Облепиха на какой год плодоносит – Сколько раз в жизни плодоносит облепиха, когда начинает плодоносить после посадки, будет ли урожай без опыления

Возраст вступления облепихи в плодоношение

К тому же рост молодых побегов их происходит в течение непродолжительного периода — в средней полосе РСФСР в мае и начале июня. У облепихи годичный прирост завершается острой колючкой или же открытой почкой в виде пучка зачаточных недоразвитых листочков, прикрывающих конус нарастания (у образцов без колючек). На следующий год у образцов с колючкой новый побег продолжения начинается от почки, расположенной ниже колючки; у образцов без колючек точка роста иногда успешно перезимовывает под защитой зачаточных и недоразвитых листочков и на следующий год непосредственно продолжает рост, прерванный холодами, наступившими осенью прошлого года. Интенсивный рост побегов облепихи начинается после отцветания (в Подмосковье — в первой половине мая) и продолжается у взрослых растений до конца июля — начала августа, а у сеянцев — вплоть до осенних заморозков, что, несомненно, указывает на ее южное происхождение.

Облепиха в культуре начинает плодоносить в возрасте 4—6 лет в зависимости от ухода и происхождения семенного материала’. Наиболее раннее вступление в плодоношение отмечено у облепихи, выращенной из сибирских семян. В более поздние сроки начинают плодоносить растения из кавказских семян. В опытах Куйбышевского сельскохозяйственного института (Ершов, 1959) из 51 женского растения забайкальской формы на 4-й год цвели и плодоносили 7, остальные — в 5-летнем возрасте; из 58 женских растений, выращенных из алма-атинских семян, на 4-й год цвели. 23, остальные — на 5-й год. Кавказские растения начали плодоносить на год позже забайкальских и алма-атинских, а 9 кустов вступили в плодоношение только в 7-летнем возрасте.

В наших посевах некоторые сеянцы ленинградской и алтайских форм облепихи из семян местной репродукции закладывали цветочные почки в 3-летнем возрасте (при высоте их 150—175 см, диаметре 15—21 мм) и начинали плодоносить в 4-летнем возрасте. При хорошем уходе на агрофоне со значительной примесью проветренного торфа и непрерывной обеспеченности влагой крупные сеянцы этих форм закладывали плодовые почки в 2-летнем возрасте и в возрасте 3 лет приносили первые плоды. В 1969 г. отмечено плодоношение нескольких 3-летних сеянцев облепихи двух форм. Среди растений из алтайских семян были два сеянца с плодами: у одного из них — 10, у второго — 4 плода. Более интересной была вторая группа растений, выращенных из своих семян, собранных с растений ленинградской формы. Из 108 растений, выбившихся в 1-й ярус, плодоносили 13 (12%) наиболее крупных, господствующих над остальными. При средней высоте сеянцев 1-го яруса от 130 до 150 см у образца 17 397-1 плодоносили 5 растений, средняя высота которых составляла 165,4 см, у них было 11 плодов (по 2,2 на растение), а у образца 17 397-6 плодоносили 8 растений, средняя высота которых была 178,4 см, на растениях находилось 56 плодов (от 1 до 24 на каждом, в среднем 7 плодов). В этой группе у 13 впервые плодоносивших 3-летних непересаженных сеянцев было 67 плодов (по 5,1 плода на растение) при средней их высоте 173,4 см (от 155 до 205 см). Помимо женских цветы, несомненно, были и у мужских особей, оставшихся неучтенными.

В 1971 г. плодоносило несколько 3-летних растений алтайской и ленинградской форм из семян местной (московской) репродукции. Высота растений составляла 1,5-1,8 м, плодов было 5-6, до 15 шт. Интересно плодоношение двух форм из географически отдаленных районов — Горного Алтая и Швейцарии. Плодоносили 2 сеянца сладкоплодной формы Кудырга (происходящей с р. Чулышман), в саду переопылившейся пыльцой ленинградской формы; у одного растения высотой 1,8 м было 2 оранжевых продолговатых плода, у второго  —  9.  Окраска плодов материнского растения не сохранилась. У базельской формы плодоносили 4 3-летних сеянца (посев 18/IV 1969 г.) с довольно большим количеством плодов (6, 15, 31 и 154).

Сеянцы некоторых форм облепихи в Ботаническом саду МГУ начали плодоносить в 5-летнем возрасте. Таковы, например, сеянцы, выращенные из семян, собранных в естественных зарослях облепихи в Калининградской обл. В первые годы разведения облепихи срок вступления сеянцев в плодоношение мог быть отодвинут и из-за не совсем умелого ухода за ними. В условиях культуры со времени вступления в плодоношение кусты облепихи приносят ежегодный и обильный урожай. Обильное плодоношение неоднократно отмечалось и в дикорастущих зарослях. Однако при более внимательном и систематическом наблюдении за одними и теми же зарослями установлено значительное колебание урожая плодов в разные годы.

Такой же вывод сделал И. В. Екимов (1969) на основе многолетних наблюдений за зарослями облепихи в Тувинской АССР. Он объяснял это неправильной организацией сбора плодов (ломка веток, кустов и т. д.) и повреждением растений вредителями (особенно облепиховой мухой и облепиховой вы-емчатокрылой молью).

По-видимому, не только эти причины влияют на пестроту урожая. В 1969 и 1971 гг. нам удалось посетить заросли облепихи по р. Чуе в Горно-Алтайской автономной области. Если в 1969 г. заросли по берегам р. Чуй и островам обильно плодоносили, то в 1971 г. лишь на некоторых растениях были единичные плоды. Из расспросов местных жителей выяснилось, что весной плоды завязались, а затем «по неизвестной причине» все вдруг опали. Причиной могло быть резкое изменение гидрологического режима реки — снижение уровня воды в реке, в силу чего кусты облепихи оказались на обезвоженных берегах и потеряли не только плоды, но и значительную часть листьев. Возможно, что и в тувинских зарослях пестрота урожая в некоторых урочищах могла зависеть и от колебания уровня водных источников, питающих заросли.

Интересны  попытки  установить  причины  колебания урожая в условиях садовой культуры. По Г. В. Васильченко (1970), урожайность облепихи и в садовой культуре по годам сильно колеблется в зависимости от метеорологических условий, прежде всего от влажности воздуха, почвы и тепла. Путем установления коррелятивных связей между продуктивностью облепихи и суммой среднемесячных температур воздуха он пришел к выводу, что эта зависимость наиболее велика в сентябре, январе, апреле, мае. Холодная погода в сентябре в Алтайском крае приводит к значительному снижению урожая плодов в следующем году,- возможно, через влияние на заложенные цветочные почки. Резкое снижение температуры воздуха в сентябре—октябре ухудшает перезимовку и молодых растений, вызывая у них массовое повреждение коры даже при кратковременном похолодании. Кора растрескивается и, попадая под толстый слой снега, разрушается. Весной такие растения приходится срезать на обратный рост, часть их отмирает. В Барнауле такое повреждение коры у молодых растений-сеянцев и укорененных черенков наблюдалось в октябре 1961 и 1964 гг. и в сентябре 1968 г., когда температура воздуха снизилась до —6°, а временами — до —18°.

Г. В. Васильченко считал, что температура воздуха в январе и феврале существенно влияет на снижение продуктивности облепихи, особенно при сильных морозах со среднесуточной температурой —20.. .—24°. В это время возможно подмерзание древесины, вымерзание плодовых почек, особенно на мужских растениях, имеющих более развитые цветочные почки по сравнению с женскими растениями. В зиму 1968/69 г. в Барнауле цветки на мужских растениях сохранились лишь под снегом, следствием чего были слабое опыление женских растений и снижение урожая. Сильное подмерзание цветочных почек мужских растений облепихи отмечено в средней полосе европейской части СССР в зиму 1978/79 г., когда в конце декабря 1978 г. температура воздуха установилась ниже —40°. В садах многих садоводов-любителей Подмосковья в 1979 г. урожай облепихи был сильно снижен или даже отсутствовал, что зависело от степени зимнего повреждения цветочных почек у мужских растений.

В питомнике Ботанического сада МГУ много Мужских растений разных географических рас с неодинаковой степенью  устойчивости к пониженной температуре воздуха. Более устойчивые из них хорошо перенесли зимнее понижение температуры воздуха и вполне обеспечили опыление цветков женских растений, поэтому в  1979 г. в питомнике был хороший урожай плодов облепихи. Очень сильно были повреждены цветочные почки у мужских  растений — выходцев из  горных районов Западной Европы: Швейцарии  (Базельского ботанического сада), ФРГ, Чехословакии  (Силезии), а также из зарослей с побережий сибирских рек — Чулышмана и Башкауса. 8/V 1979 г. при осмотре мужских растений с этих рек было установлено, что цветочные  почки их  как бы начали распускаться, но затем засохли, цветки их не пылили. Еще в более худшем состоянии оказалось мужское растение из  Базельского  ботанического сада: цветочные почки его не распустились, само растение сильно пострадало. Не пылило мужское растение 9343, полученное из семян растения, выращенного в Калининградском  ботаническом саду, а материнское растение которого, по-видимому, происходило из горных  районов Западной  Европы. Частично, в самой верхней части кроны, подмерзли цветочные почки образца 17 397, полученного в виде сеянца из питомника Ботанического института АН СССР (история происхождения семян неизвестна). Вполне удовлетворительно перезимовали мужские растения, выращенные из семян растений с  р. Катуни (из Камышинского опорного пункта Института агролесомелиорации), из зарослей в Тункинской долине (по р.  Иркут около с. Монды), а также гибридные формы 17 397-8.

В связи с тем что цветочные почки мужских растений облепихи в средней полосе РСФСР при резких перепадах температуры воздуха зимой подмерзают, необходимо проводить систематический отбор и селекцию их на зимостойкость, используя исходные формы из разных эколого-географических местообитаний.

Весной облепиха хорошо развивается при сухой и теплой погоде в апреле и начале мая. Запасов влаги от стаявшего снега оказывается достаточно. В это время   завершается   формирование  генеративных  органов цветка и цветение. Во второй половине мая и июне наряду с теплой погодой важное значение приобретает достаточное увлажнение, что способствует лучшему формированию завязи, интенсивному росту сеянцев и побегов взрослых растений. Чем длиннее прирост текущего года, тем выше может быть урожай облепихи в следующем году, так как плодовые почки закладываются на этом приросте, причем располагаются они не очень скученно, что значительно облегчает и сбор урожая.

Облепиха — влаголюбивое растение, поэтому в течение вегетационного периода нужно постоянно следить за влажностью почвы. В Барнауле наилучшие условия для роста облепихи обеспечиваются при выпадении следующего количества осадков: в мае — 30—45 мм, июне — 30—55, июле — 20—40, в августе — 30—80 мм. Отклонение в ту или другую сторону заметно снижает продуктивность облепихи. Эти цифры могут быть контрольными и для средней полосы европейской части СССР; лишь в июле, при высокой среднесуточной температуре, такого количества осадков будет недостаточно для нормального развития облепихи. В случае недостатка влаги необходимы поливы дождеванием или напуском воды до полного увлажнения слоя почвы с основной массой корней. При обильном урожае от тяжести плодов ветви сгибаются, поэтому для предохранения растений от поломки необходимо своевременно подставлять подпорки.

