Корень рассада: Недопустимое название — Викисловарь

Крепкие корни – здоровая рассада

Крепкие, хорошо развитые корни значительно улучшают качество рассады. Растения с мощной корневой системой способны извлечь из грунта больше питательных веществ и влаги, чем их менее развитые собратья. Рассада, обладающая хорошими корнями, лучше растет, меньше болеет и тянется. На ней раньше образовывается завязь, на постоянном месте она приживается быстрее.

Как стимулировать корнеобразование?

Чтобы стимулировать корнеобразование, нужно придерживаться некоторых правил:

• Грунт для выращивания должен быть питательным и обязательно рыхлым. В плотно спрессованной земле ни о каких мощных корнях не может быть и речи.
•  Рассаду нужно достаточно поливать, при этом постоянно наблюдая за степенью влажности почвы. В сухом субстрате молодые корешки не образовываются. А при чрезмерном поливе корневая система испытывает кислородное голодание и может загнить.
• Сеянцы и молодые растения желательно обработать препаратами для стимулирования корнеобразования. Они способствуют нарастанию новых мелких корешков, притормаживают рост зеленой части растения, тем самым не давая ему затянуться.

В легкой земле корни лучше «дышат»

При выращивании рассады я всегда уделяю особое внимание землесмеси. Для разных культур ее состав может отличаться, но принцип остается один – почва должна иметь рыхлую структуру. В легкой, пушистой земле не застаивается влага, корни «дышат» и, как следствие, лучше разрастаются.

В качестве разрыхлителя применяю самые разные составляющие. Это может быть, например, песок. Только он должен быть крупным и без примеси глины. Торф, кокосовая стружка также отлично подходят для приготовления субстрата. Перепревший навоз или компост выполняют сразу две задачи: повышают питательность грунта и разрыхляют его.

В целом, составляя землесмесь, я делаю упор именно на рыхлость. Питательные вещества сеянцы получат с подкормками, поэтому можно сеять семена хоть в чистую кокосовую стружку.

Полив – только теплой водой

Поливаю рассаду, поддерживая влажность, необходимую каждой конкретной культуре. Главное, не допускать чрезмерного пересыхания или заливания водой. В емкостях для сеянцев обязательно делаю дренажные отверстия. Наблюдаю за грунтом: верхний слой стал подсыхать, значит, пора поливать. Делаю это обязательно водой комнатной температуры. Холодная вода затормаживает рост корней.

Вытягивающейся рассаде помогут стимуляторы

В процессе роста обязательно обрабатываю рассаду стимуляторами корнеобразования. Особенно показаны такие обработки начинающей вытягиваться рассаде. Если стебли истончаются и бледнеют, применение корневых стимуляторов обычно исправляет ситуацию. Но лучше не ждать, а начать применять их заранее в профилактических целях.

В своей теплице я опробовала два препарата – Атлет и Радифарм. Оба стимулятора показали себя неплохо, рассада после них развивает впечатляющую корневую систему. В инструкции к Атлету сказано, что обработку можно проводить как под корень, так и по листу. Я делала коневые обработки – 15 мл на 10 л воды.

Опрыскивание по листу проводила лишь на очень затянувшихся томатах, параллельно с поливом под корень. В итоге рассада окрепла, перестала вытягиваться и достояла в теплице до высадки в грунт. В профилактических целях поливаю Атлетом один раз после появления 3-4 настоящих листочков.

Радифарм – тоже очень неплохой стимулятор. Я развожу его в расчете 2,5-3 мл на 10 л. Поливаю, как и Атлетом, в фазе 3-4 настоящих листьев. Вторую обработку провожу  через 7-10 дней, уменьшая концентрацию раствора наполовину. Этот препарат способствует нарастанию мелких всасывающих корешков. Коневая мочка к моменту высадки получается просто шикарная.

Именно с Радифармом я пробовала выращивать томаты в чистой кокосовой стружке. Комбинировала обработки стимулятором и подкормки комплексным удобрением. В результате рассада получилась ничуть не хуже, чем выращенная в питательной землесмеси.

Если в рассадный период корешкам уделено должное внимание, впоследствии растения быстро приживутся на грядке. Корневая система усиленно пойдет в рост, и адаптация к новым условиям произойдет безболезненно.

ученик определял корень в словах. Где он допустил ошибку? Лыжник, рассада, переход

вот текст под помогите сор Составьте три оцененных вопроса по тексту используя вспомогательные фразы 1)Чем отличается от 2)Как вы относитесь к 3)акту … альна ли ​

Помогите пожалуйста, срочно сейчас нужно!!! ​

Сделай синтаксический разбор предложения: трудолюбивый ученик готовиться к старту и срывается с места к финишу

1. Ответьте на вопросы: Какое место в композиции произведения занимает данный эпизод? Но ако Сравните поведение Натальи и Алисы во время гонки. Как вы … думаете, каким характером должен обладать настоящий чемпион? Почему Наталью назвали «королевой» и «хозяйкой белой стези»? 2. Поставьте пропущенные знаки препинания в выделенных предложениях. Объясните условия выбора запятых. 3. Найдите и подчеркните причастные обороты в предложении. Замените, где раста возможно, причастный оборот синонимическими конструкциями. Например. Бабурина была опытной гонщицей, умеющей отдать все свои силы и темперамент одному — скорости. — Бабурина была опытной гонщицей и умела отдать все — свои силы и темперамент одному — скорости. Они стояли с подламывающимися от усталости коленями, не имея возможности оторваться друк от друга, как то бывает с боксерами, попавшими на ринге во взаимный клинч.​

1. Какова тема и идея прослушанного текста?….. ПжПомогите​

ПОМОГИТЕЕЕЕ. 1 задание. прочитайте текст, восстановите порядок следования предложений в тексте. 2 задание. запишите восстановленный текст, вставляя п … ропущенные орфограммы. 3 задание. в сложноподчинённых предложениях укажите главное и придаточное предложения. подчеркните морфологическое средство связи в данных СПП ​

ПОМОГИТЕ СОР ПО РУССКОМУ ПОЖАЛУЙСТА. Даю 20 баллов ​

Оторваться друг от друга, Клинч. А вокруг щелкали затворы фотоаппаратов, безжалостно били вспышки рефлекторов. Потом осторожно, но настойчиво высвобод … ившись из объятий Алисы, Наташа, как всегда прямая и словно неспешная в движениях, прошла мимо аплодирующих трибун, широко и плавно скользя своим просторным, невозмутимым шагом. Королева, сказал кто-то в толпе, любуясь ею. — Хозяйка, — поправили сзади. Белой стези хозяйка. 1. Ответьте на вопросы: Какое место в композиции произведения занимает данный эпизод? Сравните поведение Натальи и Алисы во время гонки. Как вы думаете, каким характером должен обладать настоящий чемпион? 15 та 2 : Почему Наталью назвали «королевой» и «хозяйкой белой стези»? 2. Поставьте пропущенные знаки препинания в выделенных предложениях. Объясните условия выбора запятых. to 3. Найдите и подчеркните причастные обороты в предложении. Замените, где Есті, возможно, причастный оборот синонимическими конструкциями. Например.. Бабурина была опытной гонщицей, умеющей отдать все свои силы и темперамент одному – скорости.

— Бабурина была опытной гонщицей и умела отдать все зои силы и темперамент одному — скорости. ни стояли с подламывающимися от усталости коленями, не имея возможности оторвать уг от друга, как то бывает с боксерами, попавшими на ринге во взаимный клинч. — -​

Помогите пожалуйста пожалуйста ​

11 текста. Прочитайте текст ще са проверьте память по пунктам ци Фиксируем свой пересказ письменно. Вам нужно написать изложение татного плана. Закрой … те учебник и напишите изложение.​

Правильный уход за подрастающей рассадой томатов, перцев, баклажанов, капусты. / Россельхознадзор

У дачников уже во всю идут сельскохозяйственные работы. Конечно, огород еще в снегу, зато на подоконниках в рассадных ящиках дружно зеленеют первые всходы.

Главная забота в данный период – правильный уход за подрастающей рассадой томатов, перцев, баклажанов, капусты. И основной приём, который следует провести в стадии появления первых настоящих листьев – это пикировка. Семена овощей в рассадные ящики, как правило, высевают очень густо, что позволяет на начальном этапе экономить место. Но по мере подрастания культуры нуждаются в большей площади питания. Загущенные посадки могут привести к заболеваниям, таким, например, как «черная ножка». Болезнь быстро губит рассаду, сеянцы массово гибнут, даже если при посеве использовались хорошие, качественные семена. Кроме того, не распикированные вовремя растения будут сильно вытягиваться, испытывая нехватку света, что ведёт к их ослаблению и последующему снижению урожайности.

Томаты пикируют при появлении первого настоящего листа и до появления третьего. За час до пикировки сеянцы обильно поливают. Затем выбирают растение с комом земли и укорачивают корень на треть. Рассаду пересаживают в отдельные стаканчики или более просторные ящики, заглубляя в почву по семядольные листья. Для чего нужно укорачивать корень? Дело в том, что он растёт верхушкой. У корня с оторванным кончиком образуется много боковых и придаточных корешков, корневая система становится более мощной. Развитая корневая система способствует получению крепкой рассады, она не вытягивается, получается выносливой. Пару дней после пересадки ящики с рассадой держат в затенённом месте, затем их ставят на хорошо освещённое окно, где рассада продолжает расти и крепнуть. Оптимальная температура окружающей среды — +20-25 градусов.

То, что хорошо для томатов, не вполне подходит их родственникам – перцам. Перцы тяжелее переносят пересадку, а центральный корень у них не следует укорачивать. Чтобы избежать пикирования, семена перца можно сразу сажать в отдельные просторные горшочки. Единственное неудобство – нет 100 % гарантии, что все семена взойдут и вся рассада будет здоровой. Но если в одну емкость посадить 2-3 семечка, то после всходов и дальнейшего роста, можно оставить наиболее сильное растение, а остальные удалить. Если все же необходима пересадка рассады перца, то перед этим следует хорошо ее полить. Удобнее всего для пересадки использовать торфяные горшочки – впоследствии рассада перца высаживается в открытый грунт или в теплицу прямо в горшочке и при этом гарантируется целостность корней.

Торфяные горшочки должны быть объемом не менее 0,5 л. Грунт слегка уплотняется и увлажняется, в середине делается углубление размером достаточным для размещения саженца с корешком. Растение опускается в углубление так, чтобы центральный корешок не загнулся, а семядольные листочки располагались на расстоянии 1-2 см над уровнем почвы. Затем следует осторожно обжать почву вокруг саженца.  После пересадки рассаду хорошо поливают тёплой водой, можно добавить любой биостимулятор для данной культуры. Пересаживают перцы в фазе 3-4 настоящих листьев. Обязательное условие для получения качественной рассады — соблюдение температурного режима. Дневная температура должна быть +25+30 градусов, ночная — около 18. Если ночную температуру понизить, то развитие растений сильно замедлится.

Рассаду баклажанов после появления первого настоящего листа также необходимо распикировать. Однако следует иметь в виду, что эта процедура задержит развитие рассады на 8-10 дней, а впоследствии скажется и на урожайности. Пикировку следует проводить чрезвычайно осторожно, не прищипывая корни рассады, так как у баклажанов они трудно восстанавливаются. Точнее будет говорить не о пикировке рассады баклажанов, а о перевалке растений, при которой сеянцы пересаживают вместе с комочком земли, не нарушая корневую систему. Температура при этом должна быть не менее +25-30 градусов.

Через 8-10 дней после появления всходов капусты проводят пересадку сеянцев в горшочки или стаканчики, размером 8 на 8 или 6 на 6 сантиметров. Поливают сеянцы раствором марганцовки и начинают пикировку. Очень важно заглубить сеянцы до семядольных листочков, практически не оставляя открытого стебелька. Также у капусты прищипывают центральный корень для развития более мощной корневой системы. После пикировки помещают горшочки или стаканчики в легкий ящик и ставят на подоконник, где поддерживают температуру 17-18 градусов не менее 2-3 дней. Дальше дневную температуру снижают до 13-14 градусов, а ночную – до 8-12 градусов.

Соблюдая не сложные агротехнические приемы  вы сведете к минимуму риск дальнейшего заболевания растений, что в дальнейшем будет способствовать хорошему росту и развитию всходов. 

 

Источник: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области

Все, что нужно знать о рассаде: любит грамотные подкормки, закрытый корень и закаливание

Эксперты рассказали, что нужно делать, чтобы рассада имела мощную корневую систему и хорошо приживалась на новом месте

Выращивание рассады — долгий и трудоемкий процесс. И как обидно бывает огороднику, когда заботливо выращиваемая культура при высадке в открытый грунт болеет и плохо укореняется. Для того чтобы рассада хорошо прижилась на новом месте, нужно обеспечить развитие у растений мощной корневой системы и баланс надземной и подземной части. Как избежать проблем с высадкой рассады, рассказали нам владелец компании «Мельник Сад» Александр Мельник и кандидат биологических наук, агроном Дмитрий Майданюк.

ВСЕ ДЛЯ РОСТА: ПОДКОРМКИ

Юным растениям нужно обеспечить оптимальную площадь питания (для капусты — не менее 5х5 см, для томатов — 8х8 см), проводить регулярные подкормки комплексными удобрениями с высокой долей фосфора и калия. Классической смесью для подкормок является раствор 5—10 г аммиачной селитры, 30—40 г двойного суперфосфата (растворяем его в горячей воде!), 10—15 г хлорида калия. Таким раствором подкармливают рассаду пасленовых культур (томатов, баклажанов, перцев) и капусты, 2—3 раза за рассадный период.

Вчера, 15:01 Вчера, 21:43 Вчера, 13:09

Но лучше использовать современные комплексные удобрения с высокой долей фосфора, особенно в начале и в конце рассадного периода. Рассада, получающая достаточно фосфора, калия и микроэлементов, развивает мощную корневую систему и легче переносит пересадку, чем рассада, которую подкармливали исключительно азотными удобрениями.

Оптимальная площадь питания

ПО УСЛОВИЯМ ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Условия в комнате, парнике или теплице значительно отличаются от тех, с которыми наши растения столкнутся в условиях открытого грунта. Поэтому заботливый овощевод своевременно начинает приучать рассаду к яркому солнцу, ветру и колебаниям температуры. К закаливанию приступают за 2—3 недели до ее высадки в грунт. Вначале ящики с растениями выносят в полутень (или притеняют их агроволокном) на свежий воздух, на 2—3 часа в теплый солнечный день. Городские огородники в этом случае могут использовать балкон или лоджию. На следующий день время закаливания можно увеличить до 3—4 часов, затем — до 5—6. Постепенно убирают и притенение. Через 7—8 дней рассада может даже ночевать вне помещения, если не ожидается заморозков или резкого похолодания. Приученная к колебаниям дневной и ночной температур рассада значительно легче переносит пересадку. Но не следует выставлять растения на яркое солнце сразу, особенно после полива, пересадки и пикировки.

В период подготовки рассады к высадке прекращают ее подкормки органическими удобрениями (кроме гуматов, стимулирующих развитие корней), уменьшают долю азота в минеральных подкормках. Хорошо укрепляет опорные ткани растения подкормка кальциевой селитрой или препаратом «Брексил-кальций» за 7—10 дней до высадки. Постепенно уменьшают норму полива, подсушивая корневой ком. Перед высадкой рассаду необильно поливают, чтобы корневой ком выходил из горшка, не распадаясь.

Закаливание. Такая рассада намного легче переносит пересадку

РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ: ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Оптимально подкармливать рассаду ранним утром или поздним вечером, чтобы избежать ожога растений. Для получения от подкормок максимального эффекта необходимо обеспечить растениям правильные условия температуры, освещения и полива. Только в этом случае они легко, быстро и полностью усвоят внесенные питательные вещества.

Применение стимуляторов улучшает рассаду после пересадки

РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА. Сегодня использование регуляторов роста при подкормках рассады — широко распространенный прием. Грамотное 1—2-кратное применение таких стимуляторов способно значительно улучшить состояние растений после пересадки, заморозков. Закаливание рассады также проходит значительно легче, если воспользоваться такими препаратами. Другой сферой применения стимуляторов роста является торможение развития перерастающей и вытягивающейся рассады: после обработки тормозится рост, утолщается стебель, растения легче переносят условия низкой освещенности. Такая обработка может ускорить цветение и плодоношение. Но будьте аккуратны: применение таких стимуляторов, особенно многократное, может нарушить естественное развитие растений. Это сказывается на их росте и урожайности.

Подкормки начинают с появления первого настоящего листа и прекращают за 5—7 дней до высадки растений. Удобрения с высоким содержанием азота нужно использовать только в середине рассадного периода. Оптимальным является чередование корневых и внекорневых подкормок слабыми растворами удобрений. Существенно более высокие результаты наблюдаются при подкормках рассады раз в 5—7 дней половинными дозами водорастворимых комплексных удобрений.

Для стимуляции роста корневой системы оптимальным является чередование подкормок рассады минеральными удобрениями и растворами гуматов, фульватов, культур микроорганизмов, таких как «Байкал», триходермин, фитоспорин. Улучшая состояние почвы в горшках, подавляя развитие патогенов, они компенсируют негативное влияние минеральных удобрений на растения и почву.

ТОНКОСТИ ВЫСАДКИ РАСТЕНИЙ

При самой бережной пересадке даже свежевыкопанная рассада, но с открытой корневой системой, теряет значительную часть корней. Это приводит к увяданию растений, торможению роста, отдалению сроков получения плодов, да и сам урожай оказывается под угрозой. «Однако такого никогда не наблюдается при высадке рассады с закрытой корневой системой», — поделился опытом Александр Мельник.

Рассада с закрытыми корнями, выращенная в горшках или кассетах, «не замечает» пересадку и сразу же после высадки совершает мощный рывок. Кроме того, в этом случае приживаются все растения. Иногда для выращивания культур с уязвимой корневой системой, плохо переносящими пересадку, используют торфяные горшки, высаживая растение в почву вместе с ним. Но нужно внимательно следить, чтобы корни были в состоянии пробить его стенки. Поэтому перед высадкой емкость достаточно увлажняют, а его стенки накалывают или разрывают.

Если рассада высаживается из ящика, необходимо как можно меньше повредить корневую систему и постараться аккуратно перенести растение в лунку с корневым комом. Приобретенная на рынке рассада с открытой корневой системой приживается значительно хуже. И чем дольше она находилась в таком состоянии, тем выше вероятность гибели растений и тем дольше будут восстанавливаться выжившие.

ПО ВОЗРАСТУ И УСЛОВИЯМ. Разумеется, лучший вариант — высадка рассады оптимального возраста и в оптимальных условиях. Но для лучшего укоренения проблемных растений имеет смысл использовать стимуляторы. Традиционной уже мерой, помогающей растениям перенести стресс, является обработка такими препаратами, как «Эпин», «Циркон», «Мегафол». Эти гормоны запускают активное деление клеток и рост растений. Для лучшего укоренения имеет смысл за несколько дней перед высадкой полить рассаду препаратами-укоренителями — «Корневином», «Гетероауксином», «Радифармом». Стимулируя рост корней, они помогают рассаде быстрее освоиться на новом месте. Также отличным укоренителем является раствор гумата калия.

