелов или насекомых; и

  • влажность перед летом, приводящая к густому росту летней растительности, что, в свою очередь, препятствует прорастанию зимних однолетних растений.

Когда это происходит, пик обычно длится всего две недели в данном месте, где-то между концом февраля и серединой апреля. Чаще всего это происходит в начале-середине марта.

Более того, только в определенных областях когда-либо были массовые дисплеи; Тип почвы и растительный покров являются важными факторами. Каменистые и густо заросшие горы Тусон редко, если вообще когда-либо, имеют массовое цветение, тогда как пик Пикачо и индейская резервация Тохоно Одхам (Папаго) делают это довольно регулярно.

Приведенная выше информация относится только к однолетним полевым цветам, таким как маки, люпин и клевер совы.Многолетние растения менее требовательны к срокам выпадения осадков. Таким образом, поздний, но влажный сезон дождей все еще может дать хорошие цветы пенстемону, живокостому шпору, хрупкому кусту и другим многолетним растениям. Некоторые растения, такие как пало-вердес, окотилло и большинство кактусов, цветут почти каждый год, независимо от количества осадков. (Подробности см. На другой странице.) Но только однолетники производят знаменитые цветные ковры пустынь.

Невидимая кладовая

Я проводил обследование дикой природы в долине реки Нижний Колорадо в 1970-х годах.В течение трех лет на этом участке практически не было биологически эффективных осадков. Кусты креозота были почти единственными присутствующими растениями; они были широко расставлены и сбросили большую часть своих листьев. Тем не менее, на разрезе длиной в километр (6/10 миль) и шириной 50 метров (150 футов) я за ночь поймал одну карманную мышь, а утром заметил ящерицу с короткохвостым хвостом, каменного крапивника и двух чернозобых воробьев. Все это обитающие виды; не транзитные мигранты. Чем они жили?

Постоянный большой семенной фонд почвы является чрезвычайно важным ресурсом в засушливых местообитаниях.Он обеспечивает невидимый (для людей) источник пищи для пустынных животных, а также страхование выживания для видов растений. Большая плотность семеоядных животных и обилие разлагающих микробов во влажных почвах более влажных регионов значительно сокращают жизнеспособность семян. В пустынях жизнеспособные и питательные семена сохраняются в большом количестве в течение десятилетий засухи. После влажного года на квадратный метр почвы может приходиться 200 000 семян. Даже после нескольких засушливых лет при небольшом количестве семян или его отсутствии на квадратный метр все еще приходится несколько тысяч семян, которых достаточно для поддержания небольших популяций пожирателей семян, таких как муравьи-комбайны, крысы-кенгуру и воробьи.Белохвост искал насекомых, питавшихся семенами или растительным детритом (частично разложившимся органическим веществом) в почве. Как сказал статистик из фильма «Парк Юрского периода», «Жизнь найдет выход».

Дополнительные чтения

Бауэрс, Дженис Э. Полная жизнь в маленьком месте и другие очерки из пустынного сада . Тусон, University of Arizona Press, 1993.

Бухманн, Стивен Л. и Гэри П. Набхан. Забытые опылители .Вашингтон, округ Колумбия: Island Press, 1996.

Дикинга, Джек В. и Чарльз Боуден. Пустыня Сонора . Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс, 1992.

.

Хэнсон, Розанн Бегги и Джонатан Хэнсон. Природный альманах Южной Аризоны . Боулдер: Pruett Publishing Co, 1996.

.

Хартманн, Уильям К. Сердце пустыни: Хроники пустыни Сонора . Тусон: Fisher Books, 1989.

Имес, Рик. 1990. Практик-ботаник: Полевое руководство по изучению, классификации и сбору растений .Нью-Йорк: Fireside Books / Саймон и Шустер, 1990.

Ларсон, Гэри. Волосы в моей грязи! История червей . Нью-Йорк: Харпер-Коллинз, 1998. *

.

Набхан, Гэри П. Сбор пустыни . Тусон: University of Arizona Press, 1985.

. Пустыня пахнет дождем . Сан-Франциско: North Point Press, 1982.

Сьюз, доктор Лоракс . Нью-Йорк: Рэндом Хаус, 1971. *

* Хотя эти две книги можно найти в детской литературе, они передают суть экологии лучше, чем любые научные трактаты, с которыми я сталкивался.

Азия: физическая география | Национальное географическое общество

Азия — самый большой из континентов мира, занимающий примерно 30 процентов площади суши Земли. Это также самый густонаселенный континент в мире, на котором проживает около 60 процентов всего населения.

Азия составляет восточную часть Евразийского суперконтинента; Европа занимает западную часть. Граница между двумя континентами обсуждается. Однако большинство географов определяют западную границу Азии как непрямую линию, проходящую через Уральские горы, Кавказские горы, а также Каспийское и Черное моря.Азия граничит с Северным Ледовитым, Тихим и Индийским океанами.

Физическая география, окружающая среда и ресурсы Азии, а также человеческая география могут рассматриваться отдельно.

Азию можно разделить на пять основных физических регионов: горные системы; плато; равнины, степи и пустыни; пресноводная среда; и морская среда.

