Метод игоря лядова – Игорь Лядов — Минимум работы, максимум урожая! Метод Игоря Лядова для любой почвы » Книги читать онлайн бесплатно без регистрации — Агроновости

Содержание

Игорь Лядов о своём необычном огороде. Или грядки Лядова

Овощевод Игорь Лядов согласился поделиться необычным способом выращивания овощей, который уже довольно распространён среди дачников. Этот способ основан на замене традиционного земледелия природным. Такая агротехника помогает решить насущные проблемы садоводства, к которым относятся:

Ухудшение плодородия почвы, влекущее за собой падение урожайности.
Низкое качество земли.
Заражение окружающей среды из-за применения ядовитых удобрений и как следствие рост заболеваемости.
Высокая трудоёмкость традиционной технологии земледелия, ведущая к снижению интереса к садоводству среди начинающих.

Натуральное земледелие восстанавливает плодородие почвы, тем самым повышая урожайность садовых культур. Оно направлено на защиту земли от резких перепадов температур, характерных для некоторых регионов. Естественная агротехника призвана вернуть земле те питательные вещества, которые она отдала растениям, чтобы избежать её истощения. Отказ от минеральных удобрений ведёт к снижению уровня загрязнений, что положительно сказывается на здоровье человека. Для такого земледелия характерна щадящая обработка земли, поэтому некоторые операции, принятые в традиционном земледелии, не применяются. Благодаря этому требуется меньше трудозатрат.

Игорь проанализировал способ посадки овощей на собственном участке, где между традиционными грядами шириной 1,4–2 метра располагались дорожки по 20–40 см. Он заметил, что растения на таких грядах плохо развиваются и гниют, а овощи вырастают мелкие и некачественные. А ослабленное растение — отличная приманка для вредителей, поэтому обрабатывать такой огород во много раз сложнее. Кроме того, Игорь отметил, что чаще болеют овощи, посаженные в середине грядки, а крайние растения, напротив, не подвергаются болезням и дают прекрасный урожай.

Тогда дачник задумался: ведь за городскими деревьями никто не ухаживает, более того, опавшую листву убирают, не давая дереву получить питательные вещества. Так откуда же оно берёт силы для существования? Оказывается, учёными было установлено, что около 70% питания растения берут из воздуха.

Непредсказуемость Дальневосточного климата (перепады температур, засушливое или, наоборот, слишком дождливое лето) навела садовода на мысль, что нужно искать более эффективный способ земледелия.

Игорь Лядов уверен, что для выращивания отечественных сортов растений необходима органическая почва. Все, что требуется для её создания — это приготовить компост и разбить стационарные грядки. Таким огородом можно будет пользоваться несколько лет. Игорь решил совместить агротехнику природного земледелия и метод «узких рядов».

Автором технологии овощеводства на узких грядах является Джекоб Миттлайдер. Схема была представлена в 1970 годы и некоторое время спустя уже активно использовалась в России. Игорь Лядов не стал слепо применять советы Миттлайдера и внёс некоторые изменения в первоначальное руководство. По его мнению, плод, выращенный на экологически чистой земле, имеет более естественный вкус. Поэтому в своём хозяйстве Игорь старается избегать минеральных удобрений, заменяя их на органические (настой трав, перегной, навоз, зола и т. д.). Тем не менее садовод не исключает частичное применение искусственных удобрений в разумных дозировках. Кроме того, хотя автор технологии не рекомендует ставить на узкие грядки короба, Игорь инстинктивно пошёл против этого совета и оказался прав: на Дальнем Востоке конец августа и начало сентября отличаются большим количеством дождей, а это грозит затоплением огорода. Дачник решил проблему поднятием грядок на 15–25 см. Он вывел идеальное соотношение: ширина грядок должна составлять 60–100 см при произвольной длине, а ширина дорожек между ними — 60–80 см. На первый взгляд кажется, что выделение такого количества земли под проходы — пустая трата ресурсов, однако именно они создают хорошую освещённость и достаточный поток воздуха. А как упоминалось выше, большую часть питания растения берут из воздуха.

Сам короб заполняется по принципу органического земледелия: в самый низ кладутся растительные остатки (скошенная трава, опавшая листва, солома), на них – удобрение в виде компоста, навоза или настоя трав, а самый верхний слой составляет земля из проходов.

Каждый такой контейнер представляет собой 2 ряда овощей. Растения посажены по краям грядки в шахматном порядке. Такой метод посадки даёт им достаточно пространства и света для роста. Этот способ помогает избавиться от проблемы, которую заметил Игорь: на традиционных грядах крайние растения развиваются хорошо, а те, что посажены в середине, обречены на гибель из-за нехватки простора. Он выбрал следующую схему рассадки овощей: капуста, томаты, перец и баклажаны высаживаются в два ряда, а свёкла, морковь, редис, лук, чеснок и салат – в три или в четыре. На период заморозков можно защитить посев специальным материалом, поместив его на пластмассовые дуги.

Несмотря на то что площадь подобной органической грядки мала, она способна дать больше урожая, чем такая же площадь почвы на традиционном огороде. Ведь если 70% питания растение получает из воздуха, остальные 30% дарит ему земля. Очевидно, что на узкую грядку расходуется в 2 раза меньше ресурсов, чем на стандартную, а урожайность её гораздо выше.

Тот, кто собрал хотя бы один урожай с такого участка, вряд ли вернётся к традиционной технологии. Работа на узких грядах приносит радость: садовод испытывает удовольствие не только от хорошего урожая, но и наслаждается самим процессом выращивания овощей.

На участке Игоря грядки расположены от севера к югу. Часть дорожек между коробами он предпочёл застелить газоном, а остальные засыпать опилками. На его огороде нет сорняков, участок выглядит красиво и аккуратно, не оставляя равнодушным ни одного соседа.

Единственным минусом природной агротехники по методике Миттлайдера являются значительные материальные затраты на постройку контейнера. Однако преимуществ у метода достаточно, чтобы оправдать вложения первого года. Игорь выделил следующие неоспоримые достоинства натурального земледелия на узких грядах:

Эти гряды работают до тех пор, пока пополняются компостом. После выкопки можно посадить сидераты — зелёные удобрения, способствующие улучшению структуры почвы.
Перегной не вымывается с грядки благодаря стенкам вокруг неё, между коробами нет застоя воды.
Широкие проходы между контейнерами создают необходимые условия для успешного роста растения.
Узкие грядки выгоднее содержать: на них тратится меньше удобрений, при этом они дают больше урожая.
Участок удобно поливать, он не требует окучивания и перекопки.
Мульчирование грядок избавляет от прополки.
Чем уже грядка, тем быстрее она прогревается весной. Это позволяет совершать раннюю посадку овощей.
На узких грядах можно с лёгкостью чередовать овощные культуры.

Натуральное земледелие значительно повышает количество и качество урожая.
Такой огород, без грязи и сорняков, внешне выглядит привлекательнее.

Система Миттлайдера позволяет добиться высокой урожайности вне зависимости от перемен погоды и исходного состояния земли.

Огород Игоря Лядова – чудо, посильное каждому

Экология потребления. Усадьба: Главное преимущество метода – это повышающаяся практически в два раза урожайность…

Чем дольше земельный участок используется для выращивания сельскохозяйственных культур, тем менее плодородным он становится.

Урожаи падают, сколько бы сил в них не было вложено, а то, что удается вырастить, не радует ни качеством, ни количеством.

С этой же проблемой столкнулся и проживающий на Дальнем Востоке России Игорь Лядов, как и многие огородники проводящий немногочисленные выходные на своем дачном участке. Мириться с падением урожайности с самыми передовыми технологиями Лядов не стал, а решил приложить все силы, чтобы вернуть земле плодородие и достичь высокой урожайности при наименьших трудозатратах.

Технология Игоря Лядова

Результатом наблюдений, изучения опыта зарубежных коллег и собственной практической работы на двадцати сотках стали рекордные урожай и создание поистине умного огорода. Технология оказалась крайне простой и на первый взгляд схожей с предложенной еще в конце XX века методикой американца Джекоба Миттлайдера.

Однако в отличие от заокеанского агронома, предлагавшего для подкормок растений пользоваться исключительно минеральными добавками, Игорь Лядов отдал предпочтение органике и даже разработал уникальные авторские смеси на основе трав и традиционных удобрений: навоза и птичьего помета.

Общее же у двух течений – это сооружение высоких грядок-коробов, наполняемых, в том числе, и остатками проживших свой век растений. Поэтому на участке нет неопрятных компостных куч, все прячется в узких грядках и сразу начинает приносить пользу.

