Уход за яблонями осенью в подмосковье: как ухаживать в августе-сентябре, чтобы был хороший урожай

как ухаживать в августе-сентябре, чтобы был хороший урожай

Зимнее время – сложный период для деревьев.

Ветра, морозы, тяжелый мокрый снег, ледяные дожди – всё это яблоня должна перенести с наименьшими потерями.

Осенью, после того, как с яблонь собраны последние плоды, дерево начинает готовиться к зиме.

Содержание статьи:

Задача каждого садовода – помочь ему в этом. Если мы проведём ряд комплексных мероприятий осенью, то весной яблоневый сад отблагодарит нас. Только в ухоженном саду яблони меньше болеют и плодоносят каждый год.

Как ухаживать осенью за яблоней?

Есть целый комплекс мероприятий, входящий в уход за яблонями осенью, который необходимо провести после сбора урожая, но до наступления заморозков. В него входит:

• Уборка опавших листьев и перекопка почвы;
• Внесение удобрений;
• Влагозарядковый полив;
• Мульчирование приствольных кругов;
• Удаление мха и лишайников, зачистка коры;
• Обрезка веток;
• Побелка стволов;
• Обработка от болезней и вредителей;
• Утепление яблонь.

Каждый этап этих работ важен для яблоневого сада. Если уход за деревьями проводится регулярно, то некоторые пункты можно пропустить.

Если же сад пришёл в запустение, деревья болеют, а яблоки мелкие и больные, то срочно приступаем к работе. Осень – самое подходящее для этого время.

Уборка опавших листьев и перекопка почвы

Опавшая листва уберегает корни деревьев от вымерзания зимой, сохраняет в почве влагу, нижний слой перепревает и является дополнительным удобрением. Это правильно, но только не для плодовых деревьев.

ВНИМАНИЕ: На опавшей листве остаётся множество мельчайших спор грибковых заболеваний. Если листву оставить под деревьями, они прекрасно там перезимуют. Когда наступит тёплая и влажная весна, споры начнут размножаться. Яблоня опять будет болеть, а нам придётся проводить дополнительные меры по борьбе с заболеваниями.

Уборку листьев проводят после окончания листопада. Сжигают листву только в том случае, если в текущем году дерево сильно болело. Если же дерево здоровое или болезнь удалось предотвратить на ранней стадии, то собранные листья можно сложить в компостную кучу.

Срок созревания компоста 2 – 3 года. Температура в компостной куче высокая, около 50°. Споры грибов к моменту созревания компоста погибают. При укладывании опавшей листвы можно провести её обработку фунгицидами.

Сбор листьев.

После сбора листьев следует провести перекопку земли в приствольных кругах. Глубина должна быть не больше 15 см. При глубокой перекопке есть риск повредить корни дерева.

Для чего необходима перекопка:

• Личинки вредителей прячутся в почве. Если пласты земли перевернуть, то вредители окажутся на поверхности и погибнут при минусовой температуре;
• Семена некоторых сорняков при воздействии морозов теряют всхожесть;

Перекапывать землю желательно тогда, когда она слегка влажная. Корни многолетних сорняков, попадающиеся при перекопке, желательно выбрать.

СОВЕТ: Перекопку приствольных кругов можно совместить с осенним внесением удобрений.

Осенняя подкормка

Мнение о том, когда следует вносить удобрения под яблони, расходятся. Кто-то вносит их сразу после сбора урожая, в августе, сентябре. Другие считают, что это лучше сделать после опадения листьев. Оба мнения верны.

Выбирая время, когда проводить подкормку, следует учесть, что на усвоение удобрений дереву потребуется около трёх недель.

Чтобы яблоня успела получить полезные вещества до заморозка, нужно ориентироваться на предварительный прогноз погоды.

Основное осеннее удобрение – органика.

Перепревший навоз или компост вносят из расчёта 1-2 ведра на одно дерево.

Одновременно добавляют 50 грамм суперфосфата и 30 грамм хлористого калия на одну яблоню.

ВАЖНО: Азот осенью не вносят. Того количества, что есть в органическом удобрении, в осенний период достаточно. Излишек азота может вызвать прирост слабых молодых побегов, которые зимой вымерзнут.

Подкормку проводят одновременно с перекопкой верхнего слоя земли. Если же удобрения вносят в начале осени, то их заделывают в почву граблями.

В сухую погоду приствольный круг проливают водой, чтобы питательные вещества быстрее попали к корням.

Полив яблонь осенью

Осенний полив называют влагозарядковым. Проводить его или нет, зависит от погоды. Если осенью постоянно идут хорошие дожди, поливать не надо. Если же дожди редкие, моросящие, то яблони на зиму надо напоить водой.

Полив яблонь осенью.

Проверить необходимость полива можно следующим образом: под деревом выкапывают ямку глубиной 15 – 20 см. Если земля на её дне влажная, при сжатии не рассыпается, поливать не стоит. В остальных случаях полив обязателен.

ВАЖНО: Стволы и ветви, напитанные водой, меньше ломаются от ветра, выносят тяжесть снега, их кора устойчива к морозам. Также замечена связь – чем больше напоить яблоню осенью, тем больше будет плодовых завязей весной.

На молодое дерево потребуется 3 ведра воды, для взрослого – около 6. Земля должна пропитаться минимум на 0,5 метра. Яблони на карликовых или полукарликовых подвоях требуют влаги меньше, чем высокорослые деревья.

Мульчирование

Мульчирование приствольных кругов дольше сохраняет почву влажной, делает её воздухопроницаемой.

Кроме того, мульча является удобрением длительного действия. Со временем она перегнивает, и в почву поступают дополнительные питательные вещества.

Зимой мульча предохраняет землю от перепада ночных и дневных температур, служит утепляющим материалом.

Для мульчирования подходят торф, перегной, опилки, скошенная высушенная трава. Слой должен быть от 10 до 15 см.

Если на участке почва кислая, то её лучше замульчировать опилками, измельчённой древесиной.

Если почва щелочная, то подойдёт торф, перегной, хвойный опад. Компост, солома, опавшая с декоративных деревьев листва подойдут для любого вида почвы.

Удаление мха и лишайников, зачистка коры

Мхи и лишайники, которые часто поселяются на стволах яблонь в загущенных садах или при влажной погоде, необходимо удалять.

Вред дереву они наносят тем, что закрывают мельчайшие отверстия на коре, через которые происходит дыхание. Это приводит к засыханию ветвей. При сильном поражении лишайниками яблоня может погибнуть.

Полезное видео:

Смотрите на видео, как бороться со мхом на плодовых деревьях:

Как спасти кору деревьев. Осеннее лечение:

Удаляют мох и лишайники после опадения листьев. Хорошо себя зарекомендовали два способа:

• Ствол дерева обрабатывают железным купоросом. Для этого 300 грамм разводят в 10 литрах воды. Обрабатывают стволы, ветки и землю под деревом. Через 10 дней лишайники отмирают. Их счищают жёсткой щёткой. Под яблоней надо расстелить ткань, чтобы осыпавшиеся споры не попали на землю.
•  Мох и лишайник сначала очищают со ствола, а потом проводят обработку медным купоросом. 500 грамм порошка разводят в ведре воды. Землю в приствольном круге тоже опрыскивают.

Ролик расскажет, как применять железный купорос:

Один раз в 3 – 4 года осенью необходимо счищать старую кору со стволов, даже если на ней нет лишайников.

ВНИМАНИЕ: Под старой корой зимуют вредители, там они откладывают свои личинки. Возбудители заболеваний тоже могут прятаться под корой и ждать благоприятных условий, чтобы атаковать дерево.

Зачищают кору скребком или жёсткой щёткой.

 Землю под деревом накрывают тканью, чтобы кусочки коры не остались на земле.

Осыпавшиеся частицы коры сжигают.

Обрезка веток осенью

Осенью желательно проводить только санитарную обрезку яблонь. Удаляют засохшие и больные ветви.

Вырезание проводят, немного захватив здоровую древесину. Только так спил заживёт равномерно, а кора не будет растрескиваться и задираться. Срезы зачищают и обрабатывают садовым варом.

Если же принято решение провести регулирующую обрезку осенью, то сделать это лучше тогда, когда полностью опадут листья.

От даты обрезки до наступления заморозков должно пройти около двух недель.

СОВЕТ: При обрезке важно использовать только острые инструменты. Это позволит получить ровный срез, который быстро заживёт.

Побелка стволов

Побелку стволов проводят после удаления мхов и лишайников, после зачистки коры и обрезки сухих веток.

Побелка имеет несколько целей:

• Предотвратить растрескивание стволов, которое происходит при перепадах дневных и ночных морозов;
• Защищает от солнечных ожогов;
• Не даёт вредителям спрятаться под корой для зимовки;
• Побеленные яблони меньше обгрызают мыши и зайцы.

Для побелки надо выбрать сухой день. Если сразу после процедуры пойдёт дождь, то он смоет всю краску. Для её высыхания надо несколько часов.

ВАЖНО: При температуре ниже 3° побелку яблонь не проводят. Молодые деревья покрывают краской до того места, где начинается первая ветка. Взрослые яблони белят на высоту вытянутой руки. Желательно прокрасить ствол и все скелетные ветви.

Обработка от болезней и вредителей

Осенняя обработка пестицидами нужна только в том случае, если летом было массовое нашествие вредителей или дерево сильно заражено грибковыми заболеваниями. В этом случае обработку проводят после того, как яблоня полностью сбросит всю листву.

Обработка от вредителей.

Если же дерево в текущем году не болело, проведена зачистка коры, обработка от мхов и лишайников, осенняя побелка, то в опрыскивании от болезней и вредителей нет необходимости.

Утепление яблони, как элемент ухода осенью

Утепление корней и стволов необходимо для молодых яблонь до 7 – 8 лет. Оно особенно важно при бесснежных зимах с большим перепадом дневных и ночных температур.

Если в приствольный круг под яблоней насыпан слой мульчи, то он защитит корни от морозов. Для яблони на карликовом или полукарликовом подвое потребуется дополнительное укрытие. Им послужат стебли кукурузы, солома, подсолнечник. Можно использовать нетканый укрывной материал. Весной его надо своевременно убрать.

Укутывают молодые стволы яблонь не только для утепления, но и для защиты от грызунов.

Для этого можно использовать картон, несколько слоёв плотной бумаги, мешковину, ветви хвойных деревьев.

Утепление должно заканчиваться на высоте 1 – 1,2 метра от земли. Снимают его весной, когда полностью растает снег.

