Как садить розы черенками осенью в грунт: как размножать и укоренять черенки в домашних условиях

Как сажать розы черенками: несколько советов начинающим садоводам

Розы – цветы, которые олицетворяют собой всю красоту, любовь, элегантность и изящество. Практически каждый человек хочет, чтобы розы росли у него на даче, в частном доме и т.д. Вот только мало у кого может получиться вырастить эти прекрасные цветы, так как процесс их выращивания довольно сложен. Важно знать, когда их высаживать, как лучше это делать и т.д. Есть несколько советов, которые помогут без особых хлопот осуществить посадку этих цветов.

 

Содержание:

Как сажать розы черенками

Один из самых известны и наиболее надежных способов вырастить розы на своем огороде — это применить черенкование. Большинство огородников используют именно этот способ, так как о нем известно больше всего, да и сделать это не особо сложно, хотя есть и свои нюансы.

 

Стоит отметить, что для посадки может использоваться два вида черенков – это прошлогодние (их еще называют одревесневшими) и черенки текущего года (полуодревесневшие). В зависимости от того, какой сорт розы человек хочет посадить, ему нужно выбрать тот или иной вид.

 

1. Первое действие. Дождаться самого лучшего момента для того, чтобы произвести черенкование. Обычно, для этого берут период от того момента, когда образовались бутоны до самого конца их цветения.
2. Второе действие. Как бы ни банально звучало, но нужно взять секатор и направиться к тому кусту роз, который больше всего приглянулся. При этом его нужно внимательно осмотреть и исключить какие-либо заболевания или дефекты.
3. Третье действие. Необходимо выбрать самый лучший побег на кусте. Как правило, для этого выбирают среднюю часть веточки, на которой растет не меньше пяти листьев.
4. Четвертое действие. После этого срезают нижнюю часть цветка и его макушку.
5. Пятое действие. Нужно срезать два нижних листа, так как этой частью черенок будет посажен в землю.
6. Шестое действие. Все остальные листья необходимо надрезать. Сделать это нужно для того, чтобы сохранить как можно больше влаги в растении.
7. Седьмое действие. После всех осуществленных предыдущих действий, необходимо посадить черенок в горшок, с заранее специально подготовленным материалом для посадки роз (хорошо увлажненная садовая почва).
8. Восьмое действие. После того, как черенок посажен, нужно накрыть обрезанной пластиковой бутылкой или любой стеклянной емкостью. Делается это для того, чтобы было лучшее прорастание, и меньше испарялась влага.
9. Действие девятое. Необходимо следить за тем, чтобы почва не высохла и постоянно (каждый день) опрыскивать побег.

Спустя две недели (обычно это случается так) начинают появляться первые корешки, которые спустя еще две недели укрепятся в земле очень хорошо. После того, как прошел месяц, побег нужно поместить в темное место, где он будет стоять до самой весны. Конечно, необходимо следить за тем, чтобы земля не высыхала. Но поливать каждый день не обязательно.

 

Соблюдая порядок этих действий, можно вырастить прекрасные розы на своем участке. Главное, не забывать поливать, да и выбрать нужно хороший отросток, чтобы время было не потрачено зря. 

Полуодревесневшие или зеленые черенки?

Если вы решили посадить розы путем черенкования и взять для этого зеленые черенки, то нужно помнить, что берутся они с побегов, которые образовались в текущем году. Обычно, делается это (проводиться черенкование) в период с момента образования бутонов на цветке, или же до начала цветения.

 

Брать стоит среднюю часть побега. Черенок не должен быть длиннее восьми сантиметров. Конечно, более опытные садоводы берут полностью весь побег и разделяют его на две или три части, на каждой из которых будет иметься почка.

 

Обязательно нужно помнить, что нижняя часть должна срезаться наискосок, а верхняя прямо. Все остальные действия будут такими, как были описаны выше, то есть ставиться на две недели в землю, постоянно увлажняется, а спустя ее две недели ставится в темное место. Иногда, некоторые люди ставят черенок в воду. Эффект, в принципе, такой же. Вот только нужно постоянно следить за тем, чтобы вода в емкости была чистой. 

Одревесневшие или прошлогодние черенки?

Если вы решили выбрать для посадки прошлогодние черенки, то нужно помнить, что высадить и вырастить такие розы будет намного сложнее, так как процесс укоренения корней может, попросту не удастся.

Брать черенки следует в тот момент, когда кусты роз подготавливают к зиме (обычно глубокая осень).

После того, как был выбран куст, побег и вырезан черенок, его нужно завернуть в целлофан, в котором будет либо торф, либо же мох (причем влажный). После этого, его нужно поставить в холодильник, где хранить до самой зимы. Допускается хранение в земле, если температура воздуха будет не ниже 0 градусов. К моменту наступления весны черенки должны дать корни.

 

После того, как произошло укрепление корешков, черенок нужно посадить в землю. Затем, благодаря постоянному и бережному уходу, вырастет красивый куст розы.

 

Сажать розы – занятие очень кропотливое и не под силу каждому человеку. Цветы нужно любит настолько, чтобы не жалко было уделять им время и внимание. Но те, кто занимается этим постоянно, прекрасно знают, что хоть и вырастить розу из черенков очень трудно, но результат говорит сам за себя. Такая красота достойна тех усилий, которые прикладываются. Главное, выбрать тот сорт и тот цвет, который вы хотите видеть у себя на огороде!

 

Хотите выращивать розы черенками? Смотрите видео о тонкостях кильчевания:

Осенняя посадка роз | Газета «Вести» онлайн

Не буду рассказывать, как хороши розы в саду и как они его украшают. Это известно всем. Перейду сразу к делу. В наших магазинах обычно продают саженцы роз голландской селекции, и высаживать на участок их надо безусловно весной, так как это розы теплолюбивые, чтобы освоиться на новом месте им надо достаточно много времени. Но сейчас появляются в продаже адаптированные к нашим климатическим условиям розы. Такие можно запросто высаживать и осенью.

Фото Ирины МАКСИМЕНКО

Оптимальное время осенней посадки – конец сентября ­ начало октября. В любом случае надо успеть до наступления первых заморозков.

Еще в советские времена отечественные питомники готовили посадочный материал к продаже именно в этот период. Высаженные в октябре розы лучше всего укореняются, почки не прорастают, и растения хорошо зимуют в укрытиях.

Кроме того, при выращивании роз на срезку рекомендуется именно осенняя посадка для более раннего цветения роз первой и второй волн срезки, по сравнению с посаженными весной.

Очень важно угадать со сроками, именно этим осенняя посадка и проблематична. Поспешность и теплая осень плохо сказываются на саженцах, у них могут проснуться спящие почки. Если опоздать с посадкой, да еще и осень выдастся холодной, возникает большая вероятность того, что саженцы роз не успеют укорениться и пострадают от мороза зимой.

При выборе подходящего времени надо опираться на прогнозы погоды, собственный опыт и интуицию.

Если же кусты роз были посажены осенью вовремя, то к зимнему укрытию они уже укоренятся и весной зацветают, как правило на 7­10 дней раньше, чем аналогичные сорта, посаженные весной.

 

Большой розарий

Не знаю, нужна ли вам информация о правилах единовременной закладки большого розария, но может пригодиться.

Парковые розы высаживают на расстоянии 70­-100 см друг от друга при групповых посадках и 1,5­2 м при рядовых, Чайногибридные – 40­-60 см, крупноцветные Полиантовые розы и Флорибунда – 30­-50 см, мелкоцветные Полиантовые розы – 30­-40 см, Ремонтантные розы – 50-­70 см, миниатюрные ­ на 10­-20 см, между плетистыми розами выдерживают расстояние от 50 до 100 см.

При выращивании роз на срезку осенью высаживают розы по загущенной схеме со сдвоенными рядами: расстояние между кустами 25 см, между сдвоенными рядами 30 см, междурядья – 50 см. При таком экономном размещении облегчается уход за кустами, удлиняются цветоносы, кусты чуть вытягиваются, осенью вовремя приостанавливают рост, и древесина успевает хорошо вызреть к зиме.

Выбор места

Как известно, розы любят солнце (но и в кружевной тени будут неплохо цвести, главное, чтобы они хотя бы в первой половине дня «принимали солнечные ванны»), тепло и открытое воздушное пространство, поэтому под розарий выбирают участок, обращённый на юг (с небольшим уклоном для схода талой воды) и защищенный от холодных ветров.

Место не должно быть низким, сырым (особенно рано весной, когда земля еще не полностью оттаяла на всю глубину и талые воды застаиваются на поверхности). В нашем северо­-западном регионе с его, в основном, глинистыми и суглинистыми почвами очень важно отвести лишнюю воду от культурных растений. Спасением в этих условиях служат приподнятые клумбы. Нежелательно тесное соседство роз с другими растениями и близость со стенами домов.

Не стоит сажать розы в местах, где часто образуются лужи.

 

Подготовка ямы

При посадке роз осенью почва должна быть подготовлена за две недели и удобрена компостом. Итак, роют яму 60х60х60 см (или траншею такой же глубины и ширины, если кустов несколько) и заполняют яму специально подготовленным субстратом. Основные почвы в Ленинградской области – суглинки, и для роз готовят субстрат следующим образом: берут треть – земля из этой же ямы, треть – компост, треть – перепревший навоз. Для суглинков хорошо добавить в субстрат песок, иногда торф, хорошую горсть Кемиры Цветочной и пол­литровую банку золы.

Если ваш участок располагается на торфах, то субстрат нужно готовить на основе глины. При этом торф из ямы надо удалить совсем.

Почвы в нашей области в той или иной степени кислые, поэтому их нужно известковать. Самый простой способ – доломитовой мукой. Лучше не вносить эту муку в посадочную яму, она плохо сочетается с удобрениями, а посыпать ее вокруг растения осенью и заделать рыхлением. Нормы внесения указаны на упаковке, но надо иметь в виду, что на тяжелых почвах необходимо больше доломитки, нежели на легких. Доломитовая мука не только уменьшает кислотность почвы, но и обогащает ее магнием и кальцием.

Яма готова.

 

Приступаем к посадке

Нельзя сажать розы в мокрую почву.

Саженцы с открытой корневой системой нужно замочить в воде заранее. Поломанные или слишком длинные тонкие корешки лучше подрезать. Саженцы в контейнерах перед посадкой нужно обильно пролить. Сажаем же так. Выкапываем в центре подготовленной ямы углубление, проливаем его, устанавливаем саженец, подсыпаем землю к корням или кому (если саженец из контейнера), хорошо обжимаем грунт и снова поливаем (из расчёта 1-­2 ведра воды на куст). Очень важно, чтобы не оставалось пустот и почва плотно прилегала к корням. Саженец необходимо установить так, чтобы место прививки (у привитых кустов) было развернуто на юг и находилось на 5-­6 см ниже поверхности почвы. Плетистые розы заглубляют больше для образования дополнительных корней.

Здоровое растение должно иметь три побега. Поверхность побегов должна быть ровной, одноцветной. Лучше всего для посадки роз осенью под зиму подойдут саженцы с молодыми побегами и листиками.

Растение с открытой корневой системой сажают на небольшой холмик на дне ямки, расправляют корешки, землю аккуратно подсыпают к корням, поливая небольшими порциями, чтобы не было пустот. Вокруг растения выкапывают неглубокую канавку для сбора поливочной воды. Завершающий этап мульчирование. Особенно важно оно на глинистых, заплывающих почвах. Мульча удерживает влагу, не дает расти сорнякам, почва под ней не спекается и всегда рыхлая. Периодически мульчу нужно добавлять. Отлично подходит для этих целей кокосовый субстрат (правда дорого), можно использовать торф. Или смешать торф с опилками и песком.

Корневая шейка саженца или место прививки должны быть на 5 см ниже поверхности земли, а у штамбовых роз – на 10 см.

Чтобы побеги посаженных роз не подсохли и не пострадали от приближающихся холодов, розы окучивают торфом или землей с песком на высоту 20 см. При похолодании до минусовых температур розы укрывают на зиму.

 

Как сохранить розы, купленные в неблагоприятное для посадки время?

Если саженцы роз были приобретены в конце осени и погода не позволяет вам правильно высадить розы в грунт, то от такой посадки лучше отказаться. Намного надежнее укрыть розы в «прикопе», траншее глубиной 60­80 см., в том месте, где на участке не скапливаются талые и грунтовые воды. Подготовленные саженцы роз нужно уложить в траншее под углом 450, затем равномерно засыпать землей, не допуская пустот, особенно в районе корней. Образованный холмик земли для защиты от талых вод перекрыть рубероидом или пленкой.

С установлением устойчивых морозов саженцы закрывают лапником и засыпают торфом, а сверху ­ снегом. Таким способом можно сохранять и саженцы, и черенки.

 

Кстати, о черенках

Наиболее высокий процент благополучного укоренения черенков роз наблюдается в июне-­июле. Но и обрезанные осенью, при подготовке кустов к зимовке, веточки роз годятся для размножения. Нарезанные из них черенки (толщиной с карандаш и потоньше), сажают в ямку глубиной около 30 см, заполненную сорванной травой см на 20, сверху торф и слой компоста. Проливают всё как следует водой, затем втыкают в подготовленную почву черенки роз. Сверху делают тепличку из натянутой на металлические прутья пленки с плотно прижатыми краями, чтобы практически не осталось щелей. Для парничка отлично подойдут пятилитровые пластиковые бутылки без донышка. Парничок с высаженными розами укрывают лапником, как и остальные розы. В таком виде черенки успешно зимуют в саду при защите от мороза, а весной трогаются в рост.

Сложнее всего черенковать ремонтантные и парковые розы. Побег не должен быть слишком молодым. Иначе ему будет трудно пережить зимние морозы. Оптимальная толщина — примерно 4–5 мм.

Весной хорошо посадить черенки роз под пластиковые бутылки в тень и оставить так до середины лета. К середине июля на этих черенках начнут активно отрастать новые веточки.

Однако по погодным условиям или из-­за сильной занятости осенью не всегда есть время и возможность сразу посадить нарезанные черенки. Тогда заготовленные черенки можно сохранить зимой в почве.

Для хранения осенних черенков роз в саду роют в земле лунку нужного диаметра, глубиной около 15 см. Края лунки помечают колышками, по которым можно будет найти место зимовки черенков весной.

Устилают дно лунки старым укрывным материалом с запасом (для этого можно использовать и старый укрывной материал с дырками, и ненужную хлопчатобумажную ткань). Раскладывают в лунке заготовленные черенки роз с удалёнными листьями на небольшом расстоянии друг от друга, накрывают черенки сверху запасом укрывного материала и присыпают землёй (не забудьте снабдить их бирками с названием сорта).

Весной, после схода снега и оттаивания почвы, осторожно извлекают из лунки черенки. Желательно их сразу же посадить на заранее подготовленное место в саду, не допуская их подсыхания. Или же нужно как можно быстрее поместить нижнюю часть черенков в воду или влажную среду (смоченный сфагнум, мелкие опилки или торф, или просто оберните влажной тряпочкой).

Во избежание активного испарения влаги из тканей побегов, хранящиеся черенки желательно поместить под целлофановый пакет с вентиляционными дырочками или в мини-­тепличку из пластиковой бутылки ёмкостью 1,5­2 л (не до конца срезанная верхняя часть бутылки отгибается, а после помещения черенков возвращается в исходное положение; место среза бутылки можно зафиксировать скотчем).

От посадки зависит многое, но и дальнейший уход очень важен.

в картошке, в горшок и в грунт

Посадка роз черенками иначе именуемая «кильчеванием» ‒ дело непростое и очень ответственное. Направлено оно, в первую очередь, на то, чтобы направить все силы растения на развитие и укрепление корневой системы. А для этого необходимо создание различных питательных и температурных сред. Роза, цветок утонченный и нежный, а потому требует особого подхода во всем.

Почти не черенкуются желтые розы, чайно-гибридные и парковые морщинистые. А вот плетистые, миниатюрные и «флорибунда», напротив, черенками размножаются очень хорошо.

Подготовка почвы и места посадки роз черенками

Для укоренения черенков почву и место для посадки готовят специальным образом. Основное правило: землю для высаживания роз весной нужно подготавливать уже осенью. И, наоборот, для осенней высадки почву нужно готовить весной.

В любом случае место и землю для черенков надо обработать не менее чем за 2-3 недели до высадки!

Для начала почву на территории где планируется высаживать розы нужно перекопать на глубину не менее 40-50 см. Далее в землю вносят разного рода удобрения – подкормка роз в данном случае обязательна. В первую очередь необходимо внесение 1,5-2 кг навоза под каждый куст.

Для молодых побегов не рекомендуется использовать свиной навоз. Его химический состав настолько силен, что молодые корешки могут просто «сгореть».

Не лишней будет и подкормка комплексным минеральным удобрением. Можно внести печную золу.

В песчаные почвы полезно добавить гумус. Глинистые почвы лучше «разбавить» песком.

Примерно за 10 дней до высадки побегов нужно подготовить лунки. Ямки для роз выкапываются размером не менее 60 см в ширину и 50 см в глубину. Лунки заливают водой. После того, как вода впитается, в ямки закладывают примерно 3 лопаты перегноя, перемешанного с землей. Спустя неделю укоренившиеся черенки можно сажать.

Как выбрать правильный отросток?

Если вы только начинаете свой путь в «розоводчестве», то первый свой саженец, равно как и семена для выращивания, вам придется, скорее всего, покупать в магазине или на рынке. Как же правильно его выбрать?

Итак, для начала нужно определиться с желаемым сортом розовых кустов. Хорошо укореняются и довольно неприхотливы в уходе гибриды розы-ругозы, называемые в народе «канадками». А вот плетистые и чайно-гибридные розы, хоть и неплохо укореняются, но не просты в уходе . Они подвержены различным заболеваниям и хуже «зимуют».

Определившись с сортом роз можно приступать непосредственно к осмотру саженцев, а именно это самое важное при их выборе. Особенно, когда речь идет о вьющихся плетистых розах – подробнее в нашем материале.

Выбирая в магазине или на рынке черенок, больше доверяйте своим глазам, чем словам продавца!

Итак, что должно быть:

1. Минимум 3 толстых и упругих зеленых побега;
2. Кора зеленого цвета;
3. Белые маленькие корешки;
4. «Спящие» не проросшие почки.

И чего не должно быть:

1. Розоватых или белых «тощих» побегов;
2. Черных пятен под корой;
3. Коричневых пятен, опоясывающих стебель;
4. Сухих стебельков.

Как подготовить черенки?

Размножать розовые кусты можно разными способами. Розовые кусты, размноженные черенкованием, называются корнесобственными.