Особенности узких грядок:

Ширина грядок составляет 60 – 100 см, что уже, чем рекомендовал американский коллега Лядова.
Проходы по ширине сопоставимы с грядками, составляют 60 – 80 см и могут покрываться рубероидом, плиткой, обычным песком и опилками. Если же в проходах между грядками посеяна трава, то ее периодически скашивают.
Расположение грядок – строго с севера на юг.
А вот стенки коробов на огороде Лядова могут быть выполнены из любого доступного материала: досок, бревен, шифера, кирпича или блоков, в зависимости от делания и возможностей огородника.

Преимущества умного огорода Игоря Лядова

Главное преимущество метода – это повышающаяся практически в два раза урожайность на участке по сравнению с традиционной технологией, когда культуры выращиваются на широких, находящихся на уровне почвы грядках.

Однако есть и другие положительные моменты, привлекающие к опыту Лядова все большее внимание дачников:

Короба долговечны, а их обслуживание не занимает много времени.
Удивительный огород Игоря Лядова удобно поливать и проводить рыхление.
Влага внутри короба не застаивается, но и не тратится на увлажнение ненужных участков.

Не требуется кропотливая трудоемкая прополка, особенно при мульчировании грунта под растениями.
Посадки хорошо освещены и активно вентилируются.
Из грядки-короба не происходит вымывание полезных веществ.
Экономится время и силы на перекопке участка.
Рыхлить же гряды нужно на глубину всего семь или десять сантиметров.
Урожай не поражается вредителями и болезнями растений.
Каждый год можно легко менять местами посадки и планировать желаемое соседство растений.
Умный огород Игоря Лядова из-за высоты грядок дает дачнику реальную возможность высадить рассаду намного раньше.
Если же накрыть короб пленкой или поставить пластиковые дуги, то грядка без дополнительных усилий позволит выращивать овощи в самодельной, но очень эффективной теплице.

Грядка по методу Лядова работает несколько лет, а при регулярном пополнении растительными остатками и правильно проводимых подкормках срок ее службы и вовсе сложно определить.

Когда урожай собран, автор идеи советует сеять быстро всходящие сидераты, которые дополнительно обогатят грунт в коробе. При посадке вносить перегной или удобрения уже нет необходимости, ведь по сути сама грядка является своеобразным хранилищем компоста.

Как становится ясно, достоинств у огорода Игоря Лядова множество, а вот недостаток всего один. Это затраты труда, средств и времени в первый год при переходе на необычную технологию.

Создание грядки-короба

Грядки на умном огороде Игоря Лядова сооружаются по осени и вытягиваются строго с севера на юг, а для их изготовления можно использовать любые доступные материалы от шифера и досок до кирпича или строительных блоков.

В ходе мастер-класса, который устроил сам Игорь Лядов, он использовал старые бревна, из которых когда-то был сложен дом, и обрезки досок. Однако прежде чем собирать короб, важно подобрать подходящую площадку и выровнять ее.

Затем стенки будущей грядки прочно, возможно немного углубив, устанавливают на почве, соблюдая правило, гласящее, что ширина короба не должна превышать 120 см. Длина может произвольной.

Стенки между собой обязательно сбивают или скручивают, чтобы конструкция обрела прочность, а на дно получившегося короба укладывают картон, который станет преградой для вездесущих, многолетних сорняков.

После картона приходит очередь тонкого слоя песка.

А далее короб выстилают слоем грубых растительных остатков. Не стоит забывать и о защите конструкции от влаги и вредителей. Поэтому автор технологии советует обработать деревянный короб стойкой, но безопасной краской на водной основе для наружных работ.

Когда покраска завершена, можно окончательно наполнять грядку более сочными и мелкими отходами, ботвой и листьями собранных овощей, скошенной с газона травой или соломой, исключая многолетние сорняки с корнями, которые могли дать всходы. Сверху раскладывают навоз и перегной, компост и поливают питательную смесь приготовленным по авторской методике Игоря Лядова настоем. Верхний слой, толщиной около 10 см, в коробе составляет обычная почва.

Следует заметить, что в северных районах короба следует делать выше, а в южных, чтобы исключить быструю потерю влаги, ниже.

Хорошо выручают такие грядки в местах, где часты весенние затопления участков.

Благодаря большому, порядка 30 см, слою органических остатков, в огороде Лядова идет постоянный процесс перепревания, а значит, температура в глубине короба оказывается повышенной, но не критичной. Растения быстрее дают дружные всходы и начинают плодоносить.

Обустройство теплицы на основе грядки по методу Игоря Лядова

1. Вдоль длинных сторон грядки друг напротив друга на расстоянии не более метра устанавливают колышки.

2. На эти колышки надевают концы пластиковых труб так, чтобы над грядкой получились дуги.

3. Конструкцию накрывают пленкой или иным материалом, получая теплую укрытую грядку для раннего выращивания самых разных овощных культур и ягод.

Система узких грядок, используемая на огороде Игоря Лядова, позволяет намного удлинить срок вегетации растений и получать стабильно высокие урожаи, не обращая внимания на погоду и особенности садово-огородного участка.

Важно, что для обеспечения вентиляции и должного простора растения на такие грядки высаживают в шахматном порядке. Крупные культуры, например, капусту или баклажаны высаживают в два ряда, а более мелкие, такие как редис или лук, в четыре.

Подкормка огорода

Автор методики считает, что восстанавливать плодородие смеси в коробе можно не с помощью химических добавок, а посредством собственноручно приготовленных настоев, в состав которых входят дрожжевые грибки и молочнокислые бактерии. Закваской для смеси может служить обычная брага.

На три литра колодезной воды берут пять столовых ложек сахара и пакет сухих хлебопекарных дрожжей. Жидкость после двух или трех дней брожения можно добавлять в общую емкость, хранить же ее лучше на холоде, чтобы грибки не погибли.

Рецепты подкормки от Игоря Лядова

Все рецепты рассчитаны на двухсотлитровую емкость. Составы настаиваются не меньше недели, а при использовании разводятся, как минимум, в два раза — в случае травяного состава, и еще больше — при использовании помета или навоза.

1. Для первой смеси потребуется:

лопата просеянной золы;
половина ведра навоза или птичьего помета;
ведро перегнившей соломенной подстилки или опавших листьев;
лопата дерновой земли, перегноя или перепревшего компоста;
лопата чистого песка;
один литр кисломолочного продукта или сыворотки;
три литра браги.

2. Для второго настоя на две трети наполняют емкость сорняками или скошенной травой, добавляют две лопаты просеянной золы. Теперь можно залить смесь водой и закрыть бочку пленкой. Через две недели средство готово, но перед использованием его разводят 1 к 10.

3. Третья смесь включает треть бочки помета или навоза, который заливают чистой водой и также настаивают до двух недель. Настой на навозе разводят 1 к 10, а смесь с пометом в пропорции 1 к 20.

Корни растений на замечательном огороде Игоря Лядова всегда обеспечены всем необходимым для роста и плодоношения, а вырабатываемый бактериями углекислый газ не расходуется попусту, а тут же поступает к корням. Свою роль играет и выделяемое тепло, дающее возможность получать гарантированные ранние урожаи.

Также интересно: Уникальная технология посадки картофеля

Как получить небывалый урожай —ПОДКОРМИКИ для Вашего огорода от Игоря Лядова

Органическое земледелие, за которое ратует Лядов, позволяет забыть о химических добавках, проводить щадящую обработку почвы и неизменно радоваться полезным качественным плодам своего труда, не думая, что после их выращивания почва теряет плодородие и скоро оскудеет.опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Умный огород Игоря Лядова — ЭКОПОЛИС — LiveJournal

Хотите каждый год получать урожай в 2 раза больше чем обычно? И не простой урожай, а необыкновенный: экологически чистые овощи, фрукты, ягоды и свежую зелень к столу каждый день. Учитесь у тех, кто уже совершил индивидуальный переход на экологическое земледелие, к чему мы всех давно призываем на сайте «Грин-ПИКъ». Каждому экофермеру, создающему свое хозяйство в Экопарке «Суздаль», пригодится опыт Игоря Лядова, потому что «идеальный» огород является не только прекрасным объектом показа для туристов, но и источником дохода от реализации экопродуктов.

Наш герой сегодня — Игорь Николаевич Лядов. Он живет на Дальнем Востоке в городе Комсомольск-на-Амуре и работает на авиационном заводе. Но в свободное время Игорь Владимирович на своей даче в 20 соток создает шедевр — «умный» огород, который ежегодно приносит ему неизменно высокие урожаи. Его опыт интересен еще и потому, что он не скрывает своих секретов и делится со всеми читателями через Интернет. Предлагаю посмотреть один из таких материалов.

Игорь Лядов:
По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи. Таким способом уже садят многие дачники. Постараюсь вам объяснить. Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле.

Непредсказуемость нашего Дальневосточного климата, высокие перепады температур, ночных и дневных, засушливое или дождливое лето, чрезмерное выпадение осадков к концу августа и начало сентября подтвердили выбранные мной за долгие годы проб и ошибок приёмы возделывания овощей.

