HomeРазноеКак подготовить целину под огород осенью: Способы обработки целинных участков | Огородник (Усадьба)

Как подготовить целину под огород осенью: Способы обработки целинных участков | Огородник (Усадьба)

Содержание

Способы обработки целинных участков | Огородник (Усадьба)

С приобретением земельного участка хозяевам хочется в самые краткие сроки освоить его. Для этого применяют вспашку, боронование, гербициды. Как же правильно обработать участок? Узнайте из статьи.

 

Обработка почвы на больших участках

Если участок достаточно большой, то прибегают к испытанному способу: на зиму участок нужно вспахать максимально глубоко, чтобы за зиму сорняки вымерзли. Весной, когда земля немного подсохнет, участок боронуют, выравнивая его и разбивая комья земли. Дальнейшая обработка земли требует тщательного ухода. Для создания красивого газона следует удалить корни сорняков вручную, иначе вездесущие пырей, лебеда, мокрица, одуванчики испортят вид лужайки.

Если применять гербициды, придется через две недели после опрыскивания выбрать корни сорняков, уплотнить почву. Повторно опрыскав, нужно дождаться, когда взойдут сорняки, которые снова проливают раствором гербицидов.

Засеять семена травы можно не ранее, чем через месяц после последней обработки. Эти два способа – ручное удаление сорняков и при помощи гербицидов – довольно трудоемкие.

Можно посадить овощи на участке после осенней вспашки и весеннего боронования. Предстоит выравнивание земли и формирование гряд, удаляя при этом корни сорняков, после чего вносят удобрения и высевают семена. Рекомендуют высаживать кукурузу, картошку, фасоль, которые помогут справиться с сорняками, ведь уход за ними предполагает неоднократную прополку, окучивание. Мульчирование облегчит труд, минимизируя рост однолетних сорняков.

Эти способы обработки почвы годятся для больших участков, и требуют немалых физических сил, чтобы необработанная целина превратилась в плодородные грядки.

Обработка земли на небольших участках

Прежде всего, необходимо разметить участок под грядки, скосить траву. Небольшую площадь земли укрывают плотным картоном или простой бумагой, газетами в несколько слоев.

Сверху равномерно укладывают скошенную траву, вносят органические удобрения и равномерно распределяют плодородную почву или компост (не менее 10 см). На такой грядке хорошо растут овощи, не требующие глубокой заделки: кабачки, огурцы, тыква, свекла, морковь, фасоль и другие. Можно высадить рассаду на грядку, застелив ее агроволокном, в котором делают крестообразные разрезы. Растения высаживают в лунки, добавляя при необходимости землю или компост, не забывая щедро полить их водой. Перец, помидоры, огурцы, баклажаны, капуста будут прекрасно расти, ведь агроволокно не только защищает от сорняков, но и от холода, перегревания, удерживая в земле влагу.

Осенью достаточно такую гряду перекопать, неперепревшие остатки бумаги, травы за зиму окончательно разложатся. На следующий год земля будет пушистой, легкой, многолетние сорняки на этом месте не будут расти, и вы сможете выращивать свои любимые культуры.

Применяя этот способ, удается освоить не такой уж большой участок земли, но грядки получаются высокие, а благодаря слою травы, органических удобрений растения получают достаточно питания на весь сезон.

Такой метод удобен для низких участков, ведь формируя приподнятые ряды, удается выровнять участок.

При отсутствии плодородной земли или компоста для верхнего слоя высоких грядок, часто используют сорняки после прополки. Выполотые сорняки, на корнях которых всегда остается немного земли, укладывают на подстилку из картона, скошенной травы, органических удобрений. Застелив грядку агроволокном и сделав отверстия для посадки рассады или семян, нужно подсыпать немного земли в местах разреза пленки, чтобы растение принялось и начало расти. Сорняки под агроволокном перепреют, посаженные культуры будут иметь хорошие условия для развития и плодоношения, необходимо лишь регулярно поливать их.

Освоение целины — с радостью и без лишних усилий. Личный опыт

Копать или не копать? Вот в чём дилемма земледельца.

Зачастую радость приобретения своего участка земли и первичный азарт новоявленных земледельцев омрачается многочисленными трудозатратными работами. Перед тем, как посадить любое семечко в землю, неизбежно нужно саму землю к этому подготовить. Эту задачку приходится решать и тем, кто осваивает совершенно новый участок, и тем, кто приобрел «домик в деревне», а участок при нем представляет собой могучие кущи сорняков и непролазный заброшенный сад. Фронт подготовительных работ кажется порой непосильным и физически, и морально.

Многие из моих друзей и знакомых пережили или переживают этот интересный этап освоения целины под огород. Я получила такой опыт трижды в своей жизни и узнала некоторые незамысловатыми приемы, которые помогли мне сохранить первичный вдохновенный порыв и немного облегчить крестьянский труд чисто физически. Сразу оговорюсь, что я не сторонница таких «кардинальных» методов, как привезти пару грузовиков плодородной почвы или перекопать все культиватором подчистую. «Стандартные» грядки меня не вдохновляют эстетически, к тому же они не годятся для истощенных и запущенных земель, с которыми мне пришлось иметь дело.

Истощённой почве для ее восстановления нужно сначала что-то дать, желательно в виде достаточного количества органической массы. Помочь нам могут, конечно же, сидераты.

Однако встает вопрос: как даже их семена внести землю, если на участке одна сплошная дернина? Как при этом вернуть земле естественное плодородие без лишних трудозатрат и «нечеловеческих» усилий?

В почве запущенных участков находится такое количество семян сорняков, что совсем не хочется из «разбудить» путем перекопки. Да и не так много перекопаешь вручную, к тому же мне всегда хотелось практиковать «ленивый подход» к земледелию, то есть не делать ничего лишнего. Такие помощники, как лошадки, нынче редкость и роскошь, тяжелая техника в виде трактора ещё больше утрамбует землю на участке. Итак, ребус: как сажать, но не копать?

Несколько раз наблюдала, как мои знакомые, прочтя книги Зеппа Хольцера или посмотрев фильм о нем, по весне перемешивали семена и рассыпали их горстями по участку «подобно сеятелю кукурузы». Это неизбежно приводило к малоутешительным результатам, разочарованию в пермакультурном подходе и возвращению к привычным, прямоугольным грядкам с перекопками, прополками и всеми сопутствующими атрибутами интенсивного земледелия. Мои изыскания на тему «как не копать и при этом сажать» также сопровождались курьезными экспериментами. Например, немало семян тыкв и кукурузы погибло в кротовинах. Уйма других семян так и остались утерянными в недрах сорняков. Цена этому — опыт, которым и хочу поделиться.

Перечисленные ниже способы или приемы достаточно просты. Самое сложное при их применении — не спешить, не торопить землю, не жаждать сиюминутного результата. По крайней мере, для меня это было самым сложным.

Первый и самый ленивый приемчик подойдёт для тех, кто действительно никуда не торопится. Звучит он так: ничего не делать! Если, конечно, вам хватит терпения исполнить завет одного из основоположников пермакультуры Билла Моллисона: просто наблюдайте в течение года свой участок. Признаюсь, мне на это никогда не хватало силы воли, и всегда так и тянуло хоть грядочку под зелень, да и завести. Правда, в случае с третьим, нашим нынешним участком, это оказалось весьма затруднительным, так как почва была плотной — тяжелый суглинок, обеднённый многолетним интенсивным пользованием. И даже неглубокая вспашка сохой ни к чему хорошему не привела: корка на земле после дождей была настолько плотной, что укроп и прочая зелень, кроме листовой горчицы, не смогли через нее пробиться. Но этот опыт простимулировал меня искать и найти другие пути.

К «ничегонеделанию», точнее, к активному наблюдению за участком, можно добавить косьбу. Косить имеет смысл несколько раз в сезон, сгребая скошенную и чуть подсохшую траву на место планируемых грядок. Это мой любимый метод «ленивого раздернения», который использую не только в огороде, но и для подготовки места для цветников, кустарников и плодовых деревьев. Мне нравится, что не нужно далеко носить траву. При этом я кучками скошенной травы сразу на месте планирую последующие посадки, вижу то, чего никто не видит — мой будущий дизайн. Под кучками благодаря конденсату всегда влажно и сразу возрастает количество дождевых червей. Это способствует быстрому разрыхлению и структуризации почвы. Сено или солома к следующему году перепревают, становясь органическим удобрением. То есть органика компостируется сразу в грядке, и, становясь пищей для червей и микроорганизмов, в результате превращается в гумус. Остаётся лишь взрыхлить почву и достать из земли сохранившиеся корни сорняков — и грядка готова.

Этот метод ставится под сомнение, если ваш участок слишком влажный: избыток влаги в кучах травы способствует распространению грибных болезней. Но меня он никогда не подводил. Только ни в коем случае нельзя сгребать свежескошенную траву и мульчировать во влажную погоду, чтобы не допустить загнивания. Высаживать растения, например, кустарники, можно уже в первую осень. Для посадки в такое накрытое место достаточно разгрести неперепревшие остатки и немного перекопать уже довольно мягкую землю (а не дерн, который был здесь раньше) и снова замульчировать землю вокруг посадок.

Если и на следующий год я в это место ничего пока не посадила, то продолжаю его забрасывать скошенной подвявшей травой. Через пару-тройку лет можно сажать любые культуры, требующие плодородных, богатых азотом почв, без дополнительного обогащения компостом или другой органикой. Я, например, подумываю провести эксперимент: заменить трудоемкую подготовку ям для посадки роз на такие вот «гумусные горки», в которые добавляю органику уже 4 года.

Не подходят в качестве мульчи травы с большим количеством созревших семян, а также сорняки, которые обладают свойством подавлять рост овощных культур: пырей, осот, полынь. Их лучше уносить с огорода. Есть другой вариант, если вы не хотите или не любите косить. Это также не затратный метод. В первых год по весне, ещё до всходов сорняков, планируемое место под огород просто накрывают целиком или укрывают только отдельные участки под грядки. Материалы могут быть различные: от картона до ненужных ковров. Я предпочитаю органические материалы, так как они перепревают на месте и смотрятся в огороде вполне уместно.

Если этот материал — солома (сено), то слой должен быть достаточным, чтобы не пропускать солнечный свет и не позволить сорнякам взойти в течение сезона.

В нашем случае самым злостным сорняком оказался пырей. И только укрывание его толстым слоем соломы привело к тому, что он стал подниматься на поверхность вместе с корнями, и это позволило запросто его доставать целиком, вместе со всем корневищем. До использования метода все перекопки и попытки достать корневища приводили к еще большему распространению пырея. На следующий год после накрывания такие особо пырейные участки мы засаживаем рожью или гречихой.

Если вы покупаете солому, то стоит удостовериться в том, что она не нитратная и не содержит остатков ядохимикатов. Альтернативным материалом для мульчирования является листовой опад. Весной можно даже не сгребать эту естественную мульчу, а сажать прямо в неё. Нужно особенно отметить, что хороший слой листьев отлично «греет» землю, что позволяет раньше высаживать рассаду.

Меня часто спрашивают, не увеличивается ли количество мышей при укрывании. Да, они есть: под укрывным материалом достаточно их ходов и хранилищ запасов. Но, во-первых, это дополнительное абсолютно бесплатное разрыхление почв; во-вторых, нет видимого урона урожаю; а в-третьих, это кормит наших кошек. Укрывание также чревато тем, что под ним любят обитать слизни. Но в огороде в любом случае нужно проводить профилактику их избыточного размножения, что довольно просто, если знать, что они «пьяницы». Небольшое количество любого пива наливаем на дно в емкости, вкопанные чуть ниже уровня почвы. Достаточно нескольких таких ловушек в огороде.

Если после того, как вы «накрыли и забыли», вам все же хочется еще что-то предпринять и получить урожай уже в первый год, то и это тоже можно запросто организовать. Достаточно проделать лунку в укрывном материале, засыпать в неё горсть плодородной почвы — и можно сажать в лунку такие культуры, как тыква, кабачок, капуста, картофель.

Идеальным сочетанием материалов для посадки картофеля таким способом является дуэт картона с соломой (особенно на участках с агрессивными и мощными сорняками). Картон кладется прямо на землю и не пропускает свет к сорнякам, удерживает влагу; солома, положенная на него, не дает картону разлетаться при ветреной погоде и делает грядку эстетичной. На следующий год всё разлагается. Единственное, о чем стоит позаботиться, это разгрести солому от лунок, когда картошка начнет всходить. В такие лунки я также сажаю рассаду то- матов и клубнику. Неудачными пока считаю эксперименты с посадкой огурцов и кукурузы.

Освоение заброшенных участков часто происходит параллельно с расчисткой заросших участков сада, вырезанием дикой поросли кустарников, спиливанием деревьев. Нет необходимости сжигать или далеко уносить такие древесные отходы. Мелкие сучья, остающиеся в больших количествах, также могут стать строительным материалом для грядок (возвышенных или заглубленных, по желанию). Я не буду подробно описывать технологию: она описана во многих источниках по пермакультуре и органическому земледелию, например, в книге Н. Курдюмова «Умный огород в деталях».

В нашем хозяйстве прижилась 3-х летняя схема «освоения целины», которую мы постепенно применяем ко всем уголкам нашего суглинистого участка с истощенной почвой:

1-ый год: накрываем тем, что есть под рукой. Мой излюбленный материал — подсохшая трава. Но также применяем и картон, солому, рекламные баннеры из синтетического материала.

2-ой год: разрыхляем плоскорезом Фокина на глубину 5–10 см и сеем сидераты (овёс с горохом, гречиху, фацелию, горчицу, редьку масличную) с последующей заделкой в землю. Возможно, повторение посева сидератов одновременно с заделкой зелёной массы в почву; сидерат при этом меняем. Под зиму можно уже посадить чеснок.

3-ий год: грядка для любых культур готова.

Так же я действовала для подготовки места под цветники, только на второй год там красовались георгины и фацелия, так как они отлично справляются с сорняками.

Еще один небольшой приемчик посадки сидератов, который я нашла, не желая копать землю, и он отлично сработал: весной перед сходом снега семена клевера рассыпают прямо по снегу. И никакой заделки. И красный, и белый клевер при этом прекрасно взошли. Буду продолжать этот эксперимент с другими холодостойкими сидератами, имеющими мелкие семена, чтобы впитывались в землю вместе с влагой от таяния снега.

Для меня основной смысл перечисленных манипуляций в том, чтобы не истратить все силы на освоение участка, а радоваться плодам своего труда и при этом еще и улучшать плодородие почвы. Чтобы к пенсионному возрасту воткнула, знаете ли, палку в землю — и она проросла.

Татьяна Дубкова

Источник: http://agracultura.org

Поделиться в социальных сетях:

Смотрите также:

простой способ подготовить грядки для посадки

Хотелось бы вам получить плодородную грядку, что называется, на пустом месте, затратив при этом минимум времени и почти не приложив физических усилий?  Потратив летом или осенью полчаса, весной на месте дерна вы гарантированно получите чистую грядку, удобренную перепревшей органикой, свободную от сорняков, их корней и семян.  Делюсь своим способом подготовки грядок, которым пользуюсь уже не первый год.

Плодородные грядки для ленивых

Подготовка новых грядок, особенно на необработанном участке дерна, требует от садовода массу времени, которого так не хватает «дачникам выходного дня», и сил, которые на вес золота у всех энтузиастов-огородников. Хочу поделиться с читателями способом подготовки грядок, которым пользуюсь уже не первый год.

Только представьте: дернину не надо перекапывать, не нужно выбирать корни сорняков, а получившаяся грядка еще очень долго не потребует прополки – и все это совершенно без химии. Мечта!

Задачи

Итак, чего необходимо добиться?

  1. Избавиться от сорняков на выбранном участке.
     
  2. Сделать необработанную почву рыхлой и пригодной для использования в качестве грядки.
     
  3. Насытить будущую грядку питательными веществами.

Что для этого понадобится?

  • Участок целины, на котором вы планируете разбить грядку, или старая, заросшая грядка, которая долго не возделывалась.
     