В литературе приводятся разноречивые сведения об урожае отдельных кустов облепихи; это в значительной мере зависит от способов размещения, возраста насаждений, района культивирования. По наблюдениям в НИИСС, урожайность кустов сорта Новость Алтая колебалась от 2,4 до 17,2 кг, сортов Дар Катуни — от 2,9 до 16,6 и Золотой початок — от 1,9 до 16,3 кг на куст. Наивысшая продуктивность была на 4—7-й год плодоношения.

Садоводы-любители Подмосковья при свободном размещении растений, на хорошем агрофоне и поливе получают высокие урожаи плодов облепихи. Здесь нередки урожаи с одного большого куста или деревца до 18—20 и даже 25 кг. В 1980 г. садовод-любитель С. Р. Ямницкий в районе г. Балашихи с одного большого растения собрал 35 кг плодов. В 1983 г. С Р Ямницкий выступил с докладом на совещании по редким садовым культурам и сообщил, что в последующие годы это растение такого обильного урожая плодов не приносило.

www.uniexo.ru

На какой год после посадки плодоносит облепиха?

Возраст вступления облепихи в плодоношение

Облепиха по ритму развития годичных приростов значительно отличается от большинства видов деревьев и кустарников умеренной полосы, годичный прирост которых обычно завершается закрытой почкой с плотными чешуйками.

К тому же рост молодых побегов их происходит в течение непродолжительного периода — в средней полосе РСФСР в мае и начале июня. У облепихи годичный прирост завершается острой колючкой или же открытой почкой в виде пучка зачаточных недоразвитых листочков, прикрывающих конус нарастания (у образцов без колючек). На следующий год у образцов с колючкой новый побег продолжения начинается от почки, расположенной ниже колючки; у образцов без колючек точка роста иногда успешно перезимовывает под защитой зачаточных и недоразвитых листочков и на следующий год непосредственно продолжает рост, прерванный холодами, наступившими осенью прошлого года. Интенсивный рост побегов облепихи начинается после отцветания (в Подмосковье — в первой половине мая) и продолжается у взрослых растений до конца июля — начала августа, а у сеянцев — вплоть до осенних заморозков, что, несомненно, указывает на ее южное происхождение.

Облепиха в культуре начинает плодоносить в возрасте 4—6 лет в зависимости от ухода и происхождения семенного материала’. Наиболее раннее вступление в плодоношение отмечено у облепихи, выращенной из сибирских семян. В более поздние сроки начинают плодоносить растения из кавказских семян. В опытах Куйбышевского сельскохозяйственного института (Ершов, 1959) из 51 женского растения забайкальской формы на 4-й год цвели и плодоносили 7, остальные — в 5-летнем возрасте; из 58 женских растений, выращенных из алма-атинских семян, на 4-й год цвели. 23, остальные — на 5-й год. Кавказские растения начали плодоносить на год позже забайкальских и алма-атинских, а 9 кустов вступили в плодоношение только в 7-летнем возрасте.
В наших посевах некоторые сеянцы ленинградской и алтайских форм облепихи из семян местной репродукции закладывали цветочные почки в 3-летнем возрасте (при высоте их 150—175 см, диаметре 15—21 мм) и начинали плодоносить в 4-летнем возрасте. При хорошем уходе на агрофоне со значительной примесью проветренного торфа и непрерывной обеспеченности влагой крупные сеянцы этих форм закладывали плодовые почки в 2-летнем возрасте и в возрасте 3 лет приносили первые плоды. В 1969 г. отмечено плодоношение нескольких 3-летних сеянцев облепихи двух форм. Среди растений из алтайских семян были два сеянца с плодами: у одного из них — 10, у второго — 4 плода. Более интересной была вторая группа растений, выращенных из своих семян, собранных с растений ленинградской формы. Из 108 растений, выбившихся в 1-й ярус, плодоносили 13 (12%) наиболее крупных, господствующих над остальными. При средней высоте сеянцев 1-го яруса от 130 до 150 см у образца 17 397-1 плодоносили 5 растений, средняя высота которых составляла 165,4 см, у них было 11 плодов (по 2,2 на растение), а у образца 17 397-6 плодоносили 8 растений, средняя высота которых была 178,4 см, на растениях находилось 56 плодов (от 1 до 24 на каждом, в среднем 7 плодов). В этой группе у 13 впервые плодоносивших 3-летних непересаженных сеянцев было 67 плодов (по 5,1 плода на растение) при средней их высоте 173,4 см (от 155 до 205 см). Помимо женских цветы, несомненно, были и у мужских особей, оставшихся неучтенными.

В 1971 г. плодоносило несколько 3-летних растений алтайской и ленинградской форм из семян местной (московской) репродукции. Высота растений составляла 1,5-1,8 м, плодов было 5-6, до 15 шт. Интересно плодоношение двух форм из географически отдаленных районов — Горного Алтая и Швейцарии. Плодоносили 2 сеянца сладкоплодной формы Кудырга (происходящей с р. Чулышман), в саду переопылившейся пыльцой ленинградской формы; у одного растения высотой 1,8 м было 2 оранжевых продолговатых плода, у второго — 9. Окраска плодов материнского растения не сохранилась. У базельской формы плодоносили 4 3-летних сеянца (посев 18/IV 1969 г.) с довольно большим количеством плодов (6, 15, 31 и 154).

Сеянцы некоторых форм облепихи в Ботаническом саду МГУ начали плодоносить в 5-летнем возрасте. Таковы, например, сеянцы, выращенные из семян, собранных в естественных зарослях облепихи в Калининградской обл. В первые годы разведения облепихи срок вступления сеянцев в плодоношение мог быть отодвинут и из-за не совсем умелого ухода за ними. В условиях культуры со времени вступления в плодоношение кусты облепихи приносят ежегодный и обильный урожай. Обильное плодоношение неоднократно отмечалось и в дикорастущих зарослях. Однако при более внимательном и систематическом наблюдении за одними и теми же зарослями установлено значительное колебание урожая плодов в разные годы.

Такой же вывод сделал И. В. Екимов (1969) на основе многолетних наблюдений за зарослями облепихи в Тувинской АССР. Он объяснял это неправильной организацией сбора плодов (ломка веток, кустов и т. д.) и повреждением растений вредителями (особенно облепиховой мухой и облепиховой вы-емчатокрылой молью).

По-видимому, не только эти причины влияют на пестроту урожая. В 1969 и 1971 гг. нам удалось посетить заросли облепихи по р. Чуе в Горно-Алтайской автономной области. Если в 1969 г. заросли по берегам р. Чуй и островам обильно плодоносили, то в 1971 г. лишь на некоторых растениях были единичные плоды. Из расспросов местных жителей выяснилось, что весной плоды завязались, а затем «по неизвестной причине» все вдруг опали. Причиной могло быть резкое изменение гидрологического режима реки — снижение уровня воды в реке, в силу чего кусты облепихи оказались на обезвоженных берегах и потеряли не только плоды, но и значительную часть листьев. Возможно, что и в тувинских зарослях пестрота урожая в некоторых урочищах могла зависеть и от колебания уровня водных источников, питающих заросли.

Интересны попытки установить причины колебания урожая в условиях садовой культуры. По Г. В. Васильченко (1970), урожайность облепихи и в садовой культуре по годам сильно колеблется в зависимости от метеорологических условий, прежде всего от влажности воздуха, почвы и тепла. Путем установления коррелятивных связей между продуктивностью облепихи и суммой среднемесячных температур воздуха он пришел к выводу, что эта зависимость наиболее велика в сентябре, январе, апреле, мае. Холодная погода в сентябре в Алтайском крае приводит к значительному снижению урожая плодов в следующем году,- возможно, через влияние на заложенные цветочные почки. Резкое снижение температуры воздуха в сентябре—октябре ухудшает перезимовку и молодых растений, вызывая у них массовое повреждение коры даже при кратковременном похолодании. Кора растрескивается и, попадая под толстый слой снега, разрушается. Весной такие растения приходится срезать на обратный рост, часть их отмирает. В Барнауле такое повреждение коры у молодых растений-сеянцев и укорененных черенков наблюдалось в октябре 1961 и 1964 гг. и в сентябре 1968 г., когда температура воздуха снизилась до —6°, а временами — до —18°.

Г. В. Васильченко считал, что температура воздуха в январе и феврале существенно влияет на снижение продуктивности облепихи, особенно при сильных морозах со среднесуточной температурой —20.. .—24°. В это время возможно подмерзание древесины, вымерзание плодовых почек, особенно на мужских растениях, имеющих более развитые цветочные почки по сравнению с женскими растениями. В зиму 1968/69 г. в Барнауле цветки на мужских растениях сохранились лишь под снегом, следствием чего были слабое опыление женских растений и снижение урожая. Сильное подмерзание цветочных почек мужских растений облепихи отмечено в средней полосе европейской части СССР в зиму 1978/79 г., когда в конце декабря 1978 г. температура воздуха установилась ниже —40°. В садах многих садоводов-любителей Подмосковья в 1979 г. урожай облепихи был сильно снижен или даже отсутствовал, что зависело от степени зимнего повреждения цветочных почек у мужских растений.

В питомнике Ботанического сада МГУ много Мужских растений разных географических рас с неодинаковой степенью устойчивости к пониженной температуре воздуха. Более устойчивые из них хорошо перенесли зимнее понижение температуры воздуха и вполне обеспечили опыление цветков женских растений, поэтому в 1979 г. в питомнике был хороший урожай плодов облепихи. Очень сильно были повреждены цветочные почки у мужских растений — выходцев из горных районов Западной Европы: Швейцарии (Базельского ботанического сада), ФРГ, Чехословакии (Силезии), а также из зарослей с побережий сибирских рек — Чулышмана и Башкауса. 8/V 1979 г. при осмотре мужских растений с этих рек было установлено, что цветочные почки их как бы начали распускаться, но затем засохли, цветки их не пылили. Еще в более худшем состоянии оказалось мужское растение из Базельского ботанического сада: цветочные почки его не распустились, само растение сильно пострадало. Не пылило мужское растение 9343, полученное из семян растения, выращенного в Калининградском ботаническом саду, а материнское растение которого, по-видимому, происходило из горных районов Западной Европы. Частично, в самой верхней части кроны, подмерзли цветочные почки образца 17 397, полученного в виде сеянца из питомника Ботанического института АН СССР (история происхождения семян неизвестна). Вполне удовлетворительно перезимовали мужские растения, выращенные из семян растений с р. Катуни (из Камышинского опорного пункта Института агролесомелиорации), из зарослей в Тункинской долине (по р. Иркут около с. Монды), а также гибридные формы 17 397-8.

В связи с тем что цветочные почки мужских растений облепихи в средней полосе РСФСР при резких перепадах температуры воздуха зимой подмерзают, необходимо проводить систематический отбор и селекцию их на зимостойкость, используя исходные формы из разных эколого-географических местообитаний.

Весной облепиха хорошо развивается при сухой и теплой погоде в апреле и начале мая. Запасов влаги от стаявшего снега оказывается достаточно. В это время завершается формирование генеративных органов цветка и цветение. Во второй половине мая и июне наряду с теплой погодой важное значение приобретает достаточное увлажнение, что способствует лучшему формированию завязи, интенсивному росту сеянцев и побегов взрослых растений. Чем длиннее прирост текущего года, тем выше может быть урожай облепихи в следующем году, так как плодовые почки закладываются на этом приросте, причем располагаются они не очень скученно, что значительно облегчает и сбор урожая.