Я пришёл к выводу о том, что нужно искать другой способ — менее трудоёмкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я совместил две технологии:
1. «Узкие гряды – уникальная технология овощеводства для малых площадей».
2. «Агротехника природного земледелия».

Я укрепился во мнении, что именно органика может раскрыть все возможности растений, экономя силы и время. Только на хорошем компосте можно увидеть и оценить качество западных и отечественных сортов: большинство из них создаются для органической почвы. Уверен: от органики нам никуда не деться. Всего то и делов: научиться компостировать и ещё устроить стационарные грядки – один раз на много лет. Овощеводство на узких грядах было разработано Дж. Митлайдером в 70-е годы прошлого века и привезено автором в Россию в 1989 году.

У Митлайдера один недостаток (это моё мнение) — при использовании минеральных удобрений вкус плода неестественный. Чтобы исправить это, я вместо минеральных подкормок использую перегной, золу, навоз, настой трав и т.д. (я сторонник органических удобрений). Я за чистый экологический продукт. Но не надо воспринимать минеральное удобрение как отраву. Единственное — соблюдайте дозу. Лучше недокормить растение, чем его перекормить.

За что особенно благодарен я Дж. Митлайдеру – это за разработку узких грядок. Хотя Митлайдер не рекомендует ставить короб на узкие грядки, я всё-таки сколотил короба. Сама природа подсказала мне это. Весной многие дачные участки затопляет, вода не успевает сходить и стоит в проходах. Такая же проблема у нас и в конце августа, и в начале сентября – дожди льют днём и ночью. Да и в середине лета дождь может лить 2 – 3 дня, а может за полчаса залить весь огород.

Поэтому поднятие грядки на 15-25 см выше дорожки — решает эту проблему. Ширина гряды 60 – 100 см, длина произвольная. Промежуток между грядками 60 — 80 см. Это только кажется, что земля в проходах гуляет без пользы. Именно проходы и работают, да ещё как!

Овощной контейнер – это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня… Грядки вытягиваются с севера на юг. Проходы между ними можно замульчировать песком, опилками, рубероидом и т.д. Я предпочёл газон, который раз в месяц стригу триммером. Некоторые проходы я засыпал опилками. Красота огорода никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.

Устройство гряд очень простое. На землю кладу картон, на него песок, а после уже растительность ( вначале грубую (кукурузу и прочее), затем мелкую и поверх землю). Картон для того, чтобы не проходили крупные сорняки с большим корнем. Картон кладу прямо на непаханую землю. Ящик-короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливаем настоями трав и тому подобное; в верхний слой кладётся земля с проходов. Таким образом, заполняется короб.

Каждая грядка — это 2 ряда овощей, посаженных вдоль краёв в шахматном порядке. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности. Давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине – у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут – все растения крайние. Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Маленькая площадь органики даёт больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернуться к традиционной технологии.

Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив. В два ряда в шахматном порядке я сажу капусту, баклажаны, перец, томаты и т. д. В четыре или в три ряда я высаживаю лук, чеснок, свеклу, салаты, редис, морковь и т.д.

Недостатки:
Требует материальных затрат в первый год на постройку грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников.

Преимущества:
Такая грядка работает несколько лет, можно сказать вечно (пополнять её отходами, растительными остатками, листвой и т. д.). После выкопки, сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом. Перегной не вымывается, так как грядка огорожена. По мнению многих агрономов 60 – 80 % питания растения получают из воздуха, поэтому большие проходы играют значительную роль в биологическом процессе растений. Культура получает хорошую освещённость и достаточный поток воздуха.

* Удобен полив
* Нет застоя воды
* Не требует окучивания
* Не требует прополки – если грядку замульчировать
* Не требует перекопки, только рыхление на 7 – 10 см
* Можно производить раннюю посадку, так как грядки весной прогреваются быстрее, чем обычные
* На узких грядках легко делать севооборот. Где в прошлом году сажали лук, в этом году можете посадить морковь или капусту. Грядки все одной ширины
* Урожайность повышается на 100% и выше
* Клубни, корнеплоды чистые, без видимых признаков болезней
* Занимает минимум места, не создаёт грязи и беспорядка

Около 30% питания растение получает с земли. Естественно, что на узкую грядку расход органических удобрений расходуется в 2 раза меньше относительно стандартной грядки. При этом Вы получите урожай намного выше с узкой грядки. Я проверял это в течении нескольких лет, и это видно по моим фотографиям. Содержит большой объём питательных веществ, запас влаги.

Очень удобно делать укрытие пластмассовыми дугами, которые продаются в семеноводческих магазинах. Ставим 2 колышка с обоих сторон грядки и одеваем на них дугу. Расстояние между дугами около метра. В зависимости от длины грядки вы устанавливаете нужное количество дуг. Поверх дуг можно использовать укрывной материал или плёнку, пока не минует угроза заморозков. Вот эта система узких грядок и позволяет мне получать постоянно высокие урожаи, независимые от капризов погоды и условий самого участка.

На мой взгляд, важнее вернуться к природе и забыть постулат, будто почву нужно пичкать удобрениями, терзать лопатами и посыпать ядохимикатами. Естественное земледелие – это прежде всего щадящая обработка почвы, защита её от перепада температур, возвращение питательных веществ, которые земля щедро отдала растениям.

Семена закупаю только в магазине, своих семян не делаю. Морковь сажу сейчас ленточную, т.е. наклеенную на ленту, магазинную. В основном «Королеву осени» и «Без сердцевины» в два ряда в одну грядку.

Игорь Лядов — Минимум работы, максимум урожая! Метод Игоря Лядова для любой почвы » Книги читать онлайн бесплатно без регистрации

Популярность метода Игоря Лядова – очень большая. И растет день ото дня! Огородники по всей России сажают, удобряют, делают грядки «по Лядову». Ролик на Youtube Игоря Лядова набрал уже более 300 тысяч просмотров. В чем секрет?Игорь Лядов живет на Дальнем Востоке – местности с непредсказуемым климатом и скудными почвами, а выезжает на свои сотки только по выходным. И не было ни сил, ни желания эти выходные с утра до ночи проводить на грядках, сыпать в землю удобрения и строить теплицы. Так появилась система, которая требует минимум труда, обходится без «химии» и экономит не только время, но и деньги огородников!В этой книге подробно описан метод Игоря Лядова, даны советы по созданию особенных урожайных грядок, описан процесс выращивания самых популярных овощных культур.

Игорь Владимирович Лядов

Минимум работы, максимум урожая! Метод Игоря Лядова для любой почвы

* * *

Поражен результатами!

Поражен системой, суровыми условиями, в которых все растет, а главное – урожаем. В этом году начну короба делать и придерживаться данных рекомендаций. Спасибо за книгу!

Александр

Труда мало, а результат есть!

Я живу в южном районе Казахстана. Условия тоже не ахти какие. Я не любила огородничество именно из-за трудоемкости и необходимости сыпать «химию». А иначе ничего не вырастет. Но способ ведения огорода Игоря Лядова заинтересовал именно малой трудоемкостью. Да, надо потрудиться один раз – сделать грядку. Но зато потом лет семь можно только сажать и собирать урожай – ни подкормок, ни перекопки, ни окучивания.

Светлана

Идеально для новичков!

Мы в огородничестве новички, искали естественные способы возделывания земли для нашей зоны рискованного земледелия. Наткнулись на эту книгу. Метод Игоря Лядова – супер! То, что надо: просто, без затрат по времени и деньгам, экологично. Спасибо огромное!

Елена

Главное – уйти от стереотипа!

По предложенной методике главное – уйти от стереотипа максимального использования поверхности участка. Я в первый же год разбил грядки по 90 см шириной и 5 метров в длину, с проходами между ними в 1 м. Соседи ходили и смеялись: «Мы тут по 20 лет живем, но таких грядок не видели, чтобы столько земли гуляло». Но когда они увидели мой урожай помидоров, тон изменился: «Мы тут по 20 лет живем, но такого урожая помидоров ни разу не видели!»

Михаил

Как возник умный огород

Умный огород начался так.

Я работаю пять дней в неделю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом хочется отдохнуть, побыть на природе, покушать шашлык, попариться в бане, ну и немного, в удовольствие потрудиться на земле. И не просто потрудиться, а еще и собрать хороший урожай, увидеть результаты своих трудов. А на деле это получилось все совсем не так. На деле приходилось стоять помногу часов над грядками, а потом довольствоваться малым, как говорится: посадил ведро крупной картошки – выкопал полведра мелкой.

