Чтобы деревья зимой не вымерзли приствольные круги посыпают – Объясните, для чего летом после дождей или полива приствольные круги плодовых деревьев покрывают слоем перегноя, навоза или торфа

Приствольные круги плодовых деревьев

Кроме кроны, в профессиональном уходе садовника нуждаются и приствольные круги плодовых деревьев. У 2-3-летнего дерева они должны иметь в диаметре около 1,4-2,4 м. Уже на 6-7-м году данные приствольные круги расширяют аж до 3 м. А уже у 10 -12-летних садовых плодовых деревьев корневая система полностью занимает всю отведенную ей площадь.

Стоит отметить, что под яблоней, грушей и сливой часто зимует плодожорка и другие вредители. Чтобы они вымерзли, осенью приствольные круги плодовых деревьев рыхлят перекапыванием. Но делать это надо в меру осторожно, чтобы не повредить корни. Так, непосредственно у стволов перекопку проводят на 5-8 см, а чуть дальше от деревьев глубину подымают до 15-20 см.

Лучше всего перекапывать землю в приствольных кругах плодовых деревьев садовыми вилами. Если же пользуетесь лопатой, то ее полотно надо ставить ребром к дереву — таким образом, меньше повредятся корни.

Осеннюю перекопку делают при возможности в октябре или в начале ноября. Поэтому у деревьев еще будет достаточно времени для лучшего зарастания ран на корнях и накопления в почве влаги.

Приствольные круги плодовых деревьев

Весной, когда земля оттает и сверху немного подсохнет, приствольные круги плодовых деревьев рыхлят, а если грунт очень уплотненный, его следует вновь перекопать на 8-12 см (у кустов ягодников — на 5-7 см). Затем площадь под деревьями мульчируют, благодаря чему уменьшается уплотнение и создаются условия для установления равномерной сырости и температуры почвы.

Что касается незамульчированных приствольных кругов, то их в течение всего периода развития дерева стоит рыхлить. В этом случае, приствольные круги плодовых деревьев смогут сохранить влагу, а рост сорняков будет угнетен. А в начале августа рыхление прекращают, чтобы своевременно завершился рост деревьев, древесина вызрела и подготовилась к зиме.

Какого еще ухода требуют приствольные круги плодовых деревьев и как это влияет на урожайность, смотрите в этом видео:

На этом буду заканчивать. Сегодня я рассказал Вам, почему дачникам всегда стоит обращать внимание на  приствольные круги плодовых деревьев, в каком уходе они нуждаются и почему.

В следующем выпуске я расскажу, как правильно сделать компостную яму на дачном участке.

До новых встреч.

Не забудьте поделиться полезной информацией с друзьями!

Комментировать

Source: pokayadoma.ru

Как защитить деревья в саду от зимних холодов: 5 советов от экспертов

С наступлением зимы хлопот у владельцев дачных и огородных участков не убавилось. Нужно еще позаботиться о защите садовых деревьев от сильных морозов. Несколько ценных советов помогут своевременно решить этот вопрос.

Белим плодовые деревья зимой

Побелка защитит деревья от таких вредных факторов как морозы и перегрев. В первом случае белый цвет будет отражать часть солнечных лучей зимой. Это не даст древесине и коре сильно нагреться, а потом замерзнуть.

Побеленный ствол также защитит кору в морозы от растрескивания. А еще побелка препятствует появлению наледи.

Деревья нужно белить на высоту 1,5 метра, захватывая весь ствол до первых скелетных ветвей. Важно не переборщить с известью в приготовленном растворе, иначе можно сжечь кору. Можно убрать немного земли у самого основания ствола и побелить там. Затем снова подсыпать грунт. Для приготовления побелки можно использовать мел или специальную краску для деревьев.

После обильных снегопадов стряхиваем снег с веток

Снег на ветвях деревьев — это не только красивое зрелище. Для веток снежный покров может быть опасен, так как со временем становится плотным и тяжелым. В результате ветви сломаются и весной дерево будет выглядеть печально.

Чтобы стряхнуть снег, нужно взять метлу с ручкой или длинную палку. Несильными движениями сбить значительную часть снега с ветвей. Немного занесенные участки веток тоже нужно отряхнуть. Во время оттепели снег может растаять, а потом снова замерзнуть, что приведет к обледенению ветвей.

Если ветви покрылись ледяной коркой, трогать их не следует. Лучше на время поставить под них какой-нибудь упор. После потепления наледь можно будет убрать.

Утепляем землей околоствольный круг

Чтобы корневая система дерева не погибла от холода, необходимо утеплить приствольный круг6 насыпать вокруг ствола дерева землю высотой 20–30 сантиметров и диаметром около 1 метра. Земля защитит не только корни, но и основание ствола.

Периодически утаптываем снег в приствольном кругу

Неплохо защищает корни деревьев и утрамбованный снег около ствола. Если периодически утаптывать снег в приствольном кругу, то такая процедура поможет и при резких перепадах температуры. Утаптывать нужно начинать от основания ствола и постепенно расширять диаметр до 50–80 см.

Молодые плодовые деревья укрываем

Нельзя забывать и об утеплении молодых плодовых деревьев. С наступлением зимы их лучше укрыть. Виды укрывного материала могут быть разными. Это еловый лапник, опавшая листва, мешковина или войлок.

Если применять искусственные укрытия, например мешковину, то дерево следует обернуть несколько раз в виде конуса. Такое укрытие хорошо защитит молодые деревья от снега, ветра и мороза. Неплохо справляется со своей ролью еловый лапник. При минус 25–30 градусах у корней под хвойным укрытием температура будет не ниже 4–6 градусов.

