Яма для туалета на даче своими руками: Выгребная яма для туалета на даче: разновидности и способы сооружения

устройство дачного туалета своими руками

Дачный туалет с выгребной ямой – это простейшая конструкция, при помощи которой вы сможете обустроить отхожее место. Если им пользуется большая семья, то для выполнения очистительных работ целесообразно приглашать специалистов, которые в кратчайшие сроки соберут отходы и вывезут их для утилизации. При устройстве выгребной ямы на даче своими руками важно соблюсти ряд необходимых требований.

Обустройство выгребной ямы для туалета на даче

Если туалет необходим на даче только в летний период, то можно использовать обычную дворовую конструкцию с выгребом, не занимаясь обустройством вентиляции. Туалет на даче с выгребной ямой рекомендуется возводить в тех случаях, когда предполагается, что им будет пользоваться большое количество людей. Такие дачные конструкции располагать вдали от дома. При строительстве туалета с выгребной ямой нужно помнить, что дно ямы должно располагаться не менее чем на 1 м выше весеннего подъема уровня грунтовых вод.

Если грунтовые воды на садовом участке находятся недалеко от поверхности, то выгребную яму делать запрещено. Придется остановить свой выбор на сухом туалете с выдвижной бадьей, но и такой туалет не рекомендуется располагать на месте, где достаточно мокрая земля.

   

Основным недостатком любых выгребных ям для туалета считается невозможность применения фекалий в качестве удобрения без их соответствующей обработки. Для стабилизации фекалий в выгребной яме рекомендуется добавлять в них известь. Она способна предупреждать закисание содержимого ямы и образование зловонных газов. Для выгреба емкостью 500 л можно приготовить раствор из расчета 10 кг извести на 50 л воды. Фекалии в целях дезинфекции рекомендуется обрабатывать специальными химическими веществами, но постоянное применение их для садовых участков слишком затратно.

   

Перед тем как правильно выкопать выгребную яму для туалета, следует помнить, что невозможно добиться полной дезинфекции содержимого выгреба. Все используемые вещества содержат самое различное количество активного хлора, который оказывает лишь частичное воздействие на микробы.

В правильно сооруженной компостной яме происходит полное разложение органических веществ. Из-за процесса естественного разложения органики наблюдается увеличение температуры внутри компостной кучи до 70?С и более.

Как правильно сделать выгребную яму для туалета на даче

Для обеспечения правильной работы выгребной ямы на даче в нее нельзя ни в коем случае спускать сточные воды, которые могут стать причиной ее преждевременного переполнения. Из-за этого также может разрушиться кирпичная кладка стен. Если стены выгребной ямы выполнены из водонепроницаемого бетона, то все равно запрещено производить спуск в нее сточных вод, потому что в такой яме они еще быстрее заполнят весь имеющийся объем. Сточные воды могут разрушить даже бетон, они способны просачиваться в грунт через образующиеся микроскопические щели.

Масса нечистот в выгребной яме обычно имеет вязкую консистенцию, и удалять ее довольно сложно и неприятно, поэтому рекомендуется не менее двух раз в год приглашать специалистов по очистке туалетов.

Схожие проблемы со сточной водой могут возникнуть при использовании туалета с выдвижной бадьей для фекалий.

Очищать бадью от нечистот, конечно, легче, чем целую выгребную яму для туалета на даче, но для извлечения довольно большой бадьи потребуется приложить немало физических усилий, так как полная бадья достаточно тяжелая.

Для устранения неприятного запаха из выгребных ям в настоящее время в продаже можно найти различные микробиологические средства, среди которых можно подобрать подходящее для конкретных условий. Перед применением такое средство необходимо взболтать, затем вылить содержимое бутылки в выгребную яму. Для обслуживания выгребной ямы на год хватает нескольких бутылок очистителя.

Для очистки небольших выгребных ям под туалет имеются достаточно активные микробиологические средства, благодаря которым особые бактерии имеют возможность в течение нескольких суток заселить весь объем фекалий, после чего происходит локализация запаха. Затем бактерии начинают активно разлагать фекалии на воду, углекислый газ и осадок.

Если на участке поглощающая выгребная яма, устроенная в земле, наполнится фекалиями, ее следует засыпать землей. Нужно учитывать, что слой земли, покрывающий яму, должен составлять не менее 50 см. Для достижения наилучшего результата этот слой рекомендуется увеличить до 70-100 см.

Самостоятельное обустройство выгребной ямы для дачного туалета

Выгреб представляет собой яму глубиной около 1,5 м, обладающую герметичными стенками и имеющую небольшой уклон дна в сторону люка для удобства ее очистки. В зависимости от конкретных условий выгреб можно сделать герметичным или фильтруемым.

При самостоятельном обустройстве выгребной ямы для дачного туалета предпочтительнее использовать герметичный короб, так как он считается более экологичным, потому что он не загрязняет почву, но требует регулярной очистки.

Фильтруемый выгреб можно чистить значительно реже, но отходы из него будут просачиваться в грунт. Такой выгреб можно сооружать при суточном объеме стоков до 1 м. Для его устройства рекомендуется применять бетонные кольца для колодца.

Во время устройства дачного туалета с выгребной ямой учитывайте количество человек, которые им будут пользоваться. Если таких людей много, то лучше всего сделать выгреб объемом не менее 2 м. Выгреб такого объема должен быть исключительно герметичным.

При устройстве выгребной ямы на даче стенки и пол необходимо выполнять из бетона или кирпича с последующим оштукатуриванием внутренних поверхностей. Только в таком случае нечистоты из выгреба не будут просачиваться в почву. По всей высоте выгреба должен быть устроен глиняный замок толщиной 25-30 см.

Для качественной гидроизоляции выгребной ямы на даче своими руками рекомендуется добавить специальные гидроизолирующие вещества, что значительно облегчит процесс. В таком случае можно не устраивать замок из глины. Вокруг выгреба должна быть выполнена отмостка. Кроме того, следует проложить водоотводные канавки.

Как самому построить выгребную яму для туалета

Перед тем как самому построить выгребную яму для туалета, следует выбрать форму выгреба. При выборе необходимо учитывать, чтобы очистной люк был снаружи и имел удобный доступ. Для удобства очистки дно выгреба следует сделать с небольшим наклоном в сторону люка. Перекрытие необходимо выполнить из бетона, залив его поверх опалубки. Саму опалубку впоследствии можно извлечь через люк.

   

До того как сделать выгребную яму на даче, в перекрытии выгреба заранее следует предусмотреть два отверстия, одно из которых необходимо для трубы большого диаметра. Второе отверстие должно быть не менее 100 мм в диаметре. Оно предназначается для вентиляционной трубы. В вентиляционное отверстие необходимо еще до бетонирования установить патрубок.

   

Крышку люка для извлечения содержимого при устройстве выгребной ямы для туалета следует сделать двойной. Верхняя крышка может быть выполнена из чугуна, а нижняя — из пропитанной специальным защитным составом доски. Свободное пространство между ними рекомендуется заполнить насыпным утеплителем, в качестве которого можно использовать торф, стружку или опилки. Сверху выгребная яма для дачного туалета своими руками должна быть тщательно утеплена, чтобы не допустить её промерзания.

   

Перед тем как построить дачный туалет с выгребной ямой, сначала следует расположить деревянные или железобетонные балки, а на них нужно закрепить туалетную кабинку.

При отсутствии бетонного перекрытия над ямой открытое пространство необходимо плотно закрыть досками, поверх которых положить рубероид.

   

Если туалетом будет пользоваться небольшое количество человек, то очистку герметичного выгреба можно производить раз в год.

При более частом пользовании туалетом это необходимо делать два раза в год (весной и осенью).

   

Содержимое выгребов представляет собой густую вязкую массу, которая не поддается выкачиванию, поэтому опорожнять выгреб следует только вручную. Это довольно неприятная процедура, но такие выгребы пока еще довольно популярны из-за простоты их конструкции.

Как правильно выкопать выгребную яму на даче для туалета

Как правильно сделать выгребную яму на даче при высоком уровне залегания грунтовых вод (3-3,5 м от поверхности земли и меньше).

В этом случае сооружение выгреба нецелесообразно, в противном случае нечистоты могут просочиться в подземные воды и загрязнить близлежащие колодцы. Днище выгребной ямы должно располагаться не менее чем на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод.

   

Иногда дачники устраивают переливную яму для туалета из бетонных колец или других материалов, но без дна. Такая конструкция тоже может привести к загрязнению грунтовых вод стоками, поэтому в проблемных случаях лучше вместо выгребной ямы устроить место под выдвижную бадью.

   

Перед обустройством выгребной ямы на даче рекомендуется проверить, есть ли возможность подключения к коммунальной сети водоснабжения участка.

При наличии подвода воды появится возможность соорудить собственную систему водоснабжения с комфортным внутренним оборудованием. В таком случае можно устроить туалет со смывом, а туалет с выгребом уже не понадобится.

   

Подключение к напорной водопроводной сети туалета со смывом воды в сточную яму можно производить только в исключительных случаях, например, когда нет возможности обрабатывать сточные воды в соответствующих очистных сооружениях, из которых они отводятся в систему подземного орошения, почву или водоемы.

В любом случае запрещено отводить в выгреб хозяйственные стоки и воды от атмосферных осадков.

   

Все способы устройства дачного туалета с выгребной ямой и обезвреживания нечистот должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.

Строительство дачного туалета с выгребной ямой

После выбора подходящего под туалет с выгребом места на дачном участке следует определиться с размерами самой выгребной ямы. Существуют определенные правила расчета ее габаритов. В среднем взрослый человек оставляет после себя примерно 45 кг фекалий в год, для детей эту величину можно уменьшить вдвое.

   

Годовой объем мочи от одного человека берется равным 500 л. Для расчета при строительстве выгребной ямы для туалета своими руками можно взять за основу данные величины только в том случае, если планируется постоянное круглогодичное проживание на даче. Указанные параметры будут меньшими, если туалет будет использоваться только в выходные дни или исключительно в летний период. Размеры ямы с водонепроницаемыми стенками рассчитываются исходя из периодичности их опорожнения.

Для ямы, очищаемой два раза в год, ее объем можно высчитать из расчета по 300 л на человека. Со временем объем фекалий в выгребной яме сокращается, так как эта масса уплотняется и разлагается.

   

Днище выгребной поглощающей ямы должно быть расположено как минимум на 1 м выше максимального уровня грунтовых вод. Чаще всего яму делают глубиной не менее 1,5 м. При этом грунтовые воды должны пролегать на глубине более 2 м.

При повсеместном залегании грунтовых вод на участке выше этого уровня, когда они расположены слишком близко к поверхности, устраивать выгребную яму запрещено. Не рекомендуется делать выгреб на основании, которое состоит из сланцевых или известковых пород или имеет трещины естественного происхождения.

   

При постройке туалета с выгребной ямой нужно строго соблюдать все инструкции, согласно которым выгребы, кроме их горловин, должны быть размещены вне здания и на расстоянии не менее 5 м от строений. Кроме того, при их устройстве следует соблюдать определенную дистанцию от общественных путей движения.

Наименьшее расстояние от выгребной ямы до пределов дачного участка должно составлять 1,5 м.

   

Для нужд семьи из 2-3 человек следует устроить поглощающую яму объемом 1,5 м. Если глубина ямы составляет 1,5 м, то на садовом участке необходимо разметить квадрат со стороной, равной 1 м. После этого из него нужно выбрать всю землю.

При расчетах объема выгребной ямы под туалет, возводимой своими руками, не принимается во внимание ни количество мыльной воды от стирки белья, ни воды от мытья посуды, ни других стоков или возможной дождевой воды.

   

Такую воду запрещено сливать в выгребную яму, так как сточная или дождевая вода быстро заполнит ее объем. Кроме того, она разжижает содержимое ямы, из-за чего нечистоты будут сами искать выход. Из поглощающего выгреба они станут просачиваться в грунт, тем самым создавая большие проблемы.

Как построить дачный туалет с выгребной ямой своими руками

Тип грунта в месте расположения будущего выгребного туалета напрямую влияет на затраты времени и физических сил по его извлечению. Если выгреб будет выполняться на грунте, в котором преобладает известняк, то для работы потребуются перфоратор и кирка. Под дном выгреба нужно обязательно устроить глиняный замок. Для этого дно ямы следует покрыть слоем утрамбованной жидкой глины без примесей. Толщина такого слоя должна быть не менее 20-30 см. Стены ямы рекомендуется выполнить кирпичной или бутовой кладкой. Хотя иногда разрешается сделать их из бревен.

   

Весной или осенью обычно наблюдается особо сильный подъем грунтовых вод. Для предотвращения взаимной диффузии грунтовых и сточных вод кирпичные или деревянные стены и дно выгреба должны быть покрыты толстым слоем штукатурки.

Бревенчатые стены и дно предварительно следует тщательно проконопатить. Между кирпичной стеной и земляными стенками выгреба необходимо оставить зазор шириной не менее 6 см для дальнейшей прокладки изолирующего слоя. Дно выгребной ямы должно быть сделано с уклоном в сторону люка.

С внешней стороны вокруг стен выгреба тоже следует устроить глиняный замок. Откосы над глиняным замком можно покрыть слоем дерна.

   

Для обеспечения водонепроницаемости стенок выгреба их рекомендуется выполнить из бетона, хотя такой вариант устройства обходится достаточно дорого. Нужно отметить, что лучше все-таки потратить больше средств, но впоследствии не иметь неприятностей с загрязнением грунтовых вод. В качестве наполнителя в бетон следует добавить любые камни, битый кирпич или бутылочное стекло. Если имеется возможность, то для возведения стен выгреба лучше всего использовать специальные бетонные кольца, которые рассчитаны непосредственно для устройства канализационных систем. Кроме того, круглая форма ямы обеспечит максимальную прочность, так как круглая кладка способна лучше выдерживать большие почвенные нагрузки и давление замерзающей земли.

   

В таком случае необходимо бетонировать только пол выгреба. По всей высоте выгреба нужно выполнить глиняный замок толщиной до 25-30 см. Если для лучшей гидроизоляции в бетон добавить специальные гидроизолирующие добавки, которые можно приобрести в любом строительном магазине, то это значительно облегчит процесс бетонирования.

Вокруг выгреба необходимо выполнить отмостку и проложить водоотводные канавки.

Выгреб обязательно должен быть оборудован плотно закрывающейся крышкой. Для этого не рекомендуется использовать толстые доски с отверстиями. Крышка из такого материала может пропускать запахи и мелких насекомых.

   

Над выгребом запрещено возводить какие-либо другие постройки. Для выведения нечистот из туалета в выгреб следует провести качественные трубы с водонепроницаемыми и гладкими стенами. Внутренний диаметр таких труб должен составлять не менее 200 мм.

До возведения стен туалетной кабинки необходимо обустроить пол туалета, который можно выполнить из панельной плиты, бревен или забетонировать по опалубке. Можно выбрать любой из предложенных вариантов, но предпочтительнее сделать перекрытие также из бетона, залив его поверх опалубки, которую потом несложно будет извлечь через люк. В полу следует просверлить два отверстия: под стульчаком и для вывода вентиляционной трубы.

Перед тем как приступать к сооружению верхней части туалета, необходимо определиться с размерами конструкции и материалами для строительства.

   

Туалетную кабинку можно возвести на основе каркаса из деревянного бруса. Рекомендуется использовать брусья прямоугольной формы, так как на них затем будет легче закрепить материал для внешней и внутренней обшивки.

Постройка кабинки туалета с выгребной ямой

Сборная конструкция кабинки должна состоять из четырех жестких деревянных рам, скрепленных шурупами-саморезами длиной до 10 см. В результате получится довольно прочная и надежная конструкция.

Для возведения кабинки туалета с выгребной ямой своими руками потребуются ножовка по дереву, рубанок, крестовая отвертка, молоток, стамеска и рулетка.

   

Стандартными размерами подобного дачного туалета являются 150 х 100 X 210 см. Для такой постройки на каркас туалета необходим деревянный брус сечением 100 х 100 мм и длиной до 3 м. Кроме того, потребуется брус сечением 50 х 50 мм для изготовления сиденья. Кабинку отдельно стоящего дачного туалета рекомендуется выполнить из дерева, придав ей прямоугольную форму.

Брус для кабинки выгребного туалета на даче следует распилить по размерам, затем соединить стойки каркаса. При необходимости нужно отшлифовать стойки и убрать неровности соединений.

Заготовки для будущего каркаса рекомендуется обработать антисептиком. Используя обычный капроновый шнур, следует проверить диагонали горизонтальных и вертикальных прямоугольников.

   

На высоте около 50 см от уровня пола в несущий столб необходимо вмонтировать поперечные брусья, которые будут являться основанием стульчака. Для перемычек можно использовать брусья сечением 50 х 50 мм. Кроме того, необходимо изготовить перемычку из такого же бруса на расстоянии 100 см от задней стенки, а также по задней стенке. Такие перемычки будут являться основой для обустройства сиденья. Рекомендуется усилить каркас внутренними раскосами.

Стены кабинки туалета над выгребной ямой лучше всего изготовить из досок, плотно пригнанных друг к другу, либо обшить их толстой фанерой или ДСП. Для утепления туалета на доски следует наклеить листовой пенопласт.

   

Чтобы сэкономить на расходных материалах, можно за основу взять размеры кабинки в пределах 120 х 250 см. Она не будет выглядеть маленькой, в ней тоже будет достаточно просторно. Стенки такой кабинки можно обшить стекломагниевыми листами толщиной 9 мм. Из этого же материала можно выполнить и внутреннюю обшивку. Технические свойства стекломагния превосходят свойства гипсокартона, а стоимость их примерно одинаковая.

Стекломагний гораздо прочнее, так как армируется стекловолокном, он практически не коробится от воздействия влаги и достаточно легко обрабатывается.