Постепенно у меня появились свои способы, которые экономили мне время и деньги (чтобы меньше покупать удобрений и ядохимикатов), а результат давали отличный. Например, как мы привыкли сажать овощи. Делам широкие грядки, а между ними узенькие дорожки, чтоб ни один сантиметр земли не пропал впустую, чтобы посадить как можно больше овощей. Полоть такие грядки – одно мучение. Нужно тянуться к растению в центре, стоя при этом чуть ли не на одной ноге на узкой дорожке. А результат? Овощи мелкие, особенно те, которые растут посередине грядки, ведь к ним попадает мало света. Но присмотревшись, я заметил, что не все так плохо: крайние растения выглядят хорошо, да и работать с ними удобнее. А зачем мучиться, если можно все сделать по-другому – и удобнее, и с пользой для растения?

А вот еще один факт. Одиночное дерево на аллее в черте города никто не подкармливает, листву, которое оно скидывает, и то стараются убрать, чтобы было красиво. Хотя это листва могла бы служить подкормкой дереву. Так за счет чего это дерево существует и где оно берет питание? Почитал. Оказывается, ученые установили, что растения около 60 % питания берут из воздуха. Это, конечно, интересно.

Свою роль сыграл и климат Дальнего Востока, где я живу. Зима у нас долгая и холодная, лето короткое и засушливое или дождливое (тут уж как повезет). Весна непредсказуемая – то снег, то солнце. Растения или замерзнут, или сгорят. Климат помог сделать еще несколько полезных дополнений в мою систему.

А когда появились статьи и книги на тему природного земледелия, я с удивлением обнаружил, что я работаю по тем же принципам. Правда, не со всеми идеями природного земледелия я согласен, и в этой книге я расскажу, почему теория природного земледелия не всегда применима на практике.

Я нашел свой способ, менее трудоемкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. С тех пор многие просят меня рассказать о моем методе. Есть ролик в Интернете. Множество комментариев и благодарностей от тех, кто попробовал. Знаю, у большинства получилось так же, как у меня, трудится меньше, а получать больше. И самое главное – получить урожай большой и вкусный.

Никого не хочу обижать, ни тех кто использует удобрения, ни тех кто категорически против, ни приверженцев плоскореза Фокина и так далее. Эта книга – мой опыт. А огородник прочтет, подумает и создаст что-то свое, что удобно, что подходит для климата, почв и возможностей.

Какие книги я вам советую почитать

Книг по природному земледелию сейчас очень много. Но я бы хотел выделить три, которые мне особенно близки.

Первая – это книга Татьяны Юрьевны Угаровой «Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России». В ней очень подробно и доступно описан метод Митлайдера, который мне во многом близок.

Во-вторых, мне хотелось бы, конечно, отметить книги Николая Курдюмова, в которых описаны принципы природного земледелия. Хотя, как я уже говорил, не со всем я согласен. Но в книге много полезной теории, и это моя настольная книга.

И третья книга – Юрия Ивановича Слащинина «Разумное земледелие». Написана очень просто и доходчиво.

Что я никогда не делаю и о чем в этой книге писать не буду

Я не пользуюсь минеральными удобрениями. Не потому что это химия, нитраты и прочее. А просто потому, что опытным путем выяснил – овощи, выращенные без минеральных удобрений, вкуснее. Минералка портит вкус. Я все проверяю опытным путем.

Я не пользуюсь средствами от болезней растений. Потому что если растение сильное, получает все нужные вещества, то оно не заболеет, а значит, и средства лечения ему не нужны.

Я не пользуюсь ЭМ препаратами, такими, например, как «Байкал», и разными стимуляторами роста. Потому что полагаю, что это лишняя трата денег. Подобного эффекта можно добиться другими гораздо более дешевыми средствами. И об этом я тоже расскажу.

Кроме того, вот выдержки из интервью с профессором кафедры микробиологии Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева, доктором биологических наук Олегом Дмитриевичем Сидоренко и доцентом кафедры биологии почв МГУ, кандидатом биологических наук Людмилой Вячеславовной Лысак.

О ПРЕПАРАТЕ «БАЙКАЛ»

Олег Дмитриевич: Начнем с того, что в почву вносят новых, не типичных для нее, обитателей. Им приходится внедряться в чужой «коллектив», бороться за место на «кухонном столе». Выращенные в искусственных условиях, они плохо адаптированы к резким изменениям влажности и температуры почвы в период вегетации. Наши коллеги из МГУ установили, что чужие бактерии наиболее эффективно реализуют свои возможности, когда содержание питательных веществ, температура, влажность, кислотность почвы оптимальны. Если что-то упущено, бактерии погибают, а затраты на препарат не оправдываются. В то же время можно спровоцировать активный рост какой-то группы микроорганизмов, последствия деятельности которой предсказать невозможно. Кроме свободно живущих, на состояние растений оказывают влияние так называемые симбиотические микроорганизмы, например микоризные грибы, улучшающие питание растений, обеспечивая их биологически активными веществами. Вполне возможно, что между грибами и новоселом возникнет конкуренция, в результате обе стороны понесут ощутимые потери.

Людмила Вячеславовна: Более того, внедрившиеся в естественное сообщество победители-пришельцы могут довольно скоро исчерпать пищевые ресурсы, а некоторые группы микроорганизмов примутся за гумус. Поэтому при использовании бактериальных удобрений следите, не истощается ли он, не нарушается ли структура почвы. Как видите, здесь не все так просто и однозначно: можно легко сбиться с фарватера и столкнуться с подводным камнем.

Вот и я предпочитаю экономить на дорогостоящих препаратах, а эффекта добиваться простыми и дешевыми методами.

Принцип бочки, или как вырастить самый высокий урожай

Об этом принципе мне рассказал Олег Телепов из Омского клуба картофелеводов.

Что является залогом высокого урожая?

В 1840 году немецкий ученый Юстус Либих опубликовал книгу, в которой он рассказал о земледелии с точки зрения химии. Он сформулирован закон минимума, его даже называют «закон Либиха»: «Вещество, находящееся в минимуме, управляет урожаями, определяет величину и устойчивость последнего».

Удивительный огород Игоря Лядова » Перуница

По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи. Таким способом уже садят многие дачники. Постараюсь вам объяснить. Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле.В настоящее время в садоводстве существует несколько проблем: Плодородие почвы падает. Земля становится плотной, истощенной и имеет серый цвет. Падение плодородия влечет за собой уменьшение собираемых урожаев.

Применение минеральных удобрений и ядохимикатов ведет к заражению почвы, воды, воздуха и продуктов питания, что приводит к болезням людей.

Традиционная агротехника, применяемая большинством садоводов, очень трудоемкая. А это снижает интерес к садоводству среди молодежи.

Тем не менее, все эти проблемы достаточно легко решаются, если вместо традиционного земледелия применяется Природное. Такая агротехника не только сохраняет, она еще и восстанавливает плодородие почвы. Следствием является повышение урожайности садовых культур. Минеральные удобрения не применяются, что сохраняет чистоту Природы и сохраняет здоровье человека. Ряд садовых операций в природной агротехнике применяется реже, чем при традиционной. А некоторые в ней совсем отсутствуют. Все это снижает трудоемкость обработки земли и ухода за растениями.

На мой взгляд, важнее вернуться к природе и забыть постулат, будто почву нужно пичкать удобрениями, терзать лопатами и посыпать ядохимикатами. Естественное земледелие – это прежде всего, щадящая обработка почвы, защита её от перепада температур, возвращение питательных веществ, которые земля щедро отдала растениям.

Каждый год весной, приезжая на свой дачный участок, мы сеем или высаживаем овощи на свои грядки. Размер грядки шириной от 1,4 метра до 2 метров, дорожки между ними от 20 см. до 40 см. максимум. Это называется традиционный способ посадки овощей на грядку. Растение на таких грядках, особенно в середине, часто болеют, подвергаются загниванью, от этого плохо развиваются, овощи мелкие, долго не хранятся. Зато для вредителей ослабленное растение и хорошее питание, и возле него можно отложить потомство. Полоть, обрабатывать такие грядки одно мучение.

Но на такой грядки я увидел одну положительную сторону. Крайние растение, относительно тех, которые расположены в середине, выглядели более достойны. Более крупные, не подвержены болезнью и их удобно пропалывать, прорежать и т.д.

Так же я задумался ещё над одним фактором. Одиночное дерево по аллеям в черте города, никто его не подкармливает, листву которое оно скидыват и то стараются убрать для внешнего вида и красоты. Хотя это листва могла бы служить подкормкой дереву. Так за счёт чего это дерево существует и где оно берёт питание? За последние годы учёные установили, что растение около 60% берут питание из воздуха. Это конечно интересно.

Непредсказуемость нашего Дальневосточного климата, высокие перепады температур, ночных и дневных, засушливое или дождливое лето, чрезмерное выпадение осадков к концу августа и начало сентября подтвердило выбранные мной за долгие годы проб и ошибок приёмы возделывания овощей.

Я пришёл к выводу о том, что нужно искать другой способ менее трудоёмкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я совместил две технологии.

1. «Узкие гряды – уникальная технология овощеводства для малых площадей».
2. «Агротехника природного земледелия».