  • Триммер, обычная коса или газонокосилка.
     
  • Старый линолеум или черный укрывной материал (можно тоже старый), в крайнем случае – гофрокартон.
     
  • Если есть – любая органика: навоз, птичий помет, сено или солома, биопрепараты типа Байкал ЭМ-1. Но даже без этого пункта результат будет прекрасным.

ВАЖНО

Единственное условие, которое следует учесть:

— «ленивым» способом вы не сможете подготовить грядку непосредственно перед посевом или высадкой рассады.

Заложить ее нужно в нынешнем сезоне для использования в следующем!

Когда и как это сделать?

Работы можно проводить летом. В это время сорная трава растет бурными темпами (а она нам понадобится) и огородники уже не настолько заняты, как в период весенних посадочно-посевных работ.

Либо осенью уделить полчаса закладке новой органической грядки.

Как сделать грядку осенью

Можно этот «ленивый» способ применить и на обрабатываемых грядках, в том числе на огороженных грядках-коробах:

  1. осенью убрать с них урожай,
  2. застелить слоем скошенной травы и другой органики,
  3. полить и накрыть.

Но тогда грядка будет готова через год. Она насытится перепревшей органикой, корни многолетних сорняков погибнут, а семена не смогут засеяться.

Как сделать грядки ленивым способом: пошаговое руководство

На создание плодородной грядки ленивым способом у вас удет всего 30 минут. Да-да, всего полчаса – и сделать три несложных шага.

Шаг 1. Выберите участок с высокой травой

  • Выберите участок целины под будущую грядку.
     
  • Прекрасно, если на участке растет высокая трава.
     
  • В идеале нужно не допустить вызревания семян на сорняках, хотя, как показывает практика, и просыпавшиеся семена не особенно мешают будущему результату.

Я специально «отращиваю» траву для своего «ленивого» способа, ни разу не скашивая ее до момента обустройства грядки, чтобы получить как можно больше зеленой массы, которая превратится в органическое удобрение.

Шаг 2. Скосите траву

Скосите траву на выбранном участке.

  • Если вы делаете это триммером, то косите как можно ближе к почве, буквально сбривая леской сорняки.
     
  • Если у вас газонокосилка, установите наименьшую высоту покоса.

Скошенную траву оставьте на месте. Если ваша газонокосилка собирает скошенную траву в короб или мешок, рассыпьте ее по выкошенной поверхности сплошным толстым слоем.

Шаг 3. Полейте и накройте

  • Если у вас нет дополнительной органики, то на этом этапе просто полейте скошенную траву раствором ЭМ-препарата.
     
  • Дополнительно слегка увлажните траву, и накройте любым из доступных материалов (какой выбрать, читайте ниже).
     
  • При наличии дополнительной органики просто добавьте ее поверх скошенной травы, полейте водой или раствором ЭМ-препарата и накройте.

Вот и все!

СОВЕТ

На моем участке каждый год 2–3 грядки «зреют» для будущего сезона.

Иногда я оставляю такую грядку отдыхать до следующей осени (под озимый чеснок) или даже до следующей весны.

Чем лучше накрыть грядку

Для укрытия и перепревания грядки можно использовать старый линолеум, черный укрывной материал или гофрокартон

Линолеум

Я предпочитаю использовать линолеум:

  1. Он совершенно не пропускает солнечный свет и воздух, не оставляя сорнякам и их семенам ни малейшего шанса.
     
  2. Зеленая масса, корни и семена под линолеумом перепревают полностью, и к ближайшей весне вы не найдете и следа от них, получите идеально чистую почву.
     
  3. К тому же под ним обожают селиться и размножаться дождевые черви, помогающие переработке в гумус корней многолетних сорняков.
     
  4. Кроме того, его не надо прижимать от ветра, по нему удобно ходить, сушить на нем лук и чеснок и т. д.

Черная нетканка

  1. Черный укрывной материал пропускает воздух и влагу, под ним скошенная трава подсыхает, а не сразу начинает перегнивать, поэтому первое время сорняки пытаются расти, тут и там поднимая укрывной материал буграми.
     
  2. К тому же его нужно хорошо фиксировать и плотно прижимать по краям и в центре.

Но все же результат получается хорошим, и служит такой материал несколько лет.

Гофрокартон

Можно использовать и гофрокартон, но его придется накладывать внахлест в пару слоев, не допуская щелей, хорошо прижимать, а в случае дождливого лета прикрывать размокшие и порвавшиеся участки новым слоем картона.

Удачи вам, дорогие огородники! Берегите себя и свои силы!

Е. Алкацева, г. Санкт-Петербург

Как правильно обработать целину — Рыболовный караван

Обработка целины на даче может понадобится в любой момент. Обычно это делается для расширения территории для грядок, а также при перепланировке или покупки нового участка. Наша статья расскажет об основных правилах обработки целины и её подготовки под посадку овощных культур.

Целиной называют необработанный и непаханый больше 20 лет надел земли. Такой грунт отдохнувший и максимально полон необходимыми для растений полезными веществами. Однако дачников больше волнует возможность использования такого участка под огород.

Чем лучше обрабатывать целину

Превратить целину в плодородную почву для выращивания огородных культур вполне реально. Первый этап – это вспашка земли. Лучше всего использовать трактор, но это достаточно дорого, и невозможно на небольших участках.

Вспашка целины трактором

Возможна обработка целины мотоблоком, но его мощности может не хватить на слишком твердые участки. В этом случае процедуру приходится повторять несколько раз (сначала поверхностно, потом глубже), или во влажном состоянии, чтобы техника не буксовала. Плюс использования любой техники – меньшие трудозатраты и более быстрый результат.

Обработка небольших площадей проводится вручную только лопатой, но это достаточно тяжелый труд. Механические приспособления и ручные плуги для вспашки целины не используют, так как силы одного человека недостаточно.

Снятие старого дерна на целине

При невозможности перекапывания техникой, землю вскапывают вручную лопатой, поднимая ее на глубину 15 см. Комки не разбивают, а оставляют подсохнуть, после чего отряхивают дерн от почвы, помогая ручным рыхлителем. Корневища растений складывают в компостную яму для перегнивания.

Как подготовить почву к посадке овощей

После первой обработки целины нельзя сразу приступать к культивированию. Необходимо дополнительно подготовить землю. Если почва обрабатывалась техникой, то сорные растения из нее не отбираются, как при ручной перекопке, а перепахиваются вместе с грунтом.

После вспашки мотоблоком или трактором

Для улучшения структуры почвы, и насыщения ее полезными микроэлементами сажают растения сидераты (горчицу, люпин, овес, рожь, люцерну). Когда зелень вырастает, ее скашивают и проводят дополнительную перекопку при помощи техники или вручную.

На зимний период сажают озимые. Ранней весной после таяния снега проводят третью вспашку и впервые засаживают участок огородными культурами.

После ручной перекопки

При обработке земли вручную можно использовать и предыдущий метод, но чаще поступают по-другому. Освободившуюся от дерна землю обрабатывают гербицидами от сорняков. Затем посыпают торфом, перегноем или опилками и перекапывают, все перемешивая.

Через неделю грунт удобряют комплексными минеральными удобрениями: сульфатом калия, аммиачной селитрой, нитрофоской, суперфосфатом и вскапывают вторично. Земля становится пригодной для использования в качестве огорода.

Что делать, если нужно обработать большой участок вручную

При обработке большого участка целины вручную популярен метод разделения участка на небольшие сегменты, которые накрывают двойным слоем плотного материала толщиной не меньше 5 см. Можно воспользоваться картоном, соломой, черной пленкой или спандбондом, и придавить кирпичами.

Мульчирование целины под грядки картоном

Накрытой заросшую травой землю оставляют до осени, когда зелень под такой плотной мульчей успеет перепреть и перегнить. Благодаря перегною появиться много дождевых червей, которые взрыхлят почву, и грунт будет легче поддаваться обработке. Недостаток такого метода – готовность грядок к высаживанию только к началу следующего сезона.

Возможен вариант подготовки земли с помощью перевернутого дерна. Заросшие травой участки перекапывают вручную лопатой. В образовавшиеся ямки сажают картофель, который накрывают выкопанным дерном, переворачивая его травяной частью вниз.

Перекопка целины с переворачиванием дерна

Трава в земле перегнивает, тем самым удобряя картофель, и способствует его росту. Такой способ позволяет собрать урожай при первой посадке. Но сроки высаживания картофеля необходимо соблюдать.

Если место для грядок необходимо под срочную посадку, и нет возможности ждать следующего года, можно использовать вариант насыпных грядок. Подготовленный плодородный грунт засыпается прямо на целинную почву, а междурядья перекапываются и обрабатываются гербицидами направленного действия. В них можно высаживать растения с поверхностной корневой системой (кабачки, огурцы).

Обработка почвы осенью — один из важнейших элементов технологии возделывания сельскохозяйственных культур. В засушливых районах это способствует накоплению и сохранению влаги в почве, в избыточно увлажненных — ее устранению.

Кроме того, этот прием улучшает воздушный и питательный режимы почвы, создает благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, обеспечивает заделку удобрений, играет важную роль в борьбе с сорняками, болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур.

Очень часто начинающим дачникам достаются под огород земли с преобладанием в травостое малоценных корневищных и корнеотпрысковых сорняков (пырея, осота, одуванчика, бодяка). Важно правильно обработать такие участки, перекопать дерновину.

Дискование

Существует классическая схема разделки пласта многолетних трав и желательно ее строго придерживаться. Поле дискуют в двух направлениях (сначала вдоль, затем поперек). Этот агроприем измельчает дернину и частично переворачивает ее. Очень часто на тяжелых переувлажненных почвах дискованием и вовсе заменяют осеннюю вспашку, особенно — под овощные культуры.

Дискование проводят дисковыми боронами, лущильниками и плугами (без оборота пласта). Диски хорошо разрезают горизонтально расположенные корневища и корневые отпрыски на небольшие отрезки и провоцируют их к прорастанию. Повторить дискование лучше всего до наступления заморозков.

Вторую обработку проводят, как правило, через 2-3 недели после первой, а если точнее, после того, как прорастут осыпавшиеся семена сорняков. Если с осени дернина хорошо разделана, весенняя перепашка будет обеспечивать хорошее оборачивание пласта.

Как разработать целину

Многолетние травы — хороший предшественник для многих культур. На таком участке лучше всего разместить капусту или картофель. Чтобы избежать больших трудозатрат на разработке такого участка, ваши действия должны быть рациональными.

Участок желательно разделить пополам, затем наметить середину и ровно по центру вырыть первую борозду. Перед этим снимают слой дерна толщиной в 5 см и складывают его травой вверх у края второй половины участка.

Затем, заглубляясь на штык лопаты, вынимают пласт и складывают его рядом со снятым ранее дерном. Почву на дне борозды рыхлят вилами на глубину 20-25 см. В случае необходимости одновременно вносят удобрения.

Далее снимают дерн на месте второй борозды и укладывают его на дно первой, саму борозду засыпают почвой из второй борозды. Так повторяют до тех пор, пока участок не будет перекопан. Дерн, снятый с первой борозды, переносят в последнюю.

Такой способ обработки пласта многолетних трав значительно улучшает водные и физические свойства почвы. А самое главное — разрушает уплотненный слой почвы, называемый подошвой.

Такая подошва образуется обычно как результат, обработки почвы на одну и ту же глубину (на штык лопаты). Как правило, такая почвенная подошва отрицательно сказывается на росте многих сельскохозяйственных культур, особенно страдают от нее корнеплоды.

Как перекапывать землю

Простая перекопка участка мало чем отличается от приведенной выше, разница лишь в снятии дерна. На зиму огород рекомендуется перекопать, не разбивая комьев.

Это будет способствовать задержанию снега, накоплению влаги в почве. Кроме того, при позднеосенней перекопке ушедшие на зимовку в почву вредители оказываются близко возле поверхности и чаще всего погибают.

Минимальная обработка почвы

В земледелии широко применяется минимальная обработка почвы, суть которой заключается в сокращении числа и глубины обработки на хорошо окультуренных участках.

Например, в районах достаточного увлажнения зяблевую вспашку (перекопку) под пропашные культуры заменяют мелкой или поверхностной обработкой.

Это приводит к снижению трудовых и энергетических затрат, уменьшению чрезмерного уплотнения почвы. Специалисты утверждают, что минимальная обработка почвы замедляет процесс разложения гумуса и тем самым способствует сохранению ее плодородия.

Сложилась также практика выращивания овощей без предварительной обработки почвы. Последователи ее сеют семена или сажают рассаду на слой компоста, разбросанного по поверхности участка.

В основе этой практики лежит теория естественного восстановления почвенного плодородия. По мнению сторонников минимальной обработки, перекапывание приводит не только к уничтожению растущих сорняков, но и к прорастанию многочисленных семян, находящихся в почве.

Безусловно, метод минимальной обработки почвы имеет свои преимущества: складывающийся при такой системе земледелия уровень ее плодородия способствует успешному выращиванию овощей, но экспериментально установлено, что на перекопанных участках урожайность и качество овощных культур повышаются в два раза.

В завершение предлагаю познакомиться с видео в котором рассказан опыт ввода в оборот залежных земель:

Уважаемый Франс Хасанович.
Слово «вообще» касалось лишь использования плуга в Польше и в Америке. Не передёргивайте, пжст.
По Вашим замечаниям.
Я В 2012 году почти три месяца прожил в США. Поехал на авто тысячи миль. Смею Вас заверить: на трассах там ограничения — 40m/h (miles per hour) или 96км/час. Это — в основном. Чаще — 30m/h. Иногда позволительно и 50m/h, и 60m/h. По коттеджным (говоря по-нашему) посёлкам — 15-20m/h (25-30км/час). И везде — отличнейшее асфальто-бетонное покрытие. Тоска — не езда, лишь бы не уснуть за рулём.
Что касается токарных станков. Мне пришлось вводить в эксплуатацию металлорежущие станки в Германии. В частности, в городе Ауэрбах. К вечеру выставили станок по уровню в «нулях» — а утром — как будь-то ничего и не делали. И таким образом в течение нескольких дней. Выяснили, что весь город стоит на скальном грунте, фактически на одной скале, и наш станок «шатается» вместе со всем городом и заводом: за день скала нагрелась — город вместе со станком наклонились туда, за ночь остыла — обратно. Как я увидел, природные явления имеют место быть и влиять на точность металлообработки.

И возвращаясь к теме. О сельском хозяйстве. Для меня дождь — что он есть, что его нет. Что засуха, что проливные дожди на всё лето. Хороший урожай у меня всегда.
Например, здесь. О картофеле. Я — автор этих статей.
moyhutor.net/kartofel.php
moyhutor.net/kartofel-itogi-2012-goda.php
Добавлю лишь, что этот участок был целиной до 2010 года. И разработан именно дисковой бороной и плугом.
Что же касается первичной обработки (повторяю, ПЕРВИЧНОЙ обработки) целины для гороха ли, гречихи ли — вот тут как раз место для слова «вообще»!
И вообще, не быть рабом устаревших постулатов!
Уж извините за прямоту.