Не стоит использовать в качестве укрывного материала солому. Мыши и другие мелкие грызуны давно облюбовали этот материал для своих нор.

Важно уделять больше внимания насаждениям при подготовке к зиме, и тогда деревья отблагодарят за проявленную заботу отличным урожаем.

Укройте сад от мороза и ветра, чтобы он снова зацвел весной

В холода молодые плодовые деревья, а иногда и растения «со стажем» могут вымерзать. В советское время НИИ садоводства имени Мичурина провел исследование и выяснил, что зимой 1939-го и 1941-го в стране вымерзло не менее 200 тысяч га плодовых садов.

Сейчас садоводство серьезно продвинулось вперед, однако морозы по-прежнему суровы. Справиться с зимованием еще труднее, если в сад захаживают зайцы или козы, с радостью обгладывающие кору со стволов. Чтобы весной сад зацвел, надо защитить его от снега, морозов и вредителей.

На что обратить внимание

Помните: особенно страдают теплолюбивые сорта – колоновидные груши и яблони. На все без исключения виды древесины пагубно влияет резкое понижение и повышение температуры. Чем плавнее чередуются холод и тепло, тем лучше адаптируется дерево.

Вдвойне опасны морозы для сада в регионах, где зимы малоснежные. Хороший снежный покров мало-мальски защищает прикорневую систему, а если его нет, нужно заботиться об укрытии.

Перед приходом холодов повысьте зимостойкость растений: сделайте осеннюю обрезку, подкормите деревья фосфорно-калийными удобрениями и сделайте хороший полив, а затем позаботьтесь о специальных укрытиях.

Укрытие №1: от грызунов

Для защиты от грызунов стволы перевяжите полихлорвиниловой пленкой, укройте кровельным толем, еловыми ветками. Если в регионе водятся зайцы, лоси или есть риск, что деревья захотят поглодать, к примеру, соседские козы, то нужно закрыть кору лапником. Причем укрывать нужно развилки скелетных ветвей, кроны молодых деревьев – все это очень живность.

Зима – это холод и отсутствие зелени, но это не значит, что вредители перестали делать свое дело. Нужно обустроить ловушки для опасной медведки – вырыть яму полметра глубиной, положить в нее теплый навоз, а затем засыпать землей и пометить место колышками. Когда ударят сильные морозы, то яму раскапывают и собравшиеся в ней медведки погибают.

Укрытие №2: от мороза

Что происходит с корой в минусовые температуры? С южной стороны ствол нагревается, а с северной покрывается инеем. В морозные ночи древесные соки превращаются в кристаллы (замерзают) и разрывают клетки древесины. В результате утром садовод видит морозобоины. Но опасны не только они, но и общее замораживание древесины.

Укрывать от холода нужно не только ствол, но и почву возле него (корни, побеги), крону, особенно у совсем молодых деревьев. Что можно использовать в качестве утеплителя:

• солому, лапник (хвойные ветви), мешковину – для ствола, ветвей, кроны;
• компост, навоз – для укрытия почвы вокруг дерева (защита корней).

Такое укрытие защищает не только от зимнего «ледяного» солнца, морозов, но и от снегопада и ветра.

Как обустроить укрытие:

1. Из дужек, деревянных реек, досок вокруг дерева строится «шалаш».
2. Сверху крона покрывается укрывным материалом.
3. Конструкция фиксируется бечевкой, проволокой, веревками.
4. Корневая часть закрывается лапником или торфом.

Пять способов укрыть деревья от мороза и холодных ветров

Обязательно нужно укрывать молодые деревья, которые переживают первую зиму, и прививки. Для них можно брать в качестве укрытия агроспан или любое другое агроволокно, которое перевязывается бечевкой.

При помощи проволоки и агроволокна можно создавать удобные укрывные конструкции

Иногда садоводы совершают серьезную ошибку, укрывая снегом молодые посадки практически «с головой». Снег начинает таять, и вот тут важно высвободить из сугроба деревца и саженцы. Если опоздать хоть немного, это гарантирует гибель молодых деревьев: ствол сопреет, корни начнут гнить, на саженце нарастет ледяная корка и он вымерзнет холодной ночью.

Укрытие №3: мульчирование корней

Самая большая опасность – промерзание почвы на большую глубину. Поражаются корни, а при сильных колебаниях температур (многократное оттаивание и замерзание) вред может оказаться непоправимым. Спасти корни может мульчирование: поверхность земли нужно «заправить» толстым слоем мульчи.

В качестве мульчи берется субстрат – опилки, торф, сено с грунтом. Укладывается смесь в несколько этапов:

1. Глубокой осенью субстрат на половину штыка лопаты накидывается на приствольный участок.
2. Проводится полное окучивание составом с увеличением высоты укрытия.
3. Добавляется стакан древесной золы – она защищает от вредителей, грибка, мышей.
4. В период заморозков мульчируется низ штамба.

Нельзя мульчировать основание ствола раньше наступления стабильных холодов, иначе кора сопреет. Если затянуть с укрытием, то почва, наоборот, промерзнет вместе с верхними корневыми частями. Поэтому важно правильно подгадать момент: идеально, когда уже холодно, но еще не ударили настоящие морозы.

Поверх мульчи нужно сразу же накидать выпавший снег. Помните: чем выше сугроб под деревом, тем надежнее защищены корни.

Мульчирование должно затрагивать всю прикорневую систему, ничего «отгребать» от основания ствола категорически нельзя!

Укрытие №4: от ожогов

Во время оттепелей не укрытые штамбы и крону нужно опрыскать или смазать специальным раствором. Это поможет предотвратить солнечные ожоги в сильно морозные дни.

Нельзя использовать известь – она может разъесть органику, особенно если в коре имеются повреждения. Для побелки берут мел или специальную садовую акриловую побелку.