Время выращивания саженцев у корнесобственных роз меньше, чем у привитых растений. Такой вид размножения менее трудоемок. Однако они более чувствительны к неблагоприятным влияниям среды.

Черенкование роз можно делать как с куста, так и из букета. Так, что можно опробовать укоренить цветы из шикарного букета, подаренного скажем Вам на день рожденье.

Стоит учесть, что импортные розы, к сожалению, для этой цели не подходят. Срезанные стебли обрабатывают огромным количеством химикатов и консервантов. Так розы дольше сохраняются свежими, ведь им еще нужно преодолеть долгий путь к конечному потребителю.

Подойдут стебли средней жесткости, зеленые, без признаков увядания или одеревенения. Очень хорошим признаком является наличие почек на цветах. У таких черенков больше шансов выжить.

Итак, подготовка черенков из букета выглядит следующим образом:

• Удаляются цветки и бутоны, листья и шипы;
• Стебли нарезаются длиной в 15-20 см. Желательно с одной, двумя почками. Верхушка срезается по прямой, а низ ‒ по косой линии;
• Верхний срез рекомендуется «запечатать» парафином или смочить зеленкой/йодом. Нижний срез полосуют острым ножом крест-накрест и пропитывают соком алоэ. Затем черенок замачивают специальным раствором «Корневин» или обрабатывают влажный срез сухим порошком и сразу сажают в землю.

Кильчевание с куста бывает двух основных видов:

• Летними зелеными черенками;
• Зимними зелеными черенками.

Черенкование, в отличии от весенней обрезки декоративных сортов, о которой мы рассказывали ранее https://2gazon.ru/ozelenenie/cvety/rozy/uhod-r/obrezka-r/o-vesnoj.html, проводится в июне-июле. В период цветения роз. Однако для среза побегов нужно выбрать момент, когда цветы еще не распустились. Такие черенки легче укореняются.

Время срезки черенков во многом зависит и от местных погодных условий, и от стадии формирования побегов у конкретного сорта.

Саженцы срезают диной 5-8 см. Верхний срез оставляют прямым. А нижний срез делают под углом в 45 градусов.

Срезать побеги нужно остро заточенным ножом, чтобы не разрушить волокна стебля.

Затем их можно на сутки замочить в «Корневине».

Подробнее можно посмотреть на видео:

Укоренение черенков

Укоренять срезанные черенки можно в воде, в картофеле и даже в газете.

В воде

Подготовленные побеги помещают в чистую стеклянную банку с прохладной кипяченой водой. И убирают в полутень на 2-3 недели.

Воду в банке нужно менять не менее чем 1 раз в два дня. Через 20 дней пересаживаем в горшок дома или в теплицу.

В картошке

Перед началом укоренения необходимо подготовить соответствующее место в огороде или саду. Весной на хорошо освещенном и защищенном от сквозняков участке нужно выкопать траншею глубиной в 15 см. Затем засыпать ее слоем песка в 5 см. Далее подготовленные черенки (длиной примерно в 20 см) посадить нижним срезом в клубень молодой картошки. Картофелину с побегом опустить в траншею и присыпать песком на две трети.

Расстояние между клубнями должно быть не менее 15 см.

Побеги накрывают стеклянными банками и оставляют на 2-4 недели.

Молодой картофель создает для саженца постоянную увлажненную среду. Питает побеги крахмалом и углеводами.

Читайте также про выращивание и уход за розами в саду по этой ссылке.

В газете

Укоренять в газете можно в любое время года. Ведь в темноте розам «непонятно» какое время года. Главное обеспечить оптимальную температуру в 18 ºС и отсутствие сквозняков. Подготовленные черенки (длиной 15-20 см) заворачивают в газету и сворачивают ее в трубочку, закрывая концы. Затем сверток обильно смачивают водой и помещают в полиэтиленовый пакет на 2-4 недели.

За сходство газетной трубочки с национальной мексиканской лепешкой такой метод укоренения еще прозвали в народе «Буррито».

Как посадить в грунт

Подготавливать черенки к высадке в грунт нужно постепенно. Сначала на 2-3 минуты в день, снимая «тепличку» с побегов, чтобы растение понемногу «привыкало» к окружающей среде. Через 2 недели таких «тренировок» банку можно убрать совсем. А еще через две недели можно высаживать побеги в грунт. К этому времени на нижнем срезе должны появиться корешки.

Посадка в грунт

Высаживать готовые черенки нужно на уровне второй почки, так чтобы она осталась наверху. То есть примерно на глубину 1-1,5 см и под углом в 45 градусов. Расстояние между саженцами должно быть не менее 10 см.

Оптимальное расстояние между растениями во многом зависит от сорта розы. Крупноцветным требуется больше пространства, чем миниатюрным.

Уход за саженцами

После высадки в грунт можно соорудить тепличку. Для этого на гряды устанавливают каркас из металлической проволоки и натягивают на него полиэтиленовую пленку.

Следите за тем, чтобы розы не перегревались под прямыми лучами солнца. Для этого на пленку можно нанести специальные составы.

Нуждаются саженцы и в подкормке. Когда молодые побеги розовых кустов достигнут отметки в 12-15 см, их можно удобрить комплексным минеральным удобрением (в расчете 15 г сухого вещества на 10 литров воды).

Выращивание такой царицы, как роза, дело, конечно, очень хлопотное, но оно того стоит. И если вы новичок в «розоведении», то лучше начать с более простых и доступных способов размножения: в картофеле или газете. А о том, как вырастить по соседству от розы прекрасные однолетние дельфиниумы из семян, вам расскажет эта статья.

основные правила, сроки и пошаговая инструкция посадки

Добавить в избранное

Черенкование роз — идеальный вариант размножения растений в регионах, климат которых отличается знойным летом с минимумом осадков или при выращивании в закрытом грунте. Как размножать розы черенками и какие условия нужны растениям для укоренения, читайте ниже.

ПоказатьСкрыть

Краткое описание растения

Общая характеристика роз:

• высота куста составляет 25–90 см, в зависимости от сорта;
• куст состоит из основного побега, скелетных веток нескольких порядков и обоеполых цветов;
• на каждом побеге формируются от 5 до 15 листовых пластин преимущественно тёмно-зелёного цвета, у некоторых разновидностей может проявляться медный или пурпурный оттенок;
• поверхность листа матовая или глянцевая;
• все побеги покрывают крупные или мелкие шипы;
• цветы формируются на верхушках побегов или по всей их площади;
• цветовая палитра бутонов может варьироваться от белоснежного до практически чёрного.

Знаете ли вы? Самые маленькие бутоны роз даёт сорт под названием Си. Их размер не превышает 1 см.

Правила и оптимальные условия выращивания

Размещать розы нужно на южных, хорошо освещаемых участках, закрытых от сквозняка. Растения лучше развиваются при посадке на возвышенностях, где расстояние до грунтовых вод составляет более 1,5 м. Оптимальная температура для полноценного развития роз в тёплое время года составляет +15…+35°С. На зиму растения обрезают и прикрывают мешковиной, чтобы обеспечить температуру воздуха в пределах 0…+7°С.

В период наращивания корневой системы черенками влажность должна соблюдаться в пределах 70–80%. Для взрослых растений этот показатель несущественен. Они нормально развиваются и при влажности воздуха в пределах 40–60%.

Подготовка черенков

Черенкование совпадает по срокам с осенней обрезкой растений, если посадка запланирована на весну. При высаживании черенков в осенний период посадочный материал готовят в июле или в августе. Черенкуют побеги, достигшие толщины 5 мм, без видимых следов механических повреждений, с 3–6 здоровыми почками.

Более толстые или тонкие побеги не смогут дать полноценную корневую систему.

Срез нужно делать под углом 90° остро заточенным секатором, предварительно обработанным спиртом. После каждого растения инструмент обязательно должен проходить повторную обработку, чтобы избежать распространения грибковых заболеваний.

Срезы на растениях обрабатывают древесной золой. Срезанные побеги нарезают на черенки длиной 10–15 см. Срезы выполняются на расстоянии 0,5 см до первой почки и от последней. На каждом черенке должно быть минимум 3 здоровые почки.

Затем удаляются все нижние листы, а верхние укорачиваются в 2 раза. Верхнюю часть черенка погружают в расплавленный воск, чтобы снизить потерю влаги. Нижнюю часть черенка перед посадкой обрабатывают корнеобразователем. Для этого можно использовать «Корневин». Чтобы не обжечь срез, 4 г препарата смешивают с 4 г толчёного активированного угля. Для повышения сопротивляемости растений грибковым инфекциям к полученной смеси добавляют 1 г «Фундазола». После обработки таким составом черенки погружают в воду или в рыхлый грунт для наращивания корневой системы.

Важно! «Корневин» нельзя хранить в надорванной упаковке. Пересыпьте порошок в стеклянную ёмкость после вскрытия оригинальной упаковки и поставьте в сухое тёмное помещение — это позволит продлить срок годности препарата.

Как сохранить черенки роз зимой

Если посадка черенков откладывается на весну, нужно позаботиться о сохранении их качества.

Сохранить побеги до весны можно 3 способами:

1. Первый способ — выкопайте на территории участка траншею глубиной 15 см. Постелите на дно мешковину и распределите на ней черенки на расстоянии 2–3 см друг от друга. Сверху укройте побеги вторым слоем мешковины и присыпьте грунтом. В этом случае оба среза нужно обработать расплавленным воском.
2. Второй способ — храните черенки в холодильнике. Для этого вам нужно развести препарат «Фитоспорин-М» в пропорции 1:2 с водой и обработать им мох-сфагнум. Затем оберните черенки мхом, сложите их пучком, зафиксируйте, положите в полиэтилен и поместите в холодильник.
3. Третий способ — спустите черенки в погреб. Перед этим наполните ведро садовой почвой, смешанной с торфом и перлитом в пропорции 1:2:1. Воткните черенки в грунт и укройте ёмкость чёрным пакетом. Раз в неделю проверяйте состояние саженцев и, при необходимости, орошайте почву из пульверизатора водой.

Пошаговая инструкция черенкования

В открытый грунт саженцы можно высаживать сразу на постоянное место или в череночник. Первый способ хорош тем, что растения не нужно будет пересаживать повторно. Но если некоторые экземпляры не приживутся, между розами будет неравномерное расстояние, что смотрится не очень красиво.

При посадке в череночник (весной) вы сможете пересадить все прижившиеся растения, сформировав красивую клумбу, а не пустившие корни растения отбраковать. К тому же череночник намного проще прикрыть на зиму, чем уже готовую клумбу. Процедуру высадки в открытый грунт осенью нужно провести минимум за 2 недели до предполагаемых заморозков. Укоренение в закрытом грунте проводится при смене погодных условий, когда момент закладки посадочного материала в открытый грунт уже упущен.

Знаете ли вы? Японские розы сорта Хамелеон способны изменять окрас лепестков по времени суток. Утром они алого цвета, а вечером становятся белыми.

В открытом грунте

Черенки сразу после нарезки уже готовы к посадке.

После соответствующей обработки обоих срезов можно приступать к посадочным работам:

1. Выкопайте посадочные ямы глубиной 25–30 см на расстоянии 10–15 см друг от друга.
2. Ямы на треть заполните скошенной травой.
3. Поверх травы уложите слой компоста.
4. Залейте в ямы по 1 л тёплой воды (+20°С).
5. Как только влага впитается, по центру ям расположите черенки под углом 85°.
6. Заполните пустоты грунтом и уплотните.
7. Почву вокруг саженцев замульчируйте торфом.
8. Укройте саженцы прозрачными стеклянными банками — снять их можно только непосредственно перед пересадкой на новое место.
9. Между саженцами почву также замульчируйте торфом или сухой листвой.

При высадке непосредственно на постоянное место все действия идентичны вышеописанным.

В закрытом грунте

Для укоренения потребуется глубокая просторная ёмкость. Лучше всего в этом случае использовать пластиковые вёдра. Пошаговая инструкция укоренения черенков роз в закрытом грунте:

1. Проделайте дренажные отверстия в дне ёмкости при помощи разогретого на огне шурупа диаметром 1 см.
2. Дно ёмкости устелите керамзитом.
3. Смешайте грунт с торфом в пропорции 1:1.
4. К полученному субстрату добавьте 20% вермикулита.
5. Заполните ёмкости субстратом и добавьте 0,5 л воды.
6. Наметьте деревянной палочкой лунки на расстоянии 10 см друг от друга.
7. Вставьте в лунки черенки и уплотните почву вокруг них.
8. Прикройте ёмкость прозрачным пакетом, надёжно закрепив по краям, чтобы создать эффект вакуума.
9. Переставьте ёмкости на застеклённый балкон.

Знаете ли вы? Чётное количество цветов не всегда символизирует траурное событие. Например, в Англии получить в подарок от мужчины 2 жёлтых розы означает признание в любви.

Уход за растением после черенкования

При посадке черенков в открытый грунт осенью нужно позаботиться о надёжном укрытии череночника.

Для этого соорудите мини-теплицу по следующей схеме:

1. Прикройте насаждения хвойными ветками.
2. Установите на расстоянии 50 см друг от друга металлические дуги над посадкой.
3. Сверху дуги укройте агроволокном.
4. Свисающие края агроволокна придавите досками или кирпичами.
5. Присыпьте мини-теплицу опавшей листвой.
6. Как только выпадет снег, укройте им парник.

При посадке на постоянное место в открытом грунте подобные укрытия нужно соорудить над каждым растением. С приходом весны укрытие снимают послойно, ориентируясь на температурный режим. С повышением температуры до +10°С снимают первый слой укрытия, а затем — по слою каждые 5–7 дней. При высадке в контейнеры важно следить, чтобы температура на балконе была на 5 градусов выше, чем уличная. Когда температура в помещении понижается до -5°С, лучше прикрыть посадки старой одеждой или внести их ненадолго в квартиру.

Знаете ли вы? На изготовление 1 л розового масла необходимо истратить около 3 тонн лепестков.

Весной, за 2 недели перед пересадкой укоренившихся черенков в грунт, перекопайте участок, полейте 1% раствором медного купороса. Через 2 дня снова перекопайте грунт, внесите по 10 кг песка и компоста на каждый 1 м². Спустя 10 дней снова перекопайте грунт, разровняйте участок и сделайте удобную для себя разметку под клумбу.

В каждую лунку внесите по 10 г суперфосфата.

Для посадки грунт из лунок смешайте с перепревшим навозом, добавьте по 400 г древесной золы на каждые 10 кг почвы. За 2–3 часа до посадки полейте растения. После извлечения саженцев из грунта оцените состояние корневой системы, обработайте «Корневином», смешанным с активированным углём и «Фундазолом».

После пересадки полейте растения небольшим количеством воды, примерно по 300–400 мл на каждую лунку.

Первый полноценный полив после пересадки осуществляйте через 2 недели. В этот же момент можно осторожно снять слой воска, которым был обработан верхний конец саженца. Удобрения начинайте вносить спустя месяц после посадки. Можно воспользоваться универсальными подкормками для роз.

В первый раз разводите их в концентрации в 2 раза меньшей, чем указано в инструкции. С каждым последующим разом увеличивайте дозировку на 10%, доводя до максимальной. Растения хорошо развиваются и цветут, когда минеральные комплексы, вносимые внекорневым способом, чередуются с корневой подкормкой органикой (навозная жижа, разведённая с водой в пропорции 1:2). На фазе закладки бутонов лучше всего подкармливать растения фосфорными составами, отказавшись от азотистых удобрений.

В этом плане неплохо себя зарекомендовал монофосфат калия. Его разводят с водой в пропорции 1:3 и используют, как корневую и внекорневую подкормки. Полив осуществляется умеренный, примерно раз в неделю, после пересыхания верхнего земляного кома на глубину 3–5 см.

Борьба с болезнями и вредителями

Розы могут страдать от таких заболеваний, как:

1. Мучнистая роса — прогрессирует во второй половине июля, быстро распространяется на все растения. Основной признак заболевания — появление белого налёта на листьях и побегах. При обнаружении первых симптомов проведите обработку препаратом «Скор» (2 мл/10 л воды), обрезав предварительно поражённые части растения. Для профилактики весной проводите обработку раствором медного купороса (100 г/10 л воды).
2. Ржавчина — вызывается грибковыми спорами. Признаки заболевания — появление на листьях и побегах подушкообразных уплотнений оранжевого цвета. Справиться с заболеванием поможет опрыскивание препаратом «Хом» (40 г/10 л воды).

Среди вредителей для розы опасны:

1. Тля — избавиться от вредителя поможет трёхкратное опрыскивание с интервалом в 10 дней препаратом «Агровертин» (2 мл/1 л воды).
2. Паутинный клещ — проводят 3 обработки через каждые 7 дней коллоидной серой (40 г/10 л воды).
3. Листовёртка — поможет единоразовая обработка препаратом «Искра» (1 таблетка/10 л воды).
4. Жук-щелкун — избавиться от вредителя можно, внеся в почву препарат «Базудин» (20 г/1 м²).

Важно! После опыления розы формируют плоды на месте цветов. Увядший бутон нужно обязательно удалить с куста, иначе формирование завязей поставит под угрозу дальнейшее цветение в этом сезоне, поскольку растение направит все силы на закладку семян.

Полезные советы

Чтобы получить красивые розовые кусты, возьмите на вооружение несколько дельных советов:

1. Осуществляйте полив не под корень, а в ров (глубина 10 см), выкопанный на расстоянии 20 см от основного стебля розы — это поможет избежать загнивания корней.
2. Рыхлите и мульчируйте почву компостом после полива — это позволит сохранить влажность почвы и дополнительно подпитать растения.
3. При посадке привитых роз место окулировки заглубляйте в грунт на 3–5 см.
4. Последнюю подкормку в сентябре проведите калийными удобрениями — это поможет повысить зимостойкость растений.

Оптимальным способом размножения роз считается черенкование, совпадающее с осенней обрезкой. Основная задача садовода — обеспечить будущим растениям надёжное укрытие на зиму. Для этого можно использовать любой из вышеописанных методов.

Розы посадка и уход в открытом грунте весной черенками

 

 

Как бы прекрасны и ароматны не были садовые цветы, конкурировать с красавицей-розой они не могут. Популярность роз во всем мире ежегодно только растет, ведь селекционерами постоянно выводятся новые сорта и даже виды. В последние время возрос интерес к плетистым розам. Это, скорее всего, связано с появлением множества новых сортов, сочетающих лучшие характеристики многоцветковых и крупноцветковых разновидностей.

   

Садоводы научились выращивать плетистые роз на приусадебных участках. Но часто они жалуются, что эти красавицы ведут себя капризно и не оправдывают возложенных на них ожиданий. Все дело в том, что ухаживать за плетистыми розами нужно немного иначе, чем за обычной садовой розой. Помимо этого, большое значение имеет опора — ее нужно сделать из правильного материала и расположить в нужном месте.