Готовую кабинку при строительстве выгребного туалета можно разместить на основании без всякого крепежа.

Для придания устойчивости конструкции рекомендуется заглубить дачный туалет в землю, расположив его на столбах из бруса сечением 100 х 100 мм. Отрезки достаточной длины останутся от брусьев, длина которых составляет 3 м, после нарезки заготовок под несущие стойки.

   

Столбы перед вкапыванием в землю следует тщательно промазать битумом или отработанным машинным маслом.

Можно применить металлические уголки сечением 50 х 50 мм, соединив их с помощью сварки в постамент с четырьмя основаниями длиной примерно по 70 см.

Металлическое основание для туалета должно быть покрыто грунтовкой. После ее высыхания нужно нанести еще слой битумной мастики для защиты от коррозии. Готовый постамент необходимо заглубить в почву на 50 см. В постаменте предварительно должны быть просверлены дырки для фиксации к нему каркаса туалетной кабинки. Между металлическим основанием и деревянной частью кабинки рекомендуется проложить гидростеклоизол. Он необходим для предотвращения попадания влаги от металлического постамента к древесине.

   

Дверь кабинки следует выполнить на каркасе из деревянного бруса, сечение которого составляет 40 X 40 мм. На дверной каркас с помощью саморезов с шагом около 20 см необходимо закрепить лист поликарбоната. В результате получится достаточно прочная дверная конструкция, не требующая установки раскосов.

В одной из стен следует сделать окно произвольной формы для вентиляции и обить его сеткой.

Свесы крыши туалета по возможности следует сделать побольше. Такая конструкция крыши будет лучше защищать постройку от воздействия осадков. Крышу можно покрыть любым кровельным материалом, предварительно выполнив сплошную обрешетку.

В качестве кровельного материала для дачного туалета можно использовать листы ондулина.

Туалет люфт-клозет с выгребной ямой своими руками (с фото)

Если не предполагается использовать фекалии на удобрение, то на участке рекомендуется возвести туалет с бетонной выгребной ямой — люфт-клозет.

   

Он представляет собой наиболее совершенный вариант уличного туалета с выгребом, оборудованный правильно устроенной вытяжной вентиляцией. При необходимости можно пристроить туалет люфт-клозет к дому или другому строению на участке, что иногда намного удобнее в использовании, чем отдельно стоящая кабинка.

   

В зависимости от уровня расположения подземных вод люфт-клозет своими руками может быть выполнен в разных вариантах. При низко залегающих грунтовых водах его лучше сделать с выгребной ямой. Если подземные воды залегают высоко, то рекомендуется выбрать вариант с выдвижной бадьей.

При выборе конструкции дворового туалета в основном опираются на имеющиеся в хозяйстве строительные материалы.

Как видно на фото люфт-клозет обычно возводят из дерева:

Можно сначала сделать деревянный каркас, затем обтянуть его непрозрачной пленкой или рубероидом, а через некоторое время при желании можно обить ее деревянной вагонкой.

   

К задней стенке кабинки необходимо прикрепить вентиляционный стояк из асбоцементной трубы диаметром 100-150 мм. Для этого можно сконструировать короб, сбитый из досок. Ширина каждой стороны такого короба должна составлять примерно 150 мм.

   

При устройстве вытяжной вентиляции выгреба следует соблюдать герметичность всех соединений, в противном случае она не будет работать должным образом.

   

Для туалета, расположенного отдельно от других строений, вполне достаточно естественной тяги воздуха. Вытяжка должна быть расположена над кровлей на высоте около 1 м, сверху ее нужно оборудовать защитным колпаком.

Дачный туалет своими руками. Как сделать туалет на даче — инструкция

Даже если дача представляет собой просто голый участок земли без единой постройки, все равно не обойтись без главного – туалета. Потребность в этой незамысловатой постройке возникает уже спустя несколько часов пребывания на дачном участке. Не смотря на то, что мы все представляем, как должен выглядеть туалет и что необходимо делать, все же не стоит торопиться. В первую очередь следует изучить участок, чтобы понять, какой вид дачного туалета можно построить в конкретном случае, ведь их существует несколько. Затем необходимо определиться, где именно можно поставить туалет, соблюдая при этом санитарные правила и нормы. И только после этого можно приступать к непосредственно строительству. В том, чтобы сделать дачный туалет своими руками, нет ничего сложного. Тем  не менее, изготавливать коробку туалета не обязательно самостоятельно. Современный рынок может предложить готовые туалетные домики на любой вкус. В данной статье мы разберем инструкцию, как сделать туалет своими руками, начиная с выбора вида туалета и заканчивая изготовлением домика.

1. Какой туалет на даче можно обустроить – виды и особенности
2. Где можно разместить дачный туалет – правила и рекомендации
3. Туалет на даче своими руками – инструкция строительства пудр-клозета
4. Как построить туалет на даче с выгребной ямой
5. Дачный туалет люфт-клозет и его особенности

 

Какой туалет на даче можно обустроить – виды и особенности

 

На обустроенной даче, где есть дом и фактически можно жить, желательно иметь два туалета – один в доме, а второй на улице. Туалет в доме удобно использовать ночью или в непогоду, когда идет дождь. Все же в доме и теплее и комфортнее. Уличный туалет для дачи необходим для того, чтобы использовать его днем после огородно-садовых работ на участке и не нести грязь с улицы в дом.

Всего существует несколько видов туалетов, которые можно использовать на даче:

• Уличный туалет с выгребной ямой.
• Пудр-клозет.
• Люфт-клозет.
• Биотуалет.
• Химический туалет.
• Торфяной туалет для дачи.

На выбор туалета влияет такой показатель, как уровень залегания грунтовых вод. Если вода находится далеко (глубже 2,5 м) и никогда не поднимается выше этой отметки даже в сезон дождей или весенних паводков, то можно использовать любой из предложенных вариантов туалета. Если же уровень грунтовых вод высокий, вода находится близко от поверхности, то обустраивать туалет с выгребной ямой нельзя.

Уличный туалет с выгребной ямой – старая добрая проверенная временем конструкция. Она представляет собой выгребную яму глубиной до 1,5 м, сверху которой стоит туалетный домик. Нечистоты в яме накапливаются и постепенно разлагаются. Если интенсивность использования такого туалета велика, то заполнение ямы происходит стремительно, нечистоты не успевают ферментироваться. Раньше такую проблему решали просто – снимали туалетный домик, закапывали старую яму, а в другом месте выкапывали новую и ставили сверху туалет. Сейчас же предпочитают чистить выгребные ямы либо с помощью ассенизаторской машины, либо вручную.

Пудр-клозет – вариант туалета для местности, где близко находится вода. В его конструкции вовсе нет выгребной ямы. Вместо нее используется емкость (ведро, бочка, ящик), которая устанавливается сразу под стульчаком. Чтобы нечистоты не слишком напоминали о себе неприятным запахом, после каждого похода в туалет их посыпают сухим торфом, опилками или золой. Сам процесс напоминает припудривание, от чего и произошло название данного вида туалетов «пудр-клозет». После заполнения емкость достается и опорожняется в компостную яму, кучу или другое место. Со временем нечистоты, пересыпанные торфом, превратятся в чудное удобрение.

Люфт-клозет – туалет с герметичной выгребной ямой, которую очищают с помощью ассенизаторской машины. Обычно люфт-клозеты обустраивают непосредственно в доме рядом с наружной стеной дома. Выгребная яма находится снаружи, нечистоты в нее поступают по трубе. Сама яма имеет уклон в сторону от дома для удобства очистки.

Биотуалет – привычная для городских жителей кабинка с емкостью, в которую заливают активные микроорганизмы для переработки нечистот. Наверное, самый простой способ обустройства туалета на даче, так как строить ничего не нужно – можно купить готовый биотуалет любых размеров, как уличный, так и домашний.

Химический туалет отличается от биотуалета только средством переработки нечистот. Здесь используются химические реагенты, поэтому содержимое контейнера после переработки нельзя использовать в качестве удобрения на огороде, в отличие от биотуалета.

Торфяной туалет – это домашний вариант пудр-клозета. По сути пудр-клозет  тоже является торфяным туалетом, ведь в нем торф используется для припудривания фекалий. Домашний торфяной туалет – модернизированное достижение цивилизации. Он очень похож на обычный унитаз, только в бачке для воды вместо воды – сухой торф, а вместо труб канализации емкость для нечистот.

Такой туалет можно смело устанавливать внутри дома. Для устранения неприятного запаха в его конструкции предусмотрена вентиляция, которую необходимо вывести на улицу.

Выбор туалета для дачи полностью зависит от ваших личных предпочтений и от  условий, которые диктуют правила СанПина.

 

Где можно разместить дачный туалет – правила и рекомендации

 

На размещение уличного туалета существуют определенные ограничения. В первую очередь они касаются тех туалетов, в которых нечистоты могут контактировать с грунтом и грунтовыми водами.

• От туалета до источника воды должно быть не менее 25 м. Будь то колодец, скважина, озеро, ручей или другой водный объект. Если дачный участок располагается под некоторым уклоном, то туалет необходимо устанавливать ниже источника забора воды. Это исключит попадание стоков в питьевую воду.

Важно! Обратите внимание, что учитывать следует не только свой источник воды, но и ближайших соседей.

• От туалета до дома и погреба или подвала должно быть минимум 12 м.
• От летнего душа или бани, сауны не менее 8 м.
• Расстояние от постройки для содержания животных до туалета должно быть 4 м.
• От стволов деревьев – 4 м, от кустарников – 1 м.
• От забора до туалета должно быть не менее 1 м.
• Также обязательно учитывается роза ветров при выборе места и  расположения уличного туалета, чтобы не досаждать ни себе, ни соседям неприятным амбре.
• Дверь в туалет не должна открываться в сторону соседей.
• Если грунтовые воды ниже 2,5 м, то можно обустраивать любой уличный туалет. Если выше 2,5 м, то туалет с выгребной ямой делать нельзя, только пудр-клозет или люфт-клозет, а также можно ставить биотуалеты. Такие конструкции безопасны в том плане, что нечистоты не могут попасть в грунтовые воды и загрязнить их.

Учтите, что при выборе места для туалета необходимо ориентироваться на объекты не только на своем участке, но и на соседском. Это касается и деревьев, и сараев, и дома, и всего остального. Для туалетов типа пудр-клозет и люфт-клозет перечисленные выше ограничения не действуют, так как в них нечистоты не контактируют с грунтом. Единственное, что придется учесть при их размещении, это розу ветров и удобство использования.

 

Туалет на даче своими руками – инструкция строительства пудр-клозета

 

Обустроить дачный туалет собственноручно не так уж и сложно, достаточно обладать начальными плотницкими навыками, инженерным мышлением и запастись помощью друга. Рассмотрим пример строительства туалета на даче по типу пудр-клозет. Как мы уже писали, его особенность в том, что под туалетом нет выгребной ямы. И это значительно облегчает задачу. Во-первых, такой туалет можно располагать рядом с жилым домом. Во-вторых, сама технология строительства несколько легче, не придется рыть котлован. В-третьих, исключено загрязнение грунтовых вод.

Чертеж дачного туалета

 

Строительство туалета необходимо начать с чертежа, чтобы все элементы и детали имели соответствующие размеры, а не на глазок. В связи с тем, что в пудр-клозете нет выгребной ямы, на чертеже будет представлена только конструкция туалетного домика.

Схематично пудр-клозет можно представить так:

Размеры туалета подбираются так, чтобы им было удобно пользоваться. Например, самый распространенный размер: ширина 1,5 м, глубина 1 м, высота 2,2 м. Размеры могут быть увеличены, если того требуют габариты хозяев. Материал изготовления туалета может быть разным: самые распространенные деревянные туалеты, но можно обшивать стены металлопрофилем, шифером или другим материалом, а также возводить стены из кирпича.

Туалет дачный деревянный – чертеж в разрезе.

Пример 1.

Пример 2.

Вы можете воспользоваться готовым чертежом, а можете составить свой. Главное – соблюдение размеров при строительстве.

Фундамент и опора для туалета

Дачный туалет – это строение, которое не требует тяжелого фундамента. В некоторых источниках Вы можете встретить предложение заливать под туалет ленточный фундамент. На самом деле это лишнее, особенно, если туалет деревянный. Опору для туалетного домика можно сделать двумя способами: первый – закопать столбы-опоры, второй выложить по периметру кирпичи или бетонные блоки.

В качестве столбов-опор можно использовать как деревянный брус или бревно, так и бетонные столбики. Последние более устойчивы к агрессивной среде и прослужат дольше.

• Первым делом размечаем участок. Крайне важно точно определить углы строения.
• Берем 4 асбестоцементные трубы диаметром от 150 мм и обмазываем их снаружи битумной мастикой.
• В углах туалетного домика выкапывает скважины и заглубляем трубы на глубину 50 – 70 см. Глубина заложения труб может быть и больше, это зависит от структуры грунта. Можно сделать 90 см или 1 м.
• На высоту 1/3 трубы их необходимо залить бетонным раствором. Старательно уплотняем бетон, чтобы удалить пузырьки воздуха.
• Внутрь труб вставляем деревянные или бетонные столбы-опоры. Чтобы закрепить их, добавляем бетонный раствор.

Столбы-опоры в данном случае могут выступать и вертикальной частью каркаса, т.е. их необходимо выгнать на высоту 2,3 м от земли. Также необходимо постоянно проверять, чтобы расположение столбов было ровным относительно углов.

Бывают случаи, когда в качестве опоры достаточно закрепить бетонные блоки или кирпичи, на которые затем будет установлен каркас. В таком случае необходимо снять верхний слой грунта на глубину 20 – 30 см и плотно утрамбовать основание. Для большей надежности на дно можно засыпать слой песка. Сверху устанавливаются бетонные блоки, кирпичи или бетонные бордюры.

 

Изготавливаем каркас уличного туалета

Каркас дачного туалета можно изготовить из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм. Более толстый и массивный брус 100х100 мм и больше брать не обязательно. Также можно использовать металлические уголки.

Каркас должен представлять собой конструкцию:

• 4-е несущие вертикальные опоры.
• Обвязка крыши туалета. Продольные брусья для крыши должна выступать за пределы корпуса туалета на 30 – 40 см. Спереди навес будет служить козырьком, а сзади – для отвода дождевой воды подальше от туалета.

• Обвязка или стяжка на уровне будущего стульчака. Обычно брусья обвязки стульчака крепятся в распор к несущим вертикальным опорам. Высота расположения стульчака должна быть удобной – 40 см от пола туалета.
• Диагональные укосины для прочности конструкции на задней и боковых стенках туалета.
• Каркас для крепления двери. Две вертикальные опоры на высоту до 1,9 м и горизонтальная перемычка сверху на этой же высоте.

Обязательно высчитайте высоту стульчака, так как слишком высокое сидение будет неудобным, особенно если среди хозяев есть низкорослые люди. Обозначьте, на каком уровне будет чистовой пол в туалете, и отложите от него 38 – 40 см вверх. Учтите, что сверху обвязки будет еще обшивка толщиной 20 – 25 мм.

 

Обшиваем корпус туалета, делаем крышу

 

Дальнейшее строительство дачного туалета заключается в том, чтобы обшить каркас. Так как деревянные туалеты пользуются неизменной популярностью за счет своей самобытной красоты, удобства и комфорта, то стены дачного туалета можно обшить деревянными досками.

Деревянные доски толщиной 15 – 25 мм прибивают к каркасу, плотно подгоняя их друг к другу. Располагать доски необходимо вертикально. Так как крыша будет располагаться с уклоном к задней стенке, то верхнюю часть досок обшивки придется аккуратно срезать под углом.

Вместо дерева можно использовать листы профнастила, шифера или другого материала. С ними намного легче работать, так как потребуется всего три листа для задней и двух боковых стенок. Но в таком туалете значительно менее комфортно находиться, чем в деревянном. А все потому, что не происходит естественный влажностный и воздушный обмен через стены.

На задней стенке туалета необходимо сделать дверцу, через которую можно будет вынимать емкость с нечистотами. Обычно ее делают на всю ширину задней стенки на высоту 40 см (до высоты стульчака). Закрепляется такая дверца на петлях. Выполнить ее можно из тех же деревянных досок.

Крышу дачного туалета обычно кроют тем же материалом, что и все постройки на участке, чтобы строения не выбивались из композиции. Можно использовать листы профнастила или металлочерепицу. В крыше необходимо выполнить отверстие для вентиляционной трубы, которое затем следует тщательно герметизировать.

Если Вы хотите сделать крышу туалета деревянной, то ее обязательно следует покрыть рубероидом или другим рулонным материалом, чтобы дерево не намокало.

 

Навешиваем дверь

 

Дверь для дачного туалета обычно делают деревянной. Дверь навешиваем на петлях. Количество петель 2 или 3 зависит от тяжести и массивности двери. Чем тяжелее дверь, тем больше должно быть петель. Механизм закрывания двери в туалет каждый делает, как ему больше нравится: защелка, крючок, шпингалет или деревянная задвижка. Внутри туалета также необходимо установить защелку.

Над дверью следует сделать окошко, через которое сможет проникать естественное освещение. Обычно его делают как можно ближе к крыше, чтобы внутрь не попадала вода во время дождя. Окошко можно застеклить, тогда будет не страшен ни дождь, ни насекомые, которые часто залетают через такие оконца. Как выглядит дачный деревянный туалет, можно увидеть на фото.

Дачный туалет: фото – примеры

 

Обустраиваем стульчак в туалете

 

Сиденье или стульчак в дачном туалете выполняют из деревянных досок, вагонки или влагостойкой фанеры. Лучше использовать чистое дерево без добавок, поэтому фанеру исключаем. Каркас будущего стульчака был сделан еще на этапе обустройства каркаса, поэтому сейчас достаточно аккуратно обшить его деревянными досками и окрасить. Посередине вырезаем отверстие, через которое будем справлять нужду. Обязательно проверьте, на какой глубине от начала стульчака следует сделать отверстие, чтобы им было удобно пользоваться.