Уход за яблонями в августе – сентябре

В августе – сентябре в яблоневом саду наступает время для заботы о сохранении урожая. Под тяжёлые ветки, усыпанные плодами, ставят прочные опоры. Сломанная от тяжести ветвь – беда для любой яблони. Иногда место разлома бывает таким глубоким, что яблоню спасти не удаётся.

Вторая задача садовода – ежедневно собирать падалицу. Осыпавшиеся раньше времени яблоки редко бывают здоровыми. Если они больные или повреждены вредителями, то их следует выносить за участок и закапывать.

За три недели до полного сбора урожая необходимо провести полив деревьев из расчёта 4 – 5 вёдер на одно дерево.

Урожай следует собирать в сухой день. С высоких веток для сбора плодов желательно использовать плодосборник. Не трясите дерево. Падающие яблоки имеют повреждения и долго не хранятся.

Уход за старой яблоней осенью

Если вам достался старый, заросший сад, яблоки в котором вырастают мелкие и повреждённые, надо принимать меры по его оздоровлению.

Обрезку для омоложения старой яблони проводят в течение 3 лет. Если вырезать все ветки сразу, ослабленное дерево не выдержит такую нагрузку и может погибнуть.

В первый год осенью обрезают все сухие, сломанные, больные ветви. Также можно удалить несколько крупных ветвей, которые перекрещиваются между собой и загущают крону. Такой обрезки в первый год вполне достаточно, чтобы у старого дерева хватило сил на заживление спилов.

Следующее, что необходимо сделать – зачистить всю старую кору. У старых яблонь бывает так, что отходят большие куски коры. Не бойтесь их удалять. Обратно они не приживутся, а пользы от них нет.

ВАЖНО: Если после очистки коры оголится большой участок ствола, его замазывают тонким слоем садового вара.

Старая яблоня требует специального ухода.

Кроме этих процедур, старые яблони обрабатывают пестицидами от болезней и вредителей, стволы белят. Почву в приствольных кругах очищают от сорняков, перекапывают и вносят удобрения.

Остальные меры по омоложению старых яблонь проводятся весной и летом.

Уход за яблоней после сбора урожая осенью

После сбора урожая, но до опадения листвы важно знать, что делать осенью с яблоней. Необходимо собрать из под яблонь падалицу. Если больные яблоки остались висеть на ветках, их собирают и закапывают, чтобы не допустить заражения всего дерева.

При нашествии вредителей яблони опрыскивают инсектицидами. Обработку необходимо провести два раза, с разницей в 10 дней. Землю в приствольном круге тоже обрабатывают этим же раствором.

После сбора яблок необходимо провести прополку и рыхление почвы под яблоней. Если давно не было дождей, то полив обязателен.

Этих мер достаточно, чтобы яблони отдохнули от сбора урожая до листопада, после которого деревьям требуется особый уход за яблонями в сентябре.

 Уход за яблонями в Подмосковье

Зимы в Подмосковье малоснежные, с резким колебанием температур и частыми оттепелями с ледяными дождями.

Кроме вышеперечисленных мероприятий по уходу за садом потребуются дополнительные меры:

• Под основные скелетные ветви следует поставить устойчивые опоры. Это позволит избежать обламывания деревьев;
• Особое внимание надо уделить саженцам и молодым деревьям. Желательно усилить утепление стволов и приствольных кругов;
• По возможности обрезку деревьев лучше отложить до весны.

СОВЕТ: В Подмосковье осенняя погода недолго держится тёплая и солнечная, морозы наступают рано. Учитывая это, осенние мероприятия по уходу за яблонями следует провести в короткие сроки.

Уход за яблоней осенью и подготовка к зиме

Поздней осенью в ноябре задача садовода — набросать вокруг яблонь дополнительный слой снега:

• Снег служит для яблонь дополнительным утеплением;
• Весной толстый слой снега будет медленно таять. Это отсрочит срок цветения, что важно в регионах, где часто бывают возвратные заморозки;
• Тающий весной снег напоит яблони, талые воды доставят к корням остатки питательных веществ от удобрений, внесённых осенью.

Чтобы мыши не прокладывали ходы в сугробе, снег возле яблонь следует притаптывать, уплотнять.

Во время ранних снегопадов сбивайте хлопья снега с ветвей. Это не даст им обломиться.

Если выполнять данные рекомендации того, как ухаживать за яблоней осенью, чтобы был хороший урожай, то яблоневый сад не пострадает от непогоды в зимнее время, встретит весну отдохнувший и готовый к новому урожаю.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Яблоня — посадка и уход в Подмосковье

Яблоня

Яблони в Подмосковье сажают с учетом глубины залегания грунтовых вод. Если влага близко, сажать деревья на семенном подвое опасно. Когда корни саженца яблони достигнут уровня горизонта грунтовых вод они станут болеть. В итоге гибель дерева неизбежна. Поэтому, до посадки необходимо принять меры или отказаться от саженцев яблонь на семенном подвое.

Для яблони лучшей является суглинисто-черноземная почва. Высота яблони варьирует от 1,5 до 10 метров в зависимости от сорта и типа подвоя.

Плодоношение яблони будет ежегодным, если будет ежегодный рост побегов. Если годичные приросты достигают 40–50 см, то на следующий год можно ожидать нормальный урожай. Однако, если у дерева наблюдается чрезмерно сильный рост, то это отрицательно сказывается на урожайности.

При правильном поливе, внесении удобрений и проведении других агромероприятий огромное значение имеет обрезка кроны плодовых деревьев.

Обрезка яблони

Ни один агротехнический прием не может заменить обрезки, но и самая хорошая обрезка не даст эффекта, если не будет систематического грамотного ухода за садом. Обрезку яблони начинают в теплые мартовские дни, а прекращают, когда почки уже начали распускаться, обычно в начале апреля. Если продолжить обрезку уже начавшей вегетацию яблони, это приведет к ослаблению дерева.

Тип обрезки яблони зависит от ее возраста.

Обрезка молодых яблонь

Обрезка молодых яблонь формирует будущий вид дерева. Крона яблони должна иметь наиболее простую форму, но при этом гарантирующую хорошие урожаи с высоким качеством плодов. Можно почитать статью профессора Р. И. Шредера «Обрезка плодовых деревьев». Имеющего огромный опыт в данной области садоводства.

Обрезку начинают весной первого года после посадки, независимо от того, когда был посажен саженец. Цель обрезки — восстановление равновесия между укороченной во время выкопки растения корневой системой и надземной частью.

Однолетний саженец, не имеющий разветвлений, обрезают на высоте 80–100 см от уровня почвы — тогда боковые побеги образуются в этом же году и позже можно будет приступить к формированию кроны. Если же однолетка имеет ветвление (такое может быть) — все побеги на высоте 50–70 см над землей удаляют. Среди выше растущих побегов удаляют те, которые образуют со стволиком острый угол. Побеги, образующие со стволом широкий угол, укорачивают на третью–пятую почку, считая от основания побега. Укоротите верхнюю часть проводника так, чтобы он был выше боковых побегов на 15–20 см.

Побеги, образующие острый угол со стволом дерева, обычно удаляют, так как они обычно отламываются под тяжестью плодов. Если же эти побеги необходимо оставить — их отгибают, оттягивают, устанавливая распорки или растяжки, а можно просто положить в место отхождения от стволика подходящий камушек. Иногда к веткам подвешивают не очень тяжелые бутыли с водой.

Оттягивание веток делают весной, но лучше летом, когда побеги наиболее гибкие. Широкие углы скелетных ветвей обеспечивают прочную крону дерева и раннее вступление в плодоношение.

Обрезка двухлетнего саженца

Ветвящаяся однолетка и двухлетний саженец обрезаются одинаково.

Выбирают 3–5 наиболее сильных с широкими углами побегов, которые в будущем станут главными ветвями дерева. Все другие побеги удаляют. Оставленные побеги укорачивают, проводя соподчинение их между собой в зависимости от расположения в ярусе и по отношению к лидеру. Стараются, чтобы ниже расположенные побеги были длиной до 30 см, выше — несколько короче, но при этом нижний ярус не должен быть выше последующего.

Обрезают и проводник, оставляя его при этом так же, как и у ветвящейся однолетки, примерно на 15–20 см выше всех побегов. Если параллельно с проводником растет явно конкурирующий побег, то его вырезают либо оттягивают по горизонтали. Так создается основной скелет наиболее популярной кроны — почти естественной округлой и прочной.

В течение следующих 3–5 лет деревья лучше не обрезать, иначе задерживается вступление их в плодоношение. Особенно вредно укорачивание побегов. Но иногда небольшая обрезка все-таки необходима. Это касается больных или надломленных ветвей, которые укорачивают или обрезают у основания. Если дерево растет очень сильно, то, для того, чтобы следующий ярус веток не был слишком отдален от предыдущего, ежегодно укорачивают проводник, не забывая при этом, что он должен продолжать оставаться лидером.

Корневая система яблони

Корни у яблони, как и у других плодовых культур, двух видов — горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные корни имеют решающее значение в питании плодовых растений. Они располагаются в поверхностных слоях почвы на глубине 30–70 см, где большой доступ воздуха и влаги. В верхних слоях почвы обитает особенно много полезных микроорганизмов и необходимых для дерева питательных веществ.

Вертикальные корни проникают в почву на глубину до 20 м. По этим корням поступают вода, питательные вещества и некоторые микроэлементы из более глубоких слоев почвы. Вертикальные корни удерживают дерево и придают ему устойчивость.

Цветение и плодоношение яблони

Весной на яблони сначала распускаются вегетативные, а затем цветочные почки. Дерево образует значительно больше цветков, чем требуется для получения хорошего урожая. Не стоит беспокоиться, если при обильном образовании завязей в июне значительное количество плодов опадет. Это значит, что дерево сильное и само способно нормировать свой урожай.

Время цветения яблони зависит от внешних условий и сорта. Ранние сорта зацветают раньше, поздние — позже. Цветение продолжается 6–15 дней.

Почти все сорта яблони — перекрестно-опыляемые, поэтому для получения высоких урожаев необходимы сорта-опылители. Почти все сорта, районированные в средней полосе России, достаточно опыляют друг друга.

Подготовка посадочных ям

При копке посадочных ям верхний слой почвы, окрашенный гумусом, кладут на одну сторону, а подпочву (неокрашенную) на другую. Когда производится посадка деревьев, кладут верхний слой вниз и сверху подпочву. Последнюю в таком положении всегда можно улучшить удобрением.