Правильная посадка плетистых роз – залог их здорового роста и длительного обильного цветения. Эти красавицы могут жить на участке более 20 лет, следовательно, размещать их нужно продуманно. Розы — выносливые растения, но уход за плетистыми розами должен быть правильным и систематическим.

 

   

Сроки посадки плетистой розы с открытой корневой системой в регионах с холодным сырым климатом и плохими грунтами приходятся на начало-середину мая, когда температура почвы будет 10-12°C, но до начала распускания почек.

В южных регионах посадка плетистой розы осуществляется осенью, до середины октября. Уже через 2 недели растение сможет образовать новые корневые отростки. Зимой молодое корневище закалится, а с наступлением весны будет развиваться одновременно с наземной частью и сформирует сильный куст.

В средней полосе можно высаживать растение в конце октября, когда закончится бабье лето, или в конце апреля-начале мая, когда температура почвы будет 10-12°C, но до начала распускания почек.

Выше указанно наилучшее время для посадки плетистой розы. Но, при необходимости, высаживать растение можно и весной, и осенью во всех регионах. Главное следить, чтобы во время посадки плетистой розы почва не была уже или еще мерзлой либо переувлажненной.

Совет! Чтобы понять, не переувлажнен ли грунт, нужно сжать в кулаке горсть земли. Если после того как вы разжали ладонь комок не потерял свою форму, а после удара о землю рассыпался, но не растекся, значит, все в порядке.

Контейнерные плетистые розы (с закрытой корневой системой) можно сажать в течение всего сезона.

 

   

Сегодня в магазинах и на ярмарках можно приобрести саженцы плетистой розы с открытой или закрытой корневой системой.

Плетистые розы с открытыми корнями следует сразу же высаживать в грунт. При выборе обращайте внимание на наличие одревесневших побегов – их должно быть как минимум два. Такой побег должен быть вызревшим (гнуться с хрустом), иначе роза может не выдержать зимовку. Куст в целом должен выглядеть здоровым, иметь хорошо развитые корни, крепкие, без высохших фрагментов. Длина побегов должна быть не менее 60-70 см.

Плетистые розы с закрытой корневой системой продаются в контейнерах, поэтому сразу оценить состояние корней вы не сможете. Внимательно осмотрите побеги, они должны выглядеть здоровыми, не сильно вытянутыми, если они имеют светло-зелёную окраску, то от покупки лучше воздержаться.

Вытянутость побегов и их светлый оттенок сигнализируют о неправильном хранении саженцев — либо в чрезмерном тепле, либо при недостаточном освещении. Такая роза будет слабой, болезненной, вряд ли переживёт зиму. На места прививок тоже следует обращать пристальное внимание, у правильно привитого черенка на месте «стыка» должна присутствовать каллусная ткань, способствующая срастанию. Если место прививки шелушится и выглядит нездоровым, то с такой розой у вас будут только проблемы.

 

   

У плетистых роз есть свои требования к условиям произрастания:

• Место, где будут расти цветы должно быть хорошо освещено большую часть дня. Растение хорошо выносит легкое затенение во второй половине дня, но в глухой тени сначала будет плохо цвести, болеть, за ним станет сложно ухаживать, а со временем и вовсе без пересадки погибнет.
• Плетистые розы нетребовательны к грунтам. Больше всего им подходят слабокислые, богатые гумусом хорошо дренированные суглинки, но расти они будут почти на любых почвах. Где плетистые розы не следует сажать, так это на неимоверно кислых или щелочных грунтах. На бедных и очень плотных глинистых почвах нужно добавить органику. А для улучшения дренирования грунта для плетистых роз иногда достаточно перед посадкой дважды взрыхлить почву.
• Плетистые розы абсолютно не выносят заболоченных мест. Нельзя их высаживать там, где уровень грунтовых вод поднимается выше 1,5 м. Если у вас именно такой участок, перед тем как выращивать плетистые розы, для них нужно сделать приподнятую клумбу или террасу.
• Нельзя высаживать плетистые розы там, где до этого в течение более 10 лет росли розы – грунт там истощен и заражен возбудителями болезней и вредителями. При отсутствии альтернативы верхний грунтовый слой на глубину полметра подлежит замене.
• Плетистые розыне любят низинные, продуваемые сильным ветром открытые участки. Для того чтобы они не болели, нужен простор.

 

   

Почву для посадки весной готовят с осени, в остальных случаях — за месяц до запланированной процедуры.

Участок для розария нужно сначала перекопать на глубину 50-70 см, особенно это важно для тяжелых глинистых грунтов. Маленькие камешки в грунте можно оставить, а вот корни сорняков нужно тщательно выбрать и выбросить.

В земляную смесь необходимо добавить, из расчета на 1 кв.м.: 1 кг древесной золы, полкило костной муки и 100 г суперфосфата. На бедных почвах под перекопку внесите 10 кг органики (навоза, перегноя или торфокомпоста) на 1 кв. м. В очень кислую землю также внесите 500 г доломитовой муки или извести на квадратный метр. В глинистый грунт вносят песок крупной фракции.

На меловых почвах или в тех местах, где больше 10 лет подряд росли розы, копают посадочные ямы 60х60 см глубиной 45 см. Их заполняют посадочной смесью, состоящей из равных частей дерновой земли и торфа с добавлением пол литровой банки костной муки на два ведра смеси.

 

   

Все описанные ниже этапы предпосадочной подготовки плетистой розы применяются как весной, так и осенью. Кстати, посаженные весной розы будут немного отставать в развитии (например, задерживать сроки цветения примерно на 10 дней) и потребуют повышенного внимания, чем высаженные осенью.

Перед посадкой весной саженцу с открытой корневой системой укорачивают побеги на 2 почки, в среднем — на 30 см в длину. Осенью обрезку стеблей не проводят, после посадки их укорачивают уже весной, после распускания листьев. Корни обрезают до живой белой ткани, в среднем — до 30 см, и присыпают толченым древесным углем для обеззараживания.

 

 

Случается, что купленные плетистые розы с оголенным корнем не могут быть посажены немедленно, их нужно как-то сохранить. Для этого копают V-образную ямку, раскладывают вдоль одной из сторон снабженные этикетками растения. Углубление засыпают грунтом, слегка его уплотняют.

Непосредственно перед высадкой корни растений замачивают в воде на пару часов. Для лучшей адаптации добавляют в воду стимуляторы роста: «Корневин», «Гетероауксин», «Этамон» или «Фосфобактерин», 3 таблетки которого предварительно разводят в 0,5 воды. Если сморщились стебли растения, куст плетистой розы погружают в воду целиком.

Вместо замачивания растение на час можно опустить в сметанообразную болтушку из глины и 1/10 части свежего навоза, с добавлением стимуляторов роста (см. выше).

Важно! Во время посадки плетистой розы корни не должны оставаться открытыми ни на минуту – прикройте их мешковиной или целлофаном.

 

   

Будет ли выращивание и последующий уход плетистой розы простым во многом зависит от правильно проведенной посадки. В первую очередь учтите, что если предполагается высадка нескольких растений, расстояние между ними должно составлять не менее 1,5 метров. В противном случае плетистые розы просто будут мешать друг другу, уход за ними будет затруднен. Другие растения не следует высаживать ближе, чем в полуметре от куста розы.

 

Посадка плетистой розы с открытой корневой системой

 

Выкопайте ямку на расстоянии 50 см от опоры или стены со скосом в противоположном от нее направлении. Стандартная глубина посадочной лунки – 60 см, ширина — 40 см. Откорректируйте ее размеры в зависимости от формы и размера корневой системы растения.

Насыпьте на дно ямки несколько горстей посадочной смеси (как ее приготовить описано в главе о подготовке грунта к посадке), уложите корни плетистой розы в противоположную от опоры сторону. Следите за тем, чтобы все корешки были направлены вниз и не подгибались кверху! Присыпьте их двумя лопатами грунта, аккуратно уплотните его.

 

 

Погружая саженец в почву, следите, чтобы корневая шейка тоже была заглублена на 10 см – это защитит её от заморозков в холодное время года и позволит растению пустить собственные корни. При посадке следят, чтобы корневая система была расправлена и при засыпании землей не образовывались воздушные пустоты. Корни аккуратно расправляют, засыпают грунтом, слегка уплотняют его руками.

Важно! Уплотнение посадочной ямки всегда начинайте от края и продвигайтесь к центру. Не давите в полную силу!

Досыпьте лунку полностью, вновь обожмите грунт и обильно полейте плетистую розу. Даже если земля при посадке плетистой розы была сырой, вам понадобится на одно растение не менее ведра воды. Когда она впитается, досыпьте посадочную смесь.

Даже если вы сажаете плетистые розы весной, насыпьте небольшой холмик земли, укрыв часть стебля. Теперь только останется подвязать ветви к опоре.

В некоторых случаях садоводы накрывают полиэтиленовой плёнкой только что посаженные кустики – этот приём способствует лучшей адаптации растений на новом месте. Делать это или не делать – решать вам, если погодные условия вашего региона подтолкнут вас к созданию парниковых условий для плетистых роз, то не забывайте ежедневно приподнимать плёнку и с каждым днём постепенно увеличивать время проветривания. После того, как установится стабильная теплая погода, уберите плёнку и замульчируйте землю вокруг кустов листовым перегноем, торфом, измельчённой древесной корой или соломой.

 

Посадка плетистой розы с закрытой корневой системой

 

Контейнерную плетистую розу можно высаживать в течение всего сезона.

Выкопайте посадочную ямку, со всех сторон превышающую размер контейнера розы на 10 см. Насыпьте на дно слой посадочной смеси (см. выше). Аккуратно, стараясь не нарушить земляной ком, достаньте плетистую розу из контейнера и установите в центре ямки так, чтобы верхняя часть земляного кома была на одном уровне с краями посадочной ямки.

Засыпьте пустое пространство посадочной смесью, аккуратно уплотните ее. Обильно полейте растение, а когда вода полностью впитается, досыпьте грунт.

 

 

Совет! Чтобы легче было достать растение из контейнера не нарушив земляной ком, обильно полейте плетистую розу.

Первое время после посадки растение нужно обильно и часто поливать, а если высаживали вы их весной, то и притенять в первые дни. Можно просто накрывать их в полдень газетами.

 

   

Плетистые розы нужно регулярно поливать, подкармливать и рыхлить почву под ними. Правда, в последнее время очень популярно стало мульчирование грунта вокруг растений, не позволяющее проводить культивацию часто, но помогающее сохранить влагу и защищающее от сорняков.

 

Полив

 

У плетистых роз, особенно привитых, мощная корневая система. Старые растения могут долго обходиться без полива даже в самое жаркое засушливое лето. Но все-таки лучше, если вы будете поливать их по мере просыхания грунта.

Лучше всего поливать растения вечером или рано утром под корень. Попадая на листья, влага может вызвать грибковые заболевания, особенно часто плетистая роза страдает от мучнистой росы. Еще лучше, если у вас сесть средства и возможность установить капельный полив.

Чего нельзя делать, так это поливать растение часто и понемногу. Вы смочите верхний слой грунта, влага из которого быстро испарится, а основные корни, питающие растение, будут страдать от недостатка воды. Поливайте редко, но помногу. Под плетистую розу нужно вылить не меньше 15 литров воды.

Не обманывайте себя, что все хорошо, если в жаркую погоду старый розовый куст выглядит привлекательно и непрерывно цветет. Растение отомстит вам в следующем сезоне – весной плохо будет выходить из периода покоя, даст слабый прирост и скудное цветение. К тому же у плетистой розы, которую плохо поливали предыдущим летом, цветки обычно мельче, чем могут быть при обычных условиях.

Важно! Вновь высаженное растение поливают часто, пока оно не приживется.

Подкормка

 

Если плетистые розы не подкармливать, расти и цвести они будут, но это скажется на темпах прироста побегов и на качестве цветения. Не получившее нужных элементов питания растение даст слабый прирост (а для плетистых сортов это недопустимо), будет более подвержен заболеваниям и даже может утратить на сезон ремонтантность (способность цвести повторно).

Корневая подкормка Корневую подкормку плетистых роз делают до 7 раз в сезон. Сразу после раскрытия их подкармливают аммиачной селитрой, спустя две недели, подкормку повторяют. В период бутонизации растению дают полный комплекс минеральных удобрений, причем лучше брать специальное, предназначенное для роз.

Непосредственно перед первой волной цветения плетистых роз, которая обычно бывает самой пышной и массовой и требует от растения много сил, подкормите кустики настоем коровяка или птичьего помета, разведенного 1:10 или 1:20 соответственно.

После первой волны цветения, которое обычно заканчивается в конце июля, плетистые розы подкармливают полным минеральным удобрением и на этом подкормки, содержащие азот, прекращаются. Если азот растение будет усваивать дальше, рост побегов продолжится, вызреть к зиме они не успеют и сильно подмерзнут. Иногда плетистая роза с невызревшими побегами зимой погибает.

Начиная с августа нужно дать растению еще две подкормки. Раньше на помощь приходил монофосфат калия – он, кроме того, что насыщает плетистую розу фосфором и калием, помогает вызреть побегам, укрепляет корневую систему, помогает растению подготовиться к зиме и благополучно ее пережить. Сегодня в продаже есть новые удобрения, не содержащие азот, при покупке посоветуйтесь с продавцом, что лучше подходит в ваших условиях.

Важно! Если при посадке плетистой розы вы хорошо заправили землю органикой, весной и летом растение под корень можно не подкармливать. А вот две осенние подкормки, не содержащими азот удобрениями, лучше сделать.

Внекорневая подкормка Внекорневую подкормку называют быстрой. Ее осуществляют непосредственно по кроне растения из садового опрыскивателя. Опытные садоводы делают такие обработки раз в две недели с момента распускания листьев плетистых роз и до конца лета.

Корневая подкормка действует долго, но доходит до листиков и бутонов не сразу, а внекорневая сразу поставляется в мягкие ткани растения, ее действие ощущается плетистой розой в тот же день. К тому же микроэлементы, жизненно необходимые многолетнему растению лучше усваиваются именно при внекорневой подкормке.

Лучше всего применять одновременно комплексное минеральное удобрение, хорошо растворимое в воде, хелатный комплекс и «Эпин.» Все заливается в один баллон и хорошо размешивается. Для этого просто оставьте в нем немного пустого места и хорошо потрясите.

Важно! «Эпин» и хелаты имеют свойство пениться. Лучше всего добавлять их тогда, когда баллон уже наполнен водой. Конечно, трясти его потом нужно будет дольше, но вы не будете ждать пока осядет пена.

Прелесть внекорневых подкормок плетистых роз состоит в том, что одновременно с ними можно проводить обработки растения от вредителей и болезней, просто добавив нужный препарат вместе с удобрениями, если это не запрещено в инструкции.

Важно! Окислы металлов, такие, как медьсодержащие препараты, железный купорос и др. ни с чем не сочетаются, обрабатывать ими растения нужно отдельно!

Внекорневые обработки плетистых роз нужно проводить тщательно и только рано утром или в пасмурную погоду.

 

Мульчирование

 

Мульчирование позволяет сохранить в земле влагу, угнетает рост сорняков и может послужить дополнительной подкормкой для растения. Грунт можно замульчировать торфом, хорошо перепревшим навозом, скошенной травой, листовым перегноем или измельченной древесной корой.

 

Рыхление

 

Рыхление предназначено для защиты от сорняков и для того, чтобы улучшить аэрацию почвы, то есть дать доступ кислорода к корням растения. Нельзя рыхлить землю под плетистыми розами глубже, чем на пару сантиметров, иначе вы рискуете повредить тонкие сосущие корешки.

 

Удаление отцветших бутонов и корневой поросли

 

Для того чтобы ремонтантные плетистые розы лучше цвели нужно своевременно убирать увядшие цветки. Их нужно удалять с помощью секатора, делая срез над вторым или третьим листом. У молодого растения удаляют только очень короткий участок побега.

Если плетистая роза цветет один раз за сезон и у нее красивые плоды, их оставляют на кустике. Перед укрытием растения на зиму плоды тоже нужно убрать.

Корневая поросль – это побеги, отрастающие из подвоя, а не из привитого сортового растения. Если вы их не будете своевременно удалять, они просто заглушат куст. Для того чтобы убрать корневую поросль недостаточно срезать ее на уровне грунта – так она через время отрастет еще лучше. Нужно немного раскопать корень и обрезать лишний побег у самой корневой шейки растения, причем сделать это нужно как можно раньше.

Отличить корневую поросль очень легко – обычно она сильно отличается от культурного растения как цветом, так и формой листиков.

 

Подвязка плетистой розы к опоре

 

Плетистая или вьющаяся роза имеет длинные гибкие побеги, которые часто нуждаются в опоре. Хотя крупноцветковые сорта плетистых роз действительно нуждаются в опоре не всегда. Если растение имеет мощные прямостоячие стебли, которые достигнув определенной длины, поникают, а места на участке достаточно, можно их не подвязывать. Из них можно сформировать прекрасную живую изгородь на крупном участке, не требующую особого ухода.

Чтобы вы смогли подробно ознакомиться с этой темой, мы посвятили ей отдельную статью: «Опоры для плетистой розы«.

 

Обрезка плетистой розы

 

Обрезка плетистых роз – один из важнейших этапов в уходе за растением. От своевременно и правильно обрезанных побегов зависит и внешний вид растения, и обильность его цветения. Неправильно обрезанная плетистая роза может не зацвести вообще.

Цель обрезки – своевременно удалять старые побеги, что стимулирует цветение и образование новых стеблей растения. Новые стебли тоже нужно регулировать, иначе мы получим клубок сцепившихся между собой тонких ветвей, а цветения будем ждать годами.

Эта тема обширна, поэтому мы посвятили ей отдельную статью: «Обрезка плетистой розы«.

 

   

Профилактика и борьба с заболеваниями и вредителями является одним из важных аспектов ухода за плетистой розой.

Паутинный клещ, тля, листовёртка, трипсы, розанный пилильщик – список самых активных паразитов плетистых роз.

На начальной стадии тлю можно удалить с ветвей вручную, предварительно надев садовые перчатки, но как только она почувствует себя полноправным хозяином, вам потребуется помощь химических препаратов. Инсектициды «Шарпей», «Актара», « Инта-Вир», а также старый добрый «Карбофос» гарантированно помогут вам справиться с этой проблемой.

Если хотите попробовать народные методы борьбы с тлей, то натрите на тёрке хозяйственное мыло (1 ст. л.) и растворите его в 1 л воды. Этим раствором орошайте розовые кусты на протяжении недели, после чего удалите все поражённые фрагменты – должно помочь.

