Уход за сливами – Мой сосед по даче рассказал, как правильно ухаживать за сливой осенью, чтобы получить хороший урожай. Обрезка дерева просто необходима

Правильный уход за сливой в саду весной, осенью

Правильный уход за сливой включает своевременный полив, подкормку минеральными и органическими препаратами, обрезку весной и осенью и подготовку дерева к зимовке. При необходимости размножить растение сделать это можно косточками, порослью, корневыми черенками или прививкой. Для сохранения сорта и получения высоких урожаев нужно предупредить появление грибковых заболеваний. Если же они уже возникли, в борьбе с болезнями косточковых культур рекомендуется использовать химические фунгициды и народные средства — хозяйственное мыло, сок конского щавеля.

1

Сорта сливы

Сливы, в отличие от других представителей рода косточковых, — персиков, абрикосов — хорошо растут в умеренных широтах, легко переносят зимние похолодания. Благодаря этим свойствам и неприхотливости в уходе такие деревья оптимально подходят для выращивания в Подмосковье и на Урале.

Селекционеры вывели множество сортов слив для этих регионов:

Также подходят для выращивания сливы в Московской области сорта:

• Пересвет;
• Вика;
• Дашенька;
• Евразия 43;
• Желтая крупная;
• Кантемировская;
• Памяти Финаева;
• Тульская черная;
• Сеянец Волгограда;
• Новая Крупная;
• Неженка;
• Ранняя желтая.

Как правильно обрезать грушу в разные сезоны года

2

Весенний уход

В начале весны нужно развесить по участку скворечники, чтобы птицы боролись с вредными насекомыми. Середина марта подходит для обрезки сливы.

В апреле вносят азотные удобрения в приствольные круги и в междурядье, перекопав данные участки земли. Для молодых (2-3-летних) деревьев необходимо около 200-300 г кальциевой селитры или мочевины. В пору плодоношения для подкормки используют уже 300-400 г препарата.

Перекапывают почву под деревьями аккуратно, не повреждая корни растений. Вокруг штамба копают не глубже 5-7 см.

Слива нуждается в обработке от вредителей и болезнетворных микроорганизмов. Вредные насекомые могут находиться в коре деревьев или в грунте под ними. Профилактику проводят до появления сокодвижения, которое приходится на конец марта — начало апреля. На 10 л воды берут 700 г мочевины. В ней содержится азот, необходимый для роста и развития культуры.

Если не удалось обработать растения до распускания почек, то применяют следующие препараты:

• «Акарин»;
• «Фитоверм»;
• «Агравертин»;
• «Искра-био».

Затем обязательно опрыскивают еще «Цирконом» или «Экоберином».

Ночью весной температура обычно снижается ниже плюс 1 градуса по Цельсию. В этом случае продолжают жечь дымовую шашку, прекращая процесс через 2 часа после захода солнца.

Если весна выдалась засушливой, то поливают дерево, используя от 3 до 5 ведер воды. В конце мая сливу удобряют органическими препаратами, приствольный круг мульчируют древесными опилками или торфом. Также нужно следить за сорняками, которые появляются вокруг ствола. Их регулярно пропалывают.

Правильный уход за смородиной на протяжении года

3

Летние мероприятия

Летом деревья подкармливают так же, как и весной. Подбирают минеральные и органические удобрения. Их можно приготовить в домашних условиях.

Для питания растения применяют мочевину:

1. 1. 10 г препарата растворяют в 5 л теплой воды.
2. 2. Оставляют настояться на полчаса, чтобы мочевина полностью могла раствориться в жидкости.
3. 3. Тщательно размешав, распыляют средство на саженцы, не заливая их. Удобряют растения поздно вечером, когда солнечные лучи уже теряют свою активность.

Приготовленные собственными руками средства являются безопаснее, так как они не токсичны.

При отсутствии осадков поливают сливы раз в 2-3 дня теплой отстоянной водой. На одно дерево расходуют до 80-100 л жидкости. К концу лета культура начинает давать урожай. Его нужно вовремя собрать и переработать.

Лунный календарь огородника в апреле 2018 года

4

Осенний уход

В сентябре или до середины октября еще убирают урожай. Деревья готовят к зимовке, проводя полив.

Землю перекапывают возле приствольного круга и в междурядьях. Убирают и сжигают опавшую листву. Можно положить ее в компостную яму, если она есть.

Чтобы садовое растение могло восстановить свои силы и подготовилось к зимованию и плодоношению в следующем году, проводят подкормку. Удобрение вносят, сочетая с рыхлением почвы вокруг дерева. Осенью предпочтительнее вводить фосфорные средства. С первого по четвертый год жизни на 1 кв. м. необходимо от 120 до 180 г суперфосфата, от 60 до 90 г аммиачной селитры и от 35 до 55 г калийной соли. На 5-8 годы норма расхода препаратов удваивается.

Штамбы очищают от мха, лишайников, отмершей коры. Раны, имеющиеся на стволах и ветках, обрабатывают медным или железным купоросом. Но эти средства агрессивны, поэтому из названных веществ нужно приготовить легкий 3%-ный раствор. На 10 л воды добавляют 300 г порошка сульфата железа. Опрыскивают составом голые кусты и деревья перед укрытием их на зиму. Ранки заделывают садовым варом.

Основания ветвей и штамбы белят известковым раствором с добавлением купороса медного. Деревья готовы к зиме.

5

Полив

Если почва увлажнена на глубину до 40 см, то данный показатель считают оптимальным.

Полив производят от 4 до 7 раз за вегетационный период при наличии осадков. Под одно дерево вливают от 6 до 10 л жидкости за один раз.

Поздно осенью полив производят для закаливания растений. Так они легче перезимуют.

6

Зимовка

Как и другие садовые кусты и деревья, слива зимует без укрытия. При подготовке к зиме необходимо заделать круг возле ствола торфяной массой или перегноем.

Если деревья находятся на заснеженном участке, то их рекомендуют обвязать лапником. Можно укутать материалом или мешковиной. Но не следует использовать искусственные ткани, так как под ними кора преет.

Нужно следить, чтобы огромные сугробы не повредили ветки деревьев. При необходимости следует слегка освободить местность от снега. Но под снежным покрывалом растениям теплее. Если зима выдалась суровая, то оно убережет их от замерзания.

7

Обрезка

Разреженно-ярусная форма кроны

Первую обрезку проводят весной, на второй год после посадки. Процедуру выполняют для формирования сливы. Обычно оставляют разреженно-ярусную форму кроны высотой не меньше 40 см.

Нельзя проводить обрезку ветвей с началом сокодвижения. Формирование кроны продолжается на протяжении 5 лет:

1. 1. На штамбе формируют нижний ярус из 6-7 скелетных ветвей, направленных в разные стороны с углом отхождения от ствола в 45 градусов и на равном расстоянии друг от друга. Ветки на 40-50 см выше штамба и под углом меньше 40 градусов удаляют. Они отламываются во время плодоношения. Скелетные ветви укорачивают на одну треть длины, остальные вырезают в форме кольца, не оставляя пеньков. Высота годовалого экземпляра должна быть на уровне 1,5-1,8 м.
2. 2. На 3-й год проводник обрезают на 40 см выше верхней ветки. Приросты, вытянувшиеся больше 60 см, делают короче на треть или четверть длины, боковые побеги — до 15 см у почек, ориентированных вниз.
3. 3. На 4-й год проводник укорачивают таким способом, чтобы он был длиннее веток на 6 почек. Обрезают центральный ствол до тех пор, пока дерево не достигнет высоты 2,5 м.

Крона сливы в идеале должна иметь пирамидальную форму. Когда дерево начнет плодоносить, то проводник укорачивают по уровню верхней боковой скелетной ветки. Прошлогодние побеги тоже обрезают, чтобы активизировать развитие новых приростов.

На 5-й год стимулируют отрастание молодых ветвей. Старые обрезают после плодоношения. Если ежегодно убирать побеги старше 4 лет, то не придется делать омолаживающую очистку садовой культуры.

Для срезания веток используют ножовку или специальный секатор, острый нож. Все срезанные участки необходимо закрасить садовым варом.

8

Размножение дерева

Размножается слива следующими способами:

• косточками;
• порослью;
• корневыми черенками;
• прививкой.

8.1

Косточками

Размножение сливы косточками требует много времени. Отбирают посадочный материал, заворачивают в тряпку и отправляют в холодильник с октября по март на стратификацию. Затем семя сажают в горшок.

За саженцем ухаживают так же, как и за остальной рассадой. Осенью сеянец высаживают в более объемную посуду или отправляют в теплицу, если она отапливается. Его можно использовать и для прививки, и для высаживания на постоянное место.

8.2

Порослью

Самый быстрый и удобный способ. Отростки удаляются от приствольного круга дерева в июне. Из них можно вырастить новое растение.

Отпрыск выкапывают, не повредив корневую часть. Отрубают росток от центрального ствола на расстоянии двадцати сантиметров. Обрабатывают срезанный корень садовым варом и высаживают отросток на новое постоянное место.

8.3

Черенками

Мини-теплицы

Зеленые черенки тоже берут для размножения в начале лета, июне, когда побеги идут в рост. Их срезают не короче 30-40 см в пасмурную погоду и ставят в банку с водой. Острым ножом подравнивают нижнюю часть зелени, удаляют листву снизу. Верх черешка обрезают над третьим листом. На ночь помещают веточки в раствор «Гетероауксина» — так, чтобы они были погружены в него на 1,5 см.

В домашних условиях можно соорудить мини-парники для укоренения черенков. Емкость наполняют приготовленной почвой. Она готовится из торфа, песка, перегноя и садовой земли, взятых в равных количествах. Проводят легкий полив субстрата и уплотняют поверхность. Саженцы углубляют до черешка удаленного листа под 45-градусным углом, чтобы расстояние между посадочным материалом составляло около 5-7 см. Посаженные ростки накрывают пленкой и помещают посуду в светлое место. Обязательно защищают их от попадания ярких прямых лучей солнца.

Увлажняют рассаду по мере необходимости. О потребности растения во влаге свидетельствует сухая поверхность грунта. Спустя месяц после посадки проводят первую подкормку саженцев легким раствором азотного удобрения, используя 30 г средства на 10 л воды. Таким же образом готовят смесь из навозной жижи. С укоренением сеянцев пленку снимают.

Отправляют посадочный материал на хранение в сарай или в траншею до следующей весны. После высаживают в открытый грунт на доращивание, а осенью снова выкапывают и хранят таким образом еще одну зиму. С наступлением весны уже на постоянное место выращивания.

Размножение зелеными черенками — трудоемкий процесс, требует много времени и сил.

8.4

Прививанием

Для прививки используют подвой или привой. Подвой выращивается из косточки, а привой — это корневой отпрыск, который откапывают, отделяют от материнского растения. Косточки сортов Скороспелки красной, Московской, Угорки, Ренклода колхозного, Евразии 21 подходят для подвоя, так как они считаются стойкими к зимованию. Прививают сортовые привои на подвои алычи, тернослива, войлочной вишни и терна.

Известны следующие виды привития:

• прививка почкой;
• окулировка в приклад;
• прививка черенками;
• прививка в расщеп;
• прививка за кору.

При прививке почкой подвой обильно поливают для усиления сокодвижения. Влага позволит легче отделить кору от древесины. Штамб протирают увлажненной тряпкой или губкой. С привоя удаляют все листы. Остаются черешки не более 0,5 см. На подвое делают надрез Т-образной формы острым ножом, отгибают кору. С сортового привоя берут прививочный материал с частью коры длиной до 3 см и шириной до 0,5 см. Вставляют ее в разрез, плотно прижимают кору, после чего обвязывают пластырем, скотчем и полиэтиленовым куском, но не закрывают почку.

При засушливом климате лучше применить привитие методом окулировки в приклад. Для этого на подвое производят надрез около 7 см, захватив тонкий слой древесины. У черенка тоже делают надрез такой же длины с уступом под почкой. Древесиной к древесине вставляют его в кору. Перевязывают вставленный материал пленкой или скотчем. Почку не закрывают. Через 3 недели снимают повязку. Весной спиливают верхнюю часть подвоя, оставив шип над почкой не менее 15 см.

Весной или летом проводят прививку черенками. На подвое делают надрез длиной 2,5 и глубиной до 1,5 см. На сортовом черенке тоже выполняют косой надрез соответствующих размеров. Вставляют его в подвой. Остальные действия идентичны с вышеописанными.

