Обрезка розы летом: формируем куст, пробуждение побегов, омоложение розы
Как известно, роза не может обходиться без человеческого внимания, правильного ухода и уважительного отношения. Что не удивительно для «королевской особы». Но за это она одаривает нас восхитительной красотой, поднимая настроение и согревая душу. Что же нужно сделать, чтобы роза не прекращала блистать своим великолепием? Ответ прост: правильно и вовремя её обрезать. О том, как и зачем это делать летом, мы поговорим в данной статье.
Для обрезки нужно брать хорошо наточенный острый инструмент, чтобы срезы не были «замятыми». Их можно обработать садовым варом или другим специальным веществом. Весь куст после любой обрезки желательно опрыскать медным купоросом (1% раствором). Это обезопасит его от заражения болезнями.
Формировка куста
На молодых кустах окулированных роз (полученных путём прививки одной почкой), которые были посажены весной текущего года, в течение лета нужнопроводить прищипывание побегов. Делается это для того, чтобы сформировать красивый куст. Побеги, которые растут интенсивнее других, нужно прищипывать примерно над четвёртым листом. Благодаря этому куст будет ветвиться и обретать более декоративный вид, на нём будет больше цветков.
Описанную формировку продолжают в течение первых двух летних месяцев, обязательно закончив до августа. Такой подход позволяет не только сформировать красивый куст, но и дать ему зацвести.
Пробуждение побегов
Если ваши розы не цветут, даже несмотря на прекрасный уход, значит, дело в «слепых» побегах. В отличие от нормальных, на своей верхушке они не содержат бутон или молодой прирост. У «слепых» побегов вверху ничего нет, может лишь просматриваться недоразвитая почка либо тёмный рубец. Это не приговор, а всего лишь руководство к действию. «Слепые» побеги можно пробудить, удалив плохую почку и лист под нею. Такое простое действие приведёт к росту новых побегов и зарождению бутонов.
Для того чтобы вовремя заметить «слепые» побеги, чаще просматривайте, как развиваются кусты ваших роз. Чем раньше вы исправите эту ошибку природы, тем больше может быть цветов. Если же слепые побеги встречаются наряду с нормальными, их можно удалить полностью либо над третьим листом (как при обрезании отцветших роз).
Удаление отцветших побегов
Летняя обрезка заключается в своевременном удалении побегов, на которых закончилось цветение. Она проводится на сортах роз многократного цветения, коих большинство. К ним относятся и так называемые шрабы – совокупность сортов, которые представляют собой нечто среднее между вьющимися (плетистыми) и обычными кустовыми розами. Их ещё называют полуплетистыми.
Летняя обрезка отцветших побегов делается для того, чтобы стимулировать повторное цветение. Кстати, данный принцип используется и на других растениях. К примеру, при выращивании кабачков, которые не перестают плодоносить до заморозков. Только в этом случае удаляют не цветки, а несозревшие плоды.
Рассмотрим данный вопрос подробнее. Основной задачей любого живого существа является получение потомства. Для этого растения цветут и формируют семена. Если не дать им закончить «цикл деторождения», то биологический закон заставит их возвратиться к его началу — цветению. Таким образом, если своевременно обрезать розы, они могут цвести несколько раз за сезон (о чём знают не все начинающие садоводы).
Такую обрезку нужно проводить правильно, иначе бутоны будут мелкими, куст некрасивым, а цветение запоздалым. Многие садоводы жалеют свои розы, обрезая только увядшие цветки и оставляя весь остальной побег. Это в корне неправильно. В таком случае роза будет выпускать новые побеги, недалеко от места обрезки. Их может быть много, на них-то и зацветут более мелкие цветы. Внешне такая роза будет неказистой и менее декоративной.
Правильная обрезка заключается в срезании большей части побега с увядшим цветком. Оставлять нужно всего лишь 3 нижних почки (то есть три настоящих листа внизу). Если на побеге ещё остались бутоны или не увядшие цветки, то срезать удалять нужно только отцветшие (а не весь побег). И только после окончания цветения всех цветков можно произвести максимальную обрезку данного побега.
Когда нужно удалять цветки и побеги?Как только они начали терять лепестки. Во-первых, в этой фазе уже нет декоративности, поэтому держать их на кусте нет никакого смысла. Во-вторых, каждый «просроченный» день такая роза будет напрасно терять свои силы из-за развития семян. Пусть она лучше направит их на рост новых побегов и подготовку к следующему цветению.
Срез нужно делать на расстоянии 0,5-0,7 см от верхней оставленной почки (в пазухе листа) под углом 45 градусов (от почки). Она должна смотреть наружу, а не внутрь куста, иначе такая обрезка будет его загущать, что повысит вероятность возникновения различных заболеваний. Но в отдельных случаях нужно делать наоборот. Например, когда роза имеет поникающие (свисающие) ветви, и побег нужно направить вверх, а не наружу. В таком случае срез делают над внутренней почкой.
К концу лета удаление побегов нужно прекратить, чтобы не стимулировать рост новых. Зацвести они уже не успеют, поэтому нет смысла тратить силы понапрасну. Да и юные побеги более восприимчивы к зимним холодам, поэтому стимулировать их рост нецелесообразно.
Повторного цветения не бывает у некоторых сортов парковых и вьющихся роз. Им вышеописанная обрезка не нужна, достаточно только удаления увядающих цветков (для поддержания декоративности).
Омоложение куста
Старые кусты роз (возрастом более 3-х лет) нуждаются в омоложении. Данная процедура заключается в удалении одревесневших побегов прямо у земли либо на развитый боковой побег (зависит от загущенности). Летняя омолаживающая обрезка проводится после цветения, и только в сухую погоду. Её преимущество перед осенней в том, что в это время минимальна вероятность заражения заболеваниями. Осенью, когда уже идут дожди и стоит повышенная влажность, в открытые срезы могут попасть грибковые инфекции.
Удаление дичков
Привитые розы необходимо вовремя освобождать от побегов-дичков. Они идут с нижней части куста. Это побеги подвоя, которые не представляют декоративной ценности и отнимают силы у куста. Как правило, дички – не что иное, как отростки шиповника, который очень живуч и силён. Знатоки утверждают, что такие побеги, выросшие на стволе, нужно обламывать сразу же после появления, чтобы они не отросли заново. Если их обрезать, оставив даже небольшой пенёк, очень вероятен повторный рост, чего не бывает при обламывании.