Под стульчак устанавливаем емкость для нечистот объемом от 20 до 40 л. Кстати, крышку стульчака можно сделать откидывающуюся на петлях, а можно стационарную.

На стене в удобном месте навешиваем емкость для торфа. Внизу ставим ведро для туалетной бумаги. Внутри туалета можно установить умывальник, если это позволяют габариты строения. Тогда под умывальником устанавливаем ведро для помоев.

 

Как построить туалет на даче с выгребной ямой

Строительство туалета с выгребной ямой несколько сложнее, так как придется обустроить яму для отходов. Туалетный домик для данного вида туалетов ничем не отличается, поэтому мы его затрагивать не будем. Обозначим только, как сделать коммуникации. На схеме представлено, как должна располагаться выгребная яма относительно туалетного домика. Исходя из этого, выполняем разметку участка и приступаем к земляным работам.

• Копаем выгребную яму с уклоном в сторону задней стенки туалета глубиной 1,5 м.
• Дно и стены ямы утрамбовываем глиной слоем 15 – 25 см. Некоторые вместо глины делают стены ямы из дерева, кирпича или бетона. Если грунтовые воды находятся на достаточной глубине, то делать стены выгребной ямы полностью герметичными не обязательно. Достаточно глиняного замка.
• Основание под  туалет сбиваем из деревянного бруса 100х100 мм. Также можно использовать тротуарный бордюр или бетонные блоки, уложив их на землю. Если использовать деревянный брус, то его необходимо обработать антисептиком.
• Над выгребной ямой обустраиваем настил из досок. Сначала сбиваем каркас из брусьев. Делаем между ними такое расстояние, чтобы было удобно очищать яму. Учтите, что настил делается за пределами туалетного домика, под домиком остается свободное пространство достаточного размера, чтобы нечистоты попадали в яму.
• Настил необходимо обить снизу рубероидом или другим рулонным материалом.
• За туалетом устанавливаем люк, представляющий собой откидную крышку на петлях. Люк будет использоваться при очистке ямы. Деревянный люк обрабатываем антисептиком.
• Прокладываем вентиляционную трубу из ямы. Устанавливаем ее рядом с задней стенкой туалета, выводим на 70 – 100 см выше крыши туалета. Для этих целей можно использовать обычную канализационную трубу. Сверху на трубу закрепляем козырек, чтобы внутрь не попадала вода и мусор. Закрепляем трубу к задней стенке хомутами. Нижний край вентиляционной трубы должен располагаться на 15 – 20 см ниже уровня пола туалета.
• Сверху устанавливается туалетный домик.
• Вокруг туалета с выгребной ямой необходимо обязательно делать отмостку и отведение дождевой воды, чтобы она не затопила яму с нечистотами.

Если в дальнейшем планируется очищать выгребную яму с помощью ассенизаторской машины, то туалет необходимо так располагать на участке, чтобы машина могла подъехать на достаточное расстояние. Помните, рукав такой машины всего 7 м.

 

Дачный туалет люфт-клозет и его особенности

Чаще всего дачный туалет типа люфт-клозет устанавливается рядом с жилым домом или внутри дома. Сточная яма располагается снаружи строения, за его стенами. Туалет такого типа можно строить только там, где есть возможность обогревать сточную яму в зимний период. Если же пользоваться туалетом зимой не будут, то перед концом сезона выгребную яму необходимо полностью очистить.

Основное отличие люфт-клозета от других видов туалетов в том, что выгребная яма в нем выполняется полностью герметичной и регулярно очищается с помощью ассенизаторской машины. Вот несколько отличий в строительстве люфт-клозета:

• Герметичная яма, чтобы нечистоты не впитывались в грунт. Можно заливать яму из бетона, выполнять ее из кирпича и оштукатуривать, а можно использовать готовые пластиковые емкости – кессоны.
• Из выгребной ямы обязательно должна идти вентиляционная труба. Проводить ее необходимо через дымоход печи или камина. В свою очередь из дымохода должна идти труба в яму, через которую будет поступать теплый воздух. Это необходимо, чтобы яма не замерзала. Материал вытяжной трубы – асбестоцементная или керамическая.
• Если в доме нет обычной печи или камина, а только газовое отопление, то обогрев выгребной ямы необходимо осуществить с помощью маломощного электронагревателя.
• Над ямой делается крышка/люк. Чтобы крышка не промерзала, ее делают двойной: верхняя – металлическая или чугунная, а нижняя – деревянная. Между крышками укладываем теплоизоляционный материал.
• Уклон ямы должен быть в сторону от дома для удобства ее очистки.

В последнее время все большей популярностью пользуются торфяные туалеты для дачи. Их удобство в том, что их можно смело располагать в доме в любом помещении. Торфяные туалеты легко чистятся, практически не издают запаха, с ними может совладать даже хрупкая женщина или пожилой человек. Также подобные туалеты можно делать на улице, тот же пудр-клозет – всего лишь предшественник современного торфяного туалета.

без выгребной ямы, виды, как сделать самому

Если частый вызов ассенизаторской машины неудобен для владельцев участка, можно устроить дачный туалет без выгребной ямы. Такие конструкции снабжаются утилизаторами, полностью или частично перерабатывающими отходы, поэтому использование спецтехники требуется значительно реже или потребность в ней исчезает вовсе. Туалет для дачи без запаха и откачки может быть как проще так и сложнее в устройстве, однако его удобство в полной мере компенсирует средства, время и силы, потраченные на сооружение.

Виды туалетов без ямы

Можно построить дачный туалет без выгребной ямы своими руками или приобрести готовую заводскую конструкцию. В первом случае вы сэкономите средства, во втором – время и силы, поэтому всегда есть варианты для выбора, следует только учитывать особенности каждого вида, нюансы монтажа и эксплуатации.

1. Биотуалеты становятся все более популярными среди дачников, посещающих свои участки не слишком часто и не проживающих за городом длительное время. Такие модели могут быть только покупными, однако они выгодно отличаются компактностью, небольшим весом и минимальными требованиями к обслуживанию.

Сухой или жидкий наполнитель резервуаров содержит бактерии, способствующие разложению отходов. Также большой популярностью пользуются модели с торфяной засыпкой. Благодаря этому исключается вероятность гниения, образование резкого неприятного запаха. Биотуалеты могут быть установлены на любом участке вне зависимости от его рельефа, типа почвы и уровня залегания грунтовых вод, а отходы относятся в компостную яму для дальнейшей переработки, после которой они становятся натуральным удобрением.

Торфяной биотуалет — удобный вариант без обустройства ямы и регулярной ее откачки

Кроме того, существуют также модели электрических биотуалетов, в которых отходы могут высушиваться до состояния золы.

Биотуалеты могут располагаться как непосредственно в доме, так и в уличных строениях.

Важно: Отходы из биотуалетов, в качестве наполнителя которых выступают химические вещества, утилизировать в компост и использовать в качестве удобрения нельзя.

2. Септик — это целое семейство конструкций очистных сооружений для утилизации отходов не только от туалета, а от всех сантехнических и бытовых приборов в целом, включая стиральную и посудомоечную машины. Отличаются по производительности и степени очистки стоков. Септики (системы автономной канализации) могут быть покупными или построенными своими руками, но для их установки в любом случае потребуется выполнение земельных работ – резервуары всегда находятся под землей, а от дома также под землей к ним прокладывается труба.

Установка септика является универсальным решением для обустройства как туалета, так и всей канализации на участке в целом

Выбор конструкции зависит от ряда условий. Например, модели с почвенной доочисткой не рекомендуются для участков с глинистыми малопроницаемыми почвами или в тех местах, где грунтовые воды находятся близко к поверхности. Септики в основном могут быть одно-, двух- или трехкамерными. Количество камер во многом определяет качество очистки воды, а общий объем резервуаров выбирается по среднесуточному объему стоков.

Обычно к септикам подключают туалеты, которые размещаются в доме.

3. Пудр-клозет – это удобный и экономичный туалет на даче без выгребной ямы. После каждого посещения отходы присыпаются составом, способствующим их преобразованию в компост. В некоторых случаях для этих целей используется зола или опилки, но эффективнее всего торф или торфо-опилочная смесь. По мере наполнения резервуар его содержимое выгружается в компостную яму для дозревания. Таким образом можно получить безопасное органическое удобрение и решить проблему утилизации.

Пудр-клозеты заводского изготовления (торфяные биотуалеты) могут иметь специальные распределители засыпки, устройства для разделения отходов на твердую и жидкую фракции. Самодельные модели просты в изготовлении и снабжаются емкостью для торфа и совком. Резервуары пудр-клозетов герметичны и устанавливаются на поверхности, поэтому такие конструкции могут устанавливаться на любых участках.

Устройство самодельного пудр-клозета

Выбор места

Санитарные нормы, предъявляемые к утилизаторам отходов жизнедеятельности человека, важны, в первую очередь, для септиков с почвенной доочисткой и для туалетов с выгребными ямами. Тем не менее, правильным будет соблюсти их и для герметичных накопителей, это позволит гарантированно избежать неприятностей, даже при аварийных ситуациях.

• До источника водоснабжения (скважины или колодца) от вашего туалета расстояние должно быть, как минимум, 25 метров.
• Учитывая розу ветров, вы сможете установить конструкцию таким образом, чтобы неприятные запахи относились в сторону от вашего дома и от дома соседей.
• От забора туалет должен располагаться на расстоянии от 1 метра.

Строительство туалета

Дачные туалеты без выгребной ямы – это не только утилизаторы, но и строения, в которых будет помещаться полностью конструкция (биотуалет, пудр-клозет) или часть ее (унитаз, стульчак), соединенная с расположенным под землей резервуарами в случае использования септика для обустройства общей канализации на участке.

Материалы

Надземная часть дачного туалета – это, чаще всего, каркасная конструкция с внутренней и наружной обшивкой. Для ее постройки потребуются:

• для каркаса – брус или обрезная доска,
• для обшивки – вагонка, доски, сайдинг , профнастил и пр.,
• для устройства стульчака – доски или фанера,
• для крыши – рубероид, шифер, оцинкованный металл, профнастил, черепица (металлическая или керамическая).

Дверь можно собрать самостоятельно или приобрести готовый блок.

Для сборки потребуются метизы (саморезы, гвозди, болты) и инструменты.

Устанавливать конструкцию следует на фундамент, для которого потребуется бетонный раствор или кирпичи.

Строительство фундамента

Наличие фундамента повысит надежность вашей постройки и позволит избежать неприятностей. Домик для туалета или, как его называют еще, «скворечник» или «шалаш» — это достаточно легкая конструкция, поэтому для нее оптимальным вариантом станет как ленточный, так столбчатый фундамент.

• Для строительства ленточного фундамента по периметру места установки вырывается траншея, на дно которой укладывается песчаная подушка высотой не менее 15 см. Слой песка при этом следует уплотнить вибротрамбовкой или вручную. После этого собирается опалубка из любого доступного материала (досок, фанеры, листов оцинкованного металла и пр.). Для придания прочности конструкции необходим армирующий каркас, который собирается из металлических прутов с сечением около 12 мм и проволоки. Опалубка с размещенным внутри нее каркасом заливается бетонным раствором.
• Столбчатый фундамент подразумевает устройство опор на углах домика. Такие столбы могут быть выполнены из армированного бетона по аналогии с устройством ленточного фундамента или из кирпичной кладки. Также возможно использование асбестоцементных труб, которые для прочности частично заливают бетоном.

Схема дачного туалета с засыпной емкостью (пудр-клозета)

Строительство домика

С точки зрения конструкции самого домика, туалет для дачи без запаха и откачки, не имеющий выгребной ямы, строится так же, как и туалет с ямой.

После сооружения фундамента, его накрывают листами рубероида. Такая прослойка обеспечивает гидроизоляцию и увеличивает срок службы конструкции.

Перед сборкой каркаса его элементы рекомендуется прогрунтовать и покрасить для защиты от влаги. Можно также использовать специальные пропитки.

В дальнейшем действуют по следующей схеме:

1. Собирают раму из бруса или досок и устанавливают ее на фундамент поверх рубероида.
2. На углах рамы по уровню монтируют вертикальные стойки для опоры и стойки для навешивания двери. Для этих целей можно использовать болты или саморезы. Угловые стойки при этом устанавливаются так, чтобы передняя пара была несколько выше задней. Это необходимо для наклона крыши, который предотвратит скапливание на поверхности влаги от осадков.
3. Устанавливается балочная конструкция для монтажа крыши с небольшим выступом по всему периметру.
4. Во внутренней части будущего домика настилается пол и сооружается еще один каркас с обшивкой – тумба, ступень или подиум для установки сидения. В верхней части для этого выполняется отверстие (это актуально, если не планируется использовать готовый биотуалет).Строительство туалетного домика
5. На перекладины для будущей крыши настилается рубероид, поверх которого укладывается шифер, черепица или другое покрытие.
6. Выполняется внутренняя и наружная обшивка конструкции. Для того, чтобы она лучше держалась, каркас дополняют поперечными перекладинами.
7. Если обшивка выполняется из материалов, неустойчивых к воздействию влажности (досок, фанеры), то выполняется грунтовка и окраска поверхностей.
8. Устанавливается дверной блок или навешивается собранная самостоятельно дверь.
9. Выполняется освещение. Оптимальным вариантом будет подводка электропитания и установка светильника, но в некоторых случаях можно использовать фонарь или лампу с аккумуляторами.

В двери или над ней рекомендуется прорезать отверстие для естественного освещения в дневное время, после чего туалет для дачи без ямы практически готов к использованию. Остается только позаботиться о внутреннем оснащении – установить сидение и крышку, полку для принадлежностей, емкость для отходов, бак для торфа и совок (в случае выбора пудр-клозета).

В отдельной статье на нашем сайте есть описание заводских биотуалетов, а также там можно почитать про торфяные туалеты для дачи отзывы, оставленные их владельцами.

Часто на участке бывает необходим дачный умывальник с подогревом воды. О его видах и популярных моделях читайте в другой статье.

А про душевые бочки и баки, и их особенности, мы рассказали тут.

Вентиляция

Вентиляция нужна не только для выгребных ям, но и для туалетов, работающих без подобного накопителя. Наличие вентиляционной трубы обеспечит удаление неприятного запаха и приток воздуха, необходимого для жизнедеятельности перерабатывающих отходы бактерий.

Самым простым решением станет монтаж пластиковой (прочной, но легкой) трубы диаметром 100 мм с закреплением ее на внешней задней стенке постройки. Труба обычно устанавливается так, чтобы ее верхняя часть была примерно на 20-50 см выше уровня крыши, а для обеспечения тяги устанавливают дефлектор.

Туалет на даче своими руками

Сегодня мы поговорим о строительстве пусть и не самого интересного объекта на вашей даче, но уж точно, самого необходимого. Мы разберёмся, как построить туалет на даче своими руками. Итак, на первый взгляд, как будто ничего сложного, да и на второй, честно говоря, тоже.

Лучше всего, строить деревянный туалет. Дерево – простейший, дешёвый материал, с которым легко и удобно работать. Чтобы собрать туалет из дерева, вам не понадобится специальных навыков, однако, некоторые хитрости учесть придётся.

Яма из покрышек и фундамент для дачного туалета

Итак, сперва необходимо выкопать яму под «отходы». Её края должны быть на 30 см. ближе к центру, чем будущий фундамент, иначе со временем есть риск падения конструкции. Под выгребную яму рекомендуется приспособить либо бочку, либо старые шины (предварительно срезав внутренние края.

Рано или поздно туалет всё равно придётся чистить, и наиболее удобно это будет делать, если была приспособлена именно бочка.

Далее, делаем своеобразный фундамент. Рыть траншею, конечно, не нужно, но и на землю доски ставить так же нельзя – сгниют. Потому, рекомендуется положить по периметру будущей постройки пару-тройку кирпичей (в идеале, стоит сделать кирпичный «квадрат»).

Сборка основания

Затем, собирается основание. Для основания берите прочные доски, т.к. на них придётся ступать человеку, а со временем, под воздействием столь агрессивной среды, доски могут прогнить. После того, как основание собрано, в нём прорезается отверстие, которое будет служить непосредственно для «тех самых» целей. Каким его сделать, в форме сердечка, круглое, квадратное, ромбиком – решать только вам, это ни на что не влияет! Со временем можно собрать сидение или установить унитаз. После того, как основание собрано и установлено на место, можно приступать к монтажу стен.

Стены монтируются по очереди, сперва прибиваются крайние доски, чтобы образовать каркас. После чего, с внутренней стороны к каркасу, посередине и сверху, прибиваются поперечные доски, они послужат дополнительным крепежом для остальных досок стен и задней стенки.

Доски прибиваются «одна-к-одной», ни в коем случае не «внахлёст». Если прибивать доски «внахлёст», то слабая проветриваемость может создать крайне неблагоприятные условия внутри туалета. Кроме того, при способе крепления «одна-к-одной», расходуется куда меньше строительного материала.

Не забудьте оставить место для окошка вверху. Вы скажете: «да зачем оно надо? Не дом строим». А я вот скажу вам, надо окошечко, надо. Провести свет в туалет на даче сможет далеко не каждый, т.к. придётся тянуть лишнюю проводку, грамотно изолировать и т.д.

А окошко – это бесплатный свет (разумеется, только днём). Его лучше сделать только сверху, т.к. выбор другого месторасположения для окошка может раскрыть вашу личную жизнь.  Рекомендуется либо остеклить окошко (дороже, зато уютнее), либо сделать длиннее крышу.