Горные системы

Горы Гималаев простираются примерно на 2500 километров (1550 миль), отделяя Индийский субконтинент от остальной Азии.Индийский субконтинент, когда-то связанный с Африкой, столкнулся с Евразийским континентом около 50–55 миллионов лет назад, образуя Гималаи. Индийский субконтинент все еще рушится на север, в Азию, а Гималаи ежегодно растут примерно на 5 сантиметров (2 дюйма).

Гималаи покрывают более 612 000 квадратных километров (236 000 квадратных миль), проходят через северные штаты Индии и составляют большую часть территории Непала и Бутана. Гималаи настолько огромны, что состоят из трех разных горных поясов.Самый северный пояс, известный как Великие Гималаи, имеет самую высокую среднюю высоту 6096 метров (20 000 футов). Пояс содержит девять самых высоких пиков в мире, все они достигают более 7 925 метров (26 000 футов) в высоту. Этот пояс включает самую высокую горную вершину в мире, гору Эверест, высота которой составляет 8850 метров (29 035 футов).

Горная система Тянь-Шаня простирается примерно на 2400 километров (1500 миль), пересекая границу между Кыргызстаном и Китаем.Название Тянь-Шань в переводе с китайского означает «Небесные горы». Две самые высокие вершины Тянь-Шаня — пик Победы, высота которого составляет 7 439 метров (24 406 футов), и пик Хан Тангири, высота которого составляет 6 995 метров (22 949 футов). Тянь-Шань также имеет более 10 100 квадратных километров ледников. Самый большой ледник — это ледник Энгильчек, его длина составляет около 60 километров (37 миль).

Уральские горы простираются примерно на 2500 километров (1550 миль) по непрямой линии с севера на юг от России до Казахстана.Уральские горы — одни из старейших в мире, им от 250 до 300 миллионов лет. За миллионы лет эрозии горы значительно опустились, и сегодня их средняя высота составляет от 914 до 1220 метров (от 3000 до 4000 футов). Самая высокая вершина — гора Народная, ее высота составляет 1895 метров (6217 футов).

Плато

Азия является домом для многих плато, областей с относительно ровной возвышенностью. Иранское плато занимает площадь более 3,6 миллиона квадратных километров (1.4 миллиона квадратных миль), охватывая большую часть Ирана, Афганистана и Пакистана. Плато не равномерно плоское, но содержит несколько высоких гор и низких речных бассейнов. Самая высокая горная вершина — Дамаванд, высотой 5610 метров (18 410 футов). На плато также есть две большие пустыни: Даште-Кавир и Даште-Лут.

Плато Декан составляет большую часть южной части Индии. Средняя высота плато составляет около 600 метров (2000 футов). Он ограничен тремя горными цепями: хребтом Сатпура на севере, а также Восточными и Западными Гатами с обеих сторон.Плато и его основные водные пути — реки Годавари и Кришна — плавно спускаются к Восточным Гатам и Бенгальскому заливу.

Тибетское плато обычно считается самой большой и самой высокой территорией, когда-либо существовавшей в истории Земли. Плато, известное как «Крыша мира», занимает площадь, примерно вдвое меньшую, чем прилегающие Соединенные Штаты, и в среднем составляет более 5000 метров (16 400 футов) над уровнем моря. Тибетское плато чрезвычайно важно для круговорота воды в мире из-за огромного количества ледников.Эти ледники содержат самый большой объем льда за пределами полюсов. Лед и снег с этих ледников питают крупнейшие реки Азии. Примерно 2 миллиарда человек зависят от рек, питаемых ледниками плато.

Равнины, степи и пустыни

Западно-Сибирская равнина, расположенная в центральной части России, считается одной из крупнейших в мире сплошных равнин. Она простирается с севера на юг примерно на 2400 километров (1500 миль) и с запада на восток примерно на 1900 километров (1200 миль).Равнина, более 50 процентов площади которой находится на высоте менее 100 метров (330 футов) над уровнем моря, содержит одни из самых больших в мире болот и поймы.

В Центральной Азии преобладает степной ландшафт, большая площадь равнинных безлесных лугов. Монголию можно разделить на разные степные зоны: горно-лесостепь, засушливую степь и пустынную степь. Эти зоны переходят от горного региона страны на севере к пустыне Гоби на южной границе с Китаем.

Пустыня Руб-эль-Хали, считающаяся самым большим песчаным морем в мире, занимает территорию, превышающую территорию Франции, в Саудовской Аравии, Омане, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Йемене. В ней содержится примерно вдвое меньше песка, чем в пустыне Сахара в Африке, хотя она в 15 раз меньше по размеру. Пустыня известна как Пустой квартал, потому что она практически негостеприимна для людей, за исключением бедуинских племен, которые живут на ее окраинах.

Пресная вода

Озеро Байкал, расположенное на юге России, является самым глубоким озером в мире, его глубина составляет 1 620 метров (5 315 футов).В озере содержится 20 процентов незамерзшей пресной воды в мире, что делает его крупнейшим водоемом на Земле. Это также самое старое озеро в мире, которому 25 миллионов лет.

