HomeРазноеКак морковь переносит заморозки: Боятся ли морковь, свекла и редька заморозков? | Огород | Дача

Как морковь переносит заморозки: Боятся ли морковь, свекла и редька заморозков? | Огород | Дача

Содержание

Какие заморозки выдерживают посевы в огороде. Что сажать в феврале и марте в открытый грунт

Первые теплые деньки радуют солнышком, у всех дачников-огородников наступает жаркая пора посадки семян на рассаду. Очень хочется похлопотать на огороде и уже что-то сажать и выращивать. Однако, с высадкой рассады в грунт торопиться не следует. Молоденькие росточки могут не пройти испытание ночными заморозками. Но есть крепкие и закаленные культуры, которым не страшны весенние заморозки, их можно и нужно сажать как только сойдет снег и земля немного прогреется.

2. Настоящий рекордсмен — щавель . Вкусный и полезный, щавель начинает всходить прямо из-под снега. Если на Вашем огороде нет щавеля, его можно посадить в любое время и не жалейте удобрения при посадке щавеля.

3. Семена салата обычно высевают под зиму. Но если Вы не успели это сделать — весенний посев также возможен. Салат — культура неприхотливая, а если хотите выращивать его круглый сезон, просто обновляйте посевы салата каждые две недели.

Всходы салата выдержат морозы до -2С, а в период созревания даже -6С.

4. Практически все сорта моркови достаточно холодоустойчивы. Единственное, что в прохладные сезоны морковка может плохо прорастать. Морковь любит обильные поливы и открытые участки без тени.

5. Сельдерей не испугается понижения температуры до -6С. Семена сельдерея на рассаду высевайте за пару месяцев до посадки в открытый грунт. Сажайте сельдерей на приличном расстоянии друг от друга (40-50 см). Сажайте глубоко, глубина посадки должна быть такая, чтобы на поверхности оставались только листья сельдерея.

6. Чтобы весь сезон на Вашем столе был укроп , сажайте семена укропа с ранней весны до осени каждые 10-14 дней. В этом случае Вы еще и на зиму запасетесь укропом — заморозите его или высушите.

7. Петрушку сажают два раза в сезон — ранней весной и глубокой осенью. Высаживайте семена петрушки в тени. Осеннюю посадку можно сделать после картошки, капусты или огурцов.

На заметку! Каждый овощ имеет оптимальную температуру почвы для посадки:

  • редис, редьку, щавель можно высаживать при +1+2С,
  • укроп, капусту, салат высаживайте, когда температура почвы поднялась до +2+3С,
  • температура почвы +3+4С — высаживайте сельдерей, морковку и бобы.

Желаем Вам богатых и здоровых урожаев.

Лук заморозков не боится

Лук, морковь сажают и сеют пораньше, лишь только появится возможность зайти на огород и приготовить грядку. Лук даже любит, чтобы его высаживали в прохладную погоду, заморозки он переносит без потерь. Огородники уже прогрели луковки севка, кто на батарее, кто на печке. Продается сейчас много разного севка — круглого, удлиненного, обычного светлого и красного. Наиболее оптимальный для посева размер луковки диаметром 1,5–2 см, он в стрелку не пойдет и луковица вырастет крупной. У нас известные сорта, пригодные для хранения, — это Бессоновский, Стригуновский, Штутгартер Ризен, Ермак и некоторые другие, в том числе и голландские, неплохо растущие в Сибири.

Выбрали ли вы место для лука? Его надо размещать после огурцов, сидератов, петрушки, после гороха тоже неплохо. Важно, чтобы с осени была хорошо подготовлена почва. Плохие предшественники — морковь, помидоры, лук, чеснок. Возвращать лук на то же место на легких почвах можно через три года, на тяжелых — через пять лет.

Наилучшие почвы для лука — рыхлые, плодородные. На кислых почвах необходимо известкование — с осени под перекопку полкило извести-пушонки на квадратный метр. Сейчас можно использовать древесную золу — 100 граммов на квадратный метр на глубину залегания корней. Если почва бедная, то надо вносить 4–5 кг перегноя, но не навоза, суперфосфат и хлористый калий на квадратный метр по 40–50 граммов, а также немного аммиачной селитры, в два раза меньше, чем других минеральных удобрений.

Подготовка севка перед посадкой, кроме прогревания, включает и еще несколько несложных операций. Севок тщательно осматривают и сортируют на фракции: самые мелкие — 1 см в диаметре, средние — 1,5–2 см, крупные — более 2,5 см. Готовить к посадке и садить надо каждую фракцию отдельно, чтобы растения развивались одинаково и равномерно.

В Сибири лук на репку лучше растет при ранних сроках посадки, потому что это растение длинного дня. Поспевает он, как известно, в конце июля. Если припозднитесь с посадкой, то формирование луковиц сдвигается на август, когда световой день заметно уменьшается, ночи становятся холоднее. Луковицы плохо наливаются, не успевают вызреть и плохо хранятся. А толстая сырая шейка луковицы поражается гнилью.

Посадку начинают с мелкой фракции севка, ему требуется больше времени для образования крупной луковицы. Как только почва на глубине 5 см прогреется до плюс пяти, можно садить. Столь низкая температура благоприятна для развития корней. При повышении температуры до плюс десяти начинается усиленный рост корней и листьев. Среднюю и крупную фракции можно садить дня на три-четыре позднее, но больше не задерживаться. Потепление почвы и воздуха тормозит развитие корневой системы, стимулирует рост листьев. Подрастая, они все больше требуют питания, а корни не выросли. Так что первые числа мая — самая благоприятная пора.

Не надо забывать о такой процедуре, как замачивание севка за 10–12 часов до посадки. Это положительно воздействует на развитие и рост. Замачивают в слабом растворе марганцовки и просто в воде комнатной температуры.

Замачивание важно еще и потому, что при хранении в домашних условиях на севок нередко нападают трипсы.

А замачивание ускорит их гибель. В севке могут появиться и нематоды.

Увидеть этого вредителя, а вернее, его пагубное воздействие можно только во время уборки, да еще если осматривать каждую луковицу. У пораженных донце трескается, выворачивается, запах неприятный. Поврежденные луковицы нельзя разбрасывать, обычно их сразу складывают в ведра и сжигают или заливают кипятком.

Важный момент — как избежать стрелкования. Это зависит от способа хранения. Обычно мелкий севок с диаметром в 1 см не может стрелковаться. Крупный к этому склонен. Садить его следует в почву с температурой выше плюс 12. Если появятся стрелки, их выламывают как можно раньше, как только заметите вздутие внизу, почти у самого донца.

И еще серьезное замечание. Обычно огородники обрезают перед посадкой высохший остаток пера у самой шейки севка, так как это стимулирует более быстрое отрастание листьев, а не корней. А нужно, чтобы сначала выросла и укрепилась корневая система.

Вроде бы сажать севок — одно удовольствие.

Но бывает, что долго нет всходов, а потом луковица плохо растет. Или приезжаешь на участок, а севок весь наружу — он сам себя как бы вытолкнул из почвы — корни быстро растут. Значит, посадка была мелкая.

Сделайте заранее бороздки, пролейте их, глубина — 4–5 см от поверхности почвы для севка средней фракции. Мелкому достаточно глубины в 3 см, а крупному — на две высоты севка. То есть до 5–6 см. Расстояние между рядами 25 см, а в рядах 8, 10, 15 см — в зависимости от размера севка. Разложив севок, засыпайте бороздки, слегка уплотнив почву. Очень полезно замульчировать грядки торфом или перегноем. Защитит от луковой мухи не только мульча торфом, но и тонкий укрывной материал, а также сохранит влагу. Появятся дружные всходы здоровых растений.

Весенние возвратные заморозки способны приченить немало проблем. Резкое понижение температуры способно уничтожить будущий урожай, потому к нему важно вовремя подготовиться и заранее узнать, как защитить посадки и рассаду от заморозков. Опасность весенних заморозков на Урале не так высока в конце апреля и начале мая — молодые листья растений могут подмерзнуть по краю, но, со временем, они восстановятся.

Но вот если морозец ударит в первых числах июня — пострадают не только огородные культуры, но и плодовые деревья. Давайте разберемся, какую опасность таят в себе возвратные весенние заморозки, как их предугадать и, главное, как не допустить их пагубного влияния на растения.

Чем опасны весенние заморозки

Вред, который возвратные заморозки способны нанести многим представителям теплолюбивых культур, огромен. В первые месяцы весны они не несут особой угрозы: молодые растения, только выпустившие листочки, не успеют замерзнуть. В худшем случае пострадают лишь краешки листиков, но пройдет совсем немного времени, и они оправятся. Гораздо большую опасность таят в себе поздние возвратные заморозки, случающиеся в средней полосе России вплоть до 10-х чисел июня. Именно они приходятся на время цветения ягодных культур и плодовых деревьев, появления всходов и высадки в грунт рассады теплолюбивых томатов, перца, баклажанов и т.д., для которых внезапные весенние морозы губительны. Молодые листья, цветы и бутоны невероятно чувствительны к холоду и не способны ему противостоять.

Под воздействием низких температур клеточный сок начинает замерзать, что вызывает разрывы клеточных мембран, приводит к гибели клеток и, в итоге, к гибели растений.

Если рассада не закалена и плохо укоренилась, она останавливается в росте уже при температуре -2°С, а срок плодоношения откладывается на 2 недели. Некоторые культуры хорошо переносят возвратные заморозки и способны выдерживать резкое понижение температуры воздуха. Но основная масса растений, после резкого похолодания, тормозит в развитии, а урожайность их заметно снижается.

Какие растения выдерживают заморозки

Редис, морковь, капуста, пастернак, салат, петрушка, лук, хрен, щавель, ревень, шпинат и всходы моркови выдерживают до -6°С мороза. Чеснок, сельдерей, горох, бобы, пастернак — до -5°С, клубника — до -9°С, малина выдержит пару дней до -4°С.

Какие растения боятся весенних заморозков

Сеянцы цветущих однолетников и теплолюбивые бахчевые растения, стелющиеся по земле, могут пострадать даже при -1°С. Весенние заморозки опасны для плодово-ягодных, особенно при формировании завязей и цветении у последних, что может привести к потере урожая. Почки плодовых деревьев подмерзают при -4°С. Особенно уязвимы вишни, персики, яблони и груши. Для них губительно понижение температуры даже до -2°С. Если огурцы, помидоры, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы, патиссоны, фасоль уже высажены или взошли, а ожидаются заморозки, нужно позаботиться об их сохранении, т.к. они не переносят даже кратковременных заморозков. На всякий случай необходимо иметь семена для пересева или запасную рассаду.

Как предсказать весенние заморозки

Несмотря на то, что в последнее время уральские зимы стали явно теплее, вероятность возникновения весенних возвратных заморозков увеличилась. Конечно, предсказать их на 100% невозможно. Но можно воспользоваться подсказками матушки-природы и прогнозами синоптиков, которые, надо признать, стали достаточно точными. Чтобы быть уверенным в правильности прогноза, лучше сравнить данные из нескольких источников (телевидение, интернет и т. д.).

Народные приметы прихода заморозков

♦ Если вечером столбик термометра опускается до +1-2°С, возможно, ночью будет мороз. Теплолюбивым культурам потребуется укрытие.
♦ Отсутствие облаков на небе, затишье и прекращение осадков могут указывать на последующее понижение температуры.
♦ Цветение черемухи обычно предвещает скорое похолодание.

Как защитить растения от заморозков

Методов защиты растений от заморозков достаточно много. Некоторые из них, как показывает практика, достаточно трудоемки, сомнительны или малоэффективны. Давайте рассмотрим наиболее популярные: дождеваниие, задымление, укрытие, применение удобрений и стимуляторов роста.

Метод дождевания

Этот способ применяют, когда температура опускается к 0°С. Для дождевания необходимо надеть на поливочный шланг мелкий распылитель (струя должна быть похожей на капли дождя) и целиком опрыскать водой деревья и кустарники, которые могут пострадать от заморозка. По мере того как замерзает вода, будет выделяться тепло, спасительное для растений. Грядки с растениями также проливают с помощью распылителя, надетого на шланг (лейку), либо с помощью системы капельного полива. Полив осуществляют с вечера, буквально за несколько часов до наступления ожидаемых заморозков. Как только температура опустится ближе к 0 °С, вода постепенно начнет испаряться. Образующийся пар будет служить растениям надежной защитой. Дело в том, что он обладает большой теплоемкостью, а значит не пропустит к земле потоков холодного воздуха, и растения смогут безболезненно перенести кратковременные заморозки.

Метод дождевания считается достаточно эффективным при заморозке до -5°С. Правда, поможет он лишь в безветренную погоду. В противном случае ваши усилия попросту пропадут.

Метод задымления

Способ задымления, как средство защиты растений от заморозков, является одним из самых популярных и эффективных уже не одно десятилетие. Суть метода в том, что на участке разводятся костры и создается теплая дымовая завеса. Она смягчает отрицательное воздействие заморозков на растения. Топливом могут служить солома, опилки, мелкий хворост, опавшая листва, картофельная ботва и даже навоз. Не столь важно, какой материал станет основой для спасительных костров. Главное — не допустить его быстрого сгорания: необходимо, чтобы он не горел, а тлел, выделяя большое количество дыма. Для этого большинство из вышеперечисленных материалов нужно сжигать влажными.

Костер надо устраивать таким образом, чтобы дым распространялся по всей обрабатываемой территории. Определите заранее, откуда дует ветерок (при большом ветре метод дымления использовать не имеет смысла). Одного костра около 1,5 м в ширину и 40-60 см в высоту хватит на обработку 1 сотки. Для его сооружения заранее заготовленный материал распределяют таким образом: снизу укладывают около 20 см сухого материала (листьев, хвороста, соломы и т.п.), а сверху — слой влажного (до 40-60 см), который и будет источником дыма. Поверху равномерно распределяют трехсантиметровый слой земли, оставляя в центре небольшое пространство: сквозь него будет проходить дым. Все вышеизложенное верно в отношении небольших участков. Если возникла необходимость применить метод дымления на большой территории (например, в крупных садах), целесообразнее использовать не костры, а дымовые шашки. Задымление начинают, как только столбик термометра приближается к 0°С. Продолжаться оно должно вплоть до восхода солнца: именно тогда температура достигает пиковых минусовых значений. Поэтому к восходу участок должен быть покрыт густым слоем дыма. Несмотря на популярность и ряд достоинств, главные из которых — относительная простота исполнения и дешевизна, есть у этого метода и недостатки, из-за которых он сегодня считается если не малоэффективным, то как минимум сомнительным. Недостатки метода задымления:
♦ Невозможность использования во время сильного ветра.
♦ Неэкологичность — вред дыма от сжигания сухих листьев и прочего садового мусора.
♦ Для того, чтобы метод работал, должен присутствовать небольшой ветерок. Наблюдать его ночью во время заморозка, когда давление высокое, можно крайне редко. Если не будет ветерка, который смог бы разнести теплый дым по участку, то толку от задымления тоже не будет — дым будет просто уходить в небо.