Может, этот спор и интересен в «спортивном плане».
Значится, под горох применяем плуг с предплужниками. Спорить не буду, поясню чуть позже, почему.
А чем будем поднимать утоптанную(!) скотиной землю с глубокими колеями (со слов автора) под гречиху?
Да ещё 3-4 раза!
И это только в первый год. Семена ряда сорняков сохраняют свою всхожесть в течение 10-30 лет! И более!
Сколько у автора вопроса земли? 5 соток? 40 соток?
Трактор с плугом и предплужниками или с чем там ещё в такую копеечку влетит!
Да потом ещё и свой ой-ёй-ёй какой тяжелый труд использовать?
На эти деньги и усилия можно будет лет десять, а то и двадцать всё готовое покупать. И не париться!
Это моё пояснение.
И по поводу гербицидов в Америке.
Моя «горячо любимая» язва, реагирующая на любые, практически любые, купленные в Российских магазинах, продукты, в Америке вела себя тихо-спокойно. Я сначала с опаской, а потом уже любую пищу употреблял.
Никакой отравы! Никакой химии! Никакой просрочки в хранении продуктов!
Правда, здесь речь идёт не об отсутствии применения пестицидов-гербицидов, а о применении пестицидов очень узкого, избирательного, действия.
Например, не влияющих на выращиваемый нами овощ или фрукт.
Или уничтожающих только определённого вида «сорняки» (назовем их так).
И ещё.
Да! «Восток — дело тонкое». Но сельское хозяйство — дело совершенно не тонкое. Работа в ОПХ делает честь его сотрудникам — там специалисты грамотные работали. А что было в колхозах-совхозах? Завёл десяток тракторов с комбайнами, и запустил их на поле. А потом почему-то неурожай случился! Деньги-то государственные. Не жаль!
А вот Станиславу Тимофееву, автору вопроса, платить из своего кармана!

Осенняя, весенняя и предпосевная обработка почвы

Осенняя, весенняя и предпосевная обработка почвы

sadluna

Общее
земледелие Календарь
работ Лунный
календарь
      Обзор статей сайта > Почвы — типы, улучшение, обработка, полив

Соответствующими традиционными мероприятиями по улучшению и обработке почвы можно получить хорошую устойчивую структуру почвы и сделать плодородной любую имеющуюся природную землю. Экологическое земледелие, популярность которого постоянно растет, пропагандирует минимализм при обработке земли. Сторонники этого метода убеждены, что перекопка вредна для почвы. Поэтому прежде, чем начать перекопку почвы, настоятельно рекомендуем прочитать раздел Природное (органическое) земледелие.

За лето поливы и дожди уплотняют почву, она хуже дышит, в верхнем слое накопились возбудители болезней и вредители. Естественная плотность большинства огородных почв намного плотнее оптимальной (0,2–0,4 г/куб. см). Так, плотность пойменных и черноземных почв 1,2 г/куб.см. Работа по перекопке и рыхлению почвы нелегкая, но без нее не обойтись. Регулярные (ежегодные) работы по обработке почвы обычно включают в себя:

– осеннюю обработку почвы (лущение, вспашку),

– предпосевную обработку осенью для подзимних посевов,

– предпосевную обработку весной,

– полив и рыхление междурядий с очисткой от сорняков в течение сезона.

В результате правильного осуществления необходимых мероприятий по уходу за почвой улучшаются структура, тепловые, воздушно-водные условия почвы и ее микробиологическая деятельность, уничтожаются сорняки, в результате чего обеспечиваются наиболее благоприятные условия для дружного прорастания семян овощных культур,их развития и роста.

Осенняя обработка почвы

Подготовку почвы начинают с осени. Она включает в себя лущение, зяблевую вспашку, а также обработкку почвы для подзимнего посева. Если вспашку провели рано, и на почве образовались сорняки, то осенью дополнительно проводят одну или даже две культивации на глубину 4–7 см.

Свойства почвы зависит от время вспашки. .На легких песчаных почвах вспашку с внесением удобрений лучше делать весной.

Лущение

Это мелкая обработка почвы имеет назначение уничтожить растущие сорняки и вывернуть на поверхность новый слой почвы, чтобы вызвать интенсивное прорастание новой порции осыпавшихся сорных семян, всходы которых через 2–3 недели уничтожаются зяблевой вспашкой почвы. Лущение проводят после уборки урожая, подрезая мотыгой слой земли на глубину 4–6 см или 7–10 см на сильнозасоренных сорняками участках.

Вспашка (закладка грядок)

Технология вспашки

Это основная обработка почвы с целью создания окультуренного пахотного слоя на глубину 25–40 см (на такую глубину проникает корневая система большинства овощных культур). Для моркови, свеклы, корневой петрушки, картофеля, тыквенных культур ежегодно пахать необходимо на глубина 15–30 см. Для гороха, бобов, перца, томата, редиса пахать можно на глубину 10–15 см.

Осеннюю вспашку называют зяблевой. При ранней зяблевой вспашке используется теплый период осени, что способствует разложению в почве растительных остатков и минерализации органических удобрений. Ее обычно совмещают с внесением органических и части минеральных (фосфорно-калийных) удобрений, а также извести (если необходимо). При этом комки и глыбы не дробят, тогда пашня лучше накапливает влагу, а промерзшие вредители погибают.

Вспашка зависит от типа почвы. Тяжелые глинистые дерново-подзолистые и серые лесные почвы, вспаханные осенью, к весне сильно уплотняются. Поэтому такие почвы вспахивают дважды: осенью – на полную глубину, весной – безотвальную вспашку на три четверти глубины лопаты. На заливных поймах вспаханные под зябь (осенью) почвы, особенно тяжелые и даже средние, весной сильно уплотняются. Поэтому на таких почвах, а также на легких, осенью проводят лущение и вместо вспашки культивацию, а вспашку или глубокую культивацию – весной. Следует избегать ранней весенней вспашки переувлажненных тяжелых почв для предотвращения образования комков и глыб, которые затем трудно измельчить.

Глубина вспашки зависит также и от климата: на юге (но при достаточном увлажнении) почвы требуют более глубокой вспашки, в засушливых районах и на севере можно обойтись и более мелкой. При весенней заделки органических удобрений на средних и легких почвах проводят безотвальную, на тяжелых отвальную вспашку.

Приступая к вспашке, также решают, какой эффект надо получить от нее. Перекопка с оборотом пласта создает более глубокий однородный слой плодородной почвы. Однако рыхление без оборота образовывает более богатый гумусом верхний слой, что важно для многих овощных культур.

На небольших участках вспашку обычно выполняют лопатой. На больших – применяют мотокультиватор или мотоблок. При перекопки лопатой структура почвы получается крупнокомковатой (6 –10 см), для корней же молодых растений требуется мелкокомковатая почва (1–3 см). Такую рыхлую почву легко получить с помощью фрезы культиватора (скорость ее вращения не должна превышать 200 оборотов в минуту, иначе разрушаются почвенные гранулы, за которые цепляются корни. У почвы, обработанной мотокультиватором, в два раза увеличивается объем за счет пор. В ней быстрее образуется гумус, и корни лучше прорастают.

Мотокультиваторы. Бывают мини-культиваторы с массой до 25 кг, мощность. 2–3,5 л.с., рыхлят на глубину 10–15 см, пригодны в основном для рыхления много раз перекопанной почвы, например, в теплице. Причем глина и суглинок, особенно в междурядьях, им не под силу. Бывают культиваторы массой 50–60 кг, 2,7–5,5 л.с., рыхлят на глубину до 25 см. Доукомплектованные окучником, они могут рыхлить междурядья, нарезать борозды, окучивать растения.

Мотоблок. Если участок задернен, или требуется его сплошная перекопка без мотоблока не обойтись. Масса его 100 кг и больше, мощность 5–9 л.с. Кроме того, некоторые модели их имеют приспособления, позволяющие использовать разные насадки – фрезы, сено-, газонокосилки, снегоуборщики, насосы для воды. В отличие от мотокультиватора, мотоблок делает почву «как пух» – наиболее подходящей для посева и высадки рассады.

При вспашке лопатой земля более плотная и, если осенью не формировать грядки (то есть, не культивировать), то зимой земля промерзает, и вредители погибают.

Живая земля

Земля – это сложный живой организм, состоящий из множества почвенных микроорганизмов. Только в одном грамме чернозема их содержится более 10 миллиардов. Нельзя копать землю, ограничьтесь только поверхностной обработкой почвы на глубину до 5-10 см. В поверхностном слое почвы на глубине до 10 см обитает группа аэробных микроорганизмов, которым для жизни необходим кислород. Далее, на глубине до 15 см можно встретить представителей как аэробной, так и анаэробной группы. Глубже 15 см обитают только микроорганизмы анаэробной группы, для которых кислород является ядом.

Таким образом, переворачивая пласт земли толщиной более 15 см, вы загоняете аэробов вниз, а анаэробы поднимаются на поверхность, в результате гибнет большинство и тех, и других. На их место заселяется патогенная микрофлора, а далее мы имеем ту же пагубную цепь, которую рассматривали выше. При глубокой вспашке разрушается микроструктура поверхностных слоев почвы, разрушаются микроканалы, по которым в эти слои проникают влага и кислород, в результате чего почва высыхает и покрывается коркой. При глубинной вспашке разрушается также структура биологического насоса, который снабжает верхние слои почвы необходимыми растениям макро- и микроэлементами.

Естественная, живая структура почвы наилучшим образом защищается путем ее мульчирования.

Традиционные способы вспашки

Чтобы разрушить уплотненную плужную подушку – уплотненный слой на глубине 25–30 см, а также для увеличения глубины пахотного слоя, раз в 4–6 лет проводят обработку до 50 см или раз в три года рыхлят почву на 5–8 см глубже обычного.

Вспашку лопатой проводят одноярусную или более глубокую – двухярусную.

Одноярусная вспашка (на глубину штыка лопаты). Ее проводят, как правило, ежегодно. Лопату при перекопки следует втыкать вертикально, – в этом случае глубина обрабатываемого слоя увеличится, и работа облегчится. Рекомендуется при перекапывании тяжелых плотных почв пласт земли подрубать под прямым углом к канавке; это облегчит отделение и перевал каждой глыбы.

Двухъярусная вспашка. Наряду с верхним почвенным слоем необходимо уделять внимание также нижележащему подпочвенному слою, так как он также служит местопребыванием корней. Корнеплоды многих культур (морковь, пастернак, томаты и др.) проникают глубоко в почву. Если в течение ряда лет почву перекапывать на одну и ту же глубину, образуется (на глубине штыка лопаты) «подошва» – уплотненный слой земли, препятствующий дренажу плотных заболоченных почв, более глубокому проникновению корней и, следовательно, развитию растений.
Для разрушения такой «подошвы» и увеличения глубины пахотного слоя, один раз в 3–5 лет, а на тяжелых и заливных (пойменных, низинных) почвах в 2–3 года, проводят более глубокую – двухъярусную вспашку на глубину двух штыков лопаты. Такую же вспашку проводят при освоении целинных и залежных земель, а также при подготовке участка к многолетним насаждениям. (В последнем случае почву можно также улучшать, ежегодно углубляя ее на слой примерно 2–5 см, который тщательно перемешивают с почвой и органическими удобрениями). При двухъярусной перекопке глубина разрыхляемого вилами слоя должна быть такой же, как при выкапывании лопатой верхнего слоя.

Осенняя глубокая вспашка грядок с применением «Байкал ЭМ-1»

К осени необходимо заготовить достаточное количество ЭМ-компоста. При перекопке не стоит пугаться неизбежного нарушения живой почвенной структуры, так как внесение большого количества органики и ЭМ позволит ей быстро восстановиться. От многолетних сорняков, особенно таких как пырей, сныть, надо предварительно избавиться. Читать далее…

Такую глубокую вспашку по каждой грядке я провожу через 3-5 лет, не чаще. Получается, что каждый год обрабатывается примерно 1/4-я часть грядок всего огорода. (Остальные грядки я обрабатываю рыхлением без перекопки почвы, обязательно по ЭМ технологии. Читать далее…)

Осенняя глубокая вспашка грядок в теплицах с применением «Байкал ЭМ-1»

Примечание. В теплице, где выращиваются томаты и огурцы, такой способ служит неплохой профилактикой от болезней, так как самый верхний слой, заражённый возбудителями болезней, удаляется из теплицы. Я нередко применяю этот способ. Читать далее…

Рыхление плоскорезом с применением «Байкал ЭМ-1»

Есть варианты более или менее лёгкой осенней обработки почвы с применением ЭМ-технологии, которые проводят без перекопки, читать далее…

Осенью землю рыхят плоскорезом, затем ЭМ-препаратом поливают, чтобы сорняков меньше было. Почву мульчируют. Мульчу готовят из любого органического материала. Осенью в мешки собирают лист в лесу. На участке ссыпают его часть в компостную кучу, а часть сразу же перерабатывают. Для этого смешивают лист с землей, золой, яичной скорлупой, насыпают в детскую ванночку и увлажняют смесь раствором ЭМ-1 в соотношении 1:100, тщательно все перемешивают. Важно смесь не переувлажнить: когда вся смесь равномерно увлажнится, берут горсточку и сжимают в комочек, потом надавливают на комочек пальцем, он должен рассыпаться.

Обработанную смесь кладут в полиэтиленовые пакеты, тщательно выдавливают воздух и оставляют пакеты в темном, теплом месте на две недели. Если сентябрь теплый, то пакеты можно оставить на участке. Через две недели мульча готова. Рассыпают мульчу на грядки, ею же посадки чеснока и земляники можно прикрывать. Благодаря такой мульче, почвенной микрофлоре есть дополнительное питание. Эту земельку любят и дождевые черви.

Вспашка задернованного участка

Вспашка задернованного участка. Выполняют операции двухъярусной вспашки (на глубину двух или полторы штыков лопаты, см. выше), предварительно срезая лопатой 5-см слой дерна. На дно каждой траншейки кладут дёрн травой вниз и измельчают его лопатой. Сверху него кладут компост или навоз, затем небольшой слой земли, добавляют золу, над дёрном всё перемешивают, проливают тем же раствором ЭМ-1.

Вспашка почвы – трудоемкий процесс и не многим огородникам он доставляет удовольствие. Однако правильное с хорошим рабочим ритмом перекапывание – это своего рода искусство, овладев которым вы почувствуете удовлетворение от этого занятия. Не следует с жаром набрасываться на эту работу, чтоб не утомляться. Важно заранее правильно спланировать работу, подобрать нужные рабочие инструменты, произвести разбивку участка. Начинать лучше понемногу, поработав в первый день, например, полчаса.

Освоение целинных, задернованных залежных и т. п. участков лучше начинать с летней мелкой обработки почвы на глубину 8–10 см. Дерн при этом переворачтвают и измельчают, до этого тщательно выбирая корни и корневища многолетних сорняков. Вспашку проводят осенью. Участок рекомендуется выровнять, но так, чтобы культурный слой был везде одинаковой толщины.

Минимальная обработка почвы

«Ленивым» для экономии трудозатрат на ежегодную перекопку почвы и при достаточном количестве навозного или компостного перегноя можно использовать метод минимальной обработки почвы, который применяют последователи так называемой органической школы. Они проводят сев или посадку растений на слой перегноя, разбросанного по поверхности земли, используя таким образом возможности естественного плодородия почвы.

Однако экономия труда при этом небольшая, а на разрыхлённых вилами — аэрированных — участках безусловно урожайность и качество овощных культур повышаются. Этот метод предпологает, что грядки и проходы постоянные, то есть по грядкам нельзя ходить.

Наверх

Предпосевная обработка почвы

После осенней перекопки почва зимой замерзает, весной оттаивает, сильно увлажняясь и уплотняясь. Затем ее поверхность высыхает, на ней образуются корка и трещины на ней, имеется масса проросших сорняков. Цель весенней обработки почвы – боронования, культивации или вспашки (перепашки зяби) – устранение корки, угнетение сорняков, а также аэрация почвы. Следует иметь в виду, что весенняя вспашка ни в коем случае не может заменить осеннюю.

Спелость почвы. Готовность почвы к ее обработке определяют так: берут в руку ком земли с глубины 8–12 см, сжимают его и дают упасть с высоты 1,3-1,5 м. Если ком расплющился, влага просачилась – почва излишне сырая; если ком при падении равномерно раскрошился – почва поспела и настало время приступить (не откладывая) к обработке почвы; если не спрессовывается в руке или легко рассыпался – почва пересохла и необходим влагозарядковый полив.

После дождя или полива поверхность почвы перед обработкой должна чуть просохнуть.