Побеги, идущие от корня, нужно срезать прямо у корневой шейки. Для этого её освобождают от земли. Если срез произвести выше, т.е. на уровне почвы, то из того места вырастет новый дичок.
Дички нужно удалять в любом случае. Если дать им волю, они могут уничтожить розу, вытянув максимум питания из корневой системы и затенив куст (просто его «забьют»).
Лечение и удаление лишних побегов
В процессе летней обрезки легко заметить начальную стадию какого-либо заболевания. Это даёт возможность быстро удалить заражённую часть и своевременно обработать растение фунгицидом. Таким образом, производя обрезку, будьте максимально внимательны к внешнему виду кустов. Этим вы можете предотвратить распространение заболеваний, сохранив красоту и здоровье своих роз.
В течение лета нужно удалять все больные, отжившие, жировые, неправильно растущие (загущающие и переплетающиеся), кривые, слабые, лишние слепые и поздние (начинающие расти в конце лета) побеги. Больные и отмершие ветви необходимо обрезать до здоровых тканей (если они не загущают куст) или полностью (если они там уже не нужны).
Вышеописанная обрезка позволяет поддерживать здоровье и декоративность куста. Если оставить лишние ветви, куст будет некрасивым и загущенным, от чего повысится риск возникновения грибковых заболеваний.
Здесь описаны общие принципы летней обрезки самых распространённых кустовых роз и шрабов. Более подробную информацию о нюансах обрезки других сортовых групп лучше всего получать у консультантов питомников или находить в специальной литературе. Особого ухода может требовать не только определённая сортовая группа, но и какой-то отдельный сорт. Не забывайте, что выращивание розы – это очень серьёзное дело, требующее особого внимания и специальных знаний. Не зря же её назвали «королевой цветов»…
Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook
Омоложение роз пищевой содой
Если розы перестали цвести, то это может быть связано с нехваткой растению полезных веществ. Восполнить этот пробел, активизировать процесс назревания побегов и появления красивых бутонов можно, применяя народное средство на основе соды.
Польза удобрения
Средство для омоложения розы применяется в виде опрыскивателя куста. Рекомендуется готовить его на основе соды по следующим причинам:
- это безвредный продукт, который после подкормки принесет только пользу;
- дополняет растение питательными веществами за счет содержания в ней кальция;
- не несет вреда насекомым-опылителям;
- препятствует образованию спор;
- защищает от вредителей;
- предотвращает появление заболеваний, как тля или мучнистая роса, влияющих на процесс старения.
Еще одно очевидное преимущество – доступность. Основной компонент для приготовления народного средства для омоложения розы всегда есть под рукой или его можно купить в любом продуктовом магазине по доступной цене. Приготовить его можно легко и быстро.
Внимание!Существует несколько видов карбоната натрия – пищевой и технический. Применяйте именно первый вариант белого порошка, который быстро кристаллизируется при взаимодействии с влагой. Неправильно выбранный основной компонент станет причиной заболевания или гибели растения, приведет к образованию ожогов на коже и раздражению слизистых оболочек.
Способ применения соды
Для приготовления омолаживающего средства для розы сделайте:
- Заполните емкость 5 л воды.
- Растворите в ней 1 ч. ложку соды и тщательно перемешивайте, пока не растворятся все белые комочки.
- Добавьте 0,5 ч. ложки нашатырного спирта и 1 ч. ложку сульфата магния, он же в народе известен, как английская соль. Повторно перемешайте.
Полученный раствор перелейте в бутылку, оснащенную пульмеризатором. Аккуратно опрыскайте кусты розы так, чтобы жидкость по ним равномерно распределилась. Через 2-3 недели после первичной обработки появятся новые побеги.
Важные моменты
Опытные цветоводы рекомендуют обратить внимание на несколько важных моментов, прежде чем начать обработку роз:
- предварительно изучите состояние куста, при необходимости очистите листочки от пыли и загрязнения, дайте просохнуть;
- если требуется не только омолодить цветок, но и избавить его от вредителей, то добавьте к основному составу средства 1 ч. ложку мыла без добавок, желательно детского или хозяйственного;
- не всегда удается добиться желаемого эффекта с 1 раза, повторите процедуру опрыскивания, но не раньше чем через 30 суток;
- обрабатывайте куст рано утром или вечером, если сделать это днем, то на стеблях или листочках могут появиться ожоги от палящего солнца.
- строго соблюдайте дозировку компонентов, избыток в составе, хотя бы одного из них, вреден для растения.
Соду можно применять не только для омоложения розы, но и для устранения сорняков, который также портит их привлекательный вид. Для этого разведите в 1 л воды 3 ст. ложки кристаллизированной соды и полейте им область возле куста, при этом жидкость не должна попадать на цветки или бутоны.
Внимание!Нельзя проводить обработку, когда грибок или насекомое уже сильно успело повредить цветок. В этом случае, раствор нанесет для него еще больший вред.
Негативный момент
Через несколько дней после проведения опрыскивания может появиться негативный момент – цветы потемнели, а сам куст выглядит увядшим. Это происходит из-за нарушения правил опрыскивания – применения неподходящей соды, превышение дозировок или чрезмерное орошение растения народным средством. Чтобы этого этот негативный момент не появился, соблюдайте все правила по приготовлению раствора.
Роза – роскошное растение, которое всегда радует глаз окружающих, когда она цветет. Чтобы омолодить его и спровоцировать появление новых побегов не всегда следует применять специальные химические препараты, опрыскивание можно сделать и народным средством на основе соды. Но, проводите опрыскивание правильно и соблюдайте дозировки при приготовлении состава, чтобы не причинить вреда растению.
Пересадка старого куста роз
Добрый день уважаемые посетители моего сайта! Весна и в садах в Крыму полным ходом началась работа. Вот и я в этой статье хочу продолжить рассказ о розах. Сегодня я пересаживала, старый, старый куст розы, она красивая, но старая на её пеньках даже появился грибок.