Создание укрытий для растений


из подручных материалов

Обеспечить защиту от возвратных заморозков помогут простые сооружения из различных укрывных материалов и каркаса, изготовленного из дерева, арматуры или металлопластиковых труб — т.е. нечто вроде небольших парничков. Создание таких укрытий много времени не займет, да и особых знаний для этого не требуется, зато польза будет огромная. К тому же, демонтировать их при необходимости так же легко, как и установить. Простейшее укрытие, которое смело можно назвать парничком, легко соорудить из нескольких одинаковых кусков металлопластиковой трубы, согнутых в дугу и установленных в ряд на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Сверху натягивается обыкновенная плотная пленка или любой другой укрывной материал: в 1 слой на случай небольшого похолодания и в 2 слоя, если похолодание обещает быть устойчивым.

Чтобы защитить от заморозков цветущие кустарники — кариоптерис, цианотус, буддлею Давида и другие, — достаточно обмотать их мешковиной, пленкой или агроспаном. Цветы клубники, погибающие уже при температуре около -1°С, перед наступлением небольших заморозков также необходимо укрыть агроспаном. Небольшие растения можно накрыть обрезанными пластиковыми бутылками, бумажным колпаками или пластиковыми ведерками (большими стаканчиками) из-под сметаны. Отличным укрытием от мороза может стать и обычная земля. Так, чтобы не пострадали всходы картофеля, их достаточно просто окучить. Укрывное окучивание поможет защитить листовую массу и надежно защитит маточный клубень, а значит, заморозки картофелю будут не страшны. Повторять окучивания можно до тех пор, пока угроза возвратных заморозков не минует полностью. Защитить картофель поможет укрывное окучивание. Исключение составляют случаи посадки картофеля мини- и микроклубнями, ботаническими семенами, а также отводками и ростками. Дело в том, что в начале вегетационного периода эти растения еще очень слабы. После окучивания они просто не смогут пробиться сквозь толстый слой грунта и погибнут. Укрытия из подручных материалов отлично справляются со своей задачей и надежно защищают растения от заморозков. Главное, помните: какой бы защитный материал вы ни использовали, он не должен касаться листьев.

Защита от заморозков в теплицах и парниках

Если ожидаются заморозки в районе -4…-7 °С, придется дополнительно позаботиться об обитателях теплиц и парников: они тоже нуждаются в укрытии. Для этого можно использовать старые газеты, мешковину или современные укрывные материалы — агроспан, лутрасил и т.д. В случае, когда растения внутри теплицы укрыть не получится (не будете же вы снимать с опор уже подросшие томаты и плети огурцов), утеплять необходимо саму теплицу. Для этого соорудите из тех же материалов дополнительное покрытие. Закрепить его можно как снаружи, так и внутри. Только не стоит крепить второе покрытие вплотную к первому, оставьте между ними небольшой воздушный зазор: так вы гарантированно убережете всех «жителей» теплицы от морозов. Если растения необходимо укрыть на несколько дней, то целесообразно использовать современные укрывные материалы, подробнее о которых вы сможете узнать из ЭТОЙ статьи. Снимать укрытия с растений желательно не ранее 8-9 утра.

Булыжники и пластиковые бутылки также могут быть эффективными помощниками в этом деле. Для того чтобы уберечь растущие в теплице растения от возвратных заморозков, разложите возле них булыжники или заранее наполненные водой пластиковые бутылки темного цвета. Нагревшись в течение дня, они будут отдавать тепло ночью, работая по принципу батарей отопления.

Использование удобрений против заморозков

Эффективно противостоять губительному воздействию мороза (до -5°С) помогут и внекорневые подкормки фосфором и калием. Можно использовать, например, препарат «Эпин», полезную информацию о котором вы найдете в статье ЭТОЙ статье. Благодаря подкормкам в тканях молодых растений увеличится накопление сахаров, снизится содержание свободной воды и повысится концентрация клеточного сока, а значит растения будут надежно защищены от промерзания.
Важно: производить подкормки, способствующие повышению морозостойкости растений, необходимо за 10-24 часа до наступления заморозка, иначе толку от таких процедур не будет.

Идеального способа защиты растений от возвратных весенних заморозков не существует. Каждый из вышеперечисленных хорош по-своему, у каждого есть свои недостатки. Какой из них предпочесть — решать лишь вам. Но какой бы способ вы ни выбрали, растения в любом случае будут благодарны за заботу и одарят вас щедрым урожаем.

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Майские заморозки приносят немало хлопот огородникам. Многие успели посадить и посеять не только весьма устойчивые к холоду растения (чеснок, лук, редис, свеклу, морковь, капусту), но и изнеженных южан: томаты, огурцы, кабачки, патиссоны, амаранты, баклажаны и даже арбузы. А синоптики вдруг пообещали похолодание. Сегодняшняя статья о том, как от майских и июньских возвратных морозов.

Мне приходилось коротать не одну бессонную ночь в обществе беспокойных садоводов, дежурить у костров-дымарей в ожидании рассвета, когда перед самым восходом солнца воздух становится так сух и колюч, что цветы и листья мертвеют прямо на глазах. ..

Как спасти растения от заморозков

Назову вам целый ряд способов утепления растений от любого весенне-летнего заморозка.

Костры-дымари для защиты садов и огородов — общеизвестны. Их зажигают при нулевой температуре воздуха. На костер кладите сухие «коровьи лепешки» или насыпайте торф — они дают много дыма, обволакивающего сад, огород, растения. Дым не пускает к ним холод. В садоводческих товариществах и на дачах будьте бдительны с огнем, чтобы дом не стал костром. И не вздумайте устроить такой дымарь в теплице. Один знакомый зажег в ведре костерок, засыпал торф, занес в пленочную теплицу, а сам спасть пошел. Утром проведал — теплица сизая от дыма, сам еле прочихался. А помидоры завяли! Не от мороза, а от дыма. Угорели.

Теплицы обогревайте просто: ставьте бак ведра на четыре с водой и включайте электрокипятильник. Парилка — не морилка. Еще лучше электрокалорифер, тепловой электровентилятор. Главное, лишь бы не стало холоднее нуля. Еще промышленность выпускает специальные ленточные гибкие электронагреватели, вроде вожжей. Их зарывают в грядку (обкладывают густой, вязкой глиной, засыпают землей). Сверху сажают рассаду. При угрозе заморозка или когда ночь слишком холодна, электрогрядку включают в сеть.

А еще есть таблетки, вроде шайб, которые мальчишки зимой гоняют по льду. Но у них другой состав! Это — термические нагреватели. Их поджигают, и они жарко тлеют под пленочным укрытием над грядой без дыма и копоти ночь напролет.

Наши деды обходились без электричества и шайб. Маленькая печка в стеклянной теплице позволяла с марта заниматься выращиванием редиса, лука и даже огурцов. Могут выручить в наши дни старомодные керогаз, керосинка — их зажигают на ночь в тепличке или на грядке, а сверху натягивают пленку на дугах. Сквозь тонкие щели под пленку проходит воздух, нужный для горения.

Горожанин, из тех, кто выбирается на дачу только в выходные, может обойтись без керосинок и спасти растения, находясь в это время далеко от огорода. Для этого в теплице над грядой следует устроить дополнительное пленочное укрытие. Представляете: теплица, а в ней еще и парник! Таким способом я спасал свои помидоры даже от восьми градусных морозов. Правда грядка была начинена биотовливом, как старый добрый русский парник.

Чтобы узнать секреты крестьян-огородников, как они или их матери, бабушки и прабабушки обходились, я ходил по нашим городским рынкам и разговаривал с продавцами соленых огурцов. Не с наемными торгашами, не с перекупщиками, а с огородниками. Их легко узнать с первых же слов по открытости, доверчивости, рассудительности — по всем этим замечательным качествам, свойственным работящим земледельцам. Кое-чем, что удалось узнать, поделюсь с вами.

  • Первое. Паровые гряды. В огороде роют траншеи глубиной 40 сантиметров,насыпают на дно слой щепы (изоляция от глубинного холода, оставшегося с зимы). На щепу наваливают биотопливо, то есть соломенный навоз слоем до 30 сантиметров, поливают его горячей водой и сразу засыпают землей так, чтобы вдоль гряды над навозом по земле шла ложбинка, а с боков были гребни. Земляная перина должна быть не менее 20 сантиметров. И такой же высоты гребни. Посадки огурцов, помидорной рассады делают по ложбинке, то есть по середке. Снизу их греет биотопливо. В случае мороза на гребни кладут поперечные палки, сверху накрывают соломенными либо камышовыми матами или раскатывают половики-дорожки, полотно, клеенку. Так в средней России делали.
  • Второе. Сажают обычным способом, на обычную грядку, вешками обозначают рядки — если огурцы семенами сеют сразу в грунт. А когда рассадой сажают, вешек не надо. Затем гряду присыпают сеном. В теплую погоду сено отодвигают. В ожидании мороза сено сдвигают валиком, над посадками. Так в Новгородской области, в Приильменье обходятся.
  • Третье. Вертят кули из рубероида и на ночь перед морозом закрывают этими шапками посадки. Такие кули легко хранить в кипах, надев друг на друга, и служат они годами. А многие накрывают на ночь ведрами, а то и чугунами, кастрюлями. Кто не накрыл — у того черная ботва. Кто накрыл — снимет колпак: все живо, здорово. Вместо кастрюль и ведер обходятся картонными коробками.
  • Четвертое. Еще сажали помидоры, огурцы, тыквы в пещерки. Их просто сделать. В грядку втыкаешь, ввинчиваешь ведро без дна. Из него вычерпываешь землю. Достал ведро — осталась пещерка в земле. На дно сажаешь рассаду. Сверху стеклом укрываешь. Готова персональная келья. Рассада растет, пока не упрется в стекло, а к этому времени морозов не будет. Но для такой рассады внизу должно быть биотопливо, а то корням слишком холодно в весенней земле. Ведь томаты уже при 10 градусах тепла останавливаются в росте. А что корням холодно, огородник легко поймет по красновато-синюшному цвету листьев.
  • А самый простой способ открыл для себя случайно. Проще не бывает! На грядках взошли кабачки, крукнеки, подрастает амарант — и вдруг по интернету узнаю: ночью будет мороз. Я все кастрюли, ведра, пустые ящики, все колпаки перевернул над кустами. Но все равно осталось много зеленого. Как быть? Нарвал зеленой травы, прикрыл амарант — он уцелел. Крукнеки землей засыпал. Утром разгреб — живые! Кабачки, для опыта, засыпал сухим торфом. Мороз прошел, я торф на грядку откинул — кабачкам тоже хорошо! Теперь знаю: в жару торфяная мульча защищает землю от иссушения, а в холод, если ростки прикрыть, можно от мороза: нагребите курганчиком.

В холодном, неблагополучном для огородничества Тихвинском районе встретил в начале июня пожилую огородницу вепсянку. Она шла из леса с огромной охапкой зеленых веток ивы. Объяснила, что ночью будет заморозок, а ветки нужны, чтобы рассаду укрывать.

И еще совет: у кого помидоры погибли в теплице, и вам не хочется заново сажать, — сейте на их месте огурцы! Уже через полтора месяца с урожаем будете.

Разумеется, траты на электричество или на пленку для двойных стен в овощном доме не совсем огородникам по карману. Я поступил просто. Поставил две бочки в разных концах теплицы, наливаю доверху воды. Днем, когда жарко, вода забирает лишнее тепло, накапливает его, а ночью бочки медленно остывают и обогревают воздух и растения. Чтобы вода лучше нагревалась, накрываю бочки пленкой. Положу в воду несколько веток, чуть притоплю — и на них пленочный круг. Теплой, почти горячей этой водой поливаю растения. Они от этого лучше растут, особенно если добавить в бочку ведро свежего коровяка и он забродит. Хорошая подкормка получается из крапивной сечки, сдобренной горстью минералки, когда это все покиснет неделю в бочке с теплой водой.

Напомню читателю об укрывных материалах, которые в последние годы довольно широко используются нашими огородниками как защита от морозов-утренников, от ветров-суховеев, от букашек-вредителей. Это лутрасил и спанбонд.

Финские фермеры применяют лутрасиловые накидки для ускоренного созревания земляники: урожай собирают дней на десять раньше. Это выгодно: первые ягоды на рынке много дороже «сезонных». Одна тонкость тут есть: на время цветения надо укрытия снимать с грядок, чтобы пчелы и шмели садились на цветы, опыляли, чтобы ягоды завязывались.

Лутрасил защищает от заморозков в 2 — 3 градуса, в зависимости от типа материала. Его можно использовать без каркаса, как накидку. Но наша практика показывает, что на дугах получается все же лучше. Больше будет простора для роста тех же огурцов, помидоров, перца, редиса. Под этой защитой ветер не мнет листья и наши овощи никакой вредитель не тронет.

Самое главное — нетканные материалы «дышат», в отличие от полиэтиленовой пленки. Значит, если уедешь с дачи в город, не надо тревожится, что в жару рассада «сгорит», а в холод — замерзнет! Лишние испарения из теплицы будут уходить в атмосферу, здоровый воздух не даст развиваться стеблевым гнилям, которые так пагубно влияют на жизнь обитателей тепличных теремов.