Боронование

Традиционное земледелие. Предпосевную обработку почвы начинают с раннего боронования – неглубокого (поверхностного) рыхления почвы, которое выполняют зубчатым рыхлителем или мотыгой (на больших участках специальным орудием – бороной) в марте–апреле, сразу же после оттаивания почвы и просыхания поверхностного слоя. Цель боронования – устранение корки, удержание влаги в почве и угнетение проросших сорняков. Боронование для удержания почвенной влаги особенно необходимо на легких почвах и высоких участках. На легких почвах под ранние посевы холодостойких культур боронование заменяют культивацией.

ЭМ-1 весной – богатый урожай осенью!

Биотехнология земледелия. Весной, когда температура днем начинает повышаться до плюс 10-12 градусов, почва пробуждается – пробуждаются почвенные микроорганизмы, которые готовят для вашей рассады питательные вещества. Скорость и эффективность этого «пробуждения» зависит от того, как вы поработали осенью и заложили или нет необходимые микроорганизмами питательные вещества.

Пока рассада на подоконнике подрастает, нужно «оживить» почву в своем огороде. За зиму она промерзла и большая часть микроорганизмов погибла.

Для восстановления их уровня рекомендуется поливать почву раствором препарата «Байкал-ЭМ-1» в концентрации 1:100 по 2-3 литра на 1 м2 – это позволяет намного раньше довести до необходимой нормы баланс микроорганизмов, и они начинают быстро разлагать почвенную органику, накапливая растениям необходимое питание.

Полив надо производить, когда почва прогреется до +10 градусов. Обычно в это время начинают расти листочки на березе. Между поливом и посадками должно пройти дней 10. Это удобное время для очистки земли от сорняков, не давайте им разрастаться.

«Байкал-ЭМ-1» ускоряет прорастание сорняков и подрезание их Эм-культиватором позволяет молочнокислым бактериям, попавшим на срез сорняка, превращать их в перегной.     Далее…

Влагозарядковый полив

Весной перед окончательной обработкой почвы, предназначенной для посева и посадки, проводят влагозарядковый полив, чтобы увлажнить почву на всю ее толщу, с нормой до 50–200 л/кв.м. Это особенно важно для теплиц, куда не проникают атмосферные осадки.

Наверх

Культивация

Культивация (от латинского cultivo – «возделываю») – это рыхление обработанной почвы на более глубокую глубину (но не более 12–15 см) без переворачивания разрыхленного слоя (в этом случае не будут вывернуты на поверхность семена сорняков и патогены болезней, заделанные осенью), с одновременным подрезанием сорняков. Культивацию проводят непосредственно перед посевом или не позже, чем за 1-2 дня до посева. Боронование и культивация создают на поверхности почвы рыхлый мульчирующий слой, препятствующий капилярному поднятию влаги к поверхности земли и ее испарению. Культивацию проводят обычно с предварительным разбрасыванием удобрений.

На тяжелых глинистых почвах вместо культивации лучше проводить перепашку зяби на полную глубину.

На огородных участках культивацию выполняют вилами или мотыгой-кошкой (большой зубчатой мотыгой) в двух взаимно перпендикулярных направлениях, при необходимости заделывая в почву удобрения и одновремённо выравнивая ее поверхность. Глыбы и комочки разбивают (удобно разбивать тыльной стороной граблей). Почву, в особенности глинистую, не надо слишком измельчать, чтобы предотвратить в некоторой степени образование корки; при подготовке под посев почву измельчают больше, чем под рассаду.

Универсальный ЭМ-культиватор (плоскорез Фокина) благодаря наличию сменных ножей эффективно поможет вам в выполнении целого ряда работ на участке:
произведет безотвальное рыхление приповерхностного слоя почвы;
эффективно прополет сорняки — как на поверхности, так и в глубине почвы;
произведет рыхление, боронование поверхностного слоя почвы.    Подробнее…

Затем почву, если она не переувлажнена, прикатывают (уплотняют без усилия), чтобы разрушить оставшиеся комки и устранить пустоты. Глинистые почвы не уплотняют или делают это очень слабо. После этого поверхность почвы выравнивают граблями. Затем немедленно, пока почва не подсохла, приступают к посеву.

Оттаивание торфяных почв весной затягивается. Обработку таких почв начинают после оттаивания их на глубину 15–20 см.

Повторная культивация

Если вспашка осенью не выполнялась, ее проводят вместо культивации весной. Культивацию проводят не только весной, но и летом перед посевом вторых культур.

За 5–6 дней до посадки (через 2–3 недели после первой культивации) почву снова рыхлят. с одновременным внесением основного удобрения и прикатыванием (для разбивки комьев).

Предпосевное легкое боронование

Это легкое рыхление рекомендуется делать непосредственно перед посевом. Разрыв между обработкой почвы и посевом в 2–3 часа в солнечную и ветренную погоду приводит к потере более 15–20 л воды с 1 кв. м почвы.

Наверх

Внесение удобрений

При внесении органических удобрений при вспашке следует учитывать правила: на часть полей севооборота, например на одну половину, вносят органические удобрения, на другую их не вносят (см. Севооборот). Навоз заделывают в почву на тяжелых почвах – на глубину15-18 см, на легких – не глубже 12-13 см (на большей глубине он плохо разлагается, а при мелкой заделке вымываются питательные вещества). Известь лучше не закапывать глубоко – она впитается в почву вместе с дождями. Следует также учитывать, что из-за совместного внесения навоза и извести навоз теряет азот. Осенью при вспашке вносят органику (при глубокой вспашке – обязательно) и часть (две трети) основного фосфорно калийного удобрения. На заливаемых усастках, особенно на легких почвах, минеральные удобрения вносят весной. Для лучшего перемешивания с почвой удобрения равномерно без крупных комков разбрасывают по поверхности, затем заделывают в почву на глубину пахотного слоя.. Известь лучше не закапывать глубоко – она впитается в почву вместе с дождями. Следует также учитывать, что из-за совместного внесения навоза и извести навоз теряет азот.

При выращивании ранних овощей (капусты, зеленных и некоторых других) заделку удобрений в почву проводят сравнительно неглубоко.

См. также
Наверх

Разбивка и формирование грядок

Грядки или рядки (гребни)

Что лучше выбрать – грядки или рядки? Если участок большой или возделывают такие культуры, как картофель, лучше предпочесть рядки.

Рядки – самый простой способ; надо только провести по шнуру краем мотыги борозды для посева на расстоянии друг от друга, рекомендованном для каждой культуры. Между рядками должно быть достаточное расстояние для прохода, чтобы ухаживать за растениями. Если используют средства механизации, учитывают нужное для работы с ними расстояние.

При малой площади участка для большинства культур выбирают обычно грядки – рациональнее используется площадь огорода.

Представляет также интерес опыт работы известного овощевода Д. Митлайдера (США), который рекомендует выращивать овощи на стандартных узких грядках – шириной 45 см, длиной 9 м с проходами шириной 60–105 см и с размещением растений на грядке в одну или две строчки (в зависимости от культуры). Однако большинство овощеводов относятся к этому способу критически.

Какие грядки?

Глубокие грядки

Это грядки обычного размера, но почву в них подготавливают особым образом. Выполняют глубокую перекопку на глубину 40–60 см с закладкой на дно траншеи свежего навоза или компоста слоем 20–40 см. На таких тёплых грядках хорошо растут огурцы и другие овощи семейства тыквенных.

Повышенные грядки

Они нужны на глинистых почвах, в местах с высоким залеганием (на глубине менее 90 см) грунтовых вод, на участках, где плодородный слой небольшой (менее 15 см) и в северных областях. Уровень грядок поднимают на высоту 20–40 см (желательно огородить их досками). Ширина их 1-1,2 м с проходами 35 –45 см. На местности с уклоном грядки распологают поперек склона, чтобы защитить плодородный слой от эрозии. Высокие грядки позволяют повыситься температуре почвы на 2–3°С в сравнении с обычными грядками. Если нет проблем с поливом, тыквы, кабачки, патиссоны, огурцы также лучше выращивать на приподнятых грядках или еще лучше на готовых компостных кучах.

Ящики-грядки

Удобно ухаживать за растениями, в частности за пряной зеленью, на высоких ящиках-грядках. Пряная зелень нужна часто, а к такому высокому «кухонному садику» и наклоняться не надо. Делают высокую ящик-грядку так:

1 На месте устраиваемой ящика-грядки намечают грядку шириной 120 см (до 150 см) и произвольной длины, лучше в направлении восток-запад (чтобы рядки можно было делать поперек грядки в направлении юг-север)., выкапывают траншею глубиной 30–40 см любой длины, Верхний плодородный слой складывают отдельно. На дно траншеи кладут дёрн (перевёрнутый) или старые доски. хворост, ветошь, бумагу, пересыпая всё землей и слегка уплотняя.

2 С помощью кольев и шнура размечают более точно габариты (по ширине, длине и высоте) ящика-грядки. Высота ее стенок 40-80 см (зависит от наличия материала и почвы). Стенки ящика-грядки делают из досок, бревен, шифера или из каменной кладки. По линии шнуров примерно в 20 см от углов, забивают колья. Вместо натягивания второго шнура можно использовать рейку-распорку (на рейке по концам прибивают брусочки, расстояние между ними должно быть равно внутреннему размеру ящика-грядки). Нижний ряд досок, лежащих на земле, а также верхниедоски выравнивают по уровню. Колья прибивают к доскам (а не наоборот). Концы гвоздей должны быть загнуты и утоплены в доске. В углах доски также скрепляют гвоздями. В промежутке между углами к одному колу прибивают концы двух смежных досок. Чтобы укрепить стенки от распирания землей, вбивают на достаточную глубину колья на расстоянии примерно 70 см друг от друга.

3 Короб наполняют слоями навоза, плодородной земли, компоста, торфа, минеральными удобрениями, известью, перемешивая всё и умеренно уплотняя.

Вода от полива и дождей направляется к стенкам высокой грядки, оставляя внутренность сухой.. Поэтому, если, увлекаясь высотой, сделать более высокие ящики-грядки, необходимо предусмотреть внутрипочвенное орошение.

Постоянные дорожки

Корни многих культур проникают на глубину 1 м и более. А образование уплотненной «подошвы» (ниже пахотного слоя) значительно затрудняет проникновение корней и рост растений. «Подошва» формируется уже при давлении 3 кг/кв.см и появляется при ходьбе и использовании тяжелой технтки (мотоблок или трактор). Человек среднего роста в ботинках на каблуках создает давление около 10 кг/кв.см, тем самым, ухаживая за почвой, постоянно уплотняет «подошву».

Выход – устроить постоянные дорожки-проходы между грядками. Грядки при этом всегда остаются рыхлыми, ежегодно обогащаются гумусом и все более окультуриваютя.

Наверх

Технология разбивки и формирования грядок

Стандартной шириной грядок для интенсивного возделывания овощей может быть, например, 106-110 см, проходов – 44-40 см. (модуль 150 см). Если позволяет площадь участка, ширину грядок лучше делать 80 см, проходов – не менее 50 см; . Длина грядок произвольная (зависит от планировки участка). Грядки желательно распологать так, чтобы рядки растений (строчки) в ней были направлены с севера на юг – с целью уменьшить затенение растений друг другом. Если на участке крутые склоны, грядки (рядки) предпочтительно распологать перпендикулярно направлению склона. Если грядки ориентированы в направлении восток – запад, то строчки на ней полезно распологать перпендикулярно этому направлению.

Разбивку прямых углов можно производить с помощью так называемого египетского треугольника. Берут шнур длиной 3+4+5=25 единиц (32 + 42 = 52 – это прямоугольник со сторонами длиной 3, 4 и 5 единиц). За единицу можно принять, например, 20 см. Точные интервалы длиной 3,4 и 5 единиц закрепляют на шнуре узлами. Натягивают шнур на местности так, чтобы узлы находились точно в углах прямоугольника. Углы грядок закрепляют надежными кольями (чтобы не спотыкаться об них, колья забивают вровень с поверхностью земли). Работу эту лучше делать один раз и навсегда.

Опрятный вид имеют сформированные грядки. Формирование их проводят после культивации и непосредственно перед посевом, чтобы не дать сорнякам время для прорастания. Работу эту надо делать аккуратно, тогда она доставит удовольствие, и огород будет привлекательным.

Разметку рядков, направленных вдоль грядки, удобно проводить, пользуясь универсальным разметчиком.

Чтобы обеспечить равномерное увлажнение поверхностного слоя почвы и благоприятные условия для прорастания семян, рыхлую почву необходимо, что очень важно, перед посевом слегка уплотнить торцовой стороной граблей, ногами, доской или путём прикатывания катками.

Наверх

Прогрев почвы

Перед посевом или высадкой рассады на постоянное место почва на грядке (на глубине 10 см) должна быть достаточно прогрета, например для огурцов: днем до температуры 15-18° (ночью – до 8-10°), для фасоли – 10-12°. С этой целью:

  • По-возможности делают грядки на органике, лучше всего паровые грядки на навозе (см. выше).
  • Непосредственно перед посевом (посадкой) почву проливают кипятком, после чего прикрывают ее сверху пленкой. В воду рекомендуется добавлять мрганцовку, 1 г на 10 л.
  • Заблаговременно, за три-четыре недели (или хотя бы за одну) до посева или высадки рассады, парники укрывают рамами, а грядки или локально почву под лунки накрывают пленкой на каркасе или уложенной по земле, или пленочной мульчей.

Теплые грядки на органике

Органика является биотопливом, перегнивая, она выделяет тепло, которое согревает почву. Биологический обогрев грунта на грядке происходит, благодаря жизнедеятельности микроорганизмов и разложению органических материалов с выделением тепла. Кроме тепла, воздух под укрытием, в парнике или теплице обогащается углекислым газом, необходимым для фотосинтеза. Использование теплой грядки позволяет высаживать растения на несколько дней (паровая грядка – до 7-8) раньше, чем при обычной грядке.

Паровая грядка

Лучшим биотопливом является конский навоз – быстро (в течение недели) разогревается до 60°, затем поддерживает оптимальную температуру почвы в течение почти всего вегетационного периода. Коровий, свиной, овечий, кроличий и др. навозы более плотные, дольше разогреваются. температура горения меньше. При использовании коровьего и свиного навоза к ним следует добавлять в объеме 25–75% рыхлящие материалы (резанную солому, опилки, торфокрошку, корье, листья деревьев, бытовые отходы – кухонные, бумага, тряпье). Наивысшая температура такой смеси 45–50°С.

Для сохранения навоза с осени его укладывают в штабеля, уплотняя, чтобы он не разогрелся преждевременно. Высота штабеля 1,5 м, ширина у основания до 3 м, длина произвольная. Чтобы штабель не промерз, сверху его укрывают торфом, листьями или землей слоем 0,2–0,3 м.

За неделю до использования в качестве биотоплива навоз разогревают – кладут в рыхлые кучи высотой 1–2 м и поливают горячей водой. Горячий навоз смешивают с опилками, листьями и т. п.

По ширине грядки (от 40 до 100 см) делают траншею глубиной 0,3-0,6 м (для менее требовательных к теплу культур – 0,25-0,4 м). На дно ее укладывают рыхлую постель из разогретого навоза, мусора или их смеси, слоем 0,2–0,5 м. На дно сначала кладут навоз из краев кучи, сверху более горячий – из середины, легко его уплотняют. Перегоревший навоз (серого цвета) не используют. Под слоем навоза можно уложить также опилки слоем 0,1 м. Сверху навоз посыпают известью (0,3–0,5 кг/кв.м), чтобы предотвратить появление навозных грибов. Поверх навоза насыпают почву, используя просеянные смеси дерновой или огородной земли с перегноем и/или торфом в соотношении 1:1 (или хотя бы 1:0,5). Например, смесь из земли (9 частей), торфа и перегноя (по 4 части), опилок (2 части), песка (! чассть). Тощина слоя почвы зависит от назначения грядки: при выращивании пикированной ранней рассады – 15-18 см, при выращивании ранних огурцов, перца, тыквы и др культур – не менее 20 см. Лучше, чтоб грядка была приподнята. Весной добавляют минеральные удобрения (азот, фосфор, калий, магний, бор).