Однако нужно понимать, что применение укоренителей и стимуляторов при высадке не заменит правильную подготовку растений. Конец апреля — начало мая — идеальный момент для того, чтобы ее начать.

Закрытый корень. Такая рассада «не замечает» пересадку

Читайте также:

8 проблем и их решения — FloweryVale.ru

Не за горами новый дачный сезон, и снова посев семян на рассаду! Однако не всегда рассада овощных культур или цветочных растений может порадовать нас. Бывают и огорчения, и разочарования. Чтобы избежать этого, давайте вспомним свои прошлогодние ошибки, и попытаемся с самого начала все сделать правильно. Тем более что эти знания пригодятся нам не только при выращивании рассады овощных культур, например, томатов, перцев, земляники, капусты или огурцов, но и при высадке растений в грунт, а также при уходе за комнатными растениями: ведь требования у растений одинаковые.

1. Какой грунт использовать?

В садовой земле находятся возбудители болезней и вредителей, которыми можно заразить рассаду. Перед применением землю нужно проморозить или прокалить в духовке, пролить марганцовкой. Не советую использовать только одну садовую землю. Она может оказаться слишком тяжелой для всходов. Добавьте в нее торфа, листовой земли, перегноя и песка.

При использовании покупного грунта также могут быть проблемы. Некоторые недобросовестные производители грунтов используют гербициды, чтобы не росли сорняки. Эти гербициды могут вообще не дать прорасти семенам или угнетать уже взошедшие растения. Также вы можете неправильно выбрать грунт: он может быть со щелочной pH реакцией почвы, или наоборот, оказаться слишком кислой для посаженных вами растений. Какой именно земляной смесью воспользоваться, решать вам!

2. Семена не прорастают или взошли очень редко.

— В этом могут быть виноваты семена, если у них закончился срок годности, и всхожести нет совсем, или они взошли очень редко. Запаситесь терпением и новыми свежими семенами, придется пересеять.

— Для прорастания семян требуются особые условия: скарификация (надпиливание оболочки семени), стратификация (воздействие на семена холодом). Перед тем, как посадить семена, внимательно прочитайте на пакетике, какие условия нужно создать семенам, чтобы они взошли: семена должны находиться на поверхности, либо прорастать в парниковых условиях, семена некоторых растений всходят только на свету или только в темноте.

3. Семена очень дружно проросли, но через некоторое время маленькие сеянцы начинают пропадать один за другим.

— Растения заболели черной ножкой.

— Рассада страдает от засухи. Особенно, если часто использовать опрыскивания рассады вместо полива. При малых частых поливах также высыхает нижний слой почвы, нежные корешки растений начинают задыхаться. При опрыскивании верхний слой почвы становится равномерно черным, и кажется, что вся почва сырая. Это может привести вас в заблуждение, что полив не требуется. Почва должна быть равномерно влажной как снаружи, так и внутри. Лучше поливать редко, но обильно, чем часто и понемногу. При правильном поливе почвенный ком, где развиваются корешки, должен оставаться влажным. Если упало несколько сеянцев, то их можно удалить из общей массы всходов выборочно. В ситуации, когда упали все сеянцы, лучше быстро пересадить оставшиеся растишки в новый грунт, предварительно обработав его марганцовкой. Справиться с поливом помогут автоматические системы полива растений.

— Рассаду залили, и ее корешки просто задохнулись от излишков воды и недостатка кислорода. Посмотрите, не засорилось ли дренажное отверстие, и из-за этого вода не уходит. Прочистите его. Используйте дренажный слой для слива излишков воды. Если дренажного отверстия нет, то оставшиеся растения нужно пересадить в свежий грунт.

— Перелив рассады при низких температурах грунта или окружающего воздуха может привести к заболеванию корневыми гнилями. Оставшимся сеянцам срочно нужна пересадка в свежий грунт. Перед пересадкой промойте корешки в растворе марганцовки или фитоспорина.

— Не подходит грунт для рассады: купили со щелочной либо с кислой pH реакцией почвы.

— Завелся вредитель. Возможно мокрицы или уховертки. Может навредить паутинный клещ. Обработайте рассаду карбофосом, фитовермом или актелликом.

4. Рассада сильно вытянулась

— Рассаде не хватает света. Для прорастания семян многим растениям свет не нужен, а как только появляется зелененькая петелька проростка у поверхности земли — свет, и особенно солнечный, становится одним из самых необходимых факторов роста. При нехватке освещения всходы сильно вытягиваются, а чахлые, хилые растения могут в любой момент заболеть и погибнуть.

— В помещении высокая температура. Для прорастания некоторым семенам нужны тепличные условия, а проросткам такие условия уже не нужны. Если температуру в помещении, где находится рассада, не снизить (особенно при недостатке света), то рассада сильно вытянется и падает. Поэтому, после появления всходов, в течение 3-4 дней, нужно снизить температуру и постараться досвечивать всходы круглосуточно.

— Ранний срок посева семян. В конце января — феврале, когда еще короткий световой день, недостаточно солнечных дней, нет достаточной досветки, рассада вытягивается. С такой рассадой приходится очень много нянчиться, и думаю, что овчинка выделки не стоит. Посаженная в марте при достаточном дневном освещении рассада догонит и перегонит февральскую рассаду.

— Ящик с рассадой стоит далеко от окна или стекла грязные.

— Очень густые всходы. Сеянцы из-за нехватки света вытягиваются и затеняют друг друга. При посеве семян раскладывайте их равномерно по поверхности грунта, а не высевайте кучками.

— Запаздывание с пикировкой рассады и ее расстановкой. Если запоздать с пикировкой или пересадкой рассады, то расположенные ближе к оконному стеклу растения быстрее вырастают, требуют больше площади, затеняют растения с другой стороны ящика. Чтобы растения росли равномерно, поворачивайте ящик с рассадой, чтобы все растения получили свет. Как только растения начинают вытягиваться и затенять друг друга, их нужно рассадить в другие емкости, или высаживать рассаду в теплицу или открытый грунт.

— Излишек азотных удобрений. Грунт перенасыщен перегноем или частыми подкормками азотными удобрениями. При частых поливах, высокой комнатной температуре и излишке азота рассада сильно израстается. Нужно понизить температуру, прекратить подкормки азотными удобрениями, уменьшить поливы.

5. Распикированные растения долго не трогаются в рост

— Некоторые растения, лучше не пикировать, а сажать сразу в отдельные стаканчики или торфяные таблетки, а в дальнейшем использовать не пересадку, а перевалку в бОльшую емкость. Например, перцы после пикировки или пересадки долго болеют; а у огурцов очень хрупкая корневая система, их выращивают вообще без пикировки.

— Причина задержки роста может быть в качестве проведенных работ при пикировке рассады: возможно, корешки загнулись и оказались на поверхности.

— Плохо обжаты корешки — рядом с ними остались воздушные полости. На это нужно уделить особое внимание при пересадке растений в открытый грунт. После того, как растение пересажено на новое место, осторожно пальчиками утрамбуйте землю вокруг него, а после этого обильно полейте пересаженные растения. Можно использовать пересадку «в грязь»: в готовую ямку налейте много воды, чтобы земля превратилась в грязь, и в нее опустите корешок растения, постепенно засыпая ямку сухим грунтом.

— При пересадке были сильно повреждены или оборваны корешки сеянцев. Перед тем, как пересаживать рассаду, полейте ее хорошо, чтобы земляной ком размягчился. Тогда есть больше шансов не повредить корешки растений.

6. Рассада остановилась в росте

— Часто причина в остановке роста кроется в недостатке или переизбытке питания, вредителях, недостатке или переизбытке влаги, и как следствие начинающейся болезни: корневые гнили, прикорневые гнили.

— Опробковение тканей корня. В некоторых случаях поможет обработка грунта Максимом, Фитоспорином, или Байкалом-Эм1.

— Использование в качестве земляной смеси верхового торфа. Некоторые продавцы могут сказать, что это готовый грунт и в нем смело можно выращивать рассаду. Верховой торф годится только в качестве компонента к земляной смеси. Если вовремя не пересадить из такого грунта рассаду, то можно наблюдать следующую картину: сеянцы дружно трогаются в рост, но в дальнейшем торф иссушивается, вода в таком грунте вообще не задерживается, рассада задыхается и гибнет. Поместите этот высушенный ком в воду, пусть грунт размокнет. Потом пересадите рассаду в новую земляную смесь.

7. Листья рассады стали жесткие, изменили окраску, появились пятна на листьях, точка роста отмерла

— Переизбыток удобрений. В готовом грунте и так уже внесены удобрения, необходимые для прорастания семян, при внесении подкормок нужно быть очень осторожным. Сеянцы могут отравиться. Если такая ситуация возникла, то поможет промывание грунта большим количеством воды, при условии, что вода должна свободно стекать. Или пересадка в новый грунт.

— В земельной смеси как один из компонентов использовался морской песок, соли которого вызвали отравление корешков. В таком случае следует сменить грунт, пересадить оставшиеся растения с промыванием корней.

— Недостаток влаги.

8. Изменение вида рассады: вялая, блеклая, желтеет, краснеет или синеет

— При нехватке азота растения выглядят чахлыми: стебелек тонкий, листья мелкие, бледно-зеленые, снизу начинают желтеть и отмирают. И наоборот, при избытке азота растения жируют: стебель и черешки толстые, листья крупные, темно-зеленые; только цвета от таких растений вы не долго не дождетесь.

— При недостатке фосфора на листьях растений (чаще всего с нижней стороны) появляется красновато-фиолетовый оттенок.

— Недостаток калия на растениях наблюдается пожелтение концов и краев старых (нижних) листьев. У рассады томатов листья при этом могут закручиваться вниз.

— Недостаток железа в растениях проявляется в виде хлороза на листьях — листовая ткань между жилками начинает обесцвечиваться; листья постепенно желтеют.

— При недостатке магния наблюдается мраморность листьев.

— При недостатке бора отмирает точка роста.

— Если в доме есть кошка, то она может внести свою лепту: от ее мочи, попавшей в грунт, рассада меняет окраску (синеет) и гибнет. Кроме этого, она может полностью уронить ящик с рассадой. Посадите для вашей киски зелень, она будет вам благодарна 🙂

А восполнить недостающие элементы можно с помощью микроудобрений.

информационные статьи от компании «Август»

Крепкая и жизнеспособная рассада – мечта каждого огородника. Но добиться ее крепости, устойчивости и здоровья не так легко, как кажется. Можно столкнуться с таким явлением, как вялая рассада: ростки без видимой причины чахнут, слабеют и опускаются на землю. Разберемся, почему так происходит.

Причины вялости рассады

Переувлажнение. Излишний полив и отсутствие просушки почвы ослабляют растения и делают их уязвимее. Также чрезмерная влажность – благоприятные условия для развития грибных заболеваний, поражающих корни и ножку растения. Чтобы не допустить появления гриба, почву следует обработать перед посадкой семян, а избежать слабости рассады можно, соблюдая оптимальный режим полива. Чтобы влага не задерживалась в почве слишком надолго, нужно обеспечить месту содержания рассады полноценное проветривание. Поливать растения можно только после высыхания верхнего слоя грунта.

Недостаток влаги. Растения начинают слабеть или засыхать, если им не хватает воды. Понять, что влаги недостаточно, можно по состоянию листьев: они повисают, становятся вялыми, потом начинают сохнуть. Решение – отрегулировать режим полива и не допускать пересушивания земли под прямыми солнечными лучами.

Нехватка питания. Недостаток питательных элементов снижает иммунитет растения, мешает росту и развитию. Листья становятся бледными, кустик хуже развивается, могут начать опадать нижние листовые пластины. Важно своевременно определить, какого компонента не хватает рассаде, и ввести подходящую подкормку. Не допустить нехватки питания можно, тщательно выбирая грунт и своевременно подкармливая растения комплексными удобрениями.

Закисание почвы. Если перебрать с агрессивными удобрениями или поливать рассаду неподходящей, слишком жесткой водой, грунт может закиснуть и засолиться. Это проявляется как светлый налет на поверхности субстрата, позже листья начинают засыхать и желтеть по краям. Это происходит из-за того, что рассада не получает необходимого питания, соли вытягивают сок из растений. Если почва закисла, следует пересадить растение и отрегулировать полив подходящей, не слишком жесткой водой. Оптимальный выход – озаботиться состоянием жидкости и количеством удобрений заблаговременно, чтобы не допустить появления проблемы.

Солнечный ожог. Если выставить рассаду под прямыми солнечными лучами, они могут пересушить и обжечь растения. Но и недостаток света – плохо: он приводит к вытягиванию и ослаблению. Нужно отрегулировать световой режим, оптимальный вариант – рассеянное освещение.

Инфекционные болезни. Бактерии и грибы, содержащиеся в почве, поражают корни и стебли растений. Пересушенная или излишне увлажненная земля, жара, недостаток питательных веществ – все это способствует развитию инфекций. Следует быть максимально осторожным: обеззараживать почву и посевной материал перед посадкой, заранее отбирать больные семена и выбрасывать их. Так можно не допустить развития болезни.

Вредители. Тля, белокрылка, паутинный клещ и другие вредители обитают на листьях и стеблях растений, питаясь их соком. Насекомые и паукообразные переносят инфекции, ослабляют рассаду, приводят к засыханию и потере целых ростков. Избавиться от них помогут инсектициды, уничтожающие вредителей.

Как бороться с вялостью рассады

Если вы обнаружили, что растения начали вянуть, или заблаговременно хотите не допустить такого развития событий, нужно озаботиться их защитой. Внимательность к рассаде, соблюдение оптимального режима, подкормка и обработка современными препаратами – все это снижает риск развития болезней и ослабления растений.

Обработка перед посадкой. Чтобы не допустить поражения почвы грибами, которые проявят себя после посадки растений, надо заранее обеззаразить ее с помощью специальных средств-фунгицидов. Например, полив или опрыскивание грунта препаратом «Здоровая земля®» уничтожает вредоносные грибы и снижает риск вялости рассады. Семена перед посадкой следует осмотреть, убрав те, что выглядят больными (имеют пятна, недоразвиты). Чтобы стимулировать рост, ускорить укоренение и укрепить растения, можно замочить семена в питательных растворах: это поможет рассаде расти быстрее и увереннее.

Подкормка. Чтобы обеспечить растениям все нужные питательные вещества и микроэлементы, следует практиковать подкормку специальными средствами. Они специально предназначены для укрепления стебля и корней, стимуляции роста, повышения иммунитета. Использование подкормки поможет избежать ослабленности рассады, которая делает ее уязвимой для болезней и приводит к вялости.

Режим полива. Нельзя поливать растения слишком часто, тогда почва окажется переувлажненной и станет благоприятной средой для развития инфекций. Лучше всего проводить полив, когда верхний слой грунта уже успел просохнуть, и не забывать о вентиляции: без нее жидкость будет задерживаться. Но и слишком редкий полив приводит к слабости растений, снижает иммунитет и замедляет рост, а может и вовсе привести к засыханию ростков. Следует наладить оптимальный режим полива. Следите за качеством воды, чтобы она не оказалась слишком жесткой: засоление земли приведет к тому, что растения начнут недополучать питательных веществ.

Световой режим. Будьте внимательны к количеству солнечного света. Его не должно быть слишком мало, иначе ростки начнут вытягиваться, при этом перестанут расти вширь, останутся слабыми и бледными. Обилие же солнца может привести к солнечному ожогу, так что следите, чтобы свет был рассеянным и не обжигал нежные листья рассады.

Обработка инсектицидами. Если вы заметили на листьях небольших насекомых или следы паутины, значит, рассада оказалась поражена вредителями. Они высасывают сок и ослабляют растения, а также могут быть источником инфекций, с ними надо бороться. Современные инсектициды помогут уничтожить насекомых, не навредив самому растению. Соблюдение рекомендаций поможет справиться с вялостью. Главное – своевременно отследить ее причину и не допустить ситуации, когда что-то делать уже поздно.

Препараты, защищающие рассаду

Компания «Август» предлагает разнообразные средства, которые защитят рассаду от стресса, повысят ее иммунитет, укрепят корни и ускорят развитие. Также в ассортименте производителя препараты, которые борются с болезнями и вредителями, они помогут не допустить вялости.

«Рэгги®». Этот препарат – ретардант, который не допускает вытягивания ростков. Благодаря его применению куст остается приземистым, энергия роста уходит в толщину стебля, качество листьев и корней. Результат применения средства – мощные и крепкие кусты с сильным стеблем, который не сгибается и не переламывается под нагрузкой. Регулятор роста можно использовать одним из двух способов:

• однократным поливом под корни;
• опрыскиванием всего ростка из пульверизатора.

Обработка происходит, когда растение выбросило от 2 до 4 листиков. Средство разводится в пропорции 1 мл на 1 л воды.

«Здоровая земля®». Средство предназначено для обработки почвы от грибов, которые могут находиться в ней в спящей фазе. 2 мл препарата разводятся в 1 л воды, после чего им обрабатывается грунт. Это делается до или сразу после посадки семян. Таким образом обеспечивается профилактика разнообразной гнили и черной ножки.

«Рибав-экстра®». Чтобы рассада лучше всходила, перед посадкой практикуют замачивание семян в растворе этого средства. Это стимулятор роста: обработанные им семена быстрее всходят, у них мощнее корневая система, сами по себе ростки сильнее, лучше приживаются и укореняются. Обработка позволяет не допустить слабости. 1–3 капли препарата нужно развести в 200 мл воды, получившимся раствором залить марлю или фильтровальную бумагу, а на нее положить семена и оставить примерно на 6 часов. После этого материал готов к посадке.

«Аминозол®». Средство – комплекс аминокислот, которые укрепляют и дополнительно подкармливают растение. Его можно использовать для замачивания семян перед посадкой по тому же принципу, что и предыдущий препарат. Соотношение – 2 мл средства на 200 мл воды, оставить замоченные семена нужно на срок от 12 до 24 часов. Также используется как подкормка. При прорастании следует полить растение под корень раствором в пропорции 50 мл/10 л, в фазе вегетации каждые 20 дней обрабатывать раствором в соотношении 100 мл/10 л.

«Биотлин®». Справиться с тлей и белокрылкой поможет этот инсектицид, им следует опрыскать пораженные растения. Препарат не вредит рассаде, действует уже через несколько часов и не вызывает привыкания у вредителей.

Современные препараты компании «Август» помогут забыть о вялой рассаде и добиться того, чтобы растения были крепкими и здоровыми. Приобрести их по доступной цене можно в сетях магазинов-партнеров. Список розничных сетей, с которыми сотрудничает наша компания, приведен в разделе «Где купить?».

Почему плохо развиваются корни у рассады помидор.

Почему плохо растет рассада помидор после пикировки. Не подходит грунт для рассады помидор

Многие начинающие садоводы рано или поздно сталкиваются с подобной проблемой. Почему плохо растет рассада помидор? Чтобы правильно определить источник проблемы, нужно понимать, что этот процесс сам по себе многослойный и включает в себя сразу несколько этапов.