У меня в розарии два таких куста и наиболее старый, разросшийся я решила пересадить. Эта роза есть у меня на фото в предыдущей статье, розово-жёлтая роза с пчёлкой, здесь.
Я думаю этому кусту розы лет сорок, рекомендуется пересаживать розы каждые 7 лет или хотя бы через 10 лет. Розарий прекрасно вписывается в ландшафт моего сада и я стараюсь высаживать в него новые сорта роз, но и старые розы приводить в порядок.
Я, делая такие пересадки, обычно приглашаю кого-нибудь из соседей, они у меня все бывшие агрономы и садоводы. Сегодня тоже пригласила соседку и мы с ней вдвоём выкопали куст розы, пока только частично.
Фото №1. Старая роза и ее корни.На первом фото изображёны корни пеньки этого куста, они уже одеревенели, вылезли вверх, поэтому одной мне бы не справиться. Сбоку на одном из пеньков пошёл молодой побег, ещё в прошлом году, а сейчас уже проснулись почки и довольно хорошие, я решила этот побег пересадить отдельно.
Фото №2. Пенек с новым побегом.На фото 2 изображён этот побег с корнем. Видите, какой большой корень и он уже гниёт. Корень соседка отпилила с двух сторон ножовкой. Я тоже приложила свои усилия, так как это не легко было, задача стояла, как можно больше удалить старый корень, не повредив новые молодые корни и почки. Справившись с этой задачей, я секатором укоротила молодые корни, они длинные и укорачивание этих корней приведёт к быстрому росту молодых корешков.
Смотрите на фото 3. Затем оставшуюся часть розы с корешками я опустила в лёгкий раствор марганцовки и оставила на всю ночь. У нас уже плюсовые температуры ночью, поэтому оставила на ночь на улице.
Утром следующего дня выкопала яму для нового куста розы в месте, которое я наметила, внесла компост очень хорошо полила и посадила розу на новое место.
Фото №4. Корень в воде.Одно из главных условий яма для посадки должна быть очень хорошо полита и корни будущего куста должны напитаться хорошо водой. Роза любит и солнце и воду, поэтому если ваша роза начала засыхать вы можете сделать такую же пересадку, даже если роза молодая. Выкопать её с корнем, укоротить их и поставить не менее чем на сутки в воду. Не бойтесь корешки промыть и обязательно продезинфицировать любым способом. Я держу в слабом растворе марганца.
Итак роза посажена на новое место, дальше необходимо её поливать, в наших условиях обычно это приходиться делать каждый день, и наблюдать за ростом побегов. В этом году она не зацветёт, а вот на следующий год, думаю, обязательно зацветёт. Даже может быть такое, что роза начнёт набирать бутоны, то лучше их отрезать и дать розе набраться сил.
Я разделила старый куст розы на три части, одну часть посадила, одну часть отдала соседке, а одна часть осталась ещё на старом месте, я её осенью пересажу, когда хорошо приживётся первая часть розы.
Я поделилась с вами этой трудоёмкой работой и желаю вам удачи в ваших садовых делах.
Обрезка роз — все что нужно знать
Обрезка — едва ли не самая главная процедура в жизни розы, позволяющая, как это ни парадоксально звучит, продлить ей жизнь. Но при ее проведении не существует единых лекал. К каждой розе нужен индивидуальный подход
Секрет ее молодости
Наверное, не все знают, что при правильном уходе и грамотной обрезке роза способна расти на одном месте до 25 лет! Залогом такого долголетия служит ежегодная омолаживающая обрезка, которая проводится весной с началом нового цикла вегетации, до распускания почек. Для этого надо регулярно вырезать трехлетние сильно одревесневшие побеги, давая место новым. У розы потрясающая регенеративная способность, новые побеги омолаживают растение, которое, как птица Феникс, возрождся снова и снова.
Некоторые садоводы не могут отважиться на радикальную обрезку розы, жалеют ее, тем самым обрекая на медленное старение и умирание, а затем удивляются, почему она в один прекрасный день пропала. Причина гибели — отсутствие омолаживающей обрезки. Удаление старых побегов на кольцо дает розе импульс к росту новых, молодых и сильных. Кроме того, при каждом таком побеге отрастает новый корень.
Если вы заметили у своих роз затухание роста, слабое цветение, это означает, что следующей весной надо радикально обновить куст, вернуть его к активной жизни. Для этого его подвергают радикальной обрезке, оставив лишь 2 — 3 самых сильных побега, а остальные удаляют на кольцо. Это вызовет бурный рост новых побегов, из которых летом или ближе к осени нужно оставить 3 — 4 самых мощных. Именно они образуют будущий скелет омолодившегося куста. Одновременно весной надо дать розе усиленную подкормку: внести в зону корней перепревший навоз и минеральный комплекс с микроудобрениями. Для стимуляции отрастания новых корней обязательно пролейте почву раствором «Гетероауксина» (100 мг/10лводы) или «Корневина» (1 пакетик/5лводы). И — дополните двумя полноценными подкормками летом. Такими своевременно проведенными реанимационными мероприятиями можно вернуть розу к активной жизни.
Режем без ножа
Что касается технологии обрезки, то ее необходимо проводить остро наточенным секатором с двумя режущими лезвиями. Требования к секатору очень важны, его надо содержать в чистоте и использовать исключительно для обрезки роз.
Для удаления толстых веток используйте мощный сучкорез с длинными ручками, играющими роль рычага. А еще может понадобиться садовая пила.
Резать надо над внешней почкой наискосок по направлению от почки сверху вниз. Не рекомендуется делать срез по направлению к почке, так как в этом случае влага будет скатываться к почке, и та загниет. Нежелательно резать и поперек ствола, оставлять пеньки: они потом засыхают и служат воротами для болезней.
Не надо бояться — с опытом придет и умение отрезать побеги именно так, как надо, не высоко и не низко, а на 5 мм выше почки. Но начинающему розоводу вначале лучше потренироваться на любых ненужных ветках, искромсав их на части.
Весенняя обрезка
Каждый розовый куст — это отдельная головоломка, ребус, строение которого не укладывается ни в одну из умозрительных схем из книжек. И решать этот ребус придется вам. Обрезка различается в зависимости от времени проведения. Весенняя — основная. Ее проводят до распускания листьев — но при набухании почек, когда хорошо видна первая сильная почка наверху побега, на которую его надо укорачивать.