Теплые грядки на разной органике

Их делают также, как паровую грядку (см. выше), но с осени и вместо навоза на дно траншеи кладут всякие деревяшки: ненужные бревна, доски, чурбаки, выкорчеванные кусты, хворост, ветки, сучья и т.п., желательно порубленные помельче Затем слой помельче – измельченные стебли малины, бобов, кочерыжки капусты, кора деревьев, крупный бурьян. Еще выше – слой из сорняков, травы и более мелких растительных остатков. Засыпают листьями, травой (без семян), щепками, опилками, различным мелким мусором, золой, компостом, навозом, если он есть. Все это трамбуют. Далее поступают аналогично паровой грядке. Несколько сезонов подряд на такой грядке будут хорошо расти, например, тыквы, огурцы.

Высокая компостная грядка (куча)

Для выращивания тыквы на высокой (0,6-0,9 м) теплой грядке, что удобно для ухода за растениями, особенно пожилым людям, делают компостные бурты. Для этого огораживают стенки грядки (траншеи можно и не делать) чем-либо, желательно сеткой. Далее поступают как сказано выше, выкладывая слои органики.

Компостные кучки

С осени делают компостные кучки, например для тыквы. Их распологают в ямах глубиной около 20-40 см и диаметром 60-70 см. Делают их аналогично высокой компостной грядке (см. выше).

Траншейки на грядке

С осени посередине грядки делают широкую канавку на глубину штыка лопата, заполняют ее растительными остатками, опилками, мелкими веточками, листьями. Весной добавляют навоз, компост, проливают горячей водой и закрывают вынутым грунтом.

Лунки на органике

Для культур с мощной корневой системой и любящих органику, таких как тыквы, кабачки, огурцы, если затруднительно хорошо удобрить всю грядку, прекрасные результаты дает высадка рассады в почву, хорошо удобрнную локально вокруг лунки. Для этого по размеченному центру лунки сначала выкапывают и кладут рядом 1-2 лопаты земли. В образовавшуюся ямку кладут 1-3 лопаты (лучше целое ведро, а на бедных почвах два-три ведра) навозного перегноя или зрелого компоста, 1-2 чайных или 1 ст. ложку (без верха) комплексных удобрений, 0,5-3/4 стакана, лучше 1-2 стакана золы, все тщательно перемешивают (проворачивая несколько раз лопатой и затем перелопачивая) по диаметру 0,4-0,5 м от центра лунки. Вынутую землю добавляют в смесь при перемешивании или, хотя бы частично (если надо сровнять поверхности лунки и грядки), равномерно разбрасывают по грядке. Если предусмотрен посев в грунт, перегнойную смесь в лунке присыпают слоем огородной земли (в которой разместятся семечки). На пониженных сырых местах делают лунки на небольших холмиках. При высадке рассады по центру такой удобренной лунки делают небольшую лунку по размеру корневого кома.

Прогрев под пленочной мульчей

Кроме сооружения теплых грядок и предпосевного полива горячей водой, для прогрева почвы и сокращения работ по прополке применяют мульчирование пленкой. Весной за две недели до посева (посадки) грядки или локально лунки укрывают пленкой, желательнот черной. Недостаток последней в том, что из-за черного цвета ночью интенсивнее охлаждается почва. Поэтому лучше применять черно-белую двухслойную пленку, черной стороной вниз. Пленку растилают так, чтобы края ее выступали на 15-20 см за боковые и торцовые границы грядки, затем тщательно заделывают землей.

Почву можно прогреть еще больше. Для этого осенью подготавливают грядку щириной 90-100 см, посередине ее копают бороздку на штык лопаты и закладывают в бороздку органику (опавшие листья и др.). Сверху хорошо внести комплексные удобрения (до 80 г/кв.м). Затем бороздку засыпают землей слоем 15 см, грядку выравнивают. Весной за две недели до посева (посадки) для прогрева грядки ее укрывают мульчирующей пленкой.

Перед посевом (посадкой) пленку снимают, в почву грядки равномерно на глубину 10 см заделывают минеральные удобрения и перегной, после чего снова укрывают пленкой. Проводят либо обычный посев, либо посев и уход через пленку.

В последнем случае для посева или посадки рассады в разостланной пленке в соответствующих местах делают надрезы крест-накрест. После появления всходов, при образовании одного–двух настоящих листьев подрезанную пленку подтыкают внутрь (в случае похолодания ее выворачивают). При мульчировании нет необходимости рыхлить почву, но требуется прополка в местах надрезов, а также хотя бы одноразовая прополка (с рыхлением) со снятием пленки. После окончания сбора урожая пленку снимают, моют (протирают мокрой тряпкой), сушат и укладывают на хранение в темное место (лучше при температуре выше 10°С).

Наверх

Уход за почвой. Что делать с сорняками?

Борьба с сорняками

Междурядья с сорняками обрабатывают тяпкой, плоскорезом, подрезая сорняки и не убирая их, потом поливают ЭМ-раствором в концентрации 1:100-1:500. Все подрезанные корни растений будут ускоренно перерабатываться молочнокислыми бактериями, а усиленная концентрация микроорганизмов в почве инициирует рост всех семян сорняков. Сорняки дружно идут в рост и, если данный вид работ проводится осенью, гибнут, попадая под осенние заморозки. Если эта работа проводится ранней весной, то всходы сорняков вновь проходят тяпкой и поливают ЭМ-раствором.

Подрезанные корни усиленно перерабатываются, новые семена сорняков идут в рост. Повторив операцию несколько раз, освобождаются от семян сорняков. Но все же борьбу с сорняками эффективнее проводить осенью, особенно на морковных грядках и участках с зеленными культурами.

В защиту сорняков

Большинство садоводов считают сорняки своими злейшими врагами и стараются всеми доступными способами искоренить их полностью. Мечта садовода – голая без единого сорняка грядка и голые или мощеные, также без единого сорняка дорожки. И направляют все свои усилия для борьбы с сорняками. И в руководствах для садоводов часто можно встретить призыв: «Уничтожайте с корнем сорняки!».

Скажем несколько слов в защиту сорняков. Сорняки – это те растения, которые приспособились выживать и даже процветать на окультуренных почвах несмотря на ежегодную вспашку или перекапывание, многократные рыхления и прочие приемы борьбы с ними. В этом мы видим, как-будто зло, неблагодарность по отношению к нам. Но если посмотреть на сорняки с другой стороны то мы видим, что они и благо для нас, мы можем извлечь пользу от них.

Сорняки нежелательны и с ними следует упорно бороться в начале лета, когда они могут заглушить слабые и медленно растущие всходы культурных растений, например, моркови. Когда же культурные растения вырастут и достаточно окрепнут, уже отпадает необходимость в полном уничтожении сорняков, достаточно только сдерживать их рост, чтобы они не заглушали основную культуру и не составляли ей сильную конкуренцию и, главное, не давать им обсеменяться. При этом условии сорняки могут играть положительную роль в качестве живой мульчи, защищающей почву от пересыхания и перегрева. Это главным образом, низкорослые почвопокровные растения типа мокрицы и вероники или растения со слабым стелющимся стеблем, как гречишка вьюнковая или дымянка. Разросшиеся сорняки следует выдернуть и также использовать для мульчирования почвы. Разлагаясь, они обогащают почву органическим веществом. Корни однолетних сорняков после отмирания или срезания надземной части остаются в почве и также обогащают ее органическим веществом.

Выполотые вместе с корнями сорняки оставляйте на грядке в качестве зеленой мульчи или складывайте в компост. Вот вам задаром прибавка органического удобрения! Чем богаче видовой состав сорняков, тем лучше, так как каждый вид обогащает компост характерным для него элементом. Так, азотом богата надземная часть всех молодых растений, в том числе скошенная трава, но особенно отличаются в этом отношении крапива и бобовые растения, например белый клевер, который часто разрастается на дорожках и газонах. Фосфором богата надземная часть всех многолетних сорняков с глубокой корневой системой. Например, одуванчик и щавели. Довольно многие виды сорняков накапливают калий и кальций. Например, ромашка, тысячелистник, крапива, одуванчик, осоты. Сорняки в большей степени, чем культурные растения, накапливают в своих тканях микроэлементы. Например ромашка и тысячелистник накапливают серу, мокрица – цинк, белый клевер – молибден.

Из перебродившего в воде (а ещё лучше в растворе 1:100 препарата Байкал) настоя сорняков сделайте жидкое удобрение, которое служит прекрасной подкормкой для овощных культур.

Так что, если с сорняками обращаться правильно, от них можно получить пользу.

Читайте также em_sornjaki.

Понравилось, поделитесь с друзьями!

Вверх


Статьи по теме «Обработка почвы, мульча, полив»


Вверх

Первичная обработка нового участка. Дача. Что и как можно вырастить?

Первичная обработка нового участка

Начинающие дачники сталкиваются с такой проблемой, как перекопка задернованной целины. Без техники справиться с такой задачей очень трудно: разбить дерн, выбрать корни пырея и других сорняков – работа кропотливая и трудоемкая. Она может растянуться на долгие годы. Снимать дерн и складывать его в компостные кучи – нерационально.

Перекопайте целинный участок на глубину 10 см. Перевернутую дернину тщательно измельчите острием лопаты и оставьте до осени. В октябре участок повторно перекопайте, но уже на глубину 20 см. Дернина, попадая в более глубокие слои почвы, не прорастает, а разлагается. Осенью же в почву вносятся органические удобрения.

Следующей весной почву опять перекопайте на глубину 10–15 см так, чтобы перевернутая дернина и внесенные удобрения остались в нижнем слое. После перекопки разровняйте землю и измельчите образовавшиеся комья граблями. После такой подготовки посейте растения.

Осенью после уборки урожая перекопайте почву на глубину плодородного слоя. К этому времени дернина разложится и корневищные сорняки погибнут. В дальнейшем обработка проводится так же, как на освоенных и возделанных почвах.

Обработку поверхностного слоя нужно начинать в определенное время. Нельзя ее проводить слишком рано, когда в почве много влаги и она не рыхлится, а прилипает к лопате. Также нельзя и опаздывать с обработкой – иначе почва пересохнет. В обоих случаях затрудняется правильная обработка почвы и высадка растений.

Почва считается готовой к обработке, если горсть земли, взятая с глубины 10 см и сжатая рукой в комок, при свободном падении с высоты 1 м равномерно рассыплется.

Предлагаемый способпоможет быстро справиться с этой проблемой, а также сохранить силы, время и плодородие почвы.

Возьмите три шнура разной длины с привязанными заостренными колышками на концах: 1,5 м – это ширина грядки; 2,5 м – ее длина; 0,5 м – ширина прохода между грядками. Колышки воткните в землю, шнуры туго натяните и разметьте длину и ширину грядки. Вдоль шнуров острой стороной лопаты прорежьте дерн. Разметьте ширину проходов возле грядок и также прорежьте дерн. Полоску прохода сделайте шириной 50 см и также разрежьте ее поперек на три части. Подрежьте лопатой слой дерна на высоте 10 см, переверните корнями вверх и уложите на грядку. Из такого нарезанного и перевернутого дерна получаются великолепные бордюры. Старайтесь сделать так, чтобы край бордюра совпадал с краем грядки. Из дорожек, сделанных вдоль грядок, выберите землю на глубину штыка лопаты и засыпьте ею всю грядку, выровняйте землю и посадите овощные культуры. Землю в проходах между грядками тщательно утрамбуйте.

В течение лета дерн перегнивает и превращается в хороший компост. Летом по бокам грядки вырастает трава, надо регулярно срезать ее серпом, чтобы не допустить вызревания и высевания диких культур. Травой можно мульчировать землю на грядках. Осенью бордюр необходимо убрать. Дерн сбросьте в проходы и сверху присыпьте землей.

Еще один способ обработки участка. Разметьте участок предложенным выше способом. На дерн сверху ровным слоем разложите навоз, торф или перегной. Можно воспользоваться для этой же цели соломой или скошенной на участке травой. Грядки сделайте шириной 1,5–2,0 м (расстояние между ними 0,5–0,7 м). Затем землей из междурядий засыпьте навоз.

От того, какой состав почвы, зависит и то, в какой степени она поддается обработке. Почва, которую легко перекапывать, – песчаная или супесчаная. Твердая почва, перекапывать которую трудно, состоит из мельчайших тяжелых частиц глины. Из-за плохой воздухо– и влагопроницаемости частицы плотно прилегают друг к другу.

Есть еще среднетяжелые почвы, которые имеют как большие, так и мелкие пустоты. Наличие таких пустот и частиц разного размера определяет степень обрабатываемости почвы.

Разные виды почвы требуют соответственно и различных методов обработки, причем все виды почв (как тяжелые, так и легкие) можно значительно улучшить путем внесения дополнительных добавок.

Обработка легкой почвы. Почву необходимо перекопать ранней весной вилами, внести готовый компост, размельченную древесную кору и суглинок. Легкие минеральные удобрения на таких почвах применять не рекомендуется, лучше от них отказаться совсем. Поверхность почвы необходимо мульчировать. Посадку растений производят с ранней весны до поздней осени.

Обработка среднетяжелой почвы. Почву необходимо перекапывать вилами поздней осенью, внося готовый компост. Периодически ее следует рыхлить граблями или культиватором. Минеральные удобрения вносятся в почву поздней осенью, а органические – по необходимости (поздней осенью или ранней весной). Посадку растений в такой грунт можно производить с ранней весны до поздней осени.

Обработка тяжелой почвы. Почву, содержащую много глины и чрезвычайно плотную, надо перекапывать лопатой осенью и весной. Осенью землю копают на штык лопаты, переворачивая дерн. Весной надо повторить перекопку почвы вилами. Затем выровнять верхний слой граблями. Рекомендуется проводить работы в период хорошего просыхания и проветривания почвы. Очень хорошо делать ее перекопку, добавляя речной песок или специальные разрыхляющие вещества (перлит) или готовый компост. С ранней весны до поздней осени почву регулярно рыхлят граблями или культиватором. Производить посадку на таких почвах можно с ранней весны до поздней осени.

Для овощных культур, отличающихся повышенной требовательностью к влаге и питательным веществам, необходимо создавать глубокий (35–40 см) плодородный слой. Особенно он необходим для земельных участков с подзолистыми почвами, где естественный природный, перегнойный слой не превышает 5—10 см. Чтобы его увеличить, землю обрабатывают с постоянным ежегодным захватом нижележащего горизонта на 2–3 см и внесением органических удобрений.

В процессе освоения различных почв необходимо проводить их окультуривание, улучшение их механических и физических свойств.

О методах улучшения различных видов почв было рассказано выше.

Ведущую роль в улучшении свойств почвы играет живое и отмершее органическое вещество различных организмов, но главным образом растений. Совокупность всех неживых органических веществ почвы называется гумусом. Гумус, образующийся в результате сложных разложений, происходящих в почве (завядших лепестков, опавших на землю плодов, опавшей листвы, отмерших корней и засохших веток, а также погибших живых организмов), придает верхнему слою темный цвет, что является источником плодородия почвы.

Гумус содержит в себе практически весь необходимый для почвы азот, часть фосфора, серы, железа, меди и другие микро– и макроэлементы. Значение всех этих элементов и их роль в питании растений еще не полностью изучены.

Чем больше гумуса в почве, тем выше ее способность поглощать влагу, воздух и питательные вещества, тем лучше ее структура и тем меньше она нарушается при механических обработках. Почва с гумусом отличается хорошими тепловыми свойствами: в жару она не перегревается, а зимой в мороз неглубоко промерзает.

Гумус легкие песчаные почвы делает более связными, а тяжелые, глинистые, наоборот, – более рыхлыми и водонепроницаемыми.

Пересыхание почвы ведет к разложению гумуса и превращению его в минеральные вещества, а избыточное увлажнение – к заболачиванию, накоплению неразложившихся органических остатков, скоплению элементов питания растений в недоступной для них форме. Почва – это своеобразный «резервуар», из которого растения могут постоянно извлекать элементы питания. Но для образования максимального их количества требуются дополнительные условия:

1. Наличие необходимого количества органического вещества в минеральной почве.