Для побелки используйте меловой раствор или акриловую побелку для сада

В сильный снегопад ветки деревьев и кустарников ломаются под тяжестью снега, эта же проблема возникает при оттепели, когда снег прессуется на кроне, начинает подтаивать и тяжелеть. Чтобы ветви не ломались, нужно регулярно стряхивать снег, а еще лучше перевязать ветки лентами.

Читать книгу Уход за садом. Научный календарь Татьяны Калюжной : онлайн чтение

РАБОТЫ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЗИМЫ

В течение всей зимы надо по возможности:

– регулярно подкармливать птиц;

– проверять и оправлять обвязку деревьев;

– охранять сад от зайцев и мышей;

– задерживать и накапливать снег.

СНЕГОНАКОПЛЕНИЕ ПОСЛЕ СНЕГОПАДОВ

Основная забота зимой – защитить деревья от повреждений морозами. Если температура почвы на глубине 20 см понизится до -12…-18 °C, корни могут подмерзнуть. Корни будут надежно защищены от подмерзания при слое рыхлого снега не менее 12–15 см. Поэтому зимой надо } неоднократно укрывать снегом приствольные круги плодовых деревьев, особенно в морозные зимы. Не надо утаптывать снег в приствольных кругах – способность утеплять приствольные круги утоптанного снега значительно меньше, чем у рыхлого. Для защиты от мышей лучше аккуратно обернуть штамбы деревьев и внизу концы укрывающего материала присыпать почвой. В начале зимы снега мало, частые оттепели приводят к стаиванию снега, а сильный ветер может полностью сдуть его с некоторых участков. Поэтому надо всячески стремиться накапливать его на участке. Для накапливания снега разбрасывают ветки, хворост, устанавливают щиты, частоколы из срезанных стеблей малины, устраивают снежные валы.

Когда выпадает снег (лучше во время оттепели), стволы деревьев и ягодные кустарники окучивают, собирая снег с междурядий и дорожек, но не над корнями. При сильных морозах (ниже -30…-35 °C) надо окучивать снегом штамбы и основания скелетных ветвей. Полностью до верха укрывают снегом малину, ежевику и крыжовник.

Снегозадержание, помимо утепления почвы, поможет увеличить запасы влаги в почве, что особенно важно рано весной, когда начинается рост корней.

ПОСЛЕ СИЛЬНОГО СНЕГОПАДА

Если много снега налипло на ветки, его необходимо стряхнуть, чтобы они не сломались. Особенно важно следить за ветвями, отходящими от ствола под острым углом.

Стряхивать снег лучше сразу после снегопада, пока снег не подтаял и не образовалась наветках ледяная корка, к которой снег примерзает. В морозные дни делать это опасно, так как древесина в это время хрупкая, ломкая, можно повредить растения.

С веток деревьев снег стряхивают шестом, обернутым мешковиной или поролоном, чтобы не повредить их кору. Не стоит дергать за ветку, так как зимой древесина хрупкая и ветка может сломаться.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

В начале зимы деревья в саду стоят оголенные, на веточках хорошо видны раскачивающиеся усохшие листочки, скрепленные паутиной, – это гнезда боярышницы в плотном белом коконе. Менее подвижны и поэтому менее заметны гнезда златогузки. Их можно обнаружить по большому количеству листочков, также закутанных паутиной. В каждом таком гнезде сотни живых гусениц. Зимой по высокому снегу легче достать эти гнезда. Их надо тщательно собрать и сжечь.

Матово-серебристое кольцо, прочно опоясывающее тонкую веточку, – это яйца кольчатого шелкопряда. Их трудно снять, поэтому лучше срезать такую веточку секатором и сжечь ее. Надо также осмотреть кору деревьев, основания стволов, пни, заборы и строения. На них также могут находиться яйцекладки непарного шелкопряда. Веточки с кладками яичек кольчатого шелкопряда надо срезать, а с пней, заборов, строений их соскабливают тупой стороной ножа на подстилку. Все это надо тщательно собрать и обязательно сжечь.

Удалите вздутые шаровидные почки смородины, пораженные почковым клещом.

Нельзя оставлять на деревьях до весны черные засохшие или замороженные плоды, оставшиеся после сбора урожая, так как они являются источником заболеваний деревьев.

КОРМУШКИ ДЛЯ ПТИЦ

Начинайте подкармливать птиц, особенно в сильные снегопады и при гололедице. Устройте кормушки, в которые не попадает снег. Для подкормок можно использовать зерно, кусочки мяса и сала, семена арбуза, огурца, дыни, облепихи, щавеля и других растений. Если птиц ежегодно поддерживать зимой, они будут гнезк диться в саду или рядом, избавляя растения от многих опасных вредителей.

Помните! Птицы привыкают к кормушкам, особенно установленным в конце осени – начале зимы. Если перестать их подкармливать в середине зимы, они будут продолжать прилетать на участок и искать корм – это их ослабит и может привести к гибели. Не забывайте своих друзей!

БОРЬБА С ГРЫЗУНАМИ

В зимнее время врагами яблони являются зайцы и мыши, объедающие кору штамбов и скелетных ветвей, особенно у молодых деревьев. Если осенью деревья не успели защитить от них, не поздно сделать это, пока снега в саду немного. Для обвязки лучше брать не еловые ветки, а синтетическую мешковину (от мешков с сахаром), рубероид, толь, частую металлическую сетку (под сетку подложите бумагу, чтобы нечаянно не повредить кору деревьев). Иногда используют деревянные каркасы, сбитые из трех досок. Каркас приставляют к штамбу, прикладывают четвертую доску и плотно закрепляют проволокой или синтетическим шпагатом. Снизу защиту присыпают землей.