Овощеводство на узких грядах была разработана Дж. Митлайдером в 70-е годы прошлого века и привезена автором в Россию в 1989 году.

Но слепое копирование приёмов и советов, даже самых лучших, ни к чему не приведёт. Должен быть творческий подход и к пониманию биологических закономерностей самой культуры, и процессов, происходящих при её возделывании. У Митлайдера один недостаток (это моё мнение) при использовании минеральных удобрений вкус плода — неестественный. Чтобы исправить это – я вместо минеральных подкормок использую перегной, золу, навоз, настой трав и т.д. (я сторонник органических удобрений). Я за чистый экологический продукт.

Но не надо воспринимать минеральное удобрение как отраву. Единственное соблюдайте дозу. Лучше не докормить растение, чем его перекормить.

За что особенно благодарен я Дж. Митлайдеру – это за разработку узких грядок. Хотя Митлайдер не рекомендует ставить короб на узкие грядки, я всё таки сколотил короба. Сама природа подсказала мне это. Весной многие дачные участки затопляет, вода не успевает сходить, в проходах стоит вода. Такая же проблема у нас и в конце августа и начале сентября – дожди льют днём и ночью. Да и в середине лета дождь может лить 2 – 3 дня, а может за полчаса залить весь огород.

Поэтому поднятие грядки на 15-25 см. выше дорожки — решает эту проблему. Ширина гряды 60 – 100 см., длина произвольная. Промежуток между грядками 60 — 80 см. Это только кажется, что земля в проходах гуляет без пользы. Именно проходы и работают, да ещё как!

Овощной контейнер – это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера … Грядки вытягиваются с севера на юг. Проходы между ними можно замульчировать песком, опилками, рубероидом и т. д. Я предпочёл газон, который раз в месяц стрижу триммером. Некоторые проходы я засыпал опилками. Красота огорода никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.
Ящик – короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливаем настоями трав и тому подобное; в верхний слой кладётся земля с проходов. Таким образом, заполняется короб.

Каждая грядка — это 2 ряда овощей, посаженная вдоль краёв в шахматном порядке между овощами. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности, давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине – у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут – все растения крайние. Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Маленькая площадь органики даёт больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернутся к традиционной технологии. Работая на грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивание овощей.

Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.

В два ряда в шахматном порядки я сажу капусту, баклажаны, перец, томаты и т. д.

В четыри или в три ряда я высаживаю лук, чеснок, свеклу, салаты, редис, морковь и т.д.

Недостатки

Требует материальных затрат в первый год на постройку грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников.

Преимущества

Такая грядка работает несколько лет, можно сказать вечно (пополнять её отходами, растительными остатками, листвой и т. д.). После выкопки, сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом.

Перегной не вымывается, так как грядка огорожена.

По мнению многих агрономов 60 – 80 % растение получают питание из воздуха, поэтому большие проходы играют значительную роль в биологическом процессе растения. Культура получает хорошую освещённость и достаточный поток воздуха.

Около 30% растение получает питание с земли. Естественно что на узкую грядку расход органических и минеральных удобрений расходуется в 2 раза меньше, относительно стандартной грядки. При этом урожай на много выше вы получите с узкой грядки. Я проверял это в течении нескольких лет и это видно по моим фотографиям.

Содержит большой объём питательных веществ, запас влаги

Удобен полив.
Нет застоя воды
Не требует окучивания,
Не требует прополки – если грядку замульчировать
Не требует перекопки, только рыхление на 7 – 10 см.
Можно производить раннею посадку, так как грядки весной прогревается быстрее, чем обычная
На узких грядках легко делать севооборот. Где в прошлом году садили лук, в этом году можете посадить морковь или капусту. Грядки все одной ширины.
Урожайность повышается на 100% и выше.
Клубни, корнеплоды чистые без видимых признаков болезней
Красива и удобна в работе.
Занимает минимум места, не создаёт грязи и беспорядка.

Вот эта система узких грядок и позволяет мне получать постоянно высокие урожаи, независимые от капризов погоды и условий самого участка.

Читать книгу Минимум работы, максимум урожая! Метод Игоря Лядова для любой почвы Игоря Лядова : онлайн чтение

Какие я выбираю сорта томатов

Семена томатов я покупаю в садоводческих магазинах.

Выбираю я обязательно индетерминантные сорта и гибриды.

Мне нравятся крупноплодные розовые помидоры. Вот приблизительный перечень томатов, которые я сажал и которые дали хороший урожай.

• Бычье сердце гигант,

• Бычье сердце малиновое,

• Бычье сердце,

• Де Барао гигант,

• Исполин,

• Король гигант,

• Космонавт Волков,

• Розовый гигант,

• Славянский шедевр,

• Мазарини,

• Бравый генерал,

• Машенька,

• Розовое сердце,

• Сахарный гигант.

Выбираем на свой вкус и цвет.

Выращивание рассады

Высаживаю семена в третьей декаде марта, т. е. с 20 марта, в емкости из под лапши «Доширак». Делаю «баню». После бани ставлю в теплое место, пока не появятся всходы. Как только начали появляться крючочки, открываю крышки и ставлю под лампу. Досветку делаю с 6 утра, как только проснулся, и до 10 ч вечера.

При появлении 2 настоящих листьев делаю перевалку каждого растения в одноразовый стаканчик 200 мл. Как только потеплеет, переношу рассаду томатов на лоджию. На лоджии досветка рассады не нужна. Как только минует угроза заморозков, предварительно подготовив грядку, увожу рассаду на дачу и высаживаю ее в грунт.

Подготовка грядки такая же, как и для баклажанов.

Подготовка грядки к посадке

Особо хочу отметить, что грядка для томатов отличается – на ней стоят опоры.

Грядка для томатов

Я пробовал ставить временные опоры, вбитые в землю, но, когда томаты наливались и набирали вес, вся конструкция рушилась, как карточный домик. После многих неудач с подвязкой томатов я решил создать капитальную конструкцию. Крепления для подвязки и капроновая нитка остаются круглый год, ничего не убирается.

И тут у меня сразу возникла проблема с севооборотом. Не будешь же все грядки делать с капитальной конструкцией для подвязки помидоров. Поэтому я сажал томат на одном месте лет семь. Урожай, кстати, был отменный все года. Но потом я заметил, что в такой конструкции также нуждаются кукуруза, горох, вьющаяся фасоль. Я сколотил для них такую же грядку, как для томатов, и теперь у меня появилась возможность для севооборота.

Томаты я высаживаю в грядку шириной около 80–90 см, высотой 15–25 см в 2 ряда по схеме 35×40 (45) см. Расстояние между растениями в ряду 35 см.

Высадка рассады на томатные грядки

Над грядкой устанавливаю временное укрытие и снимаю его, когда окончательно минует угроза заморозков и не будет случайных заморозков. В нашем районе это 10 июня.

Временное укрытие над грядкой

Уход за томатами

По мере роста томатов подвязываю их к шпалере. Формирую растения первоначально в один стебель, удаляя пасынки. При достижении томатом 35–45 см формировку прекращаю. Стимуляторами роста, подкормками не пользуюсь.

Препараты от болезней также не использую.

Как только прогреется земля, мульчирую почву слоем соломы на 7,5–10 см. Мульчу кладем на хорошо пролитую после дождя землю. Мульча должна быть сухая. Теперь не будет расти сорняк, также мульча сдерживает перепад ночной и дневной температуры почвы. Сохраняется влага, не требуются частые поливы, не образуется корка земляная – почва дышит, в ней работают микроорганизмы.

Томаты не окучиваю.

Выращиваю их только в открытом грунте. По мере роста томатов и наливания плодов нижние листья, которые желтеют, я обрываю. Плоды снимаю только спелые, которые созрели на грядке.

В конце лета прищипкой растений не занимаюсь. Перед тем как наступят заморозки, помидоры снимаю все. Зеленые помидоры дозревают постепенно дома. Практически до Нового года едим свои помидоры.

Как только сняли весь урожай, грядку освобождаем. Мульчу не убираем до весны.

Болезни баклажана, перца, томата

Огородники уделяют много внимания болезням этих растений. Меня часто спрашивают, а что делаю я.

Мой ответ – ничего и почти ничего. Как я уже писал, если растение крепкое, но болезни его не одолеют.

Кроме того, описывая уход за баклажанами, перцами и томатами, я везде написал, что формованием не занимаюсь, но удаляю нижние листья. Это важно, потому что в процессе роста растение все силы бросает вверх, на созревание плода. Нижние листья получают все меньше и меньше питания. Слабеют. А значит, могут заболеть. Заболевания начинаются именно с нижних листьев.

Оборвав эти листочки, вы проведете профилактику болезней и поможете растению сэкономить силы. Кроме того, лишняя листва может стать причиной того, что томаты долго не краснеют – им не хватает солнца.