При прививке в расщеп спиливают ствол подвоя, ровно по центру среза производят расщеп в глубину до 3 см. На черенке делают два нижних среза в форме клина. Вставляют его в разрезанное место и завязывают его пленкой.

Прививать за кору лучше в период сокодвижения, то есть с мая по август, когда она поддается отделению от древесины. От спила ствола подвоя делают сверху вниз два надреза коры, отгибают ее и вставляют черенки, срезанные наискось. Три почки должны попасть на древесину подвоя. Место прививки фиксируют повязкой и снимают ее после укоренения черенка.

9

Болезни сливы

Болезней сливового дерева много. Некоторые из них являются общими для косточковых культур, а некоторыми из них болеют лишь сливы.

Деревья поражаются:

1. 1. Дырчатой пятнистостью, в специальной литературе называемой клястероспориозом. При этом заболевании все части сливы поражаются грибком. На поверхности появляются пятна с бурой темной каймой. Они превращаются в язвочки, а потом — в дыры. Плоды у таких деревьев уродливые. Увеличиваются колонии грибков в дождливую погоду. Бороться с данной болезнью возможно регулярным прореживанием кроны, нельзя допускать ее загущения. Осенью сжигают всю опавшую листву, почву на участке перекапывают. Удаляют пораженные ветки. После цветения можно опрыскивать растения 1 %-ным раствором бордоской жидкости или 3-4%-ным — хлорокиси меди.
2. 2. Серой гнилью или монилиозом. Плоды становятся мягкими, на них образуются серые подушечки с грибковыми спорами. Для борьбы с болезнью уничтожают все пораженные фрукты и срезают ветки. До начала цветения обрабатывают растение «Нитрафеном», медным купоросом, а железным купоросом опрыскивают, пока почки не успели проснуться. Бордоскую жидкость можно использовать и после появления зелени. Вторую процедуру проводят через две недели. Для этого применяют препараты «Фталан», «Каптан», «Купрозан», хлорокись меди и другие фунгициды.
3. 3. Гоммозом или камедетечением. При этом из ран коры выделяется бесцветная или желтоватая жидкость, напоминающая смолу. Истекающие камедью части растения подсыхают и погибают. Возникает заболевание из-за солнечных ожогов, избытка влаги или переизбытка азота в почве. Если не лечить дерево, то его кора становится средой для развития бактерий, вызывающих рак ствола. Заболевание легче предупредить, чем вылечить. Поэтому не следует допускать повреждения коры дерева. При появлении ран на ней необходимо их сразу же обработать садовым варом. Если болезнь уже развивается, то пораженные участки протирают слабым раствором марганцовки или 1 %-ным раствором медного купороса и опрыскивают петралатумом. Спиливают сильно поврежденные ветки, счищают мертвую кору, а ранки под ней обрабатывают 3 раза с интервалом в 15 минут соком конского щавеля. Потом заделывают их садовым варом.
4. 4. Ржавчиной. Это грибковое заболевание возникает в июле. На листьях появляются рыжеватые и буроватые пятна. Культура раньше времени сбрасывает листву. В целях борьбы с болезнью ее сжигают. До начала цветения рекомендуют применить для обработки сливы раствор из 40 г хлорокиси меди и 5 л воды. На одно деревце расходуют около 3 л состава. После сбора урожая используют легкий раствор бордоской жидкости.
5. 5. Плодовой гнилью. Болезнь очень быстро распространяется. Здоровые фрукты запрещено трогать после прикосновения к поврежденным экземплярам. Последние уничтожают. Нельзя бросать заболевающие плоды и остатки в компостную яму, так как грибковые споры перейдут с перегноем в почву. Для борьбы эффективна бордоская жидкость.
6. 6. Коккомикозом. Он появляется в середине лета. На поверхности листьев возникают красные и коричневые пятна или пурпурно-фиолетовые язвочки. Они увеличиваются и сливаются друг с другом. Если не вести борьбу с заболеванием, культура постепенно погибает. Для лечения растение опрыскивают раствором хлорокиси меди, взяв 40 г средства на 10 л жидкости.
7. 7. Грибком сажистым. Он проявляется черным налетом на поверхности листвы, который можно легко смахнуть. Болезнь развивается в результате переувлажнения почвы или загущенности кроны. Поэтому следует сначала выяснить причину, потом устранить ее и обработать растение раствором из 5 г медного купороса и 150 г хозяйственного мыла, разведенных в 10 л воды.
8. 8. Раком корневым. Он проникает в корни через ранки коры. Взрослая слива перестает расти. Саженцы, пораженные данным видом болезни, не приживаются. Для борьбы с заболеванием садовый инвентарь обрабатывают формалином или хлорамином. Появившиеся наросты удаляют, а корневую часть растения поливают 1 %-ным раствором бордоской жидкости.
9. 9. Млечным блеском. О наличии болезни свидетельствуют потемнение коры и серебристо-белые листья. На них возникают отверстия. Растение погибает, если не применить для дезинфекции известковую смесь для побелки дерева и не провести весеннюю обработку мочевиной. Пораженные ветки срезают и сжигают.
10. 10. Сумчатой болезнью. Она поражает плоды, покрывая их мучнисто-восковым налетом. Для борьбы с заболеванием производят опрыскивание растения бордоской жидкостью до начала и после окончания цветения.

naogorode.net

Как ухаживать за сливой в течение всего года, в том числе в Сибири, в средней полосе России, в Подмосковье и др

Как и все растения — плодовые и декоративные — слива нуждается в регулярном своевременном уходе. Она не относится к капризным культурам, но и на произвол судьбы её оставлять нельзя. Расскажем начинающему садоводу об основных этапах агротехники сливы, правилах и способах ухода за ней.

Как ухаживать за сливой

Выращивание сливы и уход за ней состоят из обычных для плодовых культур этапов:

• санитарно-профилактические мероприятия, в том числе обработки от болезней и вредителей;
• обрезки, в том числе формировка кроны;
• поливы, рыхления и мульчирование;
• подкормки;
• сбор урожая.

Садоводу следует знать, как и когда нужно выполнять эти работы, чтобы обеспечить правильное развитие растения и получить высокий урожай качественных плодов.

Мероприятия по весеннему уходу за сливой

Весна — это время самых важных и неотложных агротехнических работ, без которых невозможно получить ожидаемый результат.

Обрезки

К ним приступают в конце февраля — начале марта.

Благоприятным временем для них будет такое, когда опасность сильных морозов уже миновала, но сокодвижение ещё не наступило, то есть почки ещё не набухли.

Санитарная обрезка

Итак, вооружившись секатором, сучкорезом, садовой пилой, в первую очередь осматривают деревья и при обнаружении сухих веток, а также повреждённых сильными ветрами и тяжестью снега, вырезают их.

Формировка кроны

После этого проводят соответствующий этап формирующей обрезки для молодого дерева. Форму кроны следует выбрать ещё при посадке саженца, так как формируют её в первые 4—5 лет жизни. Этот выбор зависит от высоты дерева, присущей конкретному сорту либо подвою, на который он привит:

• Деревьям высокорослых сортов традиционно придают разреженно-ярусную форму кроны.

  Разреженно-ярусную форму кроне придают в первые 4—5 лет жизни
• Среднерослым она тоже походит, но к ним можно ещё применить чашевидную, которая отличается лучшей вентиляцией и освещённостью внутреннего объёма, а также удобством обслуживания и сбора урожая.

  Чашевидная форма кроны отличается лучшей вентиляцией и освещённостью внутреннего объёма, а также удобством обслуживания и сбора урожая

• Низкорослым и карликовым деревьям, широко используемым в интенсивных садах, чаще придают форму пальметты либо веретена, которые удобны для выращивания на шпалерах или индивидуальных опорах.

  Веретенообразная форма кроны широко используется в интенсивных садах

Прореживающая обрезка

Прореживание кроны всех деревьев выполняется при необходимости в случае избыточной загущённости, препятствующей хорошей освещённости и вентиляции. При этом удаляют растущие внутрь кроны побеги, а также перекрещивающиеся и «волчки».

Омолаживающая обрезка

Она понадобится старым деревьям с оголёнными ветвями, когда генеративные почки внутри кроны уже не образуются. Проводят её путём поэтапной вырезки скелетных ветвей и замене их на новые, вырастающие из спящих почек.

Правила выполнения обрезок

При проведении обрезок следует придерживаться определённых правил, чтобы не нанести вреда растению:

• Использовать для обрезок только остро заточенные режущие инструменты.
• Перед началом работ инструмент следует продезинфицировать. Для этого можно использовать 5%-й раствор медного купороса, 3%-й раствор перекиси водорода, этиловый спирт, розовый раствор марганцовки. Бензин и другие нефтепродукты применять для этих целей не следует.
• При удалении целых веток применяют приём «на кольцо».

  При удалении целых веток применяют приём «на кольцо»

• Если удаляют большие ветви, то следует это делать в несколько приёмов, чтобы не повредить при этом ствол и соседние побеги.
• Все срезы, диаметр которых превышает 10 мм, защищают садовым варом.

Профилактика болезней и вредителей

Проведя обрезку, сразу же приступают к профилактическим искореняющим обработкам от вредителей и болезней. Для этого используют сильнодействующие пестициды универсального действия. А также в это время устанавливают ловчие пояса на штамбы деревьев, производят известковую покраску стволов и скелетных ветвей.

К обработкам деревьев приступают до набухания почек

Таблица: препараты для искореняющих обработок плодовых деревьев

Следует понимать, что для обработки применяют один из указанных в таблице препаратов.

То есть если сливу обработали ДНОКом, то ни Нитрафеном, ни медным купоросом, ни бордоской смесью этой весной её уже обрабатывать не нужно.

Далее, перед цветением (по розовому бутону), после опадания цветков и через 7—10 дней после этого, опрыскивают сливу инсектицидами (средствами борьбы с вредителями) и фунгицидами (противогрибковыми препаратами).

Таблица: популярные препараты для профилактики и борьбы с болезнями и вредителями сливы

Подкормки

Как только земля подсохнет и её можно будет перекапывать, сразу же это нужно будет сделать (если это не было сделано осенью). Под перекопку следует внести минеральные азотсодержащие удобрения:

• мочевину по норме 20—30 г/м²;
• аммиачную селитру из расчёта 30—40 г/м²;
• нитроаммофоску в количестве 40—50 г/м² или другие аналогичные удобрения.

Если почва уже была перекопана осенью, то можно внести удобрения, предварительно растворив их в воде. В период цветения для увеличения количества завязей можно опрыскать сливу раствором борной кислоты в концентрации 2—3 г/10л.

Фотогалерея: азотсодержащие минеральные удобрения

Под сливу мочевину вносят весной из расчёта 20—30 г/м2

Аммиачная селитра содержит 34% азота

Нитроаммофоска — это комплексное удобрение, которое содержит азот, фосфор и калий

Видео: подкормки сливы весной

Поливы

Как правило, весной бывает повышенная влажность и слива в поливах не нуждается. Но если земля сухая, причём не только сверху, но и на глубине штыка лопаты, то сливу следует полить. Особенно важно чтобы почва была увлажнена перед цветением и после него, а также в период образования завязей.

Как ухаживают за сливой летом

В летнее время уход за сливой сводится к регулярным поливам, подкормкам, обработкам и борьбой с порослью. Слива склонна к образованию множества корневых побегов, которые загущают посадки и отвлекают на себя значительную часть питания. Поэтому не стоит дожидаться пока они разрастутся и образуют густые заросли. В течение сезона их следует удалять под корень по мере появления. Если слива корнесобственная, то часть таких побегов можно использовать для размножения.

Корневую поросль следует удалять по мере её появления

Обработки

Из обработок в профилактических целях летом можно оставить лишь биофунгициды, например, Фитоспорин-М. Он является эффективным средством профилактики грибковых заболеваний и прекрасной внекорневой подкормкой с иммуноповышающим эффектом вследствие содержания в составе гуминовых кислот. Не вызывает привыкания, может применяться без ограничений количества обработок с интервалом 2—3 недели. Безопасен для человека, животных и пчёл. Плоды после обработки Фитоспорином можно употреблять в пищу без ожидания (мытыми).

Фитоспорин-М — это не только биофунгицид, но и удобрение

Подкормки

Для образования завязей и роста плодов дереву требуется значительное количество питания.