Монтаж крыши туалета на даче

Как только вы прибьете все доски на свои места, можно приступать к монтажу крыши. Крышу лучше всего сделать покатую, со скатом назад (учтите  это при выборе длинны досок). На уже установленных стенах, сверху делаем обрешётку, и в зависимости от того, каким материалом будете покрывать, делаете гидроизоляцию.

Если сверху будет лист алюминиевого профиля – изоляция не нужна, ну а если обычный шифер – рубероид лучше положить, иначе во время дождя, Вы можете оказаться в крайне неприятной ситуации.

Установка дверей

Ну что же, кажется, почти всё готово? Ну да, почти, осталось только вставить двери. Их можно вешать на самые обычные петли. Сначала вы замеряете, где именно будут стоять петли, затем берёте одну доску, по ней опять же вымеряете размер будущих дверей, и собираете двери на земле.

Сложенные одна к одной доски, необходимо сбить вместе так, чтобы получилась буква «Z» — это обеспечит наилучшее соотношение прочность — стоимость. После того, как двери закончены, их можно устанавливать на петли.

Задвижка для двери

Чтобы было удобно, можно к верху двери приделать пружину, т.е. такую своеобразную систему автоматического закрытия. Ну если нет такой пружины – можно обойтись и стандартным «крючком».

Красить туалет совсем не обязательно, единственное, что можно сделать – это обработать морилкой для большей устойчивости дерева к внешней и внутренней среде. А внутри туалета, я бы посоветовал сделать полочки для бумаги и освежителя воздуха. Надеяться, что освежитель вам поможет, конечно, наивно, но хоть какую-то пользу принесёт.

По поводу сидения для унитаза – мнения расходятся. Некоторые говорят, что использовать его негигиенично, другие утверждают, что вполне сгодится. Моё мнение по этому поводу таково: сидение должно быть, а по поводу гигиеничности, то вопрос решается накладыванием туалетной бумаги на края сидения перед его использованием.

Ну что же, пожалуй, были затронуты все наиболее важные моменты при строительстве столь необходимого сооружения на вашей даче. И помните, на самом деле, всё ограничивается вашей фантазией и элементарными правилами логики.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Статьи, которые Вам будут интересны:

Туалет на даче своими руками

Туалет необходим не только в городской квартире, но и на дачном участке. Не менее нужным сооружением на даче является и душ. Далее рассмотрим, как выполнить туалет на даче своими руками быстро и качественно.

Подготавливаем чертеж для строительства туалета

Самой распространенной моделью строительства туалета можно назвать простую «кукушку», представляющую 4 стены и крышу. Под туалетом располагается выгребная яма, накопительная емкость или септик без откачки — сравните различные варианты автономной канализации.

 

Этот вариант можно воплотить, используя две технологии: каменного строительства и каркасно-щитовую. Поэтому далее мы увидим, как построить туалетна даче:

1. деревянного туалета по каркасной технологии своими руками;
2. каменного туалета из штучного материала своими руками;

Каменный и деревянный туалет на даче своими руками

Выгребная яма своими руками Для начала требуется сделать выгребную яму. От ее размера зависит то, как быстро она будет водой заполняться. Когда яма готова, ее стенки необходимо укрепить. Сделать это можно несколькими способами. Например, можно это выполнить с помощью листов обычного шифера, укрепив его с помощью уголков и арматуры. Затем, расперев шифер при помощи брусков, заливается раствор цемента. Для защиты земли от нечистот, на дно ямы можно положить лист железа. После этого яму надо накрыть от дождей и можно приступать к устройству фундамента.
Фундамент и перекрытие туалета своими руками Для возведения постройки из дерева достаточно воспользоваться столбчатым фундаментом, заглубленным на 0.8 м. для этого следует нарезать штук 16 колышков, которыми и провести разметку местности под фундамент. Отверстия под фундамент, в количестве 16 штук, выполняются простым садовым буром, имеющим 13ти сантиметровый шнек. Возле каждой из них выполняется опалубка. После отвердевания фундамента можно начинать установку каркаса.   Дальнейшее устройство каменного туалета своими руками заключается в подготовке опалубки, армировании перекрытия и заливки плиты перекрытия.
Строительство стен туалета своими руками Каркас всего сооружения лучше всего выполнить из бруса сосны 10х10. Соединение каркаса выполняется вполдерева. Под дерево требуется положить гидроизоляционный слой в виде кусков рубероида. Над ямой, в том месте, где сиденье и пол, желательно положить пару швеллеров. Поскольку выгребная яма выступает за периметр, ее следует накрыть при помощи теса и защитить каким-нибудь водоотталкивающим материалом. После этого можно начинать установку вертикалей каркаса. Первыми ставятся угловые стойки, соединяя их с обвязкой при помощи пластин и уголков из металла, используемых для крепежа. Снизу, для обеспечения прочности, устанавливаются распорки, которые закрепляются при помощи длинных саморезов. В тех местах, где предполагается установка дверей, нужно поставить по два столба. По бокам надо тоже раскрепить вертикальные столбы при помощи распорок, намертво прикрепив их саморезами. После этого выполняется верхняя обвязка (так же, как и нижняя, вполдерева).
Крыша деревянного и каменного туалета Теперь можно начинать изготовление крыши. Сперва, для удобства, из теса выполняется потолок, который крепится поверх каркасной обвязки. Крышу лучше выполнять в классическом варианте (двухскатную). Для этого надо закрепить при помощи уголков и пластин 3 вертикальных стойки, выполненных из бруса и имеющих высоту 0.5 м. На стойках предварительно надо сделать пазы по 0.4 м. Туда вставляется коньковый брус и крепится при помощи саморезов. После чего нужно сделать стропильные ноги. На стропилах по краям так же делаются пазы. Элементы крыши крепятся при помощи саморезов. Затем крепится обрешетка крыши из теса, соединяя ее на коньке между собой. Вся конструкция покрывается защитным составом. Крышу можно накрыть профлистом после чего закрепляется конек и ветровые планки. Если говорить про крышу каменного туалета своими руками, то для ее устройства необходимо предварительно залить пояс по всему контуру каменных стен, включая проем. Этот процесс схож с устройством крыши в домах. На монолитных поясах нужно устанавливать шпильки, по которым закрепляется мауэрлат.
Пол туалета своими руками Здесь существуют различия между технологией строительства каменного и каркасного туалета. У каменного туалета пол уже есть — монолитное перекрытие над выгребной ямой. Конечно, его можно облицевать керамической плиткой. Но это не принципиальный вопрос, поэтому о нем мы говорить не будем. Для устройства пола в каркасном туалете потребуется доска «сороковка». К обвязке фундамента доски крепятся с помощью саморезов. От входа до ямы оставляется метр пола. Над ямой, на крайней доскеделается постамент под сиденье. Сиденье можно изготовить из пластикового ведра, отрезав у него дно и прикрепив его к отверстию саморезами. После этого ставится на место дверь туалета. Далее монтируются стены. Каркас обшивается тесом толщиной 2 см. Тес режется по ширине стен и крепится от пола до потолка при помощи саморезов и шуруповерта. Далее следует произвести утепление постройки, для чего подойдет пенополистирол толщиной в 10 см, плотно вставленный между стоек. Потолок утепляется точно так же. Щели можно убрать при помощи монтажной пены. Затем, требуется внешнюю сторону стен и внутреннюю потолка обшить деревом. Для удобства пользования, можно провести освещение.

Таким образом строится туалет на даче своими руками. В данной статье я постарался описать все максимально сжато и структурировано.

Душ и туалет на даче своими руками

Важной составляющей дачного комфорта можно назвать душ. Первым делом, необходимо правильно определить для него место, а затем, выбрать подходящую технологию для его строительства. Душ и туалет для дачи можно сделать каменным и каркасным. Последний вариант находит более широкое применение. Конструктивно душ состоит из небольшого строения из 4-х стен с дверью и окном и небольшой дренажной ямы. Она нужна для того, чтобы помочь воде уходить в землю.

Для этого проще всего сделать небольшую канавку, на дно которой следует насыпать щебня. После этого, в самой обыкновенной трубе для канализации, с диаметром 0.1 м, насверлим отверстий, после чего положим ее в канаву. Чтобы предотвратить забивание отверстий, можно положить сверху пенополистирол, после чего все это можно засыпать траншею. В том помещении, где намечается слив, нужно выполнить соединение уголком в 5 см. Слив следует забетонировать. Делать его необходимо практически идеально гладким, чтобы выходу воды ничего не мешало.

После того, как полы полностью высохнут, его следует покрыть мастикой, имеющей битумно-резиновый состав. Перед нанесением мастики необходимо закрыть слив, чтобы мастика туда не попала. Этим же составом можно обработать и половые доски. После этого можно укладывать пол в душе. Душ и туалет для дачи, построенный по такому описанию сделают дачу по-настоящему комфортной.

Пол кладется той же доской, что и в туалете и точно так же крепится. Для того, чтобы обеспечить уход воды в слив, надо оставить щели между досками. После того, как пол накрыт, надо обшить с внутренней стороны потолок и стены.

После того, как вся обработка и обшивка закончена, нужно навесить дверь и можно устанавливать емкость для воды. Для этого на крыше надо выполнить подставку. Выполнить ее можно практически любой, главное, чтоб не ржавела и прочно держала емкость. Затем можно монтировать внутри душ.

Дачный туалет без выгребной ямы и без запаха: разновидности и установка

Устройство дачного туалета — проблемное, но необходимое занятие. Как сделать туалет без запаха, чтобы еще не нужно было постоянно откачивать отходы из выгребной ямы.

Многие отдают предпочтения дачным туалетам без выгребной ямы. Но при этом опасаются неприятного запаха, который может вполне появиться. Всех неприятных последствий можно избежать, если вовремя и правильно все сделать. Ниже мы расскажем вам о самых простых способах решения неприятностей. 

Виды туалетов без выгребной ямы

Можно приобрести специально сделанные для дач туалеты, в которых нет выгребных ям. Это, как правило, компактные и весьма удобные варианты. Но для тех, кто не привык выбрасывать большие суммы, есть инструкции по изготовлению туалетов, можно все сделать по пунктам достаточно просто. 

Все туалеты такого типа можно разделить на подвиды: 

• септики,
• биотуалеты,
• пудр-клозеты. 

Биотуалеты

Они сейчас очень популярны, как на дачах, так и на выездных мероприятиях. Обычно биотуалеты приобретают те, кто не планирует жить неделями на даче, биотуалеты приходится менять, поэтому они хороши для периодических посещений участка. Основные преимущества таких вариантов:

• занимают мало места;
• весят немного;
• не требуют сложных конструкций и устройств для монтирования.

Биотуалеты устанавливают, где угодно владельцам, тут не важен рельеф. Такие туалеты хорошо подходят в случае неглубоких грунтовых вод. Когда в туалете накапливается достаточно отходов, их утилизируют в качестве удобрения. 

Септик

Септик — популярный вариант для утилизации, он может объединить в себе не только туалет, но и всю систему канализации в доме. Он отлично справляется с переработкой и очисткой отходов.
Септиков сейчас множество, они разного объема и сделаны из разных материалов. 

Если вы хотите сделать такое устройство сами, то начать надо будет с выкапывания достаточно глубокой ямы, ведь септик располагают внизу. Для утилизации сточных вод из дома, нужно проложить прочную и длинную трубу. 

Пудр-клозет

Третий вариант без выкапывания выгребных ям — это, так называемый, пудр-клозет. Такой туалет требует регулярных действий: практически после каждого использования туалета его нужно засыпать подходящими растворами и смесями. Опилки, зола, химические соединения и торф превращают все отходы в компост. Такой вариант прекрасно подходит для дачников, ведь после использования получится обычный компост, который можно использовать для посадок.  

Где расположится унитаз-туалет?

Туалет на улице располагается по определенным правилам. Если даже вы выбрали модель без ямы, то для соображения гигиены расположите его дальше метра от забора и дальше двадцати метров от источника питьевой воды. 

Туалеты — это не просто сами унитазы, не требующие выгребной ямы, но и прочные сооружения, в которых нужно разместить резервуары и подходящие конструкции. Отходы должны утилизироваться просто и экологично, желательно, чтобы отходы можно было использовать в качестве компоста.

Материалы

Дачные туалеты строят в виде прочного каркаса. Он создается из бруса или других досок, каркас обшивается вагонкой. Не забудьте доски для создания сидения туалета, если выбранная конструкция этого требует. Крыша покрывается металлом. Своими руками обычно сбивается дверь, но она продается и в строительных магазинах. 

Строительство домика

Туалет без ямы возводится по тем же правилам, что и обычный. Если вы хотите подробно ознакомиться со всеми тонкостями, то читайте статью «Дачный туалет своими руками с фото и 48 чертежами». А если вам лень, то расскажем вкратце.

Для прочности и сохранения тепла фундамент укрепляется рубероидом или другим вариантом простилки. Обязательно все детали покройте лаком или защитным составом еще до сборки, это позволит сохранить конструкцию надолго. 

После закладки фундамента начинают строить каркас из бруса. Все детали располагаются ровно, прочно закрепляя доски металлическими болтами. Смотрите, чтоб ничего не шаталось и не скрипело. Вертикальные стойки должны быть одного размера и ширины. 

Но есть маленькая хитрость, если передние стойки сделать чуть выше, то крыша под наклоном не будет задерживать влагу и снег, а значит на нее не будет оказыватьс дополнительная нагрузка. 

Крышу укрепляют дополнительно балками, полы настилают плотно и без зазоров. Самым последним этапом устанавливают тумбу для туалета.

Снаружи и внутри нужно провести обшивку, прочнее всего материал должен быть на крыше, к примеру, руберойд. 

Фото: vk.com ok.ru youtube.com

Строительство дачного туалета своими руками

В дачных массивах не случайно ходит шутка: «Туалет – лицо хозяина». Действительно, отдельно стоящее строение туалетной кабины невольно бросается в глаза всем проходящим мимо. Редкий гость не заглядывает в это помещение. Поэтому от того, насколько монументально выглядит туалет, как в нем соблюдены элементарные гигиенические требования, в большой мере зависит впечатление от всего комплекса дачного строения.

Выбор местоположения  туалета на даче

При возведении дачного туалета своими руками, в первую очередь, необходимо правильно определить его местоположение. Ни в коем случае нельзя примыкать его к уже имеющимся хозяйственным, тем более жилым, постройкам, поскольку даже применение химических септиков и надежной гидроизоляции не могут на 100% уберечь от проникновения в соседние помещения посторонних запахов, распространения грибка и других вредных факторов, сопутствующих помещению с повышенной влажностью. Кроме этого, следует учитывать преимущественное направление ветра, расположив туалет с подветренной стороны. Согласно гигиеническим требованиям выгребная яма, а именно она обычно используется в дачных туалетах открытого типа, не должна находиться на расстоянии меньше 10 метров от жилых помещений, как своих, так и соседских. Одновременное выполнение всех этих требований иногда затруднительно в стесненных дачных условиях, поэтому чем-то приходится пренебрегать.

Для увеличения нажмите на картинку

Выем грунта, установка бочки

Выбрав место для туалета, расчищают площадь для строительства и устанавливают емкость под выгребную яму. Для этих целей может подойти жесткая полиэтиленовая бочка большой вместимости или оцинкованная металлическая. Можно самостоятельно построить опалубку и залить бетонную емкость, однако опыт показывает недолговечность подобной конструкции по причине высокой агрессивности выгребного содержимого. Дальнейший ремонт такой конструкции практически невозможен. Вставные же бочки можно со временем заменить, не меняя местоположения туалета. Емкость вкапывают практически на всю глубину, оставляя не закопанной на высоте 70–80 мм. Это делается для того, чтобы в дальнейшем ее легче было демонтировать.

После установки бочки производят подсыпку места под туалет гравием в уровень с краями выгребного пространства. Его утрамбовывают и просыпают песком сверху для фиксации.

Строительство основы и стен  туалета

Далее приступают к установке основания туалета. Для этих целей лучше выбрать дубовые доски толщиной не менее 40 мм, либо иной строительный пиломатериал, специально защищенный от гниения. Размер основания пола, по сути, определяет площадь туалета. Не следует его делать слишком большим или слишком тесным. Обычно размеры выбирают около 120 х 120 сантиметров. Тщательно смонтированную станину с помощью шурупов из нержавеющей стали длиной не менее 80 мм устанавливают на бетонное основание, как показано на фотографии:

Не обязательно для этих целей использовать специальные бетонные конструкции, можно в углах залить бетонные блоки или выложить кирпичные столбики. Главные требования, которые должны соблюдаться: обеспечение хорошей проветриваемости и горизонтальность конструкции.

На следующем этапе переходят к установке стен. Сперва устанавливают каркас боковых стен. Для этих целей вполне подходит доска 25 х 60 мм. Высота стен, как правило, составляет 200 – 220 сантиметров.

Затем закрепляют каркас задней стены. Все соединения ведут с помощью шурупов 40 х 4,0 мм, лучше всего для этих целей использовать электрический шуруповерт.

Каркас передней стены устанавливают с учетом ширины входной двери. Для удобства она должна быть не менее 70 сантиметров.

После окончания строительства каркаса, еще раз проверив вертикальность стен, приступают к обивке стеновой доски. Для этих целей лучше выбрать специальную шпунтованную или полушпунтованную доску, которая не даст проникнуть ветру сквозь щели в стене.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы обивочная доска была хорошо просушена, так как в противном случае через некоторое время она может высохнуть, что приведет к образованию щелей и изменению в худшую сторону внешнего вида строения вцелом.

Сборка крыши дачного туалета

Обшив боковые стены, сооружаем крышу. Так как строение еще недостаточно массивно и слабо закреплено, то при работе на высоте с лестницы следует применять дополнительную страховку, лучше всего для этих целей использовать укрепленную стремянку.