Выращивание огурцов

По сравнению с томатом, перцем и баклажаном огурец менее теплолюбив, но более требователен к влаге и плодородию почвы, хорошо отзывается на удобрения. Многие его сорта и гибриды созданы для выращивания в условиях открытого грунта в средней полосе России.

Для удобства весь сортимент огурца в агрофирмах разделен на две группы: открытый и защищенный грунт, внутри групп выделены подгруппы – зеленцы-корнишоны (длина 9–11 см), а также мини-корнишоны (длина 5–9 см), пикули (длина 3–5 см) и длинноплодные салатные сорта и гибриды (длина от 11 см).

В 1 г содержится 28–52 семени огурца, в герметичной упаковке при оптимальных условиях хранения они сохраняют всхожесть до 6–8 лет.

По скороспелости выделяют:

• скороспелые сорта и гибриды с вегетационным периодом (от появления полных всходов до начала сбора урожая) 40–50 дней,

• среднеспелые – 50–60,

• среднепоздние – 60–70,

• позднеспелые – более 70 дней.

Правда, такое подразделение условно, поскольку продолжительность периода до плодоношения зависит от условий выращивания, особенно от температуры и влажности воздуха и плодородия почвы.

В отличие от самоопылителя-томата, огурец – культура перекрестноопыляющаяся, с женскими и мужскими цветками. Оплодотворение, образование завязи, а следовательно, и весь наш урожай напрямую зависит от работы насекомых-опылителей. Многие высокопродуктивные сорта и гибриды женского типа цветения отличаются способностью формирования зеленца без оплодотворения, это явление называется партенокарпией, а плоды – партенокарпическими.

Зачем столько сортов огурца? Какой сорт или гибрид выбрать

Существует около 500 сортов и гибридов огурцов. Из них 9 % составляют сорта, остальные гибриды. Это около 45 сортов.

Что лучше – сорт или гибрид?

Плюсы сортов

1. Дешевле, чем гибриды.

2. Можно самим собирать семена для следующего года посадки. Многие дачники давно их выращивают, привыкли, к тому же у некоторых сортов довольно неплохое качество, особенно хороши некоторые сорта для засолки.

Тем не менее у них есть много недостатков.

1. Небольшое количество завязей на растении.

2. Позднее плодоношение.

3. Крупные плоды, быстрое перерастание и пожелтение зеленцов.

Преимущества гибридов

1. Раньше вступают в период плодоношения.

2. Завязи у них образуются в каждой пазухе листа, а у некоторых даже по 2–5 завязей в одной пазухе.

3. Их плоды небольшие (корнишоны), красивой ярко-зеленой окраски, долго не желтеют.

4. Каждый овощевод найдет гибрид с полюбившейся ему поверхностью и окраской плодов – мелкобугорчатой, крупнобугорчатой. И это хорошо, когда есть выбор!

Каков он, идеальный гибрид?

Очевидно, что все гибриды желательно должны быть ранними, женского типа цветения, устойчивыми к болезням, корнишонного типа. Как видим, различия могут быть только по форме и окраске плодов и типу опыления.

Таким образом, получаем:

1. Пчелоопыляемые мелкобугорчатые или крупнобугорчатые.

2. Партенокарпические мелкобугорчатые или крупнобугорчатые.

Вот и все!

А как же сотни гибридов, предлагаемые на семенном рынке? Все довольно просто – многие из них очень сильно похожи друг на друга. Конечно, селекционеры, скорее всего, смогут отличить свои чада, но овощеводы-любители, как правило, – нет!

Если вы хотите как можно раньше узнать, будут ли горчить ваши огурцы, попробуйте на вкус листья из точки роста (горчат – значит и огурцы будут горькими, нет – ждите зеленцов без горечи).

Подготовка грядки к посадке

Грядку подготавливаю заранее. Огурцы я выращиваю в открытом грунте, на одном месте уже много лет, так как грядка для них нужна индивидуальная, узкая: ширина – 40 см, длина – 4 м, высота – 25 см. Под огурцы грядка готовится так же, как и описано выше, единственное – обязательно проливаю растительные остатки навозной жижей, предварительно замоченной в бочке. Этот рецепт тоже описан выше.

Сама грядка последующие годы подготавливается так же, как и для всех овощей. Убираем мульчу с грядки, рыхлим землю на 10 см, при этом удаляем сорняки. Выравниваем землю граблями. Короба накрываем пленкой за 10–15 дней до посадки.

Посадка огурцов

Семена я выбираю обязательно партенокарпические, корнишонного типа.

Семена сею сразу в грядку в начале июня. Перед посадкой семена заворачиваю в тряпочку, заранее смоченную в теплой воде. Кладу в пластмассовую коробочку, закрываю крышкой. Ставлю в теплое место на 1 сутки.

Посадку семян желательно производить в солнечную погоду до обеда. Отмечаем на грядке лунки, где будут посажены семена огурцов. Я сею в 2 ряда через 50 см в шахматном порядке.

Схема высадки огурцов

Проливаю лунку теплой водой. Высаживаю семена на глубину 1 см. В каждую лунку одно семечко. Для досадки, если вдруг какое-то семечко не взойдет, сделайте лунки посередине грядки. Каждую лунку, где посажено семечко, закройте «шапочкой», отрезанной от 1,5 литровой пластмассовой бутылки. Шапочка должна быть высотой 7–8 см.

Далее накрываем пленкой всю грядку и даем прогреться на солнце. Через 2–3 часа я дополнительно укрываю грядку плотным материалом (дорожка или старый ковер).

Ночи у нас холодные. При таком укрытии огурцы проклюнутся через 2–3 дня.

Уход за огурцами

Как только огурцы проклюнутся, я делаю пленочное укрытие на дуги. Так огурцы у меня растут, пока не установится теплая погода и не минует угроза возврата заморозков. Затем я убираю дуги с пленкой и устанавливаю пластмассовую сетку, которая продается в садоводческих магазинах. Весной я эту сетку поднимаю, чтобы не мешала сажать. Огурцы самостоятельно вьются по сетке в течение лета.

В жаркое лето не забудьте замульчировать огурцы, если лето дождливое, мульчировать не обязательно.

Листья огурцов сами закроют грядку своими лопухами. Формировкой я не занимаюсь, единственное, в начальной стадии из пазух первого и второго листа удаляю завязи и отростки.

Полив огурцов и других растений

Отдельно хочу рассказать про полив. Поливом в течение лета я не занимаюсь. За меня это делает «АКВА-ДУСЯ». Это система капельного полива и автоматического полива. Я ее использую уже несколько лет.

Для установки вам понадобится кроме самой системы еще обычная бочка, которую нужно поставить на возвышение.

У меня система настроена на вечерний полив каждый день. Возле каждого растения стоит капельница. Капельница подает воду под растения 40 минут. Настроить «АКВА-ДУСЮ» можно на полив утром или вечером, на каждый день или через день, или через два дня, или раз в неделю. «АКВА-ДУСЯ» питается от 8 пальчиковых батареек, их хватает на весь дачный период.

Полив при помощи «АКВА-ДУСИ»

Вот и получается, что в течение лета за огурцами ухода нет. Рост сорняков сдерживает мульча, а также нижние листья огурцов, по сетке они плетутся сами, поливом занимается «АКВА-ДУСЯ». Мне остается только собирать урожай.

По окончании плодоношения растения с грядки надо обязательно убрать. Мульчу до весны оставляем на грядке. Можно также мульчу пролить настоем коровяка, приготовленным в бочке, и заделать в почву.

Болезни огурцовЛожная мучнистая роса (пероноспороз)

Поражаются листья. На них появляются угловатые желтоватые пятна, которые увеличиваются, становятся коричневыми. Листья буреют и засыхают, а во влажную погоду гниют.

Инфекция сохраняется на растительных остатках.

Споры пероноспороза в период вегетации переносятся ветром на значительные расстояния.

Бактериоз

Поражаются листья и плоды. На листьях образуются маслянистые пятна, ограниченные жилками листа. Во влажную погоду они с нижней стороны покрыты желтой слизистой жидкостью, содержащей бактерии. Пораженная ткань листа в дальнейшем подсыхает и выкрашивается, листья становятся дырчатыми.

На плодах появляются водянистые бугорки, в которых при подсыхании образуется студенистая масса, содержащая возбудителей заболевания. При отваливании студенистых комочков образуются язвочки. Молодые плоды при поражении бактериозом приобретают уродливую форму. Инфекция сохраняется на семенах и растительных остатках.

Антракноз

Болезнь появляется на листьях и плодах. Прямое солнечное освещение задерживает развитие этого заболевания, антракноз больше развивается в затененных местах.

На листьях образуются довольно крупные пятна желтоватого или коричневого цвета, растрескивающиеся в середине.