Паутинный клещ любит жару и засуху, серебристый налёт на листве – признак присутствия незваного гостя. Старые методы борьбы с помощью густого табачного настоя или полынного отвара дают очень неплохие результаты. Контактный аскарицид «Неорон» является одним из лучших средств защиты роз от паутинного клеща. Один мл препарата растворяют в литре воды, после чего проводится орошение кустов. Порой достаточно двукратной обработки роз данным препаратом, чтобы клещ сдал свои позиции. Био-инсектицид «Фитоверм» тоже отлично себя зарекомендовал в этом деле.

Согласно отзывам опытных садоводов, препарат «Актара» отлично работает против розанного пилильщика. Препараты «Актеллик» и «Фосбецид» (15 мл на 10 л воды) тоже показывают неплохой результат, распространяющийся не только на пилильщика, но и на остальных «любителей» плетистых роз.

Кстати, хорошей профилактикой нашествия вредителей для плетистых роз являются весенние и осенние опрыскивания бордоской жидкостью.

Среди заболеваний плетистых роз, самыми опасными считаются: бактериальный рак, серая гниль, мучнистая роса, кониотириум (ожёг коры).

От некоторых болезней не существует лекарств (бактериальный рак), однако серьёзное отношение к профилактике минимизирует риск возникновения заболевания. Дезинфекция корневой системы в растворе трёхпроцентного медного купороса (перед посадкой), удаление подозрительных фрагментов и быстрое орошение раневых мест тем же медным купоросом – наиболее часто рекомендованные профилактические меры.

Поражение кониотириумом можно обнаружить весной, как только с роз снимается защитное укрытие. В этом случае нужно сразу же обрезать больные ветви (с захватом здоровых фрагментов) и сжечь их. До момента пробуждения почек растение можно обработать трёхпроцентным железным купоросом, землю вокруг куста нужно оросить тоже. Та же бордоская жидкость или препарат «Абига-Пик» также могут участвовать в деле, пока почки ещё не распустились.

Для борьбы с остальными заболеваниями роз работает привычная схема – удаление поражённых участков и их последующее сожжение, обильное орошение растения раствором железного купороса (3%), медного купороса (2%) или бордоской жидкости (3%). Такие опрыскивания часто проводятся трёхэтапно (с недельным интервалом), но иногда, особенно на ранней стадии, может хватить и одной обработки.

 

   

Укрытие на зимовку проводят двумя способами: отвязывая и пригибая к земле или закрепляя на опоре.

Безопорный способ укрытия на зиму Куст отвязывают от опоры. Под небольшим углом его пригибают к земле и накрывают еловым лапником.

Сверху укутывают стеклотканью, которая позволяет растению дышать и не пропускает воду. Почву под растением окучивают сухой землей и мульчируют опавшими листьями.

Укрытие плетистой розы на опоре Куст укрывают лапником непосредственно на опоре, обматывают агроволокном или мешковиной и закрепляют шпагатом.

Опытные садоводы рекомендуют накрывать несколько кустов одновременно. Это способствует большей концентрации сухого воздуха между растениями и их лучшему согреву, что помогает розам перезимовать без потерь.

   

 

Научно-производственное объединение «Сады России» 30 лет занимается внедрением новейших достижений селекции овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур в широкую практику любительского садоводства. В работе объединения используются самые современные технологии, создана уникальная лаборатория микроклонального размножения растений. Главными задачами НПО «Сады России» является обеспечение садоводов качественным посадочным материалом популярных сортов различных садовых растений и новинок мировой селекции. Доставка посадочного материала (семян, луковец, саженцев) осуществляется почтой России. Ждем Вас за покупками: НПО «Сады России»

Весной многие садоводы активно осуществляют посадку розы черенками. Конечно, сажать и выращивать розы можно не только с помощью черенков. Вполне можно вырастить розу из семян. Но все-таки большинство цветоводов предпочитают черенки.

Посадка черенков розы в открытый грунт обычно осуществляется весной. В регионах с теплым климатом сажать черенки роз можно в самом начале весны, например, в первой декаде апреля. Однако, в условиях российской Средней полосы осуществлять посадку лучше всего в конце весны, когда уже минует угроза ночных заморозков. Если же поторопиться с посадкой, черенки розы могут просто погибнуть от неожиданного похолодания.

Если синоптики обещают, что весна будет теплой и ранней, можно планировать посадку черенков роз примерно на то время, когда весна уже в разгаре. Идеальный вариант – длинные майские праздники и выходные, с первого по девятого мая. Но подчас весна в Средней полосе бывает довольно капризной. Иногда даже в мае может неожиданно пойти снег.

Поэтому те, кто переживает за сохранность молодых черенков, могут отложить посадку даже до конца мая – начала июня. Все зависит от региона, от характера местной весны и от специфики участка, на котором осуществляется посадка. Если для посадки выбрано удачное, хорошо освещенное место с плодородной почвой, растение сразу же вступит в интенсивный рост. Тогда цветоводу не придется жалеть о том, что посадка была отложена на самый конец весны.

Основные преимущества черенков

Розы можно сажать как из семян, так и с помощью черенков. Оба способа имеют свои достоинства и свои недостатки. Плюс выращивания из семян заключается в том, что садовод точно знает, какой сорт он приобретает: на упаковке дается точная информация о названии сорта и оптимальных условиях его выращивания. Когда растение выращивается из семян, его можно первое время держать дома в цветочном горшке. Потом постепенно приучают к свежему воздуху и весной, когда почва хорошо прогреется, высаживают в открытый грунт.

У черенков, купленных на рынке или взятых у других цветоводов, отсутствует упаковка и, соответственно, отсутствует краткая справка о растении: название сорта, фотография, рекомендации по уходу. Начинающий садовод, который еще плохо разбирается во всем многообразии сортов, может легко оказаться обманутым. В лучшем случае ему могут продать не тот сорт роз, который он хотел. Поэтому лучше всего приобретать черенки в специализированных магазинах и питомниках.

Основные преимущества заключаются в следующем:

• Высадка осуществляется в теплое время года – в конце или в середине весны, когда почва уже теплая, а о ночных заморозках благополучно забыто;
• При надлежащем уходе они очень быстро растут и вытягиваются вверх, в то время как роза, посаженная из семени, растет и развивается в несколько раз медленнее;
• Технология посадки намного проще, чем технология выращивания этих цветов из семени;
• Розы, выращенные из черенков, по сравнению с растениями, выращенными из семян, обладают большей сопротивляемостью к агрессивным внешним воздействиям. Они более выносливы и устойчивы к резким перепадам температур, а также к вредителям и паразитам.

Что нужно знать начинающему садоводу?

Посадка подобным образом – довольно простая операция. Однако перед тем посадкой цветоводу надо представлять себе основную последовательность действий. Она будет следующей:

• Необходимо определиться с местом. Оно должно быть хорошо освещенным. Многие цветоводы сажают кусты роз по периметру участка, чтобы разросшиеся кусты впоследствии играли роль своеобразной живой изгороди;
• Землю, предназначенную для посадки, необходимо тщательно перекопать и взрыхлить граблями. С земли нужно убрать мусор и камни. Также нужно визуально осмотреть почву на наличие вредителей и паразитов;
• Можно немного удобрить землю. С этой целью лучше всего использовать неагрессивные удобрения промышленного производства, а натуральные органические удобрения – золу или яичную скорлупу. Яичная скорлупа содержит много кальция, а зола богата калием и отпугивает вредителей и паразитов;
• Необходимо наметить место для посадки каждого отдельного черенка;
• Далее следует выкопать ямку для саженцев;
• Следующий этап – непосредственно посадка. Надев защитные перчатки, чтобы не уколоться о шипы, цветовод аккуратно берет саженец, предназначенный для посадки, и сажает его в только что выкопанную ямку;
• Затем нужно аккуратно окружить саженец землей со всех сторон при помощи лопаты или небольшой мотыги. Эта операция чем-то напоминает окучивание картофеля;
• После посадки черенки необходимо полить. Спустя два-три часа политую землю можно аккуратно взрыхлить, не задевая саженцы, для того, чтобы жидкость не застаивалась в земле.

Если посадка была выполнена правильно, черенки вскоре входят в фазу активного роста и начинают быстро разрастаться. Те цветоводы, у которых на участке уже имеются розы, могут не приобретать новые черенки, а размножить уже растущие кусты. Этот способ, пожалуй, представляется самым надежным. Садовод, который использует собственный посадочный материал, может быть на все сто процентов уверен в его качестве и подлинности.

Лучше всего осуществлять посадку примерно в четыре – пять часов вечера, когда почва хорошо прогрета, но уже нет полуденного зноя. Сажать черенки роз рано утром не рекомендуется из-за того, что земля еще не прогрелась. Кроме того, утром часто бывает туман, а розы не любят высокую влажность воздуха. Также не стоит сажать их поздно вечером, когда земля уже начинает остывать. Если день нежаркий, но солнечный, можно сажать цветы в полдень и после обеда. Однако, если солнце печет по-летнему, лучше подождать с посадкой до вечера. Идеальный день для посадки – теплый весенний день без дождя и ветра.

Розы можно сажать и в общем цветнике, среди других цветов. Также можно высаживать кусты по периметру участка. Самое главное, чтобы розы получали достаточно солнечного света. В северных регионах России лучше всего сажать специально выведенные для этих мест зимостойкие сорта роз, например, канадскую плетистую розу.

Канадские розы хорошо переносят морозы и легко приспосабливаются к любым климатическим условиям. В южных регионах можно сажать любые сорта роз, главное, чтобы посадочный материал был высокого качества. Выбор саженцев для посадки – очень ответственный этап. Если начинающий цветовод никак не решается сделать выбор, лучше всего взять собой на рынок или в питомник более опытного коллегу.

Как выбрать черенки роз для посадки весной

Выбирая материал для высадки, цветовод должен руководствоваться следующими правилами:

• Черенок хорошего качества должен быть прямым, скрученные и деформированные саженцы неправильной формы к посадке непригодны;
• Наличие на черенках белесого или светло-серого налета – признак плесени или грибковой инфекции. Чаще всего они поражаются грибком, если они были выращены в неподходящих условиях, например, в помещении с повышенной влажностью воздуха. Такие черенки тоже не стоит приобретать. Во-первых, черенок быстро погибнет, а, во-вторых, он может заразить грибком остальные растения;
• Наличие на розе, от которой берут черенок, сухих, скрученных в трубочку листьев коричневого цвета свидетельствует о том, что этот куст облюбовали опасные вредители и паразиты. Разумеется, от покупки следует воздержаться;
• Качественный посадочный материал должен иметь ровный, упругий стебель . У розы, от которой берут побеги, должна быть хорошо развитая корневая система.

Не стоит приобретать черенки для посадки у случайных людей. Также надо быть очень осторожным, заказывая посадочный материал в специализированных интернет-магазинах для садоводов и огородников. Многие цветоводы обмениваются саженцами по почте, но это тоже не лучший вариант, потому что во время пересылки черенок может погибнуть.

Уход за молодыми черенками

Молодые черенкиз, только что посаженные на место, требуют заботливого ухода. Прежде всего, молодым побегам требуется:

• Интенсивный полив в сочетании с рыхлением;
• Яркий солнечный свет;
• Подкормка минеральными удобрениями, предназначенными для садовых цветов;
• Профилактическая обработка от вредителей и паразитов.

Позднее, когда черенок превратится в раскидистый розовый куст, в список основных мероприятий по уходу нужно будет включить еще одно важное мероприятие – обрезку. Если пренебрегать обрезкой, розовые кусты быстро приобретают запущенный, непрезентабельный вид. Особенно важна правильная обрезка для зимостойких плетистых роз, например, канадских.

Бывает, что приживаются не все саженцы. Обычно это вызвано неправильной технологией посадки. Например, была выкопана слишком глубокая лунка или цветовод забыл полить растение после того, как посадил его. Однако, такое происходит и под другим причинам. Вполне возможно, что не прижившийся черенок был изначально поражен паразитами или грибковой инфекцией. Если один или несколько из посаженых черенков погибли через некоторое время после посадки, цветовод должен визуально осмотреть остальные черенки и проверить, здоровы ли они.

Посадка роз черенками: практические рекомендации

Посадка роз с помощью черенков – самый распространенный способ посадки этих растений в условиях российской Средней полосы. Перед тем как осуществлять посадку, начинающий цветовод должен составить себе максимально полное представление о данном сорте. Если сорт отличается повышенной морозостойкостью, можно смело сажать его пораньше, например, в начале апреля. Если же роза, напротив, боится температурных перепадов, с посадкой лучше не торопиться.

Также необходимо точно знать основные потребности каждого сорта во влаге, подкормке и солнечном свете. Те сорта, которые больше других тянутся к свету, лучше всего сажать на открытом месте или на возвышенности. А те сорта, которые спокойно воспринимают тень, можно посадить небольшими группами по периметру садово-огородного участка.

Посадка роз черенками – увлекательное занятие. Главное – правильный уход, и тога роза вскоре порадует цветовода своим чудесным ароматом.

Роза это растение, принадлежащее к Шиповникам. В диком виде эти цветы в основном произрастают в умеренном климате Северного полушария, а вот в нашей средней полосе России розы выращивают при посадке и уходе в открытом грунте, а также в домашних условиях.

Общие сведения

Розы очень привлекательны и используются не только как обычные садовые растения или комнатные растения. Их используют в садовом строительстве, варят варенье из розовых лепестков, а также розовое масло.

Вырастая, розы формируют своими побегами кусты, высота которых отличается в зависимости от вида растения. Одни виды розы достигают 30 см высотой, а другие вырастают больше двух с половиной метров.

Ветви растения делятся на маточные и однолетние стебли. Форма листа отличается в зависимости от вида цветка.

Размер цветоноса тоже варьируется у разных видов. Он может быть коротеньким, а может вырастать почти под метр. Цветы розы бывают различных форм и окрасок, размер изменяется от пары сантиметров в диаметре до 15-20 см. Количество лепестков в цветках тоже разное, от 5 до 120 штук.

Расцветка роз бывает всех возможных цветов – розовые, черные, белые, выведены даже синие розы. А вершиной достижений селекционеров являются сорта, которые изменяют окраску во время цветения.

Огромное многообразие роз нет возможности описать. Среди окультуренных роз выделяют парковые и садовые, также стоит вспомнить о комнатных разновидностях. Чаще всего выращиваются кустовые розы, плетистые, миниатюрные, розы флорибунда и грандифлора.

А вот довольно популярная китайская роза на самом деле является гибискусом, а роза пустыни это адениум.

Сортовых роз выведено очень много и перечислить даже малую толику сортов заняло бы очень много времени.

к оглавлению

Роза посадка и уход в открытом грунте

Розы являются довольно требовательными растениями, поэтому посадка и уход за ними требуют знаний особенностей этого цветка.

Посадку роз лучше всего проводить осенью, но не позже средины сезона. Приобретать материал для посадки тоже советуется в осеннее время, так как весной зачастую продаются, оставшиеся с прошлого года.

Шиповниковые являются светолюбивыми и место выращивания для них стоит выбирать незатененное, но, если у вас плетистые розы, то лучше чтобы полуденное солнце их не припекало. Сквозняки и северный ветер плохо влияют на растения, а также не высаживайте цветы в местах, где грунтовые воды подходят высоко к поверхности.

Для посадки роз нужно дренировать грунт, который должен быть немножко кислым (примерно 6 рН), плодородность не столь важна, но она влияет на красоту цветения, поэтому приветствуются плодородные субстраты.

Перед посадкой роз саженцы укорачивают до 20 см и помещают на пару часов в воду. Яму для розы выкапывают примерно 50 см в, а глубину делают на 10 см глубже ее корней.

Землю из ямы нужно перемешать с компостом. Для трех доль земли берется одна доля компоста. Также стоит примешать в субстрат немного пепла, а в лунку вылить ведро воды с таблеткой гетероауксина.

Розу садят так чтобы место прививки опускалось на четыре сантиметра в почву, а для плетистых роз – на десять.

Цветок нужно поместить в лунку и осторожно засыпать ее субстратом, притаптывая его по мере заполнения ямы. Молодые растения нужно окучить на 15 см и обеспечить им на 15 дней затенение. Плетистые розы окучивают на 20 см.

Между местами посадки нужно соблюдать расстояние не меньше метра.

Недалеко от кустиков нужно нагрести небольшой вал из почвы, чтобы вода при поливе не растекалась.

Если на вашем участке слишком высоко находятся грунтовые воды, то нужно сделать для роз возвышенную клумбу, иначе корни будут часто гнить.

Также, если почва, где вы хотите высадить растения очень глинистая, то ее нужно перекопать с песком.

к оглавлению

Посадка роз в открытый грунт весной

Молодые розы могут не выдержать очень холодных зим и поэтому, если вы живете в слишком морозных регионах высаживайте цветы весной. Лучшим периодом в это время является середина апреля и почти весь май.

Процесс посадки весной, почти не отличается от осеннего. Прямо перед высаживание саженцы нужно обмакнуть в глиняную болтушку, а после посадки участок укрывают мульчей.

Если есть угроза заморозков, то стебли надо укрыть пленкой, которую каждый день нужно на некоторое время снимать для проветривания. Время без пленки нужно постепенно увеличивать, так как растения таким способом закаляются. Полностью пленку убирают, когда заморозки наверняка ушли.

На протяжении первого года после высадки у роз проходит период формирования. В это время главное это проводить прищипывание стеблей, для улучшения кустистости. Также важно в первую половину летнего периода убирать цветочные почки, как только они начнут появляться. Во второй период лета бутоны тоже удаляются, но уже после формирования. Если у вас плетистая роза, то ей нужно сделать опору.

к оглавлению

Полив роз

Поливать цветы нужно не часто, а лишь по мере надобности, когда почва высохнет. В регулярном поливе нуждаются только первогодки, которые нужно поливать каждые пару дней.

В период вегетации полив проводят немного чаще, чтобы зеленая масса лучше развивалась. А под конец лета полив наоборот уменьшают. Проводить процедуру предпочтительно в утреннее время. Нельзя использовать холодную воду.

Поливать кустики нужно осторожно, ведь вода может размыть грунт, лучше всего использовать капельный полив.

к оглавлению

Удобрения для роз

Что качается удобрения, то первогодок вовсе не нужно подкармливать. Далее же удобрения надо вносить таким образом.

На весне во время этапа активного роста вноситься двойная доза удобрений, далее подкормку проводят во время появления бутонов, по окончании цветения и перед тем, как стебли начнут деревенеть.

Весной для удобрения берут по 20 граммов сульфата аммония на каждый квадратный метр почвы. Через пару недель это удобрение повторяют. Во время образования бутонов подкормку проводят используя 20 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 10 г калийной соли на квадратный метр.