2. Хороший контакт между минеральными и органическими частицами, что обеспечивает их сложное взаимодействие между собой и способствует улучшению почвы.

3. Наличие в почве активного кальция, тогда песчаные частички могут соединяться с гумусом и образовывать почвенные комочки. Обработка почвы усиливает такое контактирование.

Почва с высоким содержанием гумуса – это то, к чему должен стремиться всякий садовод, поскольку наличие слоя гумуса обеспечивает растениям оптимальные условия роста без особых трудоемких затрат и дорогостоящих работ, в то время как в почве, бедной гумусом, можно выращивать лишь несколько видов неприхотливых растений. Для увеличения количества гумуса в почве полезно ежегодно вносить в нее перепревший навоз, скошенную траву, остатки надземной массы растений (после сбора урожая), компост, опавшую листву, торф (выдержанный на воздухе около 3–4 месяцев), а также любую другую органику. Заделывать ее нужно мелко. Если нет возможности «добыть» достаточное количество органики для всей площади участка, то можно в первый год внести ее на полосе шириной 1–2 метра, во второй – еще на такой же полосе рядом с первой. За несколько лет вы улучшите почву на всем участке.

Бережная обработка почвы способствует образованию гумуса и создает оптимальные условия для жизни обитающих в почве организмов. Даже незанятые участки сада необходимо мульчировать и поддерживать почву в рыхлом состоянии.

Перед разбивкой новых грядок для растений и для защиты растений от вредителей и болезней необходимо правильно выбрать место для их посадки, а также привлекать на участок полезных насекомых и животных.

После удаления декоративных цветников надо высеять люпин, клевер и др. Это поможет обогатить почву органическими веществами, азотом и другими питательными элементами.

Пестециды надо применять только в случае крайней необходимости. От средств химической защиты тоже следует по мере возможности отказаться. Старайтесь без нужды не причинять вред живущим в почве микроорганизмам и не нарушать тем самым процесс образования гумуса.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Фреза или плуг: чем лучше пахать, особенности

Почва состоит из твердых мельчайших частиц, имеющих как органическое, так и неорганическое происхождение. Между этими частицами есть пространство, благодаря которому кислород и вода проникает вглубь нижних слоев.

Такие особенности почвы, как плодородие и незаменимость, в сочетании с ограниченностью количества и неспособностью к перемещению обуславливают необходимость аккуратного, заботливого отношения к ней. Повышение плодородности почв – задача всех мелиораторов. Особенно это важно с учетом еще одной особенности: плодородие со временем снижается.

Почему это происходит? Количество полезных веществ в почве ограничено, в свою очередь, растения по мере роста беспрерывно поглощают их, уменьшая концентрацию. Именно по этой причине важно своевременно вносить в почву органические или минеральные удобрения, грамотно разрыхлять ее, вести борьбу с сорняками.

Как уже было сказано ранее, рыхлость почвы (наличие промежутков между ее частицами) улучшает транспортировку удобрений и влаги к корням растений. Разрыхлить почву можно своими руками или воспользовавшись специальным оборудованием.

Первые почвофрезы появились в Европе во втором десятилетии 20 века, придя на смену классическому плугу. Несмотря на то, что функцией как фрезы, так и плуга является перемешивание и рыхление почвы, мелиораторы советуют пахать плугом осенью, а фрезой – весной, но есть еще кое-какие нюансы.

Например, справиться с твердыми типами почв поможет плуг. Почему? Твердые грунты отличаются высоким сопротивлением к внедрению твердых тел. Отметим, что на таких почвах фреза не справится, но вполне может быть использована для улучшения качества обработки земли после применения плуга. Также рекомендуется выбирать плуг в местностях с дефицитом влаги. На легких почвах можно применять фрезу, однако лучше каждые 5 лет переворачивать землю плугом.

Преимущества и недостатки вспашки и фрезеровки

 Вспашка  
 Преимущества Недостатки 
Качественная заделка удобрений  Обработка плугом – первый этап подготовки земли, поскольку после вспашки остаются большие комки 
Задерживание осадков за счет гребнеобразной поверхности   
Большая глубина обработки   
Эффективная борьба с сорняками   
   Фрезерование
     Большая энергоэффективность После обработки почвы фрезой рекомендуется выполнить прикатку, чтобы исключить быстрое высыхание 
Равномерность и высокое качество обработки  С некоторыми сорняками фреза справиться не сможет 
Улучшение воздухонепроницаемости и водонепроницаемости почвы   
Вывод: на небольших участках можно обрабатывать почву без помощи плуга, используя мотокультиватор. В крупных хозяйствах лучше чередовать вспашку (осенью) и фрезерование (весной). Производитель техники для обработки почвы НПО «Мелиоратор» предлагает вам приобрести оборудование для земледелия по лучшим ценам с доставкой по всей России. 

Veggie Virgin: Руководство / Календарь по посадке овощей по зонам и месяцам

Вы хотите создать свой сад и чувствовать себя подавленным, не зная, что вы можете выращивать.

Найти эту информацию в удобном для понимания формате практически невозможно.

Вам нужна степень, чтобы читать существующие диаграммы, карты и графики.

Как бы вы хотели знать, что вы можете выращивать в своем саду сегодня без путаницы?

Формула Veggie Virgin

К счастью для вас, я просмотрел десятки сайтов и составил формулу “Veggie Virgin Formula. Он предназначен для людей, которые начинают свой огород или у которых в прошлом были проблемы.

Формула Veggie Virgin позволяет легко определить, что посадить в саду.

Формула Veggie Virgin позволяет легко определить, что посадить в саду. — Твитнуть

Выполните следующие 4 шага, чтобы узнать, что сажать.

Шаг 1: Определите свою зону USDA

Для тех из вас, кто находится за пределами США: я не нашел такого замечательного инструмента, но нашел эту ссылку.


Шаг 2. Загрузите диаграмму

В зависимости от того, в какой зоне устойчивости вы находитесь, загрузите соответствующую таблицу ниже:

Каждая таблица разбита по месяцам и включает то, что вы можете посадить в этом месяце.

Шаг 3. Определите свой солнечный свет

Чтобы следить за количеством солнечного света в течение дня, начните с быстрого наброска вашего садового пространства. Делайте это по мере прохождения дня, потому что окружающие конструкции будут отбрасывать тень в определенных областях.

Отметьте, сколько часов солнечного света получает ваше пространство в течение дня, и определите, к какой категории оно относится:

Вам придется делать это в течение каждого сезона.

Шаг 4. Решите, что выращивать

Теперь у вас есть список овощей, которые вы можете выращивать в этом месяце, но вам нужно сузить его, исходя из того, сколько солнечного света получает ваш сад. 3 источника для покупки семян овощей.

В теме простоты используйте основное правило выращивания:

«Если вы выращиваете его ради корня или плода, вам нужно полное солнце.Если вы выращиваете его ради листьев, вам понадобится только полутень ».

Есть исключения? Конечно, но это основное правило облегчает вам начало.

Почему формула Veggie Virgin?

Это название было использовано, потому что оно предназначено для людей, которые только начинают свой первый сад или не имеют большого опыта. Это снимает напряжение, возникающее при самостоятельном выяснении этого, и устраняет часть этого страха перед неудачей, потому что ваш выбор сделан за вас.

Твоя очередь

Используйте формулу Veggie Virgin и в комментариях ниже дайте мне знать, что вы собираетесь посадить в своем саду.

П.С. Если вам нужны еще более безумно практические советы, как этот, следите за обновлениями моего учебного курса, чтобы начать ваш осенний сад, который я представлю в июне.

Попробуйте вырастить эти простые, вкусные и питательные озимые овощи

Получите наш список культур и руководство по выращиванию и всю зиму наслаждайтесь выращенной в домашних условиях зеленью в свежих салатах, супах и гратенах

Закат — 31 июля 2009 г.

Ваши крутые сезоны скоро станут намного свежее! Осенний и зимний огород может показаться нелогичным (или холодным!), Но это определенно в пределах досягаемости.Большинство зелени в любом случае не переносят жаркую погоду, так что сейчас лучшее время для этого. Независимо от того, являетесь ли вы садовником в хорошую погоду или опытным поселенцем, добавление крестоцветных и зелени к вашему плану сада в прохладное время года — один из самых разумных и простых способов получить максимальную отдачу от вашего сада. Мы покажем вам, как это сделать, с помощью этого списка растений и руководства по выращиванию.

1 из 39 Томас Дж. Стори

План сада у замочной скважины

Дизайн замочной скважины позволяет максимально использовать меньший двор, потому что он уступает минимальную площадь проходам.Сделайте грядки шириной не более 4 футов для облегчения ухода и сбора урожая; сохраняйте почву рыхлой и здоровой, ходя только по тропинкам. На этом участке Test Garden мы создали симметричные насаждения для потока цветов и текстур. Кровати размером 2 1⁄2 фута в ширину и 9 футов в длину, соединяются одним концом и имеют размер (по часовой стрелке):

.
  • Коллар «Top Bunch»
  • Горчица «Южный великан»
  • Коллар «Джорджия»
  • Брокали (гибрид брокколи / капусты)
  • Швейцарский мангольд «Яркие огни»
  • Горчичный «Красный Великан»
  • Капуста каменная
  • Горчица «Южный великан»
  • Капуста «Ред Джевел»
  • Фризе
  • Виола «Sorbet Coconut Swirl»

2 из 39 Томас Дж.История

Рядный план сада

На большом дворе простые ряды имеют графическое воздействие (подумайте о полосатых сельскохозяйственных угодьях). Сделайте грядки шириной не более 4 футов для облегчения ухода и сбора урожая; сохраняйте почву рыхлой и здоровой, ходя только по тропинкам. На участке размером 15 на 18 футов мы сохранили графические изображения грядок, посадив полосы одного сорта овощей, а затем создали фон с высокими виноградными культурами. Четыре ряда длиной 7 футов разной ширины включают (по часовой стрелке):

  • Капуста «Ред Джевел»
  • Капуста каменная
  • Горчица «Южный великан»
  • Швейцарский мангольд «Яркие огни»
  • Горошек сахарный «Супер Сахар»
  • Чеснок сибирский
  • Чеснок «Ранний итальянский красный»
  • Слоновый чеснок
  • Петрушка итальянская
  • Горчичный «Красный Великан»
  • Сельдерей нарезанный
  • Руккола
  • Зеленый лук
  • Фризе
  • Морковь «Радужное солнышко»

3 из 39 Томас Дж.История

Овощные сады упадут за

Как бы мы ни любили спелые помидоры, к середине лета мы уже фантазируем о своем осеннем огороде. В то время как в это время года тонкие томатные лозы и мертвые стебли кукурузы попадают в компостную кучу, мы заново засаживаем наши грядки для Test Garden самыми красивыми съедобными продуктами: структурным мангольдом, роскошными капустными растениями и горошком. Если разбить сад в еще теплые осенние дни и поливать дождем, то прохладный сезон хорошо выглядит с осени до весны.Нажмите вперед, чтобы узнать о наших овощных участках, от рекомендаций по дизайну до лучших овощей для посадки в прохладное время года.

4 из 39 Томас Дж. Стори

Салат-латук

‘Marvel of Four Seasons’, семейная реликвия, имеет сладкие на вкус волнистые листья с бронзовыми кончиками. Это отличное дополнение к осеннему или зимнему огороду, потому что его можно высевать прямо из семян в конце лета, и он растет достаточно быстро, чтобы собрать урожай, прежде чем он замерзнет.

5 из 39 Томас Дж. Стори

Фризе

Эта средиземноморская зелень (также называемая вьющимся эндивием) ценится за пряность и текстуру, которые она придает свежим салатам. Фризе и другие эндивии (например, эскарол) переносят больше тепла, чем салат, но растут быстрее в прохладную погоду, обычно созревая через 90-95 дней после посева семян.

6 из 39 Томас Дж. Стори

Руккола (итальянский)

Руккола — одна из наших любимых зелени для осеннего и зимнего сада.Выращивать озимую зелень еще никогда не было проще, чем присыпать семена рукколы — весной она сама посеет.

Нежные листья добавляют пикантности в салаты и другие блюда. Для лучшего вкуса собирайте их, когда они будут высотой 4 дюйма.

7 из 39 Томас Дж. Стори

Швейцарский мангольд

Прочные стебли «Ярких огней» бывают всех цветов радуги, включая золотой, розовый, красный и белый; листья с оборками темно-зеленые.

8 из 39 Томас Дж.История

Горчица Красный Гигант

Иногда выращивание зимней зелени на самом деле означает выращивание красных; этот зимний овощ достаточно хорош, чтобы выращивать его как декоративное растение. «Red Giant» образует потрясающие темно-бордовые листья с ярко-зелеными ребрами. Более острый, чем магазинные сорта горчицы, он отлично дополняет салаты в сочетании с крепкими блюдами из птицы и мяса. Легкий иней усиливает вкус и цвет.

9 из 39 Томас Дж.История

Горчица Южный Гигант

Яркий лайм У сорта «Зеленая волна» листья с оборками, и в теплую погоду он не рассыпается (бросается посевной материал) так быстро, как другие горчицы. Вот несколько отличных способов использовать этот сорт в кулинарии:

  • Нарезать зелень и тушить в курином бульоне с кусочками имбиря и лапшой из бобовых нитей
  • Посыпать ризотто рубленой зеленью
  • Смешать зелень с рисовой заправкой для жареной индейки или курицы

10 из 39 Томас Дж.История

Ruby Streaks Горчичный

Сладкий и острый. Горчица Ruby Streaks растет из центрального стебля, окруженного оборкой из мелко зазубренных листьев рубинового цвета. Прохладная погода делает цвет более глубоким до темно-фиолетового, в то время как более высокие температуры могут побудить растение скручиваться (поднимать стебли цветов). Если позволить цвести, съедобные соцветия можно обрезать для украшения супов, салатов или бутербродов.

11 из 39 Томас Дж.История

Горчица «Зеленая волна»

Ярко-зеленые листья практически светятся в осеннем саду и являются прекрасным дополнением зимнего огорода. Горячий аромат становится мягким при приготовлении, и этот сорт медленно усваивается.

12 из 39 Томас Дж. Стори

Кудрявая капуста с кудрявыми листьями

«Винтербор» с супер-взъерошенными краями — энергичный производитель, устойчивый к низким температурам. После заморозков листья становятся слаще.

13 из 39 Томас Дж. Стори

Лачинато капуста

Бугристые серо-зеленые листья ‘Nero di Toscana’ вкусные, декоративные и очень выносливые. Это растение подвержено атакам тли в теплое время года — это еще одна причина, по которой мы предпочитаем выращивать его как зимнюю зелень.

Отличные способы использования:

  • Бланшируйте, затем добавьте в пасту пенне вместе с вареной итальянской колбасой.
  • Жаркое на оливковом масле первого холодного отжима с консервированным лимоном и хлопьями красного чили.
  • Варить на медленном огне до готовности, нарезать и посыпать слоями мясную или вегетарианскую лазанью.

14 из 39 Томас Дж. Стори

Брокали «Аполлон»

Этот гибрид брокколи и капусты дает маленькие головки брокколи и боковые побеги, которые продолжают расти большими нежными листьями.

15 из 39 Томас Дж. Стори

Романеско брокколи

Это прекрасное дополнение любого зимнего огорода.Многоточечные зеленовато-желтые кочаны «Вероники» имеют текстуру и аромат, похожие на мягкую ореховую цветную капусту, и выглядят как фрактал.

Отличные способы использования:

  • Готовьте на пару соцветий и перемешивайте с любимым винегретом, пока они еще теплые.
  • Обжарить соцветия на сливочном масле с семенами горчицы и тмина в масле.
  • Жареные соцветия с оливковым маслом, оливками и разрезанным пополам луком-шалотом.

16 из 39 Томас Дж. Стори

Брокколи рааб (Рапини)

Когда вы выращиваете озимую зелень, иногда можно дать ей сбиться.Листья и маленькие соцветия Spring Raab имеют немного более сильный аромат, чем брокколи.