Для начала семена высевают в грунт. По мере роста стеблей томатов необходимо регулярно осуществлять пикировку растения, тщательно за ним ухаживать, а также уметь защищать от вредителей. Если какой-нибудь этап нарушается, возникают существенные неприятности, как, например, прекращение роста томатов. Как же справиться с такого рода проблемами и как выявить их наличие на ранних стадиях? Об этом ниже.

Видео «Возможные причины»

Из видео Вы узнаете, что может стать причиной плохо растущей рассады.

Неправильное питание

Чтобы определить, почему плохо растет рассада, рекомендуется в первую очередь обратить внимание на подпитку растения. Очень часто фермеры не уделяют этому должного внимания, а между тем подкармливать субстрат томатов необходимо, и делать это нужно около четырех раз с перерывами. Какие используются способы удобрений:

Полезным для рассады помидоров считается и птичий помет. Его заливают водой, настаивают в течение нескольких дней, а затем регулярно заливают полученной смесью прикорневую зону томатов. Проблемы у неопытных садоводов возникают уже на этом этапе. Все дело в том, что здесь очень важно придерживаться указанных пропорций. Если переборщить с этим или, наоборот, внести слишком мало удобрений, результаты вас не слишком порадуют.

Неправильный полив

В чем кроется сложность процесса выращивания рассады помидоров на дачном участке, так это в объемах и регулярности поливов. Помните, что пересушивать почву под томатами не стоит. Точно так же вреден и чрезмерный полив. Оптимальный вариант – осуществлять полив растения не реже одного раза в неделю. Однако их периодичность будет зависеть от некоторых погодных факторов.

К примеру, вы занялись выращиванием рассады помидоров в домашних условиях, а ящик или другую емкость с отростками помидоров поставили на окно или вынесли на балкон. В таком случае регулярность поливов будет зависеть и от яркости, и от продолжительности освещения томатов. Понаблюдайте, сколько часов в день рассада находится под открытыми солнечными лучами. Если этот период продолжительный, обязательно увеличьте объемы и повысьте регулярность поливов томатов.

Что интересно, поливать помидоры рекомендуют не сразу же после их высадки в почву. Необходимо дождаться, пока росточки появятся из-под земли, и лишь на пятый день после этого рассаду, наконец, можно залить водой. Используйте отстоянную заранее воду комнатной температуры. Таким образом, вы предотвратите скопление хлора в почве. Если подобную процедуру совершать регулярно и грамотно, результаты не заставят себя долго ждать.

Ошибки при пикировании

Что делать, если рассада томатов очень плохо растет? Вполне возможно, что причина кроется в неправильном осуществлении или и вовсе в пренебрежении мероприятиями по пикировке растений. А между тем эта процедура достаточно важна для полноценного роста рассады помидоров. Она понадобится в том случае, если вы посеяли семена в одну емкость, а теперь из почвы вытянулись ростки, которые настало время отделить друг от друга. Будьте предельно осторожны.
Этот процесс очень щепетилен, в процессе пересадки еще не совсем окрепших растений можно существенно повредить их корневую систему, и в лучше случае вам понадобится время, чтобы они отросли. Если вы как начинающий садовод не желаете пока возиться с подобными процедурами, этого в целом можно избежать. В таком случае рекомендуется посеять семена в разные емкости.

Другие ошибки в уходе

Если ваша рассада помидоров плохо растет, быть может, вы допустили еще какие-то ошибки в уходе за растением. Среди наиболее примечательных также выделяют:

Выращивая помидоры в домашних условиях, обращайте внимание на любую мелочь. Лишь в этом случае вы сможете получить полноценную рассаду томатов.

Заболевания и вредители

Чаще всего начинающие цветоводы сталкиваются с проблемой под названием прикорневая гниль. По какой причине возникает подобная проблема? Все дело в чрезмерно обильных поливах. Допустим, вы слишком часто поливаете растения, и при этом поставили рассаду в темном и прохладном месте. Отсюда и прикорневая гниль. Но не только этот недуг грозит вашим томатам в данной ситуации.

Особо опасным для помидоров является черная ножка – грибковое заболевание. Плюс ко всему, это инфекционная болезнь, которая мгновенно поражает растение. Если ваша рассада «обитает» в одной емкости, постарайтесь как можно скорее пересадить томаты в другой горшочек или ящик, пока не были заражены остальные ростки.

В целом выращивание рассады помидоров не отнимет у вас слишком много усилий.

Видео «Рассада томатов: от всходов до пикировки»

Из видео Вы узнаете, как заниматься рассадой от всходов до пикировки.

Gryadki.com

Основные причины того, почему рассада помидор плохо растет

Томаты — прекрасная культура, мелкие или крупные, вытянутые, круглые либо овальные по форме. Они существуют в огромном разнообразии оттенков и вкусов. Садоводы могут подолгу говорить о своих урожаях помидоров, хвалясь красотой и вкусом выращенных собственными усилиями плодов. Даже опытные огородники достаточно часто задаются таким вопросом: почему рассада помидор плохо растет, и что послужило этому причиной.

Бывает такое, что рассада томатов вдруг резко останавливается в своем росте. Если такое происходит, то не нужно впадать в панику. Необходимо как можно быстрее определить, в чем скрывается причина внезапной остановки роста саженцев или причина,
по которой выросла слабая рассада помидор — что делать в каждом определенном случае, какие меры необходимо предпринять. Какие действия осуществлять, когда рассада томатов недостаточно хорошо растет, не всегда знают даже опытные огородники.

Основные причины плохого роста рассады помидор

Процесс выращивания томатов может показаться непростым для тех, кто в принципе с этим не сталкивался, пытался это сделать без нужных базовых знаний, либо предыдущие попытки стали не такими успешными. Однако, случается, рассада помидор не растет, томаты, посаженные в открытую землю, внезапно замедляют рост, сбрасывают завязи, может быть, что при визуально видимом здоровом виде дают небольшой урожай. В чем тут дело? Посмотрим, где скрывается корень слабого роста растения или внезапной его остановки.

Причин у такого может быть несколько: от недостатка питательных элементов и освещенности до распространения мелких вредителей и проявления различных заболеваний. Часто ослабленную рассаду еще можно спасти. Постараемся как можно точнее раскрыть вопрос, почему рассада помидор не развивается — что делать, как это предотвратить. Причин, по которым помидоры не растут как надо, либо дорастают до малого размера, а затем останавливаются в росте, есть несколько.

К основным причинам, по которым плохо развивается рассада помидор, относят:

1. неправильную пикировку;
2. неправильный уход;
3. болезни растений;
4. вредители;
5. недостаток питательных веществ.

Неправильная пикировка рассады томатов

Одним из самых основных виновников остановки роста рассады выступает неправильная пикировка (пересаживание).

Если рассада помидор плохо растет после пикировки, то базовой причиной стало именно качество произведенной работы, а именно: могут быть сильно повреждены или оборваны корешки, либо они загнулись, при пересаживании корни рассады могли быть плохо обжаты, что привело к формированию рядом с ними воздушных полостей. Чтобы препятствовать образованию воздушных прослоек, землю вокруг растения обычно тщательно утрамбовывают слоями.

Наличие длинной корневой системы помидоров также объясняет, почему не растет рассада помидор после пикировки, а именно после грубо проведенной операции, в результате которой были сильно повреждены эти самые корни. Поэтому при пикировке необходимо выкопать достаточно глубокую ямку, чтобы корневые элементы томата свободно в ней располагались. Перед началом пересадки землю необходимо тщательно полить. Когда влага впитается, небольшой лопаткой или даже рукой каждый росток переносят на новое место вместе с земляным комом, и это обязательно. Корни при таком способе пикировки почти не повреждаются.

Для здорового роста рассаде томатов необходимо обеспечить определенные условия. Если после пересадки рассада помидор остановилась в росте — что делать после этого. Нужен определенный температурный режим: температура днем должна составлять примерно 16-18°C, ночью – около 13-15°C. За это время нужно производить полив три раза, последний из которых — за один день до проведения пикировки. Температура воды должна быть 20°C.

Через две недели после завершения пересадки растения желательно подкормить нитрофоской. В течение всего времени рассада умеренно поливается по мере засыхания земли. Если при соблюдении всех описанных условий все равно не растет рассада помидор после пикировки, или это происходит очень медленно, можно применить стимулятор роста, к примеру, гумат натрия. Приготовленный раствор для полива должен походить по цвету на слабый чай или пиво. Поливать нужно по целому стакану на каждый росток.

Неправильный уход за саженцами томатов

Ошибками в уходе за саженцами можно объяснить, почему рассада помидор бледная и тонкая, как это нужно исправить, чтобы стимулировать дальнейший рост томата. Одним из источников ухудшения состояния ростков является залив рассады, в результате чего корням был перекрыт кислород, и они задохнулись. В такой ситуации срочно проводится прочистка дренажных проходов в контейнерах с рассадой, верхний слой земли нужно осторожно разрыхлить, если саженцы не слишком малы или расположены не очень близко друг от друга.

Неправильным поливом уже высаженных на грядки кустов можно обосновать, почему медленно растет рассада помидор, возможно, это недостаточное количество влаги либо ее чрезмерность. Ни то, ни другое не нужно для выращивания томатов, так как они относятся к достаточно прихотливым культурам, которым необходимо вода, но не столько, как для перца или огурцов. Самый большой объем воды необходим томату в период образования завязей и дальнейшего роста плодов. В это время земле постоянно нужна влага.

Следующим обстоятельством, влияющим на то, что рассада, дорастая до определенного размера, прекращает дальше развиваться, может быть связано с субстратом. Правильный полив, подкормка, хорошее место, а рассада помидор бледная и тонкая — что делать, и где ошибка. Росткам, скорее всего, не подходит грунт. При таких обстоятельствах придется поменять землю. Следствием того, почему плохо растет рассада помидор и перца, может стать недостаток света. Можно для проверки вынуть один саженец вместе с землей и посмотреть на его корни: если они стали белого цвета, то проблема кроется в освещении.

Болезни рассады томатов

Рассмотрим следующее обстоятельство, вследствие которого очень плохо растут помидоры: болезни рассады и ее лечение проверенными методами. Часто не растет рассада из-за проявления болезней. Самыми основными болезнями томатных культур считаются черная ножка и различные гнили. Гниль атакует растение в случае чрезмерного полива при низкой температуре окружающего воздуха или грунта.
Результатом может стать очень слабая рассада помидор — что делать, как это остановить. Необходимо в срочном порядке постараться спасти оставшиеся саженцы пересадкой в свежую землю, предварительно промыв корни раствором марганцовки, фитоспорина.

Черная ножка – еще одна частая причина того, что помидоры плохо растут и рассада хилая — что делать здесь. Эта болезнь имеет тенденцию к быстрому развитию в неблагоприятных условиях. Внешне она проявляется в затемнении корневого основания саженца, ее дальнейшем размягчении и гибели культуры. Это грибковая инфекция, провоцируют которую слишком густая высадка, чрезмерный полив, жара либо недостаточная освещенность. Спасти рассаду можно только в случае своевременного обнаружения заразы – произвести рыхление, полить раствором марганцовки.

Лучше всего заранее постараться предупредить заболевания томатов. Для этого садоводы с опытом выращивания помидоров подсушивают семена перед посадкой, контейнеры для рассады вымачивают в растворе марганцовки, также марганцовым калием обрабатывают смесь почвы перед посевом. Саженцы высаживают свободно, поливают редко, но много, чтобы внутри субстрат оставался влажным, а поверхность подсыхала. Иногда в ящики для рассады добавляют песок, чтобы не допустить загнивания корней.

Вредители помидорной рассады

Иногда качественному выращиванию сортов томатов могут серьезно повредить различные насекомые или их личинки. Без соответствующих знаний о вредителях помидоров и способах избавления от них садоводу не обойтись. Всех вредителей помидорной рассады можно поделить на две условные группы:

Иногда применяют необычный метод: ищут способы привлечения на приусадебный участок биологических особей, уничтожающих майских жуков: лягушек, птиц. Борьба с основными вредителями корневой системы томатов предусматривает также использование химических методов. Если из-за насекомых образовалась слабая рассада помидор — что делать, и какие средства лучше применять. В грунт вносятся инсектициды узкого и широкого спектра воздействия: Антихрущ, Престиж, Рембек и Рембек Гранула. Для избавления от личинок майского жука корни рассады до посадки замачивают в химическом растворе Актара 25.

Тля, гусеницы, белокрылки могут стать причиной, почему рассада помидор бледная и плохо растет, несмотря на качественный уход и хорошие условия для роста.

Борьба с ними предусматривает обработку саженцев томатов с помощью инсектицидов, таких как: Акарин, Спасатель томатов, Конфидор макси, Ратибор, Протеус. Обработку химическим раствором проводят только в сухую теплую погоду и при соблюдении всех правил в инструкции.

Недостаточное питание рассады томатов

Еще один важный компонент хорошего роста и богатого урожая томатов — это питание. Помидоры чуть ли не одна из самых капризных к питанию культур, однако чересчур усердствовать тоже нежелательно. Так, например, при переизбытке азота в земле можно получить бурный рост вегетативной массы, что идет в ущерб урожаю. Если рассада помидор не развивается — что делать, как узнать, каких именно питательных веществ и элементов не хватает саженцам, и как это устранить без вреда растению?

Симптомы нехватки того или иного микроэлемента могут быть следующими. Обнаружить в земле избыток вещества азота легко, достаточно пристально осмотреть цветки растения. Если яркие чашелистики крупнее обычного размера, а их тычинки еле заметные, то это признак избытка азота в почве. Если разбираться в причинах, почему листья у рассады помидор бледно-зеленые, то источником проблемы может также являться азот. При недостаточном количестве азота культура выглядит слабой, имеет тонкий стебель, листочки мелкие и бледнеют.

Образование фиолетово-алого оттенка на нижних сторонах листвы рассады может указывать на дефицит элемента фосфора. Когда расположенные в самом низу листья начинают желтеть на краях и закручиваться, это означает нехватку калия. Недостаточное количество магния визуально проявляется в мраморности листвы саженца. Во всех ситуациях лечение рассады томатов основывается в добавлении необходимых подкормок.

При недостатке железа саженцы томатов не растут, поскольку у них идет развитие хлороза. Желтеет кустик и теряет цвет, образуется бледная рассада помидор — что делать при наличии такого. В случае вышеуказанных симптомов стоит немедленно прекратить производить подсветку рассады и срочно убрать помидоры от источника света. В слишком тяжелых случаях стоит подкормить и опрыскать растение с железосодержащими составом, внести удобрения соответствующими препаратами.

Обобщенные выводы о плохом развитии рассады

Одной из самых частых проблем, с которой имеют дело огородники во время взращивания рассады томатных культур, является медленный рост кустов или полное прекращение роста. Основанием для такого может стать все что угодно, поэтому для инициации каких-либо полезных действий нужно правильно и вовремя распознать как раз причину. Как видно причин, почему не растет рассада помидор, достаточно много, и игнорирование изначальных симптомов, указывающих на тот или иной фактор проблемы плохого роста, может существенно ухудшить урожай. Посмотрите статью: Почему рассада помидор вытянулась в первых днях роста?

letnyayadacha.ru

Рассада томатов не растет

Многие люди у себя на участках предпочитают выращивать помидоры. Ведь этот овощ обладает не только высокими вкусовыми качествами, но и очень полезен для организма в целом. Опытные огородники выращивают томаты с такой легкостью, что не понимают, какие могут возникать проблемы с этим овощем. Однако у неопытных дачников иногда случаются трудности. Они могут возникнуть даже на первом этапе произрастания овоща, и заключается эти проблемы в том, что не растет рассада помидор. В этой статье мы расскажем, почему так случается, какие меры можно принять, и можно ли спасти рассаду.

Помидоры — достаточно прихотливые растения и требуют к себе постоянного ухода

Помидоры и их полезные свойства

Родина помидора — Южная Америка. Интересно то, что там и до сих пор можно найти дикие формы этого растения. К нам же в страну томат добрался только в XVIII веке.

Сложно представить более полезный овощ, чем помидор. Он богат на такие витамины и микроэлементы, как витамин С и В, крахмал, фолиевая кислота, никотиновая кислота, железо, йод, магний, кальций и многие другие. Но самым важным из них является ликопин. Благодаря этому веществу томаты имеют красный цвет, а для человека он важен, потому что ликопин является антиоксидантом, а также он способен бороться с раковыми клетками.

Интересно то, что помидоры используют в лечебных целях. Например, если у Вас проблемы с запором, то рекомендуют пить томатный сок, каждый раз после еды. Продолжают такое лечение в течение двух недель. А также людям больным атеросклерозом рекомендуют употреблять помидоры в любом виде и как можно больше. Лечебные свойства помидора увеличиваются при соединении с жирами. Так что если Вы любите салат из помидор, заправленных подсолнечным маслом, то это только Вам на руку.

Салат из помидоров – это легкое и вкусное летнее блюдо, приготовить которое не составит никакого труда даже начинающему кулинару

А еще томаты используют в косметологии. Если Вы сделаете маску из томатного сока, и наложите ее на лицо, то уже через 15 минут Ваша кожа станет более упругой. А при регулярном использовании маски из томатов и творога Вы сможете избавиться от морщинок.

Как выращивать томаты

Если Вы проживаете в северных регионах страны, где лето непродолжительное, то Вам лучше всего выращивать помидоры через рассаду. И в том случае, если Вы ожидаете увидеть урожай как можно раньше, также рекомендуют использовать рассаду.

Естественно, Вы можете приобрести рассаду непосредственно перед высадкой ее в открытый грунт, но если Вы вырастите рассаду самостоятельно, то Вы будете уверены в качестве посадочного материала. Кроме того, покупая готовую рассаду, не всегда можно быть уверенным в том, какие помидоры Вы в итоге получите. А при выращивании ее в домашних условиях, Вы можете избежать этих проблем.

Перед тем, как приступить к высадке семян, их нужно перебрать и обеззаразить. Выберите самые крупные и здоровые семена. Такие семена должны быть одного размера и иметь коричневый цвет. Далее приступайте к процессу обеззараживания. Можно выбрать всеми известный и проверенный метод. Для этого семена томатов помещают в легкий раствор марганцовки на полчаса. Также можно избрать иной метод обеззараживания. Для этого семена помидор помещают в сок алоэ, разбавленный на 50% водой. В таком растворе семена держать сутки. После такого метода, выращенные из этих семечек помидоры будут более крепкие, и отличатся стойким иммунитетом.

Правильная посадка семян помидор в почву подразумевает их тщательную подготовку

Теперь приступайте к посадке семян в землю. Рассада помидор растет около 50-60 дней. Из этих данных Вам следует рассчитать время их посадки.