По завершении цветения растение подкармливают комплексным удобрением, а осенью калийной солью с суперфосфатом, примерно 30 грамм на квадратных метр. Среди органических удобрений отлично подойдут куриный помет, пепел, навоз. В период цветения удобрения не проводятся.

Для взрослых роз возможно удобрение только органикой, но не переусердствуйте, иначе растение может дать густую листву, но не зацвести.

к оглавлению

Когда пересаживать розы

Со временем розы разрастаются и теряют свою красоту и когда это случается, их нужно пересадить. Пересадку лучше всего проводить в апреле или октябре, но все же предпочитается весна.

Перед началом пересадки куст обрезают до 20 см, а все листья отрывают. Кустик нужно достать из почвы вместе с земляным комом. Чтобы облегчить его перемещение, корни кладут на кусок ткани. Садить розу можно вместе с этой тканью, она со временем перегниет.

Плетистые розы пересаживаются гораздо реже, обычно это происходит только в случае выбора плохого места для выращивания и если растение гибнет на старом месте. При пересадке этой разновидности роз нужно быть более осторожным, так как их корни более чуткие, чем у остальных.

к оглавлению

Обрезка роз

Весной, летом и осенью нужно обрезать кусты. Весенняя обрезка проводится для образования формы куста, летом она проводится для чистки кустов от лишних бутонов, вялых цветов, плодов. Осенью с растения удаляют плохие стебли.

Обрезку проводят до набухания почек. Оставлять стоит только сильные ветви, из которых предпочтение отдается молодым.

Старые растения нужно обрезать осторожнее, так как они хуже восстанавливают крону, то же касается и цветов посаженных на бедном грунте. После проведения операции, места срезов нужно обрабатывать садовым варом.

Осенью эти шиповники не требуют полива и особенного присмотра, помимо прополки и разрыхления грунта.

к оглавлению

Подготовка роз на зиму

Перед зимой их нужно окучить смесью торфа с песком. Окучивание проводят с наступлением первых заморозков, а участок прикрывают пленкой, для предотвращения попадания на них осадков.

Перед зимовкой с растений обрывают листья и сжигают их. Также кустики желательно обработать однопроцентным раствором медного купороса. При снижении ночной температуры до -6ºC, розы утепляют лапником.

Чтобы грызуны не волновали зимой ваших растений, нужно раскидать по клумбе отравные приманки.

Если вы укрыли участок утеплителем и клеенкой, то время от времени его нужно будет проветривать, чтобы кустики не упрели.

Плетистые розы перед зимой нужно снять с опор и опустить на землю. Старые розы плохо ложатся и поэтому, пригибать их к земле нужно будет постепенно. Проводить эту процедуру нужно при плюсовой температуре, иначе кусты поломаются. Перед зимовкой плетистую розу пришпиливают в почве, а утепляют так же как и обычную.

к оглавлению

Роза домашняя уход в домашних условиях

Если вы хотите завести комнатную розу, то помните, что они не любят холодной воды и слишком знойной температуры в летнее время.

При покупке растения не стоит спешить с его пересадкой, для начала нужно подождать, чтобы роза привыкла к новым условиям.

В период наращивания зеленой массы нужно хорошо поливать розу, а прочее время полив проводят немного реже, но следите, чтобы вода не застаивалась в горшке.

Пересадка розы проводится способом перевалки в фазу растущей луны. Проводить операцию нужно, если растение заполнило весь горшок, если земля в емкости с растением истощилась или растение постарели и его нужно омолодить.

Удобрять комнатные розы советуем коровяком раз на 15 дней, а в период цветения каждые 7 дней. Если растение болеет или его недавно пересадили, подкормку проводить не нужно, также лучше не удобрять цветов в хмурую и холодную погоду.

Летом на пользу комнатной розе пойдет перемещение ее на балкон. Начинать выносить цветок можно после того как ночная температура станет теплой. Поначалу розу нужно держать в теньке, чтобы она адаптировалась, а дальше ее перемещают на рассеянный свет.

На зиму стебли нужно обрезать так, чтобы на каждой ветке было по 4 почки. Также обрезку можно выполнить и весной, до начала развития растения. Зимой цветок поливают раз в трое суток и опрыскивают.

Розы очень чувствительны к сквознякам и защита растений бумажным цилиндром будет неплохим решением этой проблемы (высота цилиндра примерно в половину цветка).

к оглавлению

Размножение роз семенами

Размножение роз проводится семенами и вегетативным способом. Семенное размножение обычно используется, только для диких роз, да и не от всех их можно получить полноценные семена.

Материал берут на стадии, когда плоды обретают красный цвет. Обычно это происходит в августе или чуть раньше.

Далее проводится стратификация во влажном песке при температуре около 3 ºC. С наступлением весны семечки обрабатывают стимуляторами для лучшего образования корней и высевают на глубину двух сантиметров, а потом укрывают перегнойной мульчей.

Когда у проросших роз появляется по паре настоящих листьев, их пересаживают, так чтобы саженцы были на расстоянии 7 см друг от друга, а промежуток между рядами составлял 20 см. Летом участок с молодыми розами нужно удобрить минеральным удобрением.

До следующего августа нужно ухаживать за кустиками, а потом их берут как подвой.

к оглавлению

Размножение роз черенками летом

Обычно, самый лучший результат получается при размножении черенками, который можно провести разными способами.

Для простого естественного способа летним укоренением побегов нужно с вечера или ранним утром срезать стебли. Предпочитаются слегка одеревеневшие побеги или те, которые скоро начнут цвести или недавно отцвели.

Узнать, что стебель готов для размножения можно отломив на нем шип. Если он легко обломился, то можно использовать побег как черенок.

Длина черенков должна быть примерно 14 см., а на каждом их них должны быть пара листьев и почек без цветов. Лишние листья срывают.

Надрез обрабатывают средством для стимуляции роста корней и помещают в воду, в которую добавляют кусочки листа розы.

Высаживают черенки прямо в грунт, предварительно обработав ямы для посадки раствором марганцовки.

Веточки нужно прикрыть банками, которые послужат им теплицами. Молодые черенки очень чувствительные и нельзя, чтобы дневная температура опускалась ниже 25 ºC, а ночная 19ºC, пока не пройдет укоренение.

к оглавлению

Размножение роз черенками в картошке

Интересным способом является укоренение черенков в картошке. Для этого весной надо выкопать неглубокую траншею, примерно 15 см и заполнить ее на 5 см песком.

Двадцатисантиметровые черенки втыкают в картофелины, из которых нужно вырезать все глазки, а далее их просто помешают в ваш маленький ров с песком. Первое время рассаду можно держать под стеклянными банками.

Важно постоянно поливать черенки, а раз на 5 суток выполнять полив подслащенной водой (2 чайные лодки сахара на стакан воды).

к оглавлению

Как размножить розу черенками из букета

Если вам подарили букет отечественных роз, то их можно использовать для размножения. Импортные цветы не подойдут, так как их обрабатывают консервантами.

С черенков удаляются все цветы, шипы, бутоны, а листья снизу удаляются, а сверху укорачиваются. Сам стебель обрезают до 20 см. Далее его просто помещают в дистиллированную воду, которую меняют до тех пор, пока не появятся корни.

Дальнейшие процедуры не отличаются от описанных выше для обычного черенкования.

к оглавлению

Размножения роз черенками в пакете

Готовые черенки помещают в пакет с влажным грунтом, надувают его и хорошо завязывают, а затем кладут на подоконник. Где-то через месяц должны образоваться корни и черенки можно будет высадить.

Подсадка черенков производится под зиму, если хотите высадить черенки весной или поздно получили желанный черенок и сохранить его представляется сложным.

Просто прикопайте побег в почву и организуйте для него сухое укрытие, чтобы холода не достали его, а по весне проведите посадку черенка.

к оглавлению

Размножение роз способом Бурито

Способ Бурито является совершенно ненадежным, так как корнеобразование не происходит даже в 50% случаев. Но иногда оно все же случается.

Черенки нужно обработать средством для стимулирования роста корней, а затем положить их в сырую газету в темное, теплое место (примерно 17ºС). Будете иметь шанс, что через 15 дней у черенков образуются корешки, но скажем честно — этот шанс мизерный.

к оглавлению

Размножение роз способом Траннуа

Для размножения этим типом нужно отрезать верх побега с вялым цветком и несколькими небольшими листиками. Далее за ним наблюдают пока почки снизу не начнут набухать. Это свидетельствует о том, что стебель готов к вегетации.

В это время черенки нужно обрезать до 20 см, убрать все листья кроме двух верхних и высадить на хорошо освещаемый участок, сразу несколько экземпляров в одну ямку. Черенки нужно накрыть большой пластиковой емкостью, которую не убирают аж до холодов. Рассаду нужно будет иногда поливать и разрыхлять почву рядом с ней.

Этот способ тоже является довольно ненадежным, но все же лучшим по сравнению с предыдущим.

к оглавлению

Размножение роз прививками

Прививать их нужно на молодые шиповники. Лучшей для этого считают собачью розу и ее разновидности, но вполне можно использовать и другие. Прививку обычно делают в середине лета.

Для этого с подвоя удаляют боковые стебли и очищают его корневую шейку от почвы. На ней делается надрез Т-обзаной формы в который помещают черенок. Через 20 дней проверьте состояние почки. Если она набухла, то все хорошо, а если почернела, то прививание не удалось. Перед зимовкой привитые розы окучивают на 5 см выше уровня прививки.

Весной землю разгребают, а растение, на которое проводилась прививка обрезают на сантиметр выше места привития. Когда цветок начнет расти, его нужно будет прищипнуть над третьим листом.

к оглавлению

Размножение роз делением куста возможно только для не привитых видов

Для такого размножения нужно весной, еще до того как почки начнут распускаться, выкопать розу и разрезать ее таким образом, чтобы на каждой деленке была часть корня и побег. Места разрезов припудривают углем и далее части куста просто высаживают как обычные розы.

Чтобы размножить розу отводками, нужно ранней весной сделать кольцевой надрез на стебельке, который растет от корневой шейки, а затем нагнуть его в лунку, закрепить и присыпать сырой почвой. Далее грунт нужно будет увлажнять до осени, когда отводок укорениться. Отделить детеныша от матери можно будет на следующую весну.

к оглавлению

Болезни и вредители

Самыми страшными вредителями для роз являются тля и паутинный клещ. На ранних этапах с тлей можно бороться, просто отрезав листья или раздавив тлю, также можно помыть листья с мылом, но если это не помогло, нужно купить в специализированном магазине инсектицид «для роз и винограда».

С паутинным клещом можно бороться настоем полыни или табака, но если вредитель слишком распространился, лучше купить средство для борьбы с ним. Этот вредитель поражает розу, если она растет в сухих условиях и ей не хватает влаги.

Также на розу могут нападать трипсы, цикады, розанный пилильщик, но если правильно ухаживать за растением, то они не появятся.

Одной из опасных для розы болезней является бактериальный рак, который можно узнать по наростам, которые постепенно затвердевают. Вылечить эту болезнь нельзя и растение погибнет.

Осматривайте материал перед покупкой, также проводите его дезинсекцию перед посадкой трехпроцентной бордоской жидкостью. Если заметили наросты на растении, попробуйте удалить листья и обработать срезы медным купоросом, но нет гарантий, что вы успеете помочь цветку.

Кониотириум это болезнь, которая поражает кору растений. Она проявляется в виде коричневых пятен, которые со временем темнеют и «окольцовывают» стебель. Эти побеги надо сразу срезать и сжечь. Также, при обнаружении этой хвори, перед зимой надо перестать удобрять розу азотом, а заменить его на калийные подкормки.

Мучнистая роза представляет собой белые пятна. Больные участки нужно незамедлительно удалить и сжечь, а растение обработать железным (3%) или медным (2%) купоросом.

Бурые пятна на листьях и опадание последних свидетельствуют о черной пятнистости. Чтобы предотвратить развитие болезни нужно на осень удобрить розу калийно-фосфорными подкормками, а также обработать растение и участок, где оно выращивается бордоской жидкостью (3%).

Также роза может заболеть серой гнилью, после которой растение чаще всего сжигают. Но, если грибок не вошел в силу, то его можно попробовать вылечить бордосским раствором, разведенный в воде (100 грамм на ведро). Обрабатывать таким образом больное растение нужно будет 3-4 раза через каждые семь дней.

• Если ваша роза не цветет, то, возможно, вы просто приобрели слабое растение или сорт, который редко цветет. Также такое случается, если цветку не хватает света или питательных веществ. Отсутствию цветения может послужить перемерзание зимой. Но самой опасной причиной отсутствия цветения, при которой роза теряет свои сортовые свойства, является одичание растения.
• Если вы заметили побеги с мелкими листьями и обилием шипов, то сразу обрезайте их (обычно такие стебельки появляются с самого низу куста). Если с ними не бороться, то со временем эти побеги захватывают весь куст и он дичает.
• Опадать листья у роз могут, если их поразили вредители или болезнь, а помимо этого причина часто скрывается в корнях растения. Корень может гнить, а также бывают случаи поражения медведками или личинками майских жуков, мышами и кротами.
• Желтеть листья у розы, помимо болезней, могут от элементарной нехватки полезных веществ таких как: азот, железо и марганец, а также калий.

При недостаче азота листья желтеют поочередно. Сначала это происходит с нижним слоем, который после пожелтения опадает. Далее такая участь ждет средние листья, а потом и весь куст. При нехватке калия листья начинают желтеть с края, а следом за этим высыхают. При нехватке микроэлементов желтеть начинают жилки на листьях растения. Другой причиной желтизны является излишек влаги в почве.

к оглавлению

Много поклоников у розы, однако посадить ее в своем саду мало кто решается, предпологая, что за ней нужен особый уход. Но роза не так уж и прихотлива, как принято считать. Надо только соблюдать правила ее разведения.

Нынче саженцы роз продаются в изобилии. Однако, не факт, что растение приживется и будет обещанного цвета и размера, как нам того хотелось. Поэтому хотелось бы знать, как не ошибиться и правильно выбирать саженцы роз, исходя из того, что не все розы хорошо зимуют в условиях Подмосковья и северных районов (см. на отдельной сранице).

Розы успешно растут на одном месте до 10 лет. Для их успешного выращивания очень важно правильно выбрать место для посадки. Лучше всего подойдут солнечные места, защищенные от ветров, с плодородной, но не переувлажненной почвой с кислотностью, близкой к нейтральной. Высаживать можно весной или осенью. Сажают в яму до 1 м глубиной, заполнив ее компостом или другим перепревшим органическим удобрением. При посадке саженцев надо следить, чтобы место прививки находилось на 5 см под землей. Розы не любят щелочную почву и погибают при высоком уровне грунтовых вод. Перед посадкой их обрезают на высоте 15-20 см. Затем растения поливают и окучивают.

После посадки особое внимание следует уделять агротехническому уходу, поскольку многие болезни усугубляются неправильной агротехникой (чрезмерное удобрение, сухость или переувлажнение, резкие колебания температуры). Агротехнические приемы и сроки их проведения зависят от природных условий. А число поливов — от продолжительности вегетационного периода, количества атмосферных осадков, близости грунтовых вод, температурных условий, структуры почвы (насколько она способна задерживать и сохранять влагу). Поливают розы начиная с весны, примерно один раз в неделю. Осенью полив прекращают. Полив дождеванием не рекомендуется, так как он усиливает поражаемость болезнями.

В течение всего вегетационного периода за розами следует тщательный уход, весенняя обрезка, формирование кустов, рыхление почвы вокруг кустов, полив, подкормка, уничтожение сорняков, мульчирование, защита от вредителей, подготовка к зиме и укрытии. При обрезке можно отобрать подходящие побеги для черенкования. — см. «Розы из черенка».

Обрезка роз — операция несложная, но требующая знания некоторых правил. Производят основную обрезку весной на высоте 20-25 см, за исключением вьющихся и парковых видов, у которых удаляют только старые побеги.

Побеги обрезают острым секатором под углом 45 градусов, до здоровой древесины, на 5-6 см выше развитой почки. Поверхность среза должна быть гладкой, без трещин и заусениц, обязательно замазывают садовым варом. Обрезают на почку, расположенную на наружной стороне побега, чтобы не затенять центр куста. Иногда у сильных растений роз после обрезки из одной почки вырастают 2-3 побега. Оставляют один, остальные обязательно удаляют. Все слабые, тонкие, пересекающие, больные, отмершие побеги вырезают до уровня почвы или здоровой древесины.

На кусте оставляют количество побегов, при котором можно обеспечить воздухообмен и хорошую освещенность куста. В этом случае исключается развитие грибных заболеваний, такие как мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина и другие, которые возникают в застойном воздухе.

Формирование кустов требует особого внимания в первое лето после посадки. Все мелкие растушие внутрь, загущающие растение побеги, а также отрастающие от места прививки или корневой шейки (у корнесобственных) вырезают на кольцо, сильно растущие — прищипывают. В июне формирующие обрезки заканчивают, чтобы не вызвать роста новых побегов, которые не успев вызреть, подмерзают, часто являясь причиной пораждения роз болезнями.

В течение лета для большей декоративности и более продолжительного обильного цветения необходимо удалять отцветшие цветки. У привитых роз своевременно удаляют дикую корневую поросль шиповника до основания, которой бывает особенно много в первое лето, а в последующие годы должно быть меньше.

В последующие годы летняя обрезка заключается в укорачивании отдельных, слишком буйно растущих побегов, особенно у кустов крупноцветковой розы и крон розы штамбовой. Однако самая главная задача летней обрезки — побудить растение к новому цветению. Чтобы куст дал максимальное число цветков, какое только способен дать тот или иной сорт, нужно правильно осуществить летнюю обрезку. Нельзя просто удалить отцветший цветок розы простой прищипкой, то есть оторвал один цветок и все — это большая ошибка, потому что новый побег с цветком появится очень высоко. Он будет вытянутым, тонким и легко гнущимся. Нужно цветок удалить еще до полного опадения лепестков, сразу как только цветок утрачивает свою привлекательность. Отрезать цветок нужно ниже, тогда новый побег в этом месте вырастет сильным и будет крепко держаться (при обрезке оставьте пенечек над глазком 6-8 мм).

Розы нуждаются в постоянном уходе, а также рыхлении почвы вокруг растений (на глубину 5-10 см), особенно в жаркий период, после длительных дождей, когда образуется сплошная корка. В результате чего уничтожаются все сорняки, в разрыхленную почву легко проникает воздух, земля хорошо прогревается, к тому же рыхление экономит воду. Глубокое рыхление опасно для розы, поскольку даже незначительное повреждение корешков наносит растению вред. Обычно рыхление начинают в мае, а заканчивают в июле-августе во избежание побуждения растения к дальнейшему росту.