Как всякий осторожный огородник, я накрываю теплицу прочной пленкой, способной выдержать до восьми сезонов без замены. Внутри теплицы над грядкой с помидорной рассадой на колышках натягиваю каркас из рыболовной жилки 0,5 миллиметров. По каркасу накидываю тонкую кисею лутрасила. Ночью заморозок. Пленка на теплице сплошь заледенела, но внутри под лутрасиловым чехлом рассада осталась зеленой и здоровой. Для лучшего противостояния заморозкам додумался на ночь обрызгивать водой это укрытие. Замерзнет — под ледяным панцирем растения все равно останутся живы.

Встанет солнце. Трава бела от инея. Над грядкой сверкает ледяной «гроб»: под «хрустальной» крышей живые, здоровые ладошки кабачков ловят теплый утренний свет.

Обратите внимание: некоторые типы укрывных материалов имеют «лицевую» и «изнаночную» стороны, о чем не все огородники знают. Если натянуть материал как крышу, со скатом, и лить воду, лицевая сторона ее не пропускает. Хотите, чтобы дождь стекал, — кройте парник лицевой стороной кверху. Хотите, чтобы дождь поливал грядки, — кройте «лицом» внутрь. Каждый способ по-своему интересен. Капусте, конечно, душ понравится. А помидорам и огурцам? Думайте, господа! И желаю вам при любом весеннем морозе!

Из книги Владимира Машенкова «Огородная душа»

Итак, семена у большинства огородников уже приобретены. Вечный вопрос: что можно посадить ранней весной на грядках, каким растениям не страшен легкий морозец. Что сажать в феврале или марте в открытый грунт. Что нужно и можно посадить в первую очередь, а какие культуры могут подождать лучших времен. Ранней весной в феврале-марте, даже когда почва еще не прогрелась, можно посадить не так уж мало культур — сельдерей, морковь, редис, петрушку, пастернак, горох, лук-чернушку. Все эти культуры хорошо переносят легкие заморозки. Но, чтобы ваши труды не пропали даром, нужны все-таки определенные знания.

Морковь

Семена моркови начинают прорастать при температуре 3-4°С, а самая лучшая температура – 18-20°С. Это дает возможность посадить её в марте, а на Кубани даже в феврале (февральские окна), максимально используя накопившуюся влагу в почве. Глубина заделки семян – 3-4 см.

Морковь развивается под землей, следовательно, для формирования ровного красивого корнеплода нужна рыхлая плодородная почва. Перед посевом надо внести на 1 кв. м 2-3 кг перегноя, 20-25 г суперфосфата, 10-15 г калийной соли.

Морковь – холодостойкое растение. Она хорошо растет и развивается при прохладной погоде, поэтому ранний урожай можно получить уже в мае. Но это, конечно, будет молоденькая морковка, которую обычно на рынке продают пучками и которую так любят детишки.

Петрушка

Семена петрушки прорастают при температуре 1-5°С. Всходы появляются через 12-15 дней. Петрушка тоже хорошо растет при прохладной погоде. Её всходы не боятся заморозков, а при хорошем снежном покрове петрушка и зимой под снегом остается зеленой.

Петрушку сеют на глубину 1-1,5 см, мульчируют перегноем. После появления настоящих листьев подкармливают диаммофоской, аммофосом, калийным удобрением.

Пастернак

Это неприхотливое растение. Он холодостоек, семена прорастают медленно, всходят на 20-24 день. Всходам не страшны заморозки. Засуха для пастернака – тоже не проблема. Его можно посадить в любую почву — он не особо требователен к ней. После появления 2-3 настоящих листочков проводят подкормку.

Редис

Редиску высевают, когда почва прогреется до 2-3°С. Обычно такая температура бывает в феврале или марте. Для лучшего использования площади грядок и хорошего развития растений сеют семена 5 × 5 см с помощью решеток для яиц. Решетками, как маркером, размечают грядку и семена кладут в полученные в земле углубления. Получается довольно широкая грядка из 6-ти рядочков. Длину грядки выбираете сами. Затем делаете проход шириной 20-30 см (длина ступни) и повторяете процедуру посева. Углубления с семенами редиса засыпаете или песком, или (я так делаю) смесью влажной земли с вермикулитом. Вермикулит хорошо разрыхляет почву и дольше сохраняет влагу в земле, а значит плоды не будут растрескиваться при нерегулярных поливах.

Всходы редиса хорошо переносят заморозки до -3°С, уже взрослые растения – до -5°С.

Горох

Горох переносит заморозки до минус 4°С. Семена прорастают при температуре 1-2°С, а мозговые сорта при – 4-8°С. Это растение любит влагу, но не выносит высокого стояния грунтовых вод. Это хороший предшественник для всех культур. Внесение полного минерального удобрения при посеве повышает содержание сахара.

Лук

Семена лука (чернушка) прорастают при температуре 2-4°С, переносят легкие заморозки. Корневая система лука даже лучше формируется в прохладный период. А для образования луковиц нужна температура 20-25°С. При более высокой температуре рост лука замедляется.

Семена лука лучше замачивать перед посевом в растворе борной кислоты (5 г на 1 литр воды). Затем их подсушивают до сыпучести и высевают. Глубина заделки чернушки – 2-3 см. Подкормку проводят в фазе 2-х листочков, а в период, когда начинает формироваться луковичка, — нитроаммофоской, диаммофоской.

Сельдерей

Выращивание сельдерея лучше начинать с предпосевной подготовки семян. Для более быстрого прорастания их замачивают в воде в течение 2-3 дней при комнатной температуре. Воду меняют 2-3 раза в сутки.

У сельдерея от сева до получения рассады, пригодной для высадки в грунт, проходит обычно 70-80 дней.

Высадку рассады при благоприятной погоде можно начинать уже во второй половине марта. Перед этим её обильно поливают, чтобы снизить повреждение корневой системы.

И еще одно предупреждение: внесение гербицидов, фунгицидов и инсектицидов на посадках зелени ранней весной недопустимо

Рекомендуем также

Меры защиты от ночных заморозков

Ближайщие сутки ожидается значительное понижение ночных температур, на грунте возможны небольшие заморозки (до 1-2 градусов мороза), в связи с чем возникает вопрос соблюдения мер безопасности при использовании печей, электрических и иных нагревательных приборов, а также сохранения будущего урожая овощей и фруктов

Защита овощей от весенних заморозков
Все холодостойкие растения могут в течение продолжительного времени находиться при температуре 1—0… — 2° без особого ущерба для себя. Такие температуры могут переносить и всходы всех холодостойких растений. Такие же овощи, как горох, капуста, репчатый лук, морковь, петрушка, могут переносить и более низкие температуры — до —4°…—5°( правда, лишь непродолжительное время).
Теплолюбивые растения, как правило, повреждаются уже при 0—1°. А цветы помидоров погибают еще при + 5° (опадают же цветы помидоров даже при длительном воздействии температуры воздуха около +10°).

Полив и дождевание
При поливе и дождевании над землей образуется влажная воздушная подушка, содержащая в большом количестве пары воды. При остывании водяной пар конденсируется и выпадает на землю в виде росы, а выделившееся тепло при этом нагревает нижний слой воздуха, находящийся над землей. Этот-то несколько нагретый слой воздуха и защищает некоторое время всходы от явившегося холода.
Когда температура воздуха резко падает, и мороз грозит погубить все молодые растения, полив и дождевание приходится повторять чуть ли не через каждые 15—30 минут, чтобы спасти огород. И огород с помощью полива (простой лейкой), а тем более с помощью дождевания (с помощью шланга с насадкой) действительно можно спасти от любого заморозка.

Дымление
Костры обычно раскладывают с той стороны, откуда надвигается холод. Для средней полосы европейской территории нашей страны по весне холода приходят обычно с севера и северо-востока (или с востока). Дым не так надежно закрывает огород от холода, как влажная воздушная подушка, которая образуется над землей при дождевании или поливе, но дымление может все-таки сдержать даже очень сильный заморозок (если жечь костры с вечера всю ночь). Чтобы костры погуще дымили, в них сжигают влажную солому, траву, листья деревьев, оставшиеся с осени, торф, сырое тряпье — словом, все, что хорошо дымит.

Когда надо убирать морковь и красную свеклу. Как определить когда выкапывать морковь и свеклу. Когда убирать свеклу и морковь. Ориентиры для сбора урожая. Особенности сбора урожая – как это делать правильно

Морковка становится полезной при поздней уборке. С началом осени поздние сорта начинают накапливать витамины и микроэлементы. Поэтому убирать ее рекомендуют не раньше третьей декады сентября. Овощ наделен большим количеством полезных веществ. Употребляют в пищу его сырым, варенным, из него делают соки. Лучше конечно же, использовать в пищу домашние овощи, выращенные своими руками.

Время уборки напрямую зависит от сорта посеянной морковки, длительности вегетационного периода.

Разделяют этот корнеплод на следующие виды:

  1. Ранним сроком созревания. Морковку с ранним сроком созревания начинают убирать во второй- третье декаде июля. Сначала выкапывают самые крупные плоды. Помельче оставляют еще на недельку, дают возможность подрасти. Постарайтесь сразу же засыпать пустые места почвой, иначе заведется мошкара, ботва завянет, а с ней и плоды;
  2. Средним сроком созревания. Проводят уборку спустя 90 дней после посева. Приблизительно в третьей декаде августа;
  3. Поздним сроком созревания. Проводят уборку в третьей декаде сентября. Длительность созревания такого вида от 100 до 120 дней;

Морковку с ранним сроком используют исключительно для еды. Она совершенно не пригодна для хранения.

Период, когда морковка начинает набираться всеми необходимыми микроэлементами приходится на самую последнюю фазу роста, именно перед уборкой за 2-3 недели. Все полезные компоненты из ботвы перекочевывают в сами плоды. Погодные условия для этого нужны с низкими температурами воздуха, в среднем +5/+10 С.

Если ботва урожая начала принимать желтеющий вид, значит, пора начинать уборку. Не рекомендуют оставлять ее до первых снегов в земле. Морковка может стать не пригодной для употребления в еду, невкусной, сухой. Сильно потрескаться, в последующем хранении сгнить.

Желтизна морковных листьев может свидетельствовать о заболевании корнеплодов.

Народные приметы говорят о том, что если при выкапывании у морковки появились белесые ниточки отростки, нужно убирать ее с грядки.

Как только температура упадет ниже 4-5 С тепла. Срочно уберите ее с огорода, расти она, уже не будет, да и все возможные микроэлементы уже получила.

На уборку морковки влияют погодные условия, регион в котором живете. Чем севернее, тем раньше нужно начинать уборку.

Когда копать морковь в Сибири

Уборку начинают во вторую декаду сентября. Но если вдруг холодать начинает раньше, нет смысла ждать 20 чисел. Ночные заморозки до -3 С морковка переносит с легкостью, а вкусовые качества ее только улучшаются. Но это не говорит о том, что убирать ее нужно при дневных заморозках.

Убедиться в том, что уже пора, можно выкопав ее и посмотрев на корешки, если их образовалось много, поспешите убрать урожай.

Сбор морковки лучше проводить в солнечную погоду, она немного подсохнет, обветрится, будет лучше храниться. Для этого необходимо иметь подручный материал, который поможет выбрать все плоды без механических повреждений.

Стоит помнить, что заморозки плоды переносят только в почве. Оставленные на поверхности они сильно боятся мороза. Примерзшие вскоре начнут портиться, гнить.

Когда копать морковь на Урале

В регионах Урала лучше приступать к уборке с началом первых сентябрьских дней. В этой части России поздних сортов не высевают, поэтому и со сроками разобраться, намного проще. На сбор влияет приближающаяся зимняя стужа. К дождевой погоде относятся намного спокойнее, она не влияет на сбор урожая. Хотя, конечно же, проводить уборку в солнечный день намного приятнее.

В этой части России высевают адаптированные сорта к такому климату. Поэтому особо нервничать, что уборка проходит при температуре воздуха приближенной к 0 С, сильно не стоит.

Важно соблюсти правила, выкопать морковку в срок. Иначе перестояв в грунте она потеряет свой сладкий вкус и сочность, станет горьковатой и сухой.

Когда копать морковь в средней полосе

Эта часть России предполагает уборку плодов не ранее чем в начале октября. Погодные условия этого региона более мягкие, октябрьские дни теплые. Убрав ее раньше положенного срока на хранение, можете получить проросшие плоды.

Когда копать морковь в Подмосковье

Эта часть России сильно зависит от погодных условий. Если синоптики прогнозируют сухой сентябрь, урожай можно убирать. В сухой почве полезных компонентов морковка уже не получит.

Если же обещают дождливый сентябрь, отставьте уборку до стабилизации погодных условий. Убрать ее можно будет в конце месяца или начале октября. Влажная почва даст возможность набраться ей всех полезных веществ в полном объеме.

Воспользоваться такой возможностью можно в том случае, если морковь еще не готова к уборке. Но если по всем народным приметам Ваш урожай дозрел, его нужно убирать. Иначе перестояв, плоды начнут лопать, придут в негодность.

В регионах Подмосковья высевают морковку весной и на зиму. В связи с этим убирают ее в разное время. Ту что высевали весной — в 10 числах сентября. Ту что была посеяна на зиму — в 15-20 числах августа.

Когда копать морковь по лунному календарю

По лунному календарю для регионов Подмосковья и Средней части России лучше всего подойдут следующие дни:

Собрав морковку в эти дни, сохраните ее надлежащим способом, лежать будет лучше, чем собранная в другие дни.

Возможна уборка:

Северные и Уральские регионы проводят уборку по следующим датам:

Сентябрь Время
2-7 Весь день
10 С 10 утра
11,19,20,24,25 Весь день
26 До 13-00
Октябрь
4-5 Весь день

Как правильно копать морковь для хранения

Перед началом уборки, дней за 7-8 нужно обильно полить ее между рядами. Если идут дожди, ни о каком поливе и речи быть не может. За несколько дней почва просохнет, плоды наберут на себя недостающую норму воды, приобретут нужную сочность и сладость.

Копают осторожно, немного приподнимают землю, вытягивают ее, схватив за листья. Почву убирают обстукивая плоды. В течении дня морковка обветрится.

Обрезают, оставляя не менее 1,5 см корешков.