Время для рытья ям — всегда лучше осень; если они роются весной или летом, то не следует сажать деревья раньше следующей весны, чтобы вырытая почва достаточно рассыпалась и выветрилась перед посадкою деревьев.

Другая, не менее значительная выгода — оставлять ямы открытыми на зиму — заключается в том, что мороз, действуя на стенки и дно ям, разрушает твердую, залежалую почву и тем больше, чем больше величина самой ямы. Это разрушительное действие мороза можно еще более увеличивать, если в самые сильные морозы раз или два вычищать из ям снег.

При таянии снега весной в ямах скапливается вода, способствующая разрушению стенок. Перед посадкой сваливают почву с краев ям на дно, чтобы доставить корням, которые более стремятся книзу, обильное питание.

Глубина посадочных ям

Величина ям может быть разной. Она зависит от климата и почвы. В рыхлой, легко проницаемой для корней подпочве можно несколько уменьшить размер, а в твердой, наоборот, увеличить его.

В северных местах, на холодной глине глубину в 54 см принимаем за надлежащую. Увеличивать ее не только бесполезно, но даже вредно. Потому здесь мы должны стараться распространять корни деревьев ближе к поверхности земли.

На юге, где жара и выгорание вредят деревьям, необходимо рыть ямы глубже, чтобы открыть корням свободный путь в нижние, более влажные и прохладные слои подпочвы, и тем защитить деревья от гибельного действия засух.

Деревья, посаженные в ямы незначительной величины, в течение нескольких лет выполняют их корнями и, истощив почву, страдают от недостатка питательных веществ, особенно если подпочва твердая, что, следовательно сильно препятствует распространению корней в неразрыхленную часть.

При таких обстоятельствах через несколько лет замечается ослабление роста деревьев, и тогда требуется улучшение всей земли, прилегающей к яме, и прибавление питательных веществ; для этого кругом дерева необработанную почву перекапывают до такой же глубины и ширины каков был первоначальный размер ямы, причем верхний слой опять бросается вниз, а надпочвенный наверх. Объем питательного круга для дерева увеличивается такой перекопкой в 8 раз, следовательно, до 4,9 м³.

Подобное увеличение круга питательности через обработку вокруг дерева повторяется по мере надобности.

Использованная литература: Шредер Р.И. «Русский огород, питомник и плодовый сад», 1903 год, М. Александрова «Мой сад», Специальный выпуск газеты «Огород».

выбор места и почвы, обзор сортов для региона

Ни для кого не секрет, насколько полезны яблоки. Эти плоды любимы как взрослыми, так и детьми. Наверное, в каждом саду в Подмосковье можно увидеть хоть один сорт этого фрукта. Как и посадка любых других деревьев, яблоня требует соблюдение некоторых особенностей. Разнообразие сортов дает возможность выбрать тот вид, который придется по вкусу всей семье и принесет несомненную пользу, благодаря богатому составу.

Выбор сорта

Приобретая саженцы яблони, следует учитывать сроки созревания плодов. Если говорить, о скороспелости, то все сорта яблонь можно подразделить на летние, осенние и зимние виды.

По размеру и достигаемой высоте яблони бывают:

• Сильнорослые – 8-10 метров;
• Среднерослые – 4-5 метров;
• Слаборослые – 3-4 метра.

Для Подмосковья наиболее популярными сортами высоких деревьев считаются: Антоновка обыкновенная, Грушовка московская.

Для того чтобы получить невысокие деревья, стоит обратить внимание на карликовые и полукарликовые подвои. Высота таких деревьев будет от 2,5 до 3,5 м.

Важной особенностью для яблони является выносливость холодов и зимовка. Ведь в наших климатических условиях суровая и морозная зима не в диковинку.

Самые стойкие к низким температурам это:

• Коричное полосатое;
• Грушовка московская;
• Антоновка обыкновенная.

Кроме этого, неплохо переносят зиму такие сорта: Коричное новое, Брусничное, Марат Бусурин.

Стойкими к парше (распространенное заболевание, поражающее яблоню в Подмосковье), являются:

• Ветеран;
• Орлик;
• Имрус;
• Орловское полосатое;
• Синап орловский.

Достойными внимания садоводов считаются колоновидные яблони. Они бывают различных размеров и вырастают в виде одного ствола. Как правило, осенью густо усыпаны яблоками. Их не нужно обрезать, так как данные экземпляры растут почти без веток. Плоды на них быстро поспевают. Но вот период существования, относительно невелик, составляет в среднем 16 лет.

К сортам летнего созревания можно приписать такие яблони: Боровка, Грушовка московская, Панировка, Мантет, Мелба, Сергиана, Орловым.

К осенним: Услада, Дочь Вагнера, Анис полосатый, Коричное новое, Коричное полосатое, Дочь Коричного, Орловское полосатое, Осеннее полосатое, Осенняя Сусова, Жигулевское, Брусничное,

К зимним: Антоновка обыкновенная, Марат Бусурин, Дочь Мекинтоша, Орловская заря, Останкино, Брянское, Чаровница, Звездочка, Ветеран, Имрус, Куликовское, Ренет Черненко, Спартак, Уэлси, Поливитаминное, Пепин шафранный, Пепин орловский, Московское красное, Чашниковское, Алеся, Подарок Графскому, Зимняя красавица, Московское зимнее, Московское позднее, Память Сикоры, Память Сюбаровой, Синап орловский, Орлик,

Лучше всего остановить свой выбор на сортах небольшого размера, они имеют и хорошую урожайность и требуют они меньшего внимания по уходу. А за счет того, что они занимают меньше пространства на садовом участке, это позволяет высаживать несколько видов одновременно и наслаждаться отличным яблочным ассортиментом.

Видео “Характеристика сортов яблони”

Из видео Вы узнаете характеристику урожайных сортов яблони.

Время и сроки посадки

Яблоню можно сажать как в весенний период, так и осенью. В холодное время года это делают после того, как опадают все листья. Весной же необходимо успеть до распускания почек. Главное – не пропустить нужный момент.

Лучше, конечно, высаживать деревья осенью. В этом случае, если было повреждение корневой системы при выкапывании саженца, у него есть время восстановиться за осенне-зимний период. А уже в период вегетации хорошо напитаться полезными микроэлементами.

Самый подходящий период для высадки саженцев осенью это середина октября. В регионах, где зима может преподнести -30 градусов, то срок посадки лучше переносить на весну.

Готовим место для посадки

Для яблони идеальной почвой считается та, в которой присутствует нормальная циркуляция воздуха, при этом залегание грунтовых вод наблюдается на уровне двух метров как минимум. Почва со щебнем или заболоченная не совсем пригодна. 

Между деревьями выдерживается расстояние порядка трех метров, между рядами соблюдается интервал в 6 метров. Где-то дней за 30 до посадки подготавливается сама яма. Для этого выкапывается углубление в 0,7 м, круглой формы, с отвесными стенками.

Важно не смешивать плодородный слой с нижним. Посередине полученной ямы сооружается кол толщиной 5 сантиметров, а длину рассчитывают так, что из ямы должно выглядывать 40 см. Чтобы кол не гнил на протяжении длительного времени его предварительно обжигают.

Чтобы почва имела хороший показатель плодородности, требуется смесь из предварительно отложенного верхнего слоя, торфа, компоста, перегноя, перепревшего навоза и органического удобрения. В случаях, когда в почве преобладают глинистые вкрапления, в эту же смесь добавляют небольшое количество песка. Созданным «коктейлем» заполняют яму доверху и так, чтоб виднелась небольшая горка. Холмик делают из расчета, что со временем грунт просядет, и посаженые яблони окажутся в воронке. Та часть земли, которая осталась с нижних выкопанных слоев разбрасывается между рядами.

Существует несколько особенностей по формированию необходимой ямы, дабы в дальнейшем высадить в нее саженец и правильно внести удобрение:

• Когда в почве преобладают глинистые составляющие глубину ямы необходимо увеличить, да и сами размеры должны быть больше. На ее дне выкладывается дренажный слой, который вполне можно сделать из консервных банок (пустых), камней, остатков или обрезков дерева. Корневая система будет хорошо развиваться, и получать необходимое количество кислорода.
• Если дренажный слой не предусматривается, то яму следует делать шире. Это предупреждает застойные явления. При поливе вода сможет рассасываться и не провоцировать гниение корневой системы.
• Если грунт песчаный, то необходимо предусмотреть слой, который бы удерживал воду. Это можно сделать из глины или ила.
• Если на глубине около 1,5 м залегают грунтовые воды, то собственно яму выкапывать не стоит. Почву просто перекапывают и, как правило, этого вполне достаточно. Затем делают небольшое углубление и важно не забыть внести удобрение. После этих процедур совершить высадку деревца. Корни же равномерно присыпаются землей.

В случае когда грунтовые воды находятся достаточно близко к поверхности (около 1,5 м), углубление не выкапывают, наоборот, яблоню размещают на холмик.

Технология посадки саженца

Разобравшись с особенностями места для посадки, следует рассмотреть саму технику этого процесса.

Важно перед закапыванием саженца внимательно его изучить. Ведь если места среза не имеют белого оттенка, а окрашены в бурый или коричневый цвет, это свидетельствует о повреждении корневой системы. Скорее всего, она была примерзшей или засушенной. Все травмированные сегменты необходимо удалить.

В той ямке, которую подготовили за месяц до высадки, формируют небольшую лунку, а на ее дне делают бугорок. Это проделывается для того, чтобы корневая система не пострадала и не обожглась, когда будут внесены удобрения.

Сам саженец размещается так, что посаженное полено располагается с южной стороны от дерева, а сама корневая шейка ствола поднимается над уровнем земли сантиметров на пять. Важно не заглублять границу перехода, это то место, где светло зеленая кора переходит в коричневую. Как правило, это место отчетливо видно. Выше этой линии тоже не рекомендовано высаживать, потому как корневая система может недополучить нужной влаги, особенно в жаркие дни.

Очень удобно при высадке яблони работать в паре. Один человек может удерживать саженец на нужной высоте и расправлять корни по земляной горке, а второй засыпать корневую систему и слегка утрамбовывать верхний слой почвы. Чтобы все пустоты были заполнены, при закапывании, саженцы немного встряхивают, если этого не сделать корни начнут подсыхать.

Чтобы посаженная осенью яблоня не оседала необходимо подвязать ее к колышку, это делают полиэтиленовым шпагатом на свободную восьмерку.

В ямку заливают несколько ведер воды и обязательно мульчируют почву. Это можно делать, используя оставшуюся землю или перегной. Обязательно следует вносить удобрения в почву.

