Уход за виноградником – практические рекомендации по поливу, обрезке, подкормке и защите от болезней и вредителей

Особенности ухода за виноградником — Ботаничка.ru

Выполнение всех мероприятий согласно требованиям агротехники возделывания позволяют культуре в кратчайшие сроки вступить в плодоношение и на протяжении длительного времени формировать высокие и качественные урожаи ягод.

Уход за виноградником до плодоношения

При посадке почва уплотняется, утаптывается. Поэтому по окончанию посадочного периода почву в междурядьях перекапываем или глубоко рыхлим, очищая от сорняков и улучшая ее воздушный режим.

Виноград. © Sigfrid Lundberg

Высаженные саженцы винограда приживаются в течение 2-3 недель и уже в конце мая-июне появляются первые зеленые побеги. В этот период постепенно освобождаем от почвы молодые побеги и верхнюю часть корневой системы, примерно на 10-15 см. Проверяем, нет ли повреждений на штамбике и прививке. Удаляем, если есть, зачаточные росяные (поверхностные) корни.

В первую осень почву под виноградом после листопада перекапываем. Молодые кустики в южных регионах у основания на 20-25 см прикрываем землей. В средней полосе укрываем полностью, укладывая побеги в заранее выкопанные канавы.

Весной, когда минуют заморозки и установится теплая погода, кусты освобождаем от почвенного укрытия. Как правило, в первый год вегетации виноградные саженцы не поливаем, но иногда складываются жесткие богарные условия, особенно на обедненных почвах, и тогда один выход – проводить поливы, совмещая их с подкормками. По состоянию высаженного кустика определяем частоту полива. В первый месяц поливаем через 10 дней, за один раз не более 5 л теплой воды с добавлением любого комплексного полного удобрения. Затем 2 раза в месяц и заканчиваем поливной сезон в августе, чтобы лоза успела вызреть.

На 2-3 год уходим от частого полива. Полив и подкормки винограда проводим при необходимости. Удобрения в подкормках вносим только на скудных почвах, а полив при засушливой погоде. В течение вегетации систематически осматриваем молодые кусты, проводим защитные мероприятия (опрыскивания соответствующими препаратами) от болезней и вредителей.

Катаровка винограда

Процедура удаления корней на подземном штамбе называется катаровкой. Ее в течение вегетации в первый год жизни виноградного куста проводим дважды. Первую в конце июня и вторую примерно в середине августа. Каждый раз корни удаляем только с одной стороны на глубину до 25-30 см. Прирост подвоя удаляем полностью. Чтобы корни не появлялись вновь, подземный штамб на эту глубину изолируем от почвы (разрезанным вдоль шлангом, полиэтиленовой бутылкой и др.). После катаровки почву возвращаем на место, оставляя открытым молодой прирост. Иногда на посадках привитыми саженцами катаровку начинаем только весной следующего года, тоже в 2 приема. Катаровка необходима, чтобы убрать корни винограда из зоны промерзания почвы и недостаточного увлажнения, поэтому ее проводим до тех пор, пока не будут удалены все поверхностные корни (30-40 см).

Установка опор

В первый год осенью или весной второго года устанавливаем опорную систему для виноградной лозы. Лучшей является шпалерный вид опоры. В каждом ряду саженцев винограда через 4-5 метров устанавливаем деревянные или железобетонные столбики длиной 2,0-2,5 м. Вкапываем их на глубину 60-70 см и заякориваем с наклоном от виноградных кустов, чтобы не провисала проволока. Оцинкованную проволоку натягиваем в 4-5 рядов через 40-60 см.

Виноград. © normanack

При бесштамбовом формировании куста винограда первый ряд проволоки закрепляем на высоте 30-40 см от земли. При штамбовой форме на уровне штамба с нижними рукавами куста. Подвязка проводится восьмеркой, чтобы не перетягивать лиану. Используем мягкий подвязочный материал. Если подвязка врезалась в стебель, ее удаляем и опять подвязываем свободной восьмеркой.

Технология ухода за плодоносящим виноградником

Агротехнические мероприятия

• Весной проводим контрольный осмотр виноградника и до распускания почек выполняем ремонтные и другие работы: пересаживаем или высаживаем новые кусты, укладываем в канавки отводки.
• С наступлением устойчивой теплой погоды (без возвратов весенних заморозков), открываем кусты винограда, освобождая голову от укрывной земли, удаляем сухую провисшую кору и поросль, начинаем сухую подвязку. Подвязываем (всегда горизонтально) многолетние побеги к опоре. В этот период кусты можно обработать 3%-ным раствором медного или железного купороса. Обработка задержит распускание почек, что убережет их от весенних заморозков и одновременно будет хорошей профилактикой от грибковых заболеваний.
• На спящих кустах в зимний период выполняем предварительную обрезку, а весной приступаем к окончательной обрезке и нагрузке виноградной лозы.
• При достижении зеленых побегов 20-25 см длины, начинаем зеленую подвязку, которую в течение лета повторяем несколько раз. Зеленые побеги подвязываем вертикально. Те, что оставляем на будущие рукава – горизонтально. Примерно, в середине лета проводим осветление куста. Выламываем или обрезаем зеленые вегетативные побеги, загущающие куст, затеняющие молодые гроздья. Этот прием позволяет уберечь виноград от болезней и способствует более быстрому созреванию урожая и лозы.

Молодой виноград. © Briede Family Vineyards

Глубокопроникающая корневая система даже в богарных условиях способна обеспечить виноград достаточным количеством воды. Однако для получения высоких урожаев виноградники, особенно на жарком засушливом юге, нуждаются в поливах.

Поливной режим и подкормки винограда

Чтобы поливы были эффективными, их необходимо проводить в определенные фазы развития виноградной лозы умеренными нормами. При недостатке воды формируются мелкие кисти и ягоды, корень углубляется до 14 м и разрастается горизонтально до 2-3 м, угнетая соседние культуры. При частых обильных поливах, начинается загнивание места прививки, штамба и корней. Растение может погибнуть. Поливы обычно проводим с апреля до октября. Лучше ориентироваться на фазы развития кустов, так как их наступление на юге и в средней полосе России проходит в разное время вегетации. Поливы проводим в следующие периоды и фазы развития виноградного куста:

• сразу после сухой подвязки, совмещая с внесением 50-100 г/куст аммиачной селитры,
• второй полив проводим в фазу разрастания побегов винограда (первая зеленая подвязка). На бедных почвах одновременно вносим по 50-70 г/куст аммофоса,
• перед цветением после полива проводим внекорневую подкормку 0,1% раствором борной кислоты. Чтобы избежать осыпания цветков, в начале и во время цветения виноградник поливать нельзя,
• следующий полив осуществляем после цветения в фазу мелкого горошения кистей. Иногда полив отодвигаем на начало созревания плодов. В эти периоды также полезно повторить внекорневую подкормку винограда 0,1% раствором борной кислоты. Перед поливом вносим диаммофос или суперфосфат с сернокислым калием, добавляем по стакану древесной золы. После каждого полива почву рыхлим в междурядьях и рядах.

После уборки урожая перед перекопкой проводим влагозарядочный полив (необходим в засушливую осень). Вносим 0,5-1,0 ведро/кв. м перегноя или зрелого компоста, двойной суперфосфат (100-150 г/кв. м) и перекапываем виноградник. При поздней перекопке совмещаем с укрытием кустов.

ЭМ технология при домашнем выращивании виноградной лозы

В настоящее время широкое распространение получили технологии без применения химических препаратов, обеспечивающие получение экологически чистой продукции. Одной из таких перспективных технологий является применение Эффективных Микроорганизмов (ЭМ). Препарат «Байкал ЭМ-1» создан на основе более 80 штаммов полезных микроорганизмов, которые при попадании в почву или на растение эффективно уничтожают патогенную микрофлору. Естественно их положительное воздействие не по всем параметрам проявляется от одноразового внесения. Нужна 3-5 летняя система мероприятий для лечения почвы и восстановления естественного плодородия.

Виноград. © Christian Guthier

Основные препятствия для эффективного использования ЭМ-технологии

• У препаратов этой группы непродолжительный период действия, что увеличивает кратность обработок.
• Технология ухода подбирается для каждого конкретного сорта.
• Интервал обработок во время вегетации колеблется в пределах 10-12 дней, что увеличивает затраты времени и средств за уходом культуры.
• Препараты эффективнее действуют при профилактике заболеваний. При эпифитотийных поражениях ЭМ препараты малоэффективны. В этом случае подключают биопрепараты.

Положительные стороны использования ЭМ-технологии

• Препарат при внесении в почву активизирует сапрофиты, которые перерабатывают органику в легкоусвояемую для растений форму.
• Защищает надземные и подземные органы растений от болезней.
• Вырабатывающиеся в процессе работы ЭМ физиологически активные вещества оздоравливают почву.
• Получаемая продукция абсолютно безвредна для человека.

Пока эта технология применима только на ограниченных участках, в том числе при домашнем выращивании виноградной лозы.

Чтобы перейти на ЭМ-технологию по уходу за виноградником необходимо:

• купить концентрат «Байкал ЭМ-1»,
• до начала вегетации (в конце зимы) приготовить из него базовый раствор, согласно рекомендации на упаковке,
• во время вегетации использовать именно базовый раствор ЭМ-1 для приготовления рабочего, который применяется в тот же день,
• заранее приготовить базовый раствор ЭМ-5 и из него готовить рабочие растворы для обработки растений от болезней и вредителей.