Облепиха — влаголюбивое растение, поэтому в течение вегетационного периода нужно постоянно следить за влажностью почвы. В Барнауле наилучшие условия для роста облепихи обеспечиваются при выпадении следующего количества осадков: в мае — 30—45 мм, июне — 30—55, июле — 20—40, в августе — 30—80 мм. Отклонение в ту или другую сторону заметно снижает продуктивность облепихи. Эти цифры могут быть контрольными и для средней полосы европейской части СССР; лишь в июле, при высокой среднесуточной температуре, такого количества осадков будет недостаточно для нормального развития облепихи. В случае недостатка влаги необходимы поливы дождеванием или напуском воды до полного увлажнения слоя почвы с основной массой корней. При обильном урожае от тяжести плодов ветви сгибаются, поэтому для предохранения растений от поломки необходимо своевременно подставлять подпорки.

В литературе приводятся разноречивые сведения об урожае отдельных кустов облепихи; это в значительной мере зависит от способов размещения, возраста насаждений, района культивирования. По наблюдениям в НИИСС, урожайность кустов сорта Новость Алтая колебалась от 2,4 до 17,2 кг, сортов Дар Катуни — от 2,9 до 16,6 и Золотой початок — от 1,9 до 16,3 кг на куст. Наивысшая продуктивность была на 4—7-й год плодоношения.

Садоводы-любители Подмосковья при свободном размещении растений, на хорошем агрофоне и поливе получают высокие урожаи плодов облепихи. Здесь нередки урожаи с одного большого куста или деревца до 18—20 и даже 25 кг. В 1980 г. садовод-любитель С. Р. Ямницкий в районе г. Балашихи с одного большого растения собрал 35 кг плодов. В 1983 г. С Р Ямницкий выступил с докладом на совещании по редким садовым культурам и сообщил, что в последующие годы это растение такого обильного урожая плодов не приносило.

Источник: http://www.uniexo.ru/sad/vozrast-vstupleniya-oblepikhi-v-plodonoshenie.html

На какой год после посадки плодоносит облепиха?

Облепиха. Плодоношение. Где лучше разместить. Уход

КОГДА-ТО ОБЛЕПИХА БЫЛА ДЛЯ САДОВОДОВ ДИКОВИНКОЙ. СЕЙЧАС, НАРЯДУ С ДРУГИМИ ПЛОДОВЫМИ КУСТАРНИКАМИ, ЕЕ ВЫРАЩИВАЮТ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ ПОЧТИ ПОВСЕМЕСТНО, ВЕДЬ ОНА ДОВОЛЬНО НЕПРИХОТЛИВА И ПОЧТИ НЕ ПОВРЕЖДАЕТСЯ БОЛЕЗНЯМИ.

Облепиха — двудомное ветроопыляемое растение. На одних кустах закладываются только женские (пестичные) цветки, а на других — мужские (тычиночные). Плодоносит облепиха на двухлетней древесине. При вступлении в период плодоношения рост побегов продолжения заканчивается колючкой, а дальше побеги нарастают из 5-7 боковых почек, расположенных близко к отмирающей верхушке, образуя мутовку из двухлетних ветвей. В тот же год на побегах закладываются цветковые почки. Для нормального опыления и плодоношения на 4-5 женских растений необходимо посадить 1-2 мужских, которые надо разместить с той стороны, откуда в данной местности чаще всего дует ветер весной. Для того чтобы при покупке не ошибиться, надо знать, что мужские цветочные почки в 2-3 раза крупнее женских и имеют 5-7 и более кроющих чешуй, а женские — лишь 2 почечные чешуи. Поэтому приобретать растения желательно рано весной, до цветения, и осенью, после листопада, когда цветковые почки уже хорошо сформировались.

Место под солнцем

Размещают облепиху на открытых местах, вдали от высоких деревьев с крупными кронами. Растения очень зимостойкие, могут выдерживать морозы ниже 40 °С. Но перепады температуры и оттепели зимой приводят к подмерзанию цветковых почек, особенно у мужских растений.

Облепиха любит легкую рыхлую почву с глубоким залеганием грунтовых вод. На глинистых, суглинистых и торфянистых почвах перед посадкой кустарников устраивают дренаж, вносят песок, органику, а кислые почвы известкуют. Облепиху сажают весной и осенью (для этого берут растения возрастом 1 и 2 года). Расстояние между растениями — 2- 2,5 м . Глубина посадочной ямы 50 см , ширина — до 60 см . Сажают растения строго вертикально, заглубляя корневую шейку на 3- 5 см (при среднем механическом составе почвы) и на 5- 7 см (при легком). Высаженные растения поливают и мульчируют нейтральным торфом (слоем толщиной 5- 6 см ).

Ручная работа. Уход

Ежегодно весной облепиху подкармливают комплексным удобрением да плодовых растений. Недопустимо пересыхания почвы, потому что корневая система облепихи болезненно реагирует даже на кратковременное отсутствие влаги, особенно в период интенсивного роста побегов и формирования плодовых почек. В октябре-ноябре, когда мало осадков, облепиху поливают дополнительно. В течение лета корневую поросль вокруг материнских растении вырезают. Если высажены привитые растения, отпрыски не сохраняют в себе свойств, присущих материнскому саженцу, поэтому они не годятся да размножения. Поросль вырезают «на кольцо», т. е. до основания корнеотпрыска, да чего частично откапывают землю от корней. Только так можно сократить до минимума образование поросли.

В первые 4-5 лет формируют низко расположенную крону, компактную с правильно ориентированными в пространстве скелетными ветвями. Старые растения (после 8-10 лет плодоношения) обрезают на омоложение (на трехлетнюю древесину). Ежегодно весной удаляют все подмерзшие и засохшие облепиховые ветки.

Плоды облепихи лучше всего собирать руками, ведь ошмыгивание их при помощи гребенок и других предметов приводит к механическим повреждениям коры плодоносящих веток текущего года и к частичному удалению уже имеющихся цветковых почек. Все это снижает урожай и ухудшает общее состояние растений.

Источник: http://umsad.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4

Облепиха в вопросах и ответах

Облепиха по своим биологическим свойствам — оригинальное растение. Двудомность, выдающаяся морозостой­кость и низкая зимостойкость, плодо­ношение только на приростах прошло­го года, синтез жирного масла в мякоти плодов — эти признаки и свойства харак­теризуют и отличают облепиху от тради­ционных са­довых культур.

В шестилетнем возрасте облепиха даст полноценный урожай

В какие сроки начинается вегетация и проходит цветение у облепихи?
За начало вегетации у обле­пихи, как и у многих растений, принята фаза «появление зелено­го конуса». По многолетним дан­ным наблюдения, например в Нижегородской области, она наступает 28 апреля — 7 мая. Зацветает об­лепиха через 10-14 дней после на­чала вегетации. Различия между женскими и мужскими экземпля­рами и между сортами по срокам цветения несущественны. Сроки начала вегетации и цветения в очень сильной степени зависят от погодных условий апреля.

Когда начинается и закан­чивается рост побегов?
Рост побегов в длину обычно начинается в конце первой декады мая и заканчивается в первой по­ловине августа. К моменту окон­чания роста на концах побегов образуется колючка (чаще всего) или почка. Окончание роста по­бегов в первой половине августа свидетельствует о нормальной подготовке растений к зиме.

Когда созревают ягоды об­лепихи?
В условиях средней полосы ягоды созревают в середине ав­густа. Погодные условия в период вегетации оказывают существен­ное влияние на сроки сбора уро­жая. Ранняя весна, сухое жаркое лето ускоряют созревание (сбор в первой декаде августа), и, наобо­рот, в холодную дождливую погоду плоды созревают в конце августа — начале сентября. Сроки начала со­зревания зависят и от сорта.

В какие сроки начинается опадение листьев?
Массовое опадение листьев принято считать за конец вегета­ции. Осеннее опадение листьев начинается уже в конце августа. Во второй половине сентября — начале октября наблюдается мас­совое опадение листьев у сортов сибирской облепихи. Холодная погода осеннего периода ведет к более раннему листопаду, теплая осень способствует удлинению периода вегетации. Массовый листопад у сортов калининград­ской облепихи начинается после первых морозов.

Если осенью листья не опа­дают, вредно ли это для расте­ний?

В отличие от других стародав­них для средней полосы плодовых культур, у облепихи позднее опа­дение листьев не всегда говорит о неподготовленности растений к зиме. Полное одревеснение по­бегов и наличие колючки (почки) на их концах даже при неопавших листьях указывает на готовность облепихи к зиме. А продолжитель­ная работа зеленых листьев (фо­тосинтез) способствует накопле­нию запасных веществ на зиму и лучшей перезимовке.

В каком возрасте облепиха начинает плодоносить?
Облепиха — достаточно скоро­плодная культура. Первый неболь­шой урожай (до 0,5 кг с куста) мож­но получить уже на 4-й год жизни (или на второй год после посадки в сад). В шестилетнем возрасте (на 4-й год после посадки на постоян­ное место) она дает полноценный урожай (10-15 кг/куст). Мужские растения закладывают плодовые почки, как правило, на год раньше. Посадочный материал из семян (сеянцы) и вегетативно размно­женный (саженцы) вступают в пору плодоношения практически в од­ном и том же возрасте.

Можно ли ускорить начало плодоношения ?
Возраст вступления в плодо­ношение и скорость наращивания урожая зависят от сорта, выбора места под посадку, качества са­женца и ухода за растением в саду. Скороплодные сорта (Чуйская, Бо­таническая) уже на 3-й год после посадки дают 8-10 кг с куста.

Как происходит у облепихи опыление? Посещают ли цвет­ки пчелы и другие насекомые?

Облепиха — ветроопыляемое растение. Тычиночные цветки на мужских растениях выделяют значительное количество легкой пыльцы, которая при отсутствии препятствий переносится вет­ром на несколько километров. Мужские цветки имеют приспо­собление, которое предохраня­ет от попадания влаги в цветок и способствует лучшему распро­странению пыльцы. В дождливую погоду цветки не раскрываются. Цветки на женских экземплярах также имеют приспособления для лучшего улавливания пыльцы. Цветки об­лепихи не имеют нектарников и поэтому посе­щаются пчелами иногда только для сбора пыльцы.

Какие фак­торы влияют на процесс опыле­ния?
Погодные условия в зим­ний период и весной во время цветения, возраст мужских рас­тений, удаленность разнополых особей — все это влияет на про­цесс опыления.
Сильные морозы (ниже минус 40°), резкое чередование оттепе­лей и морозов в конце зимы вызы­вают подмерзание цветков. В сы­рую погоду во время цветения пыльца быстро впитывает влагу, при этом значительно снижаются ее аэродинамические свойства. Старые мужские растения (воз­раст 15 и более лет) дают меньше пыльцы. Завязываемость плодов (а значит, и урожай) находится в обратной зависимости от рассто­яния до опылителя. Так, при уве­личении расстояния до опылителя от 16 до 112 м урожай ягод снижа­ется в 2 раза.

Как улучшить опыление и завязываемость плодов? Мож­но ли на садовом участке обой­тись без мужских растений?