Как подготовить морковь к хранению

После того как морковка вся выбрана, ее нужно просушить, им нужно обветриться не менее 3-5 часов. В течении этого времени нужно обрезать листья, иначе они будут тянуть соки из плодов. Также очистить нужно ее и от земли. Подсохшая она легко удаляется с поверхности корнеплодов. Сильно обдирать с нее почву тоже не нужно, увеличивается вероятность механического повреждения плодов.

При перемещении корнеплодов из огорода в подвал нужно помнить о том, что они очень легко повреждаются. Ударенная морковка плохо лежит, в местах царапин и трещин появляется гниль.

Также плохо лежит увядшая на солнышке морковка.

Перед перемещением ящиков в подвал, морковке нужно охладиться, но не больше суток. Можно оставить на улице, если температура не ниже +5/7 С, а заморозки не передают. Примерзшие плоды быстро загниют.

Важное правило! В ящик помещают только целые, без видимых повреждений плоды.

Как хранить морковь зимой:

Морковь лежит не очень хорошо. Поэтому для лучшей сохранности нужно создавать этому корнеплоду хорошие условия.

  • Убирать ее согласно срокам, периоду вегетации;
  • Хранить при 0/+2 С;
  • Соответственной влажности не ниже 85% и не выше 95%.

Морковные плоды довольно привередливы, сохранить их до весны не сложно, нужно знать правила.

Хранить можно используя Длительность хранения
Морозильную камеру холодильника От 10 до 12 месяцев
Обычной холодильной камере До 8 недель
Подпол До полгода
Домашний погреб От 8 до 12 месяцев
Подвальное помещение в многоэтажном доме До полгода
Утепленные балконы До полгода
Прохладный квартирный угол От 3 до 4 месяцев
Земляные ямы. Можно оставлять в огороде на зиму, выкапывая после таяния снега До прихода лета

Помним, закладка только хороших плодов.

Все что ударено, подпорчено, надрезано при уборке, нужно переработать для хранения в морозилке. Если нет возможности положить в морозилку, приготовьте заготовки в виде консервации на зиму.

в погребе

Очищенную морковку складывают в ящички, сутки перед перемещением в погреб ее охлаждают.

Опытные дачники рекомендуют провести обработку плодов перед их закладкой в погреб . Для этого нужно заложить 200 грамм измельченного лука в 10 л очень горячей водички, настаивать сутки. После опрыскивания, плоды необходимо обсушить.

Важно сохранять сортовую принадлежность . Каждый сорт лежит в отдельном ящике, ни в коем случае не вперемешку. Длительность хранения у всех разная.

Морковка очень чувствительна к перепадам температур. Поэтому для нее выбирают отдаленное от входа место.

При увеличении температуры в погребе свыше +5 С, корнеплоды начинают прорастать. Срок хранения уменьшается, появляются разные бактерии, которые приводят к гниению. Морковка любит повышенную влагу, для этого рекомендуют устанавливать ведра с песком, периодически подливая в них воду.

Хранить морковку можно в деревянных ящичках, ведрах, больших кастрюлях, пе ресыпая влажным песком . Его влажность должна быть умеренной. При таком хранение уменьшается потеря плодами собственной влаги, сроки удлиняются. Уменьшается также количество болезней, разных грибков. Хорошо смешивать его с мелом. Расчет массы 1:10, на 1 кг песка – 100 грамм мела.

Прослойка песка между рядами колеблется от 3 до 5 см. Больше 5-7 ярусов в одну емкость не кладут. Из опыта на 100 килограмм плодов должно уйти от 3 до 4 ведер песку. Перед использованием его обеззараживают.

Пересыпают хвойными опилками . Их слой колеблется от 2 до 4 см. Плоды в них не портятся, хорошо лежат.

Хранение в мешках . Можно использовать плотные пленочные, сахарные. Главное наделать в них много отверстий, диаметром 1 см. При таком хранении почти нет заражений грибковыми инфекциями.

Можно не проделывать дырочки, хранить не завязанную тару. Но если вдруг случайно мешочек закроется, все содержимое придет в негодность из-за грибка.

Отличный способ использовать мел или глину. Глиняное купание с дальнейшей просушкой плодов, образует защитный барьер, никакие грибки не попадают внутрь плодов. Точно также работает и опылением меловым раствором . Такие плоды отлично хранятся в ящиках длительный период, не теряя сочность и сладость.

Можно просыпать сухим мелом плоды, они хорошо будут сохраняться, как и при перечисленных двух выше. На 5 кг плодов необходимо 80 грамм мела.

Пересыпать в ящичках можно шелухой из под луковиц.

Неплохие результаты при хранении в небольших плотных полиэтиленовых пакетах , по 2-5 кг. Их оставляют открытыми, верхний слой пакета засыпают песочком. Устанавливают рядышком, друг возле дружки.

Если увидели на морковке белые гнилые пятна, значит слишком высокая влажность в погребе. Нужно установить пакеты с известью, она напитается влагой, тем самым подсушит воздух.

Актуально на сегодня использовать при погребном хранение овощей мох. Мох сфагнум предварительно сушат, дальше укладывают вместе с плодами. Исчезает запах сырости, нет гнили, да и грызуны его присутствия не любят.

в домашних условиях

Не в каждом многоэтажном доме есть подвальный этаж. Поэтому сохранить плоды можно используя балконы, тамбуры. На первых этажах есть обустроенные подпольные небольшие помещения.

Важно при хранении соблюдать температуру не выше +2/5 градусов. При более высоких температурах морковка прорастет. Лучше всего хранится конусообразная.

При использовании подпола , Вы имеете прекрасную возможность сохранить корнеплоды до прихода лета. Помещение перед складированием нового урожая всегда дезинфицируют, стеллажные приспособления сушат. Хранить можно в деревянных или картонных ящичках, желательно в небольших, их легче перемещать. Пересыпать плоды можно песочком, шелухой, обрабатывать глиной, опрыскивать мелом. Отличный способ пересыпать хвойными опилками, они, как и хрена корневище препятствуют появлению грибка.

Хранение на утепленных балконах . Вам понадобится ящик, можно картонный. Сложите морковку аккуратно, слои переложите бумагой. С приходом морозов обязательно укутайте чем-то теплым.

Отличный способ купание морковки в глиняной смеси. Дело очень грязное, но продуктивное. Плоды не портятся, идеально хранятся до прихода апрельского тепла. После такого купания, грибкам нет доступа. Перед использованием ее нужно хорошенько вымыть. Складывать можно в ящички, мешочки.

При достаточно теплом балконе, морковку можно складывать слоями, засыпая каждый песочком. Ящички лучше выбирать не сильно большие, можно бумажные. Хранение будет достаточно продолжительным, до начала весеннего тепла.

Тамбур в квартире тоже довольно неплохое место, главное прохладное. Хранение происходит по таким же методам что и для балкона.

в квартире

При небольшом количестве собранной морковки, ее можно положить в холодильную камеру . Для этого нужно тщательно вымыть плоды, обсушить. Складывать нужно в плотные пакеты, убирая лишний воздух. Нужно помнить, что такую морковку съедают в первую очередь.

В условиях прохладной кладовой , морковку перекладывают луковой шелухой. Хранить в картонной таре, закрывая ее плотно.

Храня в городских условиях, вместе с морковкой нужно класть корневище хрена . На каждые 20 единиц идет одно корневище, его длина должна быть не меньше 25-30 см. При длительном хранении выделяемые им масла препятствуют появлению грибка. Важно плотно закрывать или укрывать емкость с морковкой. Температура хранения должна иметь температуру намного ниже комнатной.

Поврежденную при уборке морковку перетирают, нарезают мелким кубиком, соломкой. Хранят в плотных пакетах в морозильной камере.

Храните домашнюю морковку разными вариантами. Часть в морозилке, это очень удобно. Часть в подвале, несколько килограмм можно и на балконе. Грамотно подойдя к этому вопросу, на рынок, ходить не придется.

В наши дни на рынке или в магазине можно приобрести любые овощи на протяжении всего года. Это утверждение в полной мере относится и к такому незаменимому корнеплоду, как морковь. Однако многие не без оснований считают, что в этом случае нельзя быть до конца уверенным в абсолютной экологической чистоте продукта. Поэтому большинство огородников предпочитают выращивать на собственном приусадебном участке натуральные овощи. Морковь – востребованная и любимая овощная культура на каждом дачном участке. Богатая микроэлементами, каротином, витаминами, веществами, которые повышают иммунитет и способствуют излечению многих недугов. Морковь – одна из главных культур в детском прикорме. Все лето росла и крепла наша «девица в темнице, коса на улице», наливалась соками. И вот, наконец, приходит время собирать урожай, сушить, закладывать на хранение. Без витаминной морковки нам никуда. Везде хороша она: и в супе, и в салате, и в овощном рагу. Поэтому так важно вовремя убрать морковь с грядки. Поспешишь – завянет морковка, плохо храниться будет. Да и затягивать тоже не стоит. Когда же лучше убирать морковь? Подскажет дачная шпаргалочка и Лунный календарь 2018.

Полезный состав моркови

В ней содержится не только каротин, но и другие каратиноиды: фитоен, фитофлуен, ликотин.

Также витамины В1, В2, В6, С, пантотеновая и фолиевая кислота, витамин РР, эфирное масло, азотистые и пектиновые вещества, ферменты, минеральные соли: кальция, фосфора, железа, кобальта, бора, хрома, меди, йода – и другие микроэлементы.

Именно благодаря всему этому она так полезна. В народной медицине ее употребляют как поливитаминное средство при авитаминозах, малокровии и общем упадке сил.

При ежедневном употреблении ее свежей, больные прибавляют в весе. А еще они становятся менее восприимчивы к инфекционным заболеваниям, у них освежается цвет лица.

К тем, кто ест много моркови, пьет морковный сок, «любит» солнце, к ним лучше «пристает» загар и ровнее ложится. Перед походом на пляж достаточно выпить стакан свежего выжатого морковного сока, чтобы загар лег ровнее и быстрее.

Современная медицина считает, что морковь обладает очень многими замечательными свойствами: витаминным, общеукрепляющим, тонизирующим, умеренно успокаивающим, сосудорасширяющим, легким мочегонным и желчегонным, противовоспалительным и ранозаживляющим.

Польза моркови для организма человека очень большая. Добавляя ее в свой рацион питания, улучшается пищеварение, увеличивается выделение молока у кормящих женщин. Так же морковь способствует выведению песка и небольших камней при почечнокаменной болезни, усиливает работу половых желез.

Кроме того, активизирует внутриклеточные окислительно-восстановительные процессы, регулирует углеводный обмен, очищает раны и язвы от гноя, уменьшает болевые и воспалительные процессы, способствует быстрой эпителизации тканей.

Когда собирать урожай моркови по лунному календарю 2018

Выкапывать свеклу и морковь советуют в период убывающей луны. В этот лунный цикл движение соков в плодах замедляется, рост прекращается, и время подходит для уборки культуры с грядок. В 2018 году в сентябре-октябре убывающая луна будет:

  • 1-8 сентября;
  • 26-30 сентября;
  • 1 октября;
  • 3-8 октября;
  • 25-30 октября.

Для корнеплодов движение соков важно, потому что сочность и насыщенность плода определяют нужную структуру и вкус. Плоды свеклы и моркови, выкопанные в подходящий цикл, легче подготовить к хранению. К тому же, они обладают долгим периодом лежкости.

Признаки готовности моркови к уборке

При уборке моркови большое значение имеет своевременный сбор урожая. С наступлением низких положительных температур в сентябре корнеплоды ускоряют свой рост. И, если морковь выкопать раньше срока — корнеплоды не успеют набрать оптимальную массу и уйдут на хранение не до конца вызревшими. Такие плоды очень плохо хранятся.

Передержанные в земле корнеплоды сильно теряют во вкусовых качествах или морковь может пойти во вторичный рост. С наступлением отрицательных температур увеличивается вероятность заболеваний моркови.

Это главные причины, указывающие на то, как важно убрать морковь с грядки в оптимальные сроки. Только так можно рассчитывать на качественный урожай.

В начале сентября надо уже всерьёз задумываться об уборке урожая, подбирая погожие дни и отслеживая момент готовности корнеплодов к уборке. Вот какие признаки указывают, что пора убирать морковь с грядки:

  • пожелтение ботвы;
  • диаметр моркови в середине корнеплода более 1 см;
  • белые тонкие корешки по всей длине морковки;
  • продольные трещины на корнеплодах указывают на опоздание сбора урожая.

Обратите внимание! Полезные вещества и витамины накапливаются в корнеплодах главным образом за месяц до уборки урожая, когда среднесуточная температура воздуха опускается до +4. .6 градусов. Поэтому не правильно собирать урожай раньше этого периода.

Как правильно выкапывать морковь с грядки на хранение

Определившись со временем, приступают к уборке. Требуется правильно выкопать корнеплоды, просушить и подготовить к хранению морковь на зиму в погребе и домашних условиях. Морковка – не картошка, на огородах хоть и занимает обычно большую грядку, но ее не сравнить с картофельными плантациями. Выкапывается легко, и, если день сухой, достаточно, чтобы корнеплод слегка обсох на воздухе.

  1. Выбирают погожий день, без осадков.
  2. Заранее готовят лопаты или вилы. Вилами выкапывать корнеплоды сподручнее, так морковь меньше повреждается. На легких грунтах овощи выдергивают руками, аккуратно придерживая за ботву.
  3. Убирают с морковки землю, укладывают на грядке для просушивания. Нельзя обстукивать овощи между собой, стряхивая комья грунта. Корнеплоды повреждаются, после этого при хранении быстрее загнивают.
  4. Ботву обрезают острым ножом или просто выворачивают. Рекомендуется обрезать верх корнеплода (до 1 см), чтобы удалить все точки роста моркови. Иначе в процессе хранения овощ начнет выпускать росточки, а это влияет на сочность и качество мякоти.

Как хранить морковь

Лучше всего хранить выкопанную морковь и свеклу в погребе или в подвале, потому что там самая подходящая температура для длительного хранения. Не храните овощи на балконе, который не застеклен — рано или поздно урожай там замерзнет, а все ваши труды на протяжении всего сезона будут сведены на нет.

Чтобы в погребе до урожая не добрались мыши, там можно сконструировать специальные полки. Если вы избавлены от такой напасти, морковь и свеклу можно насыпать в обычные ящики или закрома.