Кисть нераспустившихся соцветий винограда. © Alpha

Применение ЭМ-агротехники

Из собственного опыта

• После уборки урожая винограда во второй декаде августа очищаю почву от сорняков. Слегка поливаю, провоцируя рост сорняков. Полив обеспечивает оптимальные условия для работы ЭМ.
• Готовлю свежий рабочий раствор из базового Байкал ЭМ-1 в соотношении 100 мл базового раствора на 10 л теплой чистой обесхлоренной воды и опрыскиваю почву. Граблями заделываю в почву.
• Удаляю выросшие сорняки (конец сентября) и вношу под каждый куст винограда  перепревший навоз, зрелый компост, другую органику. Со временем органические удобрения стала вносить через 1-2 года, так как почва на участке чернозем обыкновенный с достаточным естественным плодородием. За оставшийся теплый период ЭМ активно перерабатывают внесенную органику, уничтожают фитопатогенную микрофлору.
• Весной, с наступлением потепления (температура воздуха +10 – +12°С), опрыскиваю почву под кустами рабочим раствором Байкала ЭМ-1 такой же концентрации, как и осенью. Одновременно обрабатываю лозу рабочим раствором в соотношении 1:500 (10 л воды/20 мл базового раствора препарата). Концентрацию нельзя увеличивать, действует угнетающе на растение.
• При распускании почек повторяю опрыскивание почвы (40 мл/10 л воды) с поверхностной заделкой на 5-7 см. Одновременно опрыскиваю надземную часть кустов рабочим раствором в соотношении 1:500-1000 (10-20 мл базового раствора Байкала/10 л воды).
• Следующую обработку почвы провожу перед цветением и далее до конца вегетации систематически раз в 2 недели в выше приведенной концентрации.
• Для обработки лозы за 2 недели до цветения перехожу на рабочий раствор ЭМ-5 и затем систематически 1 раз в 2-3 недели провожу обработку лозы от болезней и вредителей этим составом. Соотношение базового раствора и воды у ЭМ-5 такое же, как и у препарата ЭМ-1.

Обработки растений обычно заканчиваю в августе, а почвы продолжаю до осенней перекопки. За 6 лет обработок почва утратила свою клейкость, стала более воздушной, воздухопроницаемой, повысилось содержание доступной органики.

В ЭМ технологии использую не только препарат «Байкал ЭМ-1», но и другие биопрепараты, которые рекомендуются в экологическом земледелии. В холодную затяжную весну, когда ЭМ еще «полусонные», использую «Бионорм-В», «Новосил», «Валагро». Для повышения устойчивости к милдью и серой гнили применяю препарат «Альбит». Все дополнительные препараты применяю строго в соответствии с рекомендациями. Наиболее эффективно новая технология сработала на следующих сортах: Магарач ранний, Молдова ранняя, Кодрянка, Лидия, Виорика, Солярис.

Уход за виноградом вевной, летом, осенью

Виноград сложен и прост одновременно. Для тех, кто решил познать его самостоятельно он может стать настоящей загадкой. Для того, чтобы она была разрешима необходимо понимать от чего правильно оттолкнуться в самом начале. Главная сложность – это многоплановый уход за виноградом, в процессе которого одни и те же проблемы могут решаться разными методами в зависимости от условий произрастания. Но ключ к пониманию всех трудных моментов – это сам виноград, а точнее – его цикл жизни.

Рассматривая все биоритмы виноградной культуры посезонно, садовод познает все необходимые потребности этого растения с момента пробуждения и до фазы зимнего покоя. Опираясь на полученные знания, он в состоянии самостоятельно определить схему по которой будет ухаживать за своим будущим виноградником.

Уход за виноградом весной

Первые работы после открытия

После открытия винограда весной, давая лозе просохнуть, необходимо провести первую химическую обработку. Такая обработка может быть искореняющей и проводится раз в 3 года нитрафеном или дноком и ежегодной – осуществляется раствором медного или железного купороса.

Также в это время необходимо провести внесение азотных и фосфорных удобрений, например, мочевина (карбамит) и суперфосфат. Для повышения уровня усваиваемости минеральные удобрения применяют в сочетании с органикой. В междурядьях, на расстоянии 40-50 см. от кустов выкапываются траншеи глубиной в 30-40 см. Такая глубина позволяет разместить питательные вещества в зоне основного расположения корней. В образованные траншеи равномерно засыпается перегной и минеральные удобрения (20г. мочевины и 10г. суперфосфата на 1 кв. м.). В качестве необходимых углублений можно использовать те, в которых были укрыты виноградные кусты.

Такой процесс удобрения является основным. Частота его проведения зависит от типа почвы на винограднике. Если рассматривать черноземы, то для них достаточно одного раза в три года. Для супесчаных и песчаных грунтов удобрять участок нужно раз в два года или даже каждый год. Рекомендуемые сроки – весна и осень, причем осенний период предпочтительнее. Помимо основного внесения удобрений, для восстановления баланса питательных веществ в почве существуют также подкормки, которые проводятся по несколько раз за сезон ежегодно.

В те годы, когда основное удобрение не является необходимым, в весенний период вместо него можно провести первую подкормку минеральными удобрениями: до 50 г. азотных и по 30 г. фосфорных и калийных. Можно использовать препараты, подобные «Растворину» или «Мастеру».

В завершении подготовительных работ перед основным сезоном вся поверхность виноградника выравнивается и очищается буквально под метлу от всех прошлогодних растительных остатков. Затем после такой зачистки выполняется процедура сухой подвязки, которую желательно успеть сделать до набухания почек.

Если в общих чертах, то такая подвязка заключается в максимально эффективном расположении рукавов на плоскости шпалер таким образом, чтобы их плодовые стрелки, следуя друг за другом строго в горизонтальном положении, занимали всю рабочую протяженность плоскости без образования свободных промежутков.

В обязательном порядке необходимо оценить степень влажности почвы, если она сухая, то до пробуждения почек рекомендуется выполнить влагозарядный полив.

Нормировка побегов и почек

Когда почки виноградной лозы активизируются и начнут набухать, необходимо осуществить первую подготовительную нормировку. Если на конкретном кусте не требуется выращивать побеги для образования новых рукавов, то все почки, расположенные на многолетней древесине (волчки), выламываются без остатка. В обратном случае оставляют самые крупные.

При достижении молодыми ростками величины примерно 5 см. начинается первая нормировка побегов. Снова при необходимости нормируются или выламываются волчки и порослевые побеги, растущие из подземных почек. Также начинается удаление лишних ростков на плодовых стрелках.

В первую очередь прорежают двойники и тройники, которые представляют собой соответственно два или три побега растущих из одного глазка лозы. Ценность представляет самый сильный росток, поэтому после проведения визуальной оценки, ростки конкуренты беспощадно удаляются. Также, если плодовая стрелка имеет короткие междоузлия (расстояние между глазками) или к проволоке подвязано усиленное плодовое звено, состоящее из двух лоз, нормировку проводят таким образом, чтобы расстояние между побегами было не менее 10 см. Следующий этап нормировки наступает при достижении побегами величины 10-15 см.

Затрагивая тему расстояния между побегами, нужно сказать, что несмотря на общепринятый допустимый минимум в 10 см. практика показывает необходимость его увеличения хотя бы до 12-13 см. Идеальным вариантом считается 15 см.
Результатом нормировки будет равномерное распределение побегов вдоль плоскости шпалеры, при котором будет обеспечиваться качественное проветривание виноградных кустов и возможность проведения эффективных химических обработок. Также нужно учитывать, что ресурсы, которые нужны были бы для роста выломанных побегов, будут усвоены оставшимися и соответственно положительным образом повлияют на ход их развития.

Фронт работ перед цветением

Когда молодые ростки будут уже насчитывать 5-6 листков, начинают проводиться первые химические обработки. От милдью можно применить медьсодержащие контактные препараты: «Хлорокись меди», «Купроксат», «Бордосская смесь». Из новинок хорошо себя показали «Гарт» и «Госсайд». Отличный эффект дает «Ридомил голд» – препарат, не относящийся к классу медьсодержащих.

Для подавления развития виноградного клеща и в качестве профилактики оидиума применяют коллоидную серу или «Тиовит джет», который обладает лучшей растворимостью и дает более высокий результат. Для усиления борьбы с клещом применяют препараты аккарицидной группы: «Неорон», «Санмайт», «Энвидор» и др-е.

Примерно за полторы недели до начала цветения проводится подкормка виноградных кустов. Под каждый из них в растворенном виде вносятся все три основных компонента: азотные удобрения – 50 г., фосфорные – 50 г. и калийные – 40 г.

В качестве полезного содержимого для подкормки можно применить навозную жижу или куриный помет. Для этого перечисленные удобрения разбавляют водой в пропорции 1:2 и сбраживают до двух недель. Затем полученный раствор разбавляют в 5 раз и удобряют им виноградные кусты по два ведра на каждый. В каждое ведро с питательным содержимым добавляют по 20 г. фосфорных и калийных удобрений. Подкормка осуществляется в подготовленные углубления примерно по 30 см. расположенные вокруг каждого куста.

Также до цветения проводят полив и по мере необходимости подвязывают побеги к проволокам шпалеры. В дополнение ко всем описанным процедурам повлиять на качество опыления винограда можно также с помощью внекорневой подкормки микроэлементами. Рынок может предложить достаточно широкий спектр соответствующих препаратов. Например, неплохие результаты демонстрируют «Реаком миком» и «Плантафол». Перед самым цветением обязательно нужно снова позаботиться о защите виноградника от болезней. В этот период целесообразным будет применение системных фунгицидов от милдью и оидиума. Во время цветения все работы на винограднике прекращаются.

Уход за виноградом летом

Защита, поливы, подвязка

Первым делом после цветения винограда требуется провести операции подвязки, пасынковки и нормировки будущих гроздей. Побеги подвязываются в вертикальном положении параллельно друг другу. При этом подвязочные материалы не должны пережимать молодую лозу. Учитывая будущее расширение лозы в процессе роста, всегда нужно оставлять запас свободного пространства. Подвязка винограда занимает основную часть теплого сезона и завершается после фиксации стеблей на последней проволоке шпалеры.

Пасынки нельзя выламывать целиком. Для обеспечения правильного питания гроздей оставляют один или два листа. При образовании пасынков второго, третьего и дальнейшего порядка оставляют один лист. Все усы на побегах удаляются.
Нагрузка гроздями на побег определяется уровнем плодородия почвы и сортовыми особенностями виноградных кустов. Чаще всего рекомендуют оставлять по одной грозди на побег. Однако некоторые классические сорта, проверенные временем, демонстрируют очень высокие показатели относительно этой характеристики. Данные сорта среди виноградарей называют тоннажными или валовыми. Например, такие как Ливия, Аркадия, Долгожданный, Надежда Азос на плодородных почвах способны выдержать нагрузки в количестве двух-трех гроздей на один побег.

После всех описанных операций нужно снова позаботиться о защите виноградника от болезней. Временной интервал между химическими обработками определяется информацией из инструкций применяемых фунгицидов. Для усиления эффекта можно использовать суспензии, смешивая по два фунгицида вместе, только предварительно нужно убедится в их совместимости. Также при обработках рекомендуется чередовать препараты контактного и системного действия.

Летом виноград требует постоянных поливов. Если применяется мульча, то количество поливов можно сократить, главное, чтобы почва была постоянно влажная. Обильные поливы противопоказаны только в фазе созревания урожая, так как ягода может полопаться.

Во многих литературных изданиях, с середины августа рекомендуется проведение процедуры удаления верхушек виноградной лозы, которая называется чеканкой. На практике ее можно осуществлять и раньше, в зависимости от уровня развития побегов. Поскольку на сильнорослых сортах уже в первой половине августа верха могут значительно перерастать крайнюю проволоку, что затрудняет выполнение химических обработок и приводит к дополнительной растрате питательных ресурсов на рост, а не на созревание урожая.

Летние подкормки

В то время, когда виноградная ягода достигнет размера горошины, полезно будет провести очередную подкормку. Необходимые компоненты для ее проведения те же, что и при подкормке перед цветением. Единственное отличие — это обязательное уменьшение суммарной дозы минеральных удобрений до 25-30 г. на одно ведро.

В фазе начального созревания ягод принято проводить последний этап летних подкормок. В этот период необходимость вносить азотные удобрения отсутствует, поэтому используют только калийные и фосфорные – по 50 г. на каждый куст винограда.
В дополнение к корневым подкормкам осуществляют также в соответствии с инструкцией уже упомянутые внекорневые.

После снятия урожая, для улучшения вызревания лозы, виноград можно пробрызгать по верхнему ярусу фосфорно-калийными удобрениями. Очень часто в этих целях используется монофосфат калия.

Уход за виноградом осенью

Осенью, в середине сентября, можно повторить внекорневую подкормку винограда фосфорно-калийными удобрениями. По мере разгрузки виноградника от урожая, освободившиеся кусты обрабатывают фунгицидами от оидиума.

Во второй половине октября уже существует вероятность первых осенних заморозков. В это время многие виноградари начинают обрывать листья, подготавливая виноградник к укрытию. Хотя считается, что лучше всего дождаться естественного листопада. В любом случае нужно понимать, что затягивать с подготовкой не стоит, поскольку промерзшей землей укрывать виноград будет сложнее, конечно же, если не применяются другие укрывные материалы.

Когда после уходящего сезона земля не имеет достаточного количества влаги, требуется в обязательном порядке провести влагозарядный полив, что поспособствует лучшей зимовке винограда и снизит вероятность его вымерзания. Также, если весной не вносились основные удобрения, а в этом есть необходимость, то можно выполнить данную процедуру в этот период.

После того, как лоза будет очищена от последних листьев, можно приступать к обрезке. Далее на винограднике выполняется основательная уборка и начинается укрытие кустов на зиму.

Загрузка…

Уход за виноградом с весны до осени – полезные советы начинающим

Как ухаживать за виноградом и собрать достойный урожай, невзирая на капризный климат, неидеальную почву и агрессивные болезни?

Задача непростая, но реальная. Ведь на вашей стороне – опыт виноградарей, которые прошли этот путь до вас. Подкормка, подвязка, обработка от болезней и вредителей, обрезка, пасынкование, черенкование.

Мы подготовили для вас календарь основных работ в винограднике.

Уход за виноградом весной

Март

В начале месяца, если погода позволяет, приступите к обрезке неукрывных сортов винограда. Важно закончить ее до начала набухания почек на кустах. Если задержаться, то начнется активное сокодвижение. Тогда обрезка может привести к «плачу лозы» и усыханию куста.

Обрезка, обламывание и прищипывание побегов, а также пасынкование – обязательные процедуры для формирования виноградного куста

Если вам не повезло, и растение «заплакало», можно смазать срез масляной краской на натуральной олифе с добавлением борной кислоты или использовать готовые препараты, например, «Искусственную кору».

Также в марте можно заняться обновлением шпалер, т.к. в последующие месяцы хлопот у виноградарей обычно значительно больше.

Апрель

Самое время обратить пристальное внимание на термометр и прогноз погоды. Если заморозков до –10°С не ожидается, значит, пора освобождать виноград от зимнего укрытия и проверять, как растения перенесли зиму. Если вы обнаружили плесень, не стоит сразу бежать за дезинфицирующими и лечебными препаратами. Скорее всего, она исчезнет сразу же, как только куст подсохнет и проветрится.

Но профилактическое весеннее опрыскивание винограда специальными препаратами – обязательное условие для получения хорошего урожая. Обработке подвергаются как сами растения, так и почва вокруг кустов.

Как только температура воздуха поднимется до 4-6°С, проводят первое профилактическое опрыскивание кустов 3%-ным раствором медного купороса. Это поможет защитить лозы от болезней и грызунов.

Во второй половине апреля, после того, как набухнут почки, нужно подвязать рукава винограда под наклоном, а плодовые стрелки – горизонтально. Чтобы виноград развивался правильно, ему необходима надежная опора, которой чаще всего служат шпалеры. Помимо своей основной функции они обеспечивают доступ света и воздуха к листьям растения, а также могут стать украшением вашего участка, замаскировав неприглядные элементы ландшафта и архитектуры. Шпалеры несложно сделать своими руками.

Сразу после набухания почек можно прививать черенки, заготовленные с осени. Это позволит получить с одного куста гроздья разных сортов, сэкономит место в саду, а также повысит зимостойкость растений.

В южных регионах с конца апреля можно начинать высаживать укорененные черенки винограда. При выборе участка важно учесть, что это не только теплолюбивое, но и светолюбивое растение. Кусты должны получать максимальное количество солнечного света с раннего утра до трех часов дня. Поэтому просто отлично, если у вас есть возможность посадить виноград на южном или юго-западном защищенном от ветра склоне.

Виноград обладает мощной корневой системой, поэтому будет не рад соседям. Лучше поселить его не ближе 4 м от других деревьев и кустарников

Май

Когда молодые побеги винограда перерастут первый ярус проволоки, необходимо сделать очередную подвязку. При этом нужно не забывать удалять пасынки и лишние верхние соцветия, а также проводить обламывание побегов винограда, удаляя все слабые и порослевые побеги (когда они достигнут 10-15 см). Для этого нажимают пальцем на основания ненужных веточек, легко избавляясь от них.

Эти побеги можно использовать для нарезки зеленых черенков, из которых к осени вырастут крепкие саженцы.

В последний месяц весны на виноградных листьях иногда появляются характерные красные пятна. Обычно причиной являются неинфекционная или инфекционная краснуха. В первом случае растение просто сигнализирует вам о дефиците калия в почве. Пятнами покрывается весь куст, а прожилки листьев становятся толще. Со временем лоза вполне может погибнуть. Поэтому при первых признаках неинфекционной краснухи необходимо изменить агротехнику. Можно начать опрыскивания растений калиевой селитрой (20-25 г сухого удобрения растворить в 10 л воды и расходовать не более 1 л состава на кв.м).

Чтобы побороть неинфекционную краснуху, обычно требуется провести не более пяти обработок виноградника через каждые восемь дней

Возбудитель инфекционной краснухи – сумчатый грибок. Он штурмует лозу поэтапно, поэтому красные очаги постепенно появляются то тут, то там. Листья заболевшего растения нужно обработать 1%-ной бордоской жидкостью или 0,3%-ным раствором хлорокиси меди. При этом важно, чтобы фунгицид попадал на обе стороны листа.

Весной виноградные лозы довольно уязвимы перед грибковыми болезнями, поэтому важно заранее – до появления цветков – провести обработку кустов фунгицидами. Чаще всего виноград поражает оидиум (мучнистая роса) и милдью (ложная мучнистая роса). В первом случае бороться с заболеванием поможет коллоидная сера или комплексный препарат Квадрис. С ложной мучнистой росой можно справиться, применяя Азофос.

Уход за виноградом летом

Июнь

В это время куст наращивает зеленую массу и становится тяжелее. Необходимо регулярно подвязывать его к шпалере, пасынковать и удалять лишние грозди, чтобы не допускать обламывания побегов.

Обычно на побегах удаляют верхние грозди, т.к. они хуже развиваются, и ягоды на них обычно мельче, чем на остальных.