Полив осуществляют раз в неделю. Заканчивают этот процесс в августе. В случае оседания почвы саму яблоню можно немного потянуть вверх и зафиксировать на границе корневой шейки.

Ничего сложно при посадке различных сортов яблони осенью нет, нужно лишь правильно выкопать яму, с учетом почвы, в которую высаживается дерево. Особого ухода яблоне не требуется, процесс полива весьма стандартный, как и используемые удобрения.

Видео “Выращивание и уход за яблоней”

Из видео Вы узнаете, как выращивать и ухаживать за яблоней.

схема и уход, видео и фото

652

Самое распространённое плодовое растение в наших садах – яблоня. И всё-таки начинающие садоводы часто не могут ответить на простейший вопрос: когда лучше сажать яблони? Наша страна большая и везде свои сроки и правила. Но для Подмосковья лучшее время для посадки яблони всегда наступало в середине осени, после листопада.

Время и сроки посадки

Сейчас продажа саженцев начинается уже в конце августа или в сентябре. Под вывесками известных питомников стоят зелёные саженцы, с огромными пониклыми листьями, зелёными невызревшими ветками и подсохшими корнями.

Продавцы торопятся продать деревца, покупатели – приобрести. Ведь потом будет холодно, мокро, неуютно. Неопытные садоводы приписывают саженцам чуть ли не человеческие качества, считая, что они мёрзнут в саду поздней осенью.

В советские времена продажа саженцев плодовых деревьев в центральных областях России начиналась только в конце октября. Вопрос, когда сажать, отпадал сам собой, потому что неготовые к пересадке деревья просто не продавали.

Яблони осенью в Подмосковье к 20 сентября начинают менять свой наряд с зелёного на золотой. К концу месяца листья начинают облетать. К середине октября листопад обычно заканчивается. Именно в это время молодую яблоню в Подмосковье можно выкопать без ущерба для неё. По окончании листопада дерево погружается в зимний сон.

Важно! Лучшие сроки посадки наступают с началом листопада, с 10 октября и до 15 числа месяца.

До наступления устойчивых холодов саженец успевает отрастить мочковатые корни и укорениться. Разрастание корневой системы продолжается до достижения температуры почвы +4 °C. Поэтому осеннюю посадку проводят за 0,5–1 месяц до установления постоянных заморозков.

Если погода вносит коррективы и резко наступает похолодание, то саженцы следует прикопать в саду или в подвале до весны.

Ценность осенней посадки яблонь заключается в следующем:

• корни продолжают активно расти, в то время как надземная часть дерева уже находится в состоянии покоя, не требует питания и полива;
• для укоренения в это время саженцу уже не нужен обильный полив и подкормка;
• перезимовавший саженец гарантированно укоренится и переживёт следующий сезон;
• саженец не страдает от иссушающих весенних солнечных лучей;
• весной он быстрее развивается, чем саженцы, которые посажены весной.

Выбор саженца и места для посадки

До посадки следует определить состав почвы и выбрать подходящий сорт. Всегда следует предпочесть районированные зимостойкие сорта.

Самыми зимостойкими сортами для Подмосковья считаются старинные, проверенные временем сорта:

• Народное;
• Грушовка московская;
• Антоновка;
• Бессемянка мичуринская.

Из новых сортов можно выбрать много отличных сортов:

• Медуница;
• Юный натуралист;
• Чародейка;
• Подарок осени и другие.

Лучше яблони растут на богатых и лёгких землях. Грунтовые воды должны располагаться на глубине не менее 3 м для сильнорослых сортов яблонь.

Место выбирают солнечное, на возвышенности, без затопления вешними водами. Схема размещения зависит от высоты взрослого дерева: от 5х5 м у высоких до 4х4 м для среднерослых деревьев.

Перед посадкой саженцы надо внимательно осмотреть. У них должны быть:

• здоровые и не сухие корни;
• неповреждённый гладкий ствол;
• живые почки.

Важно! Нельзя обрезать мелкие корешки, ведь именно они обеспечивают растение водой и питанием.

На сутки саженцы замачивают в ведре воды, в которую нелишне добавить любой стимулятор корнеобразования — Эпин, Корневин, Гетероауксин. Можно использовать раствор дрожжей (100 г на 10 л), меди (1 ч. л. на 2 л).

Технология

Для посадки яблонь осенью готовят посадочные ямы размером 100х100х70 см. Развитие корней саженца в первые два года происходит в объёме подготовленной ямы, и только позже корни выходят за её пределы.

Одной из самых грубых ошибок считается подготовка ямы непосредственно перед посадкой. В идеале её готовят летом. В плодородный слой добавляют:

• 2–3 ведра перегноя или торфа;
• 8–10 ст. л. золы;
• 1–2 ст. суперфосфата;
• 4–5 ст. л. сернокислого калия.

На дно ямы кладут кирпичи ли крупные камни, обеспечивающие дренаж. Ямку на ¾ заполняют питательным грунтом, удобрения успевают частично разложиться, а почва – осесть.

При посадке очень важно следить за расположением корневой шейки. Сажать яблоню надо так, чтобы корневая шейка возвышаться над поверхностью на 5–10 см. Со временем посаженные деревца втягиваются в землю, и шейка оказывается вровень с поверхностью.

Важно! Не следует увеличивать количество удобрений, вносимых под посадку. Нельзя сыпать под саженец свежий навоз.

Перед высадкой корни саженца обмакивают в глинистый раствор, что позволяет им лучше сцепиться с землёй.

Удобнее сажать вдвоём. В центр ямки вбивают колышек, саженец сажают в центр, оставляя колышек с южной стороны. Корни расправляют, засыпают землёй и утаптывают, саженец подвязывают. Не должно остаться пустот в земле между корнями. Для этого её хорошо проливают 3–4 вёдрами воды. Это единственный полив при осенней посадке, если осень не сухая.

Лунку для воды вокруг саженца мульчируют торфом, перегноем, слоем в 5 см. Толщина слоя увеличивается втрое при наступлении холодов.

Посадка и уход за саженцами яблони включает в себя и защиту от морозов и грызунов. Саженец утепляют различными способами: оборачивают строительным утеплителем, картоном, повязывают еловые ветки. Делают это в первые 3–4 года, пока кора не станет более грубой.

Если штамб укутан утепляющим материалом, то белить его нужно выше. Рекомендуется белить не только штамб, но и скелетные ветки. В первые годы белят молодое деревце мелом и только потом переходят на известковый раствор.

Уход за молодым садом

При выращивании молодых яблонь надо всего лишь не забывать об их потребностях:

• чистая почва возле штамба;
• санитарная и формирующая обрезка;
• полив;
• защита.

Уход за яблонями осенью, сразу после посадки, не доставит много хлопот. Полива обычно достаточно того, что был сделан при посадке. В сухую осень саженцы поливают еженедельно, по 2–3 ведра под деревце. В подкормках яблонька не будет нуждаться 2–3 года, если посадочная ямка заправлена достаточным количеством удобрений. Сорная трава в это время уже не растёт.

С наступлением весны саженцы нуждаются в стандартном наборе агромероприятий. Уход начинается с ранней обрезки до распускания почек.

1. У однолетнего саженца центральный проводник обрезают на 2—3 почки для стимуляции ветвления.
2. У двухлетнего саженца боковые веточки укорачивают на 1/3 или 2/3 длины.
3. Центральный проводник должен быть выше любой боковой ветки.

Следующая потребность – рыхлая и чистая земля под кроной дерева. Только взрослое дерево может спокойно переносить посадку газона или цветов в приствольном кругу. У молодой яблони корни активно растут, им требуется большое количество кислорода.

Уход за молодыми яблонями предполагает своевременный и обильный полив. Московское лето часто не предсказуемо в плане осадков, бывает и засуха и бесконечные дожди. Рекомендации относятся к усреднённым погодным условиям, которые надо корректировать под конкретные условия.

В первый месяц саженец поливают еженедельно, постепенно выливая по 2 ведра воды. Затем переходят к обильному, но редкому поливу: 4–5 вёдер через 3 недели.

Для взрослого дерева достаточно 4 поливов за сезон в самые ответственные моменты. Цветение, завязывание плодов, налив яблок и предзимний полив – это фазы обязательного увлажнения и подкормки. Но молодые яблоньки поливать можно и чаще. А цветы до 4-летнего возраста лучше обрывать, не давая завязываться плодам.

Ухаживать за молодой яблоней очень легко, веток и листьев мало, все на виду. В таких условиях трудно пропустить начало любой болезни яблонь. При их появлении не стоит пользоваться химическими средствами защиты. Вполне подойдут многочисленные народные способы защиты, безвредные для человека и растений.

Если же заболевание все же одолевает дерево, несмотря на старания садовода, можно попробовать использовать безопасные биологические препараты, основанные на действии грибков или микроорганизмов: Фитовер, Битоксибациллин и другие.

Стоит следить, чтобы колышек не тёрся о кору саженца, а подвязка не врезалась в неё. Повреждение коры в молодом возрасте очень опасно.

Нельзя допускать появления поросли у основания деревца. При её появлении побеги вырезают возле корня, отгребая в сторону землю.

Заключение

Посадка саженцев яблони в Подмосковье осенью – самое удачное время. В отличие от груши, которая не любит осенних посадок, яблоня – растение среднего пояса и отлично переносит зимние холода даже в юном возрасте. Для хорошей приживаемости нужно выбрать правильное место, грамотно посадить и обеспечить должный уход.

особенности подготовки в августе-сентябре, защита от вредителей

Перед наступлением осенних заморозков многие садоводы спешат подготовить деревья и кустарники к зиме. Чтобы деревья отлично перенесли зиму, следует произвести надлежащий уход за яблоней осенью. Подготовка к зиме состоит из нескольких этапов, включающих в себя обрезку, подкормку, побелку и другие виды деятельности. Такой комплексный подход призван обеспечить устойчивость перед вредными факторами в холодный период времени.

Актуальность осеннего ухода

Некоторые садоводы переносят все работы на садовой территории на весну, считая осенний период неважным. Эта часто встречающаяся ошибка способна привести к поражению растений вредными насекомыми и их гибели в зимний период по ряду причин. Заключается осенний уход за яблонями в следующем:

1. Проведение профилактических работ по защите деревьев от проникновения паразитов и их личинок.
2. Защита от развития болезней.
3. Охрана от порчи мелкими грызунами.
4. Ограждение коры от воздействия солнечного света. Прямое и длительное попадание солнечных лучей на ствол дерева может привести к возникновению солнечных ожогов.
5. Повышение устойчивости к морозам.
6. Улучшение качества и количества урожайности.