Весной, прежде чем приступить к формированию куста, проводят санитарную обрезку. Удаляют плохо перезимовавшие и больные побуревшие побеги, с признаками инфекционного ожога, когда они окольцованы коричневыми пятнами. Как ни старайся, толку от них не будет, только отберут силы у розы, поэтому от них надо избавляться.
Режьте до здоровой древесины — но поэтапно, частями! Удаленные побеги надо собрать и сжечь. Перед этим не грех на них потренироваться в оттачивании мастерства, как я советовала раньше. Потом отрежьте мелкие обрастающие непродуктивные веточки внизу куста.
Затем можно провести омолаживающую обрезку — удалить старые, трехлетние побеги, чтобы дать место новым. После проведения санитарной и омолаживающей обрезок начинает вырисовываться каркас куста — теперь можно приступать к формированию основного скелета розы, добиваясь вазообразной формы, раскрытой к солнцу. Удалите трущиеся и конкурирующие ветви — из двух отдайте предпочтений той, что
сильнее. Этот же прием используют, когда из трех веток, выросших из одной почки (такое нередко встречается), надо оставить лишь одну. Для осветления куста удалите часть побегов второго порядка, которые смотрят внутрь куста. Степень обрезки значительно варьируется в зависимости от группы, к которой принадлежит тот или иной сорт.
Летняя обрезка
Летняя обрезка сводится к удалению отцветших цветов до первого настоящего листа-пятилистника и еще на пару почек ниже, таким образом вы добьетесь гармоничной формы куста.
Эта обрезка регулирует цветение, заставляет розу выпускать новые цветоносные побеги. Режьте на внешнюю почку, что позволит поддерживать раскрытую форму куста. Удалите слепые побеги без бутонов, появление которых свидетельствует о том, что роза недополучает солнечный свет или перекормлена. Их не удаляют целиком, а оставляют по 2 — 3 хорошо развитых пятилистника на каждом. Не следует путать слепые побеги с базальными (от английского слова base — «основа», «фундамент»), отрастающими от шейки побегами замещения. Они появляются как результат мер по омолаживанию куста и чрезвычайно ценны для дальнейшей жизни розы. Их надо беречь!
Осенняя обрезка
Осеннюю обрезку проводят перед укладыванием роз в зимнее укрытие. Что касается группы чайно-гибридных роз и флорибунда, их побеги по существующим правилам следует
Честно говоря, я не большой сторонник столь радикальной обрезки осенью, так как мы лишаем розу вегетативной массы, которая в этот период питает корни растения — делает запасы питательных веществ, необходимых для успешной зимовки. Я предпочитаю осенью делать легкую обрезку, откладывая все на весну, когда уже будет видно, что не перезимовало. Тогда и резать.
В основном сажаю сорта с гибкими побегами, которые легко спрятать в укрытие. И предоставляю природе решать, кому из них продолжать жизненный марафон. Поэтому у всех без исключения роз в это время я удаляю лишь невыцветшие бутоны, неодревесневшие верхушки, которые неизбежно будут повреждены морозами, а также сочные, сильные красные (очень жаль, но ничего не поделаешь!) жировые побеги, которые роза, замешкавшись, выпустила слишком поздно и они явно не перезимуют.
Да, следует сказать, что еще выделяют обрезку, которую проводят при посадке. Укорачивают наземную часть для баланса с корнями. Обычно этой процедуре подвергают саженцы с ОКС, которые сажают осенью. При весенней посадке фирменные саженцы в дополнительной обрезке не нуждаются, так как все уже было сделано в питомнике. Кроме того, существует стимулирующая обрезка для того, чтобы заставить розу выпустить новые побеги. Чем слабее побег, тем сильнее его обрезают. 1 И наоборот — чем он сильнее, тем в меньшей степени его надо укорачивать. Вот такая обратно-пропорциональная зависимость. Таковы основные принципы и типы обрезки, однако они еще дифференцируются по группам роз.
По группам роз
По степени различают короткую (сильную), среднюю (умеренную) и длинную (слабую) обрезку.
Степень обрезки в большой мере зависит от группы, к которой принадлежит та или иная роза. В частности, шрабы, полуплетистые клаймберы и почвопокровные розы в сильной обрезке не нуждаются. Их можно лишь весной слегка укоротить — и провести санитарную обрезку. Такую же санитарную обрезку делают и рамблерам, у которых часто подмерзают верхушки побегов.
Если флорибунды и чайно-гибридные розы были обрезаны еще осенью, весной их ждет санитарная и омолаживающая обрезка. Но я, как уже говорила, не сторонница сильной обрезки этих роз под зиму. Конечно, такая обрезка стимулирует отрастание новых побегов, но ее лучше проводить не осенью, а весной, оставляя не более 5 — 6 стволов и 40 см над землей. После первого летнего цветения все побеги чайно-гибридных роз укорачивают на 20 см.
Отцветшие побеги однократно цветущих рамблеров советуют сразу после цветения вырезать на кольцо, чтобы успели вырасти новые, которые зацветут на следующий год. Это бывает оправданно при долгой осени и теплом лете, которые в средней полосе случаются не так часто. Скорее это рецепт для южных регионов. Я обрезаю рамблеры только перед укладкой в укрытие, позволяя розам набираться сил к зиме за счет листьев старых побегов. А на хорошем питании новые плети отрастают и без дополнительной стимуляции. Для привитых роз у рамблеров оставляют от 3 до 6 побегов, для корнесобственных допустимы 20 побегов. После цветения можно на 5 — 7 см укоротить макушку новых побегов, чтобы стимулировать отрастание боковых веточек.
У крупноцветковых клаймберов период обрезки — весна, когда проводят санитарную обрезку.
И тут же нужно укоротить плети до первой сильной почки. Летом после цветения у этой группы роз удалите до 1/3 побегов, чтобы обеспечить ветвление и новую волну цветения. Старые побеги вырежьте осенью, оставив 30 см над землей (не на кольцо!), у боковых веток оставьте 2—3 почки.