Когда ягоды достигнут размера небольшой горошины, можно обработать растения препаратами Ридомил Голд или Топаз (согласно инструкции).

Летом также можно проводить внекорневые подкормки (по листьям). Для лучшего формирования завязей можно использовать фосфорно-калийные удобрения, препарат Завязь или другие аналогичные средства.

Не следует чрезмерно увлекаться поливом, виноград этого не любит. На большинстве участков достаточно увлажнять почву один-два раза в месяц, но обильно, чтобы вода наверняка достигала корней растения.

Не желательно поливать виноград во время цветения и незадолго до его начала.

Июль

В этом месяце необходимо обработать виноград противогрибковыми препаратами (например, Флинт Стар или Квадрис), а затем подкормить удобрениями, содержащими NPK-комплекс (подойдут Акварин, Новоферт, Плантафол и др.).

Если на вашем участке растет виноград ранних сортов (сроков созревания), то в конце июля уже можно ожидать первого урожая.

Август

С этого месяца начинается массовое созревание винограда. Но об уходе за лозами забывать еще слишком рано. В последний месяц лета кусты следует подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Так же можно поступить, если в жаркую погоду растениям не хватает влаги (5-10 г удобрения нужно растворить в 10 л воды). При этом желательно не использовать удобрения, содержащие азот, иначе вместо того, чтобы начать готовиться к зиме, растения продолжат наращивать зеленую массу.

Август – время чеканки лоз (удаления верхушек всех побегов с 6-8 верхними листьями), эта процедура помогает растениям подготовиться к зиме.

В последний летний месяц также могут активизироваться некоторые заболевания. Если вы заметили бурые пятна и серый налет на листьях, а также обесцвеченные пятна на лозе, вероятно, ваши растения стали жертвами серой гнили. Для борьбы с ней можно опрыскать кусты раствором перманганата калия (5-7 г на 10 л воды). Если на листьях и гроздьях появился светлый налет, велика вероятность, что лозы поражены оидиумом. В этом случае кусты, на которых еще есть гроздья, обрабатывают коллоидной серой, а на остальных применяют комплексные препараты (Флинт Стар или Строби – согласно инструкции). Из народных средств довольно эффективным и безопасным методом считается обработка винограда зольным настоем (1 кг золы на 10 л воды, настаивать 2-3 дня, периодически помешивая).

Уход за виноградом осенью

Сентябрь

Самый насущный вопрос в этом месяце – сбор урожая.

Если вы видите, что не все грозди успевают вызреть до заморозков, удалите самые слабые из них, это поможет дозреть остальным

В начале осени все еще актуальны подкормки фосфорно-калийными удобрениями. А вот использование азотных удобрений лучше отложить на весну.

Октябрь

Начало месяца – самое время для осенней посадки саженцев винограда.

Конец октября – начало ноября – отличное время для осенней обрезки уже растущего винограда и нарезки черенков для зимнего укоренения.

Старым лозам необходимо помочь подготовиться к зиме. Через пару недель после того как опадет листва, следует срезать все невызревшие части побегов и перекопать почву под кустами, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний.

Можно обработать растения 3%-ным раствором железного купороса. Это поможет защитить виноград от грибковых заболеваний. Некоторые опытные виноградари утверждают, что помимо прочего, обработанные железным купоросом кусты менее привлекательны для грызунов.

Ноябрь

Вызревшие лозы необходимо пригнуть к земле и присыпать их торфом или опилками либо укрыть лапником или спанбондом. Но перед этим важно полить растения, т.к. обезвоженный виноград хуже переносит зиму. Побеги неукрывных сортов также желательно пригнуть к земле, а почву под кустами замульчировать.

В декабре, наконец, можно отдохнуть и насладиться плодами своего труда. Единственное, что требуется спящему винограднику в зимний сезон – это защита от мороза. Поэтому если вы не уверены, что лозы надежно укрыты, можно набросать на них свежего пушистого снега. Но если в какой-то момент вам станет скучно без традиционных хлопот и заботы за зелеными питомцами, вы всегда можете организовать небольшой домашний огородик. А в феврале – снова вспомнить о винограде и заняться укоренением заготовленных с осени черенков в домашних условиях.

Источник

Правильный уход за виноградом, календарь виноградаря весной, летом, осенью

Уход и выращивание винограда

Виноград является одной из наиболее трудно возделываемых культур, особенно в средней полосе России и других нетипичных для него зонах выращивания. Ежегодный уход за виноградом состоит из множества различных приемов, и чтобы не упустить ни один из них, следует завести своеобразный календарь виноградаря, в который будут вноситься все планируемые агроприемы и примерный срок их проведения с точностью до месяца.

1

Март

В первые дни месяца в случае благоприятной погоды следует приступить к обрезке тех растений, которые не были укрыты на зиму. Основным требованием к данной процедуре является необходимость уложиться в сжатые сроки и завершить кронирование до того, как начнется процесс набухания почек. Если не успеть это сделать, то в ходе обрезки на стеблях проявится прозрачная жидкость, более известная в народе под названием «плач лозы». В таком состоянии побег рискует засохнуть и погибнуть. Чтобы обрезка в этом случае не завершилась трагически для растения, следует сразу же после удаления очередного стебля обработать место среза масляной краской, замешанной на натуральной олифе. Желательно, чтобы в состав ее входила борная кислота. В качестве альтернативы допускается использование готовых препаратов вроде «Искусственной коры».

Виноград весной

Рассматриваемый период является подходящим для обновления шпалер. Это можно сделать и потом, но весной и во все последующие месяцы виноградарь будет более загружен остальной работой.

Правила и схема обрезки винограда осенью для начинающих

2

Апрель

Мероприятия, проводимые в начале месяца, зависят от погодных условий. Если угроза возвратных заморозков до -10 ^о С миновала, то правильно будет освободить кусты растений второго года посадки и более старых от зимнего укрытия. Незамедлительно следует провести визуальное изучение винограда на предмет повреждений, полученных в холодное время года. Часто на поверхности побегов обнаруживается плесень. Обычно она не нуждается в удалении при помощи химических препаратов и исчезает сама по мере того, как растение проветрится и подсохнет на свежем воздухе.

Подвязанный виноград

Обязательной процедурой является профилактическая защитная обработка от заболеваний и вредителей. Для ее проведения следует дождаться, когда среднесуточная дневная температура установится на уровне около +5 ^о С. В качестве препарата используется 3%-ный раствор медного купороса. Особенно важен этот агротехнический прием для тех стеблей, которые были повреждены в предыдущем сезоне.

Во второй-третьей декаде апреля следует приступить к подвязке винограда. Плодовые стрелки фиксируют горизонтально, а рукава растения – под уклоном.

Набухание почек на лозах сигнализирует о том, что наступила пора проведения прививок черенками, которые следует заготавливать еще осенью. Благодаря этому на участке экономится место, с одного растения получают плоды от различных сортов, а зимостойкость куста значительно повышается.

В южных областях и республиках России уже в конце месяца допускается посадка укоренившихся черенков винограда. Следует учитывать, что основными требованиями растения к условиям возделывания является широкий доступ к теплу и освещению. С рассвета и до трех часов дня куст должен получать как можно больший объем солнечного света. Из этого следует, что оптимальным участком для рассматриваемой культуры станет склон, защищенный от ветра и расположенный в южном или юго-западном направлении.

Правила обрезки винограда летом и весной

3

Май

Месяц обычно начинается с очередной подвязки. Она происходит, когда молодые стебли вырастают выше нижнего яруса проволоки. Одновременно с этим рекомендуется избавиться от пасынков и верхних лишних соцветий. Здесь уже удаляют все слабые побеги и порослевку по достижении ими длины в 10-15 см. Это легко делается нажатием пальца на основание стебля. Данные побеги допускается пустить на черенки, которые осенью станут полноценными саженцами.

Краснуха на винограде

В мае на листьях часто выступает краснуха, проявляющаяся в форме пятен одноименной окраски. Если отметины возникают постепенно и захватывают все большую площадь, то следует как можно быстрее добавить в рацион винограда калийную селитру. Около 25 грамм препарата разбавляют в 10 литрах воды и опрыскивают получившимся раствором участок, стараясь не вносить на 1 квадратный метр больше литра жидкости. Если промедлить с этим, то пятнами вскоре покроется полностью весь куст и растение рискует погибнуть.

В случае, когда отметины появляются в разных местах, приходится говорить о вредоносном действии сумчатого грибка. Уничтожают его при помощи опрыскивания листовой пластинки с обеих сторон 0,3%-ным раствором хлорокиси меди или 1%-ной бордоской жидкости. К другим грибковым заболеваниям, проявляющимся в описываемый период, относятся мучнистая роса (оидиум) и ложная мучнистая роса (милдью). С первым заболеванием эффективнее всего справляются коллоидная сера или комплексные ядохимикаты вроде «Квадриса С». Милдью уничтожается при помощи «Азофоса».

Выращивание винограда из черенков: правила посадки и ухода в домашних условиях

4

Июнь

Этот месяц характеризуется интенсивным наращиванием вегетативной массы и повышением массы куста. Чтобы он не обломился под собственной тяжестью, необходимо удалять ненужные грозди и пасынки и регулярно подвязывать растение. Чаще всего избавляются от гроздей, расположенных в верхней части кустарника, поскольку их развитие идет медленнее остальных, и плоды на них бывают мелкими.

По достижении плодами небольшого размера (уровня горошины) следует провести обработку «Топазом» или «Ридомилом». В этот же период желательно подкормить виноград по листу. С этой целью лучше всего применять фосфорно-калийные удобрения.

Не следует забывать и о поливах. Растение отрицательно относится к излишне частым орошениям, потому будет достаточно одного полива в две недели. Однако объем вносимой воды должен быть достаточным для того, чтобы жидкость гарантированно достигла корневой системы. Сразу перед и в период цветения орошения прекращают.

5

Июль

Растение в это время находится под угрозой поражения грибковыми заболеваниями. Обычно используют «Квадрис» или «Флинт-Стар». Следом за этим вносят комплексные удобрения в форме следующих препаратов:

• «Новоферт»;
• «Акварин»;
• «Плантафол» и др.

К концу месяца начинается плодоношение у ранних сортов винограда. Садовод должен быть готов к сбору урожая.

6

Август

Весь месяц длится рост и созревание основной массы плодов. Поспособствовать этому можно за счет очередного внесения фосфорно-калийных удобрений. Особенно важно это в жаркую засушливую погоду, когда растениям недостаточно влаги. На 10 литров разбавляют 5-10 грамм питательных элементов. Нежелательно подкармливать в этот период виноград азотом, поскольку это вызовет усиленное нарастание вегетативной массы. Это отрицательно скажется как на уровне и качестве урожая, так и на зимостойкости растения.

В этом месяце проводят чеканку виноградных лоз, то есть удаляют все стебли с 7-9 верхними листочками, что повышает устойчивость кустарника к будущим зимним холодам.

Серая гниль винограда

Особую опасность в августе представляет серая гниль. О появлении данного грибкового заболевания свидетельствуют серый налет и бурые отметины на зеленой листве и бесцветные пятна на стеблях. Борьба с ней чаще всего подразумевает использование марганцовки (5-6 грамм препарата разводится в 10 литрах воды). Оидиум, который также часто проявляется в конце лета, выражается в форме светлого налета на ягодах и листве. Растения с наличием гроздей опрыскивают коллоидной серой, а все остальные – «Флинт Старом», «Строби» и другими комплексными фунгицидами согласно инструкции по применению. В качестве альтернативы ядохимикатам допускается делать раствор из 1 кг золы и 10 литров воды, настаивать в течение трех дней, время от времени тщательно перемешивая его.

7

Сентябрь

Основной задачей месяца является сбор урожая. Необходимо обратить внимание на те грозди, которые не успевают полностью сформироваться и созреть. Если имеется риск попадания их под заморозки, желательно убрать самые слабые из них, за счет чего ускорится созревание остальных.

В сентябре необходимо продолжить подкормки при помощи калия и фосфора. Азотистые вещества больше не вносят, этот агротехнический прием полностью передвигается на следующий сезон.

8

Октябрь

В первые дни месяца обычно проводят осеннюю посадку саженцев. Для повышения урожайности и качества ягод рекомендуется посадить рядом друг с другом по соседству разные сорта винограда. Ближе к концу октября желательно перейти к обрезке более возрастных кустов. Период является оптимальным для нарезки черенков.

На взрослых растениях начинают подготовку к зиме. Все невызревшие частицы побегов удаляют спустя две недели после завершения опадания листвы. Грунт под виноградом подвергается основательной перекопке, которая предотвращает появление и распространение инфекционных болезней.

9

Ноябрь

Стебли растения приклоняют к почве и усыпают их опилками, торфом или укрывают лутрасилом или еловым лапником. Предварять эту процедуру должен тщательный полив, поскольку растение без влаги хуже переносит зиму. Особенно это важно для кустарников в первый год посадки. Если сорт не подразумевает обязательного укрытия на зиму, то его лозы все равно наклоняют к земле и фиксируют. Грунт вокруг кустов следует замульчировать.

Пример укрытого на зиму винограда

Зимой у виноградаря есть время для отдыха, во время которого он все же не должен забывать о своих растениях. Нелишним будет набрасывание на укрытый виноградник снега – это поспособствует его защите от отрицательных температур. В феврале начинают укоренять нарезанные осенью черенки в домашних условиях.

Как ухаживать за виноградом весной, чтобы был хороший урожай: советы бывалых садоводов

Если вы хотите, чтобы виноград ежегодно давал щедрый урожай, за ним нужно тщательно ухаживать. При этом особенное внимание следует уделить виноградной лозе именно весной.

Ниже вас ждет полезная информация о том, как правильно ухаживать за виноградом весной, чтобы получить обильный урожай.

Что входит в весенний уход за виноградом

Итак, какие же мероприятия входят в перечень основных по уходу за виноградом весной:

Видео: уход за виноградом весной 

Кстати! Еще весной вы можете посадить саженец винограда либо прорастить и высадить в грунт вегетирующий черенок, а также выполнить прививку.

Снятие укрытия после зимы

Самое первое мероприятия, которое должен провести виноградарь в своём винограднике, — это вовремя и правильно раскрыть лозу.

• С началом потепления (схода снега) и установлением минимальных положительных температур (+5 днём) вам нужно сначала только слегка приоткрыть укрытие (раскрыть торцы), чтобы внутрь попадал воздух и куст проветривался, а лоза не прела (не выпрела под укрытием, особенно, если это пленочное или аналогичное укрытие).

Совет! Если погода сразу установилась стабильно теплая, то, как вариант, можно снять штатное укрытие и сделать более легкое (просто укрыть спанбондом), чтобы защитить виноград от возвратных заморозков, а уже после них — открыть полностью.

• При этом снимать укрытие нужно аккуратно, иначе можно повредить (обломать) набухающие почки на лозе.
• А когда пройдут возвратные ночные заморозки и установится стабильно теплая погода (выше +10 днём и +5 ночью), то снять укрытие полностью.

В следующем ролике виноградарь делится своим личным мнением, касательно сроков снятия укрытия и влияющих на это факторов.

Видео: когда открывать виноград весной

Что нужно сделать сразу после открытия 

Внимательно осмотреть виноградную лозу на предмет подопревания, которое могло возникнуть из-за того, что внутрь укрытия зимой попала влага либо лоза лежала на мокрой земле.

Как понять, что лоза спрела?

Цвет лозы станет черным, появятся пятна, может образоваться плесень.

Если вы обнаружили такие подопревшие заплесневелые побеги, то желательно поскорее снять укрытие и, выбрав сухой погожий денек, провести ранневесеннюю обработку кустов медных купоросом или бордосской жидкостью (2-3% раствором до распускания почек и/или 1% после их распускания). Таким образом вы сможете обеззаразить лозу от болезней и образовавшейся плесени.

Совет! После открытия не нужно сразу подвязывать лозы на первую проволоку шпалеры (выполнять «сухую подвязку»). Пускай они сначала самостоятельно расправятся, и тогда занимайтесь их подвязкой.

Почему считается, что не нужно спешить с открытием кустов после зимы

Дело в том, что, если случатся возвратные заморозки ( -2..-3 градуса), то раскрывшиеся почки могут попросту вымерзнуть и тогда вы, скорее всего, попросту останетесь без плодоносящей лозы. Конечно, сам куст чуть позже восстановится — из старой древесины (ближе к корням) вскоре проснутся запасные почки, но… рассчитывать на урожай в этом случае вы сможете только на следующий год.

Однако! Есть мнение, что лучше не дожидаться, пока пройдут возвратные заморозки, а снять укрытие сразу после того, как растает снег и установится стабильно положительная ночная температура.

Попробуйте…

Весенняя обрезка винограда

Запомните! Основную обрезку столового винограда всегда делают именно осенью.

Весной проводят только санитарную обрезку, иначе говоря, подрезают до здоровой древесины подмерзшие и поврежденные побеги.

Однако, очень многие виноградари на случай гибели (выпревания, вымерзания) лозы и глазков, оставляют запасные лозы и глазки. Соответственно, весной вам нужно провести корректирующую (формирующую) обрезку:

• Если вы специально (так сказать, «про запас») оставляли более длинные лозы, например, с 10-15 глазками, то весной их нужно подрезать до оптимальных 6-10 глазков (в зависимости от сорта).
• То же самое касается целых запасных побегов, оставленных на плодоношение. От них также нужно полностью избавиться (удалить), сохранив только те, что расположены ближе к основанию куста.

Т.е. нужно провести нормировку плодоносных побегов и глазков на них в зависимости от вашего способа формирования.

При этом стоит знать, что запоздалая весенняя обрезка лозы вызовет её «плач» , при котором выделится сладкий сок (патока). Поэтому обрезку желательно провести как можно раньше, еще до начала активного сокодвижения, лучше всего ранней весной, сразу после первого открытия и обработки (либо до обработки).

Кстати! На нашем сайте также имеется отдельная статья о весенней обрезке винограда, в которой вы найдете другие полезные советы и рекомендации.

Другое дело — неукрывные зимостойкие технические (винные) сорта. Их обрезают именно весной.

О нюансах весенней обрезки данных сортов винограда вы можете узнать, посмотрев следующее видео:

Другие зеленые операции по обрезке

Ближе к концу весны-началу лета, когда активно начинают распускаться почки и отрастать зеленые побеги, нужно провести несколько весенних зеленых операций:

• После подвязки винограда на шпалеру, очень важно удалить все распустившиеся глазки, которые расположены ниже нижней проволоки, за исключением тех, что находятся на сучках замещения.

Причем нужно удалить не только лишние самые нижние глазки (почки) на плодоносящих лозах, но и обломать ненужные (их еще называют «волчковые») побеги,  образовавшиеся на нижней части ствола (многолетней древесине).

• Удалить всю прикорневую поросль, которая образуется рядом с многолетней древесиной.
• Провести обломку побегов-двойников (тройников), оставив только самые сильные побеги. Дело в том, что из одного глазка (т.к. в нем несколько почек) может образоваться сразу несколько побегов, а оставить нужно только один.

Какая цель у зеленых операций?

Не допустить загущения кустов, чтобы внутри была хорошая вентиляция (кусты продувались) и освещение. Тогда виноград будет хорошо развиваться и плодоносить (урожай будет обильнее, ягоды крупнее и созревать быстрее). Также таким образом вы избавите куст от лишних побегов, на которые он бы тратил свои силы и питание.

Летняя обрезка

Летняя обрезка винограда предусматривает также следующие зеленые операции (поэтому еще говорят «зеленая обрезка винограда»):

• Прищипка верхушек побегов (до цветения или после, ни в коем случае не во время).

Подробнее о том, что такое прищипка и как её выполнять, вы можете прочитать в этом параграфе.

• Чеканка побегов.

О летней чеканке винограда всё рассказано в этой статье (также об отличиях от прищипки).

• Пасынкование (удаление лишних побегов и листьев).

На сайте также имеется материал о том, когда и как пасынковать виноград.

• Удаление усов и другие зеленые операции: удаление части листьев осенью после жары, а также прореживание кистей (об этом далее).

Нормирование гроздей

После образования завязей (намного больших чем с горошину) на гроздях нужно провести их нормирование (т.е. уже летом).

Важно! Срезать лишние грозди нужно после того, как ягоды начали принимать характерную форму соответствующую сорту. Только в этом случае вы сможете увидеть и удалить лишнюю кисть, у которой развились неполноценные ягоды и оставите ту гроздь, на которой опыление прошло успешно.

Оптимальная нагрузка на кусты в зависимости от разновидности следующая:

• Для столовых сортов — 1 гроздь, то есть оставить одну более развитую кисть на 1 побег, а вторую удалить (как правило, удаляют верхнюю гроздь). В итоге, на 1 куст нужно оставлять не более 20-25 гроздей.
• Для универсальных и технических (винных) сортов — 2-3 грозди, т.е. нужно оставить 2-3 более развитые кисти и 50-60 гроздей на 1 куст.

Зачем нужна нормировка кустов?

Дело в том, что если вы перегрузите кусты, то лоза сформируется тонкая и слабая, а значит, и урожай следующего года будет меньше. Созревание, естественно, будет более быстрое.

Подвязка винограда

После того, как установится положительная температура и/или пройдет угроза возвратных весенний заморозков, укрытие нужно будет полностью снять и подвязать лозу на шпалеру, сделав это в 2 этапа:

• Первую подвязку прошлогодних побегов (оставленных на плодоношение — их называют плодовыми звеньями) осуществляют горизонтально к нижней проволоке шпалеры (примерно на высоте 30-40 см от земли). Эту подвязку еще называют «сухой» (т.к. побеги одревесневшие).

Почему горизонтально? Дело в том, что, если весной вы проведете санитарную обрезку либо просто укоротите лозы до оптимального количества глазков, то куст заплачет. Так вот эти капли «патоки» могут попасть на глазки, из-за чего те выгорят на солнце= погибнут.

• Чуть позже (после отрастания) проводят вторую подвязку зеленых побегов вертикально к проволокам шпалеры, делая это максимально аккуратно, т.к. побеги очень ломкие.
• Через некоторое время зеленые побеги снова подвязывают к более верхним проволокам шпалеры.

Совет! Всю необходимую информацию о том, как правильно подвязывать виноград, какие способы существуют, вы найдете в этой статье.

Весенняя обработка винограда от болезней и вредителей

Как повышенная влажность (частые дожди) и относительно невысокая температура (милдью винограда), так и сухая и жаркая погода без дождей (оидиум винограда) — всё это идеальная среда для развития болезней и атак вредителей.

Поэтому, чтобы защитить лозу и спасти урожая, вам нужно будет подойти к этому вопросу очень серьёзно и осуществить ряд профилактических опрыскиваний винограда против болезней и вредителей.

Обратите внимание! На сайте имеется подробная статья о том, когда и как правильно опрыскивать винограда весной и летом, в который вы найдете ответы на все вопросы, касающиеся сроков и схемы обработки лозы от болезней и вредителей.

Полив винограда весной

Как правило, весной виноград не нуждается в дополнительных поливах (влаги, накопившей за зиму хватит с избытком), разве что в период до и после цветения (т.е. летом).

Однако, если вы не делали осенний влагозарядный полив и зима была бесснежной (осадков было очень мало), то ранней весной вам следует провести весенний влагозарядный полив, успев до начала распускания почек (можно и сразу после), чтобы напитать кусты необходимой влагой для начала активного сокодвижения в побегах.

• Расход воды на 1 взрослый куст — от 50 до 100 литров.

Обратите внимание! Если вы делали осенний влагозарядный полив, то весенний делать не нужно, тем более, если зима была снежная и грунт насыщен влагой. В противном случае (излишком влаги) вы только навредите своим кустам.

Далее очень важно провести полив за 10-14 дней до цветения и через 1-2 недели после цветения и образования завязей, но ни в коем случае не в период самого цветения, т.к. избыток влаги во время цветения является причиной «горошения» и изреженности гроздей.

Всю информацию о том, когда и как поливать виноград (в том числе о наиболее эффективных способах) вы сможете найти в этой подробной статье.

Рыхление и прополка

После каждого полива (дождя), если куст у вас не замульчирован, то чтобы не образовалась корка и для улучшения доступа кислорода у корням, вам нужно проводить неглубокое рыхление прикорневой зоны виноградных кустов. А также не забывать пропалывать от сорняков.

Весенняя подкормка винограда

Для хорошего старта роста и дальнейшего успешного развития виноградного куста его необходимо удобрять.

Первую подкормку винограда весной наиболее целесообразно провести уже только после того, как сойдет снег, установится стабильная теплая погода (выше нуля ночью) и у растения начнут отрастать побеги (появятся первые листья).

Кстати! Подкормки удобно совмещать с поливами.

Первый раз после открытия виноград нужно подкормить азотными удобрениями, например, раствором мочевины или аммиачной селитры.

А еще можно воспользоваться настоем коровяка или куриного помета.

До цветения виноград также нужно подкормить калийным удобрением, например, раствором сульфата калия.

Лучший и единственный органический аналог калийного удобрения — это древесная зола.

А можно поступить проще и применить полные комплексные удобрения типа Нитроаммофоски (азот, фосфор, калий — по 16%),

либо Фертика Люкс (также содержит полезные микроэлементы), либо любым другим удобрением с пометкой «Весна-Лета».

Кстати! На сайте уже есть детальная статья о том, как и чем подкармливать виноград весной и летом.

Видео: как правильно удобрять и подкармливать виноград

Что можно сделать весной в винограднике

Помимо основных мероприятий по уходу за виноградом, весной вы также можете провести несколько операций по его посадке, пересадке, размножению черенками и обновлению за счет прививки,

Прививка

Если вы надумали перепривить на старую древесину новый сорт (например, более зимостойкий), то в этом вам поможет процедура прививки.

Обо всех способах прививки винограда вы можете узнать из этого материала.

Посадка и пересадка

В общем-то, весна — это еще и отличное время, чтобы заложить виноградник, иначе говоря, посадить саженцы винограда.

Важно! К высадке молодых саженцев винограда приступают после того, как почва прогреется выше +12..+15 градусов.

Также весной можно пересадить виноград на новое (другое) место.

Кстати! О том, как пересаживать виноград, будет рассказано в одной из будущих статей сайта. А пока вы можете посмотреть следующий очень толковый ролик.

Видео: как правильно пересадить взрослый куст винограда

Проращивание и высадка вегетирующих черенков в грунт

Если вы хотите размножить винограда черенками, то весна — это самое подходящее время. Вам лишь нужно приобрести желаемый посадочный материал (черенки) и поставить их на проращивание.

Совет! На сайте уже имеется подробный материал о том, как прорастить и посадить виноград черенками весной.

Так и знайте, будет ли виноград обильно плодоносить в этом году — напрямую зависит от того, насколько качественно вы осуществили весенний уход за виноград. Удачи!

Видео: как ухаживать за виноградом весной

Вконтакте

Одноклассники

Мой мир

Facebook

Twitter

Pinterest

от посадки до урожая с фото

Вырастить виноград на садовом участке и получить первый урожай уже через 2-3 года вполне под силу не только опытному виноградарю, но и новичку. Но учитывая, что культура достаточно капризная, надо соблюдать правила посадки и ухода за виноградом в открытом грунте.

Только в этом случае можно добиться намеченного результата.

Где лучше садить и когда?

Подбирая место для будущего виноградника, надо учитывать, что виноград – тепло- и светолюбивая культура. Необходимо найти участок, который освещается солнцем с утра до вечера. Желательно, чтобы это была южная сторона садового участка, которая согревается раньше и быстрее других.

Еще один важный момент – защита от сквозняков и холодных ветров. Если ее не предусмотреть, то кусты начнут чахнуть, болеть, и об урожае можно будет забыть. Именно поэтому эксперты называют лучшим местом для виноградника южную сторону участка на расстоянии 1,2 – 1,5 м от дома или другой постройки. В течение дня стены сооружения прогреваются, а ночью будут отдавать тепло, дополнительно обогревая кусты.

Выращивание вдоль стены

Надо избегать и близкого соседства с высокими деревьями, так как в тени виноград очень плохо развивается. Есть и вторая причина – мощные корни растущих поблизости яблони или груши помешают нормальному развитию корневой системы винограда. А вот невысокие деревья и кустарники, посаженные в 2,5 – 3 м от винограда, могут стать хорошей защитой от ветра.

К составу почвы виноград не особо требователен, а вот показатели влажности имеют большое значение. Грунт должен быть увлажнен в меру, но не слишком, иначе корни быстро начнут гнить. Уровень грунтовых вод должен залегать не выше 1,5 м. А если недалеко от участка есть пруд или озеро, то разбивать виноградник желательно как можно дальше от воды на небольшой возвышенности.

Саженцы винограда высаживают в грунт весной или осенью. Практика показывает, что оба варианта имеют свои достоинства и недостатки, но и тот, и другой вполне допустимы. Точные сроки определяются в зависимости от климатических и погодных особенностей региона и выбранного сорта. Но надо помнить, что весной посадка должна происходить в прогретую до +10⁰С землю, а осенью от момента посадки до наступления заморозков должно оставаться не менее 2-3 недель.

Как правильно сажать?

Для того, чтобы культура как можно быстрее прижилась и начала развиваться на новом месте, необходимо знать, как правильно садить виноград.

Подготовка почвы

Для начала необходимо подготовить почву. Это делают примерно за месяц до предполагаемой даты посадки. Участок очищают от мусора, сорняков, растительных остатков. Почву перекапывают, внося по 10 кг навоза и 200 г древесной золы на каждый квадратный метр. Через 2-3 дня поверхность участка выравнивают и делают грядки или траншеи для будущих кустов. Устанавливают шпалеры. За 15 дней до посадки выкапывают лунки.

Посадочные работы проводятся по единой технологии, но детали отличаются в зависимости от сезона и от типа почвы.

Подготовка саженцев

К выбору саженцев надо отнестись очень внимательно, ведь от качества посадочного материала зависит дальнейшая судьба виноградника. Надо обратить внимание на несколько важных факторов:

• желательно приобретать районированные сорта, которые приспособлены к условиям конкретного региона;
• саженцы должны быть крепкими, здоровыми, без видимых механических и прочих повреждений, следов гнили, темных пятен;
• почки должны быть плотными, не отшелушиваться и не отпадать при надавливании;
• молодое растение должно иметь хорошо развитую корневую систему и побег длиной не менее 50 см. На срезе корешок должен быть белым, влажным, а побег свежим, ярко-зеленого цвета.

В процессе хранения корни саженцев часто подсыхают. Эта проблема может негативно повлиять на адаптацию растения, а также значительно замедлить его рост. Чтобы исправить положение, корни замачивают в воде. Можно добавить в воду натуральный мед или стимулятор роста.

Также прежде, чем сажать кустики, их необходимо закалить, чтобы не допустить гибели от переохлаждения. Для этого саженцы надо в течение двух недель выносить на свежий воздух и оставлять в хорошо защищенном от ветра месте. В первый день воздушные ванны длятся около получаса. С каждым днем пребывание на улице становится все более продолжительным и в конце срока саженцы оставляют на весь день. При этом в первую неделю растение лучше защищать от прямого солнечного света.

Саженцы

Непосредственно перед посадкой с саженца удаляют лишние побеги, оставляя 2-3 самых сильных. Их укорачивают на 2 почки. Это делается для того, чтобы облегчить адаптацию и дальнейшее развитие куста. Также осматривают корневую систему, обрезая обломанные корешки и часть боковых, которые могут помешать при высадке.

Особенности посадки в разные типы грунта

Схема посадки винограда зависит от его сортовых особенностей. Ранние сорта не такие рослые, массивные и не так сильно разрастаются, как поздние. Соответственно при посадке ранних сортов расстояние между кустами может быть немного меньше (около 1,5 – 2 м), а для поздних и высоких гораздо больше (2,5 – 3 м). Расстояние между рядами около 1,5 м. Если сажать растения ближе, они будут мешать друг другу, некоторым будет не хватать света и питательных веществ. Это может привести к замедленному росту, а в худшем случае и гибели куста. Отступ от построек не менее 1 м, от высоких деревьев и густых кустарников 2 – 2,5 м.

Схема посадки

Посадка винограда в глину или чернозем несколько отличается от посадки в песчаную почву. Основная разница в глубине посадки и обильности полива. При низких температурах песок промерзает гораздо быстрее. Также песчаная почва быстрее реагирует на изменение температурных условий даже в течение суток, нагревается днем и остывает ночью, а такие перепады довольно вредны для корневой системы винограда. Кроме того, песок гораздо хуже удерживает влагу и питательные вещества.

Глубина посадочной ямы в глинистой почве около 0,8 м, а в песчаной 1 – 1,1 м. Дно ямы в черноземе (глине) засыпается питательной почвосмесью (верхний плодородный слой земли, смешанный с удобрениями) слоем 20 – 25 см. В песке же этому слою предшествует плотный слой глины толщиной не менее 20 см.

В остальном процедура идентична. На дне посадочной ямы формируют небольшую насыпь. На нее устанавливают саженец, аккуратно расправив корешки. Засыпают питательной почвосмесью. Слегка утрамбовывают.

После посадки куст в глинистой почве поливают 3 ведрами воды, в песчаную требуется 4 ведра. Полив винограда посаженного в песок, производится чаще и более обильно, чтобы растение получило достаточное количество влаги.

Как ухаживать за виноградом?

Вырастить виноград на даче не сложно, если знать, как за ним ухаживать. Обязательные агротехнические мероприятия отличаются в зависимости от времени года.

Весенние работы

Перечень весенних работ довольно обширный. В первую очередь (после того, как установится плюсовая температура) кусты надо освободить от укрывного материала.

Защита от болезней и вредителей – следующий шаг. Он необходим, поскольку ослабленное после зимовки растение как никогда подвержено влиянию болезнетворных микроорганизмов. Обрабатывают и кусты, и почву вокруг них.

Полив не нужен, если зима была снежная, а весна сопровождается обильным таянием снега. Если же почва сухая, то после того, как кусты будут открыты, их поливают. Полив осуществляют только после того, как исчезнет опасность возвратных заморозков, но до пробуждения почек.

Посадка

Подкормка весной осуществляется для активного развития и быстрого наращивания зеленой массы. Для этого используют азотсодержащие удобрения. Также в почву вносят фосфорные и органические подкормки.

Обломка второстепенных побегов, лишних почек, порослевых побегов и лишних ростков происходит, когда почки уже набухают, а молодые ростки достигают длины около 10 см.

Летний период

Летом необходимы следующие мероприятия:

Полив надо проводить регулярно, чтобы грунт был постоянно увлажнен. Чтобы сократить количество поливов, садоводы используют мульчу. Когда начнется созревание урожая, обильные поливы надо прекратить. В противном случае от избытка влаги ягоды начнут лопаться.

После цветения необходимо регулярно проводить подвязку, так как растущий куст становится все более массивным. Подвязка проводится практически все лето и заканчивается закреплением побегов на верхнем уровне проволоки шпалеры.

Также удаляют лишние грозди. Обычно оставляют одну гроздь на побег, но некоторые сорта выдерживают нагрузку в 2 и даже 3 грозди на побег. Слабые пасынки обрезают полностью, а здоровые укорачивают, оставляя 2-3 листа. Укорачивают также лозы, выросшие длиннее 2,5 м.

Профилактические обработки от вредителей и заболеваний проводятся в течение лета регулярно. Периодичность зависит от применяемого препарата и состояния растения. Специалисты рекомендуют чередовать фунгициды контактного и системного действия.

Подвязка

Летом проводят корневые и внекорневые (по листьям) подкормки, в это время применяются комплексные удобрения, а в последний летний месяц растение подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.

Технология выращивания винограда предусматривает проведение в конце августа чеканки – процедуры по удалению верхушек лозы с 5 – 7 листьями. Это позволит кусту легче перенести зиму.

Осень

Чтобы правильно ухаживать за виноградом осенью, надо знать, как помочь кустам восстановиться после плодоношения и подготовить их к зиме. Осенний уход включает следующие процедуры:

Опрыскивание фунгицидами проводится после того, как снят основной урожай. В первую очередь это делается в целях профилактики мучнистой росы, так как без обработки грибок перезимует и с началом весны вновь атакует растение.

В начале осени можно провести еще одну внекорневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Если весной основные удобрения не вносились, то это можно будет сделать в октябре параллельно с поливом.

После того, как основная масса листьев опала, проводят обрезку. В это время удаляют больные, поврежденные, невызревшие побеги, второстепенные отростки и почки. Оставшиеся станут основой плодоносящего куста в новом сезоне. Надо помнить, что для молодых кустов осеннюю обрезку не проводят, это может погубить растение.

Влагозарядный полив проводится после того, как собран урожай, незадолго до укрытия виноградника. Процедура уменьшит риск промерзания почвы, поможет растению легче перезимовать.

Опрыскивание

Когда среднесуточная температура достигнет значения -5⁰С, приступают к укрытию винограда на зиму. Для этого используется множество материалов: пленка, агроволокно, опилки, лапник, опавшая листва, солома, деревянные щиты. Опытные садоводы, чтобы получить лучший результат, предпочитают комбинацию нескольких способов.

Заключение

Следуя технологии выращивания винограда и регулярно осуществляя должный уход, каждый садовод может создать виноградник и каждый год снимать урожай вкусных ягод.

шпалера, обрезка, внекорневая подкормка + видео

Выращивающийся на протяжении тысячелетий виноград за последние пару веков претерпел серьезные изменения. Появилось множество новых сортов, регулярно дающих урожаи даже в тех регионах, где раньше и не слышали о винной ягоде. Селекционерами выведены не только зимостойкие сорта, но и виды, мало поражающиеся опасными для культуры заболеваниями, дающие сверхкрупные кисти и невероятно вкусные ягоды, полностью лишенные косточек. И все же виноградари знают, что получить достойную отдачу от куста даже самого продуктивного и неприхотливого сорта можно, вложив в выращивание и уход за виноградом массу труда и умения.

Первым, после высадки саженцев в грунт, вкладом в будущий урожай становится формирование виноградного куста, начинающееся с первого года жизни растения и вместе с формой кроны растения определяющее его плодоношение.

При грамотном подходе уже к четвертому году куст обретает окончательный вид, но это не значит, что труды виноградаря завершены.

По теме: подготовка винограда к зиме видео.

Формирование виноградного куста

Выбор формы куста винограда, определяющей его внешний облик, строение и количество, как новых побегов, так и зеленой массы, зависит от климатических условий произрастания, плодородия почвы и особенностей сорта растения.

Результатом правильного формирования виноградного куста становится:

• регулярный и, в соответствии с сортовыми особенностями, обильный урожай;
• качественно вызревающий в конце сезона вегетации прирост;
• растение, без проблем переносящее зиму и не страдающее от распространенных в местности заболеваний винограда и его вредителей;
• обеспечение за саженцем винограда простого ухода;
• облегчение обрезки лозы и ее полива, омоложения и регулировки существующей нагрузки.

Задаваясь вопросом, как вырастить виноград, некоторые начинающие садоводы действуют по наитию, не уделяя обрезке куста должного внимания. Тем не менее, существует множество устоявшихся вариантов и видов форм, позволяющих получать хорошие результаты в самых разных условиях земледелия. С помощью весенней обрезки виноградный куст формируется со штамбом различной высоты или без него.

Наиболее часто виноградари придают укореняющимся саженцам винограда:

• головчатую форму без многолетних рукавов, но с утолщенной верхней частью штамба, от которой благодаря обрезке винограда на 1–2 глазка или на кольцо отрастает масса новых побегов;
• чашевидную форму с отходящими от штамба рукавами различной длины, опирающимися на колья;
• форму с направленными в одну или две стороны плодовыми звеньями, весь прирост на которых распределяется на вертикальной шпалере;
• кордонную форму с одним или несколькими многолетними кордонами, по которым распределяются плодовые звенья или сучья. Такой вариант удобен в выращивании и уходе за виноградом, дает высокие урожаи, но чаще встречается в регионах с теплым климатом, где лоза не требует укрытия на зиму;
• веерную и полувеерную форму, опирающуюся на шпалеру и имеющую по несколько рукавов разной длины и силы.

Именно различные варианты и комбинации веера получили наибольшее признание виноградарей в России, поскольку за таким виноградным кустом легко ухаживать.

Куст при желании поддается корректировке, а при устройстве шпалеры растения получают достаточно воздуха, света и питания, дают стабильно высокие урожаи, могут сниматься и укрываться на зиму. Основная часть работы по формированию виноградного куста проводится весной, летом же обламываются лишние и чрезмерно растущие побеги и пасынки, проводится подвязка и другие процедуры, нацеленные на поддержание плодоношения и задуманной формы растения.

Шпалера для винограда

Поскольку виноград – это сильнорослая лиана, то в большинстве случаев для его выращивания и облегчения ухода необходима надежная и удобная опора. Особенно актуально наличие таких конструкций при бесштамбовой форме кроны и выращивании сильнорослых сортов, а также при использовании винограда для озеленения навесов, беседок и других построек.

Опорой для лозы могут служить стены, установленные столбы, колья и даже растущие рядом с кустами деревья, но наилучшим решением станет установка специальной шпалеры для винограда.

В любительском садоводстве наиболее распространены две разновидности конструкции:

• вертикальная шпалера, где побеги винограда расположены в одной плоскости;
• наклонная шпалера, на которой побеги разнесены в две находящиеся под углом друг к другу плоскости.

В обоих случаях опорами конструкции служат надежные столбы, между ними натягивают ряды прочной проволоки, которой предстоит выдерживать не только вес побегов, но и тяжесть наливающихся кистей. Одноплоскостная шпалера для винограда проще в устройстве и значительно дешевле, но для получения высоких урожаев с куста удобнее двухплоскостной вариант, обеспечивающий большую площадь для поддержки плодоносящих побегов и выдерживающий серьезный вес лозы.

Чтобы упростить выращивание и уход за виноградом, между шпалерами предусматривают междурядья, достаточные для снятия кустов и их укрытия на время холодов, а также для обеспечения посадкам достаточного освещения, и ряды не перекрывали друг друга. Лучше, если на участке шпалера для винограда будет располагаться с севера на юг. При этом высота конструкции выбирается в зависимости от роста виноградаря, особенностей сорта и выбранной формы куста.

Как подвязать виноград

По мере роста винограда в течение вегетационного периода побеги несколько раз подвязываются к горизонтальным рядам шпалеры или закрепляются на других видах опор. При этом подвязка, во время которой побеги равномерно распределяются в одной или двух плоскостях, служит решению нескольких задач:

1. Растению обеспечивается лучший световой и воздушный режим.
2. Проще проходит обрезка и нормировка зеленой массы и завязи.
3. Облегчается проведение внекорневых подкормок винограда, а также выполнение «зеленой обрезки».
4. Вертикально расположенные побеги лучше растут и вызревают.
5. Уменьшается риск развития заболевания винограда и поражения его вредителями.
6. Начинающему виноградарю следует знать, когда и как подвязывать виноград.

Первый раз фиксировать положение побегов нужно, когда они имеют длину около 40–50 см и достигают нижнего ряда на шпалере. Затем, по мере отрастания, стебли подвязываются последовательно ко всем рядам.

В качестве подвязочного материала лучше брать обрезки текстиля или трикотажа, натуральный шпагат или бечеву, то есть средства, не сжимающие или пережимающие растущие побеги. Удобно использовать для подвязки саженца винограда специальный инструмент, свободно фиксирующий побеги с помощью пластиковой клипсы. На шпалерах, где проволока натянута в два параллельных ряда, побеги лишь заводят в такой промежуток, а образующиеся усы со временем прочно закрепляются на опоре. Если проводится уход за виноградом, выращиваемым на беседке или навесе, где предусмотрено свободное свивание прироста, то подвязывать такие побеги не нужно.

Пасынкование винограда

В летние месяцы выращивание и уход за виноградом не предполагает проведения обрезки многолетних побегов, но без удаления некоторых зеленых частей растения не обойтись. В зависимости от сорта винограда, нагрузки, которую испытывает куст, а также условий возделывания, из почек на побегах текущего года растения могут давать значительное количество побегов второго порядка. Если не удалять такие пасынки, они отбирают столь необходимые питательные веществу у будущего урожая и затеняют весь куст. Чрезмерная густота куста – это серьезный фактор риска для развития таких заболеваний винограда, как милдью и мучнистая роса. Поэтому ждать подрастания паразитных побегов не стоит.

Если в регионах с коротким летом пасынкование винограда заключается в полном удалении побегов уже на начальных стадиях развития, то на юге, особенно при выращивании ранних сортов, пасынки лишь укорачивают, чтобы к осени получить дополнительный урожай сладких ягод.

А в некоторых случаях, например, когда лоза страдает от заморозка или града, пасынкование винограда не проводится вовсе. Пасынки замещают недостаток зеленой массы на кусте и помогают возобновить развитие куста.

Профилактическая обработка и внекорневая подкормка винограда

Получение качественного и стабильного урожая винограда невозможно без обеспечения растения должным количеством питательных веществ. Выращивание на шпалере дает садоводу возможность использовать внекорневые подкормки винограда, эффективный источник дополнительного питания и минеральных веществ.

Наибольшую потребность в таких подкормках кусты винограда испытывают:

• перед цветением и после него;
• в период, когда начинается окрашивание ягод;
• за несколько дней до уборки урожая.

Для подкормки саженцев винограда и взрослых кустов используют раствор с содержанием 5% суперфосфата, 0,5% сульфата аммония и 1% калийных солей. Когда ягоды начинают созревать, лозе уже не нужен азот, зато в состав подкормки можно ввести микроэлементы, например, цинк и бор.

После цветения кусты обрабатывают 1-процентным раствором борной кислоты в сочетании с фунгицидом, препятствующим развитию ложной мучнистой росы, болезни, возникающей в условиях повышенной влажности и губительно сказывающейся не только на будущем урожае, но и на всем растении винограда. Завершающая же внекорневая подкормка винограда может проводиться на базе настоя древесной золы. Внесение подобных подкормок, а также опрыскивание кустов фунгицидами и инсектицидами осуществляют во второй половине дня, когда температура снижается, солнце не может обжечь листья и соцветия или в пасмурную погоду. Чем дольше капли средства будут оставаться на зелени, тем больший эффект оказывает процедура.

Чем обработать виноград после дождей, когда фунгициды и растворы микроэлементов оказываются смыты?

В случае серьезных осадков, при первой возможности обработку повторяют, уделяя внимание опрыскиванию кустов Ридомилом, особенно в период, когда цветение уже завершено, и велика вероятность развития милдью.

Не менее опасным для винограда заболеванием является оидиум, часто развивающийся при сухой жаркой погоде. Первая профилактическая обработка против этой болезни проводится весной. Если же на побегах, листве и ягодах обнаружен легкий белый пушок, на начальной стадии довольно эффективным средством от мучнистой росы станет обработка винограда содой и марганцовкой в виде слабо-розового раствора.

При этом не стоит забывать, что эффективность подкормок и средств защиты по-настоящему высока, если исполняются все правила выращивания и ухода за виноградом, вовремя удаляются сорняки и лишние побеги, ко всем побегам обеспечен доступ воздуха и питания.

Все о посадке и выращивании винограда — видео