Важно!

Исходя из этого перечня, становится понятно, что даже осенью у садовода немало работы. Если не ухаживать за кустами после сбора урожая, то им намного сложнее будет выстоять в зимний период.

Сроки проведения предзимних работ

В осенний период забот у садоводов не становится меньше. В это время приходится собирать урожай, укладывать его для длительного хранения в погреб или перерабатывать плоды в заготовки на зиму. До наступления первых заморозков рекомендуется провести такие мероприятия:

1. Убрать из сада опавшую листву.
2. Провести подкормку и полив кустов.
3. Взрыхлить почву под деревьями.
4. Очистить стволы и осуществить обрезку старых веток.
5. Для борьбы с вредителями обработать деревья дезинфицирующими препаратами.
6. Побелить яблони перед холодами.
7. Мульчировать почву под стволами растений.
8. Укрыть основания стволов от морозов и воздействия грызунов.

Полезно!

Каждый из этих этапов не занимает много трудов и времени. Если распланировать всю работу на несколько стадий и предварительно изучить последовательность их выполнения, то яблони будут радовать не один сезон обильными урожаями.

В каждом регионе начинают проводить работы в определенное время. С середины октября начинают подготавливать яблони к зиме в Подмосковье. Укрывать деревья начинают при установлении столбика термометра на отметку -10 градусов в течение нескольких дней.

На Урале начинают подготовку к зиме с сентября. Жители Сибири также укрывают плодовые сорта растений с наступлением осени. А в Ленинградской области эти работы проводят после первых заморозков.

Удаление опавших листьев

После уборки плодов садоводы приступают к очистке своих владений от опавшей листвы. Некоторые садоводы предпочитают исключать этот пункт и применяют сухие листья для мульчирования околоствольных кругов. На самом деле таким шагом владельцы дач оставляют убежище для вредных насекомых. Клещи часто устраивают дома в листьях, мусоре или сухой траве.

Для исключения размножения вредителей следует убирать из сада не только сброшенную деревьями листву, сорняки, но и поломанные ветки. Весь собранный мусор сжигается.

Вас может заинтересовать:

Подкормка и поливка яблонь осенью

По завершении уборки можно приступать к проведению полива и подкармливания садовых деревьев. Чтобы земля успела впитать влагу и питательные элементы, осуществлять рекомендуется эту ступень ухода за яблонями в августе-сентябре месяце.

В целях экономии времени и сил допускается совмещение этих двух видов работ. С этой целью под каждый ствол выливают по одному ведру воды и вносят удобрения. Подкормку вносят дважды за сентябрь — в начале месяца и в конце. Полив проводят два-три раза в неделю. При частых и обильных осенних дождях количество поливов сокращают, чтобы избежать избытка влажности и загнивания корневой системы.

После обильного плодоношения деревья нуждаются в калийных и фосфорных удобрениях. Вещества необходимо вносить в количествах, обозначенных на упаковке. Также немаловажно сочетать очередность процедур — сначала полив, затем внесение подкормки. Каждый садовод должен понимать, насколько важен уход осенью за яблоней. Подготовка к зиме, осуществленная с соблюдением правил, позволит сохранить все деревья и получить обильный урожай.

Рыхление земли под деревьями

Для полноценного снабжения корней влагой и питательными веществами, а также обогащения кустов кислородом, необходимо своевременно рыхлить почву. Корневой системе отводится один месяц для восстановления природного баланса и запаса питательными веществами.

Желательно начинать рыхление после повторного внесения удобрений. Опытные садоводы рекомендуют применять для этой процедуры вилы. Работать ими следует очень аккуратно, чтобы не нанести вред корневой системе. Обильно растения поливают за сутки до рыхления. Аккуратно перекапывают почву в радиусе 1−1,5 метра, стараясь не задеть корневую систему.

Обрезка и очищение ствола куста

Кроме полива и подкормки перед заморозками, необходимо провести основную часть работ по уходу за яблоней осенью. Обрезка распространяется на старое количество веток. Кроме обрезки, стволы деревьев следует качественно очистить ото мхов, лишайников, наростов и потрескавшейся коры. Открытые срезы и поврежденные места необходимо заделать специальными веществами, которые должны иметься у каждого дачника.

Перед началом работ надлежит подготовить весь необходимый инструмент и материал. Для очистки стволов понадобится шпатель из пластика и большой кусок ветоши или пленки. В качестве защиты рекомендуется использовать матерчатые перчатки и очки из пластика.

Начинать работу желательно сразу после дождя, когда кора еще влажная. При сухой погоде стволы деревьев необходимо обильно увлажнить, чтобы кора стала податливой и мягкой. Процедуру проводят в такой последовательности:

1. Расстилают клеенку под стволом дерева.
2. Пластиковым инструментом счищают все лишнее: мох, лишайник, старую и потрескавшуюся кору.
3. Приступают к удалению старых веток.

Важно!

Ликвидируют мхи и лишайники, а также старую кору с трещинами, садоводы предупреждают заболевания у растений. Многие насекомые часто устраиваются на зимний период под корой деревьев, а весной выводят там личинок. Яблоневая кора является для них идеальным местом.

В отличие от старых деревьев, молодые не нуждаются в таком тщательном уходе. Уход за молодыми яблонями осенью ограничивается небольшой обрезкой. Таким образом, удаляются с растения только больные, поврежденные или сухие ветви.

Сильно искривленные побеги также необходимо удалить. Кроме использования санитарной обрезки у молодых деревьев, рекомендуется сформировать крону. Формирующую обрезку проводят на протяжении первых пяти лет роста куста ежегодно в осенний период.

У взрослых яблонь проводят попутно омолаживающую обрезку с целью повышения урожайности. Кроме деформированных веток, вырезают примерно третью часть кроны. Для полноценного освещения веток солнечными лучами прореживают верхушку деревьев.

Для предупреждения распространения спор на здоровые части растений, весь удаленный мусор сразу же сжигают. Все открытые после удаления пораженных веток места обрабатывают садовым варом, болтушкой из глины или любым другим средством, предназначенным для этих целей.

Важно завершить эти мероприятия за месяц до наступления первых заморозков. За это время все раны должны зажить, а срезы — подсохнуть. В октябре проводят завершающие работы в саду.

Мероприятия по дезинфекции

По неопытности некоторые садоводы начинают проводить опрыскивание от вредителей только весной. Но опрыскивать яблони осенью не менее важно. Многочисленные вредные насекомые откладывают свои личинки в небольших трещинах или под корой деревьев. Взрослые особи там же укрываются от холодов.

Для предупреждения заражения деревья обрабатывают осенью. Опрыскивание проводят через неделю после обрезки. В этот период движение сока замедляется и можно смело применять концентрированные и сильнодействующие средства.

Вас может заинтересовать:

В большинстве случаев применяют мочевину или раствор медного купороса для обработки кустов. Средства готовят согласно инструкции на упаковке. Предварительно необходимо приготовить средства индивидуальной защиты.

Многие вещества, предлагаемые специализированными магазинами, могут иметь высокую степень токсичности. Использование таких веществ способно нанести непоправимый вред растениям и почве. По этой причине рекомендуется ознакомиться с составом продукта до покупки.

Перед проведением опрыскивания рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды. Проводить опрыскивание следует в безветренную и сухую погоду. Желательно, чтобы осадки не выпали на протяжении двух последующих дней.

Побелка стволовой части

После проведения дезинфекции рекомендуется выдержать десятидневный интервал перед побелкой. Осенняя побелка позволит не только защитить деревья от проникновения насекомых, но и убережет их от солнечных ожогов. Незначительные повреждения от воздействия солнца становятся заметны не сразу. Но со временем падает урожайность, дерево становится слабым и способно погибнуть, если садовод не примет соответствующие меры.

Для предотвращения печальных последствий необходимо белить яблони. Раствор можно приготовить самостоятельно или приобрести готовую смесь в магазине. Продукт должен быть изготовлен на основе извести для старых деревьев. Для молодых кустов рекомендуется приобретать продукцию на основе мела. Проводить побелку следует в сухую погоду. Желательно, чтобы осадков не было на протяжении всей недели.

При добавлении в побелку специальных веществ «Креолин» или «Нокдаун» будет обеспечена защита от грызунов. Кисть для проведения работ рекомендуется выбирать соответственно ширине ствола. Ветви следует белить на высоту 30 сантиметров от основания. Спустя несколько дней после побелки разрешается переходить к мульчированию почвы.

Вас может заинтересовать:

Мульчирование околоствольных кругов

Мульчирование почвы не все садоводы считают обязательным моментов в уходе за деревьями. Но этот метод ухода позволяет не только сохранить влагу в корневой системе, но и защищает ее от промерзания в холодное время. Использовать для этого рекомендуется лапник, опилки или торф.

При мульчировании свежим навозом садовод рискует пожечь ствол растения. Мокрая и прелая листва станет пристанищем для многочисленных вредителей и станет источником заражения яблони. В соломе могут завестись мыши, которые будут зимой грызть кору.

Для взрослых яблонь высота мульчирующего слоя должна составлять не менее 15 сантиметров. Для молодых растений — 25 сантиметров. В северных регионах эти показатели увеличиваются до 35 сантиметров. Защитой от сильного зимнего ветра или покушения грызунов можно использовать сетку-рабицу. Ей обматывают нижнюю часть ствола, поверх мульчи.

При соблюдении всех этапов работы в строгой последовательности, подготовка к зиме не покажется трудной. Важно заблаговременно составить примерный график проведения работ и строго его придерживаться. От этих мероприятий зависит жизнестойкость и урожайность сада.

Как и когда посадить яблони в Подмосковье

Климат Московской области умеренный. Большинство сортов яблонь прекрасно растут в таких условиях. Недостатки – это морозные зимы и возвратные заморозки весной. Осуществляется посадка яблонь осенью в Подмосковье, но некоторые садоводы высаживают деревья яблони весной. Все зависит от Ваших предпочтений. В статье мы расскажем, как подготовить яблони к зиме в Подмосковье, какие сорта выбрать, как ухаживать за яблонями.

Выбор сортов для посадки

Все классические и отечественные сорта прекрасно подходят для московского климата. Для уверенности лучше выбирать зимостойкие яблони, которые смогут выдержать мороз до 30 градусов.