Минеральные удобрения

Первая декада июня — это время для внесения калийных удобрений. Калий отвечает за плодоношение, он нужен для образования завязей и роста плодов. Лучшая форма, в которой он содержится, это монофосфат калия, который содержит также и фосфор в легкорастворимом виде. Это удобрение вносят в виде водного раствора совмещая с поливом. Норма расхода —10—20 г/м

2. Через две недели подкормку повторяют. А также можно применить сульфат калия (калий сернокислый) по норме 250 грамм на среднее дерево.

Органические удобрения

В период созревания плодов слива хорошо отзывается на подкормки жидкими органическими удобрениями. Такие удобрения в виде настоев легко приготовить самостоятельно из имеющейся в распоряжении садовода органики. Для этого можно взять ведро коровяка, перелить его в подходящую бочку и залить ведром воды. Бочку прикрывают крышкой и настаивают в течение недели. После этого настой отцеживают и применяют для полива, предварительно разбавляя водой в соотношении 1 : 5. Коровяк можно заменить куриным помётом, который настаивают аналогичным образом, только для полива такой концентрат разбавляют в соотношении 1 : 10.

Коровяк разбавляют водой и настаивают в течение недели

Если нет ни коровяка, ни куриного помёта, то можно приготовить травяной настой, который будет ничуть не хуже. В бочку закладывают свежескошенную траву (причём для этих целей подойдут даже сорняки с огорода) примерно на 3/4 объёма и заливают водой. Настаивают, как и коровяк, около недели, после чего применяют для полива, разбавляя одну часть настоя пятью частями воды. А также во все эти настои при их приготовлении можно добавить по одному литру просеянной древесной золы. За лето сливу можно подкормить такими настоями 3—4 раза с интервалом 2—3 недели. За 2—3 недели до сбора урожая подкормки прекращают.

Травяной настой — это ценное органическое удобрение

Поливы

Большинство сортов сливы обладают неплохой засухоустойчивостью. Но это не означает, что их можно не поливать вовсе. Если лето засушливое, то увлажнять почву в приствольных кругах понадобится примерно раз в 1—2 недели. При этом нужно следить, чтобы почва постоянно оставалась влажной на глубине 30—40 см. Во избежание растрескивания плодов поливы прекращают за 2—3 недели до созревания. После каждого полива её рыхлят с целью обеспечения доступа воздуха в прикорневую зону.

Хорошо помогает удерживать влагу мульча, которой можно укрывать приствольные круги после поливов. В её качестве применяют сено, перепревшие опилки, перегной, компост, шелуху подсолнечника и т. п. Замульчированная почва не только хорошо держит влагу, но и сохраняет доступ воздуха к корням. Поэтому в таком случае отпадает потребность в рыхлении. Но если почва всё же пересохла (например, из-за небрежности садовода), то мульчу удаляют, поливают растение и рыхлят приствольный круг как обычно. После этого мульчирующий слой можно восстановить.

Слой мульчи хорошо удерживает влагу и сохраняет воздухопроницаемость почвы

Сбор урожая

Во второй половине лета начинают созревать плоды ранних сортов. Такие сливы не годятся для длительного хранения — их применяют для употребления в свежем виде, реализации на местных рынках и заготовок на зиму. Чтобы плоды лучше хранились их следует собирать в сухую погоду. А также не нужно этого делать ранним утром — лучше дождаться пока высохнет роса. Если сливы планируется транспортировать, то их стоит снимать с дерева слегка недозревшими и укладывать в вентилируемые невысокие ящики.

Чаще всего сливы созревают не одновременно — это может происходить на протяжении 2—3 недель. Поэтому и собирают урожай в несколько приёмов — не стоит ожидать, пока созреют все плоды, так как первые начнут перезревать и опадать.

Для транспортировки и хранения сливы укладывают в невысокие вентилируемые ящики

Осень — завершение сезона и подготовка к зиме

В сентябре завершают сбор плодов с деревьев поздних сортов. Как правило, такие сливы закладывают на хранение. Если поместить их в холодильную камеру с температурой 1—5 °C и влажностью воздуха 85%, то в таких условиях сливы могут храниться 2—3 месяца в зависимости от сорта.

В октябре — ноябре после окончания листопада приступают к работам по подготовке растений к зиме. Вот их краткий перечень:

• Сбор опавшей листвы. Если листья упали с больных растений, заражённых грибками или личинками вредителей, то их сжигают, а полученную при этом золу используют в качестве удобрения. Если же ни болезней ни вредителей в саду нет, то опавшие листья можно закомпостировать в компостной куче (или яме) для получения ценного органического удобрения. А также эти листья можно использовать для утепления грядок либо приствольных кругов деревьев.

  После листопада опавшую листву собирают и утилизируют

• Санитарная обрезка кроны. Её проводят при необходимости в том случае, если за сезон на дереве появились засохшие либо больные ветки, подлежащие удалению.
• Предзимний влагозарядный полив. Его проводят с началом листопада при температуре +2—5 °C, обильно заливая почву приствольных кругов на большую глубину (до 1—1,5 м). Проверить это трудно, да и не нужно. Можно просто ориентироваться на норму в 100—120 л/м² площади приствольного круга для взрослых деревьев и 30—40 л на одно молодое деревце.
• Как можно позже — перед самыми заморозками — глубоко перекапывают почву, переворачивая при этом пласты земли. Таким образом поднимают на поверхность вредителей и возбудителей болезней, которые могут устроиться на зимовку в верхних слоях почвы. Во время последующих морозов большая их часть погибнет от вымерзания.
• При перекопке в почву вносят удобрения:
  • перегной либо компост по норме 1—2 ведра на 1 м²;
  • двойной суперфосфат по норме 25—30 г/м² либо обычный по норме 50—70 г/м².

    Осенью почву вокруг сливы глубоко перекапывают, внося при этом удобрения

• Белят стволы и скелетные ветки раствором гашёной извести либо специальными садовыми красками. Это предохранит кору деревьев от солнечных ожогов и морозобоин.
• Обрабатывают крону и почву 3—5%-м раствором медного купороса либо бордоской жидкости.
• Если в районе выращивания случаются нападения грызунов (зайцев, мышей), то стволы деревьев (особенно молодых) стоит защитить путём оборачивания плотным материалом — рубероидом, толью, мешковиной, брезентом и т. п.

Что делают зимой

Конечно, зимой растения отдыхают и у садовода забот становится намного меньше. Просто следует иногда наведаться на участок и осмотреть деревья. Если выпал снег, то можно пригрести его к стволам для защиты их от морозов. Когда начинаются оттепели, то снег отгребают от стволов и устраивают дренажные канавки для отвода талой воды. Это делают для предотвращения выпревания.

Особенности ухода за сливой в регионах

Различные климатические и погодные условия регионов обуславливают некоторые особенности в уходе за сливой.

В средней полосе, в том числе в Подмосковье

При выращивании районированных сортов проблем обычно не возникает. К особенностям ухода, присущим данному региону, можно (с большой натяжкой) отнести лишь сроки начала весенних работ по обрезкам и обработкам от вредителей, а также сроки других агротехнических работ:

1. Весенние обрезки, обработки и подкормки — начало — середина марта.
2. Внесение калийсодержащих минеральных удобрений — первая половина июня.
3. Начало подготовки к зиме — октябрь.

В Сибири и на Урале

Для этих регионов существуют специально выведенные морозоустойчивые сорта, какие — можно выяснить на сайте Госреестра селекционных достижений. Ухаживать за ними не сложнее, чем за теплолюбивыми. Есть только один нюанс. В этих регионах нередки случаи зимних оттепелей с последующими морозами, что зачастую приводит к повреждению и выпреванию корневой шейки. Чтобы предотвратить эту неприятность, применяют способ промораживания почвы. Для этого после выпадения снега его уплотняют (утаптывают), чем снижают теплоизолирующую способность. Через некоторое время почва промёрзнет и во время коротких оттепелей процессы выпревания просто не успеют запуститься.

Видео: слива на Урале

На Дальнем Востоке

Этот регион отличается преобладанием подзолистых и дерново-подзолистых почв с повышенной кислотностью. Этот факт следует учитывать при подкормках сливы. Наиболее эффективно здесь использование навоза и полуперепревшего перегноя с добавлением по 20—50 кг суперфосфата на одну тонну удобрения. Вносят его осенью под перекопку в количестве 1—2 ведра на 1 м². Отличной органической подкормкой для сливы является также птичий помёт, норма внесения которого вдвое меньше, чем коровьего навоза.

Но самым доступным органическим удобрением для садоводов Дальнего Востока является торф. Поскольку азот в нём находится в недоступной для растения форме, то требуется время на придание ему усвояемости. Это происходит в процессе минерализации торфа после внесения его в почву. Поэтому нормы внесения торфа втрое выше, чем для навоза.

Сливу нельзя назвать капризным растением. Различные её сорта адаптированы к условиям большинства регионов Российской федерации. Уход за ней, при должном старании, доступен даже начинающему садоводу.

Здравствуйте! Меня зовут Пётр Владимирович. Мне 63 года. По образованию — инженер-механик. Оцените статью:

(7 голосов, среднее: 4.9 из 5)

Поделитесь с друзьями!

yagodka.club

Уход за сливой — посадка, правила обрезки, опрыскивание

Сливовое дерево дает сочные плоды со сладким вкусом. Если обеспечить качественный уход за сливой, она долгие годы будет радовать богатым урожаем мясистых плодов, которые широко используются в свежем виде, замораживаются, консервируются в виде соков, компотов, желе, варенья.

Правила посадки сливы

Ароматная слива – это дерево, достигающее высоты 15 м., приносит плоды оно около 15 лет. Большая часть корней растения залегает на глубине 20-40 см., они стержневые. Расти слива может в светлом месте, в любой почве, желательно рыхлой и плодородной. Удачным временем для ее укоренения является весна или осень. При выборе места важно, чтобы саженец не затенялся соседними растениями. Для надежного укоренения сливы посадка и уход за ней должны осуществляться грамотно. Это станет залогом того, что растение не погибнет или не откажется плодоносить.

Правила посадки сливы весной

В регионах с холодным климатом посадка дерева сливы осуществляется весной в апреле, до того, как раскрываются почки. Укореняется оно на расстоянии не меньше двух метров от грунтовых вод. Принципы посадки сливового дерева:

• яма для сливы подготавливается осенью либо весной за пару недель до укоренения;
• промежуток между саженцами должен быть 3-5 м., он высчитывается под сорт – низкий либо высокий;
• посадочная яма для сливы необходима глубиной 80 см. и шириной 70 см.;
• плотное дно подпушивают ломиком еще на 20 см. вниз;
• к почве добавляют по два ведра торфа и перегноя, 2 стакана нитрофоски, 200 г. извести-пушенки;
• на дно ямы бросают яичную скорлупу, в центре прикапывают посадочный кол;
• саженец сливы фиксируют к рейке и присыпают обогащенной землей;
• зона перехода от корня к стеблю должна находиться на 5 см. выше над плоскостью земли;
• вокруг ствола сливы формируют круглую лунку и щедро увлажняют;
• круг около деревца засыпают опилками.

Посадка сливы осенью

Если в местности мягкая зима, допускается сажать деревья осенью, заранее приготовив участок. Осуществляется посадка сливы в сентябре, до наступления заморозков. Выбранный участок должен быть немного приподнят, чтобы зимой вокруг деревца не скапливался слой снега. Правила осенней посадки сливы:

• саженец должен иметь пять мощных корней длиной до 25 см.;
• глубина укоренения сливы – не менее 50 см.;
• яма копается за две недели;
• для присыпки сливы готовится плодородная земля, смешанная с 50 г. калийной соли, 100 г. суперфосфата, 15 кг перегноя на одну яму;
• саженец фиксируется к предварительно вкопанному колышку, расправляются его корни;
• субстрат аккуратно утрамбовывается и поливается двумя ведрами воды, присыпается опилками;
• до зимы сливу нужно будет обильно увлажнить еще 2-3 раза;
• при осенних поливах внимательно следят за дождями, чтобы вода не стояла в грунте.

Обрезка и формирование сливы

Для повышения плодовитости дерева совершается осенняя, летняя, весенняя обрезка сливы. Она любит хаотично сплетать ветви, что обуславливает их повреждение, сгущение кроны, потерю возможности появление новых побегов или уменьшение урожайности. Процедуры по оформлению кроны проводят с начала укоренения деревца и стабильно продолжают всю его жизнь.