Закрепив крышу по линии конька (верхнего стыка), проверяют соответствие углов ската на смежных поверхностях. Обычно он составляет около 30-ти градусов.

По окончании установки каркаса крыши зашивают заднюю стену и подшивают свесы, как показано на фотографии:

После выполнения описанных выше работ, основные строительные работы можно считать законченными.

На заключительном этапе проверяют степень затяжки всеж шурупов, вертикальность стеновых конструкций, горизонтальность пола в различных плоскостях. В случае каких-либо нарушений производят юстирование путем подсыпки гравия под приподнятый фундамент, установки распорок или других конструкторских приемов. Тщательно закрепляют основание туалета, устанавливая дополнительный крепеж в нижней части фундамента. Столбики бетонируют по бокам для окончательного закрепления местоположения.

Выпиливание отверстия

На следующем этапе строительства приступают к внутренним работам. Прежде всего, в полу выпиливают нишу по размерам выгребной ямы по периметру закопанной бочки. Эту работу легче производить электролобзиком, хотя можно воспользоваться и ручной циркуляркой. Верхнюю часть ниши подшивают доской толщиной не менее 25 мм, как показано на фотографии.

Ниша должна быть расположена строго по центру фронтальной стороны на расстоянии около 200 мм от задней стенки туалета и иметь размеры не менее 450 х 450 мм.

Обшивка крыши туалета

Еще раз проверив горизонтальность верхнего конька и уклон стропил, производят обивку крыши доской толщиной не менее 20 мм.

  

Эту работу можно производить и при помощи гвоздей, поскольку особой несущей нагрузки на небольшую по размерам крышу не будет. В любом случае, необходимо тщательно проверить работы на предмет отсутствия сквозных пробоев на тыльной стороне, так как это может привести к серьезным травмам.

Следует помнить, что туалет, при недостаточной площади опоры и высоте более двух метров, является строением шатким, и при проведении высотных работ можно упасть, оперевшись на него.

Заключительным этапом возведения крыши является установка кровельного покрытия. Оно может быть изготовлено из остатков покрытия основного строения, например ондулина, как изображено на фотографии. Можно для этих целей использовать рубероид, металлочерепицу. Применение шифера нежелательно, так как он значительно увеличит ветровую нагрузку на это строение.

Для придания эстетически законченного вида периметр фронтальной стороны туалета можно обшить декоративным наличником.

Нанесение защитной пропитки на конструктивные элементы

Закончив основные работы с пиломатериалом, необходимо на все поверхности нанести специальную пропитку по дереву. Выбор препаратов пропитки довольно широк. Во-первых, и это особенно важно, пропитать деревянные конструкции антисептиком, защищающим от плесени, грибков и других органических образований. Туалет – неотапливаемое помещение, находящееся в зоне предельного риска поражения органическими новообразованиями, поэтому антисептической защите следует уделить особое внимание. Во-вторых, необходимо провести тщательную защиту всего строения от гниения. В условиях повышенной влажности, как снаружи, так и внутри туалета, процесс гниения может привести к разрушению конструкции всего за пару лет.

Существуют специальные пропитки, защищающие дерево от огня. Случайно выброшенная непогашенная сигарета в туалете может привести к возгоранию, которое затем может перекинуться на соседние строения, поэтому противопожарной защите следует уделить особое внимание. Наконец, пропитки могут выполнять и декоративные функции, придавая деревянным конструкциям изящный вид.

Установка двери

Дверь, даже если она используется из «вторичного» фонда, также следует тщательно обработать и установить на петли, предварительно смазанные солидолом или иной твердой смазкой, что замедлит процесс появления ржавчины на металлических конструкциях.

Внутреннюю поверхность двери можно обшить сеткой или другим декоративным материалом.

Организация освещения в туалете

Перед выполнением отделочных работ вашей постройки необходимо провести освещение. Электромонтажные работы необходимо выполнить с соблюдением всех строительных норм и правил по электрообеспечению строений с повышенной влажностью. Основные требования, которые следует выполнить:

• Расстояние от опоры линии электропередачи до строения не должно превышать 5 метров.
• Ввод кабеля электропередачи осуществляется через мачту высотой не менее 2,5 метра, надежно закрепленную на задней стенке туалета.
• Если постройка стоит на открытом пространстве, необходимо установить заземление.
• Разводка кабеля внутри строения ведется открытым методом, его сечение не должно быть меньше 0,75 кв.мм.
• Мощность светильника не должна быть больше 40 Вт, лучше для этих целей использовать энергосберегающие лампы. Конструкция светильника должна предусматривать его эксплуатацию в условиях повышенной влажности.
• Нельзя устанавливать выключатель освещения внутри туалета, его устанавливают на специальном щитке в начале линии электрообеспечения (внутри капитального строения, на распределительном щитке).
• Для того, чтобы на 100% защитить себя и гостей от поражения электрическим током, величина напряжения, подводимого к строению, не должна превышать 40 Вольт.

Такое освещение можно осуществить при помощи светодиодных светильников, рассчитанных на напряжение 12 или 36 Вольт. В таком случае, в начале линии электрообеспечения туалета ставят преобразователь напряжения. Таким образом, по электрокабелю будет передаваться пониженное безопасное для человека напряжение. Выключатель освещения светодиодных светильников может располагаться внутри туалета, часто он встроен в конструкцию светильника. Осветительный прибор может располагаться на невысоком уровне. Такой вариант освещения наиболее приемлем, особенно, если в доме есть маленькие дети.

Монтаж сиденья для туалета

Для удобства использования полученного строения непосредственно по назначению, следует изготовить внутри него небольшую, но прочную конструкцию – подиум. Для этого следует запастись достаточным количеством брусков сечением 30х60 и саморезов для их соединения. В качестве материала основы вполне могут быть использованы остатки от реек, из которых изготовлен каркас основных стен здания.

Для соединения деталей подиума лучше подойдут саморезы достаточно большой длины (не менее 70 миллиметров). Для их ввинчивания незаменим аккумуляторный шуруповерт или электродрель. При работе постарайтесь оставить свободной нишу напротив выгребной ямы. Это поможет выполнять периодическую очистку содержимого бочки и значительно продлит срок службы всего туалета.

Полученную конструкцию необходимо обшить каким-либо прочным листовым древесным материалом. Это может быть фанера, ДСП или OSB плиты. Для передней стенки выпилите столярной ножовкой или электролобзиком прямоугольник необходимого размера и закрепите его с помощью саморезов.

Обшивка верхней части подиума потребует точности и аккуратности. Необходимо будет тщательно разметить и выпилить небольшую полосу листового материала, огибающую вертикальные стойки каркаса стены. Для этого необходимо точно измерить и отпилить прямоугольную деталь, а в дальнейшем, взяв одну кромку за базу, выполнить разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

Подобные детали необходимо установить и по бокам подиума. Это необходимо для облегчения изготовления пола-крышки, которая будет откидываться по мере необходимости.

Для создания условий, максимально приближенных к домашнему санузлу, установите на верхней части сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой. Это не только предотвратит распространение неприятных запахов, но и придаст внутреннему пространству эстетичный вид.

Закрыть внутреннее пространство подиума от взора домочадцев и гостей поможет простейшее приспособление, представляющее собой пластиковый ящик без крышки и дна.

Окрашивание поверхностей

Закончив работы по монтажу подиума, переходим к окончательной стадии проекта – внутренним отделочным работам. Если использовались качественные древесные материалы для отделки стен, то их поверхность можно не подвергать окрашиванию, а ограничиться лишь различного вида протравами, сохраняющими неповторимый рисунок волокон дерева. Пол и подиум лучше покрасить атмосферостойкими красителями. Это позволит создать ощущение чистоты и возможность более качественной уборки туалета.

Подберите желаемый оттенок красителя, приготовьте необходимый малярный инструмент – лоток, кисти и валик. Периметр стен в местах соприкосновения с полом и подиумом защитите малярным скотчем, аккуратно наклеив его.

Лучшее нанесение и меньший расход краски поможет предварительная обработка деревянных поверхностей. Для этого можно использовать подогретую для лучшего впитывания олифу, или краситель, предварительно разведенный растворителем в соотношении 1:3. После высыхания необходимо тщательно отшлифовать вручную или шлифмашинкой и осуществить окрашивание. В этом случае качество выполненной работы будет несравнимо выше.

После полного высыхания краски аккуратно удалите малярный скотч. Дверь строения и внешнюю поверхность стен так же лучше дополнительно защитить окрашиванием. Оно не только сохранит древесину, но и позволит включить новый туалет в существующий ансамбль строений.

Перед окрашиванием дверь необходимо тщательно очистить от старой краски механическим или химическим способом и отшлифовать ее поверхности.

Предварительно прогрунтовав указанным выше способом, выполните окрашивание изделия с двух сторон.

По той же технологии выполните и наружную отделку стен туалета.

После окончания всех работ на вашем участке появится новое незаменимое строение.

С целью обеспечения гигиены при эксплуатации будущего туалета рекомендуем заранее приобрести и поместить в здание упаковку туалетной бумаги. Ваши гости оценят заботу и будут вам искренне благодарны.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Постройте свой собственный современный флигель

Фактически, флигели обычно не видны и считаются исключительно утилитарными. Ниже мы покажем вам, как построить дом, которым вы будете гордиться и даже захотите, чтобы его испытали на себе ваши гости. Чтобы проиллюстрировать этот процесс, мы покажем вам куб, автономный унитаз с ямой, который был вручную построен в горах Санта-Крус в Калифорнии. Этот проект идеально подходит для тех, у кого есть большой участок земли, расположенный далеко от их дома, и посетители регулярно пользуются имуществом.

История и советы Джеффа Уолдмана, ответственного за строительство этого флигеля, вместе со своей девушкой и друзьями.

Четкие линии куба резко контрастируют с сырым ландшафтом, состоящим из запутанных виноградных лоз и холмов. Он расположен в пяти милях от побережья на 10 акрах в горах Санта-Крус и окружен высокими секвойями и искривленными дубами.

Шаг 1. Решите, подходит ли пристройка для ваших нужд.

Отходы с выгребной ямой — дешевое и экологически чистое решение.Это считается непостоянной инфраструктурой, и, в отличие от того, что вы можете увидеть в туалете с интенсивным движением в вашем местном парке, не все они оскорбительны. Септическая система является дорогостоящей, а установка закрытого туалета добавляет уровень сложности, затрат и обязательств. В традиционном ямном туалете вы закрываете отверстие и переезжаете на новое место. Это просто и эффективно. Яма шириной три фута и глубиной пять футов прослужит пять лет для семьи из шести человек. Если это звучит правильно для ваших нужд, продолжайте читать.

Шаг 2. Выберите место с подветренной стороны и вдали от колодцев или источников воды.

Избегайте низинных впадин, где яма может заполниться грунтовыми водами.

Здесь показан окончательный результат куба без зеркала, которое будет висеть над раковиной. К сожалению, для правильного проектирования ямного туалета окон не требуется. Зеркало, помимо своей функциональности, добавит глубины и придаст фасаду ощущение окна. К тому же, что за раковина без зеркала над ней?

Шаг 3: Выкопайте яму.

Вы можете сделать это вручную, но если бы вы могли арендовать экскаватор с обратной лопатой, это было бы намного быстрее. Вам нужно будет укрепить отверстие деревом или другими материалами и закрыть его крышкой таким образом, чтобы он идеально соединялся с уборной. Можно залить традиционную бетонную площадку, ресурсов по которой в сети очень много. Но в этом случае старый кусок оцинкованной водопропускной трубы был продлен из ямы в фундамент флигеля.

После очистки ямы вы можете укрепить ее верх с помощью старого куска оцинкованной водопропускной трубы диаметром 32 дюйма, которую вы можете дешево забрать в местном центре восстановления и залить вокруг нее.

Шаг 4: Найдите или создайте здание, которое будет располагаться над этой дырой.

Этот особняк был спроектирован с помощью SketchUp, бесплатного программного обеспечения, используемого строителями по всему миру. Но простой флигель можно спроектировать на бумаге, имея некоторые базовые знания в области строительства. Визуальный справочник по строительству и реконструкции также может помочь вам понять, как правильно построить все.

Дизайн куба выполнен в Sketchup.

Шаг 5. Подумайте о деталях.

Убедитесь, что в вашей планировке достаточно места для туалета, вентиляционной трубы, места для хранения туалетных принадлежностей и, возможно, крючка для одежды. Вам также понадобится дверь. Убедитесь, что вы выбрали один заранее, так как он подскажет вам приблизительные размеры, которые вам понадобятся для его обрамления.

Уолдман и команда получили самую дешевую дверь, которую они могли найти в Home Depot. Они убирали очень тонкий металлический калибр. В ремонтном центре были и другие подержанные варианты за еще меньшую цену, но, никогда не делая этого, они остановили свой выбор на предполагаемой простоте предварительно подвешенной новой двери.

Убедитесь, что ваша конструкция позволяет дверце открываться, не мешая ей. Вы можете включить одно или два окна, но вы должны знать, что в некоторых лучших пристройках они не используются. Ограниченное количество рассеянного света — это нормально, но теория конструкции уборной с выгребной ямой заключается в том, что мухи и другие насекомые, которые попадают в яму, будут пытаться уйти через вентиляционную трубку, если это единственный источник естественного света. Если вы выберете без окон, есть десятки автономных комплектов солнечного света, доступных менее чем за 50 долларов, где не требуется никаких электрических ноу-хау.

Шаг 6. Рассмотрим раковину.

Наверное, вам нужна раковина. Однако свежий воздух и естественный свет могут показаться вам более приятными. Мы решили установить раковину под защитой крыши, но сразу за унитазом. Он получает воду из садового шланга и отводит небольшое количество серой воды, которую мы производим, в деревья на склоне холма.

Необработанный кедр был доставлен из Craigslist, а раковина была возвращена в местном ремонтном центре. Смеситель от Колера.

Шаг 7. Определите палитру дизайна.

Палитра дизайна вашего флигеля может быть разнообразной. Благоприятная черта строительства в таких небольших масштабах — это низкая стоимость материалов. В то время как разница в цене между дешевым сайдингом и дорогим будет огромной для дома, для здания площадью менее 100 квадратных футов разница незначительна. Это дает возможность даже самому скромному строителю расправить свои дизайнерские крылья и экспериментировать, не нарушая при этом денег.Если есть дизайн дома, который вам всегда нравился, это ваш шанс воспроизвести его внешний вид с ограниченным бюджетом.

Цель этого флигеля заключалась в том, чтобы построить структуру, которая резко контрастировала бы с ландшафтом, когда вы смотрите прямо на нее — резкие линии, красная дверь, однотонный сайдинг — но такую, которая легко могла бы затеряться в зарослях. при осмотре издалека. Кедровая обшивка почернела скандинавской сосновой смолой и сливается с обугленными пнями красного дерева шириной 10 футов, которые усеивают территорию — реликвиями старых лесозаготовок 100 лет назад.

Интерьер был спроектирован таким образом, чтобы вы чувствовали себя так, будто проходите через портал в дом.

После проектирования можно приступать к строительству.

Шаг 8: Постройте фундамент из обработанной под давлением древесины и положите его на блоки цементного настила.

Держите его над землей, это предотвратит гниение и позволит вам через несколько лет установить под ним салазки или катки, если вы захотите переместить его на новое место. Вам понадобятся два отверстия в полу, которые выходят в приямок: одно для стояка унитаза и одно для вентиляционной трубки.Убедитесь, что фундамент подходит к отверстию без зазоров. Запечатайте его силиконом.

Попробуйте обрамить, обернуть и обернуть часть, обнесенную стеной, как единую конструкцию, чтобы она была плотно прижата к элементам. Затем оттуда можно добавить крыльцо и боковую стену.

Шаг 9: Постройте стены и сделайте крышу.

Оберните его фанерой OSB и заверните в Тайвек или аналогичный материал. Далее войдут окна и двери.

Вы можете обернуть всю конструкцию в Тайвек.Для The Cube Уолдман использовал рекомендованные производителем гвозди с пластиковыми насадками, но они оказались неприятными. Они мешали множеству полос обшивки и были проблемой в углублении спереди, где сайдинг крепился непосредственно к обшивке. В итоге он натянул много колпачков и заклеил ногти лентой. Он думает, что в будущем ему, возможно, сойдет с рук только скрепки.

Шаг 10: Установите сайдинг.

Есть много хороших вариантов дерева.Металлический сайдинг дешевый и легкий. Есть также некоторые пластиковые панели, которые могут хорошо работать. Отделка будет проходить через щели в местах соединения дверей и окон с сайдингом.

Для куба сайдинг представляет собой узловатый низкосортный кедр, который обычно является самым дешевым кедром на складе пиломатериалов. Вальдман покрыл весь сайдинг (переднюю и заднюю) смолой из шведской сосны производства Auson. Сосновый деготь — это традиционное скандинавское средство для консервации древесины, которое использовалось на протяжении тысячелетий или около того. Смешайте его 50/50 с льняным маслом и смажьте тряпкой.Дайте ему высохнуть в течение нескольких дней, и все готово. Он нетоксичен, невероятно прочен и, откровенно говоря, в сочетании с кедром намного долговечнее, чем того заслуживает эта структура.

Шаг 11: Для кровли положите битумную бумагу, затем кровельный материал и отделку.

Для этого существует множество руководств, но общий принцип заключается в том, что вы хотите, чтобы вода стекала, поэтому все должно быть уложено слоями — сначала самый нижний и постепенно поднимаясь по высоте. На каждом этапе следует спрашивать, если вода дойдет до этой точки, куда она уйдет.Вода находит путь. Металлическая кровля из гофрированного картона или со стоячим фальцем великолепна своей простотой, но черепица или черепица также подойдут.