Какие яблони посадить в Подмосковье: Московская грушовка, Красавица Москва, Московское позднее, Россиянка, Суворовец, Московское зимнее, Антоновка, Белый налив, Народное, Медуница, Жигулевское и другие классические сорта.

Сроки посадки

Оптимальные сроки посадки яблонь в Подмосковье – это середина осени и весна. Большинство дачников практикуют осеннюю посадку яблони. К новому сезону дерево приживется, а весной сразу пуститься в рост. Морозы такие деревья переносят лучше.

Можно сажать яблони после 20 сентября. Оптимальный период – до 15 октября. Лучше не задерживать посадку, ведь морозы могут наступить раньше привычного срока. Если Вы не успели посадить деревья до ноября, то лучше перенести все дела на весну.

Весной начинают высаживать деревья в самом конце марта или в апреле. Будьте готовы к неожиданным возвратным заморозкам. Затягивать с посадкой тоже не стоит, ведь лето обычно наступает быстро и неожиданно.

Подготовка к зиме

Климат Московской области умеренно континентальный, но иногда температура опускается достаточно низко и может доходить до 30 градусов мороза. Опасность – это бесснежная зима. Вам обязательно нужно знать, как укрыть яблоню на зиму в Подмосковье.

Защитить от мороза нужно не только ствол, но и корни дерева. Для этого почву мульчируют опилками, соломой или другой мульчей. Некоторые дачники советуют использовать лапник или хвойные иголки. Будьте осторожны. К примеру, можжевельник разносит ржавчину, которая очень опасна для яблонь. Оптимальный слой мульчи – 15 см.

Стволы яблонь нужно белить. Используют известь или краску на основе масла белого цвета. Побелка защитит от мороза, солнца и голодных грызунов яблони. Обязательно обматывают штамбы саженцев. Полностью нужно обвязать низкорослые колонновидные яблони. Очень часто тонкие побеги не выдерживают тяжесть снега. Крону нужно связать и накрыть полиэтиленом. Взрослые яблони, как правило, хорошо переносят морозы без помощи садовода.

Уход

Начинают ухаживать за яблоней ранней весной. Можно начать с профилактического опрыскивания против паразитов. Используют селитру, железный купорос, препарат Хом, медный купорос.

Обязательно проводят санитарную обрезку, удалите поврежденные за зиму побеги.

Стоит подкормить деревья. Особенно те саженцы, которые Вы недавно посадили. Весеннее удобрения для посадки яблонь в Подмосковье – комплексные подкормки, азотосодержащие препараты и органика в небольшом количестве.

Летом молодые саженцы поливают регулярно. Если стоит жара, то проводите полив раз в неделю. Взрослые деревья поливают ранней весной, пару раз летом и в последний раз осенью.

После сбора урожая яблони снова опрыскивают, подкармливают и готовят к зиме.

Обрезка яблонь осенью в Подмосковье должна быть завершена до наступления первых заморозков. Срезы должны зажить. Обычно рекомендуют обрезать деревья в октябре.

Приложив немного усилий, Вы обязательно вырастите плодовые деревья и насладитесь богатым урожаем!

Читайте также:

• Особенности посадки яблонь в Беларуси

  Климат Беларуси умеренно континентальный. Зима достаточно мягкая. Бывают оттепели. Летом часто выпадают осадки, длительных засушливых периодов не бывает. Единственный минус – скачки температур в октябре-ноябре и зимой. Посадка яблонь осенью…

• Инструкция по посадке яблонь весной

  Посадка яблонь весной – это идеальный вариант для регионов с морозными зимами, ведь в таком случае плодовые деревья осенью сажать нельзя. Весенняя посадка имеет свои особенности. В нашей статье мы…

• Особенности посадки яблонь на Кубани

  Посадка яблони на Кубани не вызовет трудностей даже у начинающего садовода. Климат этого региона умеренно континентальный, а в южной части – субтропический. Зима мягкая, но летом бывают засушливые периоды. Большинство…

Полезные статьи для садовода:

Посадка яблони весной и осенью в Подмосковье: выбор сорта и правила по уходу

Трудно представить сад Подмосковья без яблони. Ее популярность объясняется относительной неприхотливостью, систематическим плодоношением, красивым цветением. В умеренном климатическом поясе яблони сажают как осенью, так и весной. Последний вариант уместен и для Московской области, но имеет ряд особенностей.

Подходящие сорта для Подмосковья

Районированность сорта — обязательное к соблюдению условие при приобретении яблони для садового участка. Климат Подмосковья отличается холодными зимами, затяжной осенью, весенними обратными заморозками. Эти особенности нельзя игнорировать, так как они напрямую влияют на приживаемость, развитие и урожайность культуры. Большинство садоводов выбирают зимостойкие сорта, выдерживающие мороз при небольшом снежном покрове.

По срокам созревания яблони делятся на летние, осенние и зимние.

Летние сорта

Летние яблоки созревают в июле–августе, они сочные и сладкие, но почти не хранятся:

1. «Мельба» — вкус карамельный, кисло-сладкий. Вес плодов 140–300 г, округлые слегка приплюснутые, красно-желтые с зеленоватым боком. Дерево достигает до 5 м в высоту, плодоносит на 5-й год.
2. «Грушовка Московская» — ароматные красно-розовые сладковатые яблоки, весом 100 г. Созревают постепенно, в погребе пролежат 2–3 недели. В хороший год взрослое дерево дает 80–170 кг урожая. Выдерживает морозы до -45 °C, но в засуху сбрасывает плоды.
3. «Аркадик» — современный гибрид, холодостойкий, продуктивный, устойчив к парше. Средняя высота 4–5 м, на 3-й год отдаст первый урожай в начале августа. Яблоки 120–340 г, с легкой кислинкой и ярким ароматом, хранятся до 30 дней.

Осенние сорта

Осенние разновидности дозревают 2–3 недели после сбора, хранятся 2–4 месяца:

1. «Анис полосатый» — популярен благодаря устойчивости к засухе и морозам, плодоносит 70–100 лет начиная с 6-го года. Урожайность увеличивается по мере взросления и доходит до 320 кг. Яблоки по 70–90 г с анисовым привкусом, розовые с белыми полосками и крапинками.
2. «Антоновка» — многолетний лидер яблоневых культур. Ценится за рекордные урожаи по 500–1000 кг с дерева, устойчивость к холоду и большинству болезней. Плоды по 150–170 г, очень ароматные зеленые, хранятся 3–4 месяца. Мякоть белая, кисло-сладкая, сочная.
3. «Осеннее полосатое» — высокорослый сорт, в зависимости от возраста дает стабильные урожаи от 20 до 300 кг. Яблоки 100–140 г весом, яркий желто-красный окрас. Мякоть сочная, розовая под кожицей, с винным привкусом.

Зимние сорта

В конце сентября – начале октября поспевают зимние сорта, которые хранятся до 4–8 месяцев. Плотная структура обеспечивает сохранность товарного вида при транспортировке:

1. «Московское зимнее» — переносит экстремальные морозы, почти не подвержен вредителям. Румяные зелено-желтые плоды по 200–280 г, сладкие пряные на вкус.
2. «Орловская заря» — обладает высокими вкусовыми качествами, яблоки малиново-красные по 100–150 г. Начиная с 4-го года урожай повышается до 170–180 кг с дерева.
3. «Богатырь» — гибрид «Антоновки» и «Ренета ландсбергского». Плодоносит на 7-й год крупными светло-желтыми яблоками по 120–200 г. Созревают в сентябре, но собирают в октябре для сохранения вкуса и лежкости.

Если нет возможности или желания хранить урожай, то достаточно иметь в саду два дерева осеннего сорта и по одному летнего и зимнего.

Выбор участка для посадки

Место под посадку яблони требует подготовки. Основные требования:

1. Открытый солнечный участок с подветренной стороны без близко растущих высоких деревьев. От забора выдерживают расстояние 3–4 метра.
2. Если саженцев несколько, то их высаживают отдельной группой, не смешивают с другими плодовыми культурами.
3. Для более качественного опыления высаживают рядом яблони с разными сроками плодоношения.
4. Тонкий плодородный слой участка доводят до толщины 60 см свежим завезенным грунтом.
5. В глинистую землю вносят песок и компост, в песчаную — перегной с торфом.

Категорически не подходят сухие каменистые и заболоченные участки. Обязательно учитывают уровень грунтовых вод, где 2 метра — минимально допустимый порог залегания для безопасного произрастания садовых деревьев.

Высокорослые сорта требуют 5–6 м свободного пространства, низкорослым достаточно 3-х м.

Подготовка к пересадке саженцев

Правильное время для посадки яблони весной — после окончания ночных заморозков и момента распускания почек. Обычно этот период в Подмосковье приходится на конец апреля – начало мая. Если штык лопаты беспрепятственно входит в землю, значит она достаточно прогрета.

Грамотный отбор посадочного материала — залог приживаемости и урожайности деревьев. Рекомендуется покупать яблони в проверенных местных питомниках. Предъявляемые стандарты:

• возраст 2–3 года;
• открытая корневая система длиною 35–40 см без наростов, срез влажный и светлый внутри;
• на месте привоя и подвоя нет наплывов образований;
• ствол ровный, без ран и трещин;
• почки не раскрыты.

Не стоит брать тонкие или толстые деревца.

Перед посадкой саженец подготавливают:

• удаляют корневую поросль, сломанные и отмершие части корней и коры;
• повреждения и места срезов зачищают и обрабатывают садовым варом;
• помещают в воду на 12 часов.

Если с посадкой затянуть, то корни не справятся с адаптацией, яблоня засохнет или будет отставать в росте.

Подготовка ямы для посадки яблони

Место для яблони готовят за месяц до посадки. На тяжелой земле копают яму шириной не более метра и глубиной 50–80 см. На черноземах и легких окультуренных грунтах достаточно 70 на 50 см.

Верхнюю землю отбрасывают в сторону и смешивают с двумя ведрами перегноя, стаканом суперфосфата, 200 г золы. Половину питательной смеси высыпают на дно ямы. В кислую землю примешивают 500 г доломитовой муки.

Посадка

Алгоритм посадки саженца:

1. В яму втыкают кол высотой 1–1,5 метра.
2. Устанавливают саженец. Выдерживают такой уровень, чтобы корневая шейка находилась на 4–5 см выше поверхности земли.
3. Расправляют корни, засыпают оставшимся удобренным грунтом. Хорошо трамбуют, чтобы не было пустот.
4. Вливают 4–5 ведер воды.
5. Яблоню неплотно привязывают к колу мягким шпагатом сверху и снизу узлом восьмерка.
6. Для стимуляции роста боковых ветвей укорачивают центральный проводник на 2–3 почки.

Схема посадки

Яблоне для получения полноценного питания требуется определенная территория земли. Размеры площадей в зависимости от типа роста дерева:

• высокорослые — 3,8–4,2 м расстояние в ряду, 6 м между рядами;
• среднерослые — 3,5–4,2 на 5,5 м;
• низкорослые — 3,5 на 5 м;
• карликовые — 2,3 на 4 м.

До соседского забора или строения выдерживают дистанцию минимум 3 метра.

Уход

После посадки в Подмосковье яблоню мульчируют толстым слоем перегноя, опилок, перепревшим навозом, сеном. Укрытие привлечет дождевых червей, которые будут рыхлить землю и способствовать газообмену.

Дополнительная присыпка щебнем или декоративным гравием предохранит от жары, снизит испарение влаги.

Полив

Первый месяц после посадки под саженец выливают по ведру воды раз в неделю. В дальнейшем хватает 4–5 ведер на 2–3 недели.

Воду используют из бака, рекомендуемая температура +15–18 °C. В дождливую весну полив прекращают. Излишняя влага провоцирует гниение корней.

Если саженец осядет, то его аккуратно подтягивают вверх, чтобы корневая шейка была выше уровня земли.

Удобрения

1. При появлении первой распустившейся листвы на песчаных и бедных по составу почвах вносят 1 раз 300 г селитры в сухом виде. На черноземах норму удобрения снижают до 100 г.

2. В фазе бутонизации и цветения делают раствор в 10 л воды из 50 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия и 500 г коровяка или птичьего помета.

3. После цветения подкармливают «Нитрофоской» и «Гуматом натрия» в соответствии с инструкцией. В дальнейшем удобрения в сухом виде вносят в приствольные круги, заделывают в почву.

В первый год цветы на яблоне рекомендуется обрывать, так как цветение способствует истощению сил молодого растения.

Обрезка

Польза от обрезки молодой яблони:

• формирование красивой и удобной для сбора урожая кроны;
• удаление ненужных побегов для лучшего развития ветвей;
• восстановление равновесия между уменьшенной корневой системой и надземной частью;
• санитарно-профилактическая мера от развития болезней.

Обрезка однолетнего саженца дает возможность уже на первом году жизни сформировать боковые побеги, которые составят основу кроны. Верхняя часть дерева больше подвергается формированию, чтобы обеспечить всю крону солнечным светом.

Побеги, растущие под острым углом к стволу, удаляют полностью. Если ветка образует прямой угол, то ее подрезают до 3–5 почек. Срезы обрабатывают садовым варом.

Летом в Подмосковье достаточно прищипывать лишние молодые побеги, чтобы они не росли.

Неправильная обрезка приведет к ослаблению дерева и снижению урожая.

Прививка

Прививка — приживление черенка или почки-привоя на растение-подвой, где будет расти новая ветвь. Процедура необязательная, но она положительно влияет на плодоношение и развитие яблони, экономит место в саду. Преимущества:

• расширяется сортовое разнообразие;
• обновляется взрослое дерево;
• плоды с новым вкусом и сроком хранения.

Весна — наиболее предпочтительный сезон для прививки в Подмосковье, когда температура невысокая, почки только набухли и нет активного сокодвижения.

Для работы потребуется фиксирующая лента, ножовка, секатор, садовый нож или одностороннее лезвие. Инструменты предварительно обеззараживают спиртом.

Существуют разные способы прививки со своими нюансами.

Окулировка

Один самых щадящих приемов, используют для добавления нового сорта или формирования кроны. Порядок действий:

• сверху и снизу почки делают горизонтальные надрезы;
• лезвием срезают ее вместе с корой и тканью под ней;
• на яблоне делают Т-образный разрез;
• отгибают края коры, вставляют глазок и закрепляют лентой.

В расщеп

Метод используют, когда подвой толще привоя. Он обеспечивает приживаемость плотное прилегание, из минусов — велик риск загнивания древесины. Этапы:

• спиливают ветку, оставив 10–30 см от ствола;
• в пеньке делают продольный раскол 4–5 см, на черенках косые срезы по 2 см с каждой стороны;
• вставляют в раскол черенки, тщательно замазывают садовым варом.

Копулировка

Метод подходит, если толщина побегов одинаковая. При этом:

• на привое срезают край так, чтобы был косой срез 2–3 см длиной;
• на подвое делают такой же срез, с почкой на обратной стороне;
• соединяют, заматывают и обмазывают варом.

Защита от болезней и вредителей

Яблоню после высадки регулярно осматривают на предмет наличия паразитирующих насекомых и признаков болезней. Распространенные вредители Московской области:

• яблонная зеленая тля — поедает всю зеленую массу дерева;
• листовертка — затягивает паутиной листья и бутоны, питается их соком;
• яблочная плодожорка — уничтожает урожай;
• медяница или листоблошка — поражает почки и листья.

При обнаружении опрыскивают до цветения и после сбора урожая инсектицидами «Актара», «Интавир», «Строби» по инструкции.

Весенняя профилактическая обработка «Фитовермом», «Нитрафеном», «Карбофосом» или медным купоросом защитит от зимующих вредителей и грибковых спор. Обрабатывают полностью ветви, ствол и приствольный круг.

Заболевания яблони:

• парша — проявляется бурыми пятнами, портит плоды, поражает листья, снижает иммунитет;
• монилиоз — серо-коричневый налет, вызывающий гниль яблок, усыхание побегов и бутонов;
• бактериоз — образует сырые липкие темные пятна на коре, пораженные части дерева отмирают и мумифицируются.

До образования завязей опрыскивают фунгицидами «Скор», «Топаз», раствором «Хома». При серьезном поражении эффективны «Хорус», «Бордосская смесь», «Гамаир», «Сера коллоидная».

Весенняя посадка яблони поможет растению адаптироваться к новым условиям и окрепнуть до морозов. В выборе сорта в первую очередь учитывают его пригодность для умеренного климата.

Саженцы покупают в специализированных питомниках, место под посадку готовят заранее. Уход заключается в поливе, умеренных подкормках и профилактике и лечении заболеваний.

Предыдущая

Посадка яблонь 🌱Колоновидная яблоня: особенности посадки саженцев

Следующая

Посадка яблонь 🌱Как посадить яблоню на Урале весной и осенью: от выбора сорта до правил по уходу

домашних садов в пригороде Сомерсета, Нью-Джерси? Действительно? |

Когда вы слышите термин «фруктовый сад», вы можете думать об акре за акром деревьев, заросших свежими, спелыми яблоками или персиками.

Но вам не нужны огромные земли, чтобы выращивать собственные фрукты. Посетив наш садовый центр в Сомерсете, штат Нью-Джерси, вы найдете фрукты и ягоды семейных реликвий, предназначенные для домашнего выращивания. Они приходят к нам благодаря нашим поставщикам из Hollybrook Orchards, давнего сторонника домашнего садоводства.

Все фруктовые деревья Холлибрука выращиваются в контейнерах в течение нескольких лет, прежде чем будут переданы нашим клиентам, что гарантирует получение деревьев с хорошо развитой корневой системой. Чем лучше корневая система, тем лучше плод.

«Деревья без корней выкапывают осенью, очищают от грязи вокруг корней и хранят зимой в холодильнике», — сообщает Холлибрук на своем веб-сайте.

«При посадке они требуют особого ухода. Это потому, что их корневая система была нарушена, когда они были выкопаны.В процессе копания уничтожается половина их корней. Они вырастут снова, но вам нужно нянчиться с деревом, чтобы уговорить их вернуться. В первый год дерево будет расти намного меньше, потому что вся его энергия пойдет на восстановление корневой системы ».

То же самое касается фруктов, продаваемых в полиэтиленовых пакетах или горшках с опилками или рыхлой почвой. Для успешного домашнего сада вам потребуются зрелые деревья, выращиваемые в контейнерах, с сильной корневой системой.

Помимо деревьев, выращиваемых в контейнерах, Холлибрук предлагает следующие советы по созданию собственного домашнего сада:

1.Опыление

Плод вырастает из опыленных соцветий. Некоторые деревья являются самоопыляющимися, что означает, что они могут производить здоровые плодовые культуры с собственной пыльцой.

Но другим деревьям нужны другие разновидности опыления, так называемое перекрестное опыление. Обычно это делают пчелы. В некоторых районах есть достаточно фруктовых деревьев, чтобы гарантировать регулярное перекрестное опыление, но вы все равно должны посадить некоторых «партнеров для опыления», чтобы быть в безопасности.

Если дерево не является самоопылителем, другое дерево того же сорта не обеспечит перекрестного опыления.Деревья, которым нужен опылитель, включают яблоки, груши, черешню и черешню. Персики, абрикосы, нектарины и терпкая вишня почти всегда самоопыляются.

Наш садовый центр Somerset NJ может посоветовать вам подходящих опылителей для ваших деревьев. И помните, что опылители должны происходить из одного и того же плода: груша не опыляет яблоню.

2. Место нахождения

Учитывайте следующие факторы при выборе места для домашнего сада:

• Sunshine — Поместите свое дерево в горшок, в который будет светить как минимум полдня.никогда не сажайте дерево в полностью затененных местах.
• Почва — плодовым деревьям нужна хорошо дренированная плодородная почва.
• Расстояние — сажайте деревья в контейнерах на расстоянии 12–14 футов друг от друга. Если вы сажаете более одного ряда, убедитесь, что они находятся на расстоянии 18-20 футов друг от друга.

Кроме того, вы должны думать о долгосрочной перспективе при создании сада. Возможно, вы решите посадить новые сорта в будущем, поэтому оставьте место для дополнительных деревьев.

3. Посадка и полив

Вынув дерево из пластикового контейнера, обязательно утилизируйте его со всей ответственностью. Отделите корни внизу, дав им возможность разрастись. Обрезка плотно уложенных корней в трех или четырех местах может способствовать новому росту.

Выкопайте яму достаточно глубокой, чтобы удерживать корневую систему, но достаточно мелкой, чтобы «соединение почек» (горн у основания дерева) находилось на полтора-два дюйма над поверхностью для всех карликовых и полукарликовых деревьев. .Посадка союзов почек под землей приведет к тому, что дерево станет полноразмерным.

Заполните ямку почвой наполовину, затем залейте водой доверху. Когда вода впитается в землю, залейте оставшуюся часть ямы.