Для того чтобы посадить рассаду, Вам будет необходимо взять:

Землю для посадки семян приобретите в магазине. Пересыпьте ее в горшочки либо заранее подготовленный ящик и обильно полейте теплой водой, сделайте в земле небольшое углубление (не более сантиметра). Если Вы используете ящик, то соблюдайте расстояние между растениями в три сантиметра. Также если Вы сажаете разные виды томатов, то не сажайте их в один контейнер. В каждое углубление положите по две семечки и посыпьте небольшим слоем земли. На данном этапе поливать не следует. А позже используйте пульверизатор для полива. Им пользуйтесь до тех пор, пока рассада не окрепнет.

После окончания высаживания семян переместите горшочки на подоконник, ближе к свету. Также время от времени подсвечивайте рассаду лампой. В комнате где растут ваши помидоры, должна быть температура воздуха 24 градуса выше нуля, следите за этим. Готовую рассаду на 50-60 день высаживают в открытый грунт, где за ней продолжают ухаживать, поливая и периодически подкармливая.

Почему не растет рассада

Иногда бывает так, что рассада помидор, которую Вы посадили, растет плохо либо не растет совсем. Почему же так происходит и что делать в такой ситуации?

Первое время после посадки рассада нуждается в особом уходе и регулярном поливе

Существует несколько причин тому, почему плохо растет рассада:

1. Плохие семена. Ваш посадочный материал заведомо был плохим. Семена могли быть просто просрочены. Не рекомендуют сажать семена, которым более 5-6 лет. А также Вы могли не перебрать семечки, а после их не обеззаразить.
2. Неподходящая почва. Для посадки рассады, Вы взяли плохую землю. Если Вы не уверены в качестве земли, то лучше всего будет приобрести ее в специализированном магазине. Также плохая почва может быть источником болезней и вредителей.
3. Недостаток света и тепла. Еще одна проблема, почему рассада помидор не растет. Помидоры очень теплолюбивые и солнцелюбивые растения, соответственно недостаток одного из этих факторов может привести к плохому росту растения. Следите, чтобы температура в комнате была около 24 градусов и периодически включайте лампу для томатов.
4. Излишек или недостаток влаги. Правильный полив — залог успеха. Нельзя допускать, чтобы почва у рассады пересыхала, но и болота устраивать не стоит, иначе рассада будет плохо расти. Это важное условие, почему не растет эта культура.
5. Нехватка питательных веществ. Рассада расти из-за этого не перестанет, но может притормозить в росте. Поэтому периодически рекомендуют подкармливать растение удобрениями.
6. Кошка. Как бы это смешно ни звучало, но по вине этого животного, рассада может погибнуть. Для этого кошке стоит только помочиться в землю с растением. Если в вашем доме есть кот, то ни в коем случае не допускайте его до рассады.

Соблюдайте все правила по высадке томатов, и у Вас все получится.

selomoe.ru

Что делать если плохо растет рассада помидор: 6 причин

Процесс выращивания рассады помидоров дома является достаточно сложным для тех, кто ранее с этим не сталкивалсяЧто может быть лучше свежих домашних овощей, выращенных на собственном приусадебном или дачном участке. Это могут быть, и огурчики, и помидоры, а также еще много всего вкусного и полезного для организма человека. Выращенные своими руками овощи содержат больше полезных веществ, и от этого еще более ценные, чем те, что мы покупаем в магазинах. Именно по этой, да и еще по ряду причин, многие с радостью ездят на дачи, копают землю, формируют грядки, и высаживают на своих участках рассаду помидор и огурцов. Но бывает так, что рассада не желает всходить, или же начинает чахнуть на глазах, когда оказывается высажена в открытую почву. Почему же так происходит, и что с этим делать?

Все посадки помидор начинаются с того, что семена высаживают в почву в домашних условиях, чаще всего, в отдельные для каждого растения емкости. И все же, бывает так, что уже изначально рассада развивается плохо. Она может расти очень медленно, загнивать или, наоборот, высыхать.

Одной из главных и очевидных причин вышеуказанного процесса является то, что вы подготовили недостаточно качественный грунт до того, как осуществили посев семян

Для этого может быть немало причин:

• Повышенная кислотность почвы, в которую высаживаются семена;
• Такое вирусное заболевание, как «черная ножка»;
• Частый, либо редкий полив – кусты помидор очень чувствительны к переизбыткам влаги, особенное, если это сочетается с высокой влажностью воздуха, особо грешат этим плохо проветриваемые теплицы и парники;
• Дефицит света – в этом случае, рассада тянется в сторону солнца и становится слишком высокая, кроме того, именно по этой причине растения могут расти криво, этим опасно выращивание рассады на подоконниках без обеспечения ее дополнительным светом;
• Слишком ранний подкорм растений минимальными удобрениями.

Для того чтобы избежать данных факторов, нужно прежде всего знать, что может их спровоцировать. Далее рассмотрим каждую причину более подробно. Начнем с первого пункта – повышенная кислотность почвы. Если вы обнаруживаете, что кислотность почвы повышена, то в домашних условиях можно это исправить.

Для понижения кислотности лучше добавлять в землю для рассады известь. Но помните, что делать это необходимо не при помощи размельченного мела, как многие делают, а с помощью добавления в почву истолченной яичной скорлупы.

Если с кислотностью все в порядке, тщательно проверьте почву: сухая или влажная. Это сделать очень просто. Влажность земли легко определяется на ощупь. Как показывает практика, растущая рассада помидор проще переносит сухость почвы, чем повышенную влажность. Именно по этой причине специалисты и опытные огородники рекомендуют производить полив растений не чаще, чем раз в 5-7 дней.

Если рассада помидор не растет, что делать до высадки

Бывает так что даже при всех соблюденных условиях, при правильной подкормке, при строгом отслеживании температурного и светового режима, а также при учете необходимого процента влажности почвы, рассада помидор не желает расти или растут кусты медленно. В этом случае целесообразно думать о том, что растению не хватает каких-то основных элементов.

Если магния не хватает, то и корни будут очень слабыми, корням трудно справляться, и не растет рассада помидор

К ним относятся:

• Азот – при нехватке азота, стебель растения истончается, лист становится бледным, теряя свою зелень;
• Фосфор – лист снизу меняет цвет с зеленого на фиолетовый;
• Калий – листья начинают желтеть с краев, постепенно высыхая;
• Железо – является важным микроэлементом для роста рассады.

При нехватке железа, растения останавливаются в росте и развитии.

Если вы обнаружили подобные проблемы, можно начинать срочное лечение.

Оно довольно простое: внесение удобрений с необходимыми растению микроэлементами.

Почему плохо растет рассада помидор на грядке после высадки в грунт

Выращивание помидор – дело относительно не легкое, и трудности могут возникнуть неожиданно. Даже, если вам удается справиться с напастями во время проращивания семян и всхода рассады, следует следить за тем, как растут кусты на грядках после высадки в грунт.

Следующим фактором, который может влиять на то, что растения, дорастая до определенного размера, прекращают вытягиваться и расширять свои листочки, может быть то, что вы неправильно ухаживаете за ними

Здесь также могут поджидать опасности:

• Мозаика;
• Бактериоз;
• Некроз стебля;
• Альтернариоз;
• Фитофтороз;
• Кучерявость листьев;
• Кладоспироз;
• Септориоз;
• Серая гниль;
• Бурая гниль;
• Черная ножка;
• Корневая гниль;
• Вершинная гниль;
• Растрескивание плодов;
• Эдема листьев;
• Нехватка основных элементов.

Корни загнивают, в основном из-за неправильного полива и избыточной влажности почвы. Данная болезнь губит растение почти сразу, ведь, как известно, залог здоровья томатов – крепкая корневая система.

Для того чтобы она была крепкой, следует соблюдать режим поливки.

Как видите, за то время, что проходит от усадки рассады в грунт и до сбора урожая, растения могут подвергаться различного рода заболеваниям. Все из них уже давно известны и изучены. Также, известны меры профилактики и борьбы с заболеваниями у помидорных кустов. Мозаика будет проявляться в виде темных и светлых участков на листьях растения. Также, могут быть поражены и плоды, на них возникает желтая пятнистость. Такие помидоры и сами растения следует уничтожить. Заболевание передается через зараженные семена.

Не растут или растут плохо кусты помидор, почему

На рост листьев и стебля могут влиять различные заболевания, и даже обычная засуха.

Чтобы рассада росла хорошо, необходимо обращать внимание на то, в какой грунт ее высаживают и в каких условиях она будет расти дальше. Для того чтобы рассада не была маленькой, а, наоборот, была крепкой, необходимо вовремя подкармливать ее и поливать в зависимости от того, в каком состоянии находится грунт

Рост зависит от того, где именно прорастают:

• В теплице;
• В парнике;
• На открытом грунте.

На рост и развитие растений влияет много заболеваний. Если растения подмерзли, это тоже будет влиять на рост растения. Кроме того, из-за избытка солнца также могут наблюдаться проблемы с ростом растения. Некроз стебля – ботва становится хилая за счет некротических процессов. Проявляется при первых завязях, когда начинает формироваться ягода. У основания стебля возникает трещина. Листья вянут и куст гибнет.

Поверженные кусты необходимо выполоть и сжечь, чтобы больная часть растений сгорела и не заразила здоровые кусты, а саму землю обработать Фитолавином-300 в виде раствора.

Опасна для роста кучерявость листьев у растений томатов – наиболее часто появляется у растений, выращиваемых внутри теплиц и парников, там, где может долго сохраняться повышенная влажность воздуха в купе с температурами выше 25-35 ᵒС. Листья начинают закручиваться, а верхушка кустов кучерявится. От зелени цвет листьев становится более желтым. Виной тому может быть слабая вентиляция воздуха в парнике или теплице. Поэтому, в качестве профилактики данного заболевания у растений, специалисты советуют чаще проветривать постройку. Нельзя забывать про то, что помидорам необходимы определенные условия для оптимального роста, если вы хотите, чтобы грядка зацвела и начала давать очень хороший урожай плодов. Если вы обнаруживаете кучерявость верхушки кустов томата, следует данные кусты уничтожить как можно быстрее.

Холод в нашей полосе актуален – ночь может быть достаточно холодной, особенно весной и в начале лета. Поэтому следует заботиться о том, чтобы рассада не замерзла, иначе, даже если кусты не погибнут, помидор они будут давать мало. Эдема листьев – листья становятся водянистые. На поверхности появляются шарики с водой. Появляется, если поливать растения сверх нормы, как говорят «залила хозяйка». Для профилактики и борьбы с заболеванием, следует усилить вентиляцию парника. В этом могут помочь различные технологии.

Почему плохо помидоры растут: болезни плодов

Среди болезней, поражающих плоды, также найдется немало серьезных. Когда плоды завязываются уже можно заметить проблемы, но некоторые заболевания проявляются только, когда плод уже развивается, или томаты уже вовсю зреют.

После засушливых дней многие дачники торопятся на свои участки и начинают прямо-таки «заливать» ряды с помидорами, в результате чего на них трескаются плоды. Это же происходит и при изменении погодных условий, когда после жары наступает период затяжных дождей

Вследствие различных заболеваний куста, плоды:

• Становятся жесткие;
• Могут становиться горькие;
• Могут быть мягкими или вовсе пустые;
• При нехватке микроэлементов, плоды мелкие;
• Лопаются.

Частое заболевание – растрескивание плодов. Томаты трескаются, как вертикально, так и горизонтально.

Чаще всего возникает из-за неправильного ухода за растением, к примеру, из-за малообъемной поливки, а также из-за резкого перепада температур.

Если кусты растут в теплице, также следует проверить вентиляцию, может быть в перепадах виновата слабая вентиляция.

Причины: почему белые помидоры преобладают

Если вы обнаружили, что плоды томатов стали белые, то, скорее всего, они поражены таким заболеванием, как белая гниль. Назвали ее так, потому что кусты и плоды полностью покрываются белой плесенью.

Несмотря на то что болезней помидоров на сегодняшний день известно достаточно много, однако именно гниль наносит непоправимый вред растениям и урожаю

Начинается заболевание от самых корней и практические за 9-10 ч все растение оказывается покрыто светло-белой плесенью.

Обычно все это происходит в ночное время, потому заметить начало проблемы практически невозможно.

Заражение рассады происходит через почву, потому следует проводить профилактику растворами:

• Медного купороса;
• Цинка;
• Меди.

Специалисты советуют данные кусты также уничтожать.

Разбираемся, почему мало помидор вырастает

Бывает так, что ожидаешь от своей плантации помидорных кустов богатого урожая, но в итоге получается лишь маленькая доля от ожидаемого.

Помидоры — растения самоопыляющиеся, а в естественных условиях у них ещё есть и дополнительные помощники — ветер и насекомые. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более процесс этот совсем несложен: достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти

Для этого тоже могут быть различные причины, такие как:

1. Изначально маленькое количество цветков на кустах. Если цветов скудное количество, соответственно, и завези из них будет не так много.
2. Недостаток витаминов и микроэлементов, к примеру железа. Если рассада перестала расти как нужно, то и появления большого количества плодов ждать не стоит.
3. Даже если растения выросли, но выросли с опозданием, то часть возможного урожая просто не будет успевать сформироваться и поспеть к сроку.
4. Разного рода заболевания, как самого куста, листьев, стебля, корневой системы, так и, непосредственно, плодов.
5. Неправильный уход за растениями. Если ботва томатных кустов стала желтая, обратите на это внимания, возможно кустам не хватает влаги. В этом случае будет страдать само растение, а значит, и урожай. Для завези ягод и формирования самих плодов просто не хватит влаги.

Так же причина может крыться в недостаточном опылении цветков томата. Особенно этим страдают растения, которые выращиваются в теплицах и парниках.

Проблема и решение: плохо растет рассада помидор, что делать (видео)

Как видите, свежие овощи, выращенные в своем огороде или на дачном участке, не даются так легко, как можно было подумать. Но, при должном уходе и кропотливом труде, вы можете рассчитывать не только на отличный вкус, но и на богатый урожай – такой, что и перед соседями стыдно не будет, и семью обеспечить сможете полезными овощами, богатыми витаминами и микроэлементами. Здоровая пища – залог здоровья организма.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

При выращивании такой замечательной культуры как томаты садоводы сталкиваются с рядом трудностей, самая распространенная проблема — рассада помидор не растет.

Рассада помидоров, требует соблюдения определенных условий, например, соблюдения особого температурного режима. Сразу после появления первых всходов течение недели ящики с рассадой убирают в прохладное место, днем температура должна быть 16-18гр.С, ночью — 13-15гр.С.

Затем температуру можно повысить до 20гр.С днем и 16гр.С ночью. Указанный температурный режим соблюдают до появления у помидор третьего настоящего листочка (примерно 30-35 дней). За это время рассаду поливают 3 раза под корень, третий раз полив осуществляют в день пикировки за час до ее начала. Рекомендуемая температура воды для полива должна составлять 20гр.С.

После появления двух настоящих листочков рассаду ежедневно (утром) необходимо опрыскивать нежирным молоком (1 стакан на литр воды), данная процедура является профилактикой вирусных болезней.

На 12 день после пикировки рассаду подкармливают нитрофоской (1 ст.ложка на 10 л воды). Полив осуществляют умеренно по мере подсыхания почвы.

Если при соблюдении указанных условий рассада помидор не растет или растет медленно, то тогда томаты можно подкормить стимулятором роста, например, гуматом натрия. Раствор разводят до консистенции, напоминающей по цвету чай и подкармливают помидоры по 1 стакану на растение.

За две недели до высадки помидоры необходимо начать закаливать, выставляя на балкон или под открытую форточку. Сначала на 2-3 часа затем на целый день. Температура закаливания не должна опускаться ниже 8-10 гр.С.

Плохо растет рассада петунии

Каждому — по возможностям
Иногда рассада не растет по более простой причине. Тогда, когда корни полностью израсходовали предлагаемый им объем земляной смеси, заполнили собой рассадную емкость и дальше им расти некуда. В этом случае нужна пикировка, то есть пересадка росточков в более объемные стаканчики или горшочки. Корни, а вместе с ними и надземные части рассады, тут же возобновят свой рост.

Правильное питание — «развивающие» удобрения

В двухнедельном возрасте рассада петунии уже нуждается в подкормках. Если рассада у вас уже взрослая, долго растет в одной и той же почве, в которой уже не осталось питательных веществ, неудивительно, если росточки начнут «тормозить». Петуния плохо растет без регулярных подпиток

Купите жидкое или сухое удобрение с повышенным содержанием азота (N) — именно он нужен больше всего в рассадном возрасте для формирования надземной части растения.

Не забывайте и про корни! Для их развития производители удобрений добавляют в свою продукцию фосфор (P). Калий (K) отвечает за бутонизацию, цветение и плодоношение, поэтому в удобрении для подкормки рассады этот микроэлемент может быть в небольшом количестве.

Рассаду петунии поливают удобрением, концентрация которого в 2 раза меньше, чем указано на этикетке (в инструкции указаны соотношения удобрения и воды для взрослых растений)

Очень желательно, чтобы в состав удобрения для вашей рассады петунии, кроме формулы NPK, входили и другие важные микроэлементы: железо, бор, магний, цинк и др. Но только в хелатной форме (бывает еще в соляной — не очень удачной)!

Хелаты в 2-10 раз лучше усваиваются, чем микроэлементы в неорганических солях. Поэтому, используя удобрения с хелатами, вы можете быть уверены, что микроэлементы попали по назначению. Очень быстро микроэлементы начинают действовать и вы увидите результат!

Рассада петунии не растет — начнем стимуляцию

Допустим, вы уже и почву поменяли, и удобрение нужноe применяете и вообще носитесь с рассадой, как с писаной торбой, а петуния все равно плохо растет. Тогда применим план «B» и будем использовать для стимуляции роста «секретное оружие» — витамины группы B. Более точно: B1, B6 и B12.

Растворите 1 ампулу витамина B1 и B12 в стакане теплой воды (250 мл). Стимулирующий состав готов! Если ростки еще совсем маленькие, наберите раствор в шприц или пипетку и осторожно нанесите по 1-2 капле на сеянцы. Для взрослой рассады можно использовать метод опрыскивания раствора из пульверизатора. Проделывайте такие процедуры раз в 7-10 дней, чередуя витамины B1 и B12, и наблюдайте за усиленным ростом ростков.

Витамины для рассады петунии можно купить в аптеке.

Можно сделать и другой, более «убойный» раствор. Растворите в 1 л воды по 1 ампуле витаминов B1, B6 и B12. Опрыскивайте рассаду этим коктейлем раз в 10 дней.

После опрыскивания витаминами группы B, даже самые чахлые росточки моментально трогаются в рост. Закладывается огромное количество новых точек роста, стимулируется корнеобразование, повышается сопротивляемость к болезням и вредителям. При этом рассада вырастает приземистой, мощной и кустистой.

Что делать, если не растет рассада в торфяных горшках?

Торфяные горшки представляют собой пустотелые стаканчики конической формы. Это сухая формованная и прессованная торфяная продукция, транспортабельна, имеет длительный срок хранения.