Обрезка сливы после посадки

Дерево советуют начинать подрезать в состоянии саженца, так как он образовывает много лишних отростков. Уход сводится к моделированию скелетных ветвей с крепкими почками. Первая обрезка сливы при посадке весной проводится в марте:

• ствол очищается от боковых веток на расстояние 40 см. от земли;
• остальные ростки срезаются наполовину;
• центровой проводник сливы должен остаться величиной 1,5 м.

Далее летом, во второй половине июля делается еще одна обрезка сливы:

• укорачиваются все боковые ростки до 20 см., идущие от ствола;
• стержневой проводник сливы не срезается;
• отростки по бокам, направленные вниз, купируются до 15 см.

Обрезка молодой сливы

Последующие годы тоже значительно влияют на оформление контуров дерева. На плодоносящем экземпляре осуществляется минимальная локализация ветвей, направленная на оформление густой кроны правильной формы, избавление от недееспособных побегов. Обрезка молодой сливы весной с пробуждением почек включает укорачивание стержневого ствола на две трети. Такой уход не даст растению быстро набрать высоту. Летом в июле обрезаются приросты веток сливы до 20 см. В следующие сезоны удаляются все перекрещивающиеся и испорченные боковые ветки.

Срез центрового проводника ежегодно на две трети производится до тех пор, пока саженец не наберет максимальной для своего сорта высоты. Крона должна иметь очертания пирамиды с раскидистым основанием, уход за сливой в плане обрезки предусматривает радикальное удаление всех неправильно растущих побегов. В качестве каркаса оставляют 5-6 крепких ветвей. Они должны произрастать в разные стороны с углом наклона около 50 градусов. Для проведения работ нужен секатор либо ножовка. Все срезы обмазываются садовым варом, чтоб дерево не заболело.

Обрезка запущенной сливы

Работа с запущенным деревом по обрезке производится в целях максимального продления его эксплуатационного периода, при этом не изменяя размер и вкус плодов. Для заросшей кроны правила обрезки сливы весной включают:

• удаление всех засохших, больных, обломанных веток, и тех, что направлены внутрь к стволу;
• скелет сливы прореживают, устраняют трущиеся друг о друга побеги;
• если на растении есть длинный прирост, он на треть укорачивается.

Омолаживающая обрезка сливы

Как только у садового дерева возникают признаки затухания роста (измельчение плодов сливы, прибавка побегов за год только 10-15 см.), производится омолаживающая обрезка. При ней удаляются сухие, больные, старые и обвисшие ветки, свежую поросль не трогают. Основные стволы срезают на трех — четырехлетнюю древесину — удаляют боковые разветвления на старом скелете. Это позволяет дереву плодоносить и в почтенном возрасте. Омолаживающая обрезка старой сливы опытными садоводами планируется на раннюю весну. На все спилы наносится садовый вар.

На месте удаленных веток зарождаются молодые отростки. Чтобы не перегружать сливу, из них оставляются два самых крепких, остальные удаляются в середине лета. Омолаживающую обрезку разбивают на 3-4 года и проводят в несколько этапов. Если в один сезон все сделать, старая слива может не выдержать и окончательно зачахнет. Грамотно проведенная процедура поможет ей плодоносить еще несколько лет.

Обрезка привитой сливы

Растения могут разрастаться за счет молодняка на собственных корнях, или с помощью привитых в расщелины приростов. Так садоводы могут добиваться приумножения экземпляров, комбинации разных сортов слив. Для растения важно в первый сезон сформировать форму кроны. Правила обрезки сливы, привитой от подвоя (корня):

• если саженец не имеет разветвлений, при посадке его на постоянное место делается срез над почкой на высоте 60 см. от земли. После того как на нем появятся боковые ростки, их можно будет купировать, чтобы формировать скелет;
• если деревце имеет разветвления, для нижнего яруса выбирают три мощных побега, размещенных под 50 градусов, и купируют их на треть. Центровой проводник спиливается так, чтобы он оставался выше боковых веток на 25 см.
• в последующие годы обработка проводится аналогично уходу за другими сливами;
• у привитых и развитых деревьев стабильно удаляют корневую поросль до материнской основы, не оставляя пеньков. Для этого раскапывают почву, удаляют побег в том месте, где он отошел от подвоя и засыпают область среза.

Как ухаживать за сливой?

Содержание такого дерева имеет особенности, которые отличают его от остальных растений в саду. Слива – правильный уход и выращивание:

1. Полив. Это очень влаголюбивое растение. Требуется внимательно отслеживать погоду и поливать сливу раз в неделю во время засухи (5-6 ведер для взрослого экземпляра, 3-4 для молодого). Признак нехватки влаги – трещины на плодах, на избыток воды крона реагирует пожелтением листьев.
2. Зимний уход за сливой. В холодное время года рекомендуется притаптывать снег вокруг ствола, струшивать его с ветвей.
3. Уход за приствольным кругом. Он должен быть не меньше 2 м., его надо регулярно рыхлить и удалять сорняки. Поросль от корней ослабляет растение – ее нужно обрезать 4-5 раз за лето прямо от основного подвоя.
4. Подпорки. При высоком урожае нагрузка на плодовые ветви велика – их укрепляют колышками, смягченными ветошью в месте соприкосновения с корой.

Уход за сливой весной – опрыскивание

Вредители губят растения, для борьбы с ними актуальны специальные средства. Слива – грамотный уход за деревом в плане опрыскивания:

• до раскрытия почек весной крону тщательно орошают препаратом № 30 (500 г. на 10 литров воды). Это опрыскивание направлено против щитовки, клещей, тлей, гусениц, возбудителей грибковых недугов;
• во время цветения по белым бутонам производится обработка одним из инсектицидов (Алатар, Актара, Фуфанон-нова). Так слива защищается от личинок пилильщиков, клещей, тлей, листогрызущих вредителей;
• летом осуществляется 3-4 опрыскивания с периодом 2 недели против сливовой плодожорки. Препараты: Фуфанон-нова, Фитоверм+Абига-пик, Хорус.

Уход за сливой – подкормка

Первые 2-3 года после посадки саженцу хватает питательных элементов, заложенных в яму. При последующем уходе за сливой необходимы подкормки, которые выливаются на предварительно разрыхленную почву:

1. Осенью: органика – настой коровяка, навозная жижа, разведенные с водой в 3-5 раз либо птичий помет в 10 раз;
2. Слива весной – уход и плановая подкормка минеральными составами:

• первое удобрение производится до начала цветения в апреле – 30 г. мочевины растворяют в 10 литрах воды. Под одну сливу расходуют 20 литров жидкости;
• в мае после цветения – 40 г. нитрофоски и 30 г. мочевины разводят ведром воды. Под сливу выливают 30 литров удобрения;
• летом вслед за сбором урожая – 30 г. сульфата калия + 40 г. суперфосфата на ведро воды. Одной сливе требуется 20 литров питательной смеси.

 

womanadvice.ru

Как правильно сажать и ухаживать за сливой. Секреты успешного урожая

Как и у любого садового дерева, у сливы есть свои сроки и требования к посадке.

Учитывать их очень важно, поскольку малейшая погрешность может лишить Вас как самого дерева, так и долгожданного урожая.

В данной статье мы опишем все особенности и схемы посадки сливы, расскажем, как правильно подобрать для нее место и ухаживать на протяжении всего периода роста.

ПоказатьСкрыть

Подготовка к посадке: что нужно учесть?

Садовые деревья в основном выводятся селекционными способами, в результате скрещивания разных сортов. От этого зависит не только вкус плодов, но и то, какой регион больше всего подходит дереву, какие его размеры, устойчивость к морозам и различным вредителям.

Поэтому, самым главным этапом подготовки является изучение всевозможных сортов сливы, выбор тех которые Вам наиболее понравились и подходят для вашего климатического региона.

Выбираем правильное место для сливы

Вторым этапом подготовки к посадке сливы является выбор подходящего для ее роста места. В частности, следует учитывать степень освещенности, не будут ли затенять дерево другие деревья или же постройки.

Даже при закладке сада важно учитывать расстояния между деревьями и знать о том, до каких размеров оно может вырасти. Если слива будет попадать в тень, она будет хуже расти, ее листья могут желтеть. Также, очень сильная затененность может стать причиной ухудшения качества урожая и размеров плодов.

Также, сливы очень не любят ветров, поскольку они попросту могут обдуть их цветение и лишить Вас урожая. Поэтому, рельефность местности, на которой Вы собираетесь высаживать сливу должна быть широковолнистой и иметь пологие склоны.

Благодаря этому, для дерева будет обеспечиваться хороший воздушный дренаж — к нему будет не будет подходить холодный воздух, и он не будет скапливаться в одном месте. Не подойдет та местность, где много западин и яров.

Подбираем почву

Лучшей почвой для слив являются лессовидные суглинки и супеси. Очень хорошо, если под указанными типами почвы залегают дренированные суглинки или же слоистые отложения с содержанием в них большого количества супеси.

Слива имеет довольно большую корневую систему, которая ни в коем случае не должна подмываться грунтовыми водами, хотя слива и является очень влаголюбивым деревом.

Таким образом, оптимальным уровнем залегания грунтовых вод является 1,5 -2 метра. Если же они находятся выше — оптимальным вариантом являются специальные дренажные канавки, которые выкапываются рядом с садом. В них будут стекать все ненужные излишки воды.

Не стоит даже думать о посадке сливы на торфяно-болотистых грунтах, а также там, где на глубине менее метра залегают пески или глинисто-песчаная морена

Важно также знать, что после разкорчевания сливового сада стоит подождать не менее 4-5 лет перед тем, как закладывать на том же месте новый. Ведь предыдущие деревья уже вытянули из почвы все самые необходимые сливе вещества, поэтому молодому деревцу будет сложно прижиться на том же месте.

Правила подготовки почвы для посадки саженца

Перед посадкой сливового сада почву очень хорошо вскапывают, чтобы она пропитала достаточным количеством воздуха.

В малоплодородные почвы рекомендуется вносить различные как органические, так и минеральные удобрения, которые повысят ее плодородность. Главное, чтобы подготовка проводилась заранее, еще за 2-3 года после закладки сливового сада.

До этого момента на участке не должны расти большие деревья, после которых останется мало питательных веществ для сливы.

Посадка саженца сливы

Большинство слив — это средне- или высокорослые деревья, которые занимаю достаточно много пространства сада. Поэтому, учитывать нужно не только то, куда садить дерево, но и на какое расстояние нужно отступать от других садовых любимцев.

Схема закладки сливового сада

Расстояние между сливами должно быть таким, чтобы они не затеняли друг друга и практически не доставали ветками одно дерево другое. Это не только позволит получать им много солнечного света, но и не будет усложнять движение по саду и сбор урожая.

Так, если сливы среднерослые, то расстояние между деревьями одного ряда должно быть не меньше 2 метров. Если деревья сильнорослые, то его стоит увеличить до 3 метров. Междурядье между среднерослыми сливами должно составлять не меньше 4 метров, а для сильнорослых это расстояние увеличивается до 4,5 метров.

Самое главное, что нужно помнить при закладке сада, что большим количеством деревьев на вашем участке Вы не добьетесь обильных урожаев, даже если будете регулярно удобрять почву. Ведь деревья нуждаются не только в питательных веществах и солнечном свете, но и в пространстве для их корневой системы.

Сроки посадки сливы

Чаще всего посадка сливы осуществляется весной. В более северных регионах, подойдет и осень. Однако, осенью существует большой риск, что молодое дерево не успеет нормально прижиться к новой почве и по этой причине попросту замерзнет зимой.

Весенняя посадка осуществляется уже на 5-тый день после того, как почва для посадки сливы полностью оттает от морозов. Срок для посадки отводится не очень продолжительный, всего 10-15 дней.

Если посадить дерево позднее, оно может хуже приняться или повредится высокими температурами и перенасыщенностью влаги. Также, если пересаживать саженец в более поздние сроки, он успеет распустится на прежнем месте роста и плохо приживется в таком состоянии на новом.

Подготовка ямы для посадки

Яма выкапывается преждевременно, примерно за 2-3 недели до посадки. Это делается для того, чтобы заранее засыпать на ее дно смесь органических удобрений и плодородной почвы и чтобы она успела осесть до времени непосредственной посадки саженца.

По этой же причине, яма должна быть достаточно глубокой, примерно 60 сантиметров. Ее диаметр должен быть таким же.