Вопреки встречающимся рекомендациям, не пытайтесь из клаймбера или высокого шраба сильной обрезкой сформировать кустовую розу — тем самым вы нанесете большой урон растению. Оно будет долго приходить в себя от этой варварской процедуры, тратить время и силы на наращивание новых побегов, которые в лучшем случае зацветут во второй половине лета. У меня был такой печальный опыт с розами ‘Westerland’ и ‘Lions Rose’.
Единственный сорт, способный перенести сильную обрезку, — это неубиваемая ‘New Dawn’, которая за сезон выпускает массу цветущих побегов и может культивироваться и как плетистая роза, и как парковая кустовая, и даже (при сильной обрезке) смахивает на чайно-гибридную.
Шрабам, как старым садовым розам, так и современным разновидностям, бывает достаточно легкой корректирующей обрезки. У однократно цветущих ее проводят летом после цветения, у ремонтатнтных — весной. Стебли высоких шрабов в это время укорачивают на 1 /3, а у тех, что ниже 1,2 м — наполовину. Летом после цветения обрезают цветоносы. Начиная с третьего года ежегодно постепенно удаляют 1—2 старых побега. У однократно цветущих это можно делать и летом, а не только весной, как у других групп.
У почвопокровных роз следует корректировать излишнюю загущенность, к которой они склонны. Весной вырежьте старые побеги и сделайте фигурную стрижку садовыми ножницами, которыми стригут живую изгородь, придав кусту искомую форму (например, шара).
Возможно, Вас заинтересует:
Обрезка кустов роз, ее типы, реакция растений
Перед совершением весенней обрезки роз каждый ее исполнитель должен теоретически знать и представлять, как она должна проводиться для конкретного сорта розы. Весенняя обрезка – довольно хлопотное и очень ответственное действие, и к нему следует подходить с максимальным вниманием.
В большинстве случае имеющиеся в продаже розы представлены в виде кустарников. Для каждого такого куста свойственно ежегодно выпускать новые молодые базальные побеги восстановления из корневой шейки. Некоторые неопытные садоводы принимают их за вредоносные наросты и удаляют под корень, чем собственно и наносят очень серьезный вред растению.
Происходит возобновление надземных и подземных органов розы для обеспечения ее длительного жизненного цикла. Если же удалить этот новый побег, то корешки не смогут образоваться, и процесс роста и развития растения будет остановлен.
Выполняя ежегодно обрезку молодых побегов, можно в скором времени добиться прекращения цветения, и, в конце концов, полной гибели растения. При выкапывании его можно увидеть полностью атрофированную корневую систему, состоящую из толстых корней без мелких всасывающих корешков. Такой куст стареет.
На некоторых привитых розах иногда образуется поросль из побегов шиповника, которую необходимо удалять. Для таких привитых растений нужна обязательная заглубленная посадка, так как при поверхностной посадке корневая система роз может атрофироваться и впоследствии растение может погибнуть. В большинстве случаев гибель привитых растений связана именно с неправильной глубиной посадки.
Типы весенней обрезки
- формирующая;
- прореживающая;
- профилактическая.
Формирующую необходимо проводить весной для получения гармонично развитого куста, а также для регулирования постоянного цветения роз для повторно цветущих сортов, чтобы создать равномерное цветение по графику.
Прореживающую можно проводить летом и весной для просветления загустившихся кустов. Для ее совершения старые побеги с уже затухшим ростом и цветением, направленные в центр куста – удаляют. Такая прореживающая обрезка позволяет получить обильное цветение. Кроме всего, такой обрезкой омолаживают кусты парковых и плетистых сортов роз.
Профилактическую необходимо выполнять ранней весной для борьбы с грибковой болезнью. Побеги розы обрезают очень коротко, почти у основания земли, оставляя при этом по одной или две почки на стволе. Обрезанные побеги убирают из розария и сжигают. Такая процедура очень хорошо помогает при борьбе с мучнистой росой, ржавчиной, черной гнилью, пятнистостью и ожогами листьев. После совершения обрезки растение обрабатывают и опрыскивают грунт 3% раствором медного купороса.
При совершении весенней обрезки роз следует помнить, что формирование почек на каждой розе неодинаковое. В верхних частях обычно находятся самые развитые почки, которые в основном прорастаю в укрытии. В самой их серединке расположены уже хорошо сформированные спящие почки, а в самом низу — недоразвитые, которые при поломке или обрезки в последствии прорастают.
Три типа обрезки
- слабая;
- средняя;
- сильная.
При совершении сильной обрезки на пеньке необходимо оставить одну или две развитые почки, а при средней – до шести уже хорошо сформированных почек. При слабой удаляют лишь верхушку самого побега.
Как растение реагирует на обрезку?
При совершении слабой обрезки с самых верхних средних почек начинают развиваться новые побеги, которые вскоре начинают цвести. При средней образуются еще более длинные веточки, но зацветают они позднее. При совершении очень короткой обрезки из самой мощной и сильной почки прорастает новый сильный побег. Обычно в чайно-гибридных типах цветение после этого происходит через 1,5-2 месяца, а у ремонтантных сортов вовсе может и не быть.
Слабую обрезку зачастую используют для парковых и садовых разновидностей роз, и связано это с расположением цветоносов только в верхних и средних суставах побега.
Чайно-гибридные и ремонтантные сорта подвергают ей крайне редко, используя ее в основном для создания декоративного оформления.
После совершения слабой обрезки у розы развиваются слишком короткие цветоносы, которые не подходят для букетной срезки. Самая распространенная — это средняя обрезка.
Сильная обрезка используется чаще всего для гибридно-полиантового сорта роз. Чайно-гибридные сорта подвергаются ей в основном для получения длинных стеблей на срезку букетов.
Побеги для обрезки удаляют с помощью секатора на 5-6 см выше расположения почки. Поверхность среза должна быть гладкая, без трещин и заусенец.
У пирамидального типа роз верхние почки должны быть направлены наружу, а раскидистый тип – вверх или во внутрь для формирования красивого симметричного куста. Все почки на обрезанных побегах должны быть по возможности одинаковыми. Если же они развиты слабо, то другие хорошо развитые почки прорастут, а эти нет. Такой куст будет формироваться на один бок, потеряет свой декоративный вид и будет очень некрасиво выглядеть.