Порой корнеплоды обмакивают в глину или пересыпают песком для лучшего хранения, но если температура держится в пределах до +3 °C, они и сами замечательно хранятся на протяжении всей зимы без какой-либо дополнительной обработки.

Если в помещении, где вы храните овощи, влажность относительно небольшая, корнеплоды можно укладывать в обычные полиэтиленовые пакеты. Для того чтобы урожай не стал жертвой влажности, овощи пересыпают опилками.

Выращивание белых грибов в теплице

Секреты хранения моркови

  • Оптимальная температура для хранения моркови — от 0 до 1 градуса. Чем больше температура — тем меньше будет храниться морковь.
  • Влажность – от 90-95%.
  • Хранить морковку лучше в открытой таре.
  • Можно пересыпать корнеплоды песком, торфом или луковой шелухой.
  • Не стоит размещать морковь во время хранения рядом с яблоками.

Уборка моркови – вопрос спорный. Некоторые считают, что собирать урожай корнеплода можно в любое время вплоть до середины осени. Другие остаются сторонниками сбора овоща в четкие сроки. Подводя итоги по вопросу, когда убирать морковь с грядки, нужно ориентироваться на сорт моркови, дату посадки, на климат, погодные условия, прогноз погоды на следующий месяц и на очевидные признаки созревания моркови. Хранить морковь зимой можно там, где эти условия выполняются. Проще всего жителям частных домов, там всегда найдется место для урожая. В квартирах урожай хранят на балконе, в холодильнике, кладовке, подвале или в нежилых постройках: сараях, гаражах.

Очень важно определить оптимальное время для уборки урожая моркови и свеклы , отправления их на хранение в погреб. Выкапывать морковь и свеклу нужно, когда корнеплоды созреют, накопят максимальное количество витаминов, станут сладкими и вкусными. Выкопанные корнеплоды раньше времени уступают по вкусовым качествам и хуже хранятся.

Время выкопки корнеплодов моркови и свеклы предназначены для хранения зимой во многом зависит от установившейся погоды в сентябре. День для уборки урожая рекомендуется выбрать теплый солнечный, потому что корнеплоды, выкопанные в дождливый холодный день, будут храниться хуже.

Когда выкапывать морковь?

Морковь нужно выкапывать, когда пройдут первые заморозки до -3…-5 градусов . Морковь не пострадает от кратковременного похолодания, а после воздействия низкой температуры все питательные вещества и сахара из ботвы начнут интенсивно перетекать в корнеплоды. Урожай моркови, выкопанный после первых осенних заморозков, значительно вкуснее, слаще и лучше храниться, чем выкопанный рано.

Когда пройдут первые заморозки, ночью температура будет ночью опускаться до -2…-5 градусов, через 5-7 дней , выбрав ясный солнечный день, наступает лучшее время для уборки моркови с гряд. Обычно в средней полосе России копают морковь, предназначенную для хранения, с середины сентября до начала октября .

Время уборки моркови во многом зависит от погоды, установившейся в начале осени. В дождливую погоду корнеплоды могут начать растрескиваться, тогда выкапывать морковь следует немедленно. Сухой осенью спешить с уборкой моркови не следует, так как в это время корнеплоды максимально быстро накапливают витамины и насыщаются вкусом.

Как правильно выкапывать морковь?

Морковку можно выдергивать из земли, захватывая за основания листьев, если так не получается, то копайте морковь с вилами или лопатой на достаточном расстоянии от корнеплодов, чтобы их не порезать. Выкопанную морковку очищают от земли руками в перчатках, использовать нож или другие инструменты нельзя, так как можно повредить тонкую кожицу.

Ботву у морковки удаляют сразу, её выламывают или срезают по самые плечики, чтобы удалить точку роста, иначе морковка в погребе начнёт расти. Тонкий корешок на кончике корнеплода обрезать нельзя, так как через ранку может начаться гниение.

Очищенную морковку обсушивают пару часов под навесом, не дольше и в этот же день отправляют на хранение в погреб. Если оставить выкопанную морковь на открытом воздухе или в сарае на день или два, она задрябнет и будет плохо храниться.

Когда выкапывать свеклу?

Свеклу выкапывают раньше, чем морковь примерно в середине сентября , потому что большая часть корнеплода этого растения находится на поверхности и при похолодании до -3…-5 градусов свекла может подмерзнуть. Заморозки до 0…-1 градуса свекла перенесёт, но держать свеклу на грядке до сильных заморозков нельзя, подмороженные корнеплоды теряют свои вкусовые качества и плохо хранятся.

Свеклу лучше выдергивать руками, захватывая за основания листьев, также руками очищать от земли. Ботву у корнеплода обламывают, выкручивая листья, или срезают так, чтобы удалить точку роста. Длинный тонкий хвостик, корешок срезать нельзя.

Свеклу можно просушить под навесом или в сарае 1-2 дня и после спустить в погреб на хранение.

Свекла хорошо храниться врассыпную поверх моркови или картошки . Главное не хранить рядом со свеклой, морковью и картофелем яблоки, так как фрукты выделяют этилен, который стимулирует прорастание корнеплодов.

Исстари ведется, что морковь — это та овощная культура, без которой не обходятся ни дети, ни женщины, ни здоровые, ни больные. Еще бы, ведь оранжевый кладезь витаминов и микроэлементов принадлежит к тем удивительным и значимым продуктам питания, у которых съедобна и ботва, и сам корнеплод, причем как в сыром, так и вареном виде. Разумеется, что морковь, выращенная в огороде, в лучшую сторону отличается от купленной в супермаркете по целому ряду параметров. Вот почему все дачники однозначно заинтересованы в том, чтобы целиком и полностью собрать выращенный и такой долгожданный урожай. О том, как это сделать быстро и правильно, читайте в нашем материале далее.

Стоит знать! Примерно за 3-4 недели, то есть где-то за месяц до предполагаемого момента сбора урожая, стоит прекратить всякие морковных грядок, чтобы не провоцировать корнеплоды на растрескивание.

Как правило, конкретные сроки уборки урожая моркови зависят от ряда внутренних и внешних факторов:

  • сорта;
  • внешних признаков созревания;
  • погодных условий.

Чтобы верно определить момент, когда пора начать выкапывать морковь стоит учитывать всю совокупность факторов, иначе говоря, ваш подход должен быть системным и комплексным.

Сортовая принадлежность

В зависимости от сроков созревания морковь можно разделить на: раннюю, среднюю и позднеспелую.

Если у вас на огороде посажены ранние сорта оранжевой красавицы (2-3 месяца от всходов до урожая), то их уже можно выкапывать начиная с середины лета , примерно в июле-августе.

Кстати! Надеемся, что для вас не будет секретом, что ранняя разновидность в первую очередь предназначена для использования в пищу, она просто идеально подходит приготовления летних витаминных салатов и супов, а также сока. Такая морковь (её еще называют пучковой), к сожалению, не предполагает долгого хранения в свежем виде.

Среднеспелые сорта чаще всего готовы для сбора через 3-4 месяца после , то есть примерно в августе-начале сентября.

Среднеспелые и поздние сорта отличаются самой лучшей лежкостью и именно их выращивают ради зимнего хранения. В большинстве случаев позднеспелую морковь (её еще называют осенней) собирают в первом месяце осени, то есть в сентябре-начале октября , иначе говоря, через 4-5 месяцев после посева.

Таким образом, сортовая принадлежность напрямую влияет на сроки, когда следует начинать опустошать морковные грядки.

Признаки готовности урожая к уборке

Обратите внимание! Накопление полезных веществ и витаминов происходит в последней стадии роста моркови (при низких плюсовых температурах, до +4..6 градусов), поэтому не стоит собирать урожай раньше его сроков созревания.

Понять, что наступило время уборки урожая с грядки на хранение, можно по следующим внешним признакам созревания моркови:


Важно! Если у вас вся ботва пожелтела и стала вялой, то это признак того, что корнеплод чем-то болен, и не всегда и необязательно говорит о его спелости.


Если оставить корнеплод на грядке слишком надолго, то он перезреет и может попросту растрескаться в земле, тем самым потеряв как всякую сочность, так и пригодность к долгому хранению.

Погодные условия и примерные сроки уборки для разных регионов

Важно! Тянуть со сроками уборки урожая не следует. Всю морковь следует выкопать еще до первых осенних заморозков, ведь корнеплод не сможет и не будет расти при температуре ниже + 4-6 градусов.

Однако, когда за окном еще очень теплая погода (выше +18-20 градусов днем), выкапывать морковь также нежелательно, потому что резкий перепад температур, возникающий при перемещении корнеплодов из нагретой почвы в холодный погреб, явно не пойдут на пользу и обязательно отрицательно отразятся на длительности его хранения.

Обратите внимание! Некоторые дачники считают, что морковь нужно убирать с грядки сразу после заморозков, а — до их наступления. Однако, как показывает опыт, это не более чем миф: подмороженная морковь не будет. Более того, при минусовой температуре существует вероятность поражения урожая серой гнилью .

Естественно, в зависимости от региона вашего проживания и соответствующего климата, конкретные сроки уборки урожая моркови будут варьироваться. Например, в Средней полосе (Подмосковье) не стоит тянуть и дожидаться первых октябрьских заморозков, выкопать корнеплоды стоит максимум во второй половине в сентября. На Урале и в Сибири рекомендуется это сделать еще раньше (в конце августа-начале сентября).

Видео: как определить сроки уборки моркови

Как правильно выкапывать морковь с грядки на хранение

Помимо того, что надо верно определить зрелость корнеплодов и выбрать подходящие сроки для сбора урожая моркови, его нужно еще правильно убрать с грядки, соблюдая определенную нехитрую технику уборки и подготовки корнеплода к хранению.

Совет! День лучше выбрать солнечный или пасмурной, но, главное, чтобы он был теплый и без осадков.

Если у вас короткоплодная морковь, то теоретически её можно вытаскивать голыми руками без помощи какого-либо дополнительного инструмента, но только если почва не тяжелая , иначе вы можете попросту оборвать её ботву, а сам корнеплод останется в земле.

Для выкопки средних и длинных корнеплодов лучше использовать лопату или вилы . Причем желательно именно подкапывать, а не выкапывать морковь с грядки, чтобы затем ухватить за ботву и легко вытащить корнеплод из земли.

Совет! Если копаете лопатой или вилами, то будьте аккуратны, не разрубите напополам и не проткните зубьями корнеплоды, поскольку поврежденная морковь в свежем виде хранится долго не будет, её придется сразу употребить в пищу.

Видео: как выкапывать морковь

Подготовка к хранению

Оставьте морковь сушится на грядке вместе с ботвой на пару-тройку часов, но не более. По сути, если вы оставите ее на пару дней, то корнеплод может усохнуть и повянуть, так как зеленая ботва попросту высосет все морковные соки. Когда корнеплоды обсохнут, удалите ботву с помощью ножа или, что будет еще более практично, выкрутите её руками. А в конце нужно избавиться от прилипшей грязи с помощью перчаток, сухая земля быстро слетит. А вот мыть под водой ни в коем случае нельзя!

Как хранить: способы

Чтобы как можно результативнее и без проблем собрать урожай такого ценного и любимого овоща, как морковь, необходимо продуманно подойти к выяснению степени ее зрелости и правильным срокам сбора урожая. Также очень важно будет обратить особое внимание на технику ее уборки на хранение.

Видео: определение зрелости и сроков сбора урожая, а также выкопка моркови с грядки на хранение

Вконтакте

Вырастить хороший урожай моркови и свеклы – это пол дела. Не менее важно вовремя убрать урожай, чтобы он не начал гнить в земле и выбрать правильный метод хранения. В этой статье будет описано, когда убирать морковь и свеклу с грядки в разных регионах. Также будет приведена информация о том, как именно собирать морковь, свеклу и при каких условиях их хранить.

Когда убирать морковь и свеклу с грядки?

Мнения дачников о том, когда убирать морковь и свеклу с грядки сильно различаются и это не удивительно. Существует огромное количество разных климатических зон, сортов моркови и свеклы, типов земли, методов посева и ухода – и все это влияет на время сбора. Кроме того, есть два типа сбора.

  • В первом случае огородники собирают урожай, как только он созреет.
  • Во втором случае дачники ждут несколько дней после полного созревания, чтобы корнеплоды отлежались в земле, приготовились, так сказать, к зимнему хранению.

Оба вышеупомянутых вариантов имеют свою подоплеку и дачники успешно их используют, поэтому выбрать можно любой из них – по желанию, а лучше опробовать оба варианта и выбрать постоянным тот, что подойдет лучше всего. Однако важно запомнить и придерживаться одного правила – морковь и свекла убираются до момента установления стабильных холодов с температурой ниже -3 градусов по Цельсию!

На соседей по огороду ориентироваться для выкапывания урожая не рекомендуется, ведь время посева, ухода, удобрения для почвы с ними, как правило, отличаются, потому и созревание корнеплодов может проводиться в разное время!

Специалисты отмечают, что лучше выкапывать морковь после достижения технической спелости. Главный признак – пожелтение ботвы. Но тут важно учитывать и погодные условия. В засушливые месяцы желтая ботва может указывать не на спелость, а на низкий уровень влаги в земле.

Но когда убирать морковь и свеклу по месяцам? Если говорить про среднюю полосу, то это период с конца сентября по начало октября. Первой всегда выкапывают свеклу, а потом, через неделю, можно браться и за морковь. Если пришли внезапные, первые морозы, ботву моркови приминают к земле, а поверх грядки накрывают или мешковиной.

Фото урожая морковки и свеклы

Когда убирать свеклу и морковь в Подмосковье?

Ознакомьтесь также с этими статьями


Подмосковье относится к средней полосе России, так что, как было указано выше, копают морковь и свеклу там примерно с конца сентября по начало октября. Для того чтобы урожай порадовал лежкостью и вкусом, рекомендуется учитывать некоторые моменты.

  1. В сентябре в морковке идет накопление сахаров, так что торопиться с уборкой нельзя – сбор ранее середины сентября может привести к тому, что урожай будет горьким, пресным или просто не сладким.
  2. В Подмосковье осенью может быть много дождей, а во время дождя или после него собирать корнеплоды не рекомендуется. Так что обычно огородники ждут засушливого периода и под его конец выкапывают свеклу с морковью.