Когда Вы копаете яму, рекомендуется сразу же вкопать в нее кол, к которому позднее Вы привяжете саженец. Стоит учитывать, что расстояние между ним и деревцем должно быть не менее 15 сантиметр. Кол должен находится на севере от саженца.

Основные требования к непосредственной посадке

Приступая к посадке саженца, важно учитывать следующие очень важные требования:

• Корневая шейка деревца обязательно должна оставаться над поверхностью почвы примерно на 2-5 сантиметров. Позднее с оседанием грунта она еще немного опустится самостоятельно. Однако, не стоит перебарщивать с подниманием саженца над поверхностью почвы, поскольку существует риск вымывания и засыхания корней.
• Закапывать саженец нужно только почвой, без примеси различных удобрений. Засыпав саженец, землю вокруг него нужно очень хорошо утрамбовать, чтобы возле корней не оставался воздух (он может вызвать засыхание коневой системы).
• Из почвы, которая была выкопана из самого дна ямы делается небольшой насып вокруг деревца, который будет способствовать отличному впитыванию воды именно саженцем.

Уход после посадки

Таким образом, непосредственно после того, как Вы посадили саженец, его нужно обязательно полить. При этом, даже если после таяния снега почва влажная, полив должен быть обязательным, возможно только использование меньшего количества воды.

Необходимое количество воды на одно деревце должно составлять не менее чем 3 ведра. Поскольку слива очень любит влагу, через 2 недели полив можно повторить. Также, почву вокруг ствола стоит замульчировать торфом или перегноем, что будет способствовать более длительному сохранению влаги.

Главные правила ухода за сливой

Сливовое дерево и сад в целом не требуют много внимания и ухода, если сравнивать их с другими плодовыми деревьями. Но все же, для того чтобы получать регулярные и обильные урожаи стоит не только удобрять дерево, но и выстроить правильную схему защиты дерева от различных вредителей.

Как вовремя предотвратить поражение сливы болезнями и вредителями?

Во первых, нужно узнать, к каким болезням сорт, который Вы посадили на своем участке, менее всего устойчив и какие вредители могут принести ему вред. В процессе роса дерева стоит проводить периодические осмотры сада, учитывая какие именно вредители появляются на Ваших деревья.

Самым простым и очень надежным средством борьбы с вредителями и грибковыми заболеваниями является обрезка и сжигание поврежденных веток. Сжигать также нужно все опавшие со сливы листья и поврежденные плоды. Весной, еще до наступления стабильно высоких температур (до 10 градусов тепла), насекомых, которые пытаются прижиться на сливе, стоит попросту стряхивать и уничтожать.

Конечно, более эффективным средством предупреждения различных заболеваний и поражения дерева вредителями, являются обработки с помощью химических веществ.

Если Ваше дерево поразили щитовка или ложнощитовка, еще до набухания почек дерева и до того, как температура воздуха поднимется до +5ºС, дерево стоит обработать нитрофеном, с концентрацией 3%. Таким образом, Вы еще сможете уничтожить клещей и тлей, которые находятся еще в спящем зимнем состоянии.

Весной, когда слива уже распустилась, ее обрабатывают бордоской кислотой 1%-ной концентрации. Бордоскую кислоту можно заменить поликарбоцином 4%-ной концентрации. В случае использования последнего опрыскивание следует повторить еще и после цветения сливы.

Для борьбы с гусеницами, которые поражают листья сливы, после периода цветения дерево обрабатывают такими препаратами, как дендробацилин, энтобактерин (1%-я концентрация). Стоит учитывать, что обработка сливы указанными препаратами должна проводится при температуре не ниже 15ºС.

Против тли борются с помощью такого препарата, как карбофос. Его концентрация при обработке должна составлять не более чем 0,2%.

Для борьбы со сливовой плодожоркой нужно во-первых, повесить на дерево феромонновую ловушку. Если Вы заметите, что в нее попалась бабочка плодожорки, то повесить феромонновые кольца нужно по всему дереву. Также, проводится обработка сливы с помощью 0,2%-ного карбофоса.

Обрезка и формирование кроны

При покупке саженца все его побеги обычно очень сильно отличаются друг от друга: одни могут быть очень развиты и перегонять в росте главный проводник, другие наоборот, лишь на сантиметров 10 отходить от ствола.

Также, на молодом сливовом дереве может вырастать очень много абсолютно не нужных веток, которые только мешают друг другу и затеняют собственные плоды. Для того, чтобы слива была красивой, хорошо плодоносила и не создавала трудности при съеме плодов, очень важно регулярно формировать ее крону.

Первая обрезка сливы проводится непосредственно после посадки саженца на постоянное место роста. В этом случае ветки не просто укорачиваются, важно выбрать из них самые ровные и прочные, сформировав из них несколько ярусов, по 4-6 веток в каждом

К тому же, стоит выбрать главный проводник и обрезать его так, чтобы он оставался длиннее всех остальных веток. Каждый же последующий ярус, который идет ниже проводника, должен быть короче того, который идет ниже за ним. То есть, самые длинные ветки должны быть на самом нижнем ярусе.

Выбирая ветки, которые Вы хотите оставить для роста, учтите, что они должны отходить от основного ствола под углом не менее чем 40 градусов, иначе от урожаев они будут обламываться.

Расстояние между ярусами должно быть примерно 40-60 сантиметров, в зависимости от высоты самого дерева. Также, количество веток с каждым последующим ярусом, начиная от нижнего, должно уменьшатся.

Последующие обрезки будут направлены на то, чтобы поддерживать форму кроны и удалять конкуренты главного проводника и основных веток.

Также, важно к сливовому дереву применять дифференцированную систему, обрезая ветки дерева с сильной пробудимостью почек только на четверть, если пробудимость средняя — однолетние ветки обрезаются на треть своей длины, а у веток с совсем слабой пробудимостью — режем ветку пополам.

Это позволит активно развиваться даже небольшому количеству почек.

Обрезка взрослых плодоносящих деревьев направляется на то, чтобы удалять поврежденные и поломанные ветви и ветки и на прореживание кроны (при необходимости). После обрезки ветки сжигаются.

Требования к удобрению сливового дерева

Слива не очень любит частые и обильные удобрения. Кроме того, что непосредственно во время посадки грунт перемешивается с органическими удобрениями, в первые годы роста дерево подживлять не нужно.

Далее, с периодичностью в 2-3 года в период поздней почва вокруг дерева удобряется перегноем, смешанным с суперфосфатом и сернокислым калием. На 1 м2 необходимо использовать половину ведра компоста, 50 грамм суперфосфата и всего 20 грамм сернокислого калия.

Весной дерево хорошо удобрять с помощью аммиачной селитры, нужное количество которой на 1 м2 составляет только 20 грамм (удобно разводить ее с водой и вносить в почву в виде полива).

Не забываем про полив

Полив сливы должен быть регулярным, поскольку вода не только питает дерево, но и влияет на качество плодов. Первый полив должен быть за 1,5-2 недели до начала цветения дерева, и повторятся по истечению такого же количества времени после того, как дерево отцвело.

В период засушливого лета поливать дерево стоит в конце каждого летнего месяца. в августе и сентябре дерево также нуждается в обильных поливах, благодаря которому повышается качество плодов дерева.

Важно учитывать то, что полив сливы должен быть регулярным и соответствовать погодным условиям и влажности почвы. Иначе, Вы можете вызвать растрескивание плодов, или же пожелтение листьев сливового дерева.

Готовим сливу к зиме

Больше всего бояться зимы и ее морозов молодые саженцы и одно- двухлетние деревья сливы. Поэтому, их следует очень тщательно готовить к зиме.

Во-первых, стоит хорошенько перекопать почву вокруг дерева, чтобы она содержала достаточное для сливы количество кислорода.

Во-вторых, кроны молодых деревьев, кроме того, что они привязываются к прочному колу, следует связать в один веник — так им проще будет противостоять ветрам.

Если Вы только посадили дерево или оно растет у Вас лишь с начала весны, то его вообще рекомендуется прикопать на зиму под снегом.

Ствол более зрелого дерева тоже обворачивается большим количеством снега и укрывается сеном. Если дерево большое и имеет много веток, которые отходят от ствола под острым углом, их стоит подпереть кольями, чтобы под тяжестью снега они не сломались.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Да

Нет

182 раза уже
помогла

agronomu.com

Слива. Уход, выращивание, размножение. Болезни и вредители. Обрезка. Ошибки. Ягода. Фото. — Ботаничка.ru

Казалось бы, проще простого сливу вырастить. Но так может думать только очень самоуверенный человек и не очень сведущий. Есть у этой культуры своя специфика, тонкости. О них и пойдет речь в подборке материалов.

Особенности роста и плодоношения

По характеру плодоношения сорта и виды сливы условно делят на три группы:

• плодоносящие в основном на однолетнем приросте;
• на многолетних обрастающих веточках;
• как на однолетних побегах, так и на обрастающих веточках.

Слива (Plum)

© 4028mdk09

У первой группы слив на сильных однолетних приростах преобладают групповые почки — по две-три в одном узле (обычно средняя почка листовая, а боковые — цветковые). Групповые почки сосредоточены в средней части побега. Ниже располагаются одиночные цветковые почки. Верхушечная и ближайшие к ней несколько почек — одиночные листовые. На следующий год на однолетнем побеге из нижних листовых почек развиваются букетные веточки и шпорцы. Выше них развиваются более сильные ростовые побеги. Цветковые почки дают цветки и плоды. Букетные веточки и шпорцы у сортов первой группы очень недолговечны. Урожай определяется количеством цветковых почек на однолетнем побеге. После съема плодов ветви сильно оголяются, особенно если преобладали одиночные цветковые почки. Сорта первой группы характеризуются скороплодностью, продуктивностью, но требуют постоянного внимания к поддержанию сильного роста побегов. В эту группу входит большинство сортов сливы китайской, уссурийской, американской и канадской.

Сорта второй группы отличаются образованием многолетних обрастающих веточек или плодовых ветвей. На них размещается основная часть урожая. Для сортов этой группы важно, чтобы не было чрезмерного загущения кроны, иначе происходит массовое отмирание обрастающих веточек и ухудшается плодоношение. Во вторую группу входят в основном сорта домашней сливы западноевропейского и южного происхождения.

Сорта третьей группы имеют промежуточный характер плодоношения между первой и второй группами. Они хорошо плодоносят как на однолетнем приросте, так и на сравнительно недолговечных 3—4-летних обрастающих веточках. Для сортов третьей группы наряду с поддержанием сильного роста очень важно своевременно проводить смену оголившихся ветвей. Не следует также допускать загущения кроны; обрастающие веточки должны находиться в благоприятных условиях освещения. К третьей группе относится большинство среднерусских сортов сливы: Скороспелка красная, Венгерка московская. Тульская черная, Очаковская желтая и др.

При выращивании сливы, проведении обрезки необходимо помнить, что у косточковых культур плодовые почки простые, т. е. из них могут образоваться только плоды. На сильных годичных побегах имеются групповые и одиночные плодовые почки. На слабых приростах формируются в основном одиночные цветковые почки. Поэтому при ослаблении приростов происходит оголение ветвей. Оно усиливается тем, что после двух-четырех лет плодоношения букетные веточки и шпорцы отмирают, образовав колючки.

Летом у сливы рост побегов может прекратиться, а затем начаться вновь. В этом случае образуются вторичные побеги.

Названные особенности роста и плодоношения сливы нужно учитывать при обрезке и формировании кроны.

Слива (Plum)

Формирование и обрезка

Деревья формируют со штамбом высотой 25—40 см, крону — из 5 — 7 хорошо развитых и удачно размещенных веток. Желательно формировать скелетные ветви не из смежных почек, а из отстоящих одна от другой на 10—15 см, укорачивают их для соподчинения, предупреждения образования развилок, изменения направления роста. Первую обрезку проводят рано весной сразу после посадки. Если с началом ее запоздали, то лучше подождать до следующего года.

Обрезка сливы в первые годы необходима для формирования основных разветвлений кроны. Лишние разветвления, которые могут способствовать загущению кроны, нужно ослабить или удалить. У сортов, плодоносящих на однолетних побегах (однолетней древесине), укорачивание должно быть минимальным, чтобы не вызвать появления излишних разветвлений, загущающих крону. Сильные (50—60 см) однолетние приросты молодых деревьев, плодоносящих на двухлетней древесине (букетных веточках и шпорцах), надо укорачивать больше. Хорошо развитые побеги укорачивают на 1/4—1/5 их длины, чтобы усилить образование побегов и развитие шпорцев.