Спустя 15-20 дней после совершения обрезки из почек начнут формироваться новые побеги. Садоводы производят постоянный осмотр кустов и удаляют прошлогодние побеги, на которых не проросли почки. Одновременно с этим выщипывают ростки, которые направлены вовнутрь куста, а также слаборазвитые, не способные образовать бутоны, ростки.
|
27.02.12 Надежда Галынская Укорененные черенки роз болеют, на поверхности почвы в горшках образовалась плесень, и выросли разные грибки, а в земле появилось множество червей и куколок и отвратительный и резкий запах аммиака — все это результат того, что при черенковании и выращивании укорененных черенков было допущено ряд ошибок. Садовые или парковые розы (центифлора, моховые, галлика, дамасские) размножают делением куста. Для черенкования подходят сорта розы из группы плетистых, полуплетистых, флорибунда, и подгрупп бенгальских или миниатюрных. Укорененные черенки высаживают в горшки, которые на зиму закапывают в землю, заглубляя их на 3–5 см ниже уровня почвы. После начала заморозков выше –5 С, сверху засыпают сухими опилками слоем 20–30 см. Укорененные черенки розы можно не пересаживать, а оставить их зимовать на том месте, где они укоренялись. В первых числах октября присыпать их компостом или перепревшим торфом, а при наступлении устойчивых заморозков – в первой декаде ноября укрыть опилками. Весной укорененные черенки пересаживают на постоянное место. Если вы решили выращивать черенки розы в зимний период в комнате, то в первую очередь правильно подготовьте почву. Нужно избавиться от сорняков, червей, вредителей и почвенной инфекции. Перед посадкой землю просеивают через сито с ячейками диаметром 7 – 10 мм, затем пропаривают или прогревают 40 минут в духовке при температуре 60 С. Растения 1 раз в неделю поливают слабым раствором марганцовки, по 20 мл на черенок, опрыскивают теплой водой утром или вечером. Начиная с середины марта, 1 раз в 10 дней подкармливают 1,5%-ным раствором полного минерального удобрения и 5–10%-ным настоем коровяка. Хорошо установить дополнительную подсветку для растений. Против паутинного клеща опрыскивайте розы настоем чеснока (5 г на 1 л воды) или красного жгучего перца (10 г на 1 л воды) с добавлением мыла. Перед опрыскиванием растения тщательно моют под струей теплой воды, смывая вредителя. Тлю уничтожают механически, а затем обмывают листья водой. Наиболее часто поражаются укорененные черенки розы инфекционным ожогом. На стеблях чаще возле почки образуются темные, почти черные пятна, которые разрастаясь постепенно опоясывают стебель. Часть стебля, расположенная выше пятна отмирает. Бороться с возбудителем болезни очень трудно. Лучше больные растения уничтожить. При слабой степени поражения черенков инфекционным ожогом проводят опрыскивания фунгицидами (фундазол, топсин, оксихом, топаз). Розы обрабатывают не менее 4 раз через 7–10 дней. Чаще применять фунгициды нельзя – погибнут растения. Чтобы уберечь розы от лишнего стресса, в день опрыскивания растений пестицидами не проводить подкормку их минеральными или органическими удобрениями. Разница между этими агроприемами должна быть не менее 3 суток. 27.12.10 Надежда ГалынскаяМучнистая роса на розе в доме проявляется, как и на улице. Листья покрываются белым налетом. Если его рассматривать под лупой, то он рыхлый и мучнистый. Легко стирается пальцем, при этом слегка скатывается в рулончики. Налет — это грибница возбудителя болезни, состоящая из множества тонких ниточек (гиф). От ниточек ответвляются маленькие придатки (гаустории), которые проникают во внутрь клеток листьев розы и питаются соком. Пораженные клетки (с гаусториями внутри) плохо растут, отстают, и листовая пластинка деформируется из-за разной скорости роста разных клеток. Кроме того, налет затеняет листья от солнечного света, и мешает фотосинтезу, протекающему внутри листа. С помощью фотосинтеза растение запасает питательные вещества. Таким образом, грибница не только питается за счет растения, но и еще мешает запасать питательные вещества. Налетом могут покрываться стебли, цветоносы, бутоны и даже лепестки цветов. И о красоте растения уже говорить не приходится. Все пораженные части становятся кривыми и деформированными. Так как возбудитель болезни нападает на ослабленные растения, то для предупреждения развития болезни нужно за розами хорошо ухаживать, создавать им оптимальные условия. Когда розы сильно поражены мучнистой росой, применяют фунгициды, содержащие медь, или препараты нового поколения — биофунгициды (фитоспорин, алирин с гамаиром, каждого по 1–2 таблетки на 1 литр воды). Растения опрыскивают 2 раза, повторная обработка через 2 недели. 28.09.10 Надежда ГалынскаяВ ноябре погода нас почти не радует. И в короткие и промозглые дни не хочется ехать на дачу или выходить на приусадебный участок. Но мы в ответе за тех, кого приручили. Необходимо защитить теплолюбивые растения от зимних холодов, чтобы весной и летом они вновь украшали цветник, удивляли пышным цветением и яркими красками. Подготавливать декоративные растение к зимнему периоду мы начали еще в сентябре и октябре. Обрезали отцветшие многолетние травянистые растения и замульчировали их торфом или компостной землей; разредили кустарники и пригнули побеги к земле шпильками; обрезали гортензии, розы; сняли с подпор плети вьющихся роз, связали и уложили их на слой еловых лапок; присыпали леском и компостом корневую шейку. Однако окончательное укрытие теплолюбивых растений в большинстве районов средней полосы проводят в первой декаде ноября, когда наступит устойчивая холодная погода и земля покроется ледяной коркой. Розы укрывают землей и опилками (сухими листьями) когда температура воздуха опустится до минус 5–10 град. Если октябрь выдался теплым, то в начале ноября заканчивают укрытие клематисов. Засыпают их сверху 20 см слое сухих листьев или древесной стружкой, а сверху накрывают кусками старой полиэтиленовой пленки, досками или рубероидом. Укрывают опилками, торфом или сухими листьями поверх мульчи декоративные кустарники (древовидные пионы, вейгелы, форзиции, рододендроны и другие), кобею, молодые хвойные растения и самшит (1–2 летние