Для изготовления рубероида Уолдман использовал рубероид 30 #, уложенный снизу вверх с обычными кровельными гвоздями. Бумага нависала над краями сайдинга и перекрывала кровлю. Сначала с помощью кровельных гвоздей был установлен нижний кусок карниза, закрывавший самую нижнюю часть крыши. Затем поверх этого ложится тарная бумага. Вся металлическая кровля поступила от компании Metal Sales и продавалась местным дистрибьютором.Панели были отрезаны по длине поставщиком, но Уолдману пришлось разрезать одну по ширине угловой шлифовальной машиной и обрезать оклад с помощью ножниц для жести.

Шаг 12: Установите вентиляционные отверстия в стенах изнутри наружу.

Это предохранит здание от чрезмерной влажности и является неотъемлемой частью вентиляции вашей ямы. Ваша вентиляционная трубка будет направлять воздух из ямы вверх и наружу из здания. Он делает это пассивно, благодаря легким ветрам, разнице в давлении, которое он производит, и повышению теплого воздуха в трубке.Окраска трубки в черный цвет усугубляет этот эффект. Также можно активно проветривать его солнечным вентилятором. В любом случае воздух, всасываемый по трубке, поступает из ямы, которая втягивается в яму через унитаз, и этот воздух поступает, как вы уже догадались, через вентиляционные отверстия, которые вы установили в своих стенах. Делайте все это правильно, и вы не заметите ни единого неприятного запаха.

Шаг 13: Купите унитаз — и правильный.

Все традиционные туалеты приспособлены для водопровода и не работают, поэтому вам нужно будет купить стояк для сухого унитаза, который по сути представляет собой полую ванну с сиденьем, предназначенным именно для этой цели.Этот был куплен до строительства, чтобы в полу можно было проделать точно такое же отверстие. Унитаз вставлен прямо внутрь. Компостируемые туалеты также являются отличным вариантом, поскольку они не требуют воды и, поскольку они позволяют с относительной легкостью удалять отходы, вам никогда не придется перемещать вашу конструкцию.

Шаг 14: Определитесь с вашими внутренними стенами.

Это может быть просто фанера или побеленная фанера, обеспечивающая чистый и современный вид. Этот конкретный пример окрашен в белый цвет.Если вы красите стены, не торопитесь, чтобы зашпаклевать шурупы и отшлифовать пятна. Это небольшой объем работы, который дает более законченный и чистый вид.

Здесь внутренние стены поднимаются. Левая стена покрыта лауановой фанерой (так как она будет оклеена обоями), а остальные стены оклеены бисером.

Шаг 15: Подумайте о декоре.

Когда дело доходит до декора, помните, что это небольшая площадь, поэтому будьте проще. Добавьте несколько штрихов, которые сделают его особенным, но не загромождают пространство.В этом конкретном примере есть простой шкаф для хранения вещей. Рулон туалетной бумаги — это настенный кусок мадронского дерева, упавшего прошлой зимой. Одна акцентная стена отделана обоями от Andrea Lauren на Etsy. В зоне раковины есть мыло от Juniper Ridge и турецкое полотенце от Longest Thread на Etsy. Зеркало — это коммерческая модель из нержавеющей стали, которая была дешевой и должна прослужить в наружных элементах. Подумайте только о самом главном, включая небольшие уникальные детали и простые предметы первой необходимости, которые не будут загромождать пространство.

Держатель для туалетной бумаги — это кусок мадронского дерева. Уолдман и команда установили обои с медведем от Андреа Лорен на Etsy. Перед установкой обоев обязательно тщательно очистите стену от пыли и тщательно очистите ее, а также используйте один из этих пластиковых скребков за 1 доллар, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Зачем его делать?

Если вы никогда раньше не строили ничего подобного, то пристройка — это практичное решение для ванной комнаты, но также прекрасная возможность заняться проектированием и строительством.Делайте это интересным, легким и не зацикливающимся на мелочах. Это малоэффективный проект и возможность немного повеселиться. Никто не ожидает, что флигель удивит и порадует, а ожидание от него является низким, а зачастую и гротескным стандартом. Любая грамотно спроектированная и достаточно хорошо построенная конструкция будет хорошо принята и станет идеальной платформой для погружения в конструкцию конструкции.

Это также возможность поэкспериментировать с материалами и методами в небольшом масштабе, прежде чем однажды приступить к более крупному проекту, например, дому или хижине.Площадь основания небольшая, воздействие минимально и по замыслу является временным. Через несколько лет, если вы не решите просто переместить старую структуру, у вас будет возможность вырвать блокнот и начать все заново.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о мельчайших деталях этого процесса, и здесь, чтобы следить за приключениями Уолдмана своими руками в горах Санта-Крус, где он строил общий палаточный лагерь и игровое пространство со своими друзьями и девушкой.

Как сделать компостный туалет своими руками

Если вам не терпится избавиться от электросети, компостирующий туалет своими руками легко построить и использовать.

Я построил экспериментальный унитаз Humanure и использовал его в течение года на пробной основе (моя ванная слишком мала для двух туалетов!).

Результатом остался доволен, на днях сделаю из него вторую ванную комнату.

Знание того, как правильно построить компостный туалет, отлично подходит для потенциальных ситуаций выживания.

Если вы решите использовать его, вы можете немного сэкономить на счетах за коммунальные услуги и снизить воздействие на окружающую среду.

Знание того, как сделать компостный туалет, может открыть новые возможности для жизни, такие как дешевая земля или собственный крошечный домик без ипотеки.

Такие навыки, как самодельный унитаз для компостирования, стирка белья вручную или жизнь без холодильника, кажутся большинству людей чрезмерными.

Тем не менее, это ценные навыки, которые нужно иметь в своем распоряжении.

Что такое компостный туалет?

Компостный туалет — это НЕ пристройка! Не пахнет. Не создает загрязнения. Строительство компостного туалета — хороший способ превратить мусор в ресурс.

Самодельный компостный туалет собирает человеческие отходы и сухой материал, например опилки, измельченные листья или древесную золу, и компостирует их с соломой при сильном нагревании, чтобы убить потенциальных патогенов.

В конце процесса у вас остается сладкий, чистый и гигиеничный компост.

Как построить самодельный компостированный туалет

Построить простой унитаз из опилок может быть так же просто, как поставить сиденье унитаза на верхнюю часть пятигаллонного ведра или создать великолепное деревянное произведение искусства ручной работы.

Вот краткое руководство о том, как построить простой, но прочный компостный туалет своими руками.

Если вы хотите распечатать эти инструкции, чтобы положить их в запасные части или взять с собой в магазин, вы можете приобрести загружаемый PDF-файл за 99 центов.

Соберите все необходимое. Вам понадобятся два ведра по 5 галлонов одинаковой высоты, четыре ведра 2×4 такой же высоты, как и ведра, сиденье для унитаза с оборудованием, кусок фанеры, больший, чем ваше сиденье, и восемь винтов.

Вырежьте в куске фанеры отверстие того же размера, что и ведра на пять галлонов.

Выровняйте сиденье унитаза по центру над только что вырезанным отверстием. Отметьте, где просверлить отверстия для крепежа сиденья унитаза.Просверлите эти отверстия.

Прикрутите 2 × 4 к каждому углу фанеры, чтобы получилось четыре ножки.

Поставьте раму на ножки. Пришло время собрать все воедино!

Прикрепите сиденье унитаза к фанере.

Установите одно ведро так, чтобы оно вошло в большое отверстие в фанере. Добавьте несколько дюймов покрывающего материала (например, опилок), и он готов к использованию!

Как использовать домашний компостный туалет

Перед первым использованием ведра убедитесь, что в нем есть несколько дюймов покровного материала.Используйте как любой туалет.

Вместо смывания накройте все содержимое толстым слоем покровного материала. Материал покрытия — это ключ к тому, чтобы эта система работала.

Опилки идеальны, потому что они прекрасны и хорошо впитывают влагу. Я знаю, что люди успешно использовали торфяной мох и измельченные сухие листья.

У меня не было ничего из этого под рукой, и я добился хороших результатов, используя древесную золу из нашей дровяной печи. Полностью накройте все содержимое покровным материалом.

Когда ведро заполнено, поместите его в пустое и выньте полное ведро в ящик для компоста на открытом воздухе.

Система с тремя контейнерами лучше всего подходит для компостных туалетов. Таким образом, у вас будет один, который нужно заполнить, один для лечения в течение года и один для сбора готового компоста.

Чтобы сбалансировать уровни углерода и азота, обязательно добавляйте много сухого материала, например соломы. Используйте много соломы.

Когда ваша корзина заполнится, дайте компосту застыть в течение года.

Если вы планируете использовать готовый компост для съедобных продуктов, убедитесь, что он достигает внутренней температуры 122 градусов в течение как минимум одной недели, чтобы уничтожить все потенциальные патогены.

По какой-то причине, если он не достигает высоких температур, безопаснее всего дать ему отвердеть на второй год.

Если вы не хотите ждать два года, его можно использовать на непродовольственных культурах или в садах. Существуют термометры для компоста для проверки температуры.

Если идея компостирования человеческих отходов нова, я предлагаю прочитать «Святое дерьмо» Джина Логсдона. Это интересно, но информативно.

Если вы хотите более подробно изучить унитазы для компостирования, то вам подойдет «Справочник Humanure» Джозефа Дженкинса.Справочник Humanure также можно бесплатно скачать здесь.

Если вам нужны другие книги, связанные с усадьбой, загляните на нашу страницу ресурсов!

Чтобы получить копию этих инструкций для печати, чтобы положить в нее предметы первой необходимости или взять с собой в магазин, купите загружаемый PDF-файл за 99 центов.

Хотите вырастить счастливых цыплят?

Подпишитесь на нашу рассылку и получите бесплатный курс электронной почты «Знакомство с цыплятами на заднем дворе», а также бесплатный распечатанный контрольный список, который поможет вам шаг за шагом!

Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

Как построить уборную

«Вы должны надежно удерживать человеческие экскременты и защищать их от мух», — говорит Камаль Кар, специалист по развитию из Калькутты, Индия, который разработал подход, побуждающий людей строить и использовать туалеты, которые сейчас развернут в 70 странах мира. Чтобы построить простую уборную с выгребной ямой, вам не понадобятся инженеры, специальное оборудование или большие деньги. Выкопайте глубокую яму на расстоянии не менее 50 футов от питьевой воды (в некоторых деревнях простой шестифутовой ямы было достаточно для семьи из шести человек на срок до трех лет).Чтобы не упасть в яму, установите крышку или «пластину для приседания» из дерева или железобетона с прорезью посередине. Плотно закрывающаяся крышка защищает от насекомых. Простая надстройка из дерева, ткани или даже пальмовых листьев обеспечивает уединение и укрытие.

Два миллиарда человек во всем мире не имеют доступа к основным средствам санитарии. Из них 673 миллиона человек испражняются на полях, реках или водостоках, что делает их и их общины более уязвимыми для таких болезней и состояний, как холера, диарея, брюшной тиф, дизентерия, полиомиелит, гепатит А и задержка роста в детском возрасте.Два десятилетия назад в сельской местности Бангладеш Кар постоянно видел неиспользуемое уборное оборудование, подаренное правительствами или гуманитарными организациями. Понимая, что эти нисходящие усилия не срабатывают, он разработал альтернативу, известную как тотальная санитария под руководством сообщества. В рамках этого процесса фасилитатор собирает людей и просит их сделать следующее: подсчитать, сколько фекалий они производят вместе за день; начертите на земле большую карту деревни и отметьте места испражнения цветным мелом или кусочками бумаги; вместе пройти через зоны дефекации на открытом воздухе.Посредники также поставили человеческие фекалии рядом с тарелкой с едой на глазах у собравшейся толпы. «Вы можете наблюдать, как тарелка становится черной от мух», — говорит Кар.

После этого «инициирующего» упражнения группа проектирует и устанавливает туалеты с выгребной ямой таким образом, чтобы объединить их навыки и знания и использовать местные материалы. Координаторы дадут совет, когда его спросят. Они могут предложить вырыть яму со скошенными стенами в форме воронки, чтобы избежать обрушения; или облицовка ям бетоном, кирпичом или даже бамбуковыми рейками; или установка вентиляционной трубы.«Я видел сотни моделей недорогих и подходящих унитазов», — говорит Кар. «То, как вы его построите, имеет меньшее значение, чем то, используете ли вы его».

Изготовление флигеля своими руками — Выживание Салливан

Флигель — это небольшое здание, обычно отдельно от главного дома, которое используется для уединения, чтобы закрыть сухой туалет (без воды) или выгребную яму. Пристройка обычно используется в местах, где вода ограничена, дорога или даже недоступна.

Сейчас они чаще встречаются в странах третьего мира, где стоимость канализационных систем непомерно высока.Сухие туалеты иногда используются, когда есть желание компостировать отходы и использовать их в качестве удобрения.

Сухие туалеты работают без подключения к канализации и без использования промывочной воды. Сухой туалет может быть таким же простым, как ведро, или более сложным, например, компостным туалетом или (UDDT) туалетом с отводом мочи.

Есть также туалет, который предназначен для приготовления компоста в яме, который называется арборло. Туалеты, такие как туалеты для сжигания или замораживания, более дороги и требуют более сложной технологии.

Существует также промышленный флигель, называемый портом-горшком, у которого есть большой сборный резервуар под отверстием для сброса, а не яма в земле. Обычно они используются на мероприятиях на открытом воздухе, где ожидается большое скопление людей, например, на ярмарках, играх с мячом или фестивалях.

Другие названия флигелей

Флигель можно назвать по-разному, вот лишь некоторые из них:

• Гальюн
• John
• Privy or Loo
• Выходить на улицу, чтобы понюхать сирень (термин, который происходит от того факта, что надворные постройки часто закрывались сиренью)
• Горшок Porta

Типы надворных построек

Surface Privy

Поверхность уборной представляет собой квадратную коробку без дна и с отверстием в верхней части.При желании в отверстие можно добавить сиденье с крышкой. Отходы падают через отверстие на поверхность земли. Древесная зола или другой покровный материал сбрасывают через отверстие в мусорное ведро после каждого использования.

Поскольку ящик не закреплен в земле, его можно немного переместить, чтобы отходы можно было сгребать по земле или сгребать и складывать в компостную кучу. Вы можете довольно легко построить свою собственную поверхность для уборной и даже получить всю древесину бесплатно, как показано в этом видео:

Флигель в стиле ямы

Выкопайте яму размером не менее 2 квадратных футов.Убедитесь, что стороны отверстия ровные. Сделайте ящик из бетона или дерева (оберните битумной бумагой, чтобы не допустить попадания влаги), который войдет в вырытую вами яму. Выровняйте землю вокруг ямы и постройте фундамент из обработанной древесины по периметру ямы.

Пол и здание вашего флигеля будут построены на фундаменте, который вы построили. Ваш пол будет сделан либо из обработанной под давлением древесины, либо из сырого болиголова, который, естественно, устойчив к гниению. Посмотрите простые планы флигеля в этом видео, чтобы узнать больше о реальном строительстве дома.

Место нахождения

• Прежде чем рассматривать надстройку для своей фермы, приусадебного участка или BOL, убедитесь, что вы проверили местные ограничения и правила зонирования, чтобы убедиться, что пристройка разрешена. Если вы находитесь в городе или являетесь частью ТСЖ или другой ассоциации, вы можете обнаружить, что пристройки не одобряются.
• Убедитесь, что пристройка расположена так, чтобы она не загрязняла водопровод, обычно он должен находиться на склоне водопровода и на расстоянии не менее 100 футов от него.
• Ваш флигель должен располагаться подальше от дома и, желательно, на участке двора, который в основном затенен.
• Если вы построите флигель так, чтобы дверь была обращена на восток, пользователь мог бы оставить дверь открытой в более мягкую погоду, чтобы насладиться теплым утренним солнцем.
• Если вы строите уборную на поверхности, где отходы падают на землю и выгребают или выгребают для компоста, вы можете разместить его на пологом склоне, чтобы упростить уборку.

Размер

Ваше надворное строение будет примерно семи футов высотой и 4 фута в глубину и 5 футов в ширину для двухместной уборной. Абсолютных правил по размеру нет, но вы должны убедиться, что не ударились локтями о стену или не ударились головой о дверь, если вам придется наклониться, чтобы натянуть штаны.

Убедитесь, что вы приняли во внимание, сколько людей будет одновременно находиться в уборной. Родителям может потребоваться сопровождать детей младшего возраста по соображениям безопасности и гигиены.Также для больших семей вы можете иметь двойные или даже тройные киоски, чтобы дети не танцевали за дверью, пока мама или папа занимаются своими утренними делами.

Принадлежности для уборных

Туалетная бумага

Ни одна уборная не была бы полной без туалетной бумаги или средства для протирания. Поскольку пристройка находится на открытом воздухе и может подвергаться воздействию влаги и насекомых, лучше хранить туалетную бумагу над землей и в каком-либо герметичном водонепроницаемом контейнере.Многие люди используют контейнер Tupperware или пакет Ziploc, чтобы коммерческая туалетная бумага оставалась сухой и свободной от насекомых.

Альтернативы туалетной бумаге

Бумажные материалы , такие как страницы телефонной книги, газет или журналов. Рекомендуется дать газетным чернилам полностью высохнуть перед использованием и несколько раз смять любую бумагу, чтобы смягчить ее перед использованием.

Натуральные материалы включают коровяк, также известный как ковбойская туалетная бумага. Он обильно растет на ярком солнечном свете, и его можно сорвать по дороге в пристройку.Ухо ягненка — также отличный природный материал для этой цели. Имеет мягкие листья, хорошо растет в любых условиях, прост в выращивании и уходе. Если есть сушеные кукурузные початки, их также использовали для протирания.