Мужские экземпляры следу­ет сажать со стороны преоблада­ющих ветров в период цветения (в Нижегородской области — с южной и юго-западной стороны), а лучше рядом с женским расте­нием. Дополнительное опыление можно проводить срезанными с мужских растений ветками. Этот прием применяется и при отсутс­твии опылителей на садовом учас­тке. Срезанные веточки помещают в сосуд с водой и подвешивают в крону женских растений. Заготовку веток следует проводить за 2-3 дня до начала цветения. Используют также прививку черенков мужских растений в крону особей женского пола (по 3-4 черенка на растение).

В раннелетний период и во время созревания часть ягод опадает. С чем это связано?
Опадание завязей — это ес­тественный процесс, и начинается он через 10-15 дней после цвете­ния. В это время опадают неоплодотворенные завязи. Одну-две недели спустя сбрасывается ре­зервная завязь: растение освобождается от плодов с погибшими и недоразвитыми зародышами.
Однако в отдельные годы опадание завязей может превы­шать допустимые пределы, что снижает урожай. Это бывает при холодной и дождливой или, на­оборот, при чрезмерно сухой и жаркой погоде во время цвете­ния и оплодотворения (I и II дека­ды мая). Дополнительное опыле­ние при влажной погоде, поливы и опрыскивания при засухе в этот период будут способствовать увеличению завязываемости плодов.
Опадание плодов в начале их созревания (начало авгус­та) также связано с услови­ями опыления цветков. Эти плоды без семян или толь­ко с зачатками. Они усту­пают по массе нормально развитым.

Какова продолжительность жизни и периода плодоноше­ния облепихи?
Отдельные экземпляры мо­гут достигать 40 и более лет и при этом давать небольшой уро­жай. Однако оптимальная про­должительность эксплуатации растений — 8-10 лет. С возрас­том растения увеличиваются в размерах, достигая высоты 3-4 м, и это затрудняет сбор ягод. Кроме этого, урожай переме­щается на периферию кроны, уменьшается длина приростов и размер, отмирают крупные ветви — все это в конечном ито­ге отрицательно сказывается на урожайности.

Наблюдается ли у облепихи периодичность плодоношения?
Да, но она менее выражена, чем у других культур. Периодичность плодоношения у облепихи связана с особенностями формирования урожая. Она плодоносит только на приростах прошлого года, т. е. на двулетних ветках. Чем длиннее эти приросты, тем выше урожай с рас­тения. Но величина нагрузки влияет на рост побегов, т. е. на длину пло­доносных ветвей будущего года. При высоком урожае растению не хватает пластических веществ, рост побегов замедляется. Если за посадками облепихи хорошо уха­живать, можно избежать периодич­ности плодоношения.

Каким образом можно уд­линить период плодоношения облепихи?
Продолжительность жизни, а значит, и репродуктивный воз­раст облепихи уменьшается при продвижении с юга на север. Хо­роший уход (удобрения, поливы, рыхления) способствует удли­нению периода плодоношения. С этой же целью на сортах, полу­ченных с участием калининград­ской облепихи (Ботаническая, Отрадная, Подарок саду, Т-50), можно применять омолаживаю­щую обрезку.

В.А. ФЕФЕЛОВ, Н.Н. ФЕФЕЛОВА, сотрудники Нижегородской Государственной сельскохозяйственной академии

Высаживать облепиху лучше весной. На 4–5 женских экземпляров – одно мужское растение. При посадке необходимо саженцы заглублять на 10–15 см. Облепиха предпочитает легкие супесчаные почвы, поэтому на тяжелых почвах в посадочную яму вносят речной песок, удобрения, торф или компост, древесную золу и все перемешивают. Полив, подкормка, рыхление, уничтожение сорняков – необходимые агротехнические требования. Корневая система облепихи располагается неглубоко и легко повреждается при перекопке почвы вблизи дерева.

По материалам:
• Газета «Сад-палисад» №13, 2010 г.

• Лунный календарь «Хит Сезона» – 2009

Магазин автомасел Mobil купить масло Mobil 5W30 интернет магазин автомасел

Магазин автомасел Mobil купить масло Mobil 5W30 интернет магазин автомасел

Источник: http://www.sad.ru/blog/second-blog/oblepikha_v_voprosakh_i_otvetakh/

Через сколько будет плодоносить облепиха?

Через сколько будет плодоносить облепиха?

Посадила этой весной облепиху, а через сколько лет она плодоносит? За сезон пустила несколько веточек всего. Спасибо всем, то ответит!

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Нужно сажать и «мальчика», и «девочку». Иначе облепиха плодоносить не будет! А разрастается быстро!

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Для того, чтобы на облепихе были плоды, вам нужно посадить 2 деревца (мужское и женское). Плодоношение ориентировочно на 3–4 год. Имейте ввиду, что облепиха дает очень много корневых побегов и если у вас участок маленький, то через несколько лет появятся проблемы.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Ого, Вы меня все прям озадачили, а как это мальчик и девочка? Я и не знаю, кого я посадила. Такое бывает? Я выкопала облепиху у соседей, у них много корешков, но плодов не было еще, 2 года растет. Я знаю, что облепиха разрастется. Мне того и нужно, место такое у меня и выбрано, но как понять где «мальчик», а где «девочка»?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Сейчас вывели столько много сортов облепихи, что не надо никаких «мальчиков» и побегов или совсем нет, или очень и очень мало. Раньше сорта облепихи были действительно, и «мальчики» нужны были и поросль до половины огорода. Мы такую давно извели.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Спасибо, как определить «мужское» растение облепихи?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Да, вы правы. Нужны (мужские и женские) деревца облепихи, мужское деревце нужно посадить с той стороны, откуда всегда дует ветер, пыльца хорошо будет долетать. Через 3 года уже будет урожай, сажайте в ряд, 2 метра промежуток. Мужика можно посадить за забором, чтоб не мешал.

Определить пол куста облепихи можно только когда появится листва, у мужского растения облепихи будет пыльцы желтоватой много-много, а женское дерево чистое. Важно, чтоб не обманули вас, когда будете покупать облепиху.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Определяют пол облепихи по почкам, необязательно ждать цветения. Они совсем разные, у женской 2 дольки, а мужской 3.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Пыльца в смысле на листве?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Нет, не на листве, на веточках. Через поиск найдите облепиху — пусть вам покажет мужика, будет наглядно. А лучше у знакомых спросите, у кого растет.

Источник: http://rudachnik.ru/cherez-skolko-budet-plodonosit-oblepiha

Смотрите также:

sovhozik.ru

На какой год плодоносит облепиха после посадки %

Облепиха представляет собой многоствольный листопадный кустарник высотой обычно 1 – 3 м. Облепиха – это лекарственное растение. Вырастить ее в своем саду совсем несложно. Если создать подходящие условия, она порадует полезными и вкусными плодами.

Многим не удается вырастить облепиху, так как дерево начинает внезапно гибнуть. Чтобы этого не произошло, важно знать, что корни облепихи находятся в верхнем слое почвы и уходят далеко в стороны от дерева, поэтому перекапывая землю их легко травмировать.

Требования к почве

Для посадки облепихи нужно хорошо подготовить почву. Землю удобрить перегноем, лучше использовать разложившийся торф. Нельзя высаживать облепиху в заболоченную почву. Также растение не любит тяжелую почву и высококарбонатные грунты.

Выбор места для посадки

Облепиха очень светолюбивое и влаголюбивое растение, поэтому место для посадки должно быть солнечным. В тени она будет хуже расти и плодоносить.

Дерево нужно высаживать на краю участка, подальше от огорода. Чтобы во время рыхления грядки не повредить корневую систему облепихи. Поврежденный корень приведет к росту дикой поросли. Рыхлить можно верхний слой почвы, не более 10 см вглубь. Вместе с рыхлением вносят перегной и минеральные удобрения.

Как выбрать саженцы облепихи

Выбирать и сажать саженцы облепихи лучше ранней весной. Тогда за лето дерево хорошо укоренится и нормально перезимует. Для посадки подойдут саженцы двух лет.

Выбор саженцев

1. Важно убедиться, что саженцы здоровы и соответствуют сорту растения. Двухлетний саженец имеет высоту около 50 см и диаметр 5–7 см, также он имеет 5–8 скелетных корней, длиной 25 см.
2. Кора плотно прилегает к древесине, имеет здоровый вид, не сморщена, не поцарапана.

Во избежание заболеваний деревьев, не стоит сажать на месте малины, земляники, а также, где росли косточковые деревья: яблони, груши, вишни, абрикосы.

Лучше иметь на участке 2–3 женские дерева и одно мужское, для опыления.

Посадка

Сажают облепиху в яму диаметром 70 см, почву удобряют минеральными и комплексными удобрениями, на дне ямы из земли делают холмик и распределяют по нему корневую систему саженца, корневая шейка после усадки почвы должна располагаться на уровне земли. Затем нужно хорошо пролить саженец, используя не менее двух ведер воды, и присыпать землей. В дальнейшем нужно также хорошо поливать саженец.

Как отличить мужские и женские деревья

У облепихи распускаются почки

Облепиха – это двудомное дерево, оно делится на мужские (тычиночные) и женские (пестичные) цветки. Мужское растение не дает плодов, оно служит для опыления. Одного дерева достаточно на 5–7 женских саженцев. Женская облепиха приносит плоды. Без облепихи мужского пола урожая не будет. Сажать деревья нужно рядом, поскольку опыление происходит с помощью ветра.

Отличить эти растения трудно, особенно в раннем возрасте. Но разница существует:

1. В женском растении имеются мелкие двойные почки. Мужские экземпляры имеют более крупные почки, покрытые 3–5 чешуями.
2. Мужские саженцы более крупные.
3. Листья имеют разную форму и цвет. На женской облепихе листочки зеленые, мужские листья сизые и имеют больший налет.

Ухаживать за этим кустарником несложно. Важно рыхлить землю, поливать и подкармливать растение, удалять засохшие побеги. И тогда облепиха будет плодоносить около 12 лет. После достижения времени, когда дерево перестает плодоносить, можно спилить его до пня, это даст стимул расти новым побегам, которые в дальнейшем снова будут давать плоды.

Полив

Облепиха любит полив, особенно в жару. Во время сбора ягод рекомендуем хорошо полить облепиху и за одно ополоснуть ягоды на ветках.

Подкормка

Подкармливать нужно 4 раза в сезон:

• первый раз это делают весной.
• второй раз во время цветения, это делают раствором Гумат калия.
• остальные две подкормки осуществляют после цветения, с интервалом 20 дней, для этого используют Эффектон.

Обрезка

Важным условием ухода – обрезка верхушки. Это способствует хорошему развитию кроны. Обрезать нужно до распускания почек, чтобы удалить ненужные, поврежденные ветки, и корневые поросли. Это можно сделать во время сбора урожая. Дерево может вырасти до 6 метров, для удобного сбора урожая важно регулярно подрезать верхушки. Это делают острым садовым ножом или секатором.

В профилактических целях трехлетние ветки обрезают.

Сбор ягод

Сбор ягод облепихи

Сортовая облепиха, в благоприятных условиях дает высокий урожай. Ягоды плотно растут на колючих ветках дерева, что требует много времени и терпения при сборе плодов. Собирают урожай в конце августа. Но если из ягод делать сок, сбор откладывают до начала сентября. Слишком затягивать не стоит, ягоды становятся мягкими и лопаются.