При уходе за розами используют мульчирование подсыпкой поверхности земли торфом, перегноем, торфонавозным компостом. Такая подсыпка слоем до 10 см позволяет уменьшить количество поливов и рыхление, улучшает физические и химические свойства грунта, условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Поэтому весной, сразу же после весенних работ, нужно насыпать между кустами роз мульчирующий материал, лучше эту работу сделать до раскрытия почек. Если подсыпка портит декоративный вид, позднее можно будет заделать ее в почву методом рыхления.

Важным качеством роз является их устойчивость к низким температурам. Тем не менее, выбирая сорт для неблагоприятных почв и склонов, нужно учитывать особенности роз. Особенно следует оберегать крупноцветковые, многоцветковые сорта, которые на зиму следует окучивать и накрывать полиэтиленовой пленкой.

На зиму кусты розы осторожно пригибают к земле, накрывают сухим материалом (торфом, лапником, листьями, опилками), сверху кладут старую клеенку (целлофановую пленку). Потом кусты надежно прикроет снег. Ранней весной, когда чуть потеплеет, постепенно снимают зимний покров. Полностью розы открывают лишь после оттаивания почвы. Обрезают усохшие ветки и при необходимости укорачивают побеги. Сорт выбирают с учетом места посадки — грядка в саду, клумба, балкон или горшок.

Розы относятся к многолетним культурам, которые выращиваются в открытом грунте. При таком культивировании уделяется большое внимание как профилактическим мероприятиям, так и защите растений от болезней и вредителей. Большое значение при культивировании роз имеет подбор сортов, отличающихся повышенной устойчивостью к болезням.

Важной частью ухода за розами является правильное питание. Следует помнить, что розы не любят кислую почву, требуют постоянного внесения органических удобрений, достаточного количества разнообразных питательных веществ. Для нейтрализации кислых почв необходим кальций: применяют доломитовую муку, мел, гашенную известь, древесную золу, органическое удобрение раскислитель.

Азот способствует росту растений, розы нуждаются в нем после обрезки (в начале мая), в период образования новых побегов, при подготовке к повторному цветению. Последний срок внесения азота — начало августа (удобрения, вызывающие рост: мочевина, жидкие органические подкормки, «Эффектон — Ц», «Эффектон — ДЦ».

Фосфор необходим для вызревания крепких побегов. Оказывает влияние на интенсивность и качество цветения. Его вносят с июня по сентябрь включительно (суперфосфат простой или двойной)

Калий необходим в период бутонизации и цветения, а также при подготовке роз к зиме. Калий легко вымывается из почвы, его вносят с июня по октябрь в виде сульфата калия (сернокислый калий), хлористого калия.

Микроэлементы (магний, железо, бор, маргнец) необходимы в течение всего периода вегетации. Отсутствие железа в почве вызывает хлороз, отсутствие бора и марганца снижает иммунитет растений. Применяют «Агриколу для цветущих растений»(гранулированное минеральное удлобрение) и «Агриколу — Роза», любое полное удобрение (всегда содержит микроэлементы) и древесную золу.

В первый год после посадки, при заправке почвы удобрениями, необходимость в подкормке не возникает. В последующие годы розы нуждаются в регулярном питании. Минеральные удобрения, в первую очередь азотные в виде аммиачной селитры, вносят ранней весной вслед за снятием укрытия и обрезкой. После внесения удобрения почву перекапывают на глубину 10 см. В дальнейшем подкормки приурочивают к фазам роста и развития растений — началу цветения, новому росту побегов.

Часто делают ошибку, добавляя весной свежий навоз или птичий помет в почву для посадки роз. Для молодых саженцев это просто губительно. Органические удобрения лучше давать растениям в жидком виде.

1 литр кашицеобразного коровяка (коровьего навоза) или птичьего помета разводят 10 литрах воды. Птичий помет должен до 10 дней прокваситься в бочке, только после этого его используют, еще раз разведя из расчета 0,5-1 литр приготовленного раствора на 10 литров воды. Поливают только под кусты, чтобы не завелись мухи. После подкормки такими неприятно пахнущими питательными веществами сверху нужно «подпудрить» почву древесной золой или мелом, затем прорыхлить на глубину — 5-6 см.

Обычно весной розы получают неплохое питание от мульчирования, проведенного поздней осенью, в начале ноября. Обычно подсыпают к кустам разложившийся коровий навоз или торфонавозный перегной, или просто хорошо подготовленный торф, или растительный перегной . Эти органические вещества — отличный источник гумуса. Благодаря такому питанию роза весной интенсивнее образует корневую систему, а если ее в это время подкормить азотом (примерно 1 ст.л. мочевины/карбамида) то результаты будут превоссходные.

Примерная доза удобрений на 1 кв.м: аммиачной селитры 20 грамм, суперфосфата 30 грамм, калийной соли 10 грамм. В летний период эффективны жидкие подкормки коровяком. Подкормки азотными удобрениями заканчивают в конце июля. В августе для лучшего вызревания побегов вносят калийные и фосфорные удобрения. С этой же целью ограничивают полив.

Как разводить розы

Розы — самый популярный цветок в Америке, поэтому выращивание роз является страстью для многих садоводов. Розы бывают разных цветов и типов. Фактически, цветам роз были приданы значения. Это стало очень популярным в викторианскую эпоху, когда открытое обсуждение чувств и эмоций не одобрялось. Отправка розы правильного цвета может означать любовь, восхищение и многое другое. Иногда значение имеет сочетание цветов. Это может быть одной из причин, по которой цветоводам нравится экспериментировать с более чем одним цветом на одном и том же кусте розы, что достигается путем прививки.Даже если значение цвета для вас неважно, идея размножения роз, чтобы усилить их влияние на ваш ландшафт, может быть важна.

Магазин всех роз для продажи

Все, что вам нужно знать о черенковании черенков

Размножение роз черенкованием не очень сложно сделать и, конечно, находится в пределах квалификации розария-любителя. Если у вас есть роза, которую вы действительно любите, очень соблазнительно взять черенки, и в случае успеха у вас будет несколько новых кустов роз с материнского растения.Перед тем, как начать, следует учесть несколько моментов. Если ваша роза является запатентованной розой, ее размножение до истечения срока действия патента является незаконным. Это сделано для защиты гибридизатора, который, вероятно, потратил годы на выращивание этой розы. Второе соображение — вырастет ли роза, которую вы хотите развести, из прививки. Многие виды роз, особенно чайные, крупноцветковые и флорибунды, являются привитыми розами. Красивые цветы растут на подвое более выносливого или более устойчивого к болезням.Когда вы берете черенки с розы, вы теряете те преимущества, которые потенциально мог дать подвой. Роза, которую вы выращиваете, может быть не такой хорошей или такой сильной, как исходное растение. Это не должно останавливать вас от попыток, если вы понимаете риск.

Размножение роз черенками не очень сложно, и, конечно же, в пределах уровня мастерства розария-любителя. Если у вас есть роза, которую вы действительно любите, очень соблазнительно взять черенки, и в случае успеха у вас будет несколько новых кустов роз с материнского растения.Перед тем, как начать, следует учесть несколько моментов. Если ваша роза является запатентованной розой, ее размножение до истечения срока действия патента является незаконным. Это сделано для защиты гибридизатора, который, вероятно, потратил годы на выращивание этой розы. Второе соображение — вырастет ли роза, которую вы хотите развести, из прививки. Многие виды роз, особенно чайные, крупноцветковые и флорибунды, являются привитыми розами. Красивые цветы растут на подвое более выносливого или более устойчивого к болезням.Когда вы берете черенки с розы, вы теряете те преимущества, которые потенциально мог дать подвой. Роза, которую вы выращиваете, может быть не такой хорошей или такой сильной, как исходное растение. Это не должно останавливать вас от попыток, если вы понимаете риск.

Черенки — это просто кусочки стебля розы, которые нужно размножить. Существует три типа черенков, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

• Обрезки хвойных пород. Эти черенки собирают в конце весны или в начале лета по мере роста стебля в этом году.Идеальный размер — это стебель шириной в карандаш, который находится чуть ниже отцветшего цветка. Это те черенки, которые, скорее всего, будут успешными.
• Пиломатериалы полутвердые. Эти черенки взяты из немного более зрелых стеблей, на которых, возможно, начинают развиваться плоды шиповника. Черенкование проводят в конце лета или в начале осени.
• Обрезки твердых пород. Рубки твердых пород делают поздней осенью или в начале зимы с тростников, которые в этом году перешли в состояние покоя. Эти черенки сложнее всего укоренить.

Ваши черенки следует высаживать сразу после обрезки, поэтому подготовьте все свои садовые инструменты и оборудование, а место посадки подготовьте для приема черенков. Выбирайте для черенков только сильнорослые и здоровые, свободные от болезней растения. Вам понадобятся следующие инструменты:

• Обходной секатор или бритвенный нож для обрезки стебля
• Спирт для стерилизации режущего инструмента и предотвращения распространения любых болезней
• Ведро с водой для размещения черенков до их посадки
• Гормон укоренения
• Перлит или вермикулит для смешивания с почвой, в которой будут расти черенки.
• Горшки для посадки черенков — обычно горшок должен быть около шести дюймов глубиной
• Маркер для маркировки черенков
• Пластиковый пакет, который нужно накрыть горшки и держите при влажности

Вы можете выращивать черенки в саду, если живете в теплом климате.Для укоренения черенков розы требуется около двух недель, если это черенки хвойных пород. Если вы укореняете черенки лиственных пород, может пройти до двух месяцев, прежде чем они начнут развиваться. Сажайте в саду только в том случае, если черенки успеют развить хорошую корневую систему, прежде чем они перейдут в состояние покоя. Вот несколько советов по посадке черенка.

1. Выберите стебель или стебли между увядшим цветком и древесной основой розы. У вас должно получиться по несколько черенков с каждого стебля.
2. Удалите блюм и кончик стержня.Срежьте под углом 45 градусов, прямо над первым набором листьев наверху и снова над последним набором листьев внизу стебля. Немедленно опустите срезанные стебли в воду.
3. Разрежьте каждый стебель на отрезки длиной от 6 до 8 дюймов, чтобы у каждого черенка было четыре «узла». Всегда держите черенки во влажном состоянии. Узлы — это место, где появляются новые листья.
4. Удалите все листья, кроме одного, установленного на Это помогает черенку укорениться и позволяет растению вкладывать всю свою энергию в растущие корни, а не в листья.
5. Налейте в блюдо небольшое количество гормона укоренения. Гормон укоренения выпускается в виде порошка или геля. Высыпайте в блюдо только то, что вам нужно, и выбросьте лишнее, когда закончите.
6. Смочите нижнюю половину черенка и окуните ее в гормон укоренения, пока она не покроется. Гормон укоренения может значительно повысить ваши шансы на успех.
7. С помощью палки или карандаша проделайте посадочную яму глубиной от трех до четырех дюймов в вашем корневом грядке или контейнере. Сделайте его достаточно большим, чтобы можно было вставить черенок, не смахивая гормон.
8. Воткните черенок в отверстие так, чтобы его нижняя половина и как минимум два узла были закрыты, а затем укрепите почву вокруг него.
9. Обозначьте свои черенки. Вы можете использовать перманентный маркер, чтобы написать прямо на черенке розы или пометить контейнер, если вы засаживаете черенки.
10. Накройте черенки. Важно, чтобы почва оставалась влажной, пока черенок формирует корни. Если черенки находятся в горшке, накройте их полиэтиленовым пакетом. Не позволяйте пластику касаться черенка розы.Если ваши черенки растут в саду, накройте их крышкой или перевернутой банкой Мейсона. Вы также можете отрезать дно пластиковой бутылки и надеть бутылку на разрез со снятой крышкой.

Еще один шаг, который некоторые производители роз считают полезным для достижения наибольшего успеха, — это «повредить» нижний дюйм черенка. Это делается путем прорезания надрезов в стебле или соскабливания внешнего слоя с черенка. Это стимулирует рост корней от стрижки.

Многие цветоводы предпочитают делать черенки из твердой древесины. Розы обычно обрезают в спящем состоянии, поэтому имеет смысл комбинировать обрезку и черенкование. Просто помните, что растение находится в стадии покоя, и вашим черенкам, скорее всего, понадобится больше времени, чтобы начать укореняться.

Помните, что до того, как корни начнут развиваться, пройдет от двух до четырех недель — в зависимости от сорта розы, которую вы пытаетесь разводить. Некоторым розам может понадобиться до двух месяцев. Очень осторожно потяните за черенок.Если вы встретите небольшое сопротивление, это будет означать, что у черенка растут корни, которые прикрепляют черенок к почве. Как только корни хорошо разовьются, розу можно переместить на постоянное место жительства.

Этот метод можно использовать со всеми розами, включая чайные розы, флорибунды, плетистые розы и семейные розы. Но самые простые для размножения розы — это старинные семейные розы из-за их более сильной и устойчивой корневой системы.

Узнайте, как обрезать розы, чтобы сохранить их здоровье

Все, что вам нужно знать о прививке роз

Прививка — это процесс размножения, при котором часть одной розы соединяется с другой розой.Обычно это делается потому, что роза, на которую делается прививка, более прочная и может выдерживать больший стресс, или растение-хозяин более устойчиво к болезням. Также можно сделать прививку куст розы с более чем одним цветным цветком. Один из методов прививки называется методом T-bud. Это требует небольшого мастерства, которое придет с практикой. Так делается прививка Т-образной почки.

1. Подождите до середины лета, чтобы попытаться привить. Сразу после лета цветение идеальное. Растение активно растет, сок и питательные вещества текут, что дает прививку наилучшие шансы на выживание.
2. Выберите стебель, который вы будете прививать. Он должен быть ростом в этом году, с листьями и отцветшими листьями. Вырежьте участок, на котором есть хотя бы один узел для прививки. Не позволяйте вырезанной детали высохнуть.
3. Выберите растение, которое вы будете использовать в качестве основного растения. Используйте только здоровые, сильнорослые растения.
4. Стерилизуйте нож, который вы будете использовать, чтобы предотвратить распространение болезни от одного растения к другому.
5. Обрежьте Т-образное растение на растении-хозяине, сделав один дюйм вертикальной щели во внешнем слое ветви.Лучшее место для T — в области стебля между двумя узлами. Не проникайте сквозь бледно-зеленый слой камбия. Осторожно разрежьте верхнюю часть буквы T. Осторожно и осторожно кончиком ножа откройте створки по обе стороны от вертикального разреза.
6. Отрежьте кусок, который вы будете прививать, на двухдюймовый кусок с узлом в центре. Этот кусок должен быть довольно тонким, с небольшой частью мясистой середины стебля, включенной в разрез.
7. Вставьте часть трансплантата в Т-образный лоскут и закройте лоскуты над трансплантатом, оставив узел открытым.Убедитесь, что узел обращен вверх.
8. Используйте ленту для прививки, чтобы обернуть ветку, закрепляя трансплантат. Лента должна быть сверху и снизу бутона, но не закрывать бутон.
9. Обрежьте тростник растения-хозяина над местом прививки.
10. Оставьте ленту на месте, пока она не отвалится сама. Если ваш прививок приживется, бутон пошлет листовой побег, и вскоре вы будете наслаждаться своими разноцветными цветами с одного и того же куста.

Если вы хотите привить более нежную розу на морозостойкий подвой, вам нужно будет использовать другую технику прививки.

1. Выберите подвой. Эту розу можно выращивать в контейнере или в саду. Самые популярные розы для использования в качестве подвоя — это Dr. Huey и Fortuniana. Срежьте розу на высоте около двух дюймов над уровнем земли стерилизованным ножом. Сделайте надрез под углом около двух дюймов в длину.
2. Отрежьте привой, часть растения, которую нужно привить, срезом под тем же углом, что и подвой. Это даст стебель, ветви, листья и цветы привитой розы. У привоя должно быть минимум три бутона.Привой должен быть примерно того же диаметра, что и подвой, к которому он будет прививаться, и иметь длину от шести до восьми дюймов.
3. Осторожно и осторожно вставьте лезвие в шток примерно на полдюйма. Вы будете делать пропил типа «гребень и паз», поместив лезвие ножа на наклонный надрез подвоя примерно на одной трети пути от вершины пропила. Этот угол должен быть между прямым и исходным наклонным срезом.
4. Обрежьте нижний край привоя таким же образом примерно на одной трети от верха исходного среза.Поместите обрезанный край привоя на обрезанный край подвоя. Сдвиньте их друг к другу так, чтобы срезанный край привоя вошел в срезанный край подвоя. Плотно прижмите слой камбия к другому слою камбия.
5. Закрепите лунку прививочной лентой. Лента со временем распадется, и ее не нужно снимать.

Ознакомьтесь с нашими предложениями по продаже роз с голыми корнями

Оба типа прививки уникальным образом дополнят ваш розарий. Постоянно защищайте недавно привитые розы и недавно посаженные черенки от сильной жары и воды, пока они восстанавливаются и растут.

кредита на изображения
сурия фонлакорн / Shutterstock.com
AnnaStills / Shutterstock.com
Евтушкова Ольга / Shutterstock.com
Totokzwww / Shutterstock.com
сутипхонг инь / Shutterstock.com

Минни и черенки розы

Лучший метод размножения роз — черенкование. Я узнал об этом много лет назад и практиковал это много раз с большим успехом. Я использую разрезанные бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ), чтобы прикрыть черенки после посадки; они выполняют роль клош или небольшой теплицы, защищая их от замерзания в наши суровые зимы.

Лучшее время для размножения роз в нашем умеренном климате (как в зонах USDA 6a и 6b) — осень, с конца августа по ноябрь, поэтому черенки могут укорениться до первых заморозков. В качестве черенков роз используют только кончики цветков после отцветания цветов. Обрезка должна быть как можно более длинной, желательно с 7 или 8 узлами, потому что половина ее будет зарыта в землю. Обрезка будет укореняться на каждом узле, поэтому большее количество узлов обеспечит лучшее укоренение и лучший рост.Но даже более короткий черенок может хорошо расти и пустить корни под пластиковой бутылкой, только при одном условии, если он находится в солнечном месте. Солнце будет стимулировать рост, и даже если растение меньше, оно будет хорошо расти следующей весной. Прошлой осенью у меня было несколько коротких срезов, и я закопал их с двумя узлами, оставив два узла (в одном случае я оставил только один узел) снаружи. У черенков также должны быть здоровые листья, через которые растение будет питаться и обеспечивать гормоны укоренения. ^[1]

Каждому черенку нужна помощь для более быстрого укоренения, поэтому я втыкаю пшеничное зерно в небольшое отверстие, которое проделываю спицей в нижней части стебля.Зерна пшеницы не позволят соку выйти наружу и будут питать черенок, пока он не пустит корни. Верхушка черенка должна быть удалена — обычное «мертвое опадание», которое будет стимулировать рост черенка, как и материнское растение.