17 из 39 Томас Дж. Стори

Цветная капуста

‘Cassius’ имеет круглые кремово-белые кочаны, достигающие 7-8 дюймов в диаметре, с богатым вкусом.

18 из 39 Томас Дж. Стори

Савойская капуста

Желто-зеленый ‘Alcosa’ образует плотные кочаны, идеален для посадки на небольшом расстоянии.Выращивание такой красивой зимней зелени может быть чисто эстетическим решением.

Отличные способы использования:

  • Тушить с оливковым маслом, луком, беконом и тмином.
  • Крупно нарезать и обжарить на сливочном масле с нарезанным кубиками картофелем.
  • Готовьте отдельные листья на пару, пока они не станут мягкими, а затем используйте их в качестве обертки для запекания рыбы.

19 из 39 Томас Дж. Стори

Капуста Ред Джуэл

Прекрасный как в саду, так и на тарелке, «Red Jewel» образует глубокие бордово-красные листья с почти идеально круглыми головками.Мягкий вкус, свежая текстура и потрясающий цвет делают его одним из наших фаворитов для съедобных садов в прохладное время года.

20 из 39 Томас Дж. Стори

Капуста Напа

Обладая мягким вкусом и хрустящей текстурой, капуста Напа является восхитительным дополнением к супам и салатам. Фамильный сорт Flat Dutch (на фото) дает твердые, большие кочаны, которые хорошо хранятся. Мы любим выращивать эту зимнюю зелень, потому что у купленных в магазине версий обычно срезаны восхитительные внешние зеленые листья.

Отличные способы использования:

  • Нарезать и обжарить с большим количеством чеснока и оливкового масла
  • Добавьте в горячий суповый бульон и дайте ему размягчиться перед подачей на стол
  • Нарежьте тонкими ломтиками и съешьте сырые, заправленные кунжутным маслом, рисовым винным уксусом и нарезанным миндалем

Подробнее: Наши самые вкусные рецепты капусты

21 из 39 Томас Дж. Стори

Колларды

Колларды дают большие сине-зеленые листья и напоминают по вкусу смесь капусты и капусты.Вкус улучшается после легких заморозков — хороший стимул сажать это растение в прохладное время года. «Джорджия», любимый южный сорт, который также хорошо растет на Западе, дает нежные листья с мягким вкусом.

22 из 39 Томас Дж. Стори

Красный бок-чой

Подобно полностью зеленым сортам по вкусу, красный бок-чой (также называемый красным бок-чой или красным пак-чой) дает красивые красновато-коричневые листья, которые становятся более темными при низких температурах.Соберите внешние листья, чтобы добавить в салаты, или разрежьте все растение, чтобы жарить.

23 из 39 Томас Дж. Стори

Зеленый лук

Выращивание зимней зелени не всегда означает лиственные крестоцветные! И белая, и зеленая части имеют сильный пикантный вкус.

24 из 39 Томас Дж. Стори

Слоновый чеснок

Слоновий чеснок, тесно связанный с луком-пореем, образует необычно большие съедобные луковицы с мягким чесночным привкусом.Молодые листья также можно обрезать и использовать как зеленый лук.

25 из 39 Томас Дж. Стори

Горох сахарный

Выращивайте высокий горох с опорой на решетку или выбирайте кустарник, не требующий опоры. «Super Sugar Snap» (на фото) — это высокорослый сорт, который можно есть целиком, когда собирают молодым, или оставляют на виноградной лозе и собирают для лущения гороха.

26 из 39 Томас Дж.История

Сельдерей нарезанный

Эта листовая трава больше связана с интенсивным вкусом сельдерея, чем с хрустящей корочкой, и отлично подходит для азиатских блюд, таких как суп с лапшой Пномпеня. Держите его под рукой, чтобы добавить в суповый бульон.

27 из 39 Томас Дж. Стори

Морковь

Стартовые семена моркови на песчаной почве без камней и комьев. «Purple Sun» дает темно-фиолетовую морковь с солнечными лучами в центре, особенно красивую нарезку в салатах.

28 из 39 Рэйчел Вайль

Горчичный язык дракона

Сажайте группами, медленно раскачивающимися и приятными для глаз, для получения вкраплений темно-фиолетового цвета по всему зимнему саду.

29 из 39 Рэйчел Вайль

Редис Saisai Purple

Эти округлые, острые листья вкусны и не имеют колючей текстуры, как у большинства ботинок редьки. Если вы любите корень редьки, попробуйте для удовольствия такой интересный сорт, как Noir Long Maraicher Black.

30 из 39 Рэйчел Вайль

Горчица васаби

Название говорит само за себя — салатовый с покалыванием в носу. Выбирайте молодые, чтобы есть в качестве микрозелени, или используйте более крупные листья для жарки.

31 из 39 Рэйчел Вайль

Хризантема съедобная «Oasis»

Разнообразная и вкусная молодая листва придает свежесть салатам и бутербродам, а из засушенных желтых цветов получается ароматный чай.

32 из 39 Рэйчел Вайль

Горчица «Алая Жарка»

Редкость на рынке, потому что на нем не очень хорошо хранить или путешествовать. Сажайте семена в конце лета и собирайте молодые листья прямо в саду для пикантного дополнения салатов.

33 из 39 Рэйчел Вайль

Ранняя мибуна

Быстрорастущая и устойчивая к холоду, эта зелень со вкусом горчицы богата витаминами и идеально подходит для садоводов, живущих в более холодном климате.Выращивание зимней зелени, подобной этому необычному экземпляру, также может стимулировать ваше творчество на кухне.

34 из 39 Томас Дж. Стори

Советы по посадке

Почва. Обработайте грядку садовой вилкой, чтобы удалить камни и разбить комки, прежде чем разгребать почву сгребанием. Затем покройте почву несколькими сантиметрами компоста и снова разгребайте.

Посадка. Высаживайте большинство семян в помещении в сентябре ― за исключением рукколы, которую можно сеять прямо в землю ― затем пересадите рассаду на открытом воздухе через шесть-восемь недель.(В холодном климате сажайте весной.) Всегда сейте дополнительные семена на случай, если некоторые из них не прорастут, и оставьте лишние саженцы на случай, если какие-либо растения в земле выйдут из строя.

Расстояние. Хотя вы можете следовать рекомендациям на пакетах с семенами, размещайте саженцы в более узком конце диапазона, чтобы грядки выглядели пышными.

Подробнее: Ваш гид по культурам холодного сезона

35 из 39 Томас Дж. Стори

Совет по дизайну: Растение для контраста

Помните, что зимнюю зелень можно выращивать как в декоративных целях, так и в качестве полезного.Разместите рядом друг с другом разные формы и цвета. Здесь вычурные зеленые листья шартрезской горчицы выделяются на фоне пурпурной капусты.

36 из 39 Томас Дж. Стори

Совет по дизайну: смешайте цветы

Включите кромку альтов на радость; съедобные цветы тоже могут украшать зимние салаты.

37 из 39 Томас Дж. Стори

Совет по дизайну: используйте опору

Создайте простую решетку в форме буквы А из бамбука и проволоки, чтобы поддерживать вьющийся горох — и добавьте пышный фон для кроватей.

38 из 39 Томас Дж. Стори

Совет по дизайну: держите его в изобилии

Сажайте урожай круглый год, например капусту и мангольд. Они поддерживают структуру сада, когда вы собираете урожай одного урожая, например, капусту.

39 из 39 Томас Дж. Стори

Насадки для уборки

Единственное, что проще, чем выращивать озимую, — это собирать ее. Срежьте внешние листья зелени холодного сезона, такой как капуста, капуста, зелень горчицы и швейцарский мангольд, — часто, чтобы стимулировать формирование новых листьев.Для формирующих кочаны культур, таких как цветная капуста и капуста, используйте секатор, чтобы срезать кочаны, когда они твердые и хорошо сформированные. Когда руккола достигнет 4-6 дюймов в высоту, обрежьте ее до 1-2 дюймов, чтобы она отрастила заново.


Прочтите выпуск урожая 2021 года прямо здесь

Получите один год заката и всевозможные бонусы всего за 24,95 доллара. Подпишитесь сейчас!

Выращивание огорода без вспашки | Домашние гиды

Обширные, аккуратно вспаханные коммерческие площади убеждают начинающих садоводов верить в необходимость вспашки, но успешное мелкомасштабное огородничество без вспашки — на самом деле давняя новость.Задолго до появления автомобилей огородники возле шумных городов собирали прибыльный урожай со своих небольших непахотных участков дорогой земли. Методы глубокого копания, мульчирования, компостирования и озеленения с приподнятыми грядками позволяют получать высокие урожаи даже на ограниченном пространстве без вспашки. Сады без вспашки, полные полезных микробов, также экономят воду и ресурсы.

Биодинамический / французский интенсивный метод

Широко доступный конский навоз обогащал закопанные участки пригородных парижских огородников в доавтомобильную эру, обеспечивая максимальную продуктивность.Выкапывание траншеи выполняется путем рытья ряда смежных траншей, шириной и глубиной 1 фут, засыпая каждую последующую траншею почвой из предыдущей траншеи; зарезервированный грунт из первой траншеи заполняет последнюю траншею. Биодинамический / французский интенсивный метод, прозвище, придуманное исследователем органического садоводства Аланом Чедвиком в 1960-х годах, расширяет эту технику, добавляя 2-3-дюймовый слой хорошо перепревшего навоза на девственный участок и разрыхляя еще 12 дюймов подпочвы. на дне каждой траншеи перед повторным заполнением.Садовники удобно достигают участка шириной не более 5 футов, и никогда не наступающая почва остается бесконечно пушистой без вспашки.

Базовое мульчирование

В 1930-х годах горожанка Рут Стаут решила, что пенсия в деревне не должна включать работу по пахоте. Совместные счастливые события привели к ее простой технике садоводства «Нет работы», за которой последовало несколько книг и статей в журналах «Органическое садоводство». Стаут обнаружил, что при укладке 8 дюймов испорченного сена или соломы на предполагаемый огород осенью к началу посадки весной следующего года получилась богатая рыхлая почва.Сорняки не имели большого успеха, ценные водные ресурсы на ее хорошо зависящем от воды участке были сохранены, а обильные урожаи вознаграждали ее ограниченные усилия. В засушливом климате, где зимних дождей недостаточно, чтобы мульча и нижележащая почва оставались влажными, садоводы должны дополнять полив.

Листовой компост

Книга Патрисии Ланца 1998 года «Садоводство лазаньей» расширяет основной метод мульчирования и знакомит новое поколение энтузиастов домашних садоводов с садоводством без вспашки.Одна часть зеленого материала с высоким содержанием азота на 4 части коричневого материала с высоким содержанием углерода, чередующимися слоями, наносится непосредственно на предполагаемое место посадки на основу из пропитанных водой газет или картона. Композиционный навоз, торфяной мох или сушеные листья — отличные коричневые материалы. Зеленые материалы включают скошенную траву, свежий навоз, вырванные сорняки и кухонные отходы. Накройте смоченную 1,5–2-футовую кучу черным пластиком на 6 недель, чтобы «приготовить» листовой компост. Чтобы посадить в свежую кучу в день ее создания, оберните компостом растения, помещенные в посадочные ямы, вырытые в газетном слое.

Грядки и контейнеры

Отсутствие вспашки, легкий доступ, контроль состава почвы и экономия места — все это преимущества грядок и контейнерных садов. Пиломатериалы из кедра или красного дерева, шпалы или ландшафтные блоки образуют границы приподнятого грядки. Кровати построены с учетом удобного доступа и ходьбы. Обычное мульчирование или листовое компостирование хорошо работает на приподнятых грядках. Купленная садовая почва делает посадку в первый сезон легкой задачей. Как и в случае с биодинамическим / французским интенсивным методом, почва в саду с приподнятой грядкой остается пушистой, если по ней никогда не ходить.Бочки для вина или виски, доступные в полном или половинном размере, являются вместительными контейнерами для огородничества без вспашки.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

С 1984 года Сандра Карусетта пишет рекламные копии и продвигает индивидуальные арт-компании среди клиентов по всему миру. Карьера Карусетты включает в себя профессионального флориста, частного повара, писателя и владельца малого бизнеса. Карусетта опубликовала множество информативных онлайн-статей о садоводстве и кулинарии.

4 типа органических удобрений для улучшения почвы в саду

Выращивание огорода становится все более популярным по одной причине: цены в супермаркете продолжают расти. Многие люди также озабочены качеством того, что они едят. Со всеми напуганными отзывами и людьми, которые заболевают от зараженной пищи, имеет смысл выращивать только свои собственные. Выращивание собственных овощей также может быть отличным способом позаниматься спортом и выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.Кроме того, нет ничего лучше свежего собранного помидора, который вы приносите, нарезаете и едите в собственном саду.

Зачем нужен органический навоз?

Использование органических удобрений поможет вам выращивать самые полезные овощи. Органический навоз может поступать из множества разных источников — просто лучше использовать то, что вам легче всего достать. Существует три типа органических удобрений: зола животных, зелень и древесная зола. Использование каждого из них даст вашему саду наилучшую почву и вырастит лучшие овощи.Органические удобрения в саду будут выделять половину своих питательных веществ в первый сезон и половину в следующем сезоне, поэтому со временем они медленно подпитывают почву.

Добавление органических материалов в почву означает больше, чем просто добавление питательных веществ; он улучшит удержание влаги, поможет с дренажом и улучшит структуру почвы. Органический навоз также гарантирует, что ваши растения будут получать все питательные вещества, необходимые для производства высококачественной продукции.

Навоз покровных культур

Зеленые удобрения можно внести несколькими способами.Вы можете посадить покровную культуру, которой вы позволите расти в течение сезона, а затем срезать и обработать землю. Покровные культуры также можно выращивать, срезать и добавлять в компостную кучу, чтобы потом использовать в саду. Преимущества этого типа культур заключаются в том, что они подавляют сорняки, улучшают почву после обработки и помогают бороться с эрозией почвы. Недостатком является то, что вы не можете сажать в этой области до тех пор, пока покровная культура не будет обработана и не обработана.

Одними из лучших покровных культур являются овес, рожь, коровий горох, просо, фасоль, горчица, клевер, вика, гречка, люпин, пажитник, солнечная конопля, люцерна и бархатная фасоль.Все эти культуры являются отличными источниками азота, а также будут обеспечивать вашу почву другими питательными веществами.

Навоз животных

Следующий вид органических удобрений — животный. Этот вид удобрения можно найти у друзей, у которых есть лошади, коровы, куры, кролики, козы и даже фекалии летучих мышей! Вы можете даже попробовать местную газету или доску объявлений для людей, желающих избавиться от лишнего навоза. Навоз также упаковывается в мешки и продается в большинстве садоводческих центров.

Предупреждающие знаки, которые спровоцировали самый смертоносный голод в истории…

Использовать этот тип органического навоза обычно легко — вы просто разбрасываете его по саду и обрабатываете.Убедитесь, что навоз сохнет хотя бы в течение сезона, чтобы он не нагревал и не сжигал ваши растения. Если ваш навоз пахнет нашатырным спиртом, значит, он слишком горячий и требует больше времени, чтобы застыть.

Минеральный навоз

И последнее, но не менее важное — это минеральный навоз. Минералы постепенно попадают в почву в течение длительного периода времени. Они могут занять годы, прежде чем они наконец расщепятся на питательные вещества, которые будут использовать ваши овощи. Некоторые из них помогут сразу, например, английская соль. Другие типы полезных ископаемых: зеленый песок, гипс, твердые фосфаты, мягкие фосфаты и известняк.Все это, добавленное в садовую почву, поможет вашим растениям расти в течение длительного времени.

Компостирование

Вы также можете создать компостную кучу, если у вас есть место. Вы можете добавлять скошенную траву, садовые отходы, листья и кухонные отходы (но не добавляйте животный жир или мясо в компостную кучу). Вы дадите ему постоять, пока поворачиваете, и время от времени поливайте. Через 3-6 месяцев вы можете использовать его в своем саду в качестве удобрения или как мульчу для овощей.