По высоким сугробам зайцам легче добраться до молодых ветвей, которые трудно защищать. Можно использовать и отпугивающие средства, например обрызгивать забор и постройки на участке (но не ветви деревьев!) раствором дегтя или креолина.

Полевки питаются травянистыми растениями, корнеплодами, корой молодых деревьев и кустарников. Для защиты от них в норки раскладывают отравленные приманки. Делать это надо осторожно, прикрывая их досками, ящиками, чтобы не отравить птиц.

Если в саду прикопаны саженцы, надо регулярно отаптывать снег в круговой канавке, чтобы преградить путь мышам, а сами саженцы обвязать еловыми ветками или рубероидом, как и штамбы растущих деревьев.

РЕМОНТ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УДОБРЕНИЙ, МАТЕРИАЛОВ

Зимой можно отремонтировать лестницы, ящики, садовую аппаратуру, домики для птиц, заготовить подпоры для установки летом под обильно плодоносящие деревья.

Пора закупить минеральные удобрения, известь и биопрепараты.

Надо еще раз проверить комплектность и готовность к работе ножей, секаторов, пил, почвообрабатывающего инвентаря, докупить недостающий.

Подготовка садового инструмента к работе. У секаторов оттачивают только наружную часть лезвия режущей половины.

Зубья пилы разводят специальной разводкой, отгибая один из них влево, другой – вправо и т. д. Угол отгибания должен быть одинаковым для всех зубьев. Зубья пилы затачивают небольшим трехгранным мелкозубчатым напильником только с внутренней стороны по кромкам.

По окончании работы инструмент надо почистить и насухо вытереть. Перед уборкой на длительное хранение его необходимо смазать, чтобы не ржавел.

Очистите и отремонтируйте старые птичьи домики, сделайте новые.

Внутренние размеры синичников: размеры по дну 12×12 см, высота от дна до крышки 25 см, до летка 18 см, диаметр летка 3–3,5 см. Крышка съемная, выступает над летком на 4 см, а вокруг стенок на 1 см. Щели надо промазать глиной. Внутрь целесообразно насыпать к торфяной крошки или древесной трухи слоем 1–1,5 см. Свежеструганые доски отпугивают синиц, поэтому домик надо делать из старых досок или покрасить их серой или коричневой краской.

Фенофаза вынужденного покоя (неглубокого сна)

Постепенно фаза естественного покоя у плодовых деревьев сменяется фазой вынужденного покоя. В состоянии вынужденного покоя растения утрачивают устойчивость к низким температурам. Внешне это незаметно, но растения уже готовы к вегетации и не начинают ее из-за отсутствия тепла. Чтобы определить, перешло ли дерево от полного к вынужденному покою, можно срезать ветвь и поставить в воду в теплом помещении. Если растение вышло из полного покоя, то через две-три недели на срезанных ветвях появятся цветы, а если не вышло – цветение не наступит.

Фенофаза полного покоя вишни продолжается в зависимости от сорта – до начала или середины февраля, после чего наступает фаза вынужденного покоя.

Фаза полного покоя у черешни начинается довольно поздно (только к началу декабря) и продолжается недолго (до конца января). Поэтому подмерзания чаще всего встречаются при наступлении холодов в конце ноября – начале декабря или во время сильных морозов в феврале.

У ягодных кустарников период полного покоя короче, чем у многих плодовых деревьев. При переходе к вынужденному покою кустарники, не укрытые снегом, могут подмерзать. Это происходит при затяжной теплой осени, когда смородина не успевает закончить подготовку к зиме, а также в зимы с частыми оттепелями и резкими колебаниями температуры.

Растения малины переходят в фазу вынужденного покоя в январе, их морозостойкость уменьшается и повреждения могут происходить уже при температуре -20 °C.

У черной смородины фенофаза полного покоя продолжается 1–2 месяца – с октября до декабря. После этого она находится в состоянии вынужденного покоя до самой весны.

У красной смородины период глубокого покоя немного длиннее, чем у черной.

Период глубокого покоя у жимолости короткий, в конце ноября – декабре, к началу устойчивого снегового покрова жимолость уже выходит из состояния глубокого покоя и переходит в состояние вынужденного покоя. Если а наблюдаются затяжные оттепели, то генеративные почки могут тронуться в рост и повреждаются морозом -20 °C. Подмерзание побегов бывает также, если зимой отмечаются сильные похолодания после длительного теплого периода и долгой теплой осени.

Если зима умеренно холодная, без оттепелей, растения, перешедшие к вынужденному покою, не повреждаются. Опасность подстерегает растения при длительных оттепелях, когда в течение нескольких дней температура поднимается выше 0 °C, а затем сменяется сильными морозами. Такие продолжительные оттепели воздействуют на растения, перешедшие в фазу вынужденного покоя, и в них возобновляются процессы развития. Пробудившиеся ткани менее морозостойки, а потому гибнут. Особой опасности подвергаются однолетние приросты, почки, развилки и штамбы.

В конце февраля – начале марта увеличивается длина дня, солнце греет сильнее. Нагрев ствола и сучьев днем на солнце может вызвать начало вегетации коры, снижение морозостойкости, и тогда ночные холода приводят к отмиранию коры, она сморщивается, отслаивается, растрескивается, обнажается древесина, вытекает сок.