Когда выдалось очень теплое, затяжное лето, откладывать долго со сбором урожая нельзя, потому как в подобных условиях (тепло и умеренная влажность) корнеплоды могут начать прорастать – это же двухлетние растения.

  1. Перед тем, как окончательно выкапывать корнеплоды, стоит подкапнуть один или два и проверить их на спелость.

Когда убирать морковь и свеклу на Урале?

В зависимости от того, когда был посажен урожай на Урале, уборка может приходиться на разное время. Учитывается также, разумеется, и сорт. Для выращивания на Урале выбирают раннюю и среднеспелую морковь и свеклу, потому как до первых морозов они обычно успевают полностью вызреть в отличие от поздних видов.

Что до времени сбора, то, если свекла была посажена в середине мая, с конца августа можно начинать проверять урожай на готовность. То же в принципе касается и моркови. Но, если весна, лето были холодными, дождливыми, пасмурными, урожаю потребуется больше времени для созревания и сбор откладывается до сентября.

Сбор моркови и свеклы в Сибири


Для выращивания овощей Сибирь – самый сложный регион России, поэтому тут используют определенную агротехнику, метод посева, а также сажают только те сорта, что подходят для данного климата. Рекомендуется сеять в Сибири овощи, срок вегетации которых до 100 дней.

Морковь, в отличие от свеклы переносит небольшие заморозки, поэтому первой всегда выкапывают именно свеклу, а затем уже и морковку.

Именно через 100 дней после появления всходов эти сорта и нужно выкапывать – это примерно конец августа или начало сентября. Для начала, разумеется, их проверяют на готовность – достают 1-2 штучки и только затем можно полностью собирать урожай.

Фото как копать морковь с помощью вил

Как правильно собирать морковь и свеклу?

Знать, когда убирать морковь и свеклу с грядки в том или ином регионе конечно важно. Но и технология сбора играет не последнюю роль! Для начала стоит отметить, что сбор урожая проводят в сухую погоду. За пару дней до этого не должно быть дождей, чтобы земля была более или менее сухой, а не заболоченной!

Морковь и свеклу никогда не выдергивают просто из земли! Можно конечно использовать такой метод, но большая часть хвостиков оборвется, корнеплоды могут повредиться. Этот метод удобен только для молодых культур, а не тех, что уже большие, вызревшие – тут нужен специальный инструмент!

Для того чтобы аккуратно выкопать урожай лучше использовать не лопату, а вилы. Земля аккуратно приподнимается вилами, и корнеплоды сами по себе вываливаются из земли. Но только располагать вилы желательно не прямо по рядочку, где растут овощи, а в междурядьях, направляя в сторону грядки. Свекла после сбора собирается в кучки и просушивается около 2 суток. А вот морковь в принципе можно и не просушивать.

Нельзя просушивать корнеплоды на солнце! Это приведет к их увяданию, снижению сохранности.

Когда урожай собран, можно срезать ботву, но именно ножом или ножницами, а не рвать зелень, потому как в последнем случае велик риск повреждения корнеплода. У свеклы срезаются все листики, но так чтобы не задеть корнеплод, а у моркови нужно оставить пенек до 2 см. Чистить от земли или мыть морковь и свеклу рекомендуется, только если они идут на продажу – овощи для закладки на зимнее хранение никогда не отмывают от земли!

Как хранить морковь и свеклу в погребе или подвале?

Вопрос о хранении моркови и свеклы волнует многих дачников, ведь обидно, когда хороший урожай сгнивает на глазах из-за плохих условий буквально за считанные месяцы или даже недели!

Интересно!

Если во время сбора урожая замечено, что центральные листики культуры завяли, то это, скорее всего, какая-то болезнь или вредитель. Подобные корнеплоды выкапывают и складывают отдельно, чтобы употребить первыми или вообще выбросить – в зависимости от степени проблемы.

Хранят корнеплоды в подвале или погребе, отдельно от фруктов. В условиях квартиры можно воспользоваться утепленным балконом или кладовой. Помещение должно быть чистым, темным. Температура внутри поддерживается в пределах +1…+3 градусов. Методов хранения очень много: в глине, в мешках, сетках, песке и так далее. Использовать можно любой удобный вариант, главное только перед закладкой хорошо перебрать все корнеплоды и рассортировать их.

Холодостойкость свеклы

Свекла обыкновенная (Beta vulgaris L.) — двулетнее растение семейства лебедовые (маревые).

Этот культурный вид свеклы (а в природе существует еще один культурный вид — свекла листовая, или мангольд, и 11 диких видов) подразделяется на два подвида — европейский и азиатский. К азиатскому подвиду относятся малокультурные разновидности свеклы, а к европейскому — группы свеклы столовой, кормовой и сахарной.

Свекла была известна в глубокой древности — ее выращивали уже во втором тысячелетии до нашей эры, правда, в основном для лекарственных целей. Так, в Древней Греции она считалась универсальным лечебным растением. На Руси культурные формы свеклы обыкновенной начали возделывать в X в. В настоящее время свекла распространена на всех континентах.

Свекла столовая как двулетнее растение в первый год жизни образует розетку листьев и мясистый сочный корень, а во второй — мощные травянистые цветоносные стебли, древеснеющие по мере созревания семян.

По сравнению с другими корнеплодами свекла столовая более требовательна к теплу. Семена ее начинают прорастать при температуре 3—5 °С. Всходы же появляются при температуре 8 °С (на 20-й день). Но лучшая температура для прорастания семян 10—11 °С (всходы появляются на 12-й день). При температуре 4 °С семена свеклы могут длительное время находиться в почве, не прорастая и не теряя всхожести.

С посевом свеклы торопиться не следует. И вот почему. При раннем посеве и низких температурах почвы в проростках свеклы могут завершиться процессы яровизации и тогда свекла быстро перейдет к стрелкованию и цветению, не образуя подземных органов. Поэтому свеклу сеют несколько позднее других корнеплодных растений (таких, как морковь, петрушка, пастернак и др.).

Всходы свеклы менее устойчивы к весенним заморозкам, выдерживают лишь похолодания до —2…—3 °С и повреждаются при температуре —3…—4 °С. Более развитые растения выдерживают кратковременные заморозки до —6…—7 °С. Лучше всего свекла растет в интервале температур от 15 до 23 °С.

Свекла считается наиболее засухоустойчивой среди столовых корнеплодных растений. Она хорошо переносит засуху, если растения укоренились. И совершенно не переносит переувлажнения почвы. Избыток влаги угнетает рост и снижает ее урожайность. Повышенные требования к влажности почвы она проявляет на разных этапах развития: в периоды прорастания семян, усиленного роста листьев и активного формирования корнеплодов.

Свекла крайне требовательна к свету и совсем не переносит затенения, особенно в фазе семядольных листьев. В этот период такие условия создаются сорняками, если посев не прополот. Чуть позже, когда растения разрастаются, затенение создают сами растения, если посев загущен. Вот почему надо своевременно проводить и прополку, и прореживание.

При выращивании овощей, в том числе и свеклы, можно избежать многих хлопот, если грядки после посева накрыть полиэтиленовой пленкой. В этом случае почва быстрее прогревается, влага хорошо сохраняется и грядки не «заплывают». В наших опытах всходы под пленкой появлялись уже через неделю и более дружно, чем без пленки. Сразу же после появления первых всходов пленку следует убрать, так как в солнечный день под пленкой температура сильно повышается и растения могут быть повреждены. Кроме того, при высоких температурах всходы сильно вытягиваются.

Среди корнеплодов свекла занимает третье место по пищевой ценности (после капусты и моркови). Вот далеко не полный перечень полезных веществ, в ней содержащихся: белки и жиры, клетчатка и сахара, органические кислоты и витамины, соли калия, кальция, йода, магния и т. д. Красная свекла очень богата солями марганца. Такое обилие полезных веществ позволяет широко использовать ее в лечебных целях. Свекла — прекрасное средство от цинги и авитаминозов, очень полезна при малокровии и гипертонии. Клетчатка свеклы способствует выведению из организма холестирина. Высокое содержание в ней йода позволяет использовать свеклу для лечения и предупреждения атеросклероза.

Установлено, что в свекле есть органическое вещество бетанин, тормозящее развитие злокачественных опухолей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Какие овощи боятся ранних холодов — Российская газета

Для любителей ранних овощей и витаминной зелени со своего огорода наступила горячая пора — посевная.

Начинающим садоводам следует знать: в начале мая сажают растения, для развития которых достаточно среднесуточной температуры 5-7 градусов и способных выдержать кратковременные легкие морозы. Это щавель, репа, редька, редис, капуста, салаты, шпинат, лук репчатый, лук-порей, горох и бобы и другие.

А вот с посадкой теплолюбивых овощей придется повременить. Огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, томаты, фасоль холодов не переносят: они могут тяжело заболеть уже при температуре +10 градусов, а при 0 и вовсе погибнуть.

Соседи

Если салат, редиска могут дать ростки уже через несколько дней, то морковь, петрушка, сельдерей просидят в земле и несколько недель. Даже в пределах одной культуры семена разных сортов отличаются сроками прорастания. Зная такую особенность овощей, можно изрядно сэкономить место на грядке.

Овощи можно посадить так, чтобы они сменяли друг друга на одном месте или в междурядья других культур в качестве уплотнителей грядок. Например, высевать морковь в борозды можно одновременно с любой быстро всхожей культурой, например, салатом, шпинатом, редисом. Семена смешивают в пропорции 3:1. Когда появятся всходы, надо начинать прополки и рыхления. При таком способе посева первую культуру собирают всю сразу, чтобы освободить место для моркови. Запомните: от удачно подобранного соседства растений зависит их развитие и урожайность.

Секреты раннего посева

Посев в открытый грунт связан с определенными рисками. Если он был произведен слишком рано, семена будут ждать оптимальной температуры и не проклевываться, а после длительного пребывания в холодной почве они могут и вовсе не прорасти.

Обеспечить быстрые всходы ранних посевов можно с помощью повышения температуры почвы на грядках. Для этого есть доступные методы.

Самый простой способ — покрыть почву перед посевом черной пленкой. Через пару дней земля прогреется и можно в прорези в материале заделать семена. Такой способ может увеличить температуру почвы всего лишь на 1-2 градуса, что бывает недостаточно в холодную весну.

Для большего эффекта, воспользуйтесь старым народным способом — устройством паровой грядки.

Для этого выкапывают траншею глубиной 30-40 см, набивают ее навозом, который поливают горячей водой и сверху насыпают слой почвы толщиной 15-25 см. Ночью гряды укрывают защитными материалами.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Памятка начинающему садоводу

 Культура

 С кем сочетается

 Горох  Редис, репа, фасоль, ароматические травы
 Земляника  Шпинат, лук-порей, морковь, редька, салат
 Капуста  Салат, укроп, редис, кустовая фасоль, свекла
 Картофель  Бобы, фасоль
 Кукуруза  Кабачки, огурцы
 Укроп  Капуста, свекла, репа
 Лук  Томаты, морковь, земляника, огурцы, петрушка, салат, капуста
 Морковь  Салат, укроп, лук, горох
 Огурцы  Фасоль, салат, укроп, лук, сельдерей, свекла, петрушка, капуста
 Редис  Салат
 Сельдерей  Томаты, фасоль, шпинат, лук, огурец, капуста
 Томаты  Лук, морковь, спаржа, чеснок, фасоль, шпинат, сельдерей

 Культура

 Абсолютно не сочетается

 Морковь  Укроп, капуста
 Горох  Фасоль, томат, лук
 Петрушка  Кочанный салат, капуста
 Томат  Капуста, картофель, репа, горох, укроп
 Тыква  Картофель
 Фасоль  Лук, фенхель
 Лук  Фасоль, горох

Пятьдесят оттенков оранжевого: как вырастить идеальную морковь

https://ria.ru/20201207/morkov-1588098306.html

Пятьдесят оттенков оранжевого: как вырастить идеальную морковь

Пятьдесят оттенков оранжевого: как вырастить идеальную морковь — РИА Новости, 07.12.2020

Пятьдесят оттенков оранжевого: как вырастить идеальную морковь

Морковь — это универсальный овощ, содержащий массу полезных веществ. Как вырастить корнеплод, чтобы он был вкусным и долго хранился — в материале РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T20:13