Когда дерево вступит в период полного плодоношения, обрезка необходима для поддержания силы роста побегов. Если крона сформирована правильно и имеется достаточно сильный однолетний прирост (не менее 40 см), нет необходимости в его укорачивании. Ограничиваются прореживанием кроны с вырезкой загущающих, сухих, неправильно расположенных и трущихся ветвей. При слабом приросте (менее 25—30 см), не укорачивая однолетний побег, обрезают на 2—3-летнюю древесину над ближайшим боковым разветвлением. Если прирост еще меньше (10—15 см), проводят омолаживающую обрезку на 4—5-летнюю древесину, т. е. обрезают многолетние ветви на сильное боковое разветвление.

У привитых хорошо развитых деревьев ежегодно удаляют корневую поросль до основного корня материнского растения, не оставляя пеньков. У корне-собственных сортов поросль используют для размножения. При сильном подмерзании или гибели всей надземной части корнесобственные сорта можно быстро восстановить, оставив два-три порослевых растения на расстоянии около 3 м одно от другого и формируя их по описанному типу. В случае гибели привитых деревьев можно также оставить 2—3 порослевых растения, но их нужно обязательно перепривить желаемыми сортами.

Слива (Plum)

© Darwinek

Календарь работ (с ноября по декабрь)

Ноябрь — декабрь. Регулярно проводите отаптывание снега на приствольных кругах и вокруг прикопки саженцев, чтобы помешать мышам проникнуть к молодым деревцам. При сильных снегопадах стряхивайте снег с ветвей. Это уменьшит их поломки. Для лучшей перезимовки присыпьте прикопанные саженцы снегом.

До наступления сильных морозов заготовьте черенки (однолетние побеги длиной 20— 30 см) для проведения весенних прививок. Оставлять заготовку черенков до весны рискованно, так как зимой побеги могут подмерзнуть и приживаемость прививок резко снизится. Нарезанные черенки свяжите в пучки и храните в снежном бурте до весны. Внутри бурта сохраняется температура около 0″. Снег предохраняет черенки от подсушивания, низких зимних и высоких весенних температур.

Январь. В бесснежные зимы подгребайте снег к стволам деревьев, чтобы защитить корни и штамб от подмерзания. После снегопадов во избежание поломок стряхивайте снег с ветвей. В молодых садах после снегопада отаптывайте снег вокруг деревьев для предохранения их от повреждений мышами и накопления влаги в почве.

Февраль. Продолжайте работы по снегозадержанию в саду, ремонту садового инвентаря, завозу удобрений, ядохимикатов и т. д. В конце месяца отгребите снег от стволиков сливы, освободите их от зимней обвязки. Ее следует тут же вынести из сада и сжечь. Штамбы и основания ветвей побелите известковым раствором (3 кг свежегашеной извести -)- 2 кг глины на ведро воды). Это поможет в зимне-весенний период сгладить колебание температур на поверхности коры в течение суток и уменьшит появление солнечных ожогов.

Чтобы снег в бурте, где заложены черенки, дольше сохранился, в конце февраля присыпьте его опилками слоем 15—20 см.

Слива

© Fir0002

Март. Для привлечения птиц в первой половине месяца развесьте в саду скворечники. С середины месяца приступайте к обрезке сливы.

Апрель. Продолжайте незавершенные ^работы по очистке штамбов и уходу за кроной. Для отвода талой воды прокопайте канавки.

При посадке сливы учитывайте силу роста деревьев в зависимости от почвенно-кли-матических условий и сортовых особенностей. В южных районах страны на плодородных почвах деревья сливы развиваются сильнее, поэтому сажайте их просторнее — с расстоянием 3—4 м в ряду и 5—6 м между рядами, в средней полосе, Сибири и на Дальнем Востоке — гуще: 2—3 м в ряду и 3—5 м между рядами.

Лучшее время для посадки сливы в средней и северной зонах — весна, на юге — осень и зима.

Как только почва поспеет (станет рыхлой, рассыпчатой), выровняйте участок и приступайте к копке ям (если эта работа не была выполнена с осени). Размеры посадочных ям зависят от величины корневой системы. Обычно готовят ямы диаметром 60—80 см, глубиной 40—60 см. При копке ям верхний слой почвы отбрасывайте в одну сторону, нижний — в другую. Верхний слой почвы смешайте с органическими и минеральными удобрениями, внеся 1 ведро перепревшего навоза (или 2 ведра компоста), 200—300 г (2—3 горсти) суперфосфата и 40—60 г калийной соли (или 300—400 г древесной золы). Затем саженец поставьте к колу в посадочную яму, расправьте корни, засыпьте плодородной землей, уплотняя ее ногами, чтобы между корнями не образовывались пустоты. Сразу после посадки вокруг саженца сделайте лунку, полейте водой (2 ведра), подвяжите саженец к колу шпагатом в виде восьмерки (свободно), замульчируйте торфом, опилками или рыхлой землей. Нижний слой почвы разбросайте по участку. После высадки корневая шейка растений должна быть на уровне почвы.

Если сад уже посажен, перекопайте почву под кроной и в междурядьях вилами или лопатой. Чтобы не повредить корневую систему, плоскость лопаты всегда должна быть в радиальном направлении к стволу. Ближе к штамбу перекапывайте мельче (на глубину 5 —10 см), по мере удаления — глубже (на 10—15 см). Перед перекопкой разбросайте под кроной деревьев азотные удобрения (100—200 г на дерево мочевины или кальциевой селитры в молодом саду, 300—500 г — в плодоносящем). Они обеспечат хороший рост и цветение сливы.

Для защиты цветущих деревьев от возвратных весенних заморозков подготовьте дымовые кучи.

Иногда вишню и сливу высаживают в низинах, где зимой часто застаивается холодный воздух, вызывая повреждение или гибель цветковых почек и ветвей. Если участок расположен в низине, от выращивания косточковых культур придется отказаться.

Необходимо знать глубину залегания груйтовых вод. Они не должны быть ближе 1,5— 2,0 м от поверхности почвы. При более близком расположении вишню и сливу высаживать не следует.

Нельзя недооценивать значения обрезки кроны: проводят ее порой нерегулярно, отчего крона загущается, плодовые образования отмирают, плодоношение становится нерегулярным. Деревья, перегруженные урожаем, подмерзают даже в сравнительно мягкие зимы и слабо плодоносят. Вот почему обрезать вишню и сливу нужно ежегодно.

В конце месяца приступайте к прививке черенков. Эту работу можно выполнять в течение периода сокодвижения.

Слива (Plum)

Май. Если температура воздуха снижается до +1°, зажгите дымовые кучи. Заканчивайте дымление через 1 — 2 часа после восхода солнца. Для смягчения действия заморозков проведите полив почвы под деревьями и опрыскивание кроны водой.

В жаркую сухую погоду обязательно поливайте сливы (4—6 ведер воды на 1 дерево). Перед цветением дерево полезно подкормить органическими или минеральными удобрениями. Органические удобрения (коровий навоз, птичий помет или фекалии) разводят в воде в отношении 1:10 и вносят по 4—6 ведер раствора под дерево (в зависимости от возраста сада). Если нет органических, применяют жидкие минеральные удобрения. Одну столовую ложку мочевины растворяют в 10 л воды и вносят в молодом саду 2—3 ведра, во взрослом — 4—6 ведер жидкого удобрения на дерево. Чтобы уменьшить потери влаги на испарение, сразу после проведения подкормки замульчируйте почву торфом или опилками.

Если междурядья сада содержат под черным паром, 2—3 раза в месяц проводят прополку и рыхление почвы. При естественном залужении регулярно (5—6 раз в течение лета) скашивайте траву и оставляйте ее на месте в виде мульчи.

Удаляйте дикую поросль или заготавливайте ее для размножения.

Июнь—июль. Продолжайте работы по уходу за сливовым садом: удаляйте сорняки, рыхлите приствольные круги и междурядья. В засушливые годы проводите поливы (5— 7 ведер под каждое дерево). После цветения (в начале июня) и при формировании плодов (в конце июня) полезно провести подкормки органическими и минеральными удобрениями. Дозы удобрений те же, что при весенней подкормке.

В урожайные годы поставьте подпорки под основные ветви.

Август—сентябрь. В садах с естественным задернением междурядий прекращают скашивание трав. При содержании почвы под черным паром проведите перекопку приствольных кругов и зяблевую вспашку междурядий. Перед перекопкой равномерно разбросайте под кроной деревьев органические и минеральные удобрения. Хорошие результаты получаются при поочередном внесении органических и минеральных удобрений (через год). В расчете на одно дерево вносят органических удобрений (перегноя или компоста) 1—2 ведра, минеральных — 200— 500 г суперфосфата, 200—400 г калийной соли (или 1 —1,5 кг древесной золы). Под молодые насаждения дозы удобрений уменьшают, под плодоносящие — увеличивают. Осеннее внесение удобрений улучшает вызревание побегов, перезимовку растений и обеспечивает их элементами питания, необходимыми для роста и плодоношения в следующем году.

Если почвы на приусадебном участке кислые, 1 раз в три года известкуйте их. Для этого известковые материалы (гашеную известь, молотый известняк, доломит, мел) измельчите, равномерно разбросайте по участку (300 — 500 г на 1 м² поверхности) и перекопайте.

В августе—сентябре собирают урожай сливы, консервируют и перерабатывают.

Для лучшей перезимовки деревьев (особенно в засушливые годы) проводите влагозарядковые поливы (5—7 ведер воды под 1 дерево).

Приступайте к выкопке ям для весенней посадки. Посадочный материал приобретайте с осени. Для лучшей перезимовки саженцы лучше хранить в прикопе. Для этого выкопайте канавку глубиной 30— 40 см, саженцы положите наклонно (опустив корни в канавку), присыпьте их почвой, уплотните ее ногами, хорошо полейте (1 ведро воды на каждое растение), сверху снова присыпьте почвой, чтобы образовался земляной валик высотой 20—30 см. В таком состоянии саженцы хорошо зимуют до весны.

Слива (Plum)

© Forest & Kim Starr

Октябрь. Заканчивают влаго-зарядковые поливы с последующим мульчированием почвы.

Проведите очистку штамбов и оснований ветвей от отмершей коры, мхов и лишайников. После зачистки ран ножом промойте их 2—3 %-ным (20—30 г на 1 л воды) раствором железного или 1—2 %-ным (10—20 г на 1 л воды) медного купороса. Затем замажьте раны садовым варом. Если есть дупла, заделайте их цементом. Штамбы и основания ветвей побелите известковым раствором (концентрация та же, что и в феврале).

Чтобы защитить молодые деревца от грызунов (зайцев, мышей), обвяжите стволики еловым лапником (верхушками веток вниз). Для лучшей перезимовки окучьте деревья почвой слоем 15—20 см. Опавшие листья сгребите в кучи и закомпостируйте или сожгите (для уничтожения вредителей и болезней).

Слива (Plum)

© Sanja565658

Как предупредить ошибки

При уходе за насаждениями косточковых культур садоводы-любители нередко допускают ошибки, из-за чего получают низкие урожаи плодов.

Одна из типичных ошибок — загущенные посадки деревьев. При смыкании крон ухудшается освещенность ветвей и они устремляются вверх, что затрудняет уход за деревьями и сбор урожая. Это обстоятельство следует учитывать при закладке сада.

Много ошибок допускают неопытные садоводы при внесении удобрений. Нередко за один прием вносят слишком много или очень мало. Большие дозы органических удобрений могут вызвать жирование молодых деревьев, затянуть рост побегов, ухудшить их вызревание, что усиливает опасность зимнего подмерзания. Повышенные дозы минеральных удобрений в свою очередь повышают концентрацию солей в почве, что угнетающе действует на плодовые деревья. При внесении низких доз удобрений на бедных почвах деревья слабо растут и плодоносят. Поэтому нужно придерживаться оптимальных доз для вашего конкретного участка.

Часто причиной низкого плодоношения вишни и сливы является неправильный подбор сортов-опылителей. При одно-сортных посадках самобесплодных сортов деревья нередко хорошо цветут, но почти не плодоносят из-за преждевременного осыпания завязей. В подобных случаях необходимо подсадить сорта-опылители (одинакового срока цветения с основными сортами) или привить их черенки в крону.