Прочие аксессуары и детали

Если ваша уборная будет использоваться только изредка в течение коротких периодов времени, возможно, вы не захотите вкладывать в нее слишком много. Но если ваш флигель будет регулярно использоваться в течение длительного времени, вы захотите добавить некоторые аксессуары и детали, чтобы время, проведенное в нем, было немного более комфортным.

Принадлежности

Полезно иметь под рукой интересные материалы для чтения для тех, кто использует уборную не только для быстрого посещения, чтобы им было чем заняться, сидя на троне. Чтобы журналы не доходили до пола и были легко доступны, установите на стене полку, где журналы можно хранить, когда их не читают.

Убедитесь, что полка достаточно длинная, чтобы на ней поместился контейнер для туалетной бумаги или другие протирочные материалы.Выставленная на видном месте бутылка дезинфицирующего средства для рук на этой полке побудит гостей вымыть руки перед тем, как покинуть пристройку.

Хотя большинство людей понимают, что запах в туалете неизбежен, никогда не помешает иметь какой-то аромат, который поможет скрыть вещи. Это может быть сирень или другие едкие цветы, которые вы часто заменяете, или попурри, или даже коммерческий спрей для гостей.

Прочие сведения

Для того, чтобы надворная постройка была функциональной, она не должна быть чем-то большим, чем ящик для уединения со скамейкой, отверстием для падения и небольшим количеством туалетной бумаги.Тем не менее, для любого надворного помещения, которое будет использоваться в течение длительного времени, полезно добавить некоторые мелкие детали, чтобы сделать вещи немного менее жуткими и более успокаивающими. Свежий слой краски или пятна внутри и снаружи будут иметь большое значение для того, чтобы сделать ваш флигель более привлекательным.

Убедитесь, что в вашей уборной есть хотя бы небольшое окно из стекла или оргстекла с занавеской. Не просто вырезайте отверстие и не оставляйте его открытым, так как это приглашает насекомых в уборную. Многие люди также любят вырезать полоску в форме луны где-нибудь в пристройке для вентиляции.Хорошая вентиляция очень важна для вашего флигеля. Используйте тончайший сетчатый экран, который вы можете найти над этим отверстием, опять же, чтобы не допустить попадания незваных насекомых.

Другие советы для вашего флигеля

• Убедитесь, что у каждого сиденья есть крышка, и держите ее закрытой, когда она не используется.
• Дверь с мелкоячеистой сеткой подходит для более теплого климата, но вам нужна защита от элементов в более холодном климате.
• Заткните все открытые трещины или отверстия, чтобы не допустить насекомых (комары и мухи не только раздражают, но и могут размножаться с отходами жизнедеятельности человека.)
• Сделайте свой флигель наклонной крышей, потому что он оставляет меньше углов для грязных мазков или ос, которые они могут построить
• Убедитесь, что дверь распахивается внутрь, чтобы не задеть дверь ветром, а также чтобы пользователь мог ее закрыть и держите его закрытым, если приближается другой человек или даже своенравный медведь.

Очистка и устранение запаха в уборной

Контроль запаха в пристройке — это процесс, в котором используются земля, воздух и регулярное количество покровных материалов для регулирования уровня бактерий и pH в компосте.Если во флигеле слишком влажно или в нем слишком много азота, запах будет сильнее. Чтобы поглотить влагу и добавить углерод, чтобы помочь компостировать отходы, необходимо использовать укрывной материал, особенно для уборной с поверхностным стилем.

Материал крышки

Существует множество материалов для покрытия, которые можно использовать, и по большей части это вопрос предпочтений и наличия. Многие люди считают, что посыпка древесной золы сверху после каждого использования — лучший способ предотвратить появление запаха, хотя они признают, что уголь и зола будут работать в крайнем случае.Причина, по которой древесная зола предпочтительна, обычно состоит в том, что она имеет чистый и приятный землистый запах.

Сверхтонкая негашеная известь для сельского хозяйства тоже подходит, но некоторые говорят, что запах извести сильный. Другие органические материалы, которые можно использовать, включают древесную стружку, листья, опилки или торфяной мох. Практически любой сухой органический материал, который снижает влажность и добавляет углерод для уравновешивания фекалий, содержащих азот, может использоваться в качестве покровного материала.

Поверхность уборной должна начинаться со слоя органического материала, такого как сено или опилки.Затем его необходимо регулярно загребать (раз в месяц для семьи из четырех человек). Когда яма надворной постройки будет заполнена примерно на 2 фута от поверхности земли, заполните яму чистой землей и переместите дом в новую яму.

Стиль и тип выбранного вами флигеля будут во многом зависеть от ваших личных обстоятельств и местоположения. Независимо от того, строите ли вы свой флигель самостоятельно из мусора или строите его по индивидуальному заказу со всеми причудливыми деталями, это тоже личное предпочтение.

В большинстве случаев время и деньги, которые вы вкладываете в уборную, должны отражать количество времени, которое, по вашему мнению, ваша семья проведет в ней. Если это будет ваша постоянная ванная комната, тогда у вас будет более счастливая семья, если вы сделаете все возможное и сделаете свой туалет удобной и приятной вещью.

Что вы думаете о надворных постройках? Когда вы в последний раз использовали его и какие впечатления?

Как легко построить свой собственный компостный туалет своими руками

В среднем человек ежегодно выбрасывает отходы в 9 раз больше своего веса.Что еще хуже, почти 30% этих отходов — это пищевые отходы и дворовые отходы, которые можно использовать для создания компоста.

Компост — это органический материал, который можно добавлять в почву, чтобы помочь растениям расти. Люди использовали его вместе с навозом, чтобы обогатить почву питательными веществами, которые используют растения, а также для улучшения удержания влаги в регионах, пострадавших от засухи.

Может показаться удивительным, что человеческие отходы также можно успешно компостировать, используя простой в изготовлении компостный туалет, который может построить каждый.

Что такое компостный туалет?

Компостный туалет — это система дефекации, которая собирает человеческие отходы и превращает их в компост. Это отличный способ превратить мусор в ресурс.

Это не уборная, не уборная и не уборная. Если вы построите его правильно, он не будет издавать неприятного запаха.

Поскольку он не требует водопровода, вы можете построить его практически где угодно, а поскольку нет канализационных стоков, он не способствует загрязнению.

В компостном туалете человеческие фекалии смешиваются с сухими материалами, такими как опилки, измельченные листья или древесная зола.Вы выливаете эту смесь в компостную кучу, а все остальное сделают солома и сильный огонь.

Источник: Дейл Колдер

Таким образом, вы можете безопасно использовать компост «humanure» в своем саду, даже для фруктовых деревьев и овощей. [1]

Типы компостных туалетов

Автономные

В автономных компостных туалетах система компоста находится внутри унитаза под чашей.

Этот тип туалета для компостирования лучше всего подходит для небольших домов, лодок и транспортных средств для отдыха (RV).Он также часто используется в сезонных жилищах, таких как домики и коттеджи.

Если у вас есть время, чтобы сделать это самостоятельно, вы можете легко добавить его к своему постоянному месту жительства.

Центральный или удаленный

Если вы живете в большом доме, использование центрального или удаленного компостного туалета может быть лучшим вариантом.

Эта версия переносит и мочу, и фекалии в центральную систему компостирования, которая находится в другом месте (а не под чашей). Во многих случаях это место находится в подвале или даже за пределами дома.

Если у вас большая удаленная система, вы можете направить несколько из них у себя дома.

Внешне эти центральные унитазы для компостирования выглядят как традиционные унитазы с чашей.

The Sun-Mar Centrex 2000 (Источник: Green Building Supply)

Как работает компостный туалет?

Компостный туалет отделяет жидкость от твердых отходов, смешивает твердые частицы с опилками или подобными абсорбирующими материалами, а затем превращает их в компост.[2] Независимо от того, выбираете ли вы один тип компостного туалета «сделай сам» или другой, они оба следуют схожей концепции и состоят из следующих частей:

• Штанга мешалки
• Камера для компоста
• Вентилятор и вентиляционный шланг
• Смывная дверь
• Ручка для смыва
• Емкость для жидкости с ручкой
• Слив жидкости
• Крепежный винт
• Ручка-паук

Компостная камера должна быть облицована углеродными материалами, такими как высушенный торфяной мох или кокосовое волокно.Это необходимо для поддержания надлежащего углеродно-азотного баланса, чтобы бактерии могли выполнять свою работу.

В более простом варианте просто бросайте совок опилок каждый раз, когда вы пользуетесь туалетом.

Моча сливается в съемный контейнер, а твердые отходы попадают через дверцу ручной промывки в камеру для компостирования. Если миска загрязнилась, используйте распылитель со смесью воды и уксуса, чтобы смыть остатки и сохранить бизнес в чистоте.

Теперь нужно размешать компост. Поверните ручку паука, прикрепленную к штанге мешалки, чтобы смешать фекалии с имеющимся компостом и углеродным материалом.Если вы пользуетесь унитазом своими руками с простым пластиковым ведром, просто бросьте еще один слой опилок.

Когда унитаз наполнится, выньте контейнер для мочи и опорожните его безопасным способом. Что касается компостированной части, вам необходимо следовать вашим государственным или местным правилам по утилизации компоста. Лучше всего начать с веб-сайта министерства здравоохранения вашего штата.

Мы начали понимать, что влияние должным образом выдержанных и выдержанных компостов может быть более значительным, чем просто безопасная дезинфекция почвы.Когда мы идентифицировали один полезный штамм почвенных микробов за другим, стало очевидно, что некоторые из них могут вызывать системную устойчивость к болезням самих растений.

Гарри Хойтинк, почетный профессор кафедры патологии растений, Государственный университет Огайо

Если остатки компоста прилипают к стенкам камеры для компостирования, промойте контейнер с помощью садового шланга с насадкой высокого давления. . После того, как вы его почистили, вылейте воду на открытую компостную кучу.Вытрите ведро тряпкой и сбрызните внутреннюю часть уксусом.

Не используйте химические чистящие средства, так как их остатки могут убить полезные бактерии, которые превращают отходы в компост.

Angie’s List [3] имеет потрясающий рисунок ниже, который ясно показывает, как все это работает.

Источник: Angie’s List

Как построить компостный туалет своими руками

Вы сможете найти множество домашних компостных туалетов в Интернете, но если вы хотите построить самый простой и эффективный вариант из фанеры рама и ведро емкостью 5 галлонов, вам понадобятся:

Материалы

• Фанера толщиной 12 мм
• 4 деревянные доски 2×4
• Винты
• Клей для дерева
• Зажим для отверстий в кармане
• Ведро
• седло
• Отделитель мочи (опция)
• Ручки (опция)
• Пятно (опция)

Инструменты

• Электродрель
• Ручной лобзик
• Отвертка
• Отверстие для сверления дерева
файл
• Наждачная бумага

Шаги

Шаг 1.Build The Box

Ваш самодельный компостный туалет должен быть удобным, так как именно здесь вы будете отпускать свой человеческий организм день за днем. Если это удобно, это сделает опыт более приятным. Когда дело доходит до унитаза, есть два ключевых момента:

Высота — Естественно, чем выше унитаз, тем легче вам сидеть и вставать. Однако врачи говорят, что чем больше вы приседаете, тем лучше вы опорожняете кишечник. Найдите идеальную высоту, пытаясь сесть и встать с предметов разной высоты, чтобы получить идеальный размер.

Сиденье для унитаза — Выбор зависит только от вас, просто убедитесь, что оно прочное и удобное.

Чтобы построить каркас вашего компостного туалета, вам нужно определиться с размерами, учитывая доступное пространство. Помните, что он должен включать размер сиденья унитаза.

Вырежьте шесть кусков фанеры для верхней, нижней и четырех сторон коробки. Соедините детали вместе с помощью приспособления для отверстий в кармане, чтобы сделать коробку прочнее и скрыть все эти винты от глаз.

Шаг 2. Вырежьте отверстие

Верхняя часть фанерного ящика должна оставаться свободной, чтобы можно было получить доступ к ведру. С другой стороны, вам нужно сделать отверстие в центре, чтобы отходы попадали внутрь. Вы можете использовать сиденье унитаза в качестве шаблона:

1. Поместите его поверх фанеры
2. Откройте крышку сиденья
3. Возьмите карандаш и проведите по всей внутренней окружности

Вы можете свободно вырезать круг немного шире чтобы дать себе больше места для маневра.Начните резку с просверливания отверстия где-нибудь на линии, чтобы вы могли вставить лезвие лобзика. Если вы не опытный плотник, ваша дыра не будет идеальной, поэтому воспользуйтесь напильником, чтобы смягчить острые углы и обработать их наждачной бумагой.

Когда коробка готова, вы можете покрасить ее или окрасить, чтобы придать ей больше характера.

Шаг 3. Добавьте сепаратор мочи

Присоединенный к верхней части сепаратор мочи направляет мочу в отдельный контейнер в вашем компостном туалете.Это помогает компостным туалетам нейтрализовать запах, но также упрощает удаление мочи и сушку твердых отходов.

Прикрутите сепаратор мочи к нижней стороне фанерной крышки спереди.

Компостный туалет — это не пристройка, уборная, уборная или что-то в этом роде. Если вы построите его правильно, он не будет издавать неприятного запаха.

Шаг 4. Установите сиденье унитаза

Поместите сиденье унитаза в сборе поверх только что вырезанного отверстия.Отметьте карандашом отверстия для сверления. С помощью сильной отвертки просверлите небольшие отверстия для крепежа сиденья унитаза, убедившись, что отверстия достаточно тугие, чтобы винты не ослабли во время использования.

Шаг 5. Дайте ему ножки

Хотя весь фанерный ящик может стоять на полу самостоятельно, всегда лучше придать ему ножки. В ванных комнатах влажно, и рано или поздно на полу будет вода, а фанера и вода не играют хорошо.

Поместите каждую деревянную планку 2×4 в четыре угла фанерного ящика и скрутите их.Положите все это на пол, чтобы убедиться, что оно устойчиво стоит. Если какая-либо из ножек трясется, проверьте винт, чтобы найти дополнительные расстояния.

Шаг 6. Получите ведра

Чтобы завершить проект домашнего компостного туалета, вам необходимо найти ведра подходящего размера. Один для цифр 1, а другой для цифр 2.

Идеальный контейнер для мочи — длинный и узкий. Если вы не можете найти что-то подобное, на день хватит пластиковой кастрюли объемом 3,5 литра.

Что касается ведра для твердых отходов, вы можете использовать 5-галлонные (около 20 литров) пластиковые ведра. Убедитесь, что у вас есть по крайней мере три ведра в ротации — два могут быть полными постоянно, а одно используется.

Шаг 7. Добавьте абсорбенты в ведро

На последнем этапе добавьте несколько дюймов абсорбента в ведро. Вы можете использовать сушеные листья, древесную золу или опилки (лучше всего опилки твердых пород). Опилки впитывают лишнюю влагу, но также нейтрализуют неприятные запахи.

Вот видео, в котором показаны все шаги, которые я описал выше. Теперь шаги здесь могут быть в другом порядке, но все они дают одинаковый конечный результат. Посмотрите это ниже.

Причины постройки туалета для компостирования

Более экологичная альтернатива септику

Септики стоят дорого, а при определенной планировке и земельных условиях использование септика вообще невозможно. Не говоря уже об экологических нормах, которые могут запрещать использование септиков там, где вы живете.С другой стороны, компостирующий туалет своими руками позволяет вам обращаться с вашими вещами на своем участке самым экологически чистым способом — превращая их в пищу для растений.

Сохраняет воду

Даже в наше время и в наше время есть регионы, которые борются с нехваткой воды, и не все из них находятся в развивающихся странах. [4] По сравнению с традиционными туалетами, которые тратят до 5 галлонов воды за один смыв, для описанного здесь домашнего компостного туалета вам нужно очень мало воды или совсем не нужно.

Даже когда сточные воды попадают на очистные сооружения, для их очистки требуется огромное количество денег и энергии, и этот процесс должен повторяться снова и снова, поскольку вода циркулирует обратно через туалеты людей. Я думаю, вы действительно должны заставить людей понять, насколько глупо какать в чистую воду.

Сесилия Лаландер, исследователь экологической инженерии Шведского сельскохозяйственного университета в Упсале

Сантехника не требуется

Если вы изучаете руководства по изготовлению компостного туалета, скорее всего, вы планируете использовать тот, где водопровод не установлен. в наличии, например, кабина на открытом воздухе.Компостный туалет также является отличным вариантом для старого здания, где водопровод либо неэффективен, либо отсутствует. С экологической точки зрения установка компостирования оказывает гораздо меньшее влияние, чем необходимость отрывать старые и прокладывать новые трубы через здание.

Недорого

Хотя вы можете пойти и купить готовый компостный туалет, все дело в том, чтобы быть самоокупаемым и обходиться имеющимися у вас материалами с минимальными отходами.Версия ведра на 5 галлонов с фанерной рамой и сепаратором мочи обойдется вам примерно в 10 долларов. Вы не создадите никаких отходов, и вам не придется платить кому-то за установку.

Опция без запаха

По сравнению с пристройкой, компостный туалет своими руками имеет значительное преимущество — вам не придется иметь дело с неприятными запахами в вашем доме. Благодаря использованию углеродного материала, весь процесс компостирования осуществляется бактериями в аэробных условиях. Конечный продукт — экологически чистый компост без запаха, который вы можете использовать в своем саду.

FAQ

Можете ли вы сделать свой собственный компостный туалет?

Да, вы можете сделать свой собственный компостный туалет. Компостный туалет легко построить с помощью нескольких простых ручных инструментов и аккумуляторных инструментов. Все, что вам нужно, это несколько листов толстой фанеры, сиденье унитаза, винты и ведро с впитывающим материалом. Вы даже можете создать более простой блок, используя медицинское сиденье для унитаза.

Можно ли пописать в компостном туалете?