Варианты сбора облепихи

Известно несколько идей для сбора урожая облепихи:

1. Традиционный способ, когда отрывают каждую ягодку, но это очень долго и утомительно.
2. Используют разные приспособления, например, палку с крючком. Им снимают ягоды с ветки, и они падают в подготовленную емкость.
3. Можно отрезать ветки вместе с плодами, и заморозить. Мерзлые ягоды проще снимать с ветки. Этот способ подойдет в случае дальнейшего замораживания плодов.
4. Если делать сок из облепихи, лучше воспользоваться следующим способом. Хорошо вымыть руки, а лучше надеть кулинарные перчатки, и выдавливать сок прямо на ветке. Начинать нужно от основания и вести к концу ветки. Готовый сок будет попадать в подставленный тазик. За час можно надавить до 5 литров нектара.
5. Также существует множество приспособлений для сбора ягод. Можно взять деревянную рукоятку и проволоку, из проволоки делают петлю. Чтобы сорвать ягоду нужно: надеть петлю на плод и резко срезать подножку, ягоды будут падать в тазик.

Рекомендации по сбору облепихи

• Ягоды следует срезать от макушки книзу ветки.
• Также важно надевать перчатки, чтобы избежать царапин о колючки, и раздражения кожи. Чтобы не испортить одежду, можно использовать фартук, потому что сок облепихи отстирать не удастся
• Не нужно мыть ягоды, иначе потеряется часть сока. Перед сбором можно ополоснуть их прямо на кустарнике.
• Собирать лучше в эмалированную посуду.
• Перерабатывать в тот же день, когда был собран урожай.

Размножение

Известно много способов размножения облепихи:

1. Самый простой способ размножения – это семенами, их высеивают осенью. Всходы появляются через месяц. Такой способ используют при выведении новых сортов. Так как такое размножения дает мужские растения, их используют в декоративных целях или для прививки других сортов.
2. Размножение корневыми отпрысками используют, когда облепиха не привита. Весной отделяют отпрыск от маточного растения, прикапывают и хорошо поливают. Когда хорошо разовьется корневая система, его можно пересадить на другое место.
3. Для размножения отводками лучше брать однолетние побеги. Почву нужно удобрить. После чего возле основания куста делают небольшие борозды, в которые пригибают молодые побеги. Верхушки немного прищипывают. Когда молодые побеги вырастают на 12 см, их присыпают влажной землей с перегноем. Весной укоренившиеся отводки пересаживают на постоянное место.
4. При пересадке на новое место облепиху размножают делением куста. Для этого выкапывают куст, удаляют старые ветки, оставляя молодые. При делении куста выбирают растения с развитой корневой системой.
5. Для размножения зелеными черенками используют неплодоносящие растения. При этом понадобиться парник или теплица. Черенки должны быть размером 12 см. Нижние два листа удаляют, черенки опускают в раствор укоренителя на 12–15 часов. После чего высаживают в парник с подготовленной почвой. Для этого плодородную землю смешивают с торфом и песком, в соотношении 1:3.
   Важно следить за температурой и регулярно поливать черенки, через несколько недель появляются придаточные корни. А через месяц, постепенно приучая растение к наружному воздуху, пленку можно снять.
6. Самый доступный способ – это размножение одревесневшими черенками. Их готовят в ноябре и хранят в подвале. Весной нарезают по 20 см, несколько суток вымачивают в воде, а затем сутки в растворе укоренителя. После чего появляются почки и задатки корня.
   В подготовленную почву высаживают черенки, обильно поливают и мульчируют перегноем. Уже через год здоровые саженцы пересаживают на постоянное место.

Болезни и вредители

Чаще всего дерево облепихи болеет от перепадов температуры и влажности. Самым серьезным заболеванием является вертициллезное увядание. Это неизлечимая болезнь, при которой ягоды сморщиваются и засыхают. Пораженные ветки нужно обрезать и выбросить. Если на следующий год снова проявляется это заболевание, от дерева нужно избавиться.

Известны такие вредители:

• Облепиховая моль. Гусеницы этих паразитов заползают внутрь почки и выедают сердцевину. Избавиться от вредителей поможет опрыскивание Хлорофосом. Делать это можно до распускания почек.
• Такой же способ используют в борьбе с облепиховой мухой. Она может уничтожить урожай.
• Облепиховая тля поражает листья дерева. Они быстро желтеют и опадают. Избавиться от паразитов поможет отвар с луковой или чесночной шелухи, или 10% Карбофос.

Заготовка ягод

Плоды облепихи очень богаты витаминами и биологическими активными веществами. Облепиха очень полезна и обладает лечебными свойствами.

Свежие плоды можно просто заморозить, или перетереть сахаром. Из ягод можно делать сок, варить варенье или джем. Обязательно нужно заготовить на зиму облепиховое масло. Это целебное средство известно своим антибактериальным и противовоспалительным свойствами.

Вырастив у себя на участке облепиху, можно обеспечить витаминами всю семью круглый год. Употребляя каждый день эти ягоды, организм будет получать множество полезных веществ.

Облепиха по своим биологическим свойствам — оригинальное растение. Двудомность, выдающаяся морозостой­кость и низкая зимостойкость, плодо­ношение только на приростах прошло­го года, синтез жирного масла в мякоти плодов — эти признаки и свойства харак­теризуют и отличают облепиху от тради­ционных са­довых культур.

В шестилетнем возрасте облепиха даст полноценный урожай

В какие сроки начинается вегетация и проходит цветение у облепихи?
За начало вегетации у обле­пихи, как и у многих растений, принята фаза «появление зелено­го конуса». По многолетним дан­ным наблюдения, например в Нижегородской области, она наступает 28 апреля — 7 мая. Зацветает об­лепиха через 10-14 дней после на­чала вегетации. Различия между женскими и мужскими экземпля­рами и между сортами по срокам цветения несущественны. Сроки начала вегетации и цветения в очень сильной степени зависят от погодных условий апреля.

Когда начинается и закан­чивается рост побегов?
Рост побегов в длину обычно начинается в конце первой декады мая и заканчивается в первой по­ловине августа. К моменту окон­чания роста на концах побегов образуется колючка (чаще всего) или почка. Окончание роста по­бегов в первой половине августа свидетельствует о нормальной подготовке растений к зиме.

Когда созревают ягоды об­лепихи?
В условиях средней полосы ягоды созревают в середине ав­густа. Погодные условия в период вегетации оказывают существен­ное влияние на сроки сбора уро­жая. Ранняя весна, сухое жаркое лето ускоряют созревание (сбор в первой декаде августа), и, наобо­рот, в холодную дождливую погоду плоды созревают в конце августа — начале сентября. Сроки начала со­зревания зависят и от сорта.

В какие сроки начинается опадение листьев?
Массовое опадение листьев принято считать за конец вегета­ции. Осеннее опадение листьев начинается уже в конце августа. Во второй половине сентября — начале октября наблюдается мас­совое опадение листьев у сортов сибирской облепихи. Холодная погода осеннего периода ведет к более раннему листопаду, теплая осень способствует удлинению периода вегетации. Массовый листопад у сортов калининград­ской облепихи начинается после первых морозов.

Если осенью листья не опа­дают, вредно ли это для расте­ний?

В отличие от других стародав­них для средней полосы плодовых культур, у облепихи позднее опа­дение листьев не всегда говорит о неподготовленности растений к зиме. Полное одревеснение по­бегов и наличие колючки (почки) на их концах даже при неопавших листьях указывает на готовность облепихи к зиме. А продолжитель­ная работа зеленых листьев (фо­тосинтез) способствует накопле­нию запасных веществ на зиму и лучшей перезимовке.

В каком возрасте облепиха начинает плодоносить?
Облепиха — достаточно скоро­плодная культура. Первый неболь­шой урожай (до 0,5 кг с куста) мож­но получить уже на 4-й год жизни (или на второй год после посадки в сад). В шестилетнем возрасте (на 4-й год после посадки на постоян­ное место) она дает полноценный урожай (10-15 кг/куст). Мужские растения закладывают плодовые почки, как правило, на год раньше. Посадочный материал из семян (сеянцы) и вегетативно размно­женный (саженцы) вступают в пору плодоношения практически в од­ном и том же возрасте.

Можно ли ускорить начало плодоношения ?
Возраст вступления в плодо­ношение и скорость наращивания урожая зависят от сорта, выбора места под посадку, качества са­женца и ухода за растением в саду. Скороплодные сорта (Чуйская, Бо­таническая) уже на 3-й год после посадки дают 8-10 кг с куста.

Как происходит у облепихи опыление? Посещают ли цвет­ки пчелы и другие насекомые?

Облепиха — ветроопыляемое растение. Тычиночные цветки на мужских растениях выделяют значительное количество легкой пыльцы, которая при отсутствии препятствий переносится вет­ром на несколько километров. Мужские цветки имеют приспо­собление, которое предохраня­ет от попадания влаги в цветок и способствует лучшему распро­странению пыльцы. В дождливую погоду цветки не раскрываются. Цветки на женских экземплярах также имеют приспособления для лучшего улавливания пыльцы. Цветки об­лепихи не имеют нектарников и поэтому посе­щаются пчелами иногда только для сбора пыльцы.

Какие фак­торы влияют на процесс опыле­ния?
Погодные условия в зим­ний период и весной во время цветения, возраст мужских рас­тений, удаленность разнополых особей — все это влияет на про­цесс опыления.
Сильные морозы (ниже минус 40°), резкое чередование оттепе­лей и морозов в конце зимы вызы­вают подмерзание цветков. В сы­рую погоду во время цветения пыльца быстро впитывает влагу, при этом значительно снижаются ее аэродинамические свойства. Старые мужские растения (воз­раст 15 и более лет) дают меньше пыльцы. Завязываемость плодов (а значит, и урожай) находится в обратной зависимости от рассто­яния до опылителя. Так, при уве­личении расстояния до опылителя от 16 до 112 м урожай ягод снижа­ется в 2 раза.

Как улучшить опыление и завязываемость плодов? Мож­но ли на садовом участке обой­тись без мужских растений?

Мужские экземпляры следу­ет сажать со стороны преоблада­ющих ветров в период цветения (в Нижегородской области — с южной и юго-западной стороны), а лучше рядом с женским расте­нием. Дополнительное опыление можно проводить срезанными с мужских растений ветками. Этот прием применяется и при отсутс­твии опылителей на садовом учас­тке. Срезанные веточки помещают в сосуд с водой и подвешивают в крону женских растений. Заготовку веток следует проводить за 2-3 дня до начала цветения. Используют также прививку черенков мужских растений в крону особей женского пола (по 3-4 черенка на растение).

В раннелетний период и во время созревания часть ягод опадает. С чем это связано?
Опадание завязей — это ес­тественный процесс, и начинается он через 10-15 дней после цвете­ния. В это время опадают неоплодотворенные завязи. Одну-две недели спустя сбрасывается ре­зервная завязь: растение освобождается от плодов с погибшими и недоразвитыми зародышами.
Однако в отдельные годы опадание завязей может превы­шать допустимые пределы, что снижает урожай. Это бывает при холодной и дождливой или, на­оборот, при чрезмерно сухой и жаркой погоде во время цвете­ния и оплодотворения (I и II дека­ды мая). Дополнительное опыле­ние при влажной погоде, поливы и опрыскивания при засухе в этот период будут способствовать увеличению завязываемости плодов.
Опадание плодов в начале их созревания (начало авгус­та) также связано с услови­ями опыления цветков. Эти плоды без семян или толь­ко с зачатками. Они усту­пают по массе нормально развитым.