Янцзы — самая длинная река в Азии и третья по длине река в мире (после Амазонки в Южной Америке и Нила в Африке). Достигая 6300 километров (3915 миль) в длину, Янцзы движется на восток от ледников Тибетского плато до устья реки в Восточно-Китайском море. Янцзы считается источником жизненной силы Китая.Он осушает одну пятую суши страны, является домом для одной трети ее населения и вносит большой вклад в экономику Китая.

Реки Тигр и Евфрат берут начало в высокогорьях восточной Турции и протекают через Сирию и Ирак, впадают в город Курна в Ираке, а затем впадают в Персидский залив. Земля между двумя реками, известная как Месопотамия, была центром самых ранних цивилизаций, включая Шумер и Аккадскую империю. Сегодня система рек Тигр-Евфрат находится под угрозой из-за увеличения сельскохозяйственного и промышленного использования.Эти нагрузки вызвали опустынивание и увеличение содержания солей в почве, серьезно повредив местную среду обитания водоразделов.

Соленая вода

Персидский залив имеет площадь более 234 000 квадратных километров (90 000 квадратных миль). Граничит с Ираном, Оманом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Катаром, Бахрейном, Кувейтом и Ираком. Залив подвержен сильному испарению, что делает его мелководным и чрезвычайно соленым. Морское дно под Персидским заливом содержит около 50 процентов мировых запасов нефти.Страны, граничащие с Персидским заливом, вовлечены в ряд споров по поводу этого богатого ресурса.

Охотское море занимает 1,5 миллиона квадратных километров (611 000 квадратных миль) между материковой частью России и полуостровом Камчатка. С октября по март море в значительной степени замерзает. Большие льдины делают зимнюю навигацию практически невозможной.

Бенгальский залив — самый большой залив в мире, он занимает площадь почти 2,2 миллиона квадратных километров (839 000 квадратных миль) и граничит с Бангладеш, Индией, Шри-Ланкой и Бирмой.Многие крупные реки, в том числе Ганг и Брахмапутра, впадают в залив. Соленые водно-болотные угодья, образованные рекой Ганг-Брахмапутра в Бенгальском заливе, являются самой большой дельтой в мире.

Наземная флора и фауна

Ботаники называют Китай «матерью садов». Здесь больше видов цветущих растений, чем в Северной и Южной Америке вместе взятых. Поскольку в Китае так разнообразны ландшафты, от засушливой пустыни Гоби до тропических дождевых лесов провинции Юньнань, многие цветы могут адаптироваться к климату во всем мире.Многие знакомые цветы, от роз до пионов, скорее всего, происходят из северного Китая. Китай — вероятное происхождение таких фруктовых деревьев, как персики и апельсины. Китай также является родиной утреннего красного дерева, единственного красного дерева, встречающегося за пределами Северной Америки.

Разнообразный физический и культурный ландшафт Азии продиктовал способ приручения животных. В Гималаях общины используют яков как вьючных животных. Яки — крупные животные, относящиеся к крупному рогатому скоту, но с толстой шерстью и способные выживать в бедных кислородом горах.Яки используются не только для перевозки и тяги плугов, но их шуба является источником теплого, выносливого волокна. Из молока яка делают масло и сыр.

В монгольской степи двугорбый двугорбый верблюд — традиционный вьючный зверь. В дикой природе двугорбые верблюды находятся под угрозой исчезновения. В горбах верблюда хранится жир, богатый питательными веществами, который животное может использовать во время засухи, жары или мороза. Его размер и способность адаптироваться к трудностям делают его идеальным вьючным животным. Бактрианы действительно могут обогнать лошадей на большие расстояния.Эти верблюды были традиционными животными, которых использовали в караванах на Шелковом пути, легендарном торговом пути, связывающем Восточную Азию с Индией и Ближним Востоком.

Водная флора и фауна

Пресноводные и морские среды обитания Азии предлагают невероятное биоразнообразие.

Возраст и изолированность озера Байкал делают его уникальным биологическим объектом. Водная жизнь могла эволюционировать в течение миллионов лет относительно безмятежно, создавая богатое разнообразие флоры и фауны.Озеро называют «Галапагосскими островами России» из-за его важности для изучения эволюционной науки. Здесь обитает 1340 видов животных и 570 видов растений.

Сотни видов озера Байкал являются эндемиками, то есть больше нигде на Земле они не встречаются. Например, байкальская нерпа — один из немногих видов пресноводных тюленей в мире. Байкальская нерпа питается в основном байкальской масличной рыбой и омулем. Обе рыбы похожи на лосося и служат промыслом для жителей озера.

Бенгальский залив в Индийском океане — одна из крупнейших в мире тропических морских экосистем. В заливе обитают десятки морских млекопитающих, в том числе афалины, дельфины-спиннеры, пятнистые дельфины и киты Брайда. Залив также поддерживает здоровый промысел тунца, джек и марлина.

Некоторые из самых разнообразных организмов в заливе обитают вдоль его берегов и водно-болотных угодий.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *