Выращивание из семян хвойных – выращивание в домашних условиях, как ухаживать и чем подкармливать, как вырастить у себя на даче — Агроновости

Содержание

Выращивание хвойников из семян в домашних условиях, уход за рассадой

Выращивание хвойников из семян в домашних условиях

Хвойные растения размножают семенами, чтобы получить солидное количество посадочного материала, а также, чтобы иметь возможность посадить на собственном участке более редкие и гибридные сорта. Поскольку этот процесс занимает достаточно много времени, нужно учесть некоторые важные моменты и постараться организовать максимальный объем посевов. Для более продуктивного проращивания семян рекомендуется использовать такие агротехнические приемы, как скарификация, стратификация и снегование.

Семенной материал можно купить, или подготовить самостоятельно. Для этого необходимо собрать зрелые, двухлетние шишки, отличить их можно по сероватому цвету крылышек, в отличие от однолетних — зеленых. Такой оттенок они приобретают осенью, и на протяжении всей зимы их можно собирать, а весной они раскрываются и сеются. Для того, чтобы расшелушить шишки и достать семена, их обрабатывают повышенной температурой: 45 градусов на сутки или 35-40 на двое суток.

Подготовка и скарификация семян хвойных деревьев

Скарификация редко проводится перед тем как вырастить сосну из семян, так как у них мягкое покрытие, хоть и деревянистое. Она основывается на разрушении плотного питающего покрова посевного материала, мешающего его прорастанию. В естественной среде с этой задачей справляются находящихся в почве микроорганизмы. Что касается хвойников, то скарификация необходима преимущественно северным твердосеменным сортам (тисам, можжевельникам).

Скарификация семян хвойников в серной кислоте

Семена следует очистить от питающих крылышек и мусора, оставшегося после лущения, высушить и на полчаса замочить в серной кислоте. После протравки материал необходимо промыть и можно приступать либо к высеиванию, либо к следующему этапу – стратификации.

Существует менее «жесткий» способ скарификации хвойников, но и менее эффективный — это механическая зачистка покрова семян. Для этого материал нужно протряхивать в емкости, стенки которой выложены крупнозернистой наждачной бумагой. Поскольку хранить семена хвойных растений после подобных манипуляций нельзя, проводятся они перед самим посевом.

Проращивание семян перед посадкой

Перед тем как вырастить семена хвойников на рассаду обязательно проводить стратификацию (пересыпание слоями торфосмеси, опилок или мха-сфагнума с последующей обработкой повышенной или пониженной температурой). Она необходима в связи с замедленным развитием зародыша. Для прорастания им нужно довольно много времени (1-2 года), а также соблюдение условий:

постоянной повышенной влажности — не менее 80%,
равномерный температурный режим 21-25 градусов.

Стратификация семян хвойников в домашних условиях

Для семян южных, теплолюбивых сортов, подходит стратификация теплом, а северных – холодом. Для адаптированных к умеренному климату средней полосы России и созревающих к середине лета – комбинированный.

Стратификация семян хвойников на рассаду

Процедура проведения стратификации хвойников в домашних условиях:

Начальный этап заключается в перемешивании семян с влажными опилками или торфосмесью в пропорции 1:3, после чего их укладывают до прорастания в закрывающиеся ящики.
Емкости с посевным материалом следует убрать в темное помещение, где поддерживается температура, подходящая для выбранного типа стратификации.
Этот процесс длительный, поэтому семена важно периодически осматривать, протряхивать, а при излишней влажности — заменять субстрат, во избежание загнивания. Нельзя допускать пересушивания, приостанавливающего процессы созревания зародышей материала.
Стратифицированные семена можно высеивать в горшки или в открытый грунт – способ зависит от вида хвойников.

Снегование семян хвойников

Этот метод считается более простым, но не самым эффективным. Его применяют перед тем как вырастить ель из семян, а также для проращивания сосны, туи и пихты, но преимущественно для тех сортов, которые не нуждаются в длительном теплом или холодном периодах вызревания зародышей.

Снегование и выращивание семян ели в торфяных таблетках

Для снегования семена высеиваются в емкости, которые помещаются на зиму под снег. По весне теплолюбивые виды для прорастания переносятся в теплицы, а морозоустойчивые — вкапываются в землю.

Уход за рассадой хвойников: содержание и посадка в грунт

Рассада хвойных растений отличается хорошей выносливостью и неприхотливостью. Чтобы молодые деревца успешно развивались, им нужно обеспечить условия с умеренной освещенностью и влажностью. Не следует их выставлять на подоконники, но и держать в хранилище тоже не стоит. Подойдет любое жилое помещение с окнами на солнечную сторону, отапливаемая веранда или зимний сад.

Рассада хвойников: условия выращивания и уход

Грунт должен быть рыхлым, а внесенные в него удобрения — перепревшими. Они не должны содержать свежей животной органики, которая приводит к развитию грибков и других микроорганизмов, способных погубить сеянцы.

Хвойные деревца можно выращивать как на открытых грядках, так и в горшках, кассетах, деревянных ящиках или торфяных таблетках. У каждого способа имеются недостатки: в первом случае рассаду довольно сложно изолировать от плохих климатических условий и заболеваний, а в закрытом грунте непросто поддерживать правильный уровень влаги.

Рассада хвойников в открытом грунте

На первом году жизни у сеянцев наращивается корневая система, а после начинается период активного роста. Выращенные в специальных емкостях или таблетках, деревца следует высаживать на грядки в начале или к ближе середине осени — как только длина их ствола достигнет 10-12 см. Дополнительные подкормки хвойникам не нужны.

Итог

Чтобы вырастить хвойные растения из семян необходимо иметь в запасе терпение и довольно много времени, знать, как выполнить необходимую предварительную обработку и соблюдать условия содержания. Но, как только на вашем участке появятся прекрасные вечнозеленые деревья, все процессы и подготовительные этапы перестанут казаться настолько долгими и сложными.

Как вырастить хвойные из семян

Семена хвойных ведут себя по-разному: некоторые быстро и легко прорастают сразу же после посева, а другие, находясь в покое, требуют воздействия холодом, то есть стратификации. Этот искусственный процесс имитирует происходящее в природе с семенами после опадения их на землю осенью. Для холодной стратификации семена смешивают с влажным торфом или песком и выдерживают в холодильнике при температуре +1-4°С в течение 1-6 месяцев (в зависимости от вида). После этого их можно сеять или хранить какое-то время. Если же семена проросли в холодильнике, их высевают немедленно. Чтобы всходы не заболели патогенными грибами, семена перед посевом, в течение 2 часов, протравливают в 0,5%-ном растворе марганцовокислого калия.

У ели, пихты, лиственницы, сосны с мелкими семенами (типа сосны обыкновенной), туи, кипарисовика семена могут прорастать без стратификации. Но воздействие холодом в течение месяца улучшает их всхожесть. Кедровые сосны высевают осенью или стратифицируют 4-6 месяцев. А вот можжевельники и тис требуют двухэтапной стратификации. Сначала их семена хвойных смешивают с влажным песком и 2-4 месяца держат в теплом (15-2Q-C) проветриваемом помещении. Затем переносят в холодильник (нижний его отсек) на 2-3 месяца. Так происходит имитация лета и зимы. Можно просто посеять семена и подождать 2-3 года. Надежно, и никаких особых усилий прилагать не надо. Единственная опасность в этом случае – мыши, которые могут полностью уничтожить посевы.

Всходы у хвойных мелкие и нежные, плохо выдерживают перегрев и высыхание почвы, сухой воздух и сильный ветер. Поэтому их лучше выращивать в полутени, где почва и воздух сохраняют больше влаги, чем на открытом месте. Более устойчивы сосна и лиственница. Вообще, для всех всходов хвойных идеальным местом будет теплица, скрытая от палящего полуденного солнца в тени деревьев или построек, Если же пространство открытое, то придется посевы притенять с южной стороны при помощи щитов.

Травы сорные, как известно, всегда опережают в росте культурные посевы. Не исключением будут и всходы всех видов хвойных. Поэтому начинать подготовку почвы надо с большой прополки: глубокой перекопки почвы или обработки гербицидами, например, раундапом или лонтрелом. Благодаря этому будут уничтожены как многолетние корневища, так и семена большинства сорных трав.

Для выращивания сеянцев хвойных лучше подходит супесчаная, богатая органикой почва. Она быстрее прогревается весной, неплохо удерживает воду и дает всходам все элементы минерального питания. Средние и тяжелые суглинки весной медленно высыхают и прогреваются, быстро уплотняются и заплывают после полива или дождей, образуя корку, из-за чего корни не могут полноценно «дышать».

И все же, природная почва не слишком хороша для прорастания семян и развития сеянцев хвойных растений. Для этих целей гораздо лучше подходит сфагновый торф или опилки, заправленные комплексными удобрениями. Важно, чтобы рН субстрата была 5-6. Еще проще всего для посева использовать готовый к применению торфяной субстрат. Он уже имеет оптимальную кислотность и заправлен удобрениями. Здесь всходы ели, сосны, туи, лиственницы и других хвойных в субстрате появляются весной раньше, чем из почвы. Да и всхожесть семян здесь также намного выше. Торф ведь очень рыхлый, хорошо прогревается, легко впитывает влагу и пропускает воздух. Он стерилен – не содержит болезнетворных грибов и бактерий. А ведь именно из-за них гибнет огромное количество всходов хвойных (иногда и все 100%), посеянных в обычную почву. По опыту лесоводов можно сказать, что высота однолетних сеянцев на торфяном субстрате больше, чем на минеральной почве в среднем на 55%, двулетних – на 48%.

Массовые посевы делают строчками на грядки, а при небольшом количестве семян – в горшки. Поверхность почвы (так называемое ложе) выравнивают и слегка уплотняют деревянным бруском. Семена равномерно распределяют по дну строчки так, чтобы расстояние между ними было равно примерно 1 см. Мелкие семена, такие как у ели, пихты, лиственницы, сосны обыкновенной и других видов, сеют на глубину 0,5-1 см. «Кедровые орешки» – на глубину 2-3 см. Руководствуются таким правилом: глубина заделки должна быть равной 4-5-кратной толщине семени. Посевы присыпают песком, что облегчит выход наружу мелких и нежных ростков, предотвратит образование корки и рост мхов. Всходы появляются обычно через 2-4 недели после посева. Ростки требуют к себе особого внимания и тщательного ухода.

Посевы поливают, рыхлят и пропалывают. Поливают рано утром и вечером, а затем рыхлят. Корешки у всходов очень слабые, а значит, требуют регулярного увлажнения.

Подкармливают сеянцы легкорастворимыми минеральными удобрениями. Первый раз – примерно через неделю после прорастания основной массы семян и сбрасывания пустых семенных оболочек с проростков. Следующие подкормки – через каждые 2 недели.

Чтобы подготовить молодые растения к зиме, в августе-начале сентября им дают осеннее не содержащее азота удобрение – монофосфат калия, золу и прочее.

Как только обнаружатся растения с грибными инфекциями, все всходы опрыскивают раствором фундазола или других фунгицидов. Заболевшие всходы удаляют. На одном месте сеянцы большинства хвойных выращивают до размера 20-30 см обычно в течение 2-3 лет. После этого их высаживают на постоянное место или рассаживают и доращивают до нужного размера.

Выращиваем хвойные из семян — Это Лео! — ЖЖ

От Лео:
В последнее время, у меня появилась жестокая необходимость в написании этого поста. Когда мне присылали письма/сообщения с вопросами о выращивании хвойных (и не только) из семян где-то по 1-2 в день — это было терпимо и написать на них ответы не представляло сложности. Но когда письма-сообщения-вопросы стали приходить десятками, Лео стал ложиться спать все позже и позже. Поэтому, то, что будет написано ниже — это время моего сна. Если вам лень прочитать статью (ведь Лео же проще написать, он знает!) — вы лишаете меня сна, а это меня очень огорчает…
В связи с этим, моя большая просьба: если у вас есть какой-то вопрос по выращиванию — читайте эту статью, если в ней (и в статьях по ссылкам, и в комментах) нет нужного ответа — ищите в гугле, если и гугл не помог — вот тогда задавайте ваш вопрос Лео (желательно тут).
Благодарю за понимание.

Для тех, кто хочет выращивать хвойные из семян, ниже собраны ссылки с пошаговыми инструкциями и личные заметки.

Подготовка к посеву:
Выбор тары, грунт
Подготовка семян
Мульча, полив, уход
Пересадка хвойных

Стратификация:
Пескование
Орешковые
В перлите

Секвойные (секвойядендрон, метасеквойя, секвойя вечнозеленая)
Перед посевом замачиваются на 1-2 суток (вода комнатной температуры, отстоянная, меняется 2 раза в сутки) и сеятся на грунт поверхностно. Сверху совсем тонким слоем в пару милиметров притрушиваются землей. Часть семян видна на поверхности — это нормально. Полив — только из брызгалки.
Вначале ящик можно накрыть стеклом/пленкой, проветривать 1-2 раза в сутки по 20-30 минут. Снять через неделю после начала появления всходов.
Фотоинструкция

Кедровые сосны (сосна кедровая сибирская, сосна кедровая корейская, кедровый стланик) и другие сосны с крупными семенами (напр. сосна Ламберта)
Стратифицируются 1-2 месяца во влажном песке/перлите, при температуре 0 +5 градусов (овощной ящик холодильника). Влажность поддерживать, чтоб песок/перлит был насыщен водой, но при сжимании она не капала.
Проверять раз в 1-2 недели, следить за уровнем влажности и смотреть нет ли плесени.
Можно сеять под зиму в грунт, но стоит учитывать, что грызуны тоже любят орехи.

Не требуют стратификации
Ель, сосна, пихта, лиственница, тсуга, псевдотсуга, туя западная и биота, кипарис, кипарисовик, криптомерия, кунингамия, пиния и пр. — сеятся сразу в грунт, после предварительного замачивания в воде. Семена этих хвойных НЕ ТРЕБУЮТ стратификации! Не занимайтесь ерундой.
Примечания:
Тсуга всходит через 2 месяца после посева.
Кедры (настоящие) сеятся так же, как и пихты.
Отличаем кедры от кедровых сосен.

Требуют долгой стратификации
Тисы и можжевельники имеют долгий период покоя. По моему личному мнению, стратифицировать их обычными методами — нет смысла. Лучше сразу (осенью, если забыли — весной) посеять в ящики и поливать, соблюдая сезонность (лето — тепло, зима — холодно). Чтоб о них не забывать, можно поверх посеять что-то однолетнее (цветы, укроп).

Выращивание отдельных видов:
Сосна кедровая из семян
Как посеять лиственницу
Елки из семян
Пихты из семян
Сеем гинкго

Статья со временем будет дополнена новыми ссылками, подробностями выращивания того, чего пока нет в списке (либоцедрус, сциадопитис, лжелиственница и др.).
Также, позже будет написана статья по выращиванию лиственных.

Прошу еще раз: спрашивайте только о том, что тут не нашли и гугл не помог.
Приветствуется описание личного опыта в комментах.

Удачи всем, кто выращивает Лес!

Про семена этих и других растений, цены, фото, вопросы доставки — можно узнать в группе ВК «Свой ботанический сад».
Или в магазине «ЛеоЛес»

Выращивание хвойных деревьев из семян

Выращивание сосны из семян является самым простым способом получения большого количества саженцев. Семенной метод размножения нередко используют для формирования живой изгороди или оформления придомовой территории, то есть в тех случаях, когда необходимо получить большое количество одинаковых по росту и возрасту саженцев. Однако данная методика требует значительных временных затрат и большого терпения, и любое нарушение правил выращивания семян может обернуться гибелью молодых растений.

Особенности подготовки семян

Большинство хвойных деревьев, в том числе и сосна, считаются довольно неприхотливыми видами, однако выращивание их из семян не всегда заканчивается успехом.

Чтобы процесс проращивания, пересадки и дальнейшего развития молодого дерева прошел без осложнений, необходимо уделить большое внимание выбору и подготовке семян. При этом следует учитывать, что выращивать следует только те виды, которые произрастают в естественной среде данной климатической зоны и не нуждаются в дополнительных агротехнических мероприятиях. Необходимо принимать во внимание и габариты будущего дерева, соизмеряя их с площадью и планировкой участка.

Однако, принимая решение о семенном способе размножения, нужно помнить, что молодые растения унаследуют лишь общие видовые признаки, а индивидуальных характеристик материнского растения не сохранят.

Поэтому для воссоздания родовых морфологических особенностей той или иной породы семенной способ размножения не подходит. В таких случаях рекомендуется брать в питомнике саженец и выращивать сортовое дерево из него.

После того как вид сосны будет выбран, можно приступать к сбору и подготовке семян. Сбор семенного материала, учитывая сроки созревания, обычно выполняют осенью, до появления первого снега. Для этого собирают 2-летние нераскрывшиеся шишки и переносят их в тёплое сухое помещение. Если собрать шишки не удалось, то можно приобрести готовые семена в любом специализированном магазине. Спустя 2–3 дня шишки начнут потихоньку потрескивать, а ещё через некоторое время из них начинают выпадать зёрнышки с чешуйками, похожими на крылышки.

Если семена долго не высыпаются, то можно попробовать помочь скорейшему раскрытию шишек. Для этого можно повысить температуру воздуха в помещении либо постелить плотную ткань на радиаторы отопления и положить на неё шишки. При этом нужно помнить, что температура должна быть не выше 45°, иначе семена высохнут и станут непригодными для проращивания.

После того как все чешуйки шишки раскроются, семечки аккуратно вытряхивают на белый лист бумаги и ссыпают в неглубокую ёмкость. Затем их заливают водой и собирают ложкой всплывшие экземпляры: они не годятся для размножения и должны быть удалены. Семена, которые опустились на дно, вынимают из воды, высушивают и убирают на хранение (либо готовят к посадке).

Предпосадочная подготовка семян предполагает их закаливание: стратификацию, которая, по утверждению многих специалистов, положительно влияет на всхожесть. Для этого семенной материал замачивают на 2–3 дня в холодной воде, после чего вынимают, смешивают с чистым речным песком и хранят всю зиму при температуре от 0 до 5°.

Однако некоторые садоводы считают процедуру стратификации необязательной и утверждают, что лучшим вариантом станет проращивание семян непосредственно перед посадкой.

Для этого в начале весны семенной материал ненадолго помещают в слабый раствор марганцовки либо стимулятор роста. Это предотвращает развитие инфекционных заболеваний и улучшает всхожесть. Если нет ни того ни другого, то можно просто замочить семена в тёплой воде и оставить на 3 суток. Далее их следует равномерно разложить между марлевыми слоями, хорошо увлажнить и расположить в тёплом месте для прорастания. Главное в этом деле – не допускать высыхания марли и регулярно опрыскивать её из пульверизатора. Продолжать увлажнение нужно вплоть до прорастания семян, которое обычно происходит через неделю.

Правила посадки

Высадку семян сосны осуществляют в ёмкости с землёй при проращивании в домашних условиях либо сразу в открытый грунт. Выбор способа посадки зависит от климатических условий и того, насколько быстро нужно получить молодые побеги. Какой бы метод посева ни был выбран, нужно строго соблюдать ряд условий, необходимых для правильного роста семян. К ним относятся:

поддержание оптимальной влажности грунта;
формирование дренажа;
достаточное количество ультрафиолета;
температура от 22 до 40°;
сбалансированный состав земли.

Грунт для хвойных приобретают в любом цветочном магазине либо подготавливают самостоятельно. Для этого торф, песок и дёрн перемешивают и добавляют к ним сухую хвою и мелко накрошенную сосновую кору, необходимую для придания грунту рыхлой структуры. В качестве дренажа используют керамзит или разбитый на мелкие кусочки шифер, при этом толщина дренажного слоя должна составлять не менее 2–3 см.

Открытый грунт перед посадкой семян также необходимо подготовить. Для этого в земле делают канавку шириной 25 и глубиной 30 см и насыпают туда заранее приготовленную землесмесь.

Семечки нужно посеять на глубину 2,5–3 см, выдерживая интервал в 15 см.

Сверху посадку мульчируют либо присыпают тонким слоем песка и ждут появления всходов. Во время проращивания необходимо внимательно следить за влажностью грунта и не допускать его пересыхания. Для этого ежедневно на протяжении 2 недель посадку увлажняют из опрыскивателя и не допускают присутствия на ней домашних животных. Первые всходы появляются через 15–21 день после посева.

Появившиеся ростки накрывают прозрачной плёнкой, защищающей растения от нападок птиц, и снимают её лишь после того, как побеги сбрасывают остатки семечек. В такой посадке молодые сосны могут расти до 3 лет, после чего их рассаживают на расстояние 90–100 см друг от друга. На постоянное место дерево может быть пересажено не ранее, чем через 5 лет. Как при первой, так и при второй пересадке в грунт обязательно добавляют хвойную подстилку и землю, взятую в сосновом лесу. Такой субстрат содержит микоризу, которая способствует хорошей приживаемости сосны на новом месте.

Чтобы прорастить семена в контейнере, ёмкости следует выбирать средних размеров, глубиной не менее 15 см, причём для каждого семечка необходима своя собственная посудина. Это обусловлено слабой корневой системой ростков сосны, которая сильно травмируется при пикировке. Чтобы избежать больших потерь при рассаживании, лучше сразу приготовить каждому ростку индивидуальный горшочек. Перед посевом ёмкости в обязательном порядке обеззараживают, используя для этого раствор перманганата калия. Песок с керамзитом прокаливают в духовке при температуре 220° в течение 20 минут, а плодородный грунт проливают крутым кипятком или слабым раствором марганцовки.

Лучшим временем для посева семян является начало марта. Именно в этот период семена, прошедшие 3-месячную стратификацию, наиболее готовы к прорастанию.

Первые всходы при проращивании семян в домашних условиях обычно появляются на 25 день, однако у некоторых сортов их приходится ждать до 2 месяцев. Семена, не подвергавшиеся стратификации и оставленные прорастать во влажной марле, аккуратно вынимают из ткани и слегка заглубляют, стараясь не повредить хрупкий корешок. Затем посадку увлажняют из пульверизатора и ставят ёмкости на солнечное место.

В дальнейшем полив производят ежедневно, не допуская пересыхания субстрата и используя для этого распылитель или поддон с водой. Если семена были высажены в слишком большие ёмкости, вмещающие по 500 г грунта при норме в 250, то в боковых стенках контейнеров проделывают небольшие отверстия. Они необходимы для нормализации воздухообмена внутри горшка и испарения лишней влаги.

Подкармливают ростки до середины лета, применяя для этого минеральные составы.

Как и когда высаживать в открытый грунт?

Молодые сосны, выращиваемые дома в горшках, могут быть пересажены в открытый грунт в возрасте 2–3 лет. К этому времени корневая система растений становится окрепшей и довольно спокойно переносит пересадку, а сами они достигают высоты 25–30 см, имеют одревесневший ствол и несколько крепких веток.

Сажать молодые сосёнки следует на солнечное, защищённое от бокового ветра место на расстоянии 1,5 м друг от друга. Если данным правилом пренебречь и посадить деревья на более близком расстоянии, то они будут затенять друг друга. При этом сосны, растущие в середине посадки, начнут вытягиваться и утратят свою пушистость.

В выкопанные ямы насыпают дренажный слой, вносят удобрения и укладывают питательную почвосмесь. Пересадку следует осуществлять методом перевалки, не оголяя корневую систему и перемещая её на новое место вместе с земляным комом. Это позволяет сохранить околокорневую микрофлору, защищающую растение от вредителей и разного рода заболеваний. Ямы нужно копать такой глубины, чтобы корни сосны находились в расправленном состоянии.
Засыпая грунт, необходимо слегка утрамбовывать его, стараясь не повредить корневую систему. Каждый саженец рекомендуется привязать к опоре, которая не даст боковому ветру сломать или согнуть молодое деревце и позволит ему сформировать ровный красивый ствол.
Погоду для пересадки сосны в открытый грунт лучше выбирать безветренную и не слишком жаркую, а деревья располагать таким образом, чтобы они были слегка затенены с западной стороны.

Последующий уход

Молодые сосны первое время нуждаются в уходе.

Их необходимо периодически освобождать от сорняков, осуществлять регулярный полив и иногда подкармливать.
Полив нужно осуществлять только в том случае, если грунт, взятый у ствола, не образует комка и рассыпается. К осени увлажнение немного увеличивают, позволяя тем самым сосне запастись на зиму достаточным количеством влаги. Зимой орошение выполняют в очень редких случаях: при длительном отсутствии дождей или снега в тёплом климате.
В качестве подкормки рекомендуется ежемесячно использовать органические комплексы и 2 раза в год вносить стимулятор роста корней, способствующий появлению маленьких всасывающих корешков.
На зиму приствольные круги посыпают древесной стружкой, формируя слой не менее 2–3 см. Весной ствол освобождают от опилок, укладывая на их место хвою и лесную землю, взятую в сосновом лесу.
Для защиты молодых сосёнок от прожорливых животных рекомендуется огородить посадки частоколом или сеткой-рабицей.

Уход осуществляют первые 2–3 года после пересадки сосен в открытый грунт. За это время дерево успевает вырастить мощную и длинную корневую систему и более в помощи человека не нуждается.

Как вырастить сосну в домашних условиях, смотрите далее.

Выращивание рассады хвойников из семян занимает много времени. Процесс требует тщательной подготовки и условий содержания. Зная как вырастить семена хвойников на рассаду и ухаживать за ней, вы сможете наслаждаться прекрасными вечнозелеными насаждениями у себя в саду.

Подготовка и скарификация семян хвойных деревьев

Скарификация семян хвойников в серной кислоте

Проращивание семян перед посадкой

постоянной повышенной влажности — не менее 80%,
равномерный температурный режим 21-25 градусов.

Стратификация семян хвойников в домашних условиях

Стратификация семян хвойников на рассаду

Процедура проведения стратификации хвойников в домашних условиях:

Начальный этап заключается в перемешивании семян с влажными опилками или торфосмесью в пропорции 1:3, после чего их укладывают до прорастания в закрывающиеся ящики.
Емкости с посевным материалом следует убрать в темное помещение, где поддерживается температура, подходящая для выбранного типа стратификации.
Этот процесс длительный, поэтому семена важно периодически осматривать, протряхивать, а при излишней влажности — заменять субстрат, во избежание загнивания. Нельзя допускать пересушивания, приостанавливающего процессы созревания зародышей материала.
Стратифицированные семена можно высеивать в горшки или в открытый грунт – способ зависит от вида хвойников.

Снегование семян хвойников

Снегование и выращивание семян ели в торфяных таблетках

Уход за рассадой хвойников: содержание и посадка в грунт

Рассада хвойников: условия выращивания и уход

Рассада хвойников в открытом грунте

Большинство хвойных растений для своего сада выращивают с помощью укоренения черенков, но этот способ не всегда результативен, так как черенки отдельных видов хвойных укореняются не более 10-20%. В результате посадочный материал стоит дорого, особенно карликовых и плакучих культур. Конечно если дачник захотел у себя посадить отдельное хвойное растение к примеру карликовую форму для альпийской горки или решил на газоне посадить солитер, то можно и потратить на приобретение 1-2 растений некоторую сумму. Но как поступить если планируется создать из хвойных живую изгородь, ведь для этого необходимо купить десятки саженцев? Не каждый бюджет семьи может позволить себе такие расходы.

Кто-то скажет, что можно заготовить черенки необходимых культур и укоренить их, это отчасти правильно. Чтобы нарезать необходимое количество черенков как минимум нужно иметь в наличии взрослый маточник. Для получения саженцев многих хвойных, которые укореняются плохо, необходимо заготовить значительно больше черенков, чем необходимо саженцев. В промышленных условиях для улучшения укоренения применяют стимуляторы корнеобразования, которые действуют намного сильнее, чем препараты, которые может купить любитель. В результате эффективность вегетативного размножения хвойных культур у любителей всегда значительно ниже, чем в питомниках. Кроме того нужно учитывать что существуют хвойные культуры, которые с помощью черенкования размножить очень сложно.

Саженцы из семян

Но существует недорогой и достаточно простой способ выращивания хвойных для своего участка – это семенное размножение растений. Такая считается делом только специализированных организаций или любителей-селекционеров, но это совершенно неверно, с помощью семян можно размножить множество хвойных культур (в первую очередь это относится к растениям, взятым в лесу). При выращивании саженцев из семян, полученные сеянцы полностью воспроизводят характеристики родителей. Так можно вырастить необходимое количество качественных саженцев при минимальных расходах. На 2-3 год выращивания у сеянцев можно заметить небольшие отличия в характеристиках хвои, скорости роста, строении кроны. Иногда процент изменения декоративных свойств, изменяется довольно значительно, что привлекательно для любителя, так как дает возможность получить много разных экземпляров, и выбрать из них понравившиеся. Важен и такой момент — при выращивании хвойных из семян, растения получаются нетребовательными к условиям выращивания, лучше выдерживают низкие температуры и отличаются долговечностью.

Посев семян

У хвойных семена вызревают поздней осенью, и что еще интересно у отдельных культур, к примеру, у можжевельника или сосны, в первый год еще не готовы к посадке, а только через 1,5—2 года. Дозаривание семян после сбора, что используют для лиственных растений, у хвойных, сказывается отрицательно. Собранные шишки укладывают в сухом месте, из них будут постепенно выпадать семена. Всхожесть семян сохраняется длительный срок, даже если их хранят в теплом помещении. Собранные семена необходимо до посева дополнительно подготовить. Они неизбежно оказываются загрязненными смолой, которая задерживает прорастание семян. Очистить их от смолы довольно просто, необходимо просто удалить нашатырным спиртом, смолу с их поверхности. Семена нельзя хранить в неочищенном виде, смола со временем стает причиной потери всхожести.

У такого растения как тис, семена заключены в мясистый и сочный присеменник, в этой мякоти также находятся вещества сдерживающие прорастание, по этой причине необходимо сразу очистить от него. Для этого осторожно раздавливают собранные плоды, моют в чистой воде, уложив на сито, после чего выбрав семена, их просушивают, разложив тонким слоем на бумаге. Сделать это необходимо сразу же после сбора. Если долго хранить неочищенные семена, то вещества из мякоти будут плохо воздействовать на зародыш. В результате они даже могут полностью потерять всхожесть.

У гинкго, семена прорастают до 90%, но всхожесть у этого растения быстро теряется, виной всему жирные кислоты которые находятся в эндосперме. Семена этого растения необходимо сеять сразу или хранить при отрицательной температуре.

После сбора семена хвойных культур находятся в продолжительном физиологическом покое. Температура в летнее время и количество дождей в течение года, также влияют на формирование и зрелость зародыша. Лето, с частыми дождями и низкой температурой, как и засуха, плохо сказываются на зрелости собранных семян, по этой причине им нужен длительный срок стратификации.

Когда нужно сеять семена хвойных?

Выбор оптимального времени посева зависит от таких моментов:

Проростки хвойных культур сначала растут медленно, по этой причине будет лучше, если всходы появятся как можно раньше, не позже февраля. Такие сроки дают возможность рассаде уже в первый год хорошо подрасти, и до наступления холодов окрепнуть, их можно будет уже осенью оставить на зимовку в открытом грунте.
Довольно часто первые проростки хвойных растений появляются после того как пройдет 1—1,5 месяца. К тому же, семена посеянные прорастают в течение 2 месяцев.

Чтобы получить рассаду хвойных растений в удобные сроки, необходимо высевать семена в марте, после чего убрать для стратификации на 9-10 месяцев на холод. При таком способе сеянцы появляются впервые месяцы весны будущего года. В естественных условиях все так и происходит: семена, высыпавшиеся из шишек осенью, в земле находятся целый год и только потом прорастают. До посева удобнее держать семена в холодильнике на нижней полке.

Смеси для посадки семян

Необходимо для посева подготовить влаго и воздухопроницаемую, легкую смесь без крупных включений. Смесь просеивать, не желательно, такой грунт во влажном состоянии быстро закисает. Если нет специальной почвы для хвойных, то смешиваю 1 ч крупного песка, 2 ч листовой и добавить в этот состав 1 части дерновой земли. Чтобы впоследствии было проще пересаживать сеянцы, желательно добавить в смесь немного торфа и мелкие опилки. Из смесей, с добавкой опилок и торфа, очень легко доставать рассаду, и корешки не повредятся, погибнуть может минимальное количество саженцев.

Кислотность смеси для посева семян

При выборе грунта, для посева хвойных растений необходимо принимать в расчет кроме механического состава, и кислотность. Этот параметр отражает уровень содержания иона водорода в грунте, кислотность равная 7,0, считается нейтральной, показатели выше – говорят о щелочной, а ниже, о кислотной среде.

Как правильно посадить хвойные растения, чтобы они прижились (видео)

Кислотность напрямую не имеет отношения к развитию растения и его росту, но она влияет на доступность питательных веществ. Основная масса растений хорошо растет, на участках с кислотностью 6,0-7,5 pH. При выращивании хвойных, обязательно необходимо принимать в расчет особенности определенного растения, и подобрать наиболее подходящий грунт для посадки конкретного вида. Это же относится и к требованиям культур, к влажности почвы, одни растения любят влагу, а другие будут лучше расти на сухом участке. К примеру, если растение предпочитает бедную, каменистую и сухую почву, то и семена нужно высевать в подобный грунт, а пробившиеся ростки необходимо поливать редко и аккуратно, не допуская переувлажнения. Если взрослое растение любит богатые органикой почвы, то и для посева семян, необходимо добавить в смесь, умеренное количество компоста, ведь корни сеянцев еще не могут поглотить большое количество питательных веществ.

Посев хвойных деревьев

Не важно, что движет садоводом, затевающим посев деревьев: невозможность найти в продаже «такое же растение» или любопытство. Важно, что каждый уважающий себя садовод время от времени закапывает в землю семена тех или иных деревьев, а в посеве хвойных есть нюансы.

Зачем сеять хвойные? Во-первых, чтобы получить большое количество посадочного материала. Скажем, для живой изгороди, подвоев или других целей. Во-вторых, многие видовые хвойные не менее хороши, чем сортовые, а некоторые до сих пор трудно достать. В-третьих, для получения гибридов, растений иного облика. Можно сеять семена с «ведьминых метел», есть вероятность, что какая-то часть сеянцев будет с интересными отклонениями. Объем посевов в этом случае должен быть максимальным.

Сорта пока отложим в сторону

Замечу: если вам необходимо сортовое растение, сеять семена нет смысла. Сорта размножают вегетативно. При семенном размножении сортовые признаки в 99% случаев не сохраняются. Однако появляется гипотетическая возможность получить «другой сорт». Правила не без исключений: например, пихта корейская Silberlocke при посеве семян дает потомство, схожее с материнским растением.

Время – его нужно много

Стоит запастись терпением: в большинстве своем хвойные из семян расти не торопятся. В первый год обычно это «пальмочки» или «ершики» высотой всего несколько сантиметров, в последующие два – три года они только набираются сил и отращивают корешки. Самые шустрые, пожалуй, лиственницы. С третьего года, если они высажены в открытый грунт, могут прирастать и по полметра.

Некоторым «просто времени» недостаточно

Многие хвойные прорастают неохотно, а для отдельных родов требуются и вовсе «пляски с бубном». Большинство нуждается хотя бы в стратификации, оптимально сеять под снег. Пример туговсхожих – можжевельники. В их семенах присутствуют вещества, препятствующие быстрому дружному прорастанию, которые со временем вымываются водой (или же разрушаются специальными кислотами). Да плюс еще жесткая кожура, которую росток не сразу пробьет. Поэтому, чтобы не ждать всходов два – три года, семена надо тщательно отмыть от кожуры и смолы, потереть на наждаке, а затем долго вымачивать, часто меняя воду. Оптимально – подвесить в марлевом мешочке в сливной бачок, где вода постоянно свежая. Лишь через месяц такие семена можно высеять.

Сам сад нам пойдет навстречу!

Если сад зимой доступен, то с большинством хвойных семян, даже тех, которые не требуют стратификации, лучше поступить так. Высеять в горшочки дома, стараясь, чтобы семена лежали в земле реденько, тогда меньше вероятность молниеносных инфекций. Присыпать немного землей, полить, подержать не более суток в теплом помещении, а затем вывезти в сад и закопать под снег. Горшочки лучше составлять в ящики, чтобы они не опрокинулись при таянии снега. Сверху ящики неплохо прикрыть нетканым материалом от непрошеных гостей – птичек и мышек.

Земляная смесь для посева не принципиальна. Прикапывать горшочки не нужно. В таком виде посевы зимуют. Весной ящики хорошо бы переставить в тень, чтобы посевы не пересыхали. Полноценные свежие подготовленные семена всходят дружно, заморозков не боятся. В первый год жизни их нужно только поливать. Можно сразу, в конце мая или начале лета, рассадить малышню на грядки или в ящики, мелкие сеянцы любой породы это легко переносят.

А можно подержать в горшочке и до следующей весны. Разница невелика.

Если сад недоступен, сеять будем дома

Плюсы домашнего посева в том, что контролируешь каждый всход при малом количестве семян, оперативно реагируешь на любую болезнь, никто семена не съест. Минусы – хуже всхожесть, чаще возникают инфекции, если нужно много саженцев, под них требуется много места.

Семена хвойных – или довольно крупные, или очень крупные, поэтому для удобства и сохранения места я стратифицирую их в пакетиках или салатных прозрачных контейнерах в вермикулите. Насыпаю вермикулит, увлажняю его достаточно сильно, засыпаю туда же семена, встряхиваю и плотно закрываю (завязываю пакет). Через сутки все это складываю в холодильник, где температура на 2–3 градуса выше нуля.

Затем регулярно проверяю семена. Если они начали прорастать, появились корешки 1–3 см длиной, достаю из холодильника и рассаживаю стройными рядами в горшочки с пропаренной землей, которые ставлю на максимальный свет в мини-тепличку. Если окно темное или еще февраль – март, всходы приходится досвечивать, так как им необходимо много света для нормального развития.

Что потребует оперативных действий

Свежие всходы хвойных легко заболевают «черной ножкой». Выражается это грибное заболевание в том, что у уровня почвы стебелек темнеет и сеянец полегает. При первых признаках заболевших необходимо удалить, а оставшихся опрыскать фунгицидами (например, «Фундазолом»; марганцовка недейственна). В целях профилактики почвосмесь стоит пропаривать и обрабатывать раствором препарата «Фитоспорин».

В первые два – три года жизни хвойные вообще подвержены грибным заболеваниям. Молодняк необходимо весной и осенью профилактически опрыскивать фунгицидами (ХОМ, «Ордан»),

Вот что вы получите в ответ на все старания

Всходы елей, сосен, пихт, лиственниц развернут семядоли, затем выпустят еще немного иголок и замрут. Подогнать их ничем невозможно. Изредка они дают уже летом второй небольшой прирост. Можжевельники, тсуги, кипарисовики будут подрастать весь сезон. Хвоя первогодков может быть совсем не похожа на ту, что у взрослых растений, и называется ювенильной.

Как только новорожденные немного окрепнут, тепличку лучше начать приоткрывать и приучать сеянцы к квартирному воздуху. В середине мая их вполне можно вывезти в сад, для начала поставив в тенек, а там и рассадив на грядку.

Виды хвойных деревьев

Семена ели сизой

Ель. Ель обыкновенная всходит легко и массово безо всякой стратификации. Сизая, колючая, Энгельмана, сербская, ситхинская предпочитают хоть немного, да охладиться. Об этих и других видах елей и многочисленных интересных сортах читайте в статье «Ель — виды и сорта».

Кипарисовик. После стандартного посева под зиму кипарисовик Лавсона всходил у меня вполне сносно.

Лиственница. Данные по проращиванию из разных источников сильно разнятся. Лично у меня не выходило прорастить лиственницы, пока я не стала их скарифицировать. Семена мелкие, поэтому проще всего высыпать их на лист мелкой наждачной бумаги, накрыть вторым и мягко потереть некоторое время. Затем стратификация. Часто прорастают в холодильнике после 2–3 недель охлаждения.

Метасеквоя

Метасеквоя. Стандартный посев под зиму.

Можжевельник. Вымачивать, вымачивать и еще раз вымачивать. Если семена не взошли после первой зимы, взойдут после второй. Как посадить можжевельник семенами? Как выбрать саженцы для посадки? И другие ответы на ваши вопросы по уходу читайте в статье «Можжевельник – посадка и уход».

Пихта. Необходима стратификация, сейте под зиму – взойдет.

Псевдотсуга. Свежие семена прорастают и просто в тепле, лежалые хорошо бы немного охладить. Выбирайте любой способ.

Прорастание сосны

Сосна. Мой опыт таков: двухиглые (обыкновенная, горная) всходят мгновенно в тепле. Кедровые (сибирскую, корейскую, европейскую) и кедровый стланик хорошо бы скарифицировать, это сильно увеличивает всхожесть. Затем охлаждение. Другие пятихвойные (веймутову, например) достаточно просто посеять под зиму.

Тисс. Ягоды нужно очищать от мякоти, семена стратифицировать.

Тсуга. Когда-то я нашла довольно сложный способ проращивания тсуги канадской. Поскольку до того прорастить ее мне не удавалось, я им воспользовалась, и посев удался. Изюминка в том, что семена тсуги требуют одновременно и света, и стратификации. Их замачивают с вермикулитом в прозрачном пакете, после чего вывешивают за окно, где они морозятся на свету. Главное, чтобы птички об этом не прознали… После полутора месяцев такой экзекуции семена можно высеять уже в горшок с землей, не присыпая.

Один раз я свежесобранные семена тсуги высыпала во влажный вермикулит, подождала несколько дней и собралась вывешивать их за окно, но оказалось, что они дружно стали прорастать. Видимо, бывают и исключения, но надеяться на них не стоит.

Туя. Без изысков – лучше всего посеять под снег. О посадке и выращивании туи, а также ответы на многие ваши вопросы по уходу, читайте в статье «Туя – посадка и уход».

Выращивание хвойных деревьев. — sozidatel_lesa — LiveJournal

Покажу как выращивать сосны, ели, лиственницу и др. Семена хвойных проращивать надо весной. Кому не терпится может сейчас попробовать. Но есть два но. Возможно не хватит солнца и эти сеянцы будут чисто для опытов. Потому, что нарушается цикл зима-лето. Большими деревьями они не вырастут. А примерно 1 марта стартовать будет в самый раз.

Берём в хвойном лесу прослойку из старых иголок. Под хвойными деревьями, где лежат одни иголки. Снимаем верхний слой иголок, будет следующий слой, черные, поломанные, перепревшие иголки и можно взять чуть ниже. Их собираем. Земля должна быть легкая как пух. Это очень важно. Вот в эту прослойку будем сажать. Ещё подойдёт верховой торф. Только верховой, а не любой. Или можно купить грунт для фиалок в цветочном магазине.

Кладем в таз, хорошо смачиваем водой. Стерилизуем в духовке.

Ставим примерно на час при средней температуре в духовку.

Периодически вынимаем и протыкаем в центре. Если пошел пар выключаем и оставляем остывать.

Собрали шишки в ноябре, декабре. Через 1-2 недели хранения дома шишки раскроются и оттуда посыпятся семена. Семена храним дома при комнатной температуре или в холодильнике до весны.

1 марта кладём семена в мокрую ткань. Примерно через 5 дней появятся корешки. Корешок 1-2 мм достаточно, главное понять , что семя живое. Замечу, одно семя лиственницы у меня проснулось через две недели.

На этом фото сеянцы сосны, ели и лиственницы. Самое последнее фото они же подросшие.
Здесь мы видим даже семена наверху сеянцев.
Вот так вместе сеянцы сажать не надо. Потом плохо пересаживать. Лучше сажать в стаканы.
На дне стаканов делаем дренажные дырочки для стока воды.

Насыпаем землю в стаканчики. Раз сажаем в первый раз. Сеем по 3 проросших семя, с учётом падежа. Втыкаем осторожно корешок в землю, половина семени остается снаружи. Или кладем семена просто сверху на землю и присыпаем землей 1мм.

В профессиональных питомниках кладут по два семени на стакан. Чтобы реже поливать можно сеять в пивные большие стаканы. На начальном периоде все породы одинаковые, поэтому берём бумагу и пишем первую букву дерева и нанизываем на зубочистку. Это я сам уж так надумал. На фото видим как это сделать.

Здесь мы видим подросшие сеянцы. В первом ряду березы.

Это вязы. Семена поспевают летом, похожи на маленькую монетку. Имеют всхожесть неделю. Просто сеются в стаканчик и поливаются. Очень отзывчивы на уход. Слева в деревянном ящике березы.

Это вязы выросли за 2 месяца.

В первых рядах подросшие хвойные. Самые большие это лиственницы. Они выросли разного размера. В заднем ряду тополя, которые вырастил из тополиного пуха. В заднем ряду слева это иноверец-инородец. Это комнатное растение.

Летом лучше сеянцы не трогать. Не куда не пересаживать дома. Поливать и всё. Почти все мои эксперименты с пересадками летом оканчивались трауром. То есть посадили в стаканы весной и осенью пересадили на улицу.

На последнем фото подросшие хвойные те же, что на первом фото. В заднем ряду лиственница, в среднем ель, они самые маленькие и на переднем плане сосны. Это конец лета.

ВНИМАНИЕ. Главную причину неудач у всех при выращивании хвойных я считаю почву. Обычная почва очень плохо подходит для выращивания хвойных. Она тяжелая для дыхания корешков. Сеянцы очень нежные, чуть что не так сразу погибают. А все сажают в обычную почву.

Вообще будьте готовы. Некоторые всё равно погибнут. У меня погибали при совершенно одинаковых условиях. Одни росли отлично, а другие погибали.

Сосна и лиственница очень любят открытое солнце. Ель полутень.
Осенью все сеянцы высаживаем на улицу.
Когда высаживаем сеянцы на улицу с комом из стаканов получаются сеянцы с закрытой корневой системой, это очень хорошо. Поэтому советую сажать семена только в стаканы, а не в общую тару.

Семенное размножение хвойных растений | Supersadovod

Подавляющее большинство садовых форм хвойных культур может быть воспроизведено с полным сохранением всех родительских признаков только вегетативным путем. К сожалению, этот способ размножения далеко не всегда эффективен, укоренение черенков некоторых растений не превышает 10-20%. Отсюда высокая стоимость посадочного материала, особенно плакучих и карликовых форм. Конечно, если цветовод облюбовал для себя интересное хвойное растение, скажем в виде солитера для украшения газона или изящный карлик для альпийской горки, однимдвумя растениями, даже недешевыми, побаловать себя можно. А что делать, если хочется посадить хвойные растения в виде живой изгороди и их нужно иметь не один десяток? Такие затраты выдержит не всякий семейный бюджет.

Кто-то ответит, что можно начеренковать нужное растение и вырастить саженцы, и будет прав, хотя и отчасти. Для того чтобы получить черенки, надо как минимум иметь исходное родительское растение, так называемый маточник. Растение это, кстати, должно быть не маленькое, а уже достаточно взрослое, чтобы с него можно было нарезать необходимое количество черенков. Для получения посадочного материала многих видов хвойных культур, имеющих весьма невысокий, если не сказать низкий процент укоренения, черенков придется нарезать во много раз больше, чем требуется саженцев. При укоренении черенков хвойных растений в производственных условиях используют стимуляторы корнеобразования, значительно превышающие по своей активности те препараты, которые предлагают любителям. Из этого следует, что эффективность вегетативного воспроизводства хвойников в любительском садоводстве всегда ниже, чем в промышленных условиях. К тому же надо иметь в виду, что есть хвойные растения, которые вегетативным путем практически не размножаются.

Вместе с тем есть простой и дешевый способ получить необходимое число хвойных растений для своего сада. Речь идет о семенном размножении. Этот способ доступен даже начинающему любителю. У многих цветоводов существует некое табу на разведение хвойных культур, особенно семенное. Такая работа традиционно считается прерогативой специализированных хозяйств или отдельных любителей-коллекционеров, но это заблуждение. Прекрасно размножается семенами немало хвойных растений (прежде всего видовые растения, то есть взятые из природы). При их семенном воспроизводстве сеянцы полностью повторяют все характеристики своих предков. Таким способом можно получить достаточно однородного посадочного материала при минимальных затратах.

Не менее интересно посеять семена садовых форм хвойных, при условии, что они способны к плодоношению. При этом вырастают сеянцы, отличающиеся друг от друга по самым разным признакам — размеру и форме кроны, цвету и характеру хвои, темпам роста и т.д. Унаследованные сеянцами те или иные признаки у большинства хвойных культур начинают проявляться очень рано, часто уже в первый год жизни. Прежде всего это касается цвета хвои.

Интересно бывает наблюдать расщепление данного признака у молодых растений, полученных из семян, взятых от форм Аигеа (золотистая), Variegata (пестрая) или Glauca (голубая). У небольшой части сеянцев повторяются практически все родительские свойства, у других они, наоборот, полностью исчезают, но у большей части полученных особей эти свойства выражены в разной степени. На второйтретий год выращивания молодых растений становятся заметны различия в строении кроны, темпах роста, характере хвои и другие признаки. Процент наследования тех или иных декоративных свойств может колебаться в очень широких пределах, что для любительского садоводства как раз весьма привлекательно, так как позволяет получить много разнящихся между собой экземпляров. Немаловажно и то, что растения, полученные семенным способом, более зимостойки и устойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды, неприхотливы к условиям произрастания и, наконец, отличаются большей долговечностью в сравнении с экземплярами, полученными вегетативным путем.

Подготовка семян к посеву
Семена хвойных растений созревают осенью или зимой, причем у некоторых видов, например у сосны и можжевельника, они готовы к посеву не в первый год после опыления, а только через 1,5—2 года. Собирают семена только после полного созревания. Послеуборочное дозаривание, что иногда практикуется в семеноводстве лиственных древесных культур или многолетников, у хвойных пород на всхожести семян сказывается негативно, вплоть до резкого, почти полного падения. Собранные шишки раскладывают на бумаге в теплом, сухом месте, высыпающиеся постепенно семена собирают в пакеты и маркируют. Семена большинства хвойных растений сохраняют удовлетворительную всхожесть на протяжении нескольких лет даже при хранении в комнатных условиях. Мне приходилось использовать семена сосны горной и ели сербской на 6й и 7й год хранения, соответственно. Падения всхожести не наблюдалось совсем.

Только что собранные семена хвойных растений требуют дополнительной обработки. Во время сбора они неизбежно в той или иной степени оказываются испачканными смолистыми веществами, тормозящими процесс дробления зародыша и прорастание семян. Эти вещества — так называемые ингибиторы роста. Сразу после сбора семена необходимо тщательно очистить от смолы. Это легко сделать, протерев их тряпочкой, смоченной нашатырным спиртом. Хранить семена хвойных культур в неочищенном состоянии нельзя, так как смолистые вещества с течением времени приводят к нарушению процессов дробления зародыша семени, то есть потери им всхожести.

У тиса, приобретающего в отечественном декоративном садоводстве все большую заслуженную популярность, семена окружены сочным, мясистым присеменником красного, редко — розового цвета. Мякоть присеменника также содержит ингибиторы роста, поэтому семена необходимо как можно быстрее от нее очистить. Для этого плоды аккуратно раздавливают, промывают в проточной воде, поместив на тонкое сито, а затем, отделив семена, их раскладывают на бумаге и просушивают в теплом, сухом помещении. Сделать это желательно как можно быстрее после сбора. При длительном хранении семян в неочищенном состоянии мякоть оказывает на зародыш угнетающее действие. Вследствие такого воздействия семена со временем могут полностью утратить способность к прорастанию.

У гинкго свежесобранные семена имеют высокую, до 90% всхожесть, но она быстро утрачивается вследствие воздействия на зародыш жирных кислот, содержащихся в эндосперме. В связи с этим семена высеваются сразу после сбора и очистки либо хранят при низких температурах, которые затормозят воздействие кислот.

Семена всех хвойных пород сразу после сбора находятся в состоянии глубокого физиологического покоя, продолжительность которого колеблется в очень широких пределах и отличается не только у разных ботанических семейств и родов, но и между разными видами внутри рода (см. «Приложение»). Погодные условия, прежде всего летние температуры и количество осадков в год созревания семян, также могут сказаться на степени зрелости зародыша. Холодное и дождливое лето, точно так же как и чрезмерная жара при отсутствии осадков, негативно сказываются на созревании семян и приводят к увеличению сроков стратификации, во время которой происходит дозревание зародыша.

Сроки посева семян
При выборе срока посева семян нужно руководствоваться следующим:
1. Сеянцы всех хвойных растений в первое время растут очень медленно, поэтому желательно, чтобы появились они как можно раньше, в январе или феврале (условия средней полосы России), не позже. Такие ранние всходы позволяют молодым растениям уже в течение первого вегетационного периода достаточно подрасти, окрепнуть, и к осени быть готовыми безболезненно провести зиму в открытом грунте.
2. После окончания срока стратификации первые всходы нередко появляются только через 1—1,5 месяца. Кроме того, семена большинства хвойных культур отличает сильная, порой до 2 месяцев, растянутость процесса прорастания.

Как же рассчитать оптимальные сроки посева?
Рассмотрим конкретный пример. Скажем, семена большинства видов ели стратифицируются от 1 до 2 месяцев. Прорастать они начнут через 2—3 недели после окончания срока стратификации, на появление всех всходов понадобится еще около месяца. Следовательно, для того чтобы сеянцы появились уже к февралю, посеять семена лучше в конце октября, не позже.

Как видно из таблицы, приведенной в «Приложении», некоторые хвойные растения имеют очень длительные сроки стратификации (до 10 месяцев), а семена их созревают во второй половине осени, ближе к зиме. Складывается, казалось бы, парадоксальная ситуация. Если посеять свежесобранные семена, всходы появятся не раньше конца лета, скорее всего — осенью. Для того чтобы получить сеянцы таких культур в приемлемые сроки, семена сеют в марте апреле и убирают на холод, где выдерживают 9—10 месяцев. Сеянцы при таком посеве появляются в конце зимы или начале весны следующего года. Собственно, в природе происходит все то же самое: сброшенные осенью или в начале зимы семена лежат до осени следующего года и только весной прорастают.

Семена до посева рекомендуется держать в холодильнике в условиях низких положительных температур. Желательно, чтобы температура хранения была не выше 4—5°С. Как уже отмечалось, при хранении в комнатных условиях семена не теряют всхожесть, но их относительно высокая влажность в сочетании с низкими положительными температурами создает условия, аналогичные стратификации, и облегчает в дальнейшем появление всходов.

Почвенные смеси
Для посева желательно брать легкие, рыхлые воздухо и влагопроницаемые субстраты без грубых комьев и твердых крупных частиц. Просеивать почвенную смесь через мелкие сита, как иногда рекомендуют, тоже не следует, так как мелко просеянная земля после полива легко заплывает и быстро закисает. Если нет готового почвенного грунта для хвойных растений, можно использовать смесь 1 части дерновой, 2—3 частей листовой земли и 1—2 частей крупнозернистого песка или 2—3 частей листовой земли и 1—2 частей крупнозернистого песка.

Для того чтобы облегчить в дальнейшем рассаживание сеянцев, в почвенную смесь неплохо добавить торф или смесь торфа с самой мелкой фракцией опилок. Если высеваются семена культур, тяготеющих к нейтральной или тем более щелочной почве, торф должен быть нейтрализованным, то есть не «кислым». Из смесей, составленных на основе торфа или торфа в сочетании с опилками, сеянцы вынимаются легко, практически без малейшего повреждения корешков. Выпад молодых растений если и бывает, то незначительный.

При выборе почвенной смеси для посева семян необходимо учитывать не только ее механический состав, но и то, какая кислотная реакция почвы (pH) соответствует той или иной культуре. Кислотность почвы (pH) есть не что иное, как уровень концентрации иона водорода. pH, равная 7,0, отражает нейтральную реакцию почвы. Цифры ниже этого показателя говорят о кислой среде, выше — о щелочной.

Сама по себе кислотность почвы не имеет прямого отношения к росту и развитию, но с ней тесно связана доступность растениям (корневой системе) питательных веществ, содержащихся в почве. Подавляющее большинство растений селится на территориях, кислотность почв которых колеблется в пределах от 6,0 до 7,5, то есть имеет слабокислую, нейтральную или слабощелочную реакции. Произрастая на почвах, имеющих незначительные отклонения в ту или иную сторону от средних цифр, эти культуры выработали в процессе эволюции способность утилизировать питательные вещества только из субстратов, имеющих pH, близкую нейтральной. Если почвенная смесь имеет реакцию кислотности, значительно отличающуюся от нейтральной, процессы утилизации питательных веществ могут измениться, и, чем сильнее отклонения pH от средней цифры, тем более выраженными будут нарушения питания. Это правило относится и к растениям, привыкшим жить на кислых или щелочных почвах.

В естественных условиях они встречаются на землях, имеющих кислотность, существенно отличающуюся от средних показателей. Именно в таких условиях растения способны не только всасывать питательные вещества из почвы, но и, самое главное, — строить из них необходимые для жизни биохимические соединения. При этом действует правило: сеянцы (молодые растения) реагируют на любые негативные факторы — в данном случае pH почвы — значительно резче, чем взрослые экземпляры, так как собственных запасов питательных веществ у них гораздо меньше, и, соответственно, истощаются они гораздо быстрее, чем взрослые растения. Почвенный субстрат для посева семян культур, растущих на кислых или щелочных землях, должен иметь соответствующее значение кислотности (pH).

Конечно, есть немало культур, тяготеющих к достаточно кислой или, наоборот, щелочной почве и лучше себя чувствующих на них, но вместе с тем вполне мирящихся с субстратами, имеющими значения pH, близкие к нейтральным. Впрочем, это относится скорее к взрослым экземплярам.

Когда речь идет о сеянцах, безусловно, необходимо учесть все особенности данной культуры и подобрать почвенную смесь, максимально соответствующую запросам данного конкретного вида.
То же самое можно сказать и о таких требованиях культур, как предпочтение сухих либо, наоборот, влажноватых почв или другой альтернативе — субстратах, бедных или же богатых органическими компонентами. Если взрослое растение тяготеет к сухой, каменистой, бедной питательными веществами почве, это означает, что и для посева семян необходимо брать субстрат бедный органическими соединениями, а сеянцы нужно увлажнять очень осторожно, не допуская даже малейшего переувлажнения почвы. Но если взрослый экземпляр данного вида способен вынести, скажем, длительный засушливый период, так как он привычен к таким климатическим условиям, то молодые растения могут негативно отреагировать на излишнее высушивание почвенного субстрата.

Если вид предпочитает богатые гумусом почвы, смесь для посева, безусловно, должна содержать, скажем, компост, но при этом умеренные его дозы, ведь корневая система молодых растений просто не в состоянии всасывать питательные вещества в таких же количествах, как взрослый экземпляр.

Среди многих любителей бытует устойчивое мнение, что все хвойные культуры тяготеют к легким, кислым почвам и не выносят увлажнение. На самом деле это далеко не так. Отношение к почвенным условиям (механический состав, влажность, кислотность) может резко разниться даже между видами одного и того же рода. Так, некоторые виды сосен и лиственниц предпочитают известковые и влажноватые почвы и плохо себя чувствуют на бедных, сухих грунтах, имеющих низкие значения pH.

При подборе субстрата для посева семян того или иного хвойного растения необходимо строго учитывать эти видовые особенности, принимая во внимание то обстоятельство, что сеянцы всегда более чувствительны к любым характеристикам внешней среды, чем взрослые растения, а почвенный субстрат для них — один из элементов внешней среды.

Подготовка почвенной смеси
Перед посевом землю нужно обеззаразить от зародышей плесени и всевозможных грибов, в противном случае слишком велик риск потери появившихся сеянцев. Такое широко распространенное заболевание рассады, как черная ножка, способно погубить выращенные молодые сеянцы в счита ные дни. Для предупреждения заболевания рассады почву можно пролить кипятком, но лучший результат дает обработка паром на водяной бане в течение 1,5—2 часов. Если земли много, удобнее сделать ее длительное прогревание (2—3 часа) в духовом шкафу при температуре 200—250°С.

Посев семян
Сеянцы большинства хвойных культур, также как и взрослые экземпляры, болезненно реагируют на пикировку и пересадку. У некоторых видов эта процедура может привести к гибели значительного числа выращенных молодых растений, поэтому сеять семена хвойных желательно в индивидуальные емкости, а не в гряды открытого грунта, так как последующее выкапывание сеянцев из почвы неизбежно приведет к повреждению хрупких корешков.

Контейнерный способ выращивания растений имеет и другие существенные преимущества. Емкости с сеянцами при необходимости можно перемещать по участку (например, ставить на открытое солнечное
место или, наоборот, при необходимости переносить в тенистый уголок). При контейнерном способе легче подобрать оптимальный состав почвенной смеси применительно к каждой конкретной культуре, что очень трудно, если не сказать невозможно, сделать в открытом грунте. Кроме того, садовая земля, какой бы окультуренной она ни была, далеко не всегда может считаться подходящей для нежных молодых растений. Особенно малопригодными для выращивания рассады являются суглинистые и тем более тяжелые глинистые почвы. Наконец, сами по себе уход и содержание сеянцев в емкостях садовод может осуществлять в любое удобное время, погоду и т.д. Все работы по уходу за растениями приходится приурочивать к нежаркому времени (утро или вечер), что существенно ограничивает возможности садовода. Ко всему прочему, сеянцы, появившиеся на грядке, постоянно забиваются сорными растениями, как бы тщательно почва ни была подготовлена перед посевом.

Одно из основных требований к контейнерам для посева—соразмерность их параметров с размерами будущих сеянцев. Излишне глубокие емкости, также как и слишком мелкие, для проращивания семян не годятся. Если слой почвенного субстрата небольшой, развивающиеся корешки сеянцев, упираясь в дно контейнера, начнут чересчур распространяться вширь, переплетаясь друг с другом. В этом случае при пикировке сеянцев их корневая система неминуемо будет повреждаться, и часть растений погибнет.

Слишком большой объем при выращивании рассады также нежелателен. Почва, не освоенная корневой системой сеянцев, закисает, а это негативно сказывается на растениях. Если емкость выбрана неудачно, без учета размеров молодых растений, сеянцы желательно как можно быстрее распикировать.

Сеянцы большинства хвойных растений в начале своего роста имеют корневую систему, залегающую на относительно небольшой глубине, поэтому для посева вполне достаточно взять емкости высотой 8—12 см, в зависимости от размера семян. Подготовленную почвенную смесь рыхло засыпают в контейнеры, а затем слегка уплотняют.