Слива (Plum)

Косточковые могут слабо плодоносить из-за вымерзания плодовых почек или частичного их повреждения. Если плодовые почки не распускаются, значит они вымерзли. Нередко рано весной наблюдается подмерзание пестика (центральной части) цветка. В этом случае дерево обильно цветет, но завязи не образует. Поэтому подбирайте высокозимостойкие сорта. Кроме того, вы можете защитить деревья от морозов, хорошо их подготовив к зиме: проведите влагозарядковые поливы осенью (особенно после засушливого лета), внесите органические и минеральные удобрения, защитите растения от вредителей и болезней.

www.botanichka.ru

Посадка, выращивание и тонкости ухода за сливой

Слива – дерево, которое любит уход и трепетное к себе отношение, а потому для получения высокого урожая необходимо уделить внимание выбору времени и способа посадки, используемых при выращивании удобрений и агротехники.

Весенняя посадка сливы

При посадке сливы предпочтение стоит отдать весеннему периоду. Делать это лучше ранней весной, когда земля уже прогрета, а почки еще не успели набухнуть. Посадка сливы весной проводится в период с середины апреля до начала мая. Но даже упустив это время, можно без опасений посадить сливу и чуть позже, но обязательно до наступления лета. Важно помнить, что для этой культуры жара, которая начинается уже в июне, губительна, поскольку слива имеет поверхностную корневую систему.

На Урале не дожидаются сильного потепления, а делают пересадку слив на новое место сразу после окончания таяния снега и установления температуры выше 0.

Плюсы и минусы осенней посадки

Поскольку сливовые деревья гибнут из-за жары и холода, посадка в осенний период может закончиться тем, что молодые сливы не успеют прижиться до заморозков. Поэтому осенью деревья садят до середины октября. Важно, чтобы до наступления заморозков оставалось минимум 2 месяца, тогда после посадки слива сможет окрепнуть и дожить до весенней оттепели.

Благоприятным временем для посадки сливовых деревьев считаются теплые сентябрьские дни. Следует выбирать саженцы тех слив, что растут в средней полосе России, поскольку они наилучшим образом подготовлены к зимним условиям.

По причине сурового зимнего климата на большей территории нашей страны, российские селекционеры занялись выведением сорта слив, которые смогут спокойно переносить холода. К ним относятся Скороплодная, Татарская желтая и другие виды слив. Такие сорта еще называют диплоидными, то есть имеющими новый набор хромосом.

Выбор места посадки

Для роста сливовых деревьев важно, чтобы они были защищены от сквозняков и имели прямое попадание на них солнечного света. А потому стоит организовать выращивание сливы с северной стороны забора на близком от него расстоянии, что поможет защитить саженец от открытых порывов ветра, но даст доступ к южным солнечным лучам.

Следует заранее учесть ту высоту, которую впоследствии достигнет дерево, чтобы свести на нет препятствование его развитию со стороны других культур, растущих в непосредственной близости.

Выбор почвы для посадки

Предпочтительно для роста слив выбирать рыхлую почву с нейтральным показателем pH. В особенности хороши песчаная, щелочная, суглинистая почвы. Важно избегать посадку саженцев сливы там, где преобладает торфяно-болотистая местность.

Поскольку у сливовых деревьев мощные корни, важно следить, чтобы их не подмывали грунтовые воды. А потому расстояние до них должно быть минимум 1,5 метра. Но важно помнить, что слива влаголюбива, поэтому и в сухой земле не вырастет.

Для хорошего урожая обязательна регулярная подкормка. Сажать сливу нужно в почву увлажненную и насыщенную питательными веществами. Поскольку эти деревья активно забирают из почвы полезные элементы, то перед посадкой молодых саженцев на месте старого сада слив должно пройти минимум 4 года, иначе новые саженцы не приживутся на этом месте.

Правила подготовки грунта для посадки саженца

Прежде чем начать посадку саженцев, почву тщательно перекапывают, чтобы она пропиталась большим объемом воздуха. Земля должна быть влажной, но обязательно без застоев воды. Если почва содержит в себе малое количество полезных веществ и неплодородна, следует за 2-3 года до посадки слив регулярно удобрять ее минеральными и органическими подкормками.

Посадочные ямы готовятся минимум за 2 недели до высадки слив. В глубину эти ямы роют на 60 см, а в ширину – 70 см. Сразу после подготовки ямы в нее вкапывается колышек, с которым в дальнейшем нужно будет связать саженец. Между сливой и черенком оставляют промежуток не менее 15 см.

При одновременной высадке нескольких слив важно, чтобы расстояние между посадочными ямами было минимум 3 м. Следует дать им простор в 7-10 м от полноразмерных деревьев, которые впоследствии помешают молодым саженцам получать питание и солнечный свет.

Каким должен быть саженец

Чтобы посадка сливы и дальнейший уход за ней принесли плоды, нужно ответственно подойти к процессу выбора правильных саженцев. Важным критерием является соответствующее состояние корневой системы дерева любого сорта сливы. Минимальная длина корней, которых в идеале 4-5 шт., – 25 см. В случае с открытой корневой системой на корнях не должно быть повреждений и пятен. Закрытая корневая система саженца не дает адекватно оценить его состояние, поскольку корни имеют вокруг грунтовый ком, а потому покупать такое дерево не следует.

Важно обратить внимание на состояние ствола и ветвей растения – у здоровых слив они чистые и свежие, не имеют следов пересыхания, лишайников или иных болезней.

Саженцы разных сортов имеют следующие показатели:

● первый сорт в высоту не ниже 140 см, в диаметре – более 1,3 см;

● у второго сорта высота начинается от 110 см, а диаметр – от 1,1 см.

Помимо молодых слив продают и многолетние саженцы. Есть мнение, что большой возраст приобретаемых деревьев способствует лучшей урожайности в будущем. Однако это не так, поскольку при выкапывании из почвы происходит повреждение корней сливы, приводящее в дальнейшем к ее болезням и отставанию в росте.

Как правильно посадить сливу

Перед посадкой сливы почву из подготовленной на участке посадочной ямы нужно смешать с перегноем, количество которого берут в 2 раза меньше объема выкопанной почвы. Эту смесь насыпают в яму, а по центру рядом с колышком располагают будущее дерево, связав ствол и черенок между собой мягкой тканью. Важно, чтобы корневая шейка выступала на 5 см над поверхностью земли. Однако слишком высоко располагать саженец не стоит, поскольку со временем почва будет вымываться и корни могут засохнуть.

После фиксации ствола почву нужно тщательно утрамбовать руками, заполняя пустоты. Далее следует обильно полить саженец водой. На каждое дерево выливается как минимум 3 полных ведра воды. Даже если с конца зимы прошел небольшой срок и почва осталась влажной после таяния снега, полив нужно произвести обязательно, но чуть меньшим количеством воды. Для максимального сохранения влаги в почве мульчируют перегноем или торфом приствольный круг.

Как ухаживать за сливой после посадки

Спустя 2 недели, следует повторить полив деревьев тем же объемом воды, что и при посадке.

Многие корни сливы находятся в верхней толще земли и не углубляются ниже 40 см от ее поверхности. Этот слой почвы быстро высыхает, что может привести к сбрасыванию деревом цветков и образовавшихся завязей, а потому очень важно вовремя увлажнять грунт. Но выращивать сливы нужно без чрезмерного заливания водой. Важно помнить, что в период цветения и в тот момент, когда дерево плодоносит, количество воды во время полива увеличивается как минимум на треть.

Помимо увлажнения корней нужно заботиться об их сохранности во время заморозков и ухаживать за корневой шейкой саженцев. При появлении в саду первого снега, следует притоптать его вокруг дерева и обязательно мульчировать землю у ствола, если это не было сделано весной. После становления на улице минусовой температуры важно успеть вовремя побелить дерево, чтобы защитить его нежную кору. Следует убирать снежные сугробы вокруг сливы, оставляя покров высотой максимум 60 см.

В жаркие дни слива требует защиты от солнечных ожогов. Для этого стволы обматываются специальными материалами или бумагой.

Подкормка сливы

По прошествии года с момента высадки саженцев в начале первой весны следует подкормить сливу мочевиной, используя по 20 гр. на каждый кв.м. Когда дерево достигнет трех лет с момента посадки, удобрения вносятся трижды за сезон.

После весенней порции мочевины второй подкормкой становятся 3 ст. л нитрофоски, разведенные в ведре воды. Когда наступит вторая половина августа, сливу подкармливают следующим раствором: в ведро воды добавляется по 2 ст. л сульфата калия и суперфосфата. Под каждое дерево, согласно описанию этих веществ, вносится 2 ведра этого удобрения.

Как только сливовое дерево начинает плодоносить, перед цветением его подкармливают сульфатом калия и мочевиной, по 2 ст. л которых растворяют в большом ведре воды. После цветения дереву требуется третья подкормка.

Еще в качестве удобрения для сливовых деревьев подходит коровяк и птичий помет, на одну часть которых берется 20 частей воды.

Обрезка

Прижившиеся молодые саженцы слив растут довольно быстро, поэтому дважды в год их необходимо обрезать. Осенью это делается в санитарных целях, а весной – в формирующих.

В течение первого года с момента укоренения рассады необходимо избавляться от всех слабых побегов и оставлять лишь ровные крепкие ветки. Места срезов требуют обработки, для чего применяется садовый вар. Начинать формирующую обрезку следует, спустя год после высадки. Обрезают часть ветвей и все волчки. В случае с колоновидными сливами, дерево подвергают стрижке, только если какие-либо из веток были повреждены или засохли от недостатка влаги.

Объем и схема, по которой срезают те или иные части сливовых деревьев, зависят от того, какой тип кроны выбирает садовод, и от того, в каких условиях произрастает культура. Для приспособления к жутким зимам Сибири, садоводы этих мест поддерживают у сливовых деревьев форму куста, делая их максимально закрытыми от холода.

Опытные садоводы собирают каждый обрезок сливовых ветвей, сжигают их и получают золу, которой впоследствии подкармливают само дерево.

Размножение

Популярный способ размножения сливы – черенкование. Для этого нужны молодые зеленые черенки. Готовить их необходимо в начале июля, в период покраснения основания у побегов. Срезанный здоровый побег делят на черенки, которые на 14-16 часов помещают в стимулирующий раствор.

Также необходимо подготовить грядку, засыпав ее на 10-14 см слоем песчано-торфяной смеси. Поверх нее следует полить раствор суперфосфата, в котором 1 ч. л удобрения разводится в 10 л воды.

Черенки нужно высадить во влажный грунт на расстоянии 5-7 см друг от друга и заглубить на 2-3 см. Из пленки и каркаса необходимо сделать парник, в котором черенки будут сидеть до самой весны. Ежедневно почву следует увлажнять, но не слишком сильно, хорошо подойдет опрыскивание водой. Конденсат с пленки необходимо регулярно убирать. В жаркие дни черенки нуждаются в проветривании.

При наступлении октября на грядку нужно уложить сухие листья и торф, покрыв почву этой смесью слоем в 10 см. Когда придет весна, маленькие саженцы можно посадить на постоянное место в саду.

Также вырастить сливу можно из косточки. Рекомендуется использовать семена вкусных и сочных сортов слив: желтой медовой или венгерки Московской, Аленушки или Пересвета и т.д.

Для начала сливовое семя нужно закалить, убрав на сутки в холодильник, после чего завернуть в мокрую ткань. В течение полугода нужно держать его там, периодически увлажняя. Косточка за это время должна набухнуть и треснуть. Далее следует посадить ее в хорошо увлажненную почву, не забывая в дальнейшем регулярно поливать и удобрять. Рекомендуется выращивать сливы сначала в домашнем горшке, а уже с наступлением осени пересадить их на участок.

sadimsami.ru

Как ухаживать за сливой весной и летом | Уход за сливой

Вопросами об уходе за такими деревьями как сливы, часто задаются молодые садоводы. Давайте узнаем, что советуют профессиональные агрономы и садоводы по поводу ухода за сливами летом и весной.

Как ухаживать за сливой — особенности

Фото: Цветение сливы

Уход за сливой весной — борьба с порослью

Одной из важнейших мер, как ухаживать за сливами считается удаление поросли, которая произрастает в больших количествах в радиусе разросшейся корневой системы фруктового дерева. Поросль доставляет немало хлопот садоводам, она слабо подлежит контролю и значительно засоряет пространство вокруг сливовых деревьев.