По сравнению с подручными средствами (пластиковыми, бумажными или керамическими емкостями) , торфяные горшки – биологически чистый дом для растений. Горшки не содержат патогенной микрофлоры и семян сорняков, а содержание токсичных химических веществ: тяжелых металлов, остатков пестицидов и бензопиренов – ниже предельно-допустимых концентраций (ПДК), установленных для почвы, предназначенной для возделывания сельскохозяйственных культур. Торф легок, чист и безопасен в применении, не содержит семян сорняков и возбудителей различных болезней овощных и цветочных культур.

Толщина стенок хороших горшков 1-1.5 мм, что гарантирует беспрепятственное развитие корневой системы растений наряду с сохранением прочности горшка и способность быстрого распада в грунте (в течение 32 дней после высадки) , избавляя тем самым фермеров от хлопот по сбору частей неразложившихся горшков при уборке полей.

• 100% всхожесть семян;
• сбалансированное питание молодых растений органическими и минеральными элементами;
• рост, здоровое развитие и быстрое укоренение растений;
• оптимальная влагоемкость и воздухоёмкость ёмкости для растений;
• защита растений от бактериальных заболеваний;
• высокая приживаемость саженцев за счет полностью сформированной корневой системы;
• защита корневой системы от повреждения, пересыхания во время пересадки или транспортировки;
• ускоренное развитие растений из-за отсутствия риска травм корневой системы.

Но так ли всё радужно на самом деле?! Исходя из собственного опыта, а так же на основании огромного количества прочитанных в Интернете отзывов, могу сказать — редко кому удается добиться вышеизложенных великолепных результатов. Причин несколько:

Горшочки, выдаваемые за торфяные, часто сделаны из обычного прессованного картона. Разлагается картон не так быстро, как торф и это приводит к тому, что осенью при обработке почвы огородник видит неразложившийся горшочек с клубком корней. Корни многих растений слишком нежные и не могут пробить чрезмерно уплотненные штамповкой стенки.

Торфяные ёмкости для рассады быстро пересыхают. Поэтому сложно контролировать полив растений. Если недолил – растение может засохнуть. Если перелил – появляется плесень на горшке и субстрате для выращивания, что очень неблагоприятно сказывается на рассаде.

Вредно для нежных корней и снижение температуры грунта, происходящее за счет обильного испарения воды со стенок горшочка.В общем есть плюсы, есть минусы, а истина где-то посередине. Чтобы сохранить преимущества и уменьшить вред неблагоприятных факторов можно сделать следующее:

Для облегчения прохождения нежных корней растения сквозь стенки стаканчика можно заранее продырявить его в нескольких местах (можно это сделать обычным дыроколом).

Каждый стаканчик обернуть в полиэтилен (вполне подойдет пленка для пищевых продуктов).

После покупки новые стаканчики необходимо вымочить в растворе гуматного удобрения с микроэлементами. Это послужит питанием растениям и ускорит разложение стаканчика.

Если вы решили, что вашей рассаде будет лучше в других контейнерах, и не знаете куда деть уже купленные горшочки – то смело сажайте в них рассаду растений с мощной корневой системой. Например, тыкву. Её сильные корни легко пробьют стенки стаканчика и такую рассаду можно прямо в стакане высаживать на постоянное место жительства!

Выращивание рассады помидоров — достаточно сложный процесс. С этой проблемой чаще сталкиваются новички. Судя по опыту тех, у кого предыдущие попытки не были успешными, вследствие можно избежать ошибок. Советы опытных огородников позволят рассмотреть все аспекты правильного выращивания рассады помидор. О том, что делать если рассада помидор плохо растет после пикировки мы расскажем в статье.

Причин, почему приостанавливается рост рассады томатов, несколько. Чтобы грамотно их найти и устранить, необходимо рассмотреть каждый из возможных вариантов.

Прежде, чем предпринять какие-либо действия, нужно определиться с причиной , после пикировки не растет рассада потому что:

1. Неправильно осуществлялся полив, земля пересушена или существует избыток влаги . Если причина не в поливе, необходимо проверить дренажные отверстия. Случается так, что начинающие садоводы забывают о дренаже, отсутствие отверстий не позволяет выходить лишней влаге.
2. Замедляться развитие растений может из-за того, что не подходит помидорам грунт . Часто это происходит, когда высаживают семена в землю с грядок. Почва может быть слишком кислой или чересчур щелочной, поэтому рост мог остановиться.
3. Причиной может служить недостаток или переизбыток питания . Внесение удобрений — очень хороший признак стимуляции роста, однако, не следует делать это часто. Большое количество удобрений принесет вред растению.
4. На рост могут влиять болезни или вредители . Зараженные растения не имеют достаточно сил, чтобы развиваться на полную силу. После пересадки кустики испытывают стресс, если к этому подключатся болезни или вредители, развитие приостановится.
5. Если помидоры замедляют свое развитие после пикировки, значит, она была не правильно проделана. Корешки сильно оборваны, повреждены или загнулись. Также при пересадке, если плохо обжаты корешки, могут образоваться воздушные полости — все эти моменты вредны.

Чтобы убедиться в правильности выращивания посадочного материала, стоит проверить по пунктам возможные причины.

Плохая почва на которой растут помидоры

Начинающие огородники не всегда придают значение выбору грунта, берут землю с грядок . Это основная ошибка, от ее качества зависит рост растения. Экономить на этом нельзя.

Предпочтительно покупать готовый грунт или готовить смесь согласно существующих правил. Чтобы обеззаразить ее от микробов, необходимо использовать специальные средства. Иначе образуются болезнетворные микробы или вредители.

Если почва не качественная, ее необходимо обогатить полезными веществами, добавить торф, удобрения .

Решается эта проблема достаточно просто, тревожить рассаду не нужно. Почву присыпают сверху, после полива все полезное поступит к корням. Этот момент нужно учесть, землю для посадки готовить правильно. Помидоры дают хороший рост, если почва имеет достаточно полезных веществ.

Стресс после пересадки помидоров

Для любого растения пересадка — это стресс, рассаде нужно привыкнуть к новым условиям. Необходимо время, чтобы ростки прижились, поэтому так важно обеспечить правильный уход.

• За помидорами нужно наблюдать, следить за температурным режимом, поливом, содержанием . Сегодня с этой проблемой справиться легче, купив стимулятор роста.
• Специальные средства позволяют растениям пережить стрессовую ситуацию.
• Среди опытных огородников пользуется популярностью безопасное средство из природных веществ — гумат натрия .
• Благодаря стимуляторам растения лучше развиваются, потому что они оказывают положительный эффект.

Справиться со стрессом помогут препараты, которые положительно влияют на корневую систему, увеличивают скорость роста. Также следует повысить иммунитет рассады при помощи Иммуноцитофита или Новосила .

Стимуляторы применять согласно инструкции, способ использования всегда указан на упаковке.

Несоблюдение правил пикировки

Прежде всего, пересадку нужно проводить по срокам . Причины неправильной пикировки:

1. Слишком переросшее или, наоборот, слабо сформированное растение будет плохо приживаться.
2. Перед пересадкой слабо была полита почва, что произвело к порче корешков.
3. У рассады на период пикировки имеется один маленький корешок, если его повредить, на восстановление уйдет длительный срок.
4. Если пересаживать густо растущие семена, где корни растений сильно переплелись, тоже могут возникнуть проблемы.

Оптимальный возраст помидорной рассады для пикировки 10-15 дней с момента появления всходов .

Неправильный уход

Что касается ухода дома — это очень важная тема, содержание очень сильно влияет на рост. Сюда относятся все акценты полив, удобрение, температурный режим, достаток света.

• обязательно поливать растение после пикировки;
• полив осуществлять под корень отстоянной водой ;
• холодная вода при поливе принесет вред;
• слабые ростки не любят много солнца, лучше создать затенение ;
• температура не должна быть ниже 20 градусов днем, 16 градусов ночью ;
• удобрять после пикировки нельзя, необходимо выждать определенный период;
• подкормку нитрофоской производить не раньше, чем через 14 дней;
• любое вмешательство в процесс роста рассады действует губительно;
• необходимо проверять почву на влажность , слабые ростки опрыскивать, слегка увлажняя грунт.

После пикировки уделить растению достаточно времени первые 3-5 дней.

Что делать, чтобы помочь рассаде лучше расти

Уход за помидорами в стадии роста рассады — очень важный момент, от него зависит качество урожая . Чем крепче будут ростки, тем легче ему будет прижиться на открытом грунте. Легким этот труд назвать нельзя, именно поэтому многие садоводы покупают готовую рассаду и лишь терпеливым, удается вырастить ее самостоятельно.

Ниже приведены советы, которые помогут рассаде лучше расти:

1. Правильно организовывать место, где будут располагаться лотки с ростками. Лучше всего подходят подоконники или отапливаемые теплицы .
2. Готовить почву согласно рекомендациям, она должна состоять из торфа, земли, песка, перегнившего гумуса . Обязательно обеззараживать почву специальными средствами или прогревать ее в духовом шкафу.
3. Проверять качество семян, следить за сроками хранения. Закаливать их в холодильнике, обрабатывать дезинфицирующими средствами. Семена могут иметь грибки.
4. Первые дни поливать только с пульверизатора . Если сухой или жаркий воздух, необходимо регулярно опрыскивать, создавать влажную среду.
5. Перед пикировкой, как только образовалось 3 листочка, полить хорошо почву. Сделать это нужно в три этапа за сутки до пересадки.
6. Пересаживать в хорошо политый грунт лотка или по торфяным горшочкам.
7. Тщательно прижимать землю , чтобы корешки «уселись». Если этого не сделать, корешки могут погибнуть.
8. Чтобы не образовались болезни (вредители), с давних времен садоводы использовали опрыскивания разбавленным молоком из расчета 1:4.

С наступлением устойчивых теплых дней, в обеденное время лотки выносят на улицу или балкон. Эта мера позволит растению привыкнуть к естественной среде, чтобы избежать стресса.

Чтобы обеспечить хороший рост, необходимо обращать внимание на грунт, вовремя подкармливать, поливать. Если соблюдать рекомендации с момента подготовки почвы до пикировки, проблем возникнуть не должно. Наблюдая за ростом, любые погрешности по уходу можно исключить. Удачных вам пикировок и богатых урожаев!

Многие люди у себя на участках предпочитают выращивать помидоры. Ведь этот овощ обладает не только высокими вкусовыми качествами, но и очень полезен для организма в целом. Опытные огородники выращивают томаты с такой легкостью, что не понимают, какие могут возникать проблемы с этим овощем. Однако у неопытных дачников иногда случаются трудности. Они могут возникнуть даже на первом этапе произрастания овоща, и заключается эти проблемы в том, что не растет рассада помидор. В этой статье мы расскажем, почему так случается, какие меры можно принять, и можно ли спасти рассаду.

Помидоры — достаточно прихотливые растения и требуют к себе постоянного ухода

Помидоры и их полезные свойства

Родина помидора — Южная Америка. Интересно то, что там и до сих пор можно найти дикие формы этого растения. К нам же в страну томат добрался только в XVIII веке.

Сложно представить более полезный овощ, чем помидор. Он богат на такие витамины и микроэлементы, как витамин С и В, крахмал, фолиевая кислота, никотиновая кислота, железо, йод, магний, кальций и многие другие . Но самым важным из них является ликопин. Благодаря этому веществу томаты имеют красный цвет, а для человека он важен, потому что ликопин является антиоксидантом, а также он способен бороться с раковыми клетками.

Интересно то, что помидоры используют в лечебных целях. Например, если у Вас проблемы с запором, то рекомендуют пить томатный сок, каждый раз после еды. Продолжают такое лечение в течение двух недель. А также людям больным атеросклерозом рекомендуют употреблять помидоры в любом виде и как можно больше. Лечебные свойства помидора увеличиваются при соединении с жирами. Так что если Вы любите салат из помидор, заправленных подсолнечным маслом, то это только Вам на руку.

Салат из помидоров – это легкое и вкусное летнее блюдо, приготовить которое не составит никакого труда даже начинающему кулинару

А еще томаты используют в косметологии. Если Вы сделаете маску из томатного сока, и наложите ее на лицо, то уже через 15 минут Ваша кожа станет более упругой. А при регулярном использовании маски из томатов и творога Вы сможете избавиться от морщинок.

Как выращивать томаты

Если Вы проживаете в северных регионах страны, где лето непродолжительное, то Вам лучше всего выращивать помидоры через рассаду . И в том случае, если Вы ожидаете увидеть урожай как можно раньше, также рекомендуют использовать рассаду.

Естественно, Вы можете приобрести рассаду непосредственно перед высадкой ее в открытый грунт, но если Вы вырастите рассаду самостоятельно, то Вы будете уверены в качестве посадочного материала. Кроме того, покупая готовую рассаду, не всегда можно быть уверенным в том, какие помидоры Вы в итоге получите. А при выращивании ее в домашних условиях, Вы можете избежать этих проблем.

Перед тем, как приступить к высадке семян, их нужно перебрать и обеззаразить. Выберите самые крупные и здоровые семена. Такие семена должны быть одного размера и иметь коричневый цвет. Далее приступайте к процессу обеззараживания. Можно выбрать всеми известный и проверенный метод. Для этого семена томатов помещают в легкий раствор марганцовки на полчаса. Также можно избрать иной метод обеззараживания. Для этого семена помидор помещают в сок алоэ, разбавленный на 50% водой. В таком растворе семена держать сутки. После такого метода, выращенные из этих семечек помидоры будут более крепкие, и отличатся стойким иммунитетом.

Правильная посадка семян помидор в почву подразумевает их тщательную подготовку

Теперь приступайте к посадке семян в землю. Рассада помидор растет около 50-60 дней. Из этих данных Вам следует рассчитать время их посадки.

Для того чтобы посадить рассаду, Вам будет необходимо взять:

• горшки либо ящики;
• плодородную почву;
• семена.

Землю для посадки семян приобретите в магазине. Пересыпьте ее в горшочки либо заранее подготовленный ящик и обильно полейте теплой водой, сделайте в земле небольшое углубление (не более сантиметра). Если Вы используете ящик, то соблюдайте расстояние между растениями в три сантиметра. Также если Вы сажаете разные виды томатов, то не сажайте их в один контейнер. В каждое углубление положите по две семечки и посыпьте небольшим слоем земли. На данном этапе поливать не следует. А позже используйте пульверизатор для полива. Им пользуйтесь до тех пор, пока рассада не окрепнет.

После окончания высаживания семян переместите горшочки на подоконник, ближе к свету. Также время от времени подсвечивайте рассаду лампой. В комнате где растут ваши помидоры, должна быть температура воздуха 24 градуса выше нуля, следите за этим. Готовую рассаду на 50-60 день высаживают в открытый грунт, где за ней продолжают ухаживать, поливая и периодически подкармливая.

Почему не растет рассада

Иногда бывает так, что рассада помидор, которую Вы посадили, растет плохо либо не растет совсем. Почему же так происходит и что делать в такой ситуации?

Первое время после посадки рассада нуждается в особом уходе и регулярном поливе

Существует несколько причин тому, почему плохо растет рассада:

1. Плохие семена. Ваш посадочный материал заведомо был плохим. Семена могли быть просто просрочены. Не рекомендуют сажать семена, которым более 5-6 лет. А также Вы могли не перебрать семечки, а после их не обеззаразить.
2. Неподходящая почва. Для посадки рассады, Вы взяли плохую землю. Если Вы не уверены в качестве земли, то лучше всего будет приобрести ее в специализированном магазине. Также плохая почва может быть источником болезней и вредителей.
3. Недостаток света и тепла. Еще одна проблема, почему рассада помидор не растет. Помидоры очень теплолюбивые и солнцелюбивые растения, соответственно недостаток одного из этих факторов может привести к плохому росту растения. Следите, чтобы температура в комнате была около 24 градусов и периодически включайте лампу для томатов.
4. Излишек или недостаток влаги. Правильный полив — залог успеха. Нельзя допускать, чтобы почва у рассады пересыхала, но и болота устраивать не стоит, иначе рассада будет плохо расти. Это важное условие, почему не растет эта культура.
5. Нехватка питательных веществ. Рассада расти из-за этого не перестанет, но может притормозить в росте. Поэтому периодически рекомендуют подкармливать растение удобрениями.
6. Кошка. Как бы это смешно ни звучало, но по вине этого животного, рассада может погибнуть. Для этого кошке стоит только помочиться в землю с растением. Если в вашем доме есть кот, то ни в коем случае не допускайте его до рассады.

Соблюдайте все правила по высадке томатов, и у Вас все получится.

Личным опытом выращивания рассады делится Светлана Щербак из Красноярска:

Выясняем, Почему рассада ПЛОХО РАСТЕТ

Случается, рассада растет плохо, а то и просто перестает развиваться. Такая неприятность может произойти с любой культурой. С чем это связано? В моей практике встречались такие причины:

1. Некачественные семена.

Особенно наглядно наблюдается, когда сеешь одну культуру, но несколько разных сортов. При этом и грунт одинаковый, и условия содержания, но в одной емкости– крепкие и радостные всходы, а в соседней – худосочные мелкие «недоразумения», которые сначала в росте заметно отстают, а потом и вовсе могут погибнуть.

Можно попытаться подкормить рассады комплексными удобрениями, поддержать стимуляторами роста. Но у меня, как правило, такие сеянцы все равно остаются в числе «отстающих». Считаю так: проще смириться с потерей на этом этапе, ведь потом можно и вовсе не дождаться нормального урожая. Как правило, если причиной плохого роста стали некачественные семена, ничего путного из них все равно не вырастет.

2. Условия содержания.

Увлечение поливом, недостаток тепла могут привести к кислородному голоданию корешков и их загниванию, задержке роста сеянцев, а потом к болезни и гибели растения.

Почему-то, у меня это чаще случается в первые дни после пикировки: стараюсь поддержать водичкой потревоженные растеньица, перенесшие стресс пересадки, а в результате – потери. Если замечаю, что растеньице «задумалось» и не прибавляет в росте, а тем более при появлении других симптомов, срочно принимаю меры: корректирую микроклимат, рыхлю, сокращаю полив. Важно сделать это как можно раньше, до того, как процесс принял необратимый характер.

* Кстати! В печатных источниках рассаду после пикировки рекомендуют опрыскать «Эпином-Экстра». Он помогает растениям легче пережить пикировку, повышает приживаемость рассады, снимает стресс. Стоит копейки, прост в применении. Современный препарат (правда, химический).

3. Рассада помидор и петуний нередко страдает от хлороза — нехватки железа.

Проявляется этот дефицит бледно-желтой, иногда почти белой окраской верхушечных листочков. Постепенно такой колер покрывает все листики, растение замедляет рост, слабеет. Заметила, что погибает растение не всегда, но цветет плохо, выглядит слабым и больным (а, например, для петунии это совершенно неприемлемо).

Лечится неприятность легко. С интервалом в 5-7 дней опрыскиваю все посадки раствором препарата, содержащего железо, обязательно — в хелатной форме. Кроме того, бывалые рекомендуют отменить досвечивание рассады.

4. Повреждение корешков при пикировке.

Еще одной причиной может быть неаккуратная пикировка, когда корешки повреждаются или загибаются при перемещении в новую емкость.