Да, в компостный туалет можно пописать.В этом случае вам придется использовать больше абсорбирующего материала, например опилок, чтобы нейтрализовать запах, поскольку моча и фекалии вместе пахнут намного хуже. Опилки богаты углеродом, и вам нужно его больше, чтобы сбалансировать дополнительное содержание азота, чтобы можно было компостировать.

Компостные туалеты плохо пахнут?

Нет, компостные туалеты не пахнут плохо. Если вы будете следовать инструкциям и убедитесь, что в ведре достаточно абсорбирующего материала, вам не придется иметь дело с неприятным запахом.Если вы хотите быть более уверенным, вы можете установить вентиляционное отверстие с небольшим компьютерным вентилятором на 12 В, который активируется каждый раз, когда вы открываете крышку.

Можно ли использовать человеческие фекалии в качестве компоста?

Да, в качестве компоста можно использовать человеческие фекалии. Имейте в виду, что фекалии из туалета намного легче компостировать с помощью сепаратора мочи. В то время как некоторые муниципалитеты рекомендуют использовать этот тип компоста только для клумб, если вы используете горячий компост, вы можете безопасно использовать его и на огороде.

Как избавиться от туалетных отходов компостирования?

Вы можете избавиться от компостных туалетных отходов, вылив их в уличный компостный контейнер. Если вы использовали много влажных опилок или торфяного мха, ведро не будет плохо пахнуть, и вы можете промыть его садовым шлангом, высушить и сбрызнуть уксусом. Никаких химических чистящих средств не требуется.

Используете ли вы туалетную бумагу в компостном туалете?

Да, обычно вы используете туалетную бумагу для компостирующего унитаза.Туалетная бумага не разлагается так быстро, как фекалии, поэтому ее можно будет увидеть еще долго после того, как материал распался. Вы можете использовать любой тип бумаги, но имейте в виду, что морская бумага и бумага для дома на колесах быстрее всего компостируются. Никогда не выбрасывайте подгузники, салфетки и тампоны в мусорное ведро для компоста.

Где я могу слить компостный туалет?

Вы можете выгрузить компостный туалет на свою компостную кучу или использовать его прямо в саду.В период с ноября по апрель не следует добавлять компост к растениям, поэтому вылейте содержимое ведра в контейнер для компоста или в кучу. В теплое время года опорожняйте унитаз прямо у основания кустов и клумб.

Вам нужно электричество для компостного туалета?

Нет, вам не нужно электричество для компостирующего туалета. Лучшее в компостных туалетах — это то, что их можно использовать в автономном режиме, с нулевым потреблением энергии, выбросов и загрязнения.Если вы используете один в своем доме и хотите устранить любую возможность неприятного запаха, вы можете использовать небольшой компьютерный вентилятор на 12 В для вентиляции.

Могут ли черви есть человеческие отходы?

Да, дождевые черви могут есть человеческие отходы. Они живут за счет любого органического вещества, которое компостируется. Получив человеческие экскременты, они переваривают их и превращают оставшийся материал в свои экскременты, называемые отливками червя. Отливки червей являются одними из наиболее сбалансированных натуральных растительных продуктов.

Как сделать так, чтобы в компостном туалете не пахло?

Вы можете заставить компостный туалет не пахнуть, убедившись, что в ведре всегда достаточно абсорбирующего материала. Для этого можно использовать опилки твердых пород, сушеный торфяной мох, сухие листья или кокосовую койру. Вы также можете установить небольшой компьютерный вентилятор, чтобы выводить запахи наружу.

Заключение

Компостный туалет своими руками — отличная альтернатива химическому туалету или надворной постройке.Он без запаха, экологичен и может поместиться практически в любом месте, где вам нужен туалет.

Прежде всего, эти унитазы сегодня являются одними из самых экологически безопасных вариантов. Им нужно очень мало воды или совсем не нужно, поэтому они отлично подходят, если вы хотите минимизировать потребление воды. Они не производят загрязнения, так как нет септика, который нужно опорожнять, и вы не добавляете его в городскую канализацию.

Этот тип туалета также легко построить: если вы умеете обращаться со стандартными домашними инструментами, вам следует начать строительство функционального компостного туалета уже сегодня.

1. https://www.motherearthnews.com/organic-garden/garalend-techniques/human-waste-zmgz11zrog
2. https://serc.carleton.edu/integrate/teaching_materials_energy_sustain/silver/student_materials/energy_sustain/student_materials. html
3. https://www.angieslist.com/articles/what-composting-toilet-and-does-it-work.htm
4. https://www.permaculturenews.org/2017/07/ 11 / преимущества-компостирование-туалет /

Чем занимались люди до появления туалетной бумаги?

Во время панической пандемии покупок может возникнуть соблазн вспомнить времена, когда туалетная бумага была в изобилии, или задаться вопросом, как люди протирали до 24 упаковок сверхмягких трехслойных листов.Сотни миллионов людей во всем мире сегодня, особенно на Ближнем Востоке и в Азии, даже не беспокоятся об этом, предпочитая вместо этого завершить посещение туалета чистой водой. Но археологи и антропологи проделали много интересной грязной работы, документируя, как люди вытирали себя в других культурах в те времена.

Если вы облегчились в общественной уборной в Древнем Риме, возможно, вы использовали терзориум для протирания. Эти древние устройства представляли собой палку с губкой, смоченной уксусом или соленой водой.Они упоминаются во всей римской литературе, в том числе ужасно незабываемый отрывок в письме философа Сенеки римскому чиновнику Луцилию, в котором говорится о самоубийстве немецкого гладиатора, который затолкал палку с губкой, «предназначенной для самых гнусных целей», скорее, ему в глотку. чем отправиться на арену, чтобы умереть от дикого животного.

Согласно древним источникам, римляне использовали палку с губчатым наконечником, называемую терзориумом (современная копия выше). Однако археологи не совсем уверены, использовался ли он для мытья ванных комнат или пользователь этих помещений.

Фотография Д. Хердемертена, Wikimedia Commons

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Прочтите, почему почти миллиард человек до сих пор испражняются на улице, и проблема заключается не только в отсутствии туалетов.

Скромный терзорий, использовавшийся совместно, считается, что повлиял на дизайн общественных ванных комнат той эпохи. Маленькие желоба у подножия общественных туалетов Эфеса считались источниками непрерывно текущей воды — тем лучше, чтобы окунуть в них свой терзорий.Однако археологам еще предстоит обнаружить сохранившийся образец. «Вопрос в том, используете ли вы его для чистки себя или уборной?» — спрашивает археолог Дженнифер Бейтс, научный сотрудник Пенсильванского университета Пенсильвании.

Обломки керамических сосудов, известных как песои, также использовались древними греками и римлянами. Археологи раскопали эти почти 2000-летние песои из римских туалетов на Сицилии (слева) и на Крите (справа).

Фотография Филиппа Шарлье, Люка Валера Коджо Бруна, Клариссы Претр, Изабель Юн-Шарлье

Пожалуйста, соблюдайте авторские права.Несанкционированное использование запрещено.

Археологи еще не разрешили спор о губке на палочке. Но они обнаружили образцы песоев , более скромного, древнегреческого и римского эквивалента туалетной бумаги. Пессои, состоящие из маленьких овальных или круглых гальок или кусочков битой керамики, были обнаружены в руинах древнеримских и греческих туалетов. Они даже увековечены на чашке для питья возрастом 2700 лет, на которой изображен человек, сидящий на корточках и использующий свой камень. Пессои даже оценили упоминание в Талмуде.

Это подтверждается еще одним творческим решением для протирания туалетной бумагой, которое было обнаружено в 1992 году на месте бывшей остановки на древнем Шелковом пути на северо-западе Китая. Там археологи обнаружили семь так называемых «гигиенических палочек» — бамбуковых или деревянных палочек, обернутых тканью и предназначенных для протирания — в уборной. Ткань на палках возрастом 2000 лет была покрыта чем-то, что выглядело как человеческие экскременты, и микроскопический анализ кала подтвердил, что они содержали множество паразитов, обнаруженных в кишечнике человека.

Одна из нескольких «гигиенических палочек», обнаруженных на территории Шелкового пути в Китае. Научный анализ показал, что эти 2000-летние палочки все еще несут доказательства существования различных паразитов в кишечнике человека.

Фотография Хуэй-Юань Е, Жуйлинь Мао, Хуэй Ван, Уюнь Ци, Пирс Д. Митчелл

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

«Они были обнаружены в очень специфическом контексте уборной, и паразит на них может исходить только от человека», — говорит Бейтс.«Они определенно использовались в уборной».

Эта находка подтверждается историческими текстами, свидетельствующими о том, что палки и шпатели использовались в древнем Китае и Японии (один дзен-коан даже приравнивает Будду к «чистящей палочке»).

Китай также опередил рынок туалетной бумаги. Самое раннее упоминание о туалетной бумаге было найдено в материалах, написанных Йен Чи-Туи, ученым шестого века нашей эры, который, очевидно, имел доступ к выброшенным рукописям в личных целях, но сказал, что не осмелился вытереться «от имени» мудрецы.Но практика, похоже, вступила в силу раньше. Исследователи предполагают, что бумага из конопли, подобная той, что была найдена в гробнице императора второго века нашей эры У Ди, слишком грубая и грубая для письма, использовалась в ванной вместо этого.

К 1393 году туалетная бумага на рисовой основе начала массово производиться для китайской императорской семьи. Напротив, только в 1857 году западный мир получил свою первую туалетную бумагу массового производства. В том же году изобретатель Джозеф Гейетти представил лекарственную бумагу для водного шкафа Дж. К. Гейетти, пытаясь избавить американцев от разрушительного воздействия газет, кукурузных початков и других самодельных туалетных принадлежностей, включая каталог почтовых отправлений Sears.

Есть исторический прецедент использования туалетной бумаги. В 1973 году японские женщины начали покупать огромное количество туалетной бумаги, выстраиваясь в очередь перед магазинами, чтобы скопить рулоны. Это было ответом на растущий среди японцев среднего класса страх перед тем, что их послевоенное стремление к миру, стабильности и экономической мобильности будет уничтожено инфляцией, ухудшением состояния окружающей среды и нефтяным кризисом, объясняет Эйко Маруко Синявер, историк из колледжа Уильямс. .

«Впервые с конца 1950-х годов не было уверенности в том, что будущее будет лучше, чем прошлое», — говорит Синявер.

Склад туалетной бумаги в Японии вызвал опасения и в Соединенных Штатах, что побудило конгрессмена из Висконсина выступить с заявлением о потенциальной нехватке. Когда комик Джонни Карсон пошутил о ситуации в «Вечернем шоу» в 1973 году, он непреднамеренно спровоцировал недолговечную панику из-за туалетной бумаги.

«Для меня, как историка, важно не смеяться над решениями и действиями людей, а думать о том, почему они сделали то, что они сделали», — говорит Синявер. Она видит выпуск туалетной бумаги 1973 года как окно в жизнь японских женщин того времени.Точно так же, говорит Бейтс, изучение старых привычек в ванной может пролить свет на все, от межкультурных различий до вопросов пола, денег и здоровья.

«С антропологической точки зрения мы можем взглянуть на более широкие способы [туалетные привычки], влияющие на развитие человеческого прошлого в человеческое настоящее, а затем и в человеческое будущее», — говорит Бейтс.

Слишком часто, добавляет она, люди отказываются от повседневной практики использования туалета. Но этот очень распространенный поступок дает важное представление о том, кем мы были, кем мы являемся и куда мы направляемся дальше.

Можно ли поставить туалет в любом месте дома?

Возможно, вам пришлось дважды подумать, читая заголовок этой статьи, но да, мы здесь, чтобы обсудить возможность установки туалета в любом месте вашего дома. Зачем это нужно? Может быть, ты хочешь быть другим! Кто сказал, что ваш туалет не может находиться в туалете, где должны быть пальто? Это ваш дом, и вы имеете право знать, где можно, а где нельзя ставить туалет!

Если серьезно, то установить туалет, даже ванную комнату, в любом месте вашего дома можно.В прошлом многие домовладельцы мечтали о ванной комнате своей мечты, потому что она находилась слишком далеко от основной канализации. Это происходит в таких местах, как подвал, где необходимо провести капитальный ремонт сантехники, чтобы она работала. В этот момент становится слишком много денег и слишком много хлопот. В настоящее время у домовладельцев есть новые возможности, которые им не предоставлялись в прошлом: мацерация туалетов и насосы для эжектора сточных вод.

Что такое мацерационный насос для унитаза и эжектора сточных вод?

Когда вы смываете обычный унитаз, он отправляет отходы через сифон, в сливную линию и в магистраль, где они попадают в канализацию или септик.Линия слива в обычном унитазе находится ниже его уровня, поэтому под действием силы тяжести содержимое сливной линии втягивается в него.

В унитазах с мацерацией отходы отправляются в устройство для мацерации, расположенное за унитазом или в стене. Затем мощные лопасти разжижают отходы, отправляя их из устройства через обычную трубу, привязанную к основной дренажной линии. К сожалению, унитазы с мацерацией дороже обычных, но гораздо проще подключить трубу небольшого диаметра к существующей системе, чем переделывать всю ванную комнату.К тому же это намного дешевле.

Для тех, кто считает, что им не повезло, потому что их туалет находится ниже основного водостока, не волнуйтесь, у нас есть решение для вас. Так как отходы не нужно сжижать для облегчения транспортировки по трубе малого диаметра, вы можете установить эжекторный насос для сточных вод. Здесь вообще нет транспорта; ему просто нужно попасть в основной сток. Хотя они похожи на другие насосы, они могут делать то, что не умеют другие: пропускать твердые частицы.Насос находится в герметичном отстойнике, откуда все выгружается. Поплавковый выключатель обычно контролирует всю операцию, включая насос, когда вода в бассейне достигает определенного уровня.

Итак, если вы всегда мечтали установить этот туалет в подвале или в гараже, чтобы вам не пришлось бежать наверх, чтобы заниматься своими делами, то, наконец, вам повезло. Имейте в виду, что эти ванные комнаты при правильном уходе и установке могут прослужить долго.

Можно ли установить унитаз под лестницей?

Как только вы подумали, что гараж или подвал — диковинное место для туалета, ваш ум тут же взорвется. Вы можете не только установить унитаз под лестницей, но и с каждым днем ​​он становится все более распространенным явлением и действительно может повысить ценность вашего дома.

Эти туалеты удобны и доступны. Как упоминалось ранее, попытка установить унитаз старомодным способом доставит вам массу неприятностей, поэтому использование унитаза с мацерацией или системы эжектора сточных вод избавит вас от каких-либо проблем.Например, если вы используете мацерирующий унитаз Saniflo, вам не нужен доступ к сливной трубе или канализационной трубе, которые требуются для обычной сантехники, согласно их веб-сайту. Устройство может быть прикреплено к трубе размером всего один дюйм, потому что устройство мацерации сбивает отходы из туалета в жидкие сточные воды, которые можно легко перекачивать через эти крошечные трубы.

Плюсы и минусы унитаза с мацерацией

Когда вы ищете унитаз с мацерацией, потому что ваша водопроводная система не имеет дренажа, направленного вниз, важно понимать преимущества и недостатки, прежде чем тратить деньги.Не волнуйтесь, преимущества этого проекта значительно перевешивают недостатки. К сожалению, нет ничего идеального, но это не умаляет того, насколько прекрасным может быть этот продукт.

ПРОФИ

• Самым большим преимуществом, которое вы получаете при покупке туалета с мацерацией, является то, что его можно установить в любом месте дома, независимо от того, есть ли у вас традиционная водопроводная или канализационная система или нет.
• Эти туалеты — отличная альтернатива для мест, где никогда не было туалета.Когда у вас есть дети, вам нужна дополнительная ванная и есть свободное место под лестницей, чердаком, подвалом и т. Д., Это отличный вариант, который может очень помочь родителям.
• Унитазы с мацерацией переносные. Да, у вас буквально есть собственный горшок (очевидно, намного чище) в пределах вашего дома. Допустим, вы решили обновить свой подвал и понимаете, что мацерирующий унитаз лучше подойдет наверху, нужно вывернуть только четыре винта, и унитаз можно будет снова установить.
• Эти простые в установке и использовании туалеты для пожилых людей или людей с особыми потребностями, которым трудно подниматься или спускаться по лестнице, являются отличным вариантом для семей, которые в этом нуждаются.
• Обеспокоены, сколько времени уйдет на то, чтобы зарыть эту штуку в землю? Не надо. Время установки ничто по сравнению с обычными унитазами. Самое приятное то, что для установки практически не требуется ломать и копать.

Минусы

• К сожалению, в этих туалетах временами может быть шумно из-за отдельных насосов и систем измельчения.

Если сравнить преимущества и недостатки установки этих унитазов, решение довольно простое. Зачем тратить время на капитальный ремонт сантехники и ожидание установки унитаза и трубопроводов, если вы экономите время и деньги, добавляя в дом унитаз с мацерацией. Вы не только облегчите себе жизнь, но и остальные члены вашей семьи и кошелек будут благодарить вас позже.

Другие важные моменты

Хотя сам проект является рентабельным, вы должны помнить, что помимо унитаза есть и другие факторы.Вам нужно будет найти строительные материалы для новых стен, чтобы ваша ванная комната выглядела законченной.

У вас, скорее всего, не будет возможности построить окно внутри ванной комнаты, поэтому вам нужно учитывать требования к освещению вашего нового помещения и проводку, которая может потребоваться. Наконец, внешняя стена дает вам возможность установить вентиляционное отверстие.

Сделать это самому в этом случае, вероятно, было бы ошибкой, потому что это проект, которым, особенно если они не профессионалы, не следует заниматься в одиночку.Помните, что такая ванная комната действительно может помочь повысить стоимость дома, поэтому важно, чтобы вы нанимали только профессионалов с многолетним опытом ремонта ванных комнат.