посадки). Засыпают слоем опилок или листьями посадки гиацинтов и других теплолюбивых луковичных. Укрывают торфом или компостной землей ирисы, пионы, волжанку, астильбу, наперстянку, штокрозу, энотеру и другие теплолюбивые экзоты, зимующие без листьев. Вечнозеленые многолетники слегка мульчируют торфом или землей вокруг розеток листьев, сверху прикрывают еловыми или сосновыми ветками или сухими листьями. Для выгонки луковичные культуры не обязательно в октябре-начале ноября высаживать в вазоны или ящики и прикапывать их в почве. Сейчас делают это гораздо проще. Отобранные луковицы до заморозков хранят в сарае или в дачном домике. А затем их до посадки хранят в холодильнике на самой нижней полке, где температура не снижается до минусовой отметки. Окончили цветение хризантемы даже в теплицах. Теплолюбивые сорта одинаково плохо хранятся как в грунте под укрытием, так и в подвале. При хранении в грунте, когда зима с частыми оттепелями и осадками, они выпревают или вымокают. А в сыром и теплом подвале погибают от плесени или из-за того, что продолжают расти в темноте и ослабевают. Поэтому часть кустов оставляют на участке и еще до заморозков высоко окучивают. Обрезают наземную часть на высоте 15–20 см от земли, мульчируют и накрывают деревянным (фанерным) ящиком или кусками полиэтиленовой пленки, оставив просвет для воздуха. При снижении температуры воздуха в теплице (или на улице) до 0–(-3) град., тщательно укрывают сверху опилками или сухими листьями, торфом, почвой. Для хранения в подвале или другом прохладном месте, хризантемы низко обрезают и выкапывают с комом земли. Корни заворачивают в куски старой пленки или высаживают в большие емкости (старые ведра, кастрюли) и переносят на хранение. Делают это аккуратно, чтобы не повредить корневые отпрыски — будущие цветоносные побеги. Если ком земли слишком влажный, то для подсыхания земли выкопанные хризантемы перенося в сарай или дачный домик. До наступления морозов готовят для весенней посадки ямы, грядки и почву. Спускают воду из труб, бочек и баков. Убирают все растительные остатки: компостируют, закапывают или сжигают. Очищенный участок от растительных остатков и сорняков выглядит более аккуратно, а весной будет легче подготовить почву. Зимой, при обильном снегопаде, хвойные кустарники и деревья ломаются под тяжестью снега. Чтобы этого не произошло, заранее, в ноябре, ветви хвойных связывают и прикрепляют к крепким (новым) кольям. Когда земля немного промерзнет, и уже не ожидается теплой погоды (повышение температуры воздуха выше 5 град. более чем на сутки) можно приступать к посеву однолетних цветов под зиму. Важно, чтобы семена не проросли во время оттепелей, так как проростки погибнут зимой. Высевать рекомендуется следующие однолетники: астру, василек, годецию, диморфотеку, иберис, календулу, кларкию, клеому, космею, лаватеру, лобулярию, маки, маттиолу, резеду, скабиозу, флокс Друмонда, хризантемы, эшшольцию. Земля для этого должна быть подготовлена заранее и сделаны бороздки, в которые высевают семена. Густота посевов такая же, как и весной. Семена прорастают в первые же теплые дни и используя весенние запасы влаги в почве, сеянцы быстро растут. Весной же не всегда удается провести посевы вовремя, можно упустить благоприятное время и рассада будет хуже. После 25–30-дневной просушки при температуре 8–20° С клубнелуковицы и детки гладиолусов очищают от земли, старых клубнелуковиц и корней, если этого еще не сделали раньше, и переносит на хранение. Идеально подходит в хранилище, где должна поддерживаться постоянная температура воздуха в пределах 5–10° С и влажность 60–70%. Но в городской квартире каждый хранит по своему. На подоконниках выходящих на север окон или подвешивают к балконной двери, в холодильнике на полке для фруктов или просто на верху корпусной мебели. Удобнее всего хранить в небольших, неглубоких ящиках из пластмассы (дерева или картона) с отверстиями и на ножках (или с упором сверху), которые можно составить друг на друга. Клубнелуковицы раскладывают в 1–-2 слоя или их, если небольшое количество, складывают в бумажные пакеты, надписав название сорта, или в полотняные мешки с этикеткой. Просушенные в течение месяца клубни бегонии очищают от земли и засохших корней, складывают в новый полиэтиленовый мешочек, переслаивая чуть влажным мхом (или опилками, заранее промытым и просушенным песком, торфом). Мешочек завязывают и помещают на хранение при температуре воздуха 5–10° С. Если нет возможности соблюдать данный режим температуры при хранении, то клубни бегонии лучше на хранение складывать в картонные или бумажные (или из плотной ткани) мешки, что бы не заплесневели. Можно хранить клубни бегонии в домашнем холодильнике в полиэтиленовом мешочке без мха. Проверяют хранение корнеклубней георгин. Оптимальная температура воздуха для их хранения 6 — 8° С, влажность — 80%. Корнеклубни осматривают. Заболевшие повторно зачищают, вырезая гниль и плесень, присыпают места срезов смесью коллоидной серы с измельченным древесным углем, слегка дают подсохнуть ранкам и хранят в отдельном пакете. Если все основные работы на участке закончены, можно заняться очисткой собранных семян. Когда они плохо просушены, может появиться плесень. В этом случае их нужно будет перебрать и подсушить еще раз. Затем очищают семена от засохших остатков цветка или освобождают из плодов (коробочек, бобов, корзинок). Можно ускорить обмолот, поместив семена в плотный полотняный мешок и затем размять их слегка скалкой (или баночкой), как при раскатывании теста. Быстро очистить семена помогут сита с ячейками различного диаметра. 13.03.10 Надежда Галынская
— Провел обрезку кустов роз, после удаления зимнего укрытия. Нужно ли их подкармливать теперь, или подождать пару недель. — После весенней обрезки растения необходимо обработать фунгицидом, а через неделю подкормить минеральными удобрениями и обеспечить обильным поливом, если нет дождей, поскольку розы нуждаются в этот период в получении питательных веществ, необходимых для интенсивного роста и обильного цветения. Фунгицид (бордосская жидкость, оксихом, скор или топсин) защитит от заражения болезнями.