5. «Бич» для рассады – прикорневая гниль, «черная ножка».

Среди причин развития заболевания – загущенный посев и переувлажнение почвы. Для предотвращения развития черной ножки семена при посеве раскладываю негусто, при необходимости сразу после прорастания прореживаю так, чтобы все растения «проветривались». Для профилактики поливаю слабым раствором бордосской смеси или медного купороса.

* Из современных препаратов для профилактики и лечения черной ножки успешно используют препарат «Глиокладин».

6. Задержку роста может вызвать нехватка питательных элементов.

Да, да, и это случается, хотя я заготавливаю для рассады плодородную почву с перегноем. Поэтому не стоит пренебрегать удобрениями.

Чтобы рассада хорошо росла… Что делать?

О своих «недомоганиях» или потребности в дополнительном питании рассада «расскажет» сама. Нужно только каждый день внимательно осматривать посадки и купировать неприятности при их обнаружении. Как, например, в случае с хлорозом, описанным выше.

Чем полить, подкормить, опрыскать?

Бледные или желтоватые нижние литья указывают на потребность в азоте. При недостатке фтора у петуний, например, листики (или только их прожилки) становятся фиолетовыми, но у помидорок такой оттенок может говорить о переохлаждении сеянцев, а у рассады капусты – о полном здоровье. При необходимости дополнительного питания приступаем к срочным подкормкам.

Суперфосфат, аммиачную селитру, мочевину или комплексную азофоску вношу под корень в виде раствора (30г на ведро воды). Эти удобрения применяю в случаях, когда растения сами «сигнализируют» о недостатке какого-либо элемента.

Вообще, стараюсь подкармливать каждые 7-10 дней минеральным комплексом «Нитроаммофоска». Поливаю под корень, только после полива простой водой.

К слову, чтобы рассада хорошо росла, специалисты рекомендуют не дожидаться тревожных симптомов, а вносить удобрения регулярно, начиная со второй недели после пикировки.

Нужно чередовать питательные составы с разными элементами, или использовать комплексные минеральные удобрения. Отмечают, что внекорневые подкормки (опрыскивание по листьям) во многих случаях эффективнее корневых, они действуют быстрее.

Я для опрыскивания применяю народное средство. Через неделю-две после пикировки рассаду петуний (и других цветов), перцев, баклажанов, томатов опрыскиваю раствором йода и молока: на 10 литров воды 9-10 капель йода и стакан молока. Такое «лечение» хорошо не только для профилактики вирусных и бактериальных болезней, но почему-то помогает и в некоторых непонятных (для меня) случаях, когда рассада без видимых причин вянет, опускает «ушки», появляются признаки угнетения.

До высадки рассады в грунт провожу еще как минимум два профилактических опрыскивания:

• Борной кислотой (раствор 5-10 граммов на ведро воды). Бор нужен не только для правильного и активного развития растений, но еще цветочным культурам — для пышного продолжительного цветения, а плодовым видам – для повышения урожайности;
• Бордоской жидкостью или светло-голубым раствором медного купороса обрабатываю и листья, и почву. Такая обработка – профилактика развития грибковых и бактериальных заболеваний. Описание этого метода подкормки рассады мало где встречается. Но на собственной практике убедилась: работает отлично. Медный купорос отлично справляется с черной ножкой. Помидоры за счет меди получают устойчивость к фитофторе (есть еще такой способ: нижнюю часть стебля помидорины при высадке на гряду прокалывают медной проволокой, делают из нее петлю и так оставляют). Против грибов и бактерий по рассаде работает так же, как и по взрослым растениям. Без борной я еще могу обойтись, а без медного купороса — точно нет! Бордоская смесь готовится по инструкции (200-граммовая пачка на ведро). Если простой купорос — на глазок. Подкармливаю рассаду, помидорную даже 2 раза обрабатываю: до или после пикировки (когда укоренится), и потом, когда подрастет.

Когда-то на одном из интернет-форумов прочитала, что рассада петуний «любит» кисленькое – обычную кулинарную лимонную кислоту . Последовала совету, раз в неделю поливаю петуньки слабым раствором. По чуть-чуть лью «лимонную» водичку под корень сеянцев, использую для этого небольшой шприц (без иголки). Действительно, петунии после этого выглядят веселее.

Другие проблемы и как их решать…

Как, наверное, у каждого садовода, иногда происходят нетипичные «осложнения».

Например, в посудине с обработанной заранее почвой, растения вдруг стали падать одно за другим. Под лупой обнаружила ровный срез болезненно-уплощенного стебелька. Обработала почву Актарой (0,2 мг на 10 л). Видимо, атаковали насекомые.

Другие вредители периодически поражают зеленые части сеянцев. Например, паутинный клещ. Результат его «деятельности» — тоненькая сеточка на пожелтевших враз листочках — виден не сразу. Помогает купание растений (целиком) в насыщенном мыльном растворе. Подойдет обычное хозяйственное мыло. Хорошо, если мыльная влага и почву пропитает.

Случаются и курьезы. Вот, начали выпадать совсем маленькие сеянцы. Вспоминаю предысторию: почву предварительно пролила Фитоспорином и марганцовкой, после посева поливом не злоупотребляла, за неделю до происшествия опрыскала медным купоросом, а за 2-3 дня – молоком и йодом.

Поливать еще чем-то опасно, влажность и без того повышена. Вспомнила о прочитанном где-то народном средстве: развела в ведре воды граммов 25 медицинского спирта (думаю, и простой подойдет), на всякий случай добавила погуще Фитоспорина и рискнула полить… Не знаю, что это было, и какое средство подействовало, но выпадение рассады прекратилось!»

Светлана Щербак, Красноярский край

Корневая архитектура саженца и ее связь с урожайностью семян в различных средах в Phaseolus vulgaris

https://doi.org/10.1016/j.fcr.2019.04.012Получение прав и контента

Основные характеристики

•

Корневая архитектура саженца — это связаны с урожайностью в некоторых средах.

•

Генные пулы и расы значительно различаются для корневой архитектуры.

•

Интегрированные фенотипы корней связаны с урожайностью в некоторых средах.

•

Архитектурные фены для корней проростков являются ценными объектами селекции.

Реферат

Фенотипы корней проростков могут иметь важное влияние на приспособленность и их легче измерить, чем фенотипы зрелых корней. Мы фенотипировали корни 577 генотипов фасоли обыкновенной ( Phaseolus vulgaris ), представляющих основную часть генетического разнообразия современных сортов и местных сортов этого вида. Архитектурные фенотипы корней проростков, проросших в течение девяти дней, сравнивали с корневыми архитектурными фенотипами в полевых условиях, а также урожайность семян в 51 среде с множеством абиотических стрессов, включая засуху, дефицит питательных веществ и жару, а также в нестрессовых условиях.Мы наблюдали повторяемость в диапазоне 0,52–0,57 для измерения фенотипов корней у проростков, значительные различия в состояниях корневых фенотипов между генофондами и расами, взаимосвязи между фенотипами сеянцев и полевых растений, а также различные корреляции между корневыми фенотипами проростков и урожайностью семян в различных условиях окружающей среды. условия. Урожайность семян была существенно связана с числом основных корней проростков в 22% сред, обилием придаточных корней проростков в 35% сред и длиной главного корня проростков в 12% сред.Кластерный анализ сгруппировал генотипы по их агрегированному фенотипу корней проростков, и наблюдались различия в урожайности семян среди этих кластеров в условиях отсутствия стресса, засухи и низкой фертильности. Эти результаты подчеркивают существование и влияние интегрированных корневых фенотипов на адаптацию к эдафическому стрессу и предполагают, что корневые фенотипы имеют ценность в качестве целей разведения в реальных условиях.

Ключевые слова

Корневая архитектура

Фенотипирование

Бобы обыкновенные

Стресс засухи

Плодородие почвы

Генофонд

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

© 2019 Авторы.Опубликовано Elsevier B.V.

Рекомендуемые статьи

Цитирующие статьи

Ландшафт: корневая и коронная гниль саженцев

Как они выглядят

Надземные части пораженных растений вянут, листва буреет, а при загнивании стеблей растения опадают. Под землей сгнившие корни становятся коричневыми, распадаются при обращении с ними и легко отламываются, если почву аккуратно оторвать. Когда корневая крона инфицирована, тонкие кормовые корни часто остаются здорового цвета от белого до коричневого и хорошо удерживают корневой ком.Однако, когда почва смывается, коричневые участки видны на коре корня большего диаметра, а также на коронке корня или основании стебля.

Уязвимые растения

Наиболее восприимчивы к этим болезням растения с корнями и стеблями, которые остаются сочными в течение длительного периода времени. Например, саженцы хвойных деревьев более подвержены заболеваниям корневой гнили после прорастания, чем многие другие древесные растения. Сеянцы или укоренившиеся черенки, корни и стебли которых становятся твердыми и древесными вскоре после укоренения, более устойчивы к этим заболеваниям.Наиболее распространенными грибами корневой гнили и гнили кроны являются Rhizoctonia и Pythium , но Phytophthora , Fusarium и Cylindrocladium также важны для некоторых древесных растений и конкретных условий выращивания.

Как возникает инфекция

Грибы корневой гнили и гнили кроны живут в почве как сапрофиты на мертвом растительном материале или выживают, создавая устойчивые покоящиеся структуры. Когда новые восприимчивые растения пересаживаются в почву, грибы превращаются в сочные корни и стебли. Rhizoctonia выживает, создавая устойчивые покоящиеся структуры, называемые склероциями, которые могут перемещаться при перемещении почвы (например, при взрыве почвы или при протекании или разбрызгивании воды). Фузариоз живет на отмерших растительных тканях и в почве и зимует в виде толстостенных устойчивых спор, называемых хламидоспорами. Цилиндрокладий выживает на мертвом растительном материале и в виде устойчивых покоящихся структур, называемых микросклероциями в почве.

Pythium и Phytophthora уносятся ветром с зараженной почвой или забрызгиваются дождевой или поливной водой. Pythium выживает за счет образования устойчивых структур, называемых ооспорами, в мертвых корнях. Незрелые, сочные корни и стебли наиболее подвержены значительному повреждению растений при заражении Pythium . Проростки хорошо развитых древесных растений имеют более толстые одревесневшие клетки, которые ограничивают распространение Pythium , поэтому загнивают только корни-кормушки. Тонкие кормовые корни уязвимы для повреждения на любой стадии роста растений, но растение с хорошей жизнеспособностью может ограничить степень роста Pythium до более старых корней.

Phytophthora зимует в виде ооспор или хламидоспор в инфицированных корнях или стеблях. Когда благоприятные (теплые, влажные) условия восстанавливаются, устойчивые споры прорастают, высвобождая подвижные плавающие споры (зооспоры). Их выдувают или разбрызгивают на близлежащие восприимчивые растения, которые заражаются. Спящие грибковые структуры в корнях или стеблях снова начинают расти при благоприятных обстоятельствах и наносят дополнительный ущерб растениям, которые они ранее инфицировали.

Условия окружающей среды существенно влияют на развитие корневой и коронковой гнилей.Низкие температуры (50-60 ° F), которые замедляют прорастание семян и рост черенков, сохраняют растения в уязвимом, сочном состоянии в течение более длительного периода времени. Когда почва пропитывается влагой в течение длительного времени, такие грибы, как Pythium и Phytophthora , становятся активными и заражают растения. Более сухие почвенные условия, но с высокой относительной влажностью благоприятны для Rhizoctonia . Большинство древесных растений лучше всего растут при высокой интенсивности света. Условия, при которых вокруг растений поддерживается высокая влажность, например, пасмурная погода, чрезмерное затенение и слишком близкое расположение растений, также способствуют развитию болезней.Растения, произрастающие на мелкозернистых и плохо дренированных почвах, более подвержены корневой и корневой гнили. Достаточное плодородие почвы способствует жизнеспособности рассады, но внесение удобрений с высоким содержанием азота вызывает чрезмерный рост суккулентов, продлевая период, когда растения уязвимы для грибковой инфекции.

Стратегии управления

Подавление корневой и корневой гнили проростков включает в себя интеграцию ряда подходов, включая все или несколько из следующих: подготовка участка и почвы, санитария, отбор растений, правильное внесение удобрений и химическая обработка.

• Участок и подготовка почвы — поддерживайте хороший дренаж! Сведите к минимуму полив сверху и избегайте брызг из лужи. Если растения находятся на грядках, убедитесь, что почва хорошо дренирована и не загрязнена патогенами растений. Поместите контейнерные растения на гравий или пористое почвопокровное покрытие. Не кладите их на полиэтиленовую пленку или голую землю. Обрежьте растения и хорошо разместите их, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха и проникновение солнечного света. Избегайте подвергать молодые растения воздействию жарких условий и сухих ветров, но убедитесь, что они имеют достаточное освещение (большинству древесных растений требуется не менее 6 часов солнечного света, если они не теневыносливые растения с подлеском).
• Санитария — Вымойте использованные контейнеры в воде с мылом, затем продезинфицируйте их, замочив в свежем 10% (1 часть отбеливателя и 9 частей воды) растворе бытового отбеливателя. Пастеризуйте или обрабатывайте паром всю почву, используемую для горшечных растений, будь то добавка к беспочвенной смеси или используемая в качестве всей посадочной среды. Всю почвенную массу необходимо нагреть до 180 ° F в течение 30 минут. Кроме того, не допускайте повторного заражения стерильной почвы грязью с грязных скамеек, контейнеров или прикрепленных к инструментам и оборудованию.Регулярно следите за растениями и своевременно удаляйте пораженные растения и почву из корневой зоны.
• Выбор растений — Когда корневая гниль и гниль кроны представляют собой постоянные проблемы, рассмотрите возможность выращивания растений, устойчивых к болезням и / или лучше приспособленных для выращивания в условиях участка.
• Правильное внесение удобрений — Избегайте чрезмерного внесения удобрений, особенно быстро выделяемого азота. Эта практика стимулирует веретенообразный и сочный рост, что продлевает период, в течение которого молодые растения наиболее уязвимы для заболеваний корневой и коронковой гнилей.
• Химическая обработка — Обливание фунгицидами часто используется в питомниках для борьбы с корневыми и корневыми гнилями в контейнерах. Получите лабораторный диагноз, чтобы определить причину корневой гнили. Большинство фунгицидов, зарегистрированных для использования против Rhizoctonia , Fusarium и Cylindrocladium , не контролируют Pythium и Phytophthora . Удалите и утилизируйте серьезно пораженные растения и почву, в которой они росли.Фумигация почвы бромистым метилом или другими стерилизаторами почвы может быть практичной в условиях полевых питомников. Это дорогостоящая и краткосрочная мера, но она снижает популяции семян нематод и сорняков, а также грибков корневой и коронковой гнили. Осторожно обращайтесь с фумигантами. Некоторые из них очень токсичны, а остаточный фумигант в обработанной почве может убить растения.

Автор : Дэн Гиллман
Пересмотрено : 09/2011

Развитие корней молодой кукурузы (Университет Пердью)

Обновлено апрель 2020 г.

URL: http: // www.kingcorn.org/news/timeless/Roots.html

R.L. (Bob) Nielsen

Agronomy Dept., Purdue Univ.
West Lafayette, IN 47907-2054
Адрес электронной почты: rnielsen at purdue.edu
Twitter: @PurdueCornGuy

Успешный всход (быстрый и равномерный), хотя и важен, не гарантирует успешного приживления насаждений кукурузы. Следующим важным этапом в жизни молодых растений кукурузы является формирование мощной узловой корневой системы.Успешное установление насаждения в значительной степени зависит от начального развития узловых корней примерно от V2 (два листа с видимыми воротничками) до V6.

Кукуруза — это трава, имеющая корневую систему волокнистого типа по сравнению с соевыми бобами или люцерной, имеющими стержневую корневую систему. Задержка роста или ограничение узловых корней во время их начального развития (например, из чрезмерно сухой почвы, чрезмерно влажной почвы, чрезвычайно холодной почвы, повреждения насекомыми, повреждения гербицидами, уплотнение боковых стенок, уплотнение почвы) может легко задержать развитие всего растения.Фактически, когда вы пытаетесь диагностировать причину задержки роста кукурузы в начале сезона, первым делом нужно начать поиск виновника под землей.

Чтобы лучше понять развитие корней и проблемы, связанные с ограничениями корней, важно понимать, что развитие корней у кукурузы происходит в две фазы. Первый этап — это развитие семенной или семенной корневой системы. Вторая фаза — развитие узловой или коронковой корневой системы.

Corny Trivia: Иногда вы можете услышать, что семенная корневая система называется первичной корневой системой, а узловая корневая система — вторичной корневой системой.Эта классификация была описана Кэнноном (1949) и, безусловно, имеет хронологический смысл. Однако с точки зрения важности для растения кукурузы узловая корневая система, несомненно, является первичной корневой системой.

Семенная (семенная) корневая система

Семенные (семенные) корни берут начало от щиткового узла, расположенного внутри семенного зародыша. Семенные корни состоят из корешка и боковых семенных корней. Хотя семенные корни технически являются узловыми корнями, они традиционно обсуждаются отдельно от узловых корней, которые развиваются позже из области кроны саженца.

Корень корешка выходит первым, прорываясь сквозь семенную оболочку около кончика ядра (рис. 1), и ненадолго удлиняется в этом направлении, независимо от того, указывает ли кончик ядра вверх, вниз или в сторону. Боковые семенные корни выходят позже из-за колеоптиля (рис. 2) и вначале удлиняются в сторону вмятины на конце ядра. Однако вскоре оба набора семенных корней меняют ориентацию своего удлинения и начинают удлиняться вниз под действием силы тяжести (рис.3).

Семенная корневая система помогает поддерживать развитие проростков за счет поглощения воды из почвы, но молодой проросток кукурузы зависит в первую очередь от энергетических запасов крахмалистого эндосперма ядра для питания до тех пор, пока узловая корневая система не разовьется позже. Примерно на стадии роста V1 скорость нового роста семенной корневой системы резко замедляется, поскольку первичная узловая корневая система начинает развиваться из узлов над мезокотилем.

Несмотря на то, что семенная корневая система мало способствует поддержанию кукурузы в течение всего сезона, раннее повреждение корешка или боковых семенных корней может задержать начальное развитие проростков и задержать всходы.Такое повреждение не обязательно приведет к немедленной гибели сеянца, пока само ядро ​​и мезокотиль остаются здоровыми, но может привести к задержке появления всходов или к распусканию листьев под землей. По мере того, как со временем образуется все больше и больше узловых корней, повреждение семенной корневой системы будет все меньше и меньше влиять на выживание сеянцев.

Примеры повреждения семенного корня включают имбибициальное переохлаждение (Nielsen, 2020a), послеродовое повреждение от летального или сублетального холода (Nielsen, 2020b) и «солевое» повреждение от чрезмерного количества стартового удобрения, помещенного слишком близко к ядро.Симптомы такого повреждения корня включают замедленное удлинение корня, изменение цвета коричневой ткани, обильное ветвление корня и прямую гибель ткани корня. Если корень корешка сильно поврежден во время выхода из ядра, весь корень корешка может погибнуть. Как только корешок удлиняется на полдюйма или около того, повреждение кончика корня не обязательно приведет к гибели всего корня, скорее, подмышечные меристемы корня могут инициировать обширное ветвление корня в ответ на повреждение апикальной меристемы.