Существует и другая опасность. Когда день удлиняется, солнце начинает пригревать, темные стволы и ветки заметно нагреваются за день, лежащий на них снег тает и вода попадает в небольшие щели коры. От ночного охлаждения эта вода замерзает и разрушает кору и нижележащие слои дерева. Так образуются морозобоины – продольные трещины на ветвях и стволе разной глубины, ширины и протяженности. Позже вокруг трещины образуется валик (каллус), рана разрастается с обнажением древесины или затягивается, оставляя опухоль. Морозобоины могут образоваться в разных местах – у основания ствола, на южной и юго-западной стороне ствола и ветвей, на внутренней стороне развилок ветвей. У пораженных деревьев задерживается распускание листьев, они легче подвергаются болезням, меньше способны противостоять нашествию вредителей.

БОРЬБА С СОЛНЕЧНЫМИ ОЖОГАМИ

В конце зимы у деревьев появляются солнечные ожоги, морозобоины на стволе, штамбе, основных ветвях и у корневой шейки. Днем лучи солнца, отраженные от ослепительно белого снега, сильно нагревают штамб деревьев с южной и юго-западной стороны, а морозной ночью нагревшиеся части дерева замерзают, в них образуются острые кристаллы льда, которые разрывают стенки клеток, кора отходит от древесины и отмирает.

Чтобы не допустить повреждения коры, во второй половине февраля надо восстановить побелку стволов и ветвей. Белый ствол лучше (отражает прямые солнечные лучи, нагревание коры уменьшается и это защищает дерево от солнечных ожогов. Побелку проводят при температуре не ниже -5 °C. В 1 ведре воды растворяют 2–2,5 кг негашеной извести или мела, для улучшения прилипания добавляют немного мучного клейстера, глины или коровяка, а для обеззараживания поверхности можно добавить 100 г медного или 200 г железного купороса. Можно белить мелом, добавляя в него для прочности клей (столярный или декстриновый), глину, коровяк. Побелка не только предохраняет кору от резких колебаний температуры, но и придает саду нарядный вид. Кальций, входящий в состав извести и мела, впоследствии улучшает свойства почвы под кроной.

По возможности желательно опрыснуть известковым раствором и всю крону. Кусты на некоторое время притеняют тонкой тканью, забрызганной раствором мела.

Можно в феврале, если это не было сделано с осени, обернуть штамбы деревьев бумагой в 3–4 слоя и обвязать их шпагатом.

Некоторые садоводы на зиму обвязывают штамбы деревьев толем, рубероидом, пленкой. Полиэтиленовая и хлорвиниловая пленка, а также темный толь и рубероид аккумулируют тепло солнечных лучей и могут вызвать перегрев обвязанных частей растений, ожоги.

В феврале такие темные обвязки надо побелить. Снимать защитную обвязку со стволов можно только в конце марта – начале апреля, когда минует опасность ожогов, а штамб нужно будет немедленно защитить побелкой.

БОРЬБА С УПЛОТНЕНИЕМ СНЕГА ВО ВРЕМЯ ОТТЕПЕЛЕЙ

Под действием солнечных лучей в дни оттепелей снег начинает уплотняться, оседать, и на поверхности может образоваться ледяная корка (наст), которую надо разрушить лопатой или вилами, чтобы слой снега не потерял утепляющего свойства, а корневая система не повредилась.

Ветви кустарников и молодых деревьев также надо освободить от влажного снега, чтобы они не поломались от его тяжести. С веток деревьев снег осторожно стряхивают шестом, обернутым мешковиной, чтобы не повредить У их кору.

ПОДГОТОВКА К ПРИЛЕТУ ПТИЦ

В начале марта, до начала снеготаяния, развешивают домики для птиц.

Располагают синичники на шестах, на деревьях, на строениях на высоте 4–5 м на расстоянии 20 м друг от друга, более близкого расстояния синицы не переносят. Прикрепляют их с небольшим наклоном вперед, летком на южную сторону. На внутренней поверхности передней стенки делают насечки для облегчения выхода птенцов.

Обрезка в конце зимы

В конце зимы в теплые дни можно приступить к обрезке деревьев: яблони, груши, рябины и ирги, но прежде надо убедиться, что деревья не подмерзли. Темный цвет древесины на всем срезе однолетнего прироста – свидетельство неблагополучия. Подмерзшие деревья лучше не обрезать, пока не станет ясно, какие ветви вымерзли, а какие сохранились.

Обрезку надо проводить в период покоя деревьев, за 3–4 недели до начала вегетации. Ее проводят, когда температура поднимается выше 0°, но в саду еще лежит снег – в это время видна граница между живой и мертвой тканью. Нельзя проводить обрезку при температуре ниже -6…-8 °C, так как в мороз древесина хрупкая, легко ломается. Ни в коем случае нельзя делать обрезку в максимум весеннего сокодвижения, когда даже из маленькой ранки истекает сок. В это время вырезают только сухие ветви.

Подвергать обрезке можно только здоровые, крепкие растения, при этом надо обеспечить хороший уход за почвой (подкормка, рыхление). Слабые, плохо ухоженные, больные растения обрезку переносят плохо, страдают, а иногда и погибают. Начинают обрезку с плодоносящих деревьев, так как плодовые почки распускаются раньше, чем листовые.

ЦЕЛИ ОБРЕЗКИ

Главная задача обрезки деревьев и кустов помочь деревьям правильно расти и плодоносить: не допустить загущения кроны и удалить поврежденные, засохшие, больные, растущие внутрь кроны, сильно свисающие, переплетающиеся ветки. В период старения куста или дерева проводят обрезку для омоложения растений.

Обрезка деревьев и кустов улучшает световой и тепловой режим кроны, воздух в кроне не застаивается и снижается вероятность заражения грибными заболеваниями, уменьшается численность вредителей.

Обрезка призвана на столько устранять нежелательные последствия, сколько предупреждать их. Именно поэтому она должна быть систематической, в течение всей жизни растения.