Какова продолжительность жизни и периода плодоноше­ния облепихи?
Отдельные экземпляры мо­гут достигать 40 и более лет и при этом давать небольшой уро­жай. Однако оптимальная про­должительность эксплуатации растений — 8-10 лет. С возрас­том растения увеличиваются в размерах, достигая высоты 3-4 м, и это затрудняет сбор ягод. Кроме этого, урожай переме­щается на периферию кроны, уменьшается длина приростов и размер, отмирают крупные ветви — все это в конечном ито­ге отрицательно сказывается на урожайности.

Наблюдается ли у облепихи периодичность плодоношения?
Да, но она менее выражена, чем у других культур. Периодичность плодоношения у облепихи связана с особенностями формирования урожая. Она плодоносит только на приростах прошлого года, т. е. на двулетних ветках. Чем длиннее эти приросты, тем выше урожай с рас­тения. Но величина нагрузки влияет на рост побегов, т. е. на длину пло­доносных ветвей будущего года. При высоком урожае растению не хватает пластических веществ, рост побегов замедляется. Если за посадками облепихи хорошо уха­живать, можно избежать периодич­ности плодоношения.

Каким образом можно уд­линить период плодоношения облепихи?
Продолжительность жизни, а значит, и репродуктивный воз­раст облепихи уменьшается при продвижении с юга на север. Хо­роший уход (удобрения, поливы, рыхления) способствует удли­нению периода плодоношения. С этой же целью на сортах, полу­ченных с участием калининград­ской облепихи (Ботаническая, Отрадная, Подарок саду, Т-50), можно применять омолаживаю­щую обрезку.

В.А. ФЕФЕЛОВ, Н.Н. ФЕФЕЛОВА, сотрудники Нижегородской Государственной

сельскохозяйственной академии

Высаживать облепиху лучше весной. На 4–5 женских экземпляров – одно мужское растение. При посадке необходимо саженцы заглублять на 10–15 см. Облепиха предпочитает легкие супесчаные почвы, поэтому на тяжелых почвах в посадочную яму вносят речной песок, удобрения, торф или компост, древесную золу и все перемешивают. Полив, подкормка, рыхление, уничтожение сорняков – необходимые агротехнические требования. Корневая система облепихи располагается неглубоко и легко повреждается при перекопке почвы вблизи дерева.

По материалам:
• Газета «Сад-палисад» №13, 2010 г.

• Лунный календарь «Хит Сезона» – 2009

Магазин автомасел Mobil купить масло Mobil 5W30 интернет магазин автомасел

Магазин автомасел Mobil купить масло Mobil 5W30 интернет магазин автомасел

Облепиха. Плодоношение. Где лучше разместить. Уход

КОГДА-ТО ОБЛЕПИХА БЫЛА ДЛЯ САДОВОДОВ ДИКОВИНКОЙ. СЕЙЧАС, НАРЯДУ С ДРУГИМИ ПЛОДОВЫМИ КУСТАРНИКАМИ, ЕЕ ВЫРАЩИВАЮТ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ ПОЧТИ ПОВСЕМЕСТНО, ВЕДЬ ОНА ДОВОЛЬНО НЕПРИХОТЛИВА И ПОЧТИ НЕ ПОВРЕЖДАЕТСЯ БОЛЕЗНЯМИ.

Облепиха — двудомное ветроопыляемое растение. На одних кустах закладываются только женские (пестичные) цветки, а на других — мужские (тычиночные). Плодоносит облепиха на двухлетней древесине. При вступлении в период плодоношения рост побегов продолжения заканчивается колючкой, а дальше побеги нарастают из 5-7 боковых почек, расположенных близко к отмирающей верхушке, образуя мутовку из двухлетних ветвей. В тот же год на побегах закладываются цветковые почки. Для нормального опыления и плодоношения на 4-5 женских растений необходимо посадить 1-2 мужских, которые надо разместить с той стороны, откуда в данной местности чаще всего дует ветер весной. Для того чтобы при покупке не ошибиться, надо знать, что мужские цветочные почки в 2-3 раза крупнее женских и имеют 5-7 и более кроющих чешуй, а женские — лишь 2 почечные чешуи. Поэтому приобретать растения желательно рано весной, до цветения, и осенью, после листопада, когда цветковые почки уже хорошо сформировались.

Место под солнцем

Размещают облепиху на открытых местах, вдали от высоких деревьев с крупными кронами. Растения очень зимостойкие, могут выдерживать морозы ниже 40 °С. Но перепады температуры и оттепели зимой приводят к подмерзанию цветковых почек, особенно у мужских растений.

Облепиха любит легкую рыхлую почву с глубоким залеганием грунтовых вод. На глинистых, суглинистых и торфянистых почвах перед посадкой кустарников устраивают дренаж, вносят песок, органику, а кислые почвы известкуют. Облепиху сажают весной и осенью (для этого берут растения возрастом 1 и 2 года). Расстояние между растениями — 2- 2,5 м . Глубина посадочной ямы 50 см , ширина — до 60 см . Сажают растения строго вертикально, заглубляя корневую шейку на 3- 5 см (при среднем механическом составе почвы) и на 5- 7 см (при легком). Высаженные растения поливают и мульчируют нейтральным торфом (слоем толщиной 5- 6 см ).

Ручная работа. Уход

Ежегодно весной облепиху подкармливают комплексным удобрением да плодовых растений. Недопустимо пересыхания почвы, потому что корневая система облепихи болезненно реагирует даже на кратковременное отсутствие влаги, особенно в период интенсивного роста побегов и формирования плодовых почек. В октябре-ноябре, когда мало осадков, облепиху поливают дополнительно. В течение лета корневую поросль вокруг материнских растении вырезают. Если высажены привитые растения, отпрыски не сохраняют в себе свойств, присущих материнскому саженцу, поэтому они не годятся да размножения. Поросль вырезают «на кольцо», т. е. до основания корнеотпрыска, да чего частично откапывают землю от корней. Только так можно сократить до минимума образование поросли.

В первые 4-5 лет формируют низко расположенную крону, компактную с правильно ориентированными в пространстве скелетными ветвями. Старые растения (после 8-10 лет плодоношения) обрезают на омоложение (на трехлетнюю древесину). Ежегодно весной удаляют все подмерзшие и засохшие облепиховые ветки.

Плоды облепихи лучше всего собирать руками, ведь ошмыгивание их при помощи гребенок и других предметов приводит к механическим повреждениям коры плодоносящих веток текущего года и к частичному удалению уже имеющихся цветковых почек. Все это снижает урожай и ухудшает общее состояние растений.

mahnem-ru.ru

Облепиха. Плодоношение. Где лучше разместить. Уход

Облепиха. Плодоношение. Где лучше разместить. Уход

 КОГДА-ТО ОБЛЕПИХА БЫЛА ДЛЯ САДОВОДОВ ДИКОВИНКОЙ. СЕЙЧАС, НАРЯДУ С ДРУГИМИ ПЛОДОВЫМИ КУСТАРНИКАМИ, ЕЕ ВЫРАЩИВАЮТ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ ПОЧТИ ПОВСЕМЕСТНО, ВЕДЬ ОНА ДОВОЛЬНО НЕПРИХОТЛИВА И ПОЧТИ НЕ ПОВРЕЖДАЕТСЯ БОЛЕЗНЯМИ.

Плодоношение

Облепиха — двудомное ветроопыляемое растение. На одних кустах закладываются только женские (пестичные) цветки, а на других — мужские (тычиночные). Плодоносит облепиха на двухлетней древесине. При вступлении в период плодоношения рост побегов продолжения заканчивается колючкой, а дальше побеги нарастают из 5-7 боковых почек, расположенных близко к отмирающей верхушке, образуя мутовку из двухлетних ветвей. В тот же год на побегах закладываются цветковые почки. Для нормального опыления и плодоношения на 4-5 женских растений необходимо посадить 1-2 мужских, которые надо разместить с той стороны, откуда в данной местности чаще всего дует ветер весной. Для того чтобы при покупке не ошибиться, надо знать, что мужские цветочные почки в 2-3 раза крупнее женских и имеют 5-7 и более кроющих чешуй, а женские — лишь 2 почечные чешуи. Поэтому приобретать растения желательно рано весной, до цветения, и осенью, после листопада, когда цветковые почки уже хорошо сформировались.

Место под солнцем

Размещают облепиху на открытых местах, вдали от высоких деревьев с крупными кронами. Растения очень зимостойкие, могут выдерживать морозы ниже 40 °С. Но перепады температуры и оттепели зимой приводят к подмерзанию цветковых почек, особенно у мужских растений.

Облепиха любит легкую рыхлую почву с глубоким залеганием грунтовых вод. На глинистых, суглинистых и торфянистых почвах перед посадкой кустарников устраивают дренаж, вносят песок, органику, а кислые почвы известкуют. Облепиху сажают весной и осенью (для этого берут растения возрастом 1 и 2 года). Расстояние между растениями — 2-2,5 м. Глубина посадочной ямы 50 см, ширина — до 60 см. Сажают растения строго вертикально, заглубляя корневую шейку на 3-5 см (при среднем механическом составе почвы) и на 5-7 см (при легком). Высаженные растения поливают и мульчируют нейтральным торфом (слоем толщиной 5-6 см).

Ручная работа. Уход

Ежегодно весной облепиху подкармливают комплексным удобрением да плодовых растений. Недопустимо пересыхания почвы, потому что корневая система облепихи болезненно реагирует даже на кратковременное отсутствие влаги, особенно в период интенсивного роста побегов и формирования плодовых почек. В октябре-ноябре, когда мало осадков, облепиху поливают дополнительно. В течение лета корневую поросль вокруг материнских растении вырезают. Если высажены привитые растения, отпрыски не сохраняют в себе свойств, присущих материнскому саженцу, поэтому они не годятся да размножения. Поросль вырезают «на кольцо», т. е. до основания корнеотпрыска, да чего частично откапывают землю от корней. Только так можно сократить до минимума образование поросли.

В первые 4-5 лет формируют низко расположенную крону, компактную с правильно ориентированными в пространстве скелетными ветвями. Старые растения (после 8-10 лет плодоношения) обрезают на омоложение (на трехлетнюю древесину). Ежегодно весной удаляют все подмерзшие и засохшие облепиховые ветки.

Плоды облепихи лучше всего собирать руками, ведь ошмыгивание их при помощи гребенок и других предметов приводит к механическим повреждениям коры плодоносящих веток текущего года и к частичному удалению уже имеющихся цветковых почек. Все это снижает урожай и ухудшает общее состояние растений.

umsad.ru

Облепиха. Плодоношение. Где лучше разместить. Уход

Облепиха. Плодоношение. Где лучше разместить. Уход

 КОГДА-ТО ОБЛЕПИХА БЫЛА ДЛЯ САДОВОДОВ ДИКОВИНКОЙ. СЕЙЧАС, НАРЯДУ С ДРУГИМИ ПЛОДОВЫМИ КУСТАРНИКАМИ, ЕЕ ВЫРАЩИВАЮТ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ ПОЧТИ ПОВСЕМЕСТНО, ВЕДЬ ОНА ДОВОЛЬНО НЕПРИХОТЛИВА И ПОЧТИ НЕ ПОВРЕЖДАЕТСЯ БОЛЕЗНЯМИ.