Изображения, показанные на рис.4–6 показан пример отложенного всхода на поле, где «нормальные» всходы уже были в конце V1 — начале V2. Корень корешка был полностью разрушен, но боковые семенные корни остались целыми и здоровыми. Колеоптиль на этом саженце раскололся по всей длине стороны и, вероятно, приведет к распаду листьев под землей. Расколотый колеоптиль, вероятно, был вызван естественным продолжающимся расширением закрытых листьев, которые в противном случае обычно появлялись бы над землей.

Изображения, показанные на рис.7 и 8 показан другой пример отсроченного появления всходов на том же поле, где другие сеянцы были от поздних V1 до ранних V2. Единственным видимым повреждением этого отсроченного прорастания был корень корешка, чья апикальная меристема была повреждена. Повреждение было менее серьезным, чем в предыдущем примере, поэтому саженец был менее низкорослым, и ему удалось вырасти над землей.

Узловая корневая система

Узловые корни развиваются последовательно из отдельных узлов над мезокотилем, начиная с самого нижнего узла в области молодого проростка, известного как «корона».Когда воротник первого листа впервые становится видимым, первый набор узловых корней можно определить по небольшому вздутию в самом нижнем узле. К концу V1 первый набор узловых корней начинает заметно удлиняться (рис. 9 и 10). На стадии V2 листа первый набор узловых корней ясно виден, а второй набор узловых корней может начинать удлиняться от второго узла саженца. Каждый набор или «мутовка» узловых корней начинает удлиняться от соответствующих узлов примерно в то же время, когда каждая листовая шейка выходит из истинной мутовки саженца.

Что касается глубины посева и глубины укоренения: Некоторые люди считают, что более глубокая посадка кукурузы способствует более глубокому укоренению и наоборот. Это убеждение в основном является мифом с легким намеком на правду. Это, безусловно, правда, что глубина корневой системы СЕМИНАЛА зависит от глубины заделки семян. Однако на корневую систему NODAL, которая развивается из кроны растения, совсем не влияет глубина заделки семян. Это связано с тем, что глубина кроны остается постоянной независимо от глубины заделки семян.Во время появления всходов мезокотиль удлиняется и приподнимает колеоптиль и крону к поверхности почвы. Когда колеоптиль приближается к поверхности почвы, изменения в соотношении длин волн красного и дальнего красного света вызывают изменение поступления одного или нескольких гормонов роста от колеоптиля к ткани мезокотиля, и, следовательно, удлинение мезокотиля останавливается (Vanderhoef & Бриггс, 1978). Поскольку глубина, на которой прорастающий проросток чувствует изменение цвета от красного к далекому красному, довольно постоянна, результирующая глубина короны (основания) колеоптиля почти одинакова (от 1/2 до 3/4 дюйма) для глубины заделки семян. один дюйм или больше.

Удлинение ткани стебля начинается между стадиями V4 и V5 листа. Удлинение междоузлия над пятым узлом обычно поднимает шестой узел над землей. Последующее удлинение междоузлий стебля с более высокими номерами приведет к тому, что остальные узлы стебля будут располагаться все выше и выше. Наборы узловых корней, которые образуются в надземных узлах стеблей, обычно называют «связующими» корнями, но функционируют идентично узловым корням, которые образуются под землей. Если условия на поверхности почвы благоприятные (влажные и не слишком горячие), корни-корни будут успешно проникать в почву, разрастаться и эффективно очищать верхние слои почвы от воды и питательных веществ.

Corny Trivia: Корневые волоски представляют собой латеральные продолжения корневых эпидермальных клеток, вырастают до нескольких миллиметров, и их количество составляет около 200 на квадратный миллиметр (Gardner et al., 1985). Их типичная продолжительность жизни составляет всего около 2 дней при умеренных температурах и меньше при более высоких температурах (Gardner et al., 1985). Корневые волоски видны даже на корне корешка молодого саженца (рис. 13). В совокупности площадь поверхности, представленная корневыми волосками, очень велика, и на них может приходиться большая доля питательных веществ и влаги, поглощаемых растением.

Corny Trivia: Первичная меристема корня расположена рядом с верхушкой корня (рис. 14). Удлинение клеток за меристемой приводит к удлинению корня.

На разрезе стебля старого растения можно увидеть «древесный» или «сердитый» треугольник из стеблевой ткани в нижней части стебля кукурузы. Этот треугольник обычно состоит из четырех стеблевых узлов, уложенных последовательно с # 1 внизу, чьи связанные междоузлия не удлиняются (рис. 15). Первым удлиняющимся междоузлием ОБЫЧНО является тот, который находится над четвертым узлом, который удлиняется примерно на 1/4 — 1/2 дюйма, выше которого находится пятый узел, который обычно все еще находится ниже или почти на поверхности почвы.Следовательно, пять наборов или мутовок узловых корней обычно будут обнаруживаться под землей, по одному на каждый из подземных узлов стебля (Рис. 16).

Проростки кукурузы переходят от пищевой зависимости от запасов ядра к питательной зависимости от узловых корней на стадии V3 листа. Повреждение или стресс первых нескольких наборов развивающихся узловых корней в течение периода времени с V1 по V5 может серьезно задержать или задержать развитие растения кукурузы. Повреждение первых нескольких наборов узловых корней вынуждает молодые сеянцы продолжать зависеть от резервов ядра дольше, чем это необходимо.Если запасы ядра почти исчерпаны, дальнейшее развитие сеянцев легко задерживается, и их гибель не является редкостью. Типичные стрессы, которые могут остановить начальное развитие узлов, включают повреждение солевым удобрением, болезни проростков, повреждение гербицидами, повреждение насекомыми, чрезмерно влажные или сухие почвы, уплотнение почвы (обработка почвы или сеялка).

Стартовые удобрения Примечание: Успех этого переходного периода, который происходит на стадии развития V3, в значительной степени влияет на то, будет ли культура продолжать активно и равномерно развиваться.Нередко месторождения развиваются довольно равномерно примерно до V3, в то время как они все еще полагаются на ядерные резервы. Однако иногда эти ранее однородные насаждения кукурузы «разваливаются» после стадии V3, если развитие узловых корней было скомпрометировано «плохими» условиями выращивания и переход от резервов зерна к узловым корневым опорам не удался или был менее чем успешным. Именно на этом этапе стартовые удобрения играют роль в обеспечении успешного наступления переходного периода.Примерно на уровне V3 один или несколько узловых корней войдут в полосу для внесения удобрений, размещенную примерно на 2 дюйма сбоку и на 2 дюйма ниже посевного материала (пресловутое размещение 2×2). Стартовые удобрения, помещенные в это положение, имеют преимущества перед стартовыми удобрениями, вносимыми семенами, потому что а) их положение относительно развития узловых корней более выгодно и б) можно использовать более высокие нормы азота и / или калия без риска повреждения семян во время прорастание и всходы.

Несколько необычный, но драматический симптом задержки роста корней — это синдром, называемый синдромом «висячей кукурузы» или «кукурузы без корней» (Nielsen, 2019a).Эта проблема чаще всего возникает в результате пагубного воздействия чрезмерно сухой поверхностной почвы во время начального удлинения узловых корней у молодых (от V2 до V4) растений кукурузы. Молодые узловые корни, выходящие из области кроны растения, погибнут, если их кончики корней (и связанные с ними меристематические области) высохнут до успешного укоренения корней во влажной почве. Крона молодого растения кукурузы обычно расположена всего на 3/4 дюйма или около того ниже поверхности почвы и поэтому особенно уязвима для сухих верхних слоев почвы.

---

Щелкните изображение, чтобы просмотреть его во всплывающем окне в увеличенном размере. Стрелка влево или вправо на клавиатуре будет переключать всплывающие изображения.

Рис. 1. Корень корешка и колеоптиль проростка pre-VE.

Рис. 2. Боковые семенные корни, колеоптиль и корень корешка проростка pre-VE.

Рис. 3. Семенная корневая система проростков VE, но пока нет свидетельств узловой корневой системы.

Рис. 4. Задержка прорастания здоровых боковых семенных корней, но поврежденного корня корешка.

Рис. 5. Колеоптиль разрезной; предвестник распускания листьев под землей.

Рис. 6. Мертвый корень корешка на отсроченном всходе.

Рис. 7. Отсроченное прорастание со здоровыми боковыми семенными корнями и поврежденным, но живым корнем корешка.

Рис. 8. Подробный вид поврежденного кончика корня корешка с многочисленными придаточными корнями.

Рис. 9. Рассада кукурузы В1.

Рис. 10. Первый набор узловых корней, отходящих от самого нижнего узла области кроны проростка кукурузы V1.

Рис. 11. Сеянцы кукурузы от поздних V1 до ранних V2.

Рис.12. Семенные и узловые корни сеянца V2.

Рис. 13. Корневые волоски на сеянце кукурузы V2.

Рис. 14. Апикальная меристема корня.

Рис. 15. Удлинение междоузлий между четвертым и пятым узлами кукурузы.

Рис. 16. Пять идентифицируемых наборов или «мутовок» узловых корней на разрезе стебля.

Ссылки по теме

Пушка, Уильям Остин.1949. Предварительная классификация корневых систем. Экология 30 [4], 542-548.

Гарднер, Франклин П., Р. Брент Пирс и Роджер Л. Митчелл. 1985. Физиология культурных растений. Iowa State Univ. Пресс, Эймс, ИА.

Нильсен, Р.Л. (Боб). 2019a. Синдром безкорневой кукурузы. Сеть новостей Corny, расширение Purdue. http://www.kingcorn.org/news/timeless/FloppyCorn.html. [URL-адрес доступен в апреле 2020 г.].

Нильсен, Р.Л. (Боб). 2019b. Визуальные индикаторы прорастания кукурузы.Сеть новостей Corny, расширение Purdue. http://www.kingcorn.org/news/timeless/GerminationEvents.html. [URL-адрес доступен в апреле 2020 г.].

Нильсен, Р.Л. (Боб). 2020a. Холодные почвы и риск переохлаждения кукурузы. Сеть новостей Corny, расширение Purdue. http://www.kingcorn.org/news/timeless/ImbibitionalChilling.html. [URL-адрес доступен в апреле 2020 г.].

Нильсен, Р.Л. (Боб). 2020b. Несоблюдение всходов кукурузы. Сеть новостей Corny, расширение Purdue. http://www.kingcorn.org/news/timeless/EmergenceFailure.html. [URL-адрес доступен в апреле 2020 г.].

Нильсен, Р.Л. (Боб). 2020c. Процесс появления кукурузы. Сеть новостей Corny, расширение Purdue. http://www.kingcorn.org/news/timeless/Emergence.html. [URL-адрес доступен в апреле 2020 г.].

Вандерхоф, Ларри Н. и Уинслоу Р. Бриггс. 1978. Замедленное красным светом удлинение мезокотилей у проростков кукурузы. I. Гипотеза ауксина. Plant Phys. 61: 534-537.

Всхожесть и всходы | Информационная система по кормам

Начальные процессы

Процесс прорастания начинается, когда вода впитывается (впитывается) семенами.Это инициирует несколько биохимических событий, необходимых для развития проростков. Например, ферменты, выделяемые алейроновым слоем, расщепляют крахмал в эндосперме, превращая его в простые сахара, которые питают эмбрион.

Все структурные компоненты проростков травы происходят из зародыша. Эндосперм обеспечивает быстрый источник энергии для процесса развития, тогда как семядоли (богатые жирами и маслами) обеспечивают энергию для более поздних стадий развития.

Прорастание считается завершенным, когда корень (который становится основным корнем) разрывает колеоризу (корневую оболочку) и выходит из семян.

Развитие рассады

«Росток» развился, когда появляется первый настоящий лист. У проростков травы есть важная структура, называемая колеоптилем, которая защищает и проталкивает перышки через почву. Как только колеоптиль вышел из семени, начинается удлинение мезокотиля, толкая основание колеоптиля вверх к поверхности почвы.

На самом деле у трав есть два типа развития всходов. У большинства трав есть удлиненная область чуть ниже колеоптиля, называемая мезокотилем.Некоторые травы, такие как пырей хохлатая, не имеют удлинения в мезокотиле ниже колеоптиля, но имеют длинный колеоптиль.

Когда колеоптиль прорывается сквозь почвенную кору и подвергается воздействию света (особенно красного и / или дальнего красного света), мезокотиль перестает растягиваться. Если колеоптиль защищен от красного света, как при сильном затемнении, мезокотиль может продолжить удлинение до такой степени, что толкает основание колеоптиля над поверхностью почвы. Это приводит к полеганию саженца, а затем его гибели из-за плохого развития кроны.

Мезокотиль начинается от оси зародыша (семядоли или щиткового узла) и заканчивается у основания колеоптиля. Удлинение мезокотиля зависит от запасов энергии в семени. Сеянцы часто терпят неудачу при глубокой заделке семян из-за неспособности мезокотиля поднять колеоптиль на поверхность почвы. В этом случае листья могут развернуться под почвенной коркой, что приведет к гибели проростков.

Под воздействием света листья проростков начинают снабжать их энергией в процессе фотосинтеза.В этот момент саженец становится независимым от семян в качестве источника пищи.

Семенное и побочное развитие корня

Первичный корень вместе с тесно связанными семенными корнями составляют корневую систему, способную временно снабжать саженец водой и неорганическими питательными веществами. Эти корни функционируют до тех пор, пока придаточные корни, выходящие из ткани кроны, не образуют постоянную корневую систему. Более волосистые придаточные корни проникают в большой объем почвы и более эффективны, чем первичная, семенная корневая система.

Резюме

Рост и развитие проростков во время прорастания полностью зависит от запаса энергии в семенах. Таким образом, при глубокой заделке семян колеоптиль может не пробить поверхность почвы. В этом случае первый настоящий лист, еще содержащийся в колеоптиле, скорее всего, развернется под поверхностью почвы. Лист без помощи колеоптиля не может проникнуть в поверхность почвы. Неспособность колеоптиля достичь поверхности почвы в основном связана с недостаточными запасами энергии для поддержания удлинения мезокотиля.Совместных сил, связанных с удлинением мезокотилей и ростом колеоптилей, обычно достаточно для прорыва почвенной корки.

Воздействие света на кончик колеоптиля останавливает удлинение мезокотиля в идеальном месте для появления листьев. Если удлинение мезокотиля недостаточное (из-за глубокой посадки или плохого качества сморщенных семян), первый лист может развернуться под поверхностью почвы, и саженец погибнет.

Практическое применение

Чем меньше размер семян, тем меньше рекомендуемая глубина посадки.Сажайте семена травы не глубже, чем в 5 раз больше их диаметра. Таким образом, мелкие посевные травы, такие как тимофеевка, должны быть едва засыпаны почвой, глубиной не более 1/8 — 1/4 дюйма. Крупные семена травы, такие как кукуруза, можно сажать на глубину от 1 до 1 1/2 дюйма.

Сценарии управления

Сценарии управления, отражающие этот материал: Последствия сморщенного зерна и Глубина посадки / почва. Они находятся в сегменте управления этого проекта.

Корневые волоски повышают выживаемость проростков арабидопсиса при разрушении почвы

1.

Кенрик П. Происхождение корней. В Plant Roots (ред. Вайсель, Ю., Эшель, А. и Кафкафи, У.) 1–13 (Марсель Деккер, 2002).

2.

Юнг А. Корневые волоски и получение питательных веществ для растений из почвы. J. Plant Nutr. Почвоведение. 164 , 121–129 (2001).

CAS Статья Google ученый

3.

Петерсон, Р. Л. и Фаркуар, М. Л. Корневые волоски: специализированные трубчатые клетки, простирающиеся на поверхности корней. Бот. Ред. 62 , 1–40 (1996).

Артикул Google ученый

4.

Джонс В.А. и Долан Л. Эволюция корневых волосков и ризоидов. Ann. Бот. 110 , 205–212 (2012).

CAS Статья Google ученый

5.

Gilroy, S. & Jones, D. L. Через форму к функции: развитие корневых волосков и поглощение питательных веществ. Trends Plant Sci. 5 , 56–60 (2000).

CAS Статья Google ученый

6.

Бейли П. Х., Керри Дж. Д. и Фиттер А. Х. Роль архитектуры корневой системы и корневых волосков в обеспечении закрепления против сил выкорчевывания у Allium cepa и корневых мутантов Arabidopsis thaliana . J. Exp. Бот. 53 , 333–340 (2002).

CAS Статья Google ученый

7.

Чен, Х. и Маун, М.А. Влияние глубины залегания песка на прорастание семян и всходы всходов Cirsium pitcheri . Экология растений 140 , 53–60 (1999).

Артикул Google ученый

8.

Бенвенути С. и Маккиа М. Количественный анализ всходов проростков из заглубленных семян сорняков с увеличением глубины почвы. Weed Sci. 49 , 528–35 (2001).

CAS Статья Google ученый

9.

Ахмед, С., Опенья, Дж. Л. и Чаухан, Б. С. Экология прорастания семян голубятни ( Murdannia nudiflora, ) и ее значение для управления засушенным рисом. Weed Sci. 63 , 491–501 (2015).

Артикул Google ученый

10.

Сюй, Х. и др. . Влияние факторов среды на Cucumis melo L. var. agrestis Naud. прорастание семян и появление всходов. PLoS One. 12 , e0178638, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178638 (2017).

CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый

11.

Xiong, R.C. et al. . Влияние факторов окружающей среды на прорастание семян и всхожесть вельвета ( Abutilon theophrasti ). Planta Daninha 36 , e018182352, https://doi.org/10.1590/s0100-83582018360100122 (2018).

Артикул Google ученый

12.

Cho, H.-T. И Косгроув, Д. Дж. Регулирование инициации корневых волосков и экспрессии гена экспансина у Arabidopsis. Растительная клетка 14 , 3237–3253 (2002).

CAS Статья Google ученый

13.

Ким Д. В. и др. . Функциональная консервация цис-элемента, специфичного для клеток корневых волосков, у покрытосеменных растений с различными моделями распределения корневых волосков. Растительная клетка 18 , 2958–2970 (2006).

CAS Статья Google ученый

14.

Чо, М., Ли, С. Х. и Чо, Х.-Т. Р-гликопротеин4 проявляет действие, подобное переносчику оттока ауксина, в корневых волосковых клетках арабидопсиса и клетках табака. Растительная клетка 19 , 3930–3943 (2007).

CAS Статья Google ученый

15.

Hwang, Y., Lee, H., Lee, Y.-S. И Чо, Х.-Т. Связанная с клеточной стенкой ROOT HAIR SPECIFIC 10, про-богатая рецептор-подобная киназа, является негативным модулятором роста корневых волос арабидопсиса. J. Exp. Бот. 67 , 2007–2022 (2016).

CAS Статья Google ученый

16.