Я также удаляю листья с нижней части стебля, которые будут захоронены. Подготовив черенок, выбираю для его посадки солнечное место. Считаю высоту и диаметр будущего куста, а потом выкапываю яму.Отверстие должно быть на половину длины выреза и на 10 дюймов (25 см) больше или чуть больше пластиковой бутылки. Добавляю на дно лунки «ладонь» песка, смачиваю, затем втыкаю в черенок.

Я засыпаю половину черенка почвой, затем создаю вокруг него колодец, но чуть дальше от стебля, куда зарываю разрезанную ПЭТ-бутылку. Сначала я измеряю высоту растения, а затем обрезаю дно бутылки, чтобы я мог закопать его не менее 4 дюймов (10 см) для лучшей устойчивости импровизированной теплицы.Я прикрываю черенок разрезанной ПЭТ-бутылкой, осторожно вдавливая ее в землю, чтобы не повредить листья моей черенки розы, пока кончик почти не достигнет крышки бутылки — мне нужно оставить место для будущих ростков . Затем прижмите почву вокруг бутылки, чтобы закрепить ее в земле, и полейте несколькими стаканами воды.

Каждый раз, когда я использовал этот метод, мне приходилось сажать несколько десятков черенков роз, поэтому мне приходилось копать много ям и искать столько бутылок, сколько ям и черенков.Некоторые черенки не прижились, но потери были незначительными, учитывая остальные успешные новые розы, которые я получил. Приближающейся весной, когда температура днем ​​выше 50F (10C), я снимаю крышки с бутылок, чтобы предотвратить перегрев растения. Бутылки удаляются, когда ночная температура превышает 50F (10C).

Но это было все до того, как у меня появилась Минни, когда только мисс Крот могла тревожить растения в моем саду и никто другой. Минни хочет поиграть, и я был более чем счастлив дать ей игрушки, кости для жевания, мячи для игры — но что она с ними сделала? Она закопала их в неизвестных местах в моем саду, чтобы потом откопать.Бедняжка, у нее, должно быть, была ужасно тяжелая жизнь в первый год жизни, пока мы не забрали ее с улицы. Я начал давать ей пластиковые контейнеры от нашей еды, чтобы она могла жевать их или играть с ними, что бы она ни хотела делать, надеясь, что она не закопает их, как это сделала с остальными своими игрушками — но не все выздоровел!

Как и наш любимый Босс, Минни также любит играть с бутылками, которые издают ужасный царапающий звук, когда она жует их. Забавно видеть, как она играет с ними, поэтому я дал ей любой пластик, который у меня был, независимо от того, сколько пластиковых деталей мне приходилось собирать с лужайки, куда она таскала все свои так называемые игрушки.

Прошлой осенью, почти в ноябре, друг подарил мне несколько черенков плетистой розы, которые я посадил, как обычно, под срезанные бутылки. Я был осторожен, чтобы не сажать их на широком открытом пространстве, где Минни могла бы повредить их своим бегом — я подумал! Уже на следующий день после того, как я их посадил, я нашел все бутылки, которые закопал над черенками роз, на лужайке. Я немного расстроился и отругал Минни за это, но потом терпеливо взял их все и снова накрыл черенками розы. На следующий день она сделала то же самое — к тому же пропала одна черенка на своем месте.Я отругал Минни и добавил несколько синих слов, а затем пошел искать пропавшую черенку розы. Я нашел его недалеко от того места, где она была похоронен, поэтому я снова закопал его и снова поставил бутылки на место. Я начал наблюдать за Минни сразу после того, как поставил бутылки на место, чтобы отругать ее и дать понять, что это запрещено. Она намеренно шла туда, забирала бутылку, а иногда даже резку. Я нашел одну на лужайке, пережеванную! Каждый день в течение недели Минни крала эти бутылки из сада, вероятно, думая, что это были ее, как и другие, которые я ей давал раньше.Вскоре пропала еще одна вырезка (которую я так и не нашла), а затем последовали еще две. Остались только двое из небольшого забора, который у меня есть вокруг сада, в частично затененном месте — вот почему Минни, вероятно, не заметила их, по крайней мере, я так подумал. У меня ничего не получилось, поэтому я попытался накрыть вырезки стеклянными банками, с которыми Минни, предположительно, не могла играть. В то же время я начал применять психологический метод: я сохранил бутылки, которые Минни продолжала откапывать, и закопал их в разных местах моего сада, чтобы отвлечь ее от настоящих закрытых черенков.Какое-то время все шло хорошо, но Минни — умная девушка и вскоре поняла, что это были всего лишь подделки и под ними ничего не было. Я начал понимать, что она на самом деле делает: она играла со мной в прятки! И, глупый я, я не понимал, что она делает — умная собака! Наконец, пошел снег, и все покрылось несколькими дюймами снега. Она продолжала искать банки или бутылки, но они были заморожены, и даже Минни не могла их оттуда достать. Нет нужды говорить, какое облегчение я испытал, так как был счастлив, что сохранил по крайней мере два последних черенка плетистой розы!

Пришла весна, и черенки выросли в маленькие розочки.У Минни были другие отвлекающие факторы, и она полностью забыла о розах.

Все было хорошо, пока не начался сезон дождей, который продолжался несколько месяцев, с несколькими солнечными и теплыми днями между ними, из-за чего мои маленькие плетистые розы загнили, и поэтому я потерял и последние из них. Если бы я только посадил их на ярком солнце, может быть, они выросли бы лучше. Наконец, я полагаю, Минни пыталась научить меня новым способам сажать черенки роз, но я был слишком глуп, чтобы понять.Может быть, если бы я попытался понять, у меня уже было бы несколько красивых плетистых роз. В следующий раз я постараюсь проявить больше аллергии и учиться у моего нового хозяина!

[1] http://www.rkdn.org/roses/propagate.as

Стартовые розы из черенков | ThriftyFun

Если вы выберете черенок привитой розы, у вас должен получиться клон этой розы. Вы не должны получить никаких характеристик корневого подвоя. В редких случаях привитая роза будет давать побеги из-под соединения прививки.Если не удалить этот побег, он будет расти вместе с привитой розой. Черенки, взятые с этого побега, дадут вам клон корневого подвоя, а не привитую розу.

В детстве я укоренил свою первую розу, случайным образом выбрав 5–6-дюймовый стебель родительского растения, закопав нижнюю треть в землю и накрыв верхние две трети каменной кувшинкой. Шесть недель спустя я осторожно поднял стебель с земли и увидел у его основания несколько дюймовых корней. Этот простой метод иногда работает, но вы можете увеличить свои шансы на успех, если будете следовать нескольким простым правилам.

Розы можно укоренять зимой или в любое время в течение вегетационного периода. Здесь я говорю об укоренении черенков в период вегетации. Идеальное время для укоренения черенков — июнь и июль.

Подготовьте среду для укоренения перед тем, как выбирать черенок. Коммерческие производители обычно используют острый стерильный песок. Я предпочитаю добавлять равное количество измельченного сфагнума. Среду помещают в горшок, заполняя горшок только от половины до двух третей. Оставшееся пустое пространство добавит атмосфере «близости», что поможет укоренению.

Идеальная обрезка не будет ни новой и нежной, ни старой и древесной. Это будет то, что называется «наполовину твердым» или «наполовину древесным».

Выберите стебель высотой 6-8 дюймов, который зацвел и цветение закончилось. Острым чистым ножом удалите черенок с родительского стебля. Надрез должен быть сделан там, где он соединяется со стеблем, и должен включать небольшую «пятку» от стебля.

Удалите отцветшие листья и стебель до первой пары листьев. Удалите все листья, кроме первой пары.Если они очень маленькие, оставьте и вторую пару.

Обмакивать черенок в гормон укоренения необязательно, но это ускорит время укоренения и поможет получить более крупные корни. Кроме того, большинство гормонов корнеобразования содержат фунгицид, который помогает предотвратить усыхание. Я не советую использовать мед в качестве гормона укоренения из-за его способности размножать бактерии.

Сразу после подготовки нарезки вставьте его в среду до первого узла над основанием включительно.

Поставьте горшок так, чтобы черенок попадал на яркий свет, но не на прямые солнечные лучи.Смочите среду один раз. Затем, в период укоренения, поддерживайте среду умеренно влажной, ни влажной, ни сухой.

Идеальное место для укоренения должно иметь тесную атмосферу с хорошей циркуляцией воздуха. Не закрывайте черенок. Не распыляйте срез. Это увеличит шансы потерять черенки из-за почвенных и переносимых по воздуху патогенов.

Не пугайтесь, если листья упадут с черенка. Это не повредит. Удалите опавшие листья, чтобы не оставался мусор, который может вызвать проблемы.

Лучшее свидетельство успешного укоренения — новообразование, которое должно появиться в течение шести недель. Если вы смелы и не против рискнуть срезать черенок, через шесть недель вы можете осторожно вынуть черенок из среды, чтобы проверить, нет ли корней.

Держите укоренение в том же горшке до следующей весны. Затем выньте черенок из горшка вместе со всей неповрежденной средой и посадите на постоянное место.

Я особенно горжусь розой на этой фотографии. Укоренил с черенка в прошлом году.Здесь вы видите его самое первое цветение. Название розы — Кордес Перфекта.

Выращивайте розы по-старинке

Розы — прекрасное дополнение к любому саду, а плоды шиповника и лепестки можно есть из-за содержания в них витамина С и вкуса. Меня всегда интересовали розы бабушки и прабабушки, они всегда были очень красивыми. Теперь, когда у меня есть собственный дом, я хочу выращивать несколько бабушкиных роз в собственном саду. Узнаем, как вместе!

Розы из семян шиповника

Выращивание роз из семян требует времени и терпения.Чтобы куст розы вырос из семян, потребуется около трех лет. Однако это интересное, недорогое и веселое хобби как для садоводов, так и для любителей роз. Только имейте в виду, что шанс успеха невелик, так как прорастут мало семян.

Выращивание из семян:

• Перед посадкой семена замочить в очищенной воде на 24 часа. Часть семян утонет, а часть поплывет. Плавающие семена нежизнеспособны, поэтому выбросьте их.
• Сажайте семена ранней весной, когда опасность заморозков миновала.
• Поместите семена на глубину ½ дюйма в смесь 50/50 стерильной горшечной почвы и вермикулита. Используйте небольшие горшки с дренажными отверстиями на дне — подойдут горшки диаметром 4 или 6 дюймов.
• Никогда не ставьте кастрюли в воду на блюдце.
• Перед засыпкой почвенной смесью слегка присыпьте семена гормоном укоренения или фунгицидом. Это снизит вероятность отсыревания — болезни, от которой погибают молодые саженцы.
• Обрызгайте горшки водой, пока почва полностью не пропитается.
• Ставьте горшки на улице под прямыми солнечными лучами. Часто проверяйте, чтобы почва никогда не пересыхала.
• Растения должны прорасти примерно через шесть недель или после потепления. Если погода станет слишком жаркой, всходы перестанут прорастать.

Пересадка:

• Когда саженцы достигают 3–4 дюймов в высоту, пересадите их в горшок побольше.
• По мере того, как растения продолжают расти, может потребоваться повторная пересадка через 8–12 месяцев.
• Растения будут продолжать расти и созревать.Пройдет около трех лет, прежде чем они зацветут.

Выращивание из черенков

Было рассказано много историй о матерях и бабушках, которые путешествовали по стране с кувшинами Мейсона и черенками роз, чтобы посадить их в своих новых садах. Рассказы поддаются проверке, и мы знаем, что многие женщины, двигавшиеся на запад, несли маленькие кусочки розовых кустов, которые они вырастили на востоке. Эти детские кусты проросли и выросли по всей стране. Вырастить розы из черенков довольно просто и имеет хороший шанс.

Mason Jar Method:

• Этот процесс будет работать весной, в конце лета или в начале осени. В мягком климате он может работать и зимой.
• Соберите столько стеклянных или пластиковых банок, сколько кустов вы планируете посадить. Также подойдут двухлитровые бутылки из-под соды со снятым дном.
• Выберите здоровые стебли роз, которые вы хотите размножить.
• Отрежьте двухфутовую секцию из выбранной трости. Его следует срезать прямо над бутоном, обращенным наружу.
• Осторожно удалите шипы для облегчения работы. Также удалите листья и веточки.
• Разрежьте тростник на части длиной от 6 до 9 дюймов, при этом нижняя часть каждой секции должна быть как можно ближе к узлу листа. Разрезы должны быть диагональными, а не прямыми.
• Удалите небольшой участок поверхности тростника — около дюйма длиной — чуть ниже узла листа.
• Окуните кусочки тростника в гормон укоренения. Воткните трости в землю или в горшки и накройте банками.
• Поливайте почву вокруг банок по мере необходимости, чтобы стебли не высыхали.
• Новые кусты приживаются и начинают прорастать листья через пару месяцев.

Метод «воткнуть в грязь»:

Следуйте инструкциям выше для черенков, затем воткните кусочки тростника в землю или в небольшие горшки с почвой. Поливайте по мере необходимости.

Этот метод хорошо работает в мягком климате — без температуры около 100 градусов и без морозов.

Метод мешковины:

Заполните 2-дюймовые горшки почвой.Вставьте черенки тростника наполовину внутрь горшков. Поместите горшки в пакеты размером с галлон на молнии — четыре горшка поместятся в сумку.

Этот метод также не работает, так как обрезки могут загнить из-за складывания мешка, препятствующего циркуляции воздуха. Будет лучше, если вы положите палочки внутрь пакета, воткнутые в горшки, чтобы пакет оставался в вертикальном положении и был наполнен воздухом.

Советы для корневых черенков:

• Посадочная среда — Лучшая смесь для черенков — это смесь стерильной горшечной почвы и вермикулита в соотношении 50/50.Он легкий и способствует росту корней.
• Фрезы — Убедитесь, что фрезы острые. Тупые ножи раздавят стебель.
• Гормон укоренения — Использование такого гормона увеличит ваши шансы на успех.
• Этикетки — укажите на обрезках их собственное имя.
• Укоренение — Обычно укоренение черенков занимает от 4 до 8 недель, в зависимости от погоды и сорта розы.
• Полив — Всегда держите черенки влажными, с хорошей циркуляцией воздуха и солнечным светом.
• Прорези — Прорезание черенков на дюйм ниже дна способствует большему укоренению.С помощью ножа соскребите часть стебля снаружи.
• Горшки — Если вы используете горшки, убедитесь, что они чистые, особенно если вы используете их повторно. Вымойте их с мягким мылом и горячей водой или в посудомоечной машине на верхней решетке.
• Новое дерево по сравнению со старым — Обрезки можно брать из любого дерева с одинаковым успехом. Перед черенкованием очень важно дать стеблям достаточно созреть. Новая древесина становится достаточно зрелой после того, как стебель завершает свой первый цикл цветения. Некоторые предпочитают использовать старую древесину.Лучше всего делать старые черенки осенью. В мягком климате (без морозов) вы можете снимать банки с новых стеблей через четыре недели; он должен быть достаточно теплым, чтобы они могли укорениться самостоятельно. Поливайте ежедневно, чтобы они не пересыхали.
• Почки — Если в следующий сезон цветения появятся цветочные почки, удалите их, чтобы молодые растения могли вложить все свои силы в создание сильных и здоровых растений.

Misting

По мере того, как вы станете более уверенными в своем размножении, вы можете захотеть установить систему туманообразования.Он может быть на скамейке под открытым небом, в небольшом тумане или теплице. При настройке вашей системы вы можете выбрать, чтобы господа срабатывали вручную или с автоматическим таймером. Это то, что позволяют ваш бюджет и опыт. У одной семьи есть сайт, на котором рассказывается, как они построили свой ящик для тумана; Вы можете видеть это здесь.

Пусть цветут ваши розы!

© 2011 Off the Grid News

Roses forum → Проблемы размножения роз — Garden.org

Всем привет,
Я получил сообщение от Джеймса (Txtea) об этой ветке и подумал, что заеду.

Pb66 — Я приветствую ваши усилия по выращиванию роз из черенков. Я потратил буквально годы на то, чтобы научиться делать это хорошо. Я убил сотни черенков, так что просто поймите, что есть кривая обучения.
Судя по опубликованному вами тексту и фотографиям, я определенно могу сказать, что ваша почвенная среда СЛИШКОМ ВЛАЖНАЯ!

Также, если большая часть листьев черенков пожелтела и / или опала — И — стебли почернели, черенки не восстановятся или не приживут.
Но даже если все листья опали, а стебли зеленые и набухшие (удерживают влагу), вероятность того, что они в конечном итоге укоренится, составляет 50/50.Но это не лучший вариант.

Теперь я хочу сказать прямо здесь, что я наткнулся на десятки методов укоренения роз — и у каждого из них есть свои сторонники.
Как и любой другой аспект выращивания роз (полив, почва, удобрение и т. Д.), Каждый производитель в конечном итоге выбирает метод, который ему подходит.

При этом я обнаружил, что есть определенные КОНСТАНТЫ.
Это:
* Сбор и укоренение черенков в оптимальное время года для вашего района.В моем регионе Южный Калифорния это с середины апреля до конца октября. Я знаю кое-кого в Техасе, кто лучше всего добивается результатов зимой, но у нее есть теплица.
* Использование высококачественного, быстро дренирующего почвенного материала. Мой выбор — Sunshine # 4 Advanced. Вот ссылка на онлайн-источник: http: //www.hydroponics.net/i/1 …
Слегка смочите почвенную среду и руками отожмите лишнюю воду. Носитель должен быть слегка влажным — НЕ сырым. Если вы накроете черенки (см. Ниже), вам больше никогда не придется поливать их, пока они укореняются.
* Теплые температуры — от середины 60-х до высоких 70-х. Это в помещении, при условии, что вы размножаетесь в помещении, как я.
* Высокая влажность. Я использую лоток для выращивания с куполом над черенками. Это как мини-теплица. Вот ссылка: http: //www.hydroponics.net/i/1 …
* Непрямой свет. Мягкий непрямой солнечный свет — это хорошо. Я использую флуоресцентный светильник для выращивания растений.

Вот и все.
Если вы будете следовать вышеизложенному, я гарантирую, что вы улучшите свой успех с черенками в геометрической прогрессии.