На плодах пятна сначала мелкие, буроватые, затем они увеличиваются, углубляются и превращаются в язвы. Плоды, пораженные в молодом возрасте, часто деформируются, приобретают горький вкус. Инфекция сохраняется на семенах и растительных остатках.

Меры борьбы

Для защиты огурцов от болезни делают следующее.

1. Растения вовремя прореживают.

2. Удаляют больные листья.

3. Поливают только под корень, не допуская попаданий капель на листья.

4. Приобретают устойчивые к болезням сорта.

Выращивание картофеля

Лучшие сорта картофеля

Мой любимый овощ – это картофель. На своем участке я выращиваю более 30 сортов картофеля. С трех кустов я получаю полное ведро картофеля, соответственно с сотки у меня выходит тонна клубней. Я считаю, что это достаточно хороший результат.

Посадка картофеля начинается осенью

Успех в выращивании картофеля зависит от того, что вы посеете. Поэтому осенью при выкопке картофеля я обязательно веду отбор семенных клубней.

Семенной картофель – это здоровый картофель без патогенных вирусов, бактерий и прочей пакости. А не тот, который из-за мелкого размера есть не стали и продают на рынке как семенной. Ошибка многих огородников в том, что осенью, собрав урожай, они сразу закладывают его на хранение. За зиму съедается самое крупное, а мелочь потом сажают. Только из мелочи мелочь и вырастет.

Картофель я выкапываю аккуратно, чтобы не повредить клубни. Больные клубни отбраковываю на еду.

Складываю клубни на грядку кучками. Смотрю, с какого куста картошки больше. Пять картофелин с куста для меня не урожай. А вот двадцать – очень хорошо. От такого куста обязательно нужно взять клубни на посадку.

Здесь же, на грядах, по сортам взвешиваю клубни. Выбираю клубни крупные, хорошие по форме.

Семенной картофель храню, разделив по сортам, и отдельно от пищевой картошки.

У растений картофеля под воздействием разнообразных условий произрастания проявляются не только отрицательные, но и положительные изменения. Отбирая лучшие клубни от лучших кустов, за три года можно добиться существенного повышения урожая на участке.

После уборки клубни нужно тщательно высушить в темноте, желательно на сквозняке или с принудительным продуванием при температуре 10–20° в течение 10 дней.

Какой сорт картофеля лучше?

Каждый год я задаю себе такой вопрос после уборки урожая, чтобы решить, какие же сорта выбрать. А выбирать мне есть из чего. Ежегодно я высаживаю около 40 сортов, клубни которых периодически приобретаю и выращиваю из ботанических семян, приобретенных в агрофирмах и садоводческих магазинах.

Конечно, картофелеводы-любители могут сказать: о вкусах не спорят. Одним нравятся клубни белого цвета, другим – розового, желтого а то и красного. Мякоть желтого цвета или белого. Но все же, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что всем по вкусу картошка рассыпчатая, с неглубокими глазками и, что не менее важно, урожайная.

К настоящему времени селекционерами выведено более 3000 сортов картофеля. Они различаются не только по вкусу, цвету, форме клубней и по скорости созревания, но и по устойчивости к болезням и вредителям. Разные сорта имеют оптимум роста при разных температурах и увлажненности. Поэтому выбор оптимального сорта – очень важная задача.

Во-первых, надо обратить внимание на то, в каком регионе вы собираетесь сорт выращивать и на то, сорт каких сроков созревания вам нужен.

Для нашего района я веду отбор семенных клубней по трем правилам.

• Сорт должен быть устойчив к болезням и вредителям (особенно устойчив к фитофторе и нематоде).

• Сорт должен обладать отличным вкусом.

• Сорт должен быть урожайным.

Но все дело в том, что один и тот же сорт может вести себя по-разному в зависимости от почвенно-климатических условий, где его выращивают. В одних условиях он может оказаться урожайным, в других – малопродуктивным. Поэтому сорт нужно проверить в конкретной обстановке, в местности, где расположен ваш участок. Именно это я и делаю ежегодно.

Условия для всех сортов я стараюсь создать совершенно одинаковые, так как понимаю, что от этого во многом зависит достоверность проводимого мной опыта.

Также картофель делится по скороспелости.

• Ранние сорта (70–80 дней).

• Среднеранние сорта (80–90 дней).

• Среднеспелые сорта (90–110 дней).

• Среднепоздние сорта (110–120 дней).

• Поздние сорта (120–140 дней).

В этом году хороший дали урожай сорта картофеля: Латона (Голландия), Тимо (Финляндия), Астерикс (Голландия), Велокс (Германия), Золушка (Россия), Скороплодный (Россия), Ред Стар (Голландия), Скарб (Белоруссия), Каратоп (Германия), Кладезь (Россия).

В целом я пришел к выводу, что трудно отдать предпочтение какому-то одному или двум сортам. У каждого из них есть что-то свое, привлекательное. И поэтому я оставляю все их для повторной посадки и дальнейшей проверки.

Еще одно замечание, если вы покупаете картофель на посадку на рынке: обращайте внимание на ростки. Они должны быть толстыми и крепкими. Нитевидные ростки – это признаки вырождения картофеля. От такого клубня вы хорошего урожая не получите.

Подготовка клубней к посадке

Тщательный анализ семенных клубней и переборку желательно провести за месяц до посадки. Для более полного выявления пораженных клубней картофель после переборки рекомендуется выдержать 10–15 дней при температуре 14–18 °C, после чего провести повторную переборку.

Очень эффективным способом подготовки клубней к посадке является проращивание. Картофель, предназначенный для получения ранней продукции, следует заранее вывести из состояния покоя и прорастить на свету в течение 20–25 дней при температуре 16–20 °C.

При проращивании нельзя допускать избытка влаги, а также попадания на клубни прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить преждевременное образование корешков из корневых бугорков ростка. Для равномерного освещения ящики периодически меняют местами, а при двух– или трехслойном проращивании клубни из нижних слоев перемещают в верхние.

У пророщенных на свету клубней формируются прочные ростки длиной 2–3 см с зеленой вершинкой, бурым основанием и многочисленными корневыми бугорками, из них через три-пять дней после посадки развивается корневая система. При проращивании картофеля необходимо регулярно осматривать клубни, удалять больные, непроросшие, с нитевидными или очень тонкими ростками.

Резать клубни не нужно, так как они могут перезаразиться грибными, бактериальными и вирусными заболеваниями. Если вы все-таки решились резать, то после резки каждого клубня нож стерилизуйте.

Часто огородники обрабатывают разрезанную поверхность золой. Этого делать нельзя. После резки кусочки картофеля на два-три часа оставляют на открытом воздухе для заживления срезанной поверхности.

Традиционные способы посадки картофеля

До сегодняшнего дня я испробовал несколько способов посадки картофеля.

1. «Под лопату» – это обычный способ посадки на приусадебных участках и огородах – дедовский способ. Таким способом сажают картофель большинство наших огородников. Описывать его нет смысла, его знает каждый – кто сажает картофель.

Преимущества: простота, быстрота посадки – затрачивается мало времени.

Недостатки: более поздняя посадка картофеля, когда земля прогреется – иначе придется сажать в холодную землю (главный показатель – температура почвы на глубине 10 см должна быть 7–8° при оттаивании почвы на глубину 30–40 см). Состояние почвы в верхнем слое: легко обрабатывать, рыхлая – пора сажать. Запоздали – значит не использовали весеннюю влагу.

При частых дождях в конце мая и начала лета картофель находится ниже уровня земли в сырой среде. Происходит частичное отмирание корневой системы. В дальнейшем он начинает отставать в росте, развивается очень медленно – он тратит всю свою энергию на восстановление корневой системы.

При дождях в конце августа и начале сентября картофель сильно впитывает в себя влагу и в дальнейшем плохо хранится – быстро портится.

Отсюда идет начало многих заболеваний. Мы создали им благоприятные условия для их развития. Например, при теплой погоде и влажной почве развивается фузариоз; при холодной погоде и сырой почве, даже плодородной, развивается ризоктониоз.

2. «Посадка картофеля гребнем». Тяпкой делаете ровные, по шнуру, бороздки глубиной 5 см. Схема посадки 70–80×30 см. Обратите внимание: колышек должен соответствовать расстоянию междурядья.

Это очень удобно: вы отмеряете расстояние колышком (чтобы вам не бегать с линейкой). Когда вы разложите клубни в первом ряду, вытащите колышек и отмерьте им расстояние от точки, откуда вытащили, до той точки, где кончается колышек, и воткните его в эту точку.

Посадка картофеля гребнем

На каждый клубень вносите пол лопаты перегноя и столовую ложку золы. Далее засыпьте землей клубни тяпкой с двух сторон, формируя М-образный гребень высотой 8–10 см и шириной 18–22 см. На это надо обратить особое внимание. Делать такой гребень просто. Когда землю нагребаете тяпкой, не доводите ее до середины, также и с другой стороны.