Вон, С.-К. и др. . Скрининг генов, специфичных для корневых волосков, на основе цис-элементов и транскриптомов и их функциональная характеристика у Arabidopsis. Plant Physiol. 150 , 1459–1473 (2009).

CAS Статья Google ученый

17.

Йи, К., Менанд, Б., Белл, Э. и Долан, Л. Основной фактор транскрипции спираль-петля-спираль контролирует рост и размер клеток в корневых волосках. Нат. Genet. 42 , 264–267 (2010).

CAS Статья Google ученый

18.

Hwang, Y., Чой, Х.-С., Чо, Х.-М. И Чо, Х.-Т. Трахеофиты содержат консервативные ортологи основного транскрипционного фактора спираль-петля-спираль, который модулирует гены ROOT HAIR SPECIFIC . Растительная клетка 29 , 39–53 (2017).

CAS Статья Google ученый

19.

Mangano, S. et al . Молекулярная связь между ауксином и полярным ростом, опосредованным АФК. Proc. Natl. Акад. Sci. США 114 , 5289–5294 (2017).

CAS Статья Google ученый

20.

Lee, M.-S., An, J.-H. И Чо, Х.-Т. Биологические и молекулярные функции двух мотивов EAR Arabidopsis IAA7. J. Plant Biol. 59 , 24–32 (2016).

CAS Статья Google ученый

21.

Уддин, М. Дж., Аламин, М., Ахсан, А., Хоссейн, С. А. А. М. и Аль Фарук, С. М. А. Эрозия почвы из-за осадков на плоских и наклонных поверхностях. J. Adv. Civil Eng. Практика Res. 1 , 3–10 (2015).

Google ученый

22.

Митчелл Р. Л. и др. . Минеральное выветривание и развитие почв в экосистемах самых ранних наземных растений. Геология 44 , 1007–1010 (2016).

ADS CAS Статья Google ученый

23.

McMahon, W. J. & Davies, N.С. Эволюция аллювиальных илистых пород под воздействием ранних наземных растений. Наука 359 , 1022–1024 (2018).

ADS CAS Статья Google ученый

24.

Ли, С. Х. и Чо, Х.-Т. Ауксин и морфогенез корневых волосков В Корень Волосы (ред. Эмонс, А.М.С. и Кетелаар, Т.) 45–64 (Springer, 2009).

25.

Сонг, С.-К. и др. . Судьба клеток в эпидермисе корня Arabidopsis определяется конкуренцией между WEREWOLF и CAPRICE. Plant Physiol. 157 , 1196–1208 (2011).

CAS Статья Google ученый

26.

Прохневский А.И., Перемыслов В.В. и Доля В.В. Перекрывающиеся функции четырех миозинов класса XI в росте Arabidopsis, удлинении корневых волосков и подвижности органелл. Proc. Natl. Акад. Sci. США 105 , 19744–19749 (2008).

ADS CAS Статья Google ученый

27.

Перемыслов В. В., Клоко А. Л., Фаулер Дж. Э. и Доля В. В. Миозин XI-K Arabidopsis локализуется в подвижных эндомембранных пузырьках, связанных с F-актином. Фронт. Растение. Sci. 3 , 184, https://doi.org/10.3389/fpls.2012.00184 (2012).

Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

28.

Ларсон, Э. Р., Тирни, М. Л., Тиназ, Б. и Домозич, Д. С. Использование моноклональных антител для маркировки живых корневых волосков: новый инструмент для изучения микроархитектуры и динамики клеточной стенки арабидопсиса. Заводские методы 10 , 30 (2014).

Артикул Google ученый

29.

Mravec, J. et al. . Отслеживание на основе химии щелчков выявляет предполагаемые сайты связывания ауксина в клеточной стенке в расширяющихся клетках. Sci. Отчетность 7 , 15988 (2017).

ADS Статья Google ученый

30.

Schiefelbein, J., Galway, M., Masucci, J. & Ford, S. Рост пыльцевых трубок и кончиков корневых волосков нарушен у мутанта Arabidopsis thaliana . Plant Physiol. 103 , 979–985 (1993).

CAS Статья Google ученый

31.

Шнайдер К., Уэллс Б., Долан Л. и Робертс К. Структурный и генетический анализ дифференцировки эпидермальных клеток в первичных корнях Arabidopsis. Разработка 124 , 1789–1798 (1997).

CAS PubMed Google ученый

32.

Ву, К. В. и др. . Систематическая делеция генов шаперонов лектина ER показывает их роль в вегетативном росте и развитии мужских гаметофитов у Arabidopsis. Plant J. 89 , 972–983 (2017).

CAS Статья Google ученый

33.

Toyokura, K. et al. .Боковое ингибирование каскадом пептидных гормонов-рецепторов во время образования клеток-основателей бокового корня Arabidopsis. Dev. Клетка. 48 , 64–75 (2019).

CAS Статья Google ученый

34.

Mylona, ​​P., Linstead, P., Martienssen, R. & Dolan, L. SCHIZORIZA контролирует асимметричное деление клеток и ограничивает идентичность эпидермиса в корне Arabidopsis. Разработка 129 , 4327–4334 (2002).

CAS PubMed Google ученый

35.

Ditengou, F. A. et al. . Механическая индукция инициации бокового корня у Arabidopsis thaliana . Proc Natl Acad Sci USA 105 , 18818–18823 (2008).

ADS CAS Статья Google ученый

36.

Maizel, A. et al. . Получение изображений в реальном времени с высоким разрешением роста растений в условиях, близких к физиологическим, с использованием световой флуоресцентной микроскопии. Plant J. 68 , 377–385 (2011).

CAS Статья Google ученый

37.

Cai, X.-T. и др. . Arabidopsis ERF109 опосредует перекрестную связь между биосинтезом жасмоновой кислоты и ауксина во время формирования боковых корней. Нат. Commun. 5 , 5833 (2014).

ADS CAS Статья Google ученый

38.

Янг, Дж. и др. . Ген, подобный домену Casparian, CASPL отрицательно влияет на рост и устойчивость к холоду. Sci. Отчетность 5 , 14299 (2015).

ADS CAS Статья Google ученый

39.

Stetter, M. G., Benz, M. & Ludewig, U. Повышение плотности корневых волосков за счет потери WRKY6 у Arabidopsis thaliana . PeerJ. 5 , e2891, https://doi.org/10.7717/peerj.2891 (2017).

CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый

40.

Гутьеррес-Луна, Ф. М. и др. . Ризобактерии, способствующие росту растений, изменяют архитектуру корневой системы у Arabidopsis thaliana посредством выделения летучих органических соединений. Симбиоз. 51 , 75–83 (2010).

Артикул Google ученый

41.

Masucci, J. D. & Schiefelbein, J. W. Гормоны действуют после TTG и GL2 , способствуя разрастанию корневых волосков во время развития эпидермиса в корне Arabidopsis. Растительная клетка 8 , 1505–1517 (1996).

CAS PubMed PubMed Central Google ученый

42.

Kirik, V., Simon, M., Huelskamp, ​​M. & Schiefelbein, J. Ген ENHANCER OF TRY AND CPC1 действует избыточно с TRIPTYCHON и CAPRICE в трихоме и корневой волосковой клетке. формирование паттерна у Arabidopsis.Dev. Биол. 268 , 506–513 (2004).

CAS Статья Google ученый

43.

Simon, M., Lee, M. M., Lin, Y., Gish, L. & Schiefelbein, J. Четкие и перекрывающиеся роли генов MYB с одним повторением в формировании эпидермального паттерна корня. Dev. Биол. 311 , 566–578 (2007).

CAS Статья Google ученый

Вот что происходит, когда семя прорастает — Garden Betty

Независимо от того, сколько раз я видел это, магия прорастания все еще пугает меня, как если бы это было впервые.

Я до сих пор не понимаю, как бушели сочных помидоров получатся из одного семечка меньше диаметра ластика карандаша или как частички семян базилика превратятся в лес древесных ароматных трав, которые вырастают более чем на 3 фута высотой.

Удивительно, что происходит внутри семени до и после того, как оно прорастает, и быть свидетелем такого процесса — то, что вы можете испытать, только вырастив из семени, — действительно одно из чудес жизни.

Анатомия семени и саженца — это то, что должен знать каждый садовник, и изучение лежащих в его основе научных знаний поможет вам стать лучшим садовником!

Анатомия семени

Иногда мы просто приносим домой заквасочные растения из питомника, которые уже были обучены и выращены с самого рождения, и мы не понимаем, что нужно для того, чтобы довести их до этого состояния.

Тогда мы подумаем, как сложно просто сохранить эти закваски живыми!

Попробуйте вырастить их из семян, где может потребоваться несколько попыток и несколько раундов естественного отбора, прежде чем вы получите идеальное растение.

Когда перед вами семя, вы смотрите на семенную оболочку, или тесту. Оболочка семян может быть мягкой и тонкой (как у бобов) или мясистой и толстой (как тыква).

Думайте о них как о броне для будущих растений внутри; оболочка семян защищает от неблагоприятных погодных условий до тех пор, пока условия не будут созданы для прорастания в нужных условиях.

Семенная оболочка адаптирована к окружающей среде и служит барьером для повреждений или травм, жары или холода, бактерий или грибков и даже кислотности желудка (при попадании в организм животных).

Неудивительно, что со всей этой защитой от бомбардировщиков у нас иногда возникают проблемы с прорастанием семян! (В этом может помочь замачивание семян, а в случае семян томатов их можно заквашивать, чтобы ускорить прорастание.)

Оболочка семян различается по толщине и текстуре у разных семян.

На некоторых семенах вы можете увидеть рубец или хилум, оставшийся после отделения семени от материнского растения (похоже на пупок человека).

Hilum наиболее заметны на семенах фасоли, где рубцы, известные как глаза, как у черноглазого гороха. Другие менее заметны и выглядят как небольшие бугорки или вмятины на семенной оболочке.

Хилум (здесь — глаза) на семенах гороха и фасоли Хилум (здесь видна небольшая выемка) на семени томата

Внутри семенной оболочки находится зародыш (детское растение), эндосперм (питательная ткань), семядоли (листообразные структуры), а также зачатки корня и побега.

Присмотритесь к этому мокрому семени, и вы действительно увидите зеленые семядоли, плотно заправленные внутрь и свернувшиеся в позе зародыша.Они просто ждут, когда их выпустят! (По крайней мере, на это я надеюсь каждый раз, когда запускаю семена.)

Семядоли (зеленая листовая структура) видны внутри этого семени.

Что происходит, когда семя прорастает

Прорастание происходит, когда для данного сорта имеются все необходимые параметры (кислород, температура, свет или темнота), а кожура семян поглощает воду, вызывая ее набухание и разрыв.

Первый признак жизни исходит от корешка, маленького белого хвоста, который в конечном итоге становится основным корнем растения.

Корешок (первичный корень) появляется первым, когда прорастает семя. Зеленый стебель начинает появляться после корешка (первичного корня), когда семя продолжает прорастать.

Роль корешка — закрепить растение в земле и начать поглощать воду. Как только он впитывает воду, появляется рудиментарный стебель, и семядоли начинают разворачиваться, часто унося с собой кожуру семян, когда они поднимаются над почвой.

(Я люблю называть их семенными шляпками, потому что иногда они никогда не отделяются от семядолей и в конечном итоге выглядят как маленькие береты.)

Корешок закрепляет саженец и начинает поглощать воду до того, как семядоли распускаются из семенной оболочки. Семядоли, выходящие из семенной оболочки Показано выше: семядоли, стебель, семенная оболочка и корешок.

Что такое семядоли?

Семядоли похожи на листья, но на самом деле это вовсе не листья. Иногда их называют семенными листьями, потому что они являются частью семени или зародыша растения. Их функция состоит в том, чтобы поглотить весь эндосперм и стать временными хранилищами первоначального запаса питательных веществ для растений.

Может быть только одна семядоль (однодольные, как в случае с луком и кукурузой) или может быть две (двудольные, которые составляют большинство ваших овощей).

Однодольные (на проростках лука) Двудольные (на проростках горчицы)

Поскольку семядоли не являются «настоящими листьями» на растении, большинство ростков из одного семейства выглядят одинаково при рождении, даже если они не похожи друг на друга по мере созревания ( как эти помидоры и перец).

(Вот почему так важно маркировать лотки с семенами, иначе вам придется неделями ждать, пока сеянцы разовьются дальше, прежде чем вы сможете их идентифицировать.)

Семядоли питают растение до тех пор, пока не будут израсходованы все питательные вещества. Когда они расходуются, они естественным образом засыхают и опадают со стебля по мере образования новых листьев.

Эти вторые и последующие наборы листьев, известные как настоящие листья, очень самобытны.

Вы можете видеть, что эти два сорта томатов имеют одинаковые семядоли, но как только их настоящие листья появляются, у одного проростка появляются зубчатые края, типичные для обычного листа томата, а у другого — более гладкие линии, как у листа картофеля.

Рассада томатов с зубчатыми листьями Рассада томатов с «картофельными» листьями

В чем разница между семядолями и настоящими листьями?

Обычно после прорастания семядолей для появления настоящих листьев требуется от одной до трех недель. (Сроки зависят от типа растения, а также от таких факторов окружающей среды, как солнечный свет, влажность и температура.)

Так как же отличить?

Семядоли всегда являются первыми листовыми структурами, которые образуются при прорастании семян.Большинство семядолей невосприимчивы и имеют тенденцию выглядеть одинаково в пределах одного семейства растений.

Например, рассада томатов, перца и баклажанов (представители семейства пасленовых) начинаются с пары длинных узких листьев со слегка заостренными кончиками. С другой стороны, редис, брокколи и капуста (представители семейства капустных) начинают жизнь с двух коротких сердцевидных семядолей.

Как только настоящие листья разовьются, они начинают напоминать настоящие листья на зрелом растении — просто их крошечные версии.Настоящие листья вырастают на над семядолями на и берут на себя работу по поддержке растения до конца его жизненного цикла.

После того, как первые несколько наборов листьев прорастут, а корни углубятся в почву, саженец черпает энергию из фотосинтеза над землей и питательных веществ, находящихся под землей. Это когда он входит в вегетативное состояние, и ваш некогда маленький саженец находится на пути к половой зрелости (бутон, цветок, плод и семя).

Они так быстро растут, не так ли?

Чтобы узнать больше или начать работу, вот простое руководство по запуску семян в помещении и краткое руководство по запуску семян в кофейных фильтрах (также известное как «метод мешковины»).

Общие вопросы о семенах и саженцах

Как узнать, хорошее семя или плохое?

С помощью этой памятки по срокам хранения семян вы можете определить, как долго семена могут прослужить в идеальных условиях хранения.

Или вы можете провести простой тест на всхожесть, чтобы узнать, насколько жизнеспособны ваши семена. Легкий тест на всхожесть — это метод бумажного полотенца / кофейного фильтра (также известный как метод мешковины), который может дать вам представление о том, хорошо ли прорастет партия семян.Если всхожесть меньше 50 процентов, то, вероятно, не стоит сеять в саду, если у вас нет достаточного количества семян для сильного посева.

Помогите! Почему мой саженец заглох после стадии семядоли?

Иногда застопорившийся рост — это не то, чем кажется. В зависимости от типа растения и других внешних факторов (таких как доступный свет, влажность и температура) для того, чтобы саженец развил настоящие листья, может потребоваться до четырех недель или более.

Если начальные условия посева или условия роста не идеальны, постарайтесь дать саженцам больше света или тепла, либо продолжайте поливать.Если по прошествии месяца все еще нет никаких признаков роста (ваш саженец не становится выше, или семядоли начинают опадать, но настоящие листья не прорастают), жизнеспособность саженца может быть снижена — иногда это является результатом старое семя.

Почему у моего саженца три семядоли?

Иногда вы можете найти на своем саженце три семядоли (вместо двух). Три семядоли (состояние, известное как трикотиледония) — это генетическая ошибка в семени, вызванная рецессивным геном.

Обычно это наблюдается у самоопыляющихся растений, таких как помидоры и перец (а также каннабис), но чаще всего это не о чем беспокоиться. Скорее всего, растение продолжит нормально развиваться.

Иногда вы даже получаете три настоящих листа, которые развиваются после этого, а последующие листья могут продолжать развиваться группами по три. Это просто означает, что вы получите более разветвленное растение, которое может вырасти не таким высоким или немного медленнее.

Почему мои семядоли желтеют и умирают?

Семядоли предназначены для кормления саженца на ранней стадии его жизни, и после того, как сформируются настоящие листья, растение способно производить собственный хлорофилл, поэтому семядоли больше не нужны.Обычно они становятся желтыми или коричневыми, высыхают и в конечном итоге отпадают (процесс, который может занять несколько недель, в зависимости от растения).

Пока настоящие листья остаются зелеными и выглядят здоровыми, ваш саженец развивается нормально.

Это сообщение обновлено на основе статьи, которая изначально была опубликована 19 марта 2014 года.

Изменение архитектуры корня саженца дерева путем обрезки корня 1

В питомниках выращивание деревьев с сильными стержневыми корнями в полевых условиях традиционно включает обрезку стержневых корней, чтобы облегчить их пересадку.В этом исследовании обрезка стержневого корня привела к значительному и значительному увеличению количества новых, но все еще вертикально ориентированных корней от обрезанного конца основного корня (регенерированные стержневые корни) у двух видов. Саженцы катальпы, у которых образовалось много сильных боковых сторон на необрезанных стержневых корнях, показали большее уменьшение количества и размера боковых корней после обрезки основного корня, чем кофейное дерево Кентукки (с меньшим количеством и меньшими естественными боковыми корнями). Эти два вида по-разному реагировали на ограничение одиночного необрезанного стержневого корня глубиной контейнера.Для катальпы с большим количеством боковых сторон, естественно, количество боковых сторон существенно не изменилось, когда стержневой корень был ограничен глубиной контейнера. Для кофейного дерева Кентукки с меньшим количеством естественных боковых сторон ограничение главного корня на уровне 15 см значительно увеличило количество боковых корней по сравнению с более глубокими контейнерами, предполагая, что ограничение главного корня может увеличить количество боковых корней у видов, которые естественным образом производят меньше. Ограничение множественных стержневых корней у растений с обрезанными корнями не повлияло на развитие боковых корней ни у одного вида, но это могло быть связано с низким количеством боковых корней на регенерированных стержневых корнях.Обрезка стержневого корня может привести к появлению множества новых быстрорастущих вертикальных корней с обрезанного конца и меньшему количеству боковых корней. Ограничение развития стержневого корня и минимизация регенерации корня с конца, аналогично тому, что происходит при воздушной обрезке, может привести к появлению большего количества боковых корней. Деревья с преобладанием боковых корней могут быть более пригодными для пересадки и более приспособленными к плотным, плохо дренированным городским почвам (где их часто сажают). Это исследование было сосредоточено на однолетних сеянцах двух видов; Для подтверждения этих результатов необходимы более обширные исследования, чтобы изучить реакцию на обрезку стержневого корня у других видов и контролировать деревья на более поздних стадиях производства.