Pb66 — вот моя рекомендация спасти ваши черенки.
1. Сохраните только те, у которых зеленые стебли и / или зеленые листья.
2. Снова окуните черенки в Dip ‘n Grow со степенью разбавления от 1 до -10.
3. Засыпьте черенки в качественную среду, как указано выше.
4. Накройте черенки куполом или перевернутыми прозрачными пластиковыми стаканчиками над каждым горшком.
ВАЖНО — если вы накроете черенки, вам больше не придется поливать их, пока они не укоренятся.У меня были черенки в лотках для выращивания в течение трех и более месяцев в среде, которую вначале просто увлажняли.

Еще несколько комментариев:
— В разгар сезона размножения (с июня по сентябрь) мои черенки укореняются от 10 дней до 3 недель.
В этот момент их пересаживают в холодильный шкаф на открытом воздухе.
— Некоторые сорта роз укореняются намного легче, чем другие. Обычно миниатюры — самые простые, за ними следуют полиантхи и флорибунды.По моему опыту, гибридные чаи, альпинисты и OGR самые сложные.

Вот ссылка на мой сайт Photobucket с несколькими фотографиями моих настроек распространения.
http: //s555.photobucket.com/us …

Дайте мне знать, помогает ли это — или просто слишком много информации, чтобы ее переварить сразу.

Дан

Размножение роз

Размножение роз Роза Размножение
Франсуа Бусселен

Розовый кустарник — декоративный кустарник из семейства розоцветных.Там насчитывают около двадцати видов и очень большое количество разновидностей, в частности гибридные сорта. Межвидовая гибридизация имела большое значение в эволюция культурных роз, но потребовалось почти столетие, чтобы найти связанные китайский розовый куст (роза индика) цветущие символы с одной стороны и французский розы (rosa gallica) — характеры силы и твердости, с другой стороны.

Ныне главный Агрономическими признаками, по которым отбираются розы, являются: — Постоянное изменение цвета символа способность к цветению. — Безостый характер без шипов. Сарментизм удлинение характерных ветвей придает восхождение. — Цвет — Устойчивость к заболеваниям вирусным болезням, венозной желчью или вертициллиоз. — Устойчивость к климатическим воздействиям

Размножение роз можно производить разными способами. :

— По делению и отводкам растений (для лиственных пород).
— Для других видов (сарменных розовых кустов и гибридов) прививкой и черенкование
— Посевом (как для всех видов зерновых).
— размножение «in vitro»: очень короткое время, вместо этого 1-2 месяца от 12 до 18 месяцев при использовании верхних методов.

Remenber: Розы с патентом не могут распространяться в течение 17 лет после даты их введения без выплаты роялти патентообладателю.

Раскрой и деление:

Разделение и режущие средства действительно популярны, это хороший способ быстро и легко размножить розы.

Большинство роз растет на собственных корнях лучше или лучше, чем на привитых. Старые сорта роз в целом хорошо адаптированы к условиям выращивания. где они используются.Так что прививать их бесполезно. Кроме того, черенки корень вообще очень хорошо.
Розы можно укоренять в любое время года, но достигаются наилучшие результаты в холодные месяцы. Однако сильный холод может повредить черенок.

Лучше всего срезать стебли, чтобы на них было несколько цветов. Хорошая длина реза составляет около 7 дюймов, срезанный под углом 45 градусов. В листья нижней половинки черенка следует удалить. На это время, когда мы должны позаботиться о том, чтобы черенок не высыхал, высокие или слишком низкие температуры.

Перед посадкой черенка можно использовать гормоны укоренения для улучшения процент успеха и число укоренения. Тем не менее, это распространение неплохо работает без гормонов.
Хорошая среда для укоренения — легкая почва. Итак, обычно используют песок добавляется 1/3 торфа. Растение должно получать яркий свет, но не прямо солнечный свет. Затем черенок следует поливать регулярно, особенно во время укоренения. Укоренять черенок следует к апрелю-маю. Но, только поздней осенью или зимой молодое растение может двигаться на постоянное место жительства.
В этот же период лучше всего разделить розу и посадить новую. Также можно практиковать расслоение воздуха или почвы. Корни появляются через 28 дней с этой техникой. Это один из самых быстрых способов.

Прививка:

Новые сорта обычно размножают прививкой. Подвой позволяет адаптировать корневую систему к почве (климат, болезни). Подающий надежды широко используются и дают хорошие результаты. Тем не менее этот метод требует больше времени и более квалифицированного труда, чем другие методы.В конце концов, растения дороже в производстве.
Но у прививки много преимуществ:

— Привитые растения обычно более однородны по росту, чем розу получить рассадой.
— Роза привитая раньше зацветает. Подвой дает энергию к разводимой розе.
— Окулировка позволяет выращивать розовые деревья

.

В основном используется метод T-образной формы. Чтобы обеспечить лучший результат, в августе (возможны также осень или зима) бутон удаляют с стебель отцветания.На самом деле, лучшее время для практики окулировки наступает, когда кора подвоя легко снимается. Срез должен быть прямым и гладко. Подвои должны быть в хорошем состоянии для полива и оплодотворение за несколько недель до этого.

Тогда можно начинать окулировку. Приходят основные случаи неудач обезвоживанию срезанных поверхностей. Так что лучше работать в прохладном участок с хорошей влажностью. После бутонизации следует хорошенько укутать. Этот обертывание можно оставить на 3-4 недели, но лучше дольше.Это может остаться до следующей весны.
Так как кору легко удалить, t-образная почка — лучший способ потому что это дает хороший результат и прост в использовании. Другой вариант — бутон чипа. хороший метод почти так же легко сделать.

Некоторые производители практикуют стентирование при размножении роз. Обрезка и прививка выполняются одновременно. Фактически, мы делаем срезаем подвой и одновременно прививаем привой.

Генетическое улучшение = Саженец

Это долгий и сомнительный путь, требующий много времени, чтобы получить розовый куст.Тем не менее, это единственный способ найти новости. разновидностей и улучшил существующие разновидности.

Пыльник надо сначала собрать и попробовать, а потом уже можно отпустить их пыльца. Лепесток женских цветков удаляют и пыльники тоже. Это позволяет избежать самоопыления. После того, как мы положим пыльцу на рыльце и через три-четыре месяца бедра будут готовы к сбору, а после время высыхания семян, которые можно извлечь.
В целом для правильного прорастания роз заводчик имитирует зима.Фактически, он кладет семена на 6-10 недель в холодильник. Потом, семена можно высаживать в стерильную почвенную среду на основе торфа и проращивать начните немедленно, и растение будет расти в течение 2–3 месяцев. Этот рост все быстрее и быстрее в зависимости от появления листьев. Примерно через 6 недель появляются бутоны. Роза еще небольшая, но позволяет ранний отбор. растительный материал. На многие можно ответить на вопрос: какого цвета цветы, сколько лепестков, ароматный?

Существует некоторый предел такого рода распространения в количестве хромосом (x = 7).Но кусты шиповника и окультуренные розовые кусты никуда не годятся. такое же количество хромосом. На самом деле некоторые кусты шиповника — диплоиды. а культурные сорта тетраплоидны. Чтобы скрестить эти два вида роз, нужно было уменьшить количество хромосом. Эта техника называется гаплоидизация.

Как разводить растения черенками

Многие из наших любимых нежных или полутвердых садовых растений не переживут зиму на открытом воздухе.Чтобы насладиться ими в следующем году, возьмите черенки своих растений и вырастите новые — бесплатно! Размножение растений действительно полезно. Вот как взять черенки травянистых, хвойных, полутвердых и лиственных пород с ваших садовых растений — и когда это делать!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Один из моих любимых аспектов садоводства — размножение растений. Будь то семя или черенок, мне нравится наблюдать, как появляется и растет новое растение. Срезание стеблей — это простой способ размножить ваши любимые садовые растения, чтобы вырастить их снова в следующем году, заполнить пустое место в саду или поделиться ими с друзьями.

Виды стеблевых черенков

Первое, что нужно знать, это то, что не все черенки создаются одинаково. В зависимости от вида растения и времени года нужно обрезать разные виды черенков! Вот основные виды черенкования стебля, которые следует знать, и время для каждого:

• Стеблевые черенки травянистых растений можно брать в любое время в течение вегетационного периода (с весны до поздней осени) с мягких недревесных побегов однолетних и многолетних растений. Это включает большинство садовых цветов и лиственных растений, которые дают недревесные стебли (например,г., колеус, хризантемы, мята и др.), а также комнатные растения.

Рост древесных растений, таких как деревья и кустарники, меняется по мере развития вегетационного периода, переходя от мягкой древесины к твердой.

• Черенки хвойных пород берут весной и в начале лета — с апреля по июль — с нежных новообразований на древесных кустарниках, деревьях и виноградных лозах. Эти черенки быстрее всего отращивают новые корни.
• Стеблевые черенки полутвердых пород (или «полуспелых») берут с конца лета до начала осени из прироста этого года.Хотя основа у этих черенков древесная и крепкая, рост на верхушке должен быть мягким. Осенью уровень гормонов высокий, поэтому растения должны хорошо укореняться и расти.
  • Черенки полутвердых пород можно взять с древесных вечнозеленых растений, таких как туи, самшит, падуб, рододендрон и тис, а также с других древесных кустарников, таких как роза, сирень, гортензия и форзиция. Такие травы, как лаванда, залив, розмарин, шалфей и тимьян, также хорошо растут из черенков полутвердой древесины.
• Черенки лиственных пород собирают поздней осенью, зимой или ранней весной, когда растения находятся в состоянии полного покоя.Черенки твердых пород берут со зрелых побегов, полученных в прошлом или предыдущем сезоне. Эти черенки медленнее укореняются, но их все же можно успешно вырастить, если проявить немного терпения!
  • Черенки твердых пород можно брать с большинства лиственных кустарников, таких как форзиция, роза, калина, дейция, роза Шаронская и вейгела.

Новообразование этой сирени показывает созревающую древесину у основания и мягкую древесину вверху. Идеально подходит для снятия пиломатериалов из полутвердых пород!

Растения для размножения черенками

Даже с теплицей у нас не хватит места для всех растений, которые мы хотим сохранить, и это еще более сложно, если вы пытаетесь разместить их все на солнечном подоконнике.Вместо того, чтобы таскать с собой большие контейнеры и выкапывать целые растения, вы можете легко взять черенки ваших любимых трав, хвойных или полутвердых пород и посадить новые растения.

Нежные контейнерные растения, такие как колеус и ирезин, достигают своего пика в середине лета, но когда становится холоднее, они будут потеряны, если вы не принесете их внутрь. Один из способов продержаться всю зиму — это взять несколько черенков и держать их в помещении до весны.

Полутвердые черенки сирени, розы и вейгелы, готовые к укоренению, порошок.

Практически любое садовое растение, имеющее стебли, можно размножить стеблевыми черенками. Многолетние цветы, виноградные лозы, кустарники и даже деревья — отличные кандидаты!

Ирезин — отличный кандидат для размножения.

Многие травянистые черенки так легко укореняются, что укореняются даже в стакане воды. Это включает колеус, африканскую фиалку, некоторые виды плюща, ирезин, мяту и недотроги. (Если вы попробуете это сделать, держите воду чистой и уберите стакан от прямых солнечных лучей. Как только сформируются корни, перенесите его в почву.)

Колеусы чрезвычайно легко размножаются, они легко укореняются на стеблях.

Принадлежности, необходимые для приема черенков

Прежде чем приступить к работе с черенками, найдите время, чтобы собрать все необходимые материалы. Если вы организованы, вы сможете за короткое время приготовить много черенков. Вам понадобится:

• чистые пластиковые горшки или коробки
• мешок стерильной горшечной почвы и перлита или вермикулита
• Гормон корнеобразования в порошке (необязательно, но рекомендуется)
• острый нож, кусачки или лезвие бритвы
• медицинский спирт для стерилизации режущего инструмента

В качестве среды для укоренения вы можете использовать смесь горшечной почвы (лучше всего беспочвенные смеси) и перлита или вермикулита, чтобы она быстрее дренировалась.Я добился успеха и с прямым вермикулитом.

Розмарин можно размножать черенками хвойных пород (новые приросты), черенками твердых пород (старые ростки) или черенками полутвердых пород (смесь старых и новых приростов).

Удаление стеблевых черенков

Обрезать черенки легко, но методы, используемые для черенкования хвойных, полутвердых и лиственных пород, немного различаются. Методы перечислены ниже, но сначала следует помнить несколько общих советов:

• Черенки, взятые с основания растения, как правило, укореняются быстрее, чем черенки, взятые с верхушки.
• Тонкие черенки укореняются лучше толстых.
• Растения, выращенные в тени, укореняются быстрее, чем растения, выращенные на открытом солнце.

Как обрезать черенки трав и хвойных пород (с весны до начала лета)

Черенки травянистых растений можно собирать в течение всего вегетационного периода (с весны до поздней осени), а черенки хвойных пород — весной или в начале лета. Можно брать черенки, пока материнское растение здоровое и активно растет. Этот метод можно использовать на нежных и выносливых многолетних растениях, таких как вербена, мята и петунии, а также на кустарниках, таких как гортензии и фуксия.

1. Заполните контейнеры почвенной смесью и водой, чтобы смесь была увлажненной.
2. Поищите новые сильные боковые побеги или верхушки и обрежьте 3–4-дюймовые кусочки чуть ниже узла листа.
3. Удалите нижние листья и все цветы или бутоны, смочите стебель водой и окуните его в небольшую кучку гормона укоренения (не прямо в банку, потому что вы можете загрязнить весь контейнер).
4. Сделайте в почве отверстие карандашом, воткните черенок в отверстие, укрепите почву вокруг него и аккуратно полейте.
5. Возьмите еще черенки. Двенадцать растений прекрасно поместятся в прямоугольной коробке. Всегда делайте больше черенков, чем нужно, потому что некоторые из них могут не сработать.
6. Не забудьте прикрепить этикетку с любой относящейся к ней информацией!

Как обрезать полутвердые породы древесины (с середины лета до начала осени)

Берегите черенки полутвердых пород с середины лета до начала осени. Здоровый черенок полутвердой древесины включает в себя немного как старых, так и новых приростов. Этот метод хорошо работает с широколистными вечнозелеными растениями, такими как падуб, самшит и рододендроны; листопадные кустарники, например, сирень; древесные травы, такие как лаванда, розмарин и тимьян; и даже некоторые хвойные породы.

1. Заполните контейнеры почвенной смесью и водой, чтобы смесь была увлажненной.
2. Возьмите отрез длиной от 4 до 6 дюймов.
3. Удалите самые нижние листья и верхушку. Если оставшиеся листья большие, разрежьте их пополам по горизонтали, чтобы уменьшить потерю влаги.
4. Окуните основу черенка в гормон укоренения и воткните в емкость с почвенной смесью.
5. Поместите контейнер в пластиковый пакет и подуйте немного воздуха, чтобы надуть его, прежде чем завязать.Поставьте горшок на яркое пятно, вдали от прямых солнечных лучей, чтобы черенки не сварились. Еженедельно открывайте пакет, чтобы подавать свежий воздух и проверять растения на наличие плесени или новых побегов.
6. На формирование корней может уйти от 4-5 недель до 6 месяцев, так что не расстраивайтесь. Чем тверже древесина, тем дольше она укореняется.

Другой вид распиловки полутвердых пород древесины называется «пяточная распиловка». Пяточные черенки не срезают, а снимают с растения (см. Фото ниже). К ним все еще прикреплен кусок старой коры от исходного стебля, который часто помогает в укоренении.

Пяточный надрез делается путем отрыва стебля от ветки, а не срезания его.

Как обрезать черенки лиственных пород (с конца осени до зимы)

Черенки твердых пород берут поздней осенью или зимой, когда растения находятся в состоянии покоя. Эти черенки также можно обрезать ранней весной до появления новых побегов. Как правило, этот метод отлично подходит для лиственных кустарников, таких как форзиция, кизил, калина, ива, чубушник, тис и бирючина.

1. Заполните контейнеры почвенной смесью и водой, чтобы смесь была увлажненной.
2. Найдите здоровый на вид стебель или ветку твердой древесины, из которых можно сделать 6-8-дюймовый черенок.
   • Сделайте надрез прямо под бутоном (он же узелок листа).
   • Обрежьте все поросли хвойных пород с верхушки черенка, сделав надрез под углом прямо над почкой. Срез под углом в верхней части черенка помогает предотвратить гниение, а также позволяет определить, какой конец должен быть обращен вверх!
3. Окуните основу в гормон укоренения. Поместите черенок в контейнер с горшечной почвой, оставив открытым только верхушку на 2–4 дюйма.
   • Если вы делаете много черенков, приклейте их на расстоянии 4–6 дюймов друг от друга в детской кроватке снаружи и накройте плавающим укрытием для ряда.
   • Если вы используете горшки, поместите их в защищенное, но неотапливаемое место (например, в холодильный шкаф или сарай), где они будут освещаться.
4. Держите почву в сухом состоянии зимой и начинайте поливать больше по мере повышения температуры. После последних весенних заморозков переместите горшок на улицу в тенистое место. К середине весны вы должны увидеть новый рост.

Черенки в их новом доме. Надеюсь, они получат root права!

Где хранить черенки

Многие люди используют солнечный подоконник в качестве временной детской, но если вы хотите создать много горшков с черенками, вот любой простой способ создать мини-теплицу. . .

1. Поместите коробку или горшок с черенками в большой пластиковый пакет, подуйте в него, чтобы надуть, и закройте конец. Подойдут большие сумки на молнии.
2. Поместите это в теплое место, вдали от прямых солнечных лучей: оптимально от 65 до 75 ° F.Нижнее тепло помогает черенкам быстрее укорениться, но в этом нет необходимости.
3. Открывайте пакет каждые несколько дней, чтобы проверять, нет ли плесени или увядших черенков, и подавать свежий воздух. Это помогает предотвратить образование плесени во влажной атмосфере.
4. Через неделю или две, если растения выглядят живыми, вы можете отогнуть мешок и переместить их на непрямой свет. Проверьте, не укоренились ли они, осторожно потянув их. Если они сопротивляются выдергиванию, начинают формироваться корни.
5. Скоро вы сможете переместить свои новые растения в их собственные горшки, наполненные свежей горшечной почвой.Через несколько недель вы можете удобрять их и перемещать в новые помещения!

Когда наступит весна и исчезнет угроза заморозков, сажайте укорененные черенки на открытом воздухе, как молодые растения. Следите за ними в течение нескольких недель, следите за тем, чтобы они получали достаточно воды, чтобы они не обгорели солнцем или не были укушены морозом.

Ищете информацию о конкретном заводе? Ознакомьтесь с нашей библиотекой Руководства по выращиванию, чтобы увидеть информацию по уходу за цветами, кустарниками, овощами и многим другим!

.