Нельзя формировать гребень треугольником, потому что ростки начнут расти или вправо, или влево. Впоследствии это будет неудобно при дальнейшей обработке, и начнется неправильное формирование растения, что скажется на урожайности. При такой посадке клубень находится на уровне земли или чуть повыше. Весенние дожди клубню не опасны, так как воде есть куда уйти: или в межу, или вглубь. Под картофелем земля рыхлая, еще недавно вспаханная, поэтому застоя воды не будет. При отсутствии осадков в июньский период клубню будет достаточно влаги, которая находится в гребне и под ним.

А при небольшом дождике корневая система успеет взять влагу, так как находится практически на поверхности.

При частых дождях в конце мая и в начале лета, а также в течение всего лета картофель находится выше уровня земли. У корневой системы есть выбор – идти вглубь или разрастаться по горизонту. Все зависит от влажности почвы.

До цветения картофеля влага нужна в меньшей степени.

Поэтому на гребнях картофель развивается быстро. Кусты мощные, сильные.

Окучивание надо производить один раз. Перед окучиванием пропалывать 2 раза. Первый раз после посадки через 10–15 дней. Второй раз прополите за неделю до окучивания.

Недостатки: более сложный, трудоемкий способ посадки. Он занимает больше времени, особенно у тех, кто сажает таким способом первый раз.

Преимущества: более ранняя посадка весной. Гребень на солнце прогревается быстрее. Урожайность повышается на 15–20 % и более.

3. «Посадка картофеля по Митлайдеру». Здесь имеется ввиду способ посадки, а не подкормка минеральными удобрениями. Я сторонник органического земледелия. Принцип посадки гребнем, только грядка идет двойная. Гребень получатся широкий – 65–70 см.

Преимущества: экономия площади земли для посадки в 1,5 раза. Удобно при поливе, при подкормках. В засушливые годы дает высокий урожай.

Недостатки: в дождливое лето гребень не просыхает, картофель впитывает много влаги, вследствие чего плохо хранится. В дождливый год можно остаться без картошки. Для нашего региона не на всех участках подходит из-за обилия дождей в конце лета.

Огород Игоря Лядова – чудо, посильное каждому

Чем дольше земельный участок используется для выращивания сельскохозяйственных культур, тем менее плодородным он становится. Урожаи падают, сколько бы сил в них не было вложено, а то, что удается вырастить, не радует ни качеством, ни количеством.

С этой же проблемой столкнулся и проживающий на Дальнем Востоке страны Игорь Лядов, как и многие огородники проводящий немногочисленные выходные на своем дачном участке.

Мириться с падением урожайности привыкший сталкиваться на авиационном заводе, где трудится, с самыми передовыми технологиями Лядов не стал, а решил приложить все силы, чтобы вернуть земле плодородие и достичь высокой урожайности при наименьших трудозатратах. Это и понятно – ведь посвятить любимым грядкам дачник мог только в выходные.

Технология Игоря Лядова

Результатом наблюдений, изучения опыта зарубежных коллег и собственной практической работы на двадцати сотках стали рекордные урожай и создание поистине умного огорода. Технология оказалась крайне простой и на первый взгляд схожей с предложенной еще в конце XX века методикой американца Джекоба Миттлайдера.

Общее же у двух течений – это сооружение высоких грядок-коробов, наполняемых, в том числе, и остатками проживших свой век растений. Поэтому на участке нет неопрятных компостных куч, все прячется в узких грядках и сразу начинает приносить пользу.

Особенности узких грядок:

• Ширина грядок составляет 60 – 100 см, что уже, чем рекомендовал американский коллега Лядова.
• Проходы же по ширине сопоставимы с грядами, составляют 60 – 80 см и могут покрываться рубероидом, плиткой, обычным песком и опилками. Если же в проходах между грядами посеяна трава, то ее периодически скашивают.
• Расположение грядок – строго с севера на юг.
• А вот стенки коробов на огороде Лядова могут быть выполнены из любого доступного материала: досок, бревен, шифера, кирпича или блоков, в зависимости от делания и возможностей огородника.

Преимущества умного огорода Игоря Лядова

Главное преимущество метода – это повышающаяся практически в два раза урожайность на участке по сравнению с традиционной технологией, когда культуры выращиваются на широких, находящихся на уровне почвы грядках.

Однако есть и другие положительные моменты, привлекающие к опыту Лядова все большее внимание дачников:

• Короба долговечны, а их обслуживание не занимает много времени.
• Удивительный огород Игоря Лядова удобно поливатьи проводить рыхление.
• Влага внутри короба не застаивается, но и не тратится на увлажнение ненужных участков.
• Не требуется кропотливая трудоемкая прополка, особенно при мульчировании грунта под растениями.
• Посадки хорошо освещены и активно вентилируются.
• Из грядки-короба не происходит вымывание полезных веществ.
• Экономится время и силы на перекопке участка.
• Рыхлить же гряды нужно на глубину всего семь или десять сантиметров.
• Урожай не поражается вредителями и болезнями растений.
• Каждый год можно легко менять местами посадки и планировать желаемое соседство растений.
• Умный огород Игоря Лядова из-за высоты грядок дает дачнику реальную возможность высадить рассадунамного раньше.
• Если же накрыть короб пленкой или поставить пластиковые дуги, то грядка без дополнительных усилий позволит выращивать овощи в самодельной, но очень эффективной теплице.

Грядка по методу Лядова работает несколько лет, а при регулярном пополнении растительными остатками и правильно проводимых подкормках срок ее службы и вовсе сложно определить.

Когда урожай собран, автор идеи советует сеять быстро всходящие сидераты, которые дополнительно обогатят грунт в коробе. При посадке же вносить перегной или удобрения уже нет необходимости, ведь, по сути, сама грядка является своеобразным хранилищем компоста.

Создание грядки-короба

В ходе мастер-класса, который устроил сам Игорь Лядов, он использовал старые бревна, из которых когда-то был сложен дом, и обрезки досок. Однако прежде чем собирать короб важно подобрать подходящую площадку и выровнять ее.

Затем стенки будущей грядки прочно, возможно немного углубив, устанавливают на почве, соблюдая правило, гласящее, что ширина короба не должна превышать 120 см. Длина же может произвольной.

После картона приходит очередь тонкого слоя песка.

Следует заметить, что в северных районах короба следует делать выше, а в южных, чтобы исключить быструю потерю влаги, ниже.

Хорошо выручают такие грядки в местах, где часты весенние затопления участков.

Благодаря большому, порядка 30 см, слою органических остатков в огороде Лядова, идет постоянный процесс перепревания, а значит, температура в глубине короба оказывается повышенной, но не критичной. Растения быстрее дают дружные всходы и начинают плодоносить.

Обустройство теплицы на основе грядки по методу Игоря Лядова

1, Вдоль длинных сторон грядки друг напротив друга на расстоянии не более метра устанавливают колышки.
2, На эти колышки надевают концы пластиковых труб так, чтобы над грядкой получились дуги.
3, Конструкцию накрывают пленкой или иным материалом, получая теплую укрытую грядку для раннего выращивания самых разных овощных культур и ягод.

Подкормка огорода

Рецепты подкормки от Игоря Лядова

Все рецепты рассчитаны на двухсотлитровую емкость. Составы настаиваются не меньше недели, а при использовании разводятся, как минимум в два раза, в случае травяного состава, и еще больше при использовании помета или навоза.

1, Для первой смеси потребуется:
- • лопата просеянной золы;
- • половина ведра навоза или птичьего помета;
- • ведро перегнившей соломенной подстилки или опавших листьев;
- • лопата дерновой земли, перегноя или перепревшего компоста;
- • лопата чистого песка;
- • один литр кисломолочного продукта или сыворотки;
- • три литра браги.
2, Для второго настоя на две трети наполняют емкость сорняками или скошенной травой, добавляют две лопаты просеянной золы. Теперь можно залить смесь водой и закрыть бочку пленкой. Через две недели средство готово, но перед использованием его разводят 1 к 10.
3, Третья смесь включает треть бочки помета или навоза, который заливают чистой водой и также настаивают до двух недель. Настой на навозе разводят 1 к 10, а смесь с пометом в пропорции 1 к 20.

Корни растений на замечательном огороде Игоря Лядова всегда обеспечены всем необходимым для роста и плодоношения, а вырабатываемый бактериями углекислый газ, не расходуется попусту, а тут же поступает к корням. Свою роль играет и выделяемое тепло, дающее возможность получать гарантированные ранние урожаи.

Органическое земледелие, за которое ратует Лядов, позволяет забыть о химических добавках, проводить щадящую обработку почвы и неизменно радоваться полезным качественным плодам своего труда, не думая, что после их выращивания почва теряет плодородие и скоро оскудеет.

Видео: Игорь Лядов рассказывает о своем огороде (смотрите с 40 сек.)

Источник