2020-12-07T20:13

2020-12-07T20:13

растения

растениеводство

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16666/59/166665977_0:0:501:281_1920x0_80_0_0_d8a6c07c6a4c6ea107e1fc6bdbd372f3.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Морковь — это универсальный овощ, содержащий массу полезных веществ. Как вырастить корнеплод, чтобы он был вкусным и долго хранился — в материале РИА Новости.Родиной овоща из семейства Зонтичные считают Афганистан. Там морковь начали культивировать еще четыре тысячи лет назад. Первые упоминания о растении на Руси датируются XVI веком. Его считали овощем здоровья и процветания. В XVII веке женщины украшали ботвой растения шляпы, а в Португалии придумали готовить джем из моркови.Сегодня корнеплод весьма популярен в России и растет почти на каждом придомовом участке. Огородники выращивают более 60 сортов моркови оранжевого, красного, черного, желтого, белого, фиолетового цветов. Они полезны для иммунитета, зрения, пищеварения, сердечно-сосудистой системы.В кулинарии этот овощ используют при создании салатов, горячих блюд, выпечки, десертов. Дети применяют корнеплод в качестве носа для снеговика, а также мастерят поделки из моркови. А в городе Холтвиль в США растение даже имеет свой праздник.Правила выращивание морковиРастение стойко переносит холода. Семена моркови способны прорастать при температуре воздуха +15 градусов в прогретой до +5 градусов почве.Если весна ранняя, сеять можно уже в конце апреля. Если зима задержалась, земля еще мерзлая, то посев моркови лучше отложить до начала мая.В прогретой до +5 градусов почве растение будет всходить долго, до трех недель. Если температура земли будет +20 градусов, то на всход потребуется всего 8-10 дней.Поздний период посева весной продолжается с мая и до начала июля. В таком случае урожай можно будет собирать в конце августа — начале сентября. Если посев выпадет на дождливый день, то семена взойдут быстрее, чем в засушливую пору, так как морковь очень любит воду.Также можно посадить морковь осенью, под зиму. Семена пройдут закалку морозом, а таяние снега зимой укрепит корневую систему. В результате урожай появится раньше.Овощ любит солнце и легкую, рыхлую, некислую почву. Нельзя сажать морковь в землю, где росла петрушка, укроп, фенхель, свекла или щавель. Лучше всего подойдут в качестве предшественников помидоры, тыква, лук, чеснок и картофель.Пошаговая инструкция посадки морковиСначала нужно подготовить семена моркови к посадке. В них много эфирных масел, которые мешают прорастанию. Чтобы от них избавиться, нужно замочить семена на сутки в горячей воде и менять ее раз в 2-3 часа.Есть и более быстрый способ подготовить к посадке морковь. Нужно подержать семена в воде с добавлением нескольких капель перекиси водорода. Так эфирные масла улетучатся всего за полчаса. После этого нужно высушить посадочный материал.Также продают сразу готовые к высадке семена. Они могут быть в виде драже — в оболочке из микроэлементов и удобрений, или же на полосках бумаги.Существует и метод посадки моркови с крахмалом. На основе этого вещества готовят специальный кисель. В него помещают семена, а затем выливают смесь равномерно в предварительно сделанные бороздки. Для этого используют шприц или бутылку с дозатором.Сеять морковь рекомендуют в увлажненную землю на глубину 1 сантиметр. Расстояние между рядами — примерно 15-20 сантиметров, между семенами в ряду — 5-7 сантиметров. После высадки бороздки присыпают землей и уплотняют рукой или специальной дощечкой.Уход за морковью в открытом грунтеСразу после посадки морковь нужно обязательно полить, иначе вкус корнеплода станет горьковатым. Орошение важно производить 1 раз в 7 дней: начинать с 3 литров на квадратный метр и по мере роста увеличивать объем жидкости до 20 литров. За три недели до уборки урожая полив нужно прекратить полностью, иначе можно спровоцировать растрескивание корнеплодов.Также растения необходимо прореживать, так как они всходят близко друг к другу. Первый раз это нужно сделать при образовании одного-двух настоящих листьев, между растениями нужно оставить 1,5-2 сантиметра. Второй раз — при образовании трех-четырех листьев. При этом прореживании нужно оставить по 5-6 сантиметров от одного растения моркови до другого.К минеральным удобрениям растение очень чувствительно, потому вносить их нужно дробно. Делать это лучше всего ранним утром или в вечернее время.Первую подкормку следует провести через три недели после всходов. Раствор должен быть с азотом, от которого зависит формирование листьев моркови. Второй раз подкормить нужно через месяц после внесения первого удобрения. Нужно внести калий и фосфор для питания и развития растения. Удобрение с таким же составом следует использовать и для третьей подкормки через 2-2,5 недели после второй.За 1-2 месяца до сбора урожая, когда идет формирование корнеплодов, моркови нужен бор. Раствором (1 чайная ложка борной кислоты на 10 литров воды) опрыскивают ботву растения.Чаще всего на растение нападает морковная муха. Куколки ее перерастают в маленьких червяков и выедают в овоще ходы, провоцируют гниение плода. Чтобы избежать нашествия морковной мухи, рекомендуется обдавать семена перед посевом азотофином или фитоцидом. Могут помочь и народные средства, например, раствор полыни или же посадка рядом с морковной грядкой лука или чеснока, чей запах отпугивает вредителя.По ночам и в пасмурную погоду моркови могут навредить голые слизни. Они поедают корнеплоды, прогрызают в них дыры. Для профилактики появления незваного гостя рекомендуют не допускать стояния воды на грядках и вовремя удалять сорняки. Если вредитель уже покусился на овощи, с ним борются раствором извести и древесной золой в ночное время.Также на моркови часто паразитирует озимая совка. Гусеницы этой бабочка грызут корнеплоды и стебли у основания. Своевременное уничтожение сорной травы является защитой от засилья вредителя, а в период, когда совка откладывает личинки, обильный полив может убить около 90% зародышей насекомого. Если народные методы не спасают, можно использовать инсектициды — биологический препарат Лепидоцид или перитроидные средства.Сбор урожая морковиВыбирать время для выкапывания моркови нужно исходя сорта корнеплода. Раннеспелые можно собирать уже в середине лета-начале августа. Среднеспелые — в августе-начале сентября. Позднеспелые — в сентябре-начале октября.Желтые нижние листья и наличие на корнеплодах тонких белых ниточек-корешков — это признаки готовности урожая к уборке. Однако не стоит ее производить при жаркой погоде — выше 18 градусов. Перемещение корнеплодов из теплой земли в холодный подвал может отрицательно сказаться на сроке их хранения. Не нужно собирать морковь и в дождливую, сырую погоду. В таком случае она сильно напитается влагой, из-за чего также будет плохо храниться и может даже потрескаться.Позднеспелые сорта лучше успеть выкопать до заморозков, чтобы морковь лучше хранилась зимой и не заразилась серой гнилью.Для сбора урожая лучше использовать вилы: аккуратно подкапывать корнеплоды, а после доставать их из земли, придерживая руками за ботву. Если земля рыхлая, то инструмент может и не потребоваться.Правила хранения морковиПосле уборки овощей нужно счистить с них грязь и отрезать ботву. Затем корнеплоды надо рассортировать. Поврежденные отложить на еду. Цельные — подготовить для хранения. Перед этим стоит морковку просушить на солнце в течение двух-трех часов, после охладить в темном месте в течение пяти-семи часов, и только тогда отправить на зимовку. Помещение для этого должно соответствовать двум параметрам: иметь влажность около 80% и сохранять температуру воздуха около +4 градусов.Больше всего для хранения моркови подходит погреб или подвал.

https://ria.ru/20200206/1564364393.html

https://ria.ru/20201126/produkty-1586458254.html

https://rsport.ria.ru/20201126/morkov-1586360068.html

https://ria.ru/20201130/kapusta-1587061410.html

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16666/59/166665977_0:0:501:375_1920x0_80_0_0_afee05644e887df8f6fb968848dc6862.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

растения, растениеводство

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Морковь — это универсальный овощ, содержащий массу полезных веществ. Как вырастить корнеплод, чтобы он был вкусным и долго хранился — в материале РИА Новости.

Родиной овоща из семейства Зонтичные считают Афганистан. Там морковь начали культивировать еще четыре тысячи лет назад. Первые упоминания о растении на Руси датируются XVI веком. Его считали овощем здоровья и процветания. В XVII веке женщины украшали ботвой растения шляпы, а в Португалии придумали готовить джем из моркови.

Сегодня корнеплод весьма популярен в России и растет почти на каждом придомовом участке. Огородники выращивают более 60 сортов моркови оранжевого, красного, черного, желтого, белого, фиолетового цветов. Они полезны для иммунитета, зрения, пищеварения, сердечно-сосудистой системы.

В кулинарии этот овощ используют при создании салатов, горячих блюд, выпечки, десертов. Дети применяют корнеплод в качестве носа для снеговика, а также мастерят поделки из моркови. А в городе Холтвиль в США растение даже имеет свой праздник.6 февраля 2020, 17:44НаукаУченые вырастили пальмы из древних семян времен царя Ирода

Правила выращивание моркови

Растение стойко переносит холода. Семена моркови способны прорастать при температуре воздуха +15 градусов в прогретой до +5 градусов почве.

Если весна ранняя, сеять можно уже в конце апреля. Если зима задержалась, земля еще мерзлая, то посев моркови лучше отложить до начала мая.

В прогретой до +5 градусов почве растение будет всходить долго, до трех недель. Если температура земли будет +20 градусов, то на всход потребуется всего 8-10 дней.

Поздний период посева весной продолжается с мая и до начала июля. В таком случае урожай можно будет собирать в конце августа — начале сентября. Если посев выпадет на дождливый день, то семена взойдут быстрее, чем в засушливую пору, так как морковь очень любит воду.

Также можно посадить морковь осенью, под зиму. Семена пройдут закалку морозом, а таяние снега зимой укрепит корневую систему. В результате урожай появится раньше.

Овощ любит солнце и легкую, рыхлую, некислую почву. Нельзя сажать морковь в землю, где росла петрушка, укроп, фенхель, свекла или щавель. Лучше всего подойдут в качестве предшественников помидоры, тыква, лук, чеснок и картофель.

26 ноября 2020, 15:24

Названы 11 продуктов, ускоряющих обмен веществ

Пошаговая инструкция посадки моркови

Сначала нужно подготовить семена моркови к посадке. В них много эфирных масел, которые мешают прорастанию. Чтобы от них избавиться, нужно замочить семена на сутки в горячей воде и менять ее раз в 2-3 часа.

Есть и более быстрый способ подготовить к посадке морковь. Нужно подержать семена в воде с добавлением нескольких капель перекиси водорода. Так эфирные масла улетучатся всего за полчаса. После этого нужно высушить посадочный материал.

Также продают сразу готовые к высадке семена. Они могут быть в виде драже — в оболочке из микроэлементов и удобрений, или же на полосках бумаги.

Существует и метод посадки моркови с крахмалом. На основе этого вещества готовят специальный кисель. В него помещают семена, а затем выливают смесь равномерно в предварительно сделанные бороздки. Для этого используют шприц или бутылку с дозатором.

Сеять морковь рекомендуют в увлажненную землю на глубину 1 сантиметр. Расстояние между рядами — примерно 15-20 сантиметров, между семенами в ряду — 5-7 сантиметров. После высадки бороздки присыпают землей и уплотняют рукой или специальной дощечкой.

26 ноября 2020, 07:00ЗОЖЧто произойдет с организмом, если регулярно есть морковь

Уход за морковью в открытом грунте

Сразу после посадки морковь нужно обязательно полить, иначе вкус корнеплода станет горьковатым. Орошение важно производить 1 раз в 7 дней: начинать с 3 литров на квадратный метр и по мере роста увеличивать объем жидкости до 20 литров. За три недели до уборки урожая полив нужно прекратить полностью, иначе можно спровоцировать растрескивание корнеплодов.

Также растения необходимо прореживать, так как они всходят близко друг к другу. Первый раз это нужно сделать при образовании одного-двух настоящих листьев, между растениями нужно оставить 1,5-2 сантиметра. Второй раз — при образовании трех-четырех листьев. При этом прореживании нужно оставить по 5-6 сантиметров от одного растения моркови до другого.

К минеральным удобрениям растение очень чувствительно, потому вносить их нужно дробно. Делать это лучше всего ранним утром или в вечернее время.

Первую подкормку следует провести через три недели после всходов. Раствор должен быть с азотом, от которого зависит формирование листьев моркови. Второй раз подкормить нужно через месяц после внесения первого удобрения. Нужно внести калий и фосфор для питания и развития растения. Удобрение с таким же составом следует использовать и для третьей подкормки через 2-2,5 недели после второй.

30 ноября 2020, 21:47

«Витаминная бомба» для здоровья сердца: польза пекинской капусты

За 1-2 месяца до сбора урожая, когда идет формирование корнеплодов, моркови нужен бор. Раствором (1 чайная ложка борной кислоты на 10 литров воды) опрыскивают ботву растения.

Чаще всего на растение нападает морковная муха. Куколки ее перерастают в маленьких червяков и выедают в овоще ходы, провоцируют гниение плода. Чтобы избежать нашествия морковной мухи, рекомендуется обдавать семена перед посевом азотофином или фитоцидом. Могут помочь и народные средства, например, раствор полыни или же посадка рядом с морковной грядкой лука или чеснока, чей запах отпугивает вредителя.

По ночам и в пасмурную погоду моркови могут навредить голые слизни. Они поедают корнеплоды, прогрызают в них дыры. Для профилактики появления незваного гостя рекомендуют не допускать стояния воды на грядках и вовремя удалять сорняки. Если вредитель уже покусился на овощи, с ним борются раствором извести и древесной золой в ночное время.

Также на моркови часто паразитирует озимая совка. Гусеницы этой бабочка грызут корнеплоды и стебли у основания. Своевременное уничтожение сорной травы является защитой от засилья вредителя, а в период, когда совка откладывает личинки, обильный полив может убить около 90% зародышей насекомого. Если народные методы не спасают, можно использовать инсектициды — биологический препарат Лепидоцид или перитроидные средства.

Сбор урожая моркови

Выбирать время для выкапывания моркови нужно исходя сорта корнеплода. Раннеспелые можно собирать уже в середине лета-начале августа. Среднеспелые — в августе-начале сентября. Позднеспелые — в сентябре-начале октября.

Желтые нижние листья и наличие на корнеплодах тонких белых ниточек-корешков — это признаки готовности урожая к уборке. Однако не стоит ее производить при жаркой погоде — выше 18 градусов. Перемещение корнеплодов из теплой земли в холодный подвал может отрицательно сказаться на сроке их хранения. Не нужно собирать морковь и в дождливую, сырую погоду. В таком случае она сильно напитается влагой, из-за чего также будет плохо храниться и может даже потрескаться.

Позднеспелые сорта лучше успеть выкопать до заморозков, чтобы морковь лучше хранилась зимой и не заразилась серой гнилью.

Для сбора урожая лучше использовать вилы: аккуратно подкапывать корнеплоды, а после доставать их из земли, придерживая руками за ботву. Если земля рыхлая, то инструмент может и не потребоваться.

Правила хранения моркови

После уборки овощей нужно счистить с них грязь и отрезать ботву. Затем корнеплоды надо рассортировать. Поврежденные отложить на еду. Цельные — подготовить для хранения. Перед этим стоит морковку просушить на солнце в течение двух-трех часов, после охладить в темном месте в течение пяти-семи часов, и только тогда отправить на зимовку. Помещение для этого должно соответствовать двум параметрам: иметь влажность около 80% и сохранять температуру воздуха около +4 градусов.

Больше всего для хранения моркови подходит погреб или подвал.

В мае посеял — в мае съел — Статьи — Хобби Сад

БОГАТЫЙ ВЫБОР

Для зимнего хранения подходят поздние и среднепоздние сорта. Среди них стоит отметить старые, проверенные, — это Витаминная, Лосиноостровская 13, Нантская 4, Несравненная, НИИОХ 336, Шантенэ 2461. Интересны и следующие новые сорта и гибриды: Осенний король, F1 Флакке, Самсон, Московская зимняя А — 515, Красный великан, Шантене Королевская, Mo, F1 Каллисто, F1 Лакомка.

ТРЕБОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

Морковь — относительно холодостойка и засухоустойчива, а также требовательна к световому режиму.

Всходы переносят заморозки до -2°С, а взрослые растения — до -4°С. Но у корнеплодов, подвергшихся морозам, снижается лежкость. Семена прорастают при температуре выше 3°С. Оптимальная температура для роста — 18..25°С, при температуре выше 25°С угнетается рост растений.

При длинном дне морковь дает высокую урожайность. Важное условие для ее роста — хорошая освещенность посевов. Затенение негативно отражается на формировании корнеплодов, особенно на начальных этапах роста. При загущенных посевах и засилье сорняков растения вытягиваются, замедляется формирование корнеплодов, образуется множество мелких корнеплодов, т.н. недогона. Залог получения корнеплодов высокого качества — оптимальная площадь питания.

Для моркови благоприятны богатые гумусом легкие суглинистые, супесчаные и торфяные почвы. А на глинистых лучше выращивать сорта с коническими корнеплодами. Если сорта моркови с цилиндрической формой корнеплодов размещать на тяжелых почвах, они формируются «со сбегом».

Хорошие предшественники для моркови: ранняя капуста, ранний картофель, бобовые, огурцы, томаты, зеленные культуры.

ЧЕМ КОРМИТЬ?

Довольно требовательна морковь к минеральному питанию. По выносу элементов питания она находится в числе лидеров, уступая только капусте. Наибольшее количество минеральных веществ необходимо моркови во 2-й половине вегетации. Оптимальное соотношение в почве азота, фосфора, калия и кальция — 2,5:1,0:4,0:3,0. Фосфор повышает сахаристость корнеплодов, калий придает им нежность и улучшает сохранность. Благоприятным образом влияют на урожай марганец, медь, цинк, бор, железо, сера.

ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ — УМЕРЕННАЯ

Для получения высокого урожая необходим умеренный полив. Негативно сказывается на развитии растений переувлажнение — оно вызывает избыточный рост листьев и угнетение корнеплодов. Если грунтовые воды находятся близко (менее 60 см от поверхности), корнеплоды разветвляются, приобретают уродливые формы, их нижние части отмирают. Недостаток влаги приводит к образованию грубых, деревянистых корнеплодов.

Во 2-й половине вегетации очень важно поддерживать равномерную влажность почвы. Резкие колебания уровня влажности могут привести к растрескиванию корнеплодов.

АГРОТЕХНИКА

Подготовка почвы и внесение удобрений

Из-за мелкого размера семян и медленного начального роста морковь очень требовательна к качеству подготовки почвы, поэтому уже осенью проводят перекопку зяби, на глубину 25-30 см, с внесением необходимых удобрений. Весной, с началом полевых работ, почву тщательно рыхлят, вносят минеральные удобрения.

Навоз на участок вносят под предшествующие культуры из расчета 4-6 кг/кв.м. Слабо перепревший навоз вызывает ветвление корнеплодов. Если почвы бедны питательными элементами, осенью под зябь можно дать перегной — 4 кг/кв.м.

Микроэлементы можно вносить в почву вместе с основным удобрением: путем намачивания или опудривания семян, в виде некорневых подкормок. Основное количество минерального удобрения (2/3 дозы), включающего фосфор и калий, вносят осенью, из расчета 20- 25 г/кв.м двойного суперфосфата и 30-40 г/кв.м калийной соли или 20-25 г/кв.м хлористого калия. Весной за 2 недели до посева вносят оставшуюся 1/3 часть дозы: 10-15 г/кв.м двойного суперфосфата и 10-20 г/кв.м калийной соли или 10-15 г/кв.м хлористого калия. Полную дозу аммиачной селитры (20-50 г/кв.м) вносят весной. 

Под морковь нужно вносить значительные дозы минеральных удобрений. Однако их избыток негативно сказывается на растениях. Необходимо учитывать чувствительность моркови к высоким концентрациям почвенного раствора в начальные фазы роста. Лишний азот снижает качество и лежкость корнеплодов, они делаются водянистыми, а их сердцевина становится рыхлой.

Предпосевная подготовка семян

Обычно всхожесть сортовых отечественных семян моркови составляет 70-80% и сохраняется в течение 3-4 лет. Если вы используете прецизионные (откалиброванные и специальным образом обработанные) семена гибридов иностранной селекции, знайте, что они имеют высокую всхожесть и прошли соответствующую предпосевную подготовку.

Подготовка семян к посеву включает:

— проверку на всхожесть;

— удаление (у свежих семян) шиппков с поверхности для улучшения их сыпучести;

— обеззараживание;

— обработку, способствующую ускорению и дружному прорастанию.

Необходимо учитывать, что в семенах моркови содержится значительное количество эфирных масел, задерживающих прорастание; их удаление позволяет ускорить этот процесс. Московская зимняя А 515 -лучший сорт для хранения и потребления зимой.

Самый простой способ — замачивание семян в воде. Семена в марлевом мешочке помещают на 24 ч в воду комнатной температуры, которую 1-2 раза меняют. Семена должны только набухнуть. Можно также прогреть семена в горячей (48…50°С) воде в течение 20 мин, после чего промыть. Хорошие результаты дает замачивание семян в растворах микроэлементов. Это могут быть либо готовые микроэлементы (имеющиеся в продаже), либо самостоятельно приготовленные растворы: 0,005-0,04% борной кислоты, 0,005-0,1% молибденовокислого ам-мония, 0,5-1,0% сернокислого марганца, других микроэлементов. Обработку проводят в течение 1 суток при комнатной температуре. Подойдут и более современные приемы предпосевной подготовки семян: барботирование, рекомендованные регуляторы роста и др.

Обработанные семена подсушивают и высевают в почву.

Если используют сеялки точного высева, семена дражируют, что позволяет проводить посев с заданными параметрами. Посев сухими необработанными семенами проводят с маяками. Этот прием позволяет начинать междурядные обработки в более ранние сроки — не дожидаясь появления всходов моркови.

Подготовка участка и посев

Выращивать морковь лучше на грядах. Перед посевом их рыхлят на глубину 10-15 см, поверхность выравнивают. Вдоль или поперек гряд размечают бороздки глубиной 1-3 см на расстоянии 15-25 см друг от друга. Если почва недостаточно влажная, бороздки проливают водой и в увлажненную почву высевают семена, раскладывая их в бороздки на расстоянии 3-6 см друг от друга, в зависимости от сорта. Чем больше диаметр корнеплода у сорта, тем больше должно быть расстояние между растениями в ряду. Норма высева — 0,4-0,5 г/кв.м. Прецизионные семена высевают поштучно, из расчета 100 шт./кв.м (для сортотипа Нантская).

После посева семена заделывают почвой с легким уплотнением, чтобы обеспечить приток влаги. Посевы по рядкам можно замульчировать торфом — это предотвращает образование почвенной корки.

Всходы появляются, как правило, через 8-25 дней. Если посев проводился сухими семенами в недостаточно влажную почву и в период прорастания была прохладная погода, появление всходов может растянуться до 40 дней.

Прореживания — обязательны

При загущенном посеве в фазе 1 -3 листьев морковь прореживают, оставляя между растениями примерно 2 см, а через 2-3 недели — 4-5 см; на 1 кв.м гряды должны размещаться 80-90 растений. При соответствующей корректировке сроков второе прореживание (при диаметре корнеплодов от 1 см) может стать уборкой пучковой продукции.

Своевременные и правильные подкормки, а также прореживание существенно влияют на стандартность корнеплодов моркови.

Уход за растениями

Уход включает в себя разрушение, при необходимости, почвенной корки до появления всходов, 1-2 прополки, 1-3 полива (до 20 л/квм), 2-4 рыхления (первые обработки проводят достаточно глубоко — до 5 см, в дальнейшем глубину уменьшают).

При слабом развитии растений можно совмещать подкормки с поливами. Первый раз их подкармливают при образовании 2-3 листьев (аммиачной селитрой или мочевиной — 10-30 г/10 л воды), второй — при достижении пучковой спелости (фосфорно-калийными удобрениями — 20-30 г/10 л воды).

Защита от вредителей и болезней

Наибольший урон урожаю наносит морковная муха, а из болезней — бактериоз, белая гниль (особенно при хранении), фомоз. В отдельные годы в предуборочный период корнеплоды могут повреждать мыши.

Для защиты от морковной мухи можно выращивать морковь совместно с луком. Прореживать всходы лучше в вечернее время или в пасмурную, дождливую погоду, чтобы не привлекать муху запахом моркови.

НАИБОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МОРКОВИ:

1. Прорастание семян и появление всходов. Опасность заключается в образовании почвенной корки, изреживанни всходов и их неравномерности. Необходимо использовать качественные семена, разрушать почвенную корку, правильно поливать всходы.

2. Необходимо обеспечить нормальное развитие растений на начальных этапах роста: проводить прореживание, прополки, при необходимости, — полив.

3. Защита растений от морковной мухи.

4. Резкие колебаний влажности почвы в предуборочный период могут привести к растрескиванию корнеплодов. Поэтому поливы рекомендуется прекратить за 1 месяц до уборки.

СБОР УРОЖАЯ — ТОЧНО В СРОК

Техническая спелость моркови, предназначенной для закладки на хранение, наступает на 90-130-й день. Ориентировочная урожайность — 4-8 кг/кв.м.

Для зимнего хранения в средней полосе России морковь убирают во второй половине сентября — первой половине октября, до наступления заморозков. На юге уборку заканчивают в ноябре. Нельзя допускать подмораживания корнеплодов, особенно уже собранных. Для большинства сортов моркови диаметр корнеплода в фазе технической спелости — не менее 3 см.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

У корнеплодов обрезают ботву и, не допуская подсушивания, убирают их на хранение.

Если урожай умещается в погребе или нескольких ящиках, его можно хранить во влажном песке. Товарный урожай хранят в специальных хранилищах с активной вентиляцией и естественным охлаждением закромным и навальным способами, при искусственном охлаждении — навалом, в холодильниках — в таре.

Хорошие результаты дает хранение корнеплодов в перфорированных полиэтиленовых мешках. Полимерная упаковка предотвращает развитие болезней и фитопатогенных организмов во всей партии продукции. Этот способ обеспечивает сохранность моркови на 94-96% в течение полугода.

Оптимальная температура хранения — около 0°С, относительная влажность воздуха — 90-95%. У моркови нет четко выраженного периода покоя, поэтому температура выше 5°С провоцирует у корнеплодов преждевременный рост листьев.

А. Ф. Елисеев, кандидат сельскохозяйственных наук, О.В.Елисеева, кандидат биологических наук

Статья взята из журнала «Настоящий Хозяин», №5,2010

Можно ли собирать огородные овощи после заморозков?

Вы можете отложить свой садовый урожай некоторых корнеплодов и зелени, пока после заморозков и до сих пор обильный урожай.

С началом осени многие умные садоводы заканчивают сбор урожая овощей и фруктов. Есть много овощей и фруктов, которые необходимо собирать и обрабатывать почти немедленно, иначе они потеряют качество, например, помидоры, которые необходимо есть или обрабатывать. В сентябре начинается ожидание первых заморозков.Овощи теплого сезона не выдержат даже легких морозов, потому что они частично или полностью замораживаются и гниение начинается практически сразу. Однако некоторые из садовых лакомств либо не подвержены влиянию заморозков, либо улучшаются. Michigan State Extension предлагает следующие советы о том, как максимально эффективно использовать корнеплоды и зелень в вашем саду.

Корнеплоды

Посевы, находящиеся под поверхностью почвы, не подвержены воздействию заморозков, но подвержены влиянию замерзания. Пока почва влажная, они хорошо растут.Если почва влажная, они могут загнить. Корнеплоды, такие как моркови, репы, свеклы, брюквы и пастернака , можно оставить в саду после заморозков и впоследствии удалить в хорошем состоянии, но выкопайте и храните их до того, как земля замерзнет.

Картофель также может оставаться в почве, но важно, чтобы его выкапывали и убирали с грядки почти сразу, а не оставляли на поверхности почвы на какое-то время. Если картофель остается на поверхности почвы на солнце, он начинает зеленеть.Это больше, чем надоедливый цвет; это химическое вещество под названием соланин. Это делает картофель горьким и ядовитым, если его проглотить. Этого гликоалкалоидного яда требуется очень мало, чтобы вызвать желудочно-кишечные и неврологические расстройства. Итак, выкопайте и уберите картофель в сухое теплое место, защищенное от солнца, чтобы кожа стала более жесткой для хранения. Высушить в один слой и периодически переворачивать. На это уходит около двух недель. Тщательно удалите почву, но не мойте картофель. Вам нужно меньше влаги, а не больше.Упрочнение кожи — это то, что продлит зимнее хранение.

Зелень

Некоторые виды зелени, такие как капуста и капуста , на самом деле становятся немного слаще при легком морозе. Швейцарский мангольд может сделать то же самое, но если листья становятся слишком жесткими, чтобы наслаждаться ими, удалите их и наслаждайтесь стеблями, запарив или слегка обжарив. Более жесткие листья и стебли также можно добавлять в супы для придания немного дополнительного цвета и текстуры.

Кочанная капуста может выдерживать небольшие морозы, но если внешние листья повредятся, просто очистите их, и оставшиеся здоровые листья готовы к употреблению.Попробуйте нарезать листья тонкими ломтиками или зашифонировать. Шифонада в переводе с французского означает «ленточки». Затем обжарьте нарезанные листья для приготовления лакомства из капусты. Это можно сделать с зеленой или красной капустой. Добавьте немного тертой моркови или сладкого перца для яркого гарнира.

Листовой салат не переносит заморозков, как капуста или капуста. Может потребоваться накрыть их, если ожидаются очень низкие температуры. Накройте их несколькими слоями газет, простыней или, возможно, плавающей обложкой.Избегайте использования пластика, поскольку он задерживает влагу и пропускает холод. Если температура опускается ниже 32 градусов по Фаренгейту, они могут быть «растениями» независимо от защиты.

Получите максимум удовольствия от своего сада. Умные садовники знают, что есть удовольствие от еды и наслаждения продуктами своего летнего труда.

Вы нашли эту статью полезной?