Сама техника посева семян хвойных ничем не отличается от таковой у других культур. Для лучшей всхожести перед посевом семена полезно выдержать сутки в растворе препарата «Эпинэкстра» или «Циркон» (1 ампула на 2 л воды) или микроэлементов. Если семена мелкие и посев в увлажненном состоянии будет затруднен, их раскладывают на почвенный субстрат, политый этими же растворами. Семена раскладывают равномерно по поверхности и затем засыпают слоем, равным примерно 3—4 размерам самого семени. После этого субстрат снова увлажняют раствором одного из названных выше препаратов.

Для того чтобы уменьшить и выровнять влажность, посевы оставляют незакрытыми и на 2—3 дня ставят в помещение с повышенной влажностью (в квартире это может быть ванная комната). За это время испаряется излишняя влага, но в то же время почва остается в меру увлажненной. Далее емкости с посевами закрывают несколькими слоями газеты, а сверху — полиэтиленовой пленкой. Газета необходима для того, чтобы впитать излишнюю влагу, если она осталась в почве. Через 2—3 дня газету можно убрать и оставить одну пленку.

Когда семена прорастут, пленку 1—2 раза в день следует поднимать, а посевы проветривать. При этом нужно следить, чтобы субстрат не подсыхал, что неизбежно происходит при многодневном содержании посевов в комнатных условиях. Увлажнять подсыхающую поверхность субстрата следует очень осторожно, из пульверизатора. Неплохо при этом снова использовать раствор препарата «Эпинэкстра» или «Циркон» той же концентрации, благотворное воздействие которых на семена неоспоримо. Эти препараты не только сокращают, порой очень существенно, период прорастания семян, но и делают всходы более дружными, что бывает важно для культур с растянутым по времени периодом прорастания.

Уход за сеянцами
Как только покажутся первые ростки, емкости с посевами перемещают как можно ближе к свету. Если сеянцы при любых сроках посева появились зимой или в самом начале весны, им необходимо обеспечить дополнительное освещение. Для этой цели используют лампы дневного света (ЛДС), которые вешают на высоте около 50—55 см над всходами. Это позволяет существенно повысить уровень освещенности в зоне выращивания посевов. Обеспечивая молодые растения искусственным освещением, нельзя забывать о том, что в природе они находятся под влиянием меняющейся в течение года длины светового дня. Включать ЛДС нужно несколько раньше наступления светлого времени, а выключать после наступления темноты. При этом увеличивается и продолжительность светового периода. В целом «день» становится на 3—4 часа длиннее, чем в природе.

На первых стадиях развития молодых растений их может поражать страшный бич рассады — черная ножка. Заболевание выражается в том, что корневая шейка ниже семядольного колена буреет, а ткань загнивает. Стебельки делаются тонкими, как ниточки, и вскоре рассада погибает. Эта болезнь является результатом заражения растений паразитным грибом. Заболевание настолько серьезно, что даже меры борьбы, предпринятые при первых признаках, могут не дать положительного результата, и буквально за 1—2 дня сеянцы полностью погибнут. Развитию болезни способствует целый ряд факторов: влажный застойный воздух, прохладная погода, тяжелая и сырая почва, недостаточное освещение в зоне выращивания сеянцев, чрезмерная густота посевов, излишний полив. Особенно быстро черная ножка распространяется при прохладном и излишне влажном воздухе.

Сеянцы различных культур отличаются друг от друга, причем значительно, по устойчивости к возбудителю. Есть немало растений, сеянцы которых даже в неблагоприятных условиях редко поражаются болезнью. В то же время рассада других, несмотря на профилактические меры, может оказаться пораженной.

Заболевание это относится к тем, которые намного легче предотвратить, чем лечить. Независимо от того, подвергалась почва перед посевом семян воздействию высокими температурами или нет, но, как только начнут появляться первые всходы, их сразу следует обработать любым фунгицидом. Для этого можно порекомендовать следующий прием. Рабочий раствор, например фундазола, наливают в поддон и ставят в него контейнеры со всходами. В поддоне их держат до полного увлажнения субстрата. Рассаду культур, излишне чувствительную к возбудителю, обрабатывают повторно еще 1—2 раза с интервалом в 2—3 дня.

Традиционно в таких случаях опрыскивание всходов рекомендуют проводить только на открытом воздухе. В закрытых помещениях, а тем более в городских квартирах делать это нежелательно из-за высокой токсичности препаратов для людей и домашних животных.

После того как сеянцы подрастут, их необходимо распикировать. Как правило, в специальной литературе рекомендуется распикировывать рассаду в ящики, заполненные почвенной смесью, и при этом увеличивать расстояние между сеянцами, но, самое главное, укоротить центральный корешок для того, чтобы стимулировать его ветвление. Через некоторое время, после того как растения подрастут и сомкнутся, их снова рассаживают в ящики, еще раз увеличив длину шага между ними.

Целесообразность такого приема мотивируется тем, что при этом формируется мочковатая, разветвленная корневая система. Собственно, само понятие «пикирование рассады» включает в себя не просто рассаживание ее с увеличением расстояния между соседними сеянцами и обеспечение их большим объемом почвенной смеси. Главное — это повреждение центрального корешка, что моментально стимулирует образование боковых ответвлений. Если центральный корешок сеянца не поврежден, ветвление все равно начнется, но не будет столь интенсивным.

При уходе за сеянцами хвойных культур важно вырастить растение не просто хорошо сформированное, но и способное в первый же год зимовать в открытом грунте. В тот момент, когда сеянцы вынимают из емкости, в которой они выросли, как бы аккуратно это ни делали, корневая система, прежде всего центральный корешок, обязательно повреждаются. Дополнительное укорочение его (пикировка) уже не требуется. Для стимулирования ветвления не имеет никакого значения, на сколько был укорочен центральный корешок: на определенную длину, что делается при классической пикировке, или произвольную, что, так или иначе, происходит при освобождении сеянцев из почвы. В любом случае при повреждении центрального корешка боковые ответвления от него начинают расти более интенсивно, и, как результат, формируется мочковатая корневая система. Если сеянцы были распикированы в ящики, последующее рассаживание приводит лишь к повреждению начавшей формироваться периферической части корневой системы, но никак не влияет на ее объем.

Таким образом, разовое повреждение центрального корешка, безусловно, оправданно, так как стимулирует развитие боковых корней. Последующее же повреждение корневой системы сеянца вряд ли можно считать целесообразным.

Любое повреждение корневой системы молодого растения требует времени на ее восстановление. Применительно к хвойным культурам на это уходит несколько недель, а то и месяцев. Во время восстановления корневой системы наземная часть сеянца притормаживает рост. Если рассаду перед высадкой в грунт 2—3 раза пересаживали, столько же раз повреждалась ее корневая система и столько же раз растение приостанавливалось в росте. При выращивании сеянцев, как уже отмечалось, одна из самых важных задач — добиться того, чтобы молодые растения к зимнему периоду были как можно более подросшими, повзрослевшими и окрепшими. Принимая во внимание короткий вегетационный период растений, растущих в среднейц полосе, терять драгоценные недели на восстановление корневой системы — непростительная роскошь. Разумнее сразу сеянцы сажать в индивидуальные стаканы соответствующего размера.

Пикировку растений, плохо переносящих даже минимальное повреждение корневой системы (ели, пихты), надо начинать как можно раньше, чтобы по возможности избежать переплетения корней соседних сеянцев.
Для посадки сеянцев стаканы готовят следующим образом. На дно насыпают небольшой слой почвенной смеси, затем кладут основательно перепревший навоз или компост (1 чайная ложка на стакан объемом 200 мл и 1 столовая ложка на стакан объемом 500 мл), а сверху снова насыпают землю. После того как молодые растения рассадят по стаканам, почву поливают раствором препарата «Эпинэкстра» или «Циркон» (1 ампула на 2 л воды), при этом очень важно следить за тем, чтобы растение не было втянуто в почву. Этим же раствором опрыскивают растения до полного смачивания кроны.

Подготовленную таким образом рассаду ставят в притененное место, независимо от приверженности растений к солнечному местоположению. Идеальное расположение — полутень под кроной высокого куста или дерева, листва которых защитит молодые чувствительные экземпляры не только от солнца, но и от сильных дождей. Через 1,5—2 недели после пересадки рассаду подкармливают любым комплексным удобрением, например: раствором «Кемира Хвойное», «КемираУниверсал» или «КемираЛюкс». Раствор удобрений готовят в концентрации, в 1,5—2 раза более слабой, чем это предусмотрено для взрослых растений. Подкормки повторяют 23 раза с интервалом 2 недели.

Обычно при таком выращивании подросшие сеянцы уже к середине лета готовы для пересадки в большие емкости. Первую зиму они могут оставаться в стаканах до следующего сезона. При этом выпад не превышает гибель сеянцев тех же культур, высаженных в грунт.

Сеянцы хвойных растений достаточно морозостойки и, как правило, безболезненно переносят кратковременные весенние заморозки. Исключение составляют лиственница японская, в молодом возрасте плохо реагирующая на низкие температуры, и сеянцы туи, у которых под воздействием отрицательных температур может наблюдаться побурение хвои. Это снижает на некоторое время декоративность растений, но на жизнеспособности их никоим образом н