ТЕХНИКИ ОБРЕЗКИ

Заранее надо подготовить все необходимые инструменты, остро заточить садовые ножи, пилки, ручные и воздушные (на длинном шесте) секаторы. Для замазывания срезов подготовьте садовый вар.

Прежде чем приступить к обрезке, надо обязательно освоить технику выполнения срезов.

Ветвь вырезают только на кольцо. У основания ветвей, отходящих под углом более 30°, есть кольцевой наплыв, где сосредоточены меристематические ткани, способствующие быстрому зарастанию раны. По вершине этого наплыва и надо ориентировать срез. Это называется «на кольцо». Если сделать срез выше кольца, то он пройдет через ткани, уже сформировавшиеся и медленно зарастающие, образовавшийся пенек будет мешать зарастанию раны, засохнет и станет местом нападения на дерево вредителей и возбудителей болезней.

Тонкие ветки (до 3 см) можно вырезать садовым ножом или секатором. Секатор надо подвести снизу вырезаемого побега, расположив его нижнее лезвие на поверхности кольцевого наплыва. Нельзя устанавливать секатор сверху вниз, так как в этом случае побег не срезается, а обламывается в месте обрезки.

Толстые ветви вырезают остро заточенной садовой пилкой, заравнивают острым садовым ножом или лезвием секатора. После удаления крупных ветвей раны зарастут в течение нескольких лет.

Спиливать толстые сучья непосредственно у ствола нежелательно; нужно оставить пенек, хотя бы с маленькой боковой веточкой.

Укорачивание однолетнего прироста надо делать не на любую, а только на хорошо развитую почку, направленную в нужную для кроны сторону. Обрезку побегов на почку выполняют от ее основания к вершине.

Обрезка ¹/₃ побега – слабое укорачивание, удаление до половины побега – среднее, более половины – сильное. Чем больше было укорачивание, тем больше почек пробудится на оставшейся части, и тем больший прирост они дадут. Поэтому сильное укорачивание надо делать только в крайнем случае.

Для предупреждения загнивания древесины все раны диаметром более 1 см замазывают caдовым варом.

ВИДЫ ОБРЕЗКИ

Встречаются следующие виды обрезки.

Санитарная – для удаления поломанных, больных, слабых веток.

Формирующая – для создания кроны определенного вида и параметров у молодых деревьев.

Поддерживающая или регулирующая – для сохранения оптимального освещения кроны и ускорения увеличения плодоношения молодых деревьев.

Восстановительная – для возвращения способности к росту и плодоношению у запущенных или пострадавших от неблагоприятных условий растений.

Омолаживающая – для стимуляции роста ветвей у стареющих деревьев.

Если обрезают молодые однолетние приросты, то обрезка называется регулирующей, а если многолетние ветки – омолаживающей.

Формирование кроны, укорачивание приростов, подрезку ветвей и детальную обрезку можно проводить только опытным садоводам. Ошибки, допущенные во время обрезки, исправить очень трудно.

При санитарной обрезке вырезают и убирают поломанные, больные, загущающие крону, трущиеся друг о друга и слабые ветки. Спиливают или вырезают старые, не дающие урожая, засохшие и заселенные большим количеством яиц вредителей.

Крону прореживают, чтобы усилить освещенность ее внутренней части, увеличить долговечность расположенных внутри кроны плодовых веточек, повысить их способность к закладке цветковых почек и завязыванию плодов, улучшить окраску и вкус плодов. Прореживать надо верхнюю часть дерева и проводят ее стоя на лестнице, чтобы видеть результат.

При прореживании удаляют все лишние ветви: загущающие крону, перекрещивающиеся, отходящие от ствола под очень острым углом, растущие внутрь кроны. Их срезают «на кольцо».

Если две ветви не переплетаются, но растут близко друг от друга, почти параллельно, то одну из них удаляют или сильно укорачивают. Кроме того, вырезают здоровые ветви в густых местах кроны. При этом лучше вырезать одну более сильную, чем множество мелких.

Суть омолаживания заключается в периодическом укорачивании старых ветвей на многолетнюю древесину, но проводить его надо не в один год: сильная обрезка может привести к гибели дерева. Перед омолаживанием, уже за год, деревья должны получить хороший уход – обильное удобрение и регулярный полив.

Рекомендуется проводить омолаживание поэтапно в течение 2–3 лет. Сначала проводят прореживание кроны, вырезая все загущающие, перекрещивающиеся и налегающие одна на другую, сухие, отмершие и лишние ветви. Одновременно обрезают свисающие концы всех ветвей, чтобы между почвой и нижней частью кроны было свободное от веток пространство высотой 80-100 см.

Если при прореживании и снижении кроны было удалено большое количество ветвей, дальнейшие работы по омолаживанию откладывают на следующий год.

При омолаживании укорачивают скелетные и полускелетные ветви на толщину многолетней древесины. В зависимости от возраста дерева, его состояния и степени ослабления роста сучьев применяют легкое, среднее или сильное омолаживание кроны.

Сильная омолаживающая обрезка, при которой скелетные ветки укорачивают на 6-8-летнюю древесину, сильно прореживают и укорачивают обрастающую древесину, более эффективная, чем слабая омолаживающая обрезка.

Обычно эффект омолаживания проявляется только через 4–5 лет после его проведения.

описание, особенности ухода и рекомендации

Мульча – незаменимый элемент ухода за растениями. Она сохраняет почвенную влагу, а со временем превращается в питательный гумус. Мульчирование приствольных кругов плодовых деревьев обеспечивает природную защиту и украшает сад.