Другой возможный вид компоста — грядка с червями.Кровати с червяками можно использовать, даже если у вас мало места. Просто добавьте червей и органический материал в ложе с червями и позвольте им делать свою работу. Почва, которую производят черви, является высококачественной и хорошо подходит для сада. Его можно использовать даже для горшечных растений.

Как использовать органический навоз на девственной почве

Если место, где вы хотите начать свой огород, является девственной почвой и никогда не использовалось, проще всего начать со слоя газеты или картона.Положите любой из них на то место, где вы планируете сажать овощи, и это поможет бороться с сорняками. Убедитесь, что любая газета имеет черно-белую печать. Не используйте глянцевую бумагу из листовок и журналов, потому что такая бумага может содержать токсины, которые вы не хотите добавлять в свой сад. То же самое и с картоном — убедитесь, что это обычный картон без глянцевого покрытия.

После того, как вы разложили газету или картон, вы можете добавить слой почвы, а затем слой соломы или листьев.Затем добавьте органический навоз и повторите эти слои пару раз. Лучшее время для посадки огорода — осень; Это даст возможность органическому навозу проникнуть в почву, оставив вам прекрасное место для посадки огорода весной. Даже если вы не начали осенью, вы можете использовать тот же метод весной, и он будет работать почти так же хорошо.

Резюме

Использование органических удобрений в вашем саду не только поможет вам выращивать высококачественные овощи, но и поможет окружающей среде.В ваш сад прилетят дождевые черви и многие другие полезные насекомые. Органические удобрения отлично подходят для создания безопасной среды для людей, животных и насекомых.

Садоводство с использованием сидератов поможет вам контролировать качество еды, которую ест ваша семья. Это также может сэкономить вам деньги из-за высокой стоимости еды сегодня. Помощь окружающей среде и защита вашего сада от вредных пестицидов — вот некоторые из других преимуществ органического навоза. Хватайте лопату и начинайте — попробуйте органические удобрения в своем саду.

Посадить красивый огород

Один из самых красивых и вкусных огородов, который я видел, расположен в месте, где садовники пользуются богатой почвой и бесконечным солнечным светом летом. Сад спроектирован так, чтобы быть продуктивным, как огород, но и украшен цветами.

Демонстрационный сад Зоны 4, расположенный на территории Палмера, Аляска, Информационного центра для посетителей (и Музея истории и искусства Палмера), показывает, что можно выращивать в короткие, интенсивные летние месяцы.

Вывеска за пределами сада отмечает, что выставка Mat-Valley Ag Showcase была организована при поддержке Центра растительных материалов Аляски, Ассоциации фермеров и овощеводов штата AK, Торгово-промышленной палаты Палмера, Экспериментальной станции Университета Аляски и Района охраны почв и воды Палмера. .

Одной из лучших особенностей сада является то, что все выращенные в нем продукты передаются в дар Центру Палмера для пожилых людей.

В саду есть много элементов дизайна, которые огородники Нижних 48 могут позаимствовать для своих собственных усилий по выращиванию.Одна из самых ярких особенностей — грядки, искусно разделенные широкими травянистыми дорожками.

Дорожки ведут посетителей вокруг и сквозь отдельные клумбы, которые выглядят так, как будто кто-то гигантскими резаками для печенья вдавил овалы, круги и полукруги в траву. Многие грядки смешивают овощи с яркими однолетними и многолетними цветами. Поднятые кровати, построенные разной формы и размера, также усеивают ландшафт.

Некоторые овощи и мелкие фрукты, которые особенно хорошо растут в этих садах, включают капусту, лук, ревень, малину, смородину и яблони.Состав почвы и температура также идеальны для выращивания картофеля, одной из лучших сельскохозяйственных культур в долине Мат-Су.

В демонстрационном саду помимо фруктов, овощей и цветущих растений есть красивый сад камней. Эта экспозиция заполнена видами альпийских растений, которые хорошо растут в этой местности.

Палмер расположен примерно в 45 милях от Анкориджа и имеет интересную историю. Во время Великой депрессии правительство США переселило сюда фермерские семьи со Среднего Запада в рамках Нового курса президента Франклина Рузвельта.В 1935 году чуть более 200 семей переехали в эту долину, чтобы начать новую жизнь и создать новое сельскохозяйственное сообщество. Фермеры и садоводы, живущие в Палмере и его окрестностях, сегодня поддерживают тесные связи со своим богатым сельскохозяйственным наследием.

Ноябрьские озеленения — Какие овощи вырастут в ноябре

Если вы думаете, что садить огород можно только в теплое время года, подумайте еще раз. Хотя садоводство обычно является занятием с ранней весны до конца лета, есть много овощей в прохладный сезон, которые любят выращивать в холодную погоду.Узнайте, какие листовые и корнеплоды сажать в ноябре, чтобы зимой на кухне было много полезных овощей.

Нет ничего лучше домашних овощей для приготовления еды, а садоводство не должно заканчиваться осенью.

Ноябрь — идеальное время для посадки овощей прохладного сезона, таких как брюссельская капуста, ревень, кинза и другие вкусные овощи, независимо от того, выращиваете ли вы их в саду или на грядке.

Однако холодная камера необходима для предотвращения замерзания овощей, если вы живете в северном регионе, где температура значительно падает.Самая важная часть выращивания осенних овощей — это понять свою зону устойчивости USDA до того, как ваш урожай перезимует.

(vbaleha / 123rf.com)

Выращивание ноябрьского сада с помощью культур в прохладную погоду

Мы часто сажаем большую часть растений весной и летом, но есть много овощей, которые любят выращивать в прохладные месяцы года, а также травы, которые можно сажать осенью.

Узнайте, что сажать в холодный ноябрь, и советы по выращиванию, чтобы овощи оставались полезными и вкусными.

Какие овощи сажать в США в ноябре

Есть много вариантов выращивания овощей в саду, но некоторые из них не подходят для выращивания в холодные месяцы. Найдите, какие овощи сажать в ноябре, если вы живете в США, чтобы сделать правильный выбор.

tb1234

Ноябрьские овощи

  • Ревень
  • Лук-порей
  • Зеленый лук
  • Кольраби
  • Спаржа
  • Брюссельская капуста

tb1234

Что можно посадить в ноябре в США? На самом деле в это время года нужно сажать довольно много овощей.Некоторые фавориты — ревень, лук-порей, чеснок, кольраби, спаржа и брюссельская капуста.

Сажайте семена ревеня после того, как наступит период покоя, кольраби подходит для выращивания в южном штате. Спаржа — многолетнее растение, а это означает, что когда вы сажаете спаржу из семян, она возвращается год за годом, а чеснок лучше всего сажать в контейнеры и выращивать внутри перед солнечным подоконником.

Если вы посадите лук-порей в землю, вы можете не увидеть большого роста до ранней весны.Когда лучше всего сажать брюссельскую капусту в зоне 7 осенью, тогда брюссельская капуста будет готова к сбору урожая в конце зимы.

Какие бы овощи вы ни решили перезимовать, важно выращивать их в надлежащей почве и органических веществах и насыпать несколько дюймов мульчи на землю, чтобы растения не замерзли.

Листовые овощи вырастут в ноябре

Если вам нравятся свежие овощи, но у вас нет терпения ждать, пока они вырастут, листовая зелень — отличный выбор, поскольку они быстро выращивают.Вот несколько листовых овощей, которые нужно выращивать в ноябре, чтобы зимой можно было наслаждаться салатами.

tb1234

Листовая зелень

  • Колларды
  • Швейцарский мангольд
  • Руккола
  • Салат Мизуна
  • Эндивий салат
  • Капуста

tb1234

Лучшее время для посадки семян рукколы и других листовых зеленых семян — ноябрь, если вы живете в США. Есть много разновидностей салатной зелени, и большинство из них холодостойкие.Однако, если вы живете в северном регионе, где приближается зима, рекомендуется сажать их в холодном помещении.

Наш лучший выбор для посадки в ноябре — это капуста, такая как капуста и капуста, так как их вкус становится сладким, когда их целовал мороз. Если вы живете в зонах устойчивости Министерства сельского хозяйства США с 5 по 10, подумайте о выращивании рукколы в это время.

Ноябрь — часть вегетационного периода швейцарского мангольда. Посадка швейцарского мангольда поздней осенью даст вам урожай в январе, и листья салата Мизуна и Эндив также являются хорошими вариантами.

Корнеплоды, которые нужно посадить в ноябре

Корнеплоды, такие как картофель и морковь, очень легко выращивать, и они также хорошо переносят низкие температуры. Узнайте, какие корнеплоды выращивать в ноябре, чтобы обеспечить хороший запас корнеплодов.

tb1234

Корнеплоды

  • Картофель
  • Пастернак
  • Репа
  • Редис
  • Морковь

tb1234

Посадить огород в ноябре — прекрасный способ получить второй урожай овощей, а корнеплоды — одни из самых простых.

Однако не все виды подходят для выращивания в холодных условиях. Например, брюква имеет длительный период роста и нуждается в созревании в прохладную погоду, и она лучше всего подходит для посадки в начале лета.

Что можно сажать в ноябре? Пастернак и репа отлично подходят для теплых зимних регионов, а также картофель и морковь. Редис хорошо растет при низких температурах, если вы посадите его под крышкой для защиты.

Как подготовить хеш из урожая холодного сезона

Знание, какие овощи сажать в ноябре, — отличный способ обеспечить постоянный запас свежих овощей на обеденный стол.

Что может быть лучше, чем приготовить деревенское блюдо для шашлыка? Этот рецепт сочетает в себе два популярных овоща, которые нужно сажать в ноябре: полезную зелень капусты и сытность картофеля.

tb1234

Зеленый хэш из картофеля и капусты

  • 1 большой пучок нарезанной и промытой зелени капусты
  • 3/4 фунта золотого картофеля
  • 1 тонко нарезанный лук
  • 3 тонко нарезанных зубчика чеснока
  • 3 дополнительных столовых ложки оливковое масло первого отжима
  • 1/4 чайной ложки измельченных хлопьев красного перца
  • Соль
  • Большая кастрюля
  • Большая чаша
  • Лед
  • Вода
  • Сковорода

tb1234

Бланшируйте зелень капусты в кастрюле с кипящей подсоленной водой на четыре минуты и положите в таз со льдом.Слейте воду и отожмите лишнюю воду, прежде чем крупно нарезать зелень и отложить воду для варки в сторону.

Поставьте сковороду на средний огонь, добавьте оливковое масло и лук и готовьте четыре минуты. Добавьте щепотку соли, перца и чеснока и продолжайте готовить в течение пяти минут, прежде чем добавить зелень.

Добавьте одну чашку воды для готовки и варите под крышкой 45 минут. Добавляйте воду по мере необходимости, чтобы зелень не высыхала.

Очистите картофель и поместите его в кастрюлю с водой для приготовления пищи.Варить 25 минут или до готовности, вынуть из воды, чтобы остыть, очистить от кожуры и нарезать крупными кусочками.

Добавьте картофель к зелени и измельчите его вилкой, перемешивая с капустой. Влейте столовую ложку оливкового масла, соль и перец по вкусу и готовьте хэш еще пару минут, чтобы картофель и зелень стали вместе.

Хотя мы считаем осень концом вегетационного периода, выращивать овощи все еще можно, даже если вы живете в холодном регионе.

Главное — выбрать морозостойкие и морозостойкие растения и посадить их в солнечном месте или защитить их холодным каркасом. Окажите им желаемую заботу, и они обеспечат вам здоровый урожай.

(vbaleha / timltv / 123rf.com)

Теперь, когда вы понимаете, какие овощи сажать в ноябре для зимних овощей, почему бы не поделиться нашим руководством и советами по посадке овощей за ноябрь с садоводами в вашей жизни на Pinterest и Facebook?

Вот почему вы действительно должны добавлять в свой сад соломенные тюки

Нет ничего более восхитительного, чем выращивать овощи на собственном заднем дворе, но не у всех есть подходящая почва для этого.Оказывается, есть еще лучшая среда для строительства сада: тюки соломы.

В своей книге Straw Bale Gardens Джоэл Карстен объясняет, что тюки соломы функционируют как еще один вид контейнерного садоводства, за исключением того, что контейнер является внешней коркой самого тюка. Согласно веб-сайту Джоэла, когда солома внутри тюков начинает разлагаться, солома становится «кондиционированной» и готовой к посадке.

Самое приятное: независимо от того, в каком уголке земли вы живете, вы можете использовать соломенные тюки для успешного выращивания овощей.«От засушливых пустынных регионов до самых дождливых мест в мире, если у вас есть доступ к солнечному свету и воде, тогда этот метод выращивания будет работать», — пишет Джоэл на своем веб-сайте. Не требуется никаких специальных инструментов или глубоких знаний в области садоводства, поэтому он идеально подходит как для любителей, так и для экспертов!

Так как это работает? Главное понять, что растения не растут на соломе; они растут на совсем недавно разложившейся соломе. «Внутренняя часть тюков буквально превращается в новую целинную почву», — сказал Джоэл CountryLiving.com. Согласно Modern Farmer , для начала вам нужно будет получать солому непосредственно с фермы, а не из местного садового центра. В любом случае этот метод работает нормально, но поскольку садовый центр не знает, как была выращена солома, есть вероятность, что в их соломе будет собственное семя, из которого позже прорастет трава. Однако, если вы не возражаете против того, как он выглядит, трава не должна навредить вашим растениям и, скорее всего, погибнет сама по себе; Кроме того, вы можете промыть ростки разбавленным уксусом, чтобы препятствовать их росту.Это просто лишняя работа.

Предоставлено Джоэлем Карстеном

После того, как у вас есть тюки соломы, разложите их рядом друг с другом в ряд так, чтобы обрезанные стороны смотрели вверх. Веревки должны проходить по бокам тюков, а не по верху, где будут находиться растения. Затем наступает самый важный шаг: кондиционирование тюков. Согласно Modern Farmer , вы хотите, чтобы внутренняя солома начала разлагаться, и для этого вам нужно будет увлажнять и удобрять тюки в течение примерно 10 дней.В течение первых шести дней вы будете покрывать каждый тюк 3 стаканами органических удобрений через день, а затем поливать тюки, чтобы удобрение попало в солому. В нерабочие дни вы их просто поливаете. В дни с 7 по 9 вы будете ежедневно использовать 1,5 стакана органических удобрений и воды, а на 10 день — 3 стакана фосфора и калия (для этого идеально подходят костная или рыбная мука, смешанная с 50% древесной золы). После всего этого ваши соломенные тюки должны быть горячими и влажными.

Предоставлено Джоэлем Карстеном

Эксперт также рекомендует построить решетку над вашим садом с парой столбов и проволокой, чтобы лозы могли взбираться вверх и разрастаться.Вы также можете использовать нижнюю проволоку, чтобы накрыть растения брезентом, который может служить теплицей для холодных ночей. Теперь пора сажать! Для рассады сделайте небольшие лунки шпателем, а затем добавьте стерильную посадочную смесь, чтобы покрыть оголенные корни. Для простых семян сначала покройте тюк на дюйм или два посадочной смеси — они пустят корни прямо в тюк.

Предоставлено Джоэлем Карстеном

Предоставлено Джоэлем Карстеном

Предоставлено Джоэлем Карстеном

Предоставлено Джоэлем Карстеном

После сбора урожая останутся мокрые серые тюки — но не волнуйтесь, это то, что вам нужно.Сложите всю эту солому в компост на зиму, чтобы получить изумительную насыпь, которую можно использовать для наполнения горшков весной! Используйте столько тюков соломы для своего сада, сколько вам нужно, и не стесняйтесь добавлять травы или однолетние цветы по бокам тюков. Вы даже можете выложиться изо всех сил, как эта женщина, которая превратила весь свой двор в сад из тюков соломы.

Предоставлено Джоэлем Карстеном

Какой прекрасный урожай!

(в / т Modern Farmer)

Следите за Country Living на Facebook.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.