Плодоношение

Облепиха — двудомное ветроопыляемое растение. На одних кустах закладываются только женские (пестичные) цветки, а на других — мужские (тычиночные). Плодоносит облепиха на двухлетней древесине. При вступлении в период плодоношения рост побегов продолжения заканчивается колючкой, а дальше побеги нарастают из 5-7 боковых почек, расположенных близко к отмирающей верхушке, образуя мутовку из двухлетних ветвей. В тот же год на побегах закладываются цветковые почки. Для нормального опыления и плодоношения на 4-5 женских растений необходимо посадить 1-2 мужских, которые надо разместить с той стороны, откуда в данной местности чаще всего дует ветер весной. Для того чтобы при покупке не ошибиться, надо знать, что мужские цветочные почки в 2-3 раза крупнее женских и имеют 5-7 и более кроющих чешуй, а женские — лишь 2 почечные чешуи. Поэтому приобретать растения желательно рано весной, до цветения, и осенью, после листопада, когда цветковые почки уже хорошо сформировались.

Место под солнцем

Размещают облепиху на открытых местах, вдали от высоких деревьев с крупными кронами. Растения очень зимостойкие, могут выдерживать морозы ниже 40 °С. Но перепады температуры и оттепели зимой приводят к подмерзанию цветковых почек, особенно у мужских растений.

Облепиха любит легкую рыхлую почву с глубоким залеганием грунтовых вод. На глинистых, суглинистых и торфянистых почвах перед посадкой кустарников устраивают дренаж, вносят песок, органику, а кислые почвы известкуют. Облепиху сажают весной и осенью (для этого берут растения возрастом 1 и 2 года). Расстояние между растениями — 2-2,5 м. Глубина посадочной ямы 50 см, ширина — до 60 см. Сажают растения строго вертикально, заглубляя корневую шейку на 3-5 см (при среднем механическом составе почвы) и на 5-7 см (при легком). Высаженные растения поливают и мульчируют нейтральным торфом (слоем толщиной 5-6 см).

Ручная работа. Уход

Ежегодно весной облепиху подкармливают комплексным удобрением да плодовых растений. Недопустимо пересыхания почвы, потому что корневая система облепихи болезненно реагирует даже на кратковременное отсутствие влаги, особенно в период интенсивного роста побегов и формирования плодовых почек. В октябре-ноябре, когда мало осадков, облепиху поливают дополнительно. В течение лета корневую поросль вокруг материнских растении вырезают. Если высажены привитые растения, отпрыски не сохраняют в себе свойств, присущих материнскому саженцу, поэтому они не годятся да размножения. Поросль вырезают «на кольцо», т. е. до основания корнеотпрыска, да чего частично откапывают землю от корней. Только так можно сократить до минимума образование поросли.

В первые 4-5 лет формируют низко расположенную крону, компактную с правильно ориентированными в пространстве скелетными ветвями. Старые растения (после 8-10 лет плодоношения) обрезают на омоложение (на трехлетнюю древесину). Ежегодно весной удаляют все подмерзшие и засохшие облепиховые ветки.

Плоды облепихи лучше всего собирать руками, ведь ошмыгивание их при помощи гребенок и других предметов приводит к механическим повреждениям коры плодоносящих веток текущего года и к частичному удалению уже имеющихся цветковых почек. Все это снижает урожай и ухудшает общее состояние растений.

umsad.ru

посадка и уход, выбор сорта, фото

Какой бывает облепиха, посадка и уход за ней, особенности размножения – обо всём этом я расскажу вам в данной статье. Ценные лечебные качества этой культуры сегодня известны во всём мире. Облепиху выращивают, культивируют, на её основе изготавливают медицинские и косметические препараты, а также всевозможные кулинарные изыски. Все части облепихи имеют лекарственную ценность, применяются в народной и официальной медицине. В зависимости от места посадки и от ухода облепиха может быть невысоким раскидистым кустарником или мощным высоким деревом.

Фото облепихи:

Где растёт облепиха

В диком виде она произрастает на каменистых и песчаных грунтах, в речных долинах, возле ручьёв, водоёмов, на морских берегах. Из-за этого её часто называют морской колючкой, песчаной ягодой, дюнным колючником. Родина облепихи — высокогорье Гималаев. Где растет облепиха в России? Можно ответить — везде, разве что кроме районов Крайнего Севера. Сегодня эта культура распространена по всему миру. Это представитель семейства лоховых. Стараниями селекционеров выведено множество её сортов.

Где  и как растёт облепиха в диком виде, фото:

Особенности, как отличить облепиху мужскую от женской, фото

На наших отечественных просторах её название объясняется довольно легко – ветки деревца обильно усыпаны, облеплены ярко-оранжевыми плодами со всех сторон. Листья узенькие, удлинённые, сизого оттенка, цветки настолько невзрачны, что с первого взгляда их легко принять за листья. Как уже было сказано, в зависимости от сортовида облепиха может быть низкорослой или высокой.

Когда облепиха цветёт? К самому началу мая или ближе к его середине на ветвях расцветают небольшие коротенькие кисточки, в каждой из них имеется по 3-5 маленьких цветков желтоватого оттенка. Цветки распускаются в первую очередь, листья следуют за ними.

Здесь нужно упомянуть об одной особенности облепихи – цветут только представительницы женского пола, на мужских деревьях присутствуют собранные в пучок тычинки. На этих тычинках находится пыльца, которая легко переносится ветром на женские соцветия, вследствие чего происходит опыление. Если слегка потревожить цветущую мужскую ветвь, то можно увидеть облачко этой самой пыльцы. Цветки облепихи не имеют аромата, поэтому не привлекают пчёл.

Как цветёт облепиха, фото:

Чтобы получить хороший урожай, обязательно нужно высаживать мужские и женские деревья вместе. Плоды дают только женские растения, мужские являются лишь опылителями. Для опыления порой достаточно одного мужского представителя, который может расти на значительном отдалении (до 50-ти метров) от женских экземпляров. Ветреная погода способствует процессу.

Облепиха женская и мужская: отличие в том, что мужское деревце может вырасти даже из дикой поросли. А вот что касается женского растения, то это должна быть облепиха культурная. Как уже было сказано выше, пол дерева определяется по внешнему виду почек. Мужскую разновидность легче всего идентифицировать весной или осенью, женскую можно без труда определить летом, когда дерево цветёт и плодоносит. Женские почки по размеру гораздо меньше мужских, укрыты парой чешуек. Мужские бутоны более крупные, объёмные, имеют от 5-ти до 7-ми покрывных чешуек.

Мужской пол облепихи – справа, женский – слева, фото:

Облепиха — рисунок женской и мужской ветвейВетка мужского растения веснойВетка женского растения весной

Сезон облепихи когда начинается? Когда созревает облепиха? С последних недель августа и до начала октября, в зависимости от климата в регионе произрастания. Однако и здесь есть свои нюансы: время сбора зависит от того, для каких целей вам нужны ягоды. Для замораживания или употребления облепихи в свежем виде следует собирать плоды в самом начале их созревания (конец календарного лета-начало осени). К этому времени они уже насыщены витаминами, но достаточно тверды на ощупь, не сочатся соком. Если ягоды нужны для получения масла, приготовления всевозможных варений, джемов, соусов, то тогда следует дождаться полного их созревания. Спелые плоды наполнены соком, слегка мягковаты.

Почему трудно собирать облепиху?

Зеленый дятел на облепихе

Эта задача довольно непроста, процесс может быть травматичным из-за острых колючек, которые покрывают ветки. У облепихи достаточно короткие плодоножки, а созревшие ягоды мягкие на ощупь, легко мнутся под пальцами. Плюс ко всему сок плодов очень кислый и может вызвать раздражение кожи рук при длительном контакте. Что делать в этом случае?

Существуют радикальные методы, при которых ветки обрезаются вместе с плодами, но это довольно жестоко по отношению к дереву. Опытные садоводы нашли выход из сложившейся ситуации. Для начала, перед сбором урожая наденьте ту одежду, которую будет не жалко запачкать, а это неминуемо произойдёт. Второе правило – собирать плоды нужно от верха ветки по направлению к низу.

Как собирать облепиху:

1. Первый метод – грубый, при котором ветви с плодами аккуратно обрезаются и сразу замораживаются. Замороженные ягоды легко снимаются с веток, но этот способ годится только для тех случаев, когда вам они нужны именно замороженными.
2. Второй метод – ручной, таким же образом собирают вишни, черешни, абрикосы и другие плоды. Он травматичен, занимает много времени, требует повышенного внимания.
3. Третий метод – «умелые руки», т.е. изготовление вспомогательных устройств.Садоводы идут на различные ухищрения: к длинной палке приматывают изолентой острый скребок, которым как бы счёсывают ягоды с ветвей. Ваш помощник должен стоять внизу и держать либо открытый пакет, или раскрытый зонт для сбора ягод. Иногда используют нож с длинной рукояткой и собирают плоды по тому же принципу. Однако самым удобным прибором считается «кобра» — это народное название, которое прижилось среди садоводов и дачников. Устройство представляет собой петлю из плотной проволоки, которая надёжно прикреплена к длинному держаку. Можно просверлить на конце округлой палки два отверстия и продеть сквозь них проволоку. Для удобства саму петлю слегка изгибают так, чтобы при взгляде сбоку она напоминала капюшон кобры. Вершину петли следует слегка заузить. Место закрепления нужно надёжно обмотать проволокой или несколько раз обернуть изоляционной лентой. Теперь вы сможете вполне удобно срезать плодоножки «коброй», снизу можно раскрыть зонт, куда будут падать ягоды.

Способ сбора облепихи «коброй» является наиболее приемлемым, малотравматичным.

Приспособление для сбора ягод облепихи — между рогатульками натянута капроновая тонкая веревка

Также можно дождаться первых морозов, расстелить под деревом ткань или кусок полиэтилена, после чего вооружиться тяжёлой палкой и атаковать ею ствол с ветвями. От ударов подмёрзшие плоды отделятся от веток и упадут на подготовленное покрывало. Решайте сами – как вам будет удобнее.

Посмотрите несколько видеороликов, возможно вы воспользуетесь идеями, сбора ягод приспособлениями, которые нетрудно сделать самим, своими руками.

 

Как посадить облепиху правильно

Перед посадкой нужно определиться с сортом – выбранный вид облепихи должен быть адаптирован к климату вашего региона. Лучше всего приобретать саженцы в проверенных местах, например, в питомниках плодовых деревьев или в институтах садоводства. Дополнительно вы будете уверены в чистоте сорта. Следует учитывать, что данная культура имеет очень короткий период покоя, чтобы облепиховое дерево не «проснулось» в середине зимы, выбирайте те сорта, которые рассчитаны для выращивания в вашей местности.

Когда сажать облепиху — весной или осенью? Саженцы облепихи можно высаживать и с приходом весны, и осенью. Но предпочтительнее это делать ранней весной – так они лучше приживутся. Если посадить деревце осенью, то внезапное зимнее потепление может спровоцировать его пробуждение.