Все садоводы борются с сорняками. Но, оголяя почву, они подвергают ее другим опасностям: эрозии, пересыханию, выветриванию, промерзанию. Поэтому грунт подлежит обязательному покрытию. Укрывной материал для мульчирования деревьев и кустарников должен выполнять следующие функции:

1. предохранять почву от эрозии;
2. сохранять влагу, снижать частоту поливов;
3. защищать корневую систему дерева от вымывания дождями;
4. поддерживать оптимальную температуру почвы;
5. препятствовать распространению сорняков;
6. способствовать повышению количества полезных веществ в почве;
7. улучшать внешний вид участка.

Существует много различных материалов, в той или иной мере способных выполнять эти задачи.

Где взять материал для мульчи?

Большинство мульчирующих веществ можно найти на собственном участке, в его ближайших окрестностях или дома. Существуют две большие группы мульчи для плодовых деревьев: органические и неорганические. К первым относятся:

• скошенная трава;
• осенние листья;
• удаленные с грядок сорняки без семян;
• опилки, стружка, древесные остатки;
• солома, сено;
• кора;
• компост, перегной;
• бумага.

Основные виды неорганической мульчи для почвы вокруг деревьев:

1. нетканые укрывные материалы;
2. щебень, гравий;
3. мраморная крошка.

Когда и как производится мульчирование?

Подходящим временем для проведения процедуры является весна, когда почва достаточно прогрелась, а ее верхний слой немного подсох.

• солома, сено, трава – 100-150;
• крапива – 50;
• стружка, щепа, опилки – 70;
• кора от 50;
• иголки хвойников 30-50.

В условиях климата с холодными зимами актуально осеннее мульчирование приствольных кругов деревьев. Эта мера поможет уберечь корни от вымерзания и насытит почву полезными бактериями.

Защитный слой нужно располагать вокруг ствола, отступив от него на 10-12 см, чтобы во влажном субстрате не начали образовываться ненужные дочерние корни. Размер круга должен быть примерно равен диаметру кроны, если дерево большое – не менее 1,5 м.

3 ошибки при использовании мульчи в саду

Чтобы процедура из полезной не превратилась во вредную, необходимо знать о распространенных ошибках:

1. Самым доступным материалом могут показаться осенние листья, опавшие с плодовых деревьев. Использовать их в качестве мульчи сразу и необработанными ни в коем случае нельзя: в листве всегда содержатся споры грибков и личинки вредителей.
2. Не следует укрывать мульчей непрогретую солнцем почву: защитный слой будет поглощать тепло и значительно задержит пробуждение культуры.
3. Не допускается мульчирование кустов и деревьев в сырую погоду толстым слоем: под ним от сырости разведутся микробы, грибки и слизни.

Если слой мульчи слежался и уплотнился, его следует разворошить, а почву под ним – слегка взрыхлить.

Мульчирование деревьев органическими материалами

Все натуральные виды мульчи насыщают почву питательными веществами.

• Скошенная трава отлично защищает и обогащает землю, но излишняя толщина покрытия может вызвать ожог корней дерева.
• Опавшая хвоя увеличивает кислотность, поэтому целесообразна там, где этот показатель невысок. Ее колючая структура защитит от грызунов, но выделяемые масла могут оказать негативное влияние.
• Стружка и прочие древесные отходы тоже нуждаются в предварительной обработке. Они могут понизить содержание азота в почве, поэтому в течение двух лет опилки и стружку выдерживают в буртах, перемешав с песком, доломитовой мукой и азотными удобрениями.
• Сено способно быстро превратиться в перегной и напитать почву, но опасно тем, что в нем могут развестись мыши, слизни и прочие нежелательные «гости». К тому же в сене всегда есть семена сорняков, с которыми впоследствии придется бороться.
• Древесная кора является наиболее долговечным из органических материалов. Ее часто продают в подкрашенном виде. Это увеличит декоративность сада, но следует убедиться, что в красителе нет токсичных веществ.
• Бумагу и картон используют как нижний защитный слой, прикрывая их сверху травой или соломой.
• Компост – единственный мульчирующий материал, не имеющий недостатков. Ко всем известным его достоинствам можно добавить и тот факт, что этот продукт можно изготовить на своем участке самостоятельно из имеющихся отходов. Отличный вариант – компост из древесной щепы и опилок.

Мульчирование деревьев неорганической мульчей

Синтетические материалы и камни не способны питать почву. Среди их достоинств отмечают декоративность и долговечность, а также тот факт, что в них не селятся вредители.

Мульчирование сада методом залужения

Так называют способ защиты почвы, заключающийся в выращивании на ней газонной травы.

Метод подходит только взрослым деревьям, молодняку необходимы свободные приствольные круги.

Залужение предполагает использование газонокосилки, лучший вариант – с функцией измельчения скошенной травы, что послужит мульчированием для самого газона.

Как поливать замульчированную почву?

Полив деревьев через мульчирующий пласт очень эффективен. Под слоем мульчи нет почвенной корки, грунт не перегрет солнцем, поэтому вода лучше впитывается. Испаряющаяся жидкость остается под защитным слоем, образуя росу и создавая своеобразный круго

Как правильно укрыть дерево или кустарник на зиму |

Как и чем укрыть молодые деревья и кустарники под зиму, поговорим в этой статье. Как только почва промерзнет, укройте приствольные круги молодых деревьев торфом или лапником. Или разложите резиновые ленты-полу-кольца, нарезанные из бросовых автомобильных камер. Такое укрытие надежно защищает корни растений, так как земля под ним глубоко не промерзает.

Можно покрыть приствольные круги полиэтиленовой пленкой, на которую положить слой травы и земли. Весной, в конце апреля, этот слой вы легко стряхнете с пленки, заодно почву удобрите. Если у вас сад содержит есть растения-неженки, например гумми, некоторые сорта малины, малинно — ежевичные гибриды, абрикосы, другие экзоты, то они требуют на зиму именно такого добротного укрытия.