После обсыхания раствора фунгицида на побегах, можно вести под кусты роз 2-х летний перепревший навоз или компост, и перемешать органику с верхними слоями почвы (консультировала Людмила Неустроева). 13.03.10 Надежда Галынская— Два года назад у меня появилась роза. Пересадила, регулярно поливаю и подкармливаю. Но она ни разу не цвела. Подскажите, чего не хватает растению? — Возможно причина в том, что розу перекормили удобрениями. При излишке азота в почве вначале хорошо развиваются листья и новые побеги. Розы хорошо и быстро растут, но бутоны не образуются. Потом, от долгого преизбытка удобрений, растение теряет иммунитет, начинает болеть —постепенно листья становятся бледными, тонкими, а стебли вытягиваются. Появляются мучнистая роса и паутинные клещи. Могут быть и другие причины. Самая распространенная ошибка — недостаточно света. Комнатные розы активно цветут с середины зимы и весной. И для хорошего цветения им нужно устроить дополнительное освещение, так чтобы световой день длился для них 10–12 часов. Для начала цветения комнатным розам нужен период покоя. Их отправляют на покой на 1.5–2 месяца в конце лета, или осенью. Время для периода покоя можно выбрать и другое. Ставят розу в прохладное и светлое место, где температура 16–12 градусов, сокращают полив. В конце периода покоя делают обрезку, формировку куста и пересаживают в новую почву. Если розу вырастили из семян, то цвести она будет через 3–4 года. Может быть, Ваша роза не относится к тем видам и сортам, которые цветут в комнате. 10.03.10 Надежда Галынская— Несколько лет у меня дома растет комнатная роза. В этом году у нее вдруг стали понемногу подсыхать, желтеть и опадать листья. Новые вырастают очень плохо и тоже сразу же подсыхают. Подкармливаю розы удобрениями для цветов, поливаю регулярно, паутинного клеща нет. Чем же можно объяснить опадение листьев? — Комнатные розы могут быть как листопадные, так и вечнозеленые. У первых листопад осенью нормальное явление при похолодании и сокращении светового дня, когда растения переходят в стадию покоя. Большинство комнатных роз относятся к вечнозеленым растениям, у которых тоже есть период покоя, но менее выраженный. В осенне-зимние месяцы всем розам дают отдых: переносят в прохладное помещение, не подкармливают и реже поливают, только чтобы не пересыхала земля в горшке. В конце февраля, перед началом активного роста их обрезают на половину или укорачивают вытянувшиеся побеги (у миниатюрных роз), удаляют старые и слабые стебли. Затем пересаживают в новую землю. Вечнозеленые розы могут обходиться без периода покоя, но тогда нужно обеспечить светом от 16 до 18 часов в сутки. Если много лет роза росла нормально, а теперь стала желтеть, то вспомните — давно ли Вы ее пересаживали? Может уже пора заменить почву? Да и в любом другом случае нужно растение пересадить, возможно, в почве образовался избыток удобрений или завелись вредители. 26.12.09 Надежда ГалынскаяУ меня много кустов роз. Некоторым уже по 15 лет. Как часто их нужно обновлять? Обычно кусты роз, такие как группы чайно-гибридные, грандифлора, полиантовые, миниатюрные, флорибунда меняют через 10–15 лет. Еще можно старые кусты омолодить. Хотя эта работа требует времени, не простая и для терпеливых. Омоложение лучше делать рано весной, сразу после снятия укрытия. Но часто погода позволяет снять укрытие, когда уже почки начали расти, появились хрупкие ростки-столоны, которые очень легко обламываются. Да и земля мокрая и холодная. Личный опыт показал, что омолаживать кусты можно и в первых числах мая, в майские праздники. Молодые побеги уже окрепнут к этому времени, земля подсохнет и погода теплая. В начале августа тоже омолаживают розы. Но здесь есть риск. Если осень будет холодная и дождливая, розы не успеют укорениться и подготовиться к зиме. Весной они оживут. Но будут ослабленными. Старые кусты выкапывают, освобождают корни от земли. Все стебли укорачивают, оставив 15–25 см от корневой шейки. Это для удобства работы. Затем вырезают сухие, больные и старые тонкие побеги. Обрезают все мелкие и крупные веточки, растущие внутрь куста. После этого начинают чистить корневую шейку. Здесь пригодятся и пила, и секатор, молоток и острый нож. Вокруг корневой шейки за десятилетие скопилось много усохших пеньков от старых стеблей. Эти пеньки нужно удалить любым способом: отпилить, вырезать или соскоблить ножом. Многие из них удаляются легко, так как уже почти сгнили. Оставить только здоровые побеги, которые имеют не менее 2 почек. После такой чистки куст станет компактным и легким. Потом приводят в порядок корни. Удаляют сухие и корявые, а длинные укорачивают до 20–25 см. Готовят глиняную болтушку из воды, глины и компоста (или перепревшего коровьего навоза) с добавлением гетероауксина или корневина. Глину и компост берут в одинаковых количествах и разводят водой, чтобы образовалась жидкая кашица, и добавляют растворенную таблетку гетероауксина в 25 мл водки. Корни и корневую шейку обмакивают в глиняную болтушку и высаживают куст в почву. Розу можно сажать на старое место, но после перекопки почвы и внесения органики, торфа, песка и добавления новой земли. Осталась еще последняя стадия омоложения розы. Формирование скелетных побегов. Это нужно сделать сразу после посадки или в течение 2–3 дней после посадки, пока почки не начнут отрастать. Все оставшиеся стебли еще раз правильно обрезают. Правильно — это значит, что побег обрезают острым секатором над почкой расположенной на внешней стороне побега. То есть почка должна смотреть не в центр куста, а находиться с внешней стороны. От места среза до почки оставляют 5–8 мм пенек стебля. Новые побеги не будут расти во внутрь куста, и не будут загущать его. Чтобы быстрее восстановился куст розы после весеннего омоложения ему не дают цвести до середины августа. Образовавшиеся бутоны после окрашивания обрезают с 1–3 листьями. Если образовались жировые побеги, им дают отрасти до высоты 60-70 см, а затем их укорачивают на половину. Это сохранит силы кусту и позволит быстрому созреванию молодого побега. |