При выборе места отдайте предпочтение зонам возле построек, дорожек – подальше от участков, где кипит активная огородная деятельность. Дело в том, что облепиха имеет шнуровидные корни, которые располагаются в верхних слоях грунта (примерно 50 см). Они достаточно длинные, могут расходиться в стороны на расстояние более 10-ти метров. Таким образом, корни могут повредиться при перекапывании, они очень чувствительны, поэтому даже при малейшей травме облепиха может заболеть. Вообще копать почву поблизости данного дерева не рекомендуется, даже если вы делаете это аккуратно. Перекопка провоцирует появление поросли, особенно в местах «задетых» корней. Лёгкого рыхления сапкой будет достаточно. Для данной светолюбивой культуры выбирайте открытые, незатенённые места.

Ещё с осени не поленитесь внести в условленное место песок с перегноем, смешанный в равных количествах (2 кг/1 м² или на каждую ямку), фосфорно-калийные добавки тоже актуальны.

Как садить облепиху женскую и мужскую вместе, на каком расстоянии? Если деревьев будет несколько, то расстояние между ними должно составлять примерно 2-3 метра. Обязательно должны присутствовать мужские особи облепихи (для опыления). Как уже упоминалось выше, на 5-6 женских деревьев достаточно 1 мужского экземпляра. Сам процесс ничем не отличается от посадки других плодовых представителей: ямка должна быть примерно 70×70×70 см, на дне нужно сформировать небольшой холм, аккуратно расправить корни по его склонам.

После этого яма засыпается грунтом чуть выше корневой шейки. После усадки грунта шейка должна располагаться вровень с уровнем почвы. После посадки вокруг деревца формируется широкая лунка, которую нужно залить водой в количестве примерно двух вёдер.

Как ухаживать за облепихой

Уход за саженцами заключается в регулярном поливе, следует знать, что облепиха – культура влаголюбивая. Когда саженец окрепнет и станет деревцем, то его уже не нужно слишком часто поливать, только во время засухи. Вносить подкормки в приствольный круг не имеет смысла, потому что шнуроподобная корневая система дерева расходится в стороны и вытягивается на много метров. Когда облепиха начинает давать плоды, её можно подпитывать органическими и минеральными удобрениями, 1 раз в 3 года (4-5 кг перегноя на 1 м², 20-30 калийно-фосфорных добавок).

Облепиха, фото:

Также следует аккуратно удалять сорняки в области приствольного круга, не слишком активно рыхлить землю (не заглубляясь более чем на 7-10 см). Обрезку ветвей и формирование кроны лучше проводить весной, пока почки ещё не распустились.

После того, как дереву облепихи исполнится 8 лет, можно практиковать омолаживающие обрезки – убирать старые ветви, отдавая предпочтение трёхлетним побегам. Подсохшие, подмёрзшие, заболевшие фрагменты также подлежат удалению.

---

---

 

Как размножить облепиху?

Процесс осуществляется с помощью отводков, поросли и семян. Детально описывать семенной метод нецелесообразно, так как данный способ отнимает слишком много времени. Полученные растения не наследуют сортовые качества материнского дерева, чаще всего получается «дичка». Зачастую облепиху размножают семенами в лабораторных условиях для получения новых сортов, гибридов.

При порослевом размножении молодая облепиха наследует все особенности основного дерева. Выбранных представителей регулярно поливают весной и особенно летом. С приходом новой весны отросток аккуратно срезают с небольшим фрагментом корня, после чего высаживают на отдельное место жительства.

Как размножить облепиху отводками? Нужно отобрать те ветви, которые наиболее близко расположены к земле. Весной возле этих веток делают небольшие углубления в почве (примерно 10 см). Ветви пригибают и пришпиливают к земле проволочными скобками. Когда эти ветви дадут побеги, пришпиленное место присыпается грунтом. На следующий год, опять же, с приходом весны, они откапываются, отрезаются при помощи секатора и переносятся на постоянное место жительства или доращивание.

Самым качественным и продуктивным способом размножения является черенковый метод. Черенкование облепихи ничем не отличается от черенкования других плодовых деревьев – всё происходит аналогичным образом. Примерно в середине лета отрежьте красивый и сильный черенок (примерно 15-20 см длины), отщипните три нижних листика, место среза обработайте препаратом «Корневин» (по желанию). Заглубите конец черенка в питательную почву, субстрат или во влажный вермикулит. Смесь чистого речного песка, плодородного грунта и торфа отлично подойдёт. Сверху накройте черенок пластиковым прозрачным стаканом, чтобы получилась что-то наподобие теплички.

В том помещении, где проращиваются черенки, температура воздуха должна составлять примерно +26..+28 °С. Молодое поголовье следует регулярно поливать, орошать с помощью пульверизатора, периодически проветривать (приподнимать стаканчик). Спустя примерно 8 недель покрытие убирают, подкармливают черенок калийно-фосфорными добавками. Покрытие больше не используют, саженец поливают и ждут новой весны, Когда он окрепнет, его переносят на постоянное место произрастания.

Иногда на садовых форумах можно встретить такой вопрос – почему не плодоносит облепиха? Ответ на самом деле прост: облепиха – это двудомная культура, для получения плодов обязательно присутствие мужских и женских экземпляров на одном участке. Если у вас растут только «девочки», то плодов они не принесут. «Мальчики» не плодоносят вообще, а являются только опылителями. Для решения проблемы весной можно подсадить на участок пару кустарников противоположного пола. Лучше всего выбирать культурные мужские сорта «Алей» или «Гном». На всякий случай лучше сразу высаживать два мужских деревца, вдруг одно погибнет или замёрзнет зимой.

Также хорошие результаты даёт прививка. Вы можете взять несколько веточек от здорового дерева противоположного пола (например, у соседа по даче) и с приходом весны привить их на свою облепиху.

Сорта облепихи, описание, фото

Для получения хорошего урожая, крупных и сочных ягод, выбирайте только лучшие виды облепихи, которые адаптированы к произрастанию в ваших краях. Берите черенки от «проверенного» дерева или приобретайте в питомнике с хорошими рекомендациями. Качественные ягоды облепихи всегда крупные, имеют приятный вкус, сочные, не лопаются в руках, обильно покрывают ветви дерева.

Сорт Красноплодная — красная облепиха фото:

Универсальный сорт Московская Красавица отличается средней урожайностью, кустарник вырастает до двух с половиной метров, с середины лета и до начала осени плодоносит крупными (до 10 г) сочными ягодками.

Облепиха Чуйская характеризуется более сладким вкусом, ветви дерева не слишком густо покрыты шипами, сами шипы не длинные, размер плодов чуть меньше чем у Московской Красавицы, но больше среднего.

Облепиха Красноплодная имеет красноватые ягоды, что становится понятно из названия, устойчива к болезням, отличается живучестью и неприхотливостью.

Облепиха Елизавета относится к классическим сортам, обильно плодоносит, ягоды имеют приятный сладковатый вкус, крупный размер. Описание облепихи Елизаветы: это очень зимостойкий сортовид, устойчивый к заболеваниям, созревает чуть позже остальных видов, достигает средних размеров.

Сорт «Чуйская», фото:

Ботаническую облепиху удобнее собирать, так как её плодоножка чуть длиннее, чем у других видов. Для получения ценного облепихового масла чаще всего выращивают именно этот вид.

Сорт Великан полностью оправдывает своё название, дерево вырастает до 3-4 метров в высоту, плоды отличаются крупными размерами, а ветки практически не покрыты колючками. То есть сорт Великан — это облепиха без шипов. Сорт зимостойкий, ягоды созревают к сентябрю.

Облепиха Любимая – ещё один распространённый сортовид на наших просторах. Отличается крупными сладкими ягодками на длинных плодоножках, её легко собирать, она не мнётся под пальцами, кусты довольно разреженны, что оптимизирует процесс сбора урожая (легко добраться до ягод). Этот сорт зимостоек, неприхотлив, обильно плодоносит.

Помимо лекарственной ценности, данная культура может выступать в роли элемента ландшафтного дизайна на вашем участке. Её длинные корни, похожие на верёвки, отлично удерживают почву. С её помощью можно сформировать живую изгородь, да и в компании с остальными кустарниками она будет смотреться весьма гармонично.

С какой стороны ни погляди, всем хороша облепиха – посадка и уход за ней не будут вам в тягость, так как она неприхотлива, невероятно полезна и красиво смотрится на участке.

ogorod23.ru

Как правильно ухаживать за облепихой. На какой год после посадки плодоносит облепиха. Размножение одеревеневшими черенками

Как правильно ухаживать за облепихой. На какой год после посадки плодоносит облепиха. Размножение одеревеневшими черенками

Трудно найти столь же полезное и в то же время специфичное растение, как облепиха: посадка и уход за ней принесли разочарование не одному дачнику. Причина этого проста и кроется в незнании особенностей культуры. Ветви облепихи, сплошь усыпанные крупными сладкими ягодами с ярко выраженной кислинкой, могут радовать хозяина из года в год, но только если для разведения был выбран качественный сортовой материал. От дикой поросли и сеянцев такого результата не дождаться. Хороший саженец получают методом черенкования. Приобретая его, стоит обратить внимание на размеры. Он должен быть небольшим. Этим он заметно отличается от сеянцев и прикорневых отростков, которые кустарник дает очень обильно.

Почва, освещение и влажность

Облепиха любит свет. Сажать ее нужно на открытых солнцу участках, где не бывает тени. На начальных этапах развития для нее характерен быстрый рост. В дальнейшем он замедляется, и расположенные по соседству с облепихой кустарники и просто высокие растения догоняют и затеняют ее. Недостаток света на первом году жизни может погубить саженец. Требовательны к обилию солнечных лучей и взрослые кустарники. Больше всего ягод образуется на их вершине, которая освещена лучше, чем средняя и нижняя части растения.

Почву облепиха предпочитает влажную, но заболоченности не переносит. Если грунтовые воды на участке подходят близко к поверхности, успешно ее выращивание не закончится. Развиваться кустарник будет плохо и быстро погибнет от подопревания. Та же участь ждет облепиху и в низинах. Оптимальное место для ее посадки – небольшие склоны, где кустарник или дерево получат жизненно необходимый для них дренаж и не пострадают от застоя влаги. Но и на систематическую нехватку воды растение отреагирует плохо, сбрасывая листья, а в период формирования плодов (с июня по июль) – и завязи.

Облепихе больше всего подходят легкие суглинки и супесчаные почвы. Грунт должен быть плодородным. Если он беден на минеральные вещества, посадка облепихи проводится только после внесения удобрений. На слишком легких почвах, содержащих много песка, кустарник зачахнет. Они плохо удерживают влагу, и корни облепихи будут страдать от ее недостатка. Не стоит высаживать культуру в плотный и тяжелый глинистый грунт. Он недостаточно дренирован, склонен к заболачиванию и слабо пропускает воздух, который необходим для развития корневой системы кустарника.

Выбирая удобрения для облепихи, нужно учесть ее потребности. Самый важный элемент для растения – фосфор. Он обеспечивает нормальную жизнедеятельность обитающих на корнях кустарника клубеньковых бактерий. Азот нужен облепихе в небольших количествах, а к внесению составов, содер

www.vera-autoservice.ru