По периферии кроны вбейте 3-4 кола высотой, равной примерно высоте куста. Используя шпагат, мягкую проволоку, под тяните ветви в объем, ограниченный кольями. Перед наступлением морозов оберните вокруг кольев толь, пленку, плотную бумагу. Присыпьте колья землей на 3-5 сантиметров, чтобы не проникли мыши. Обвяжите все шпагатом. Образовавшийся цилиндр засыпьте снегом. Вместо снега можно использовать листву.

А можно сделать и так. Дерево или кустарник накройте любым каркасом и обтяните пленкой. Сверху положите опилки, перегной, снег толщиной 30-50 сантиметров. Важно, чтобы между деревом и каркасом была воздушная прослойка, которая сохранит растения от выпревания.

Основательные садоводы и укрытия делают капитальные. Боковины — деревянные рамы, обтянутые с обеих сторон рубероидом и с опилками внутри. Крышу накрывают металлической сеткой и рубероидом. Низ обкладывают снеговыми брикетами. В таком «домике» плодовым растениям очень комфортно.

Малину и малинно-ежевичные гибриды укройте следующим образом. До начала холодов и снегопадов свяжите стебли в пучки и пригните к земле. Приствольный круг замульчируйте торфом (перегноем, опилками) слоем 10 сантиметров. Ветки прижмите досками или кирпичами. На них положите лапник.

Не уверены в зимостойкости некоторых сортов земляники? Укройте посадки, например, сухим сеном слоем 10-15 сантиметров, на него набросайте ветки, колья, доски, чтобы снег не сдуло. Но следите, чтобы земляника не подопрела.

Самое уязвимое место у косточковых (абрикоса, вишни войлочной, сливы) — корневая шейка. От постоянных перепадов температуры она подопревает, и дерево от этого сильно мучается. Растениям надо помогать в это трудное для них время: отгребать снег осенью, чтобы проморозить землю.

Если отгребать снег нет возможности, используйте следующий прием. Оберните штамб мешковиной или соорудите вокруг ствола широкий, диаметром 20 сантиметров, цилиндр из жести, картона, рубероида, который к зиме обмотайте с боков и сверху пленкой.

В первые годы жизни все кусты винограда независимо от их зимостойкости придется укрывать на зиму. У молодых растений листья не удаляйте. Под укрытием они полностью или частично отдадут питательные вещества лозе, увеличив ее зимостойкость. Лозу сверните кольцом или уложите вдоль ряда по обеим сторонам и пришпильте крючками. Неплохо между лозой и землей проложить полоски толя или пленки. Над пришпиленной лозой установите дуги из проволоки, на них разложите толь, рубероид и тому подобное. Края присыпьте землей. Оставьте отверстие для вентиляции, лучше с южной стороны.

Укрывать плодоносящие кусты винограда можно по-разному. Самый старый способ — поместить надземную часть под землю. Но это приемлемо только в южных районах.

Хорошо вызревшая лоза, в зависимости от сорта, выдерживает понижение температуры воздуха до минус 10 градусов и ниже без ущерба для здоровья, а вот корни погибают при минус 5-6 градусов.

Во время листопада заготовьте листья. Засыпьте их сухими в бурт высотой 40-50 сантиметров. Накройте полиэтиленовой пленкой. После обрезки винограда пришпильте лозу крючками из проволоки как можно ближе к земле, не делая канавок или траншей. С наступлением существенных заморозков полностью укройте куст листьями слоем 30-35 сантиметров, затем полиэтиленовой пленкой, а поверх нее набросайте вырезанные стебли малины, помидорную ботву и другой материал, чтобы легче накапливался снег.

Снежный покров должен быть высотой 40-50 сантиметров. Считается, что каждый сантиметр снега сохраняет в почве примерно 1 градус тепла. Набросив на виноград две «шубы» — листовую и снежную, можно за него не беспокоиться, под таким укрытием растение не вымерзнет даже в суровую зиму. Чем куст старше, тем радиус его укрытия должен быть больше. На пример, радиус укрытия пяти летнего куста 60-65 сантиметров.

Возникает справедливый вопрос: не опасно ли это, ведь вместе с листьями можно занести возбудителей болезней или вредителей?

Такая опасность есть, но она легко устранима: весной при открытии винограда сгребите все до единого листья. Хорошо зимует виноград под воздушной подушкой. Для этого куст в траншее пригните к земле, закройте траншею досками, уложите на них толь, края присыпьте землей.

Если вы выращиваете виноград в пристенной культуре, сделайте короб из трех щитов. Четвертой стороной будет стена. К щитам изнутри прикрепите толстый пенопласт. Им же обейте стену на высоту короба. Землю тоже покройте пенопластом. Это позволит сохранить тепло и значительно ослабит воздействие мороза на почву и виноград. Уложите лозу на землю и поставьте короб. Потолок короба сделайте тоже из досок и покройте пенопластом. В потолке надо про делать вентиляционное отверстие, но его надо будет закрыть с наступлением морозов минус 5-7 градусов. Короб утеплите старой одеждой, а поверх— пленкой.

Еще один способ для тех, кто выращивает виноград на шпалере.

Пришпильте лозу к земле так, чтобы между ними оставалось 10-15 сантиметров. Вдавите в землю проволочные дуги, по бокам поло жите доски. Поместите на дуги и доски маты из камыша, соломы или другой утепляющий мате риал. Пришпильте дугами большего размера. Один торец закройте, а второй утеплите, когда настанут устойчивые холода.

Автор; Т. Юдина                                    ж.у.э.2313