Удалять поросль необходимо несколько раз в месяц, чтобы она не ослабляла основное растение. Но нужно помнить, что скашивание и вырубание поросли — это не эффективные методы борьбы. Значительно замедлит и ослабит рост поросли, если раскопать верхний слой почвы до корня, от которого растет поросль и отсечь ее секатором, а ранку замазать садовым варом или масляной краской. Тогда велика вероятность, что поросль не возобновит рост, и не помешает ухаживать за сливовым деревом.

Прореживание сливовых плодов для ухода за сливами

Большинство видов сливовых деревьев обладают периодичностью плодоношения. Это явление можно попытаться выровнять с помощью агротехнических хитростей – прореживать плоды в урожайный год. В те годы, когда высокая урожайность, агрономы рекомендуют завязавшиеся плоды прореживать, тогда оставшиеся плоды нальются, и полностью достигнут созревания.

Прореживают плоды два раза за сезон – в конце мая, когда только завязались сливы, и в середине июля, когда плоды активно наливаются. Первыми подлежат удалению больные и поврежденные сливы. А так же удаляют плоды с учетом расстояния, которое должно составлять не менее 7 см между сливами.

Помощь сливе при уходе

Фото: Уход за сливой — прореживание плодов

Порой, не смотря на прореживание плодов, массовая нагрузка на ветви остается непосильной для дерева. Часто бывает, что по недосмотру садовода ветки ломаются под тяжестью плодов. По этому, необходима помощь и тогда прибегают к подпорке веток, для ухода за сливой. В виде подпорки может служить любой устойчивый материал. Но при этом стоит учесть, что трение между ветвью и подпоркой не допустимо, так как возможно повреждение коры. Поэтому в месте соприкосновения ветки и подпорки нужно положить мягкий материал, например резину или тряпицу.

Как сохранить урожай сливы при хорошем уходе

Не менее важной задачей для садоводов является не только, как ухаживать за сливой, но и как сохранить урожай. С учетом того, что сливы созревают постепенно, необходимо собирать вызревшие плоды. Это позволит переработать сливы постепенно. А так же оставшиеся плоды смогут без вреда и потерь постепенно дозреть на дереве.

В первые годы уход за саженцами сливы не требует подкормки и обрезки кроны. Если лето сухое, следите за влажностью почвы, регулярно (1 раз в 7-10 дней) поливайте. Сливы второго года роста подкармливают азотистыми смесями. Для этого на ведро воды добавляется 2 столовых ложки мочевины. Этим количеством раствора опрыскивается крона одного дерева сливы в начале и конце июня. Для опрыскивания лучше всего подойдет вечернее время суток.

Подкормка при последующем уходе за сливой

• начало мая – на ведро воды добавить мочевину в количестве 2 столовых ложек;
• начало июня – на ведро воды добавить нитрофоски 3 столовых ложки;
• август – на ведро воды добавить суперфосфата 2 столовых ложки.

Фото: Нитрофоска для подкормки сливы летом

На молодое дерево должно приходиться не менее 30л питательной смеси. Сливы, которые начали плодоносить подкармливают перед цветением смесью мочевины и калия сульфата. Подкормка вносится на влажную взрыхленную почву под каждое дерево. Вторая за лето подкормка проводится во время налива ягод минеральным составом из мочевины и нитрофоски. Третья подкормка проводится после сбора плодов раствором с содержанием хлористого калия и суперфосфата.

Особенности ухода за сливой круглый год

• нещадной борьбы с сорняками в течение всего сезона;
• рыхления почвы вокруг дерева на небольшую глубину;
• подсыпание перегноя или компоста;
• известкование почвы, особенно во время созревания плодов.

В начале летнего периода у сливы активизируется рост побегов и ветвей. В этот период очень важно следить за ростом веток и по необходимости удалять ненужные, выбраковывать поврежденные и больные ветки. Лишними считаются те ветки и побеги, которые мешают хорошему освещению кроны дерева.

В конце апреля – начале мая необходимо удалять поврежденные и плохо перенесшие заморозки ветви. Так же необходимо бороться с порослью. Для этого нужно аккуратно раскопать землю, добраться до корня, от которого растет поросль и отсечь ее как можно ближе к корню, чтобы не оставался пенек. Место среза замазать садовым варом или масляной краской и засыпать землей.

Уход за сливой весной и осенью — обрезка и формирование

Фото: Обрезка и формирование сливы по годам

Самой оптимальной формой плодового дерева сливы является веерная формовка на штамбе в 20см. Невысокие деревья легче переносят зимовку и легки в уходе. Они хорошо освещаются солнцем. Собирать урожай с таких деревьев не составляет труда. Молодые фруктовые деревья нуждаются в грамотной ежегодной правке роста. У молодых слив часто образуются острые углы между стволом и ветками. Это явление легко исправить с помощью распорок.

Слива практически не имеет способности к самостоятельному регулированию роста ветвей и ствола. Поэтому садовод обязан заниматься этим вопросом ежегодно, и ухаживать за сливой. Следует обратить внимание на то, что лучше удалить одну крупную ветвь. Чем несколько мелких. Для улучшения качества плодов садоводы прореживают урожай, удаляя значительную часть плодов. Оставшиеся сливы наливаются и полностью созревают.

Уход за сливой весной — прививка

Что нужно для прививки сливы

Прививка саженца сливы требует наличия следующих инструментов:

• пила садовая;
• секатор;
• ножи – прививочный, который следует хорошо заточить с одной стороны и окулировочный – заточенный с двух сторон;
• х/б ткань для протирания инструментов и прививочного материала;
• материал для обвязывания прививочного места;
• вар садовый или пластилин.

Прививается сливы двумя способами: почкой и черенком. Почки прививают в основном в теплой климатической зоне. А так же этот вид прививки требует определенных навыков и опыта, поэтому начинающие садоводы чаще пользуются черенковым способом прививки.

Прививка сливы черенком производится различными способами и необходима при уходе за сливами. Самые распространенные – это в приклад за кору, в расщеп и улучшенная копулировка. Прививаются только молодые (до7 лет) и здоровые деревья, у которых нет ни каких повреждений, древесина светлого цвета. Одни из лучших привоев для сливы являются терносливы, алыча, войлочная вишня и, естественно, слива.

Наилучшим сроком для прививки считается ранняя весна, когда еще не началось сокодвижение и развитие почек. Неплохо переносят сливы зимнюю прививку, которая проводится на корнях и отводках. Прививочный материал заготавливается после первых заморозков до 10 градусов. Весенние черенки прививать не рекомендуется, потому что они склонны к подмерзанию. Выбранный побег для прививки нужно протереть чистой тканью и нарезать черенки длиной в 3-3,5 раза больше диаметра побега сливы. Срез делается ровный под углом 45 градусов, с противоположной стороны среза должна быть почка.

Советы садоводов по прививке сливы

Фото: Прививка сливы черенком

Помните, что к срезу нельзя прикасаться пальцами, так как это ухудшает приживаемость. В случае если вы уроните черенок на землю, его следует тщательно протереть чистой тканью и обновить срезы.

В качестве материнского материала для черенков стоит подбирать однолетние побеги, здоровые, с хорошо освещенной солнцем стороны кроны. Если на дереве не найдется здоровых однолетних побегов, тогда приоритеты нужно отдать двулетним, но все же здоровым побегам.

Заготовленные черенки одного сорта нужно связать в один пучок, прикрепить этикетку с названием сорта и в вертикальном положении поместить в банку, наполненную влажными опилками. Банка хранится в подвале при температуре -3 — +3 градуса до ранней весны. Если черенков не много, можно их поместить для хранения в холодильник.

Как ухаживать за сливой для размножения

Подготовка почвы для размножения сливы

На выбранном участке в почву вносятся:

• перегной или торф 10-15кг/1м2;
• известь 1кг или древесная зола 0,5кг;
• суперфосфат простой 200г или двойной 80г;
• соль калийная 75г.

Посев семян для размножения сливы

Участок с удобрениями перекапывается на глубину штыка лопаты и разравнивается граблями. По участку делаются борозды в 5-8 см глубиной, обильно поливаются и раскладываются семенные косточки на расстоянии 5см. Затем борозды засыпаются землей, участок мульчируется опилом или хвоей.

Существует и весенний посев. Но он более трудоемкий. Для этого в сентябре косточки стратифицируют в опилке или песке. Затем помещают в горшки и, поддерживая влажность, хранят в прохладном (2 — 5°) подвале. Можно закопать в землю на глубину до 50см.В течение зимнего периода нужно строго соблюдать температурный режим в подвале и следить за влажностью. Чтобы семена не запрели и не заплесневели их надо перемешивать. В том случае, если семена начали прорастать, их следует поместить в ледник или закопать в снег. При этом нужно следить, чтобы они не примерзли. В конце апреля семена сеют в подготовленные грядки.

Уход за посевом при размножении сливы

Грядку с посевом нужно регулярно поливать, особенно в сухую погоду. При появлении всходов, нужно удалять сорняки и рыхлить почву. За взошедшими растениями необходимо постоянно наблюдать, при обнаружении больных и поврежденных саженцев их надо срочно удалить. В сад высаживаются здоровые, двухлетние растения.

Используется также метод размножения сливы порослью. Но этот способ подходит, если у вас уже есть сливовое дерево, подходящего вам сорта

Как улучшить плодоношение сливы правильным уходом

Для ускорения и улучшения качества плодоношения молодые саженцы прививают к привоям. В таком случае наиболее приемлемыми способами прививки считаются методы копулировки, в приклад и в боковой разрез. Практика показывает, что прививать сливу лучше в крону зрелого дерева, а не в молодую поросль или сеянцы. Дерево способно обеспечить устойчивость прививки к заморозкам и ускоряет плодоношение привитых особей. Для прививания подходят деревья до 10 лет и абсолютно здоровые. Прививка на сливы старше 10 лет не целесообразна по показателям плодоношения.

Уход за сливой круглый год — подкормка

Когда вносить подкормку для ухода за сливой

С третьего года жизни сливе нужно особое внимание. Стоит учитывать, что у сливы есть особенность возобновлять рост осенью. Особенно в теплую и дождливую осень сливовые деревья начинают активно расти. В связи с этим явлением во вторую половину лета не стоит сливы удобрять органическими удобрениями, азотистыми смесями и жидкими подкормками. Полив ограничивать. Мульчировать почву вокруг деревьев так же не следует.

Наиболее оптимальные сроки полива сливы – весенне-летний период, то есть во время развития почек, цветения и формирования завязи. В зависимости от количества природных осадков, расход воды при поливе составляет 30-50 литров на каждое дерево. Почва должна быть влажной, но не болотистой. Чрезмерный полив деревьев сливы может привести к заболачиванию приствольных кругов и навредит фруктовому дереву.

Какая подкормка подходит для сливы

Ранней весной в почву вокруг сливовых деревьев вносится комплекс удобрений, содержащий сульфат аммония. В кислую почву, рекомендуется вносить селитру известково-аммиачную. Почву вокруг молодых деревьев мульчируют компостом или перепревшим навозом на таком расстоянии от ствола дерева, чтобы он оставался чистым.

Фото: Древесная зола для подкормки сливы

Особенное внимание стоит обратить на то, что слива любит щелочной вид почвы. Поэтому подкормка сливы требует обязательного внесения в почву извести или древесной золы. Определить кислотность почвы можно с помощью теста лакмусовой бумагой. Для этого необходимо взять в горсть почвы после дождя или сухую почву смочить кипяченой водой и плотно приложить тестовый лист бумаги. Красный цвет бумаги указывает на высокую кислотность почвы. Розовый цвет говорит о том, что почва слабокислая или нейтральная.

Подкормка сливы органическими удобрениями производится раз в два-три года во время осенней перекопки почвы. Ежегодно применяются калийные и фосфорные удобрения в осеннее время. В вегетационный период, ранней весной, подкармливать нужно сливу азотосодержащими удобрениями.

Многие садоводы практикуют внекорневую подкормку сливы. Для этого используется 0,5% раствор мочевины. Крона деревьев опрыскивается 2-3 раза с интервалом 7-10 дней. Для опрыскивания выбирается не жаркий день и лучше проводить данную процедуру вечером.Такая подкормка увеличивает плодоношение.

Уход за сливами довольно трудоемкий процесс, требующий определенных знаний, однако если вы прочитали наши советы, как ухаживать за сливой, вы справитесь с этой задачей.

Слива уход: Видео

www.medmoon.ru