Поливайте дерево раз в неделю в течение первого сезона, если не было дождя. Не позволяйте дереву высохнуть. Первый год важен для роста и расширения корней. После первого года поливать дерево не нужно, кроме как во время засухи.

4.Внесение удобрений

НИКОГДА не засыпайте навоз или удобрения в яму при посадке дерева, так как это повредит корневую систему. Подождите, пока дерево не пролежит в земле несколько недель, затем нанесите ¼ стакана 10-10-10 удобрений в двухфутовом круге вокруг дерева.

5. Распыление

Насекомые любят фрукты так же, как и вы. Поговорите со своим садовым центром в Сомерсете, штат Нью-Джерси, о лучшем спреи для домашних садов, который защищает ваши плоды от насекомых и грибков. Следуйте инструкциям, чтобы ваши деревья оставались здоровыми и плодовитыми.

6. Обрезка

«Невозможно переоценить важность регулярной, ежегодной и агрессивной обрезки», — пишет Холлибрук. «Важно поддерживать постоянную силу дерева и увеличивать урожайность фруктов».

А разные плоды нужно обрезать в разное время:

• Яблоки и груши — Обрезайте эти деревья, когда они спят. Дождитесь солнечного дня зимой. Но если ваше дерево растет слишком агрессивно, обрезайте его летом, чтобы контролировать рост.
• Вишня — Эти деревья лучше всего обрезать в жаркую погоду. Обрезка в холодную погоду может подвергнуть деревья бактериальным заболеваниям.
• Персики , абрикосы и нектарины. Обрезайте эти деревья ранней весной, но после последних заморозков в вашем регионе, чтобы минимизировать ущерб от поздних заморозков.
• Сливы — это сильнорослые деревья, требующие агрессивной обрезки. Вы можете провести чистую обрезку зимой, а затем снова в июле, чтобы дерево оставалось управляемым.

Если у вас есть какие-либо вопросы о домашнем садоводстве или вы готовы начать сажать собственные фруктовые деревья, вам может помочь Mendham Garden Center.

Эксперты Mendham Garden Centres в Мендхэме, Честере и Аннандейле могут посоветовать вам лучшие способы сохранить ваши деревья здоровыми, а также предоставят вам высококачественные деревья от наших друзей из Холлибрука. Зайдите сегодня, чтобы узнать больше.

Рекомендации по выращиванию фруктов на заднем дворе

Умные садовники применяют эти соображения для успешного выращивания фруктов на заднем дворе.

Выращивание фруктов на заднем дворе требует подготовки почвы и многолетнего ухода, прежде чем вы сможете собрать урожай.Некоторые древесные плоды служат прекрасными ландшафтными растениями. Помимо выращивания того, что вам нравится есть, выбирайте определенные типы и сорта фруктов в зависимости от условий выращивания, наличия места, восприимчивости к вредителям и болезням, а также времени и усилий, которые вы готовы инвестировать в выращивание плодов деревьев.

Таблицы в этой статье суммируют количество лет для сбора урожая многих обычно выращиваемых плодов деревьев, а также требования, связанные с почвой, выносливостью и расстоянием между ними. Ниже приведены рекомендации по успешному выращиванию фруктов на заднем дворе.

Общие рекомендации по выращиванию фруктов на заднем дворе

• Большинство плодов деревьев требуют ежегодного ухода, включая обрезку, обучение и прореживание плодов. Некоторые потребуют разбивки или шпалеры.
• Выбор подвоев может быть очень важным для плодов деревьев. Он влияет на размер дерева и на то, требует ли дерево разбивки, а также влияет на устойчивость к болезням, зимостойкость и устойчивость к различным почвам.
• Большинство плодов деревьев требуют применения пестицидов для борьбы с основными вредителями (включая болезни), чтобы получить пригодные к употреблению плоды.Применяйте принципы комплексной борьбы с вредителями ( IPM ), чтобы поддерживать количество и качество фруктов при минимальном использовании пестицидов.
• Как правило, фруктовые деревья требуют солнечного света (6-8 часов в день). Всего несколько часов в тени в день могут негативно повлиять на скорость роста, плодоношение и морозоустойчивость растений.
• Если есть хороший дренаж, большинство плодов деревьев хорошо себя чувствуют на супесчаных и суглинистых почвах с pH от слабокислого до нейтрального (6,0-7,0).Если не улучшить дренаж, обычно возникают более тяжелые глинистые почвы. Дренаж почвы на плохих участках можно улучшить, установив дренажную плитку, посадив на бермах или посадив на возвышенных грядках.
• Расстояние между плодами в ряду должно быть примерно равно или больше ожидаемой высоты зрелого дерева. Расстояние между рядами может варьироваться в зависимости от требований к оборудованию или эффективного использования пространства, но оно не должно быть меньше ожидаемой зрелой высоты. Если вы сажаете деревья, выросшие на карликовом подвое, расстояние между ними можно уменьшить — спросите при покупке.
• Выберите сорта фруктов, адаптированные к зоне зимостойкости вашего окружения. Зимние температуры влияют на выживаемость большинства плодовых культур.
• Посадка фруктовых деревьев на пологом участке, откуда может стекать холодный воздух, уменьшит повреждение цветов от заморозков и заморозков весной и повреждение от мороза осенью. Направление уклона может повлиять на воздействие солнечного света и температурные характеристики участков. На склонах, выходящих на север и восток, обычно прохладнее, что может задерживать созревание плодов осеннего сбора.

Таблица 1. Некоторые особенности местности и культурные особенности выращивания яблок на заднем дворе.
Размер яблони	Размер зрелых деревьев	Требования к почве, включая pH	Зимостойкость	Первый урожай	Прочие соображения
Стандартный размер	Высота около 20-25 футов, может достигать 40 футов в ширину.	Суглинок до суглинка.Нуждается в хорошем отводе воды. При необходимости можно посадить на насыпи или насыпи. Диапазон pH 5,5-7,5 — это нормально.	Зоны 4-8 для большинства; некоторые устойчивы к Зоне 3. Карликовые деревья требуют поддержки.	7-10 лет	Больше всего нужно дерево-опылитель. Основные вредители — парша яблони и плодожорка. Ищите устойчивые к парше и бактериальному ожогу сорта, чтобы сократить количество необходимых пестицидов.
Полукарлик	Высота и ширина около 12-18 футов.			5-7 лет, в зависимости от подвоя.
Карлик	Высота и ширина около 6-10 футов.			2-5 лет, в зависимости от подвоя.

Таблица 2. Некоторые особенности местности и культурные особенности выращивания других плодов деревьев.
Древесные плоды	Зрелые размеры	Требования к почве, включая pH	Зимостойкость	Первый урожай	Прочие соображения
Абрикос	Стандартные деревья имеют высоту 15-25 футов и ширину 20 футов.Карликовые деревья 8-10 футов в высоту и ширину.	Не подходит для плохо дренированных почв; лучше всего на суглинистых почвах. Требуется диапазон pH 6,0-7,0.	зоны 5-8; некоторые устойчивы к Зоне 4.	2-5 лет	Для некоторых сортов требуется опылитель. Цветет очень рано; весенние заморозки часто вызывают потерю урожая.
Нектарин	Стандартные деревья — 12-15 футов в высоту и ширину. Карликовые деревья 8-10 футов в высоту и ширину.	Не подходит для плохо дренированных почв.Требуется диапазон pH 6,0-7,0.	Зоны 5-8	2-4 года	Опылитель не требуется. Менее зимостойки, чем персики. Ищите сорта, устойчивые к бактериальной пятнистости и коричневой гнили.
Pawpaw	15-25 футов высотой и шириной.	Лучше всего подходят песчаные, хорошо дренированные суглинистые почвы. Требуется диапазон pH 6,0-7,0.	Зоны 4-8	5-7 лет	Для перекрестного опыления необходимы два сорта. Переносит полутень.
Груша азиатская	Полукарликовые деревья высотой 12-15 футов и шириной 10-12 футов.Карликовые деревья имеют высоту 8-10 футов и ширину 6-7 футов.	Необходим хорошо дренированный грунт, при необходимости установите дренажную плитку или посадите на берму. Требуется диапазон pH 6,0-7,0.	зоны 6-9; некоторые устойчивы к Зоне 5.	4-6 лет	Требуется дерево-опылитель. Обычно менее подвержены бактериальному ожогу, чем европейские груши.
Груша	Стандартные деревья имеют высоту 18-20 футов и ширину 12-13 футов. Карликовые деревья имеют высоту 8-10 футов и ширину 6-7 футов.	Необходим хорошо дренированный грунт, при необходимости установите дренажную плитку или посадите на берму.Требуется диапазон pH 6,0-7,0.	Преимущественно зоны 4-8. Summercrisp, Ure и Golden Spice устойчивы к Зоне 3.	4-6 лет	Требуется дерево-опылитель. Серьезной проблемой может быть бактериальный ожог. Ищите устойчивые сорта. Груша псилла — распространенная проблема насекомых.
персик	Стандартные деревья 12-15 футов в высоту и ширину. Карликовые деревья 8-10 футов в высоту и ширину.	Не подходит для плохо дренированных почв; предпочитает песчаные или суглинистые почвы.Требуется диапазон pH 6,0-7,0.	Зоны 5-8	2-4 года	Опылитель не требуется. Цветет рано; весенние заморозки часто вызывают потерю урожая. Некоторые сорта обладают устойчивостью к бактериальной пятнистости. Бурая гниль — одно из основных заболеваний персиков.
Слива	Стандартные деревья 18-20 футов в высоту и ширину. Карликовые деревья — 8-10 футов в высоту и ширину.	Предпочитает супеси. Если почва более тяжелая, сажайте на насыпях или бермах. Наилучший диапазон pH 6,5-7,0.	Преимущественно зоны 5-8; некоторые устойчивы к Зоне 4.	3-6 лет	Для большинства японских и гибридных слив требуется опылитель. Европейские сливы обычно этого не делают. Бурая гниль и черный сучок — распространенные болезни.
Черешня	Стандартные деревья 18-25 футов в высоту и ширину. Карликовые деревья 10-14 футов в высоту и ширину.	Не переносит глинистых или плохо дренированных почв. Требуется диапазон pH 6,0-7,0.	Преимущественно зоны 5-8.	Стандартные деревья 6-8 лет; Карликовые деревья 2-3 года.	Для большинства сортов требуется дерево-опылитель.Некоторые из них самоопыляются. Ищите сорта, устойчивые к пятнистости вишни и коричневой гнили.
Пирог с вишней	8-15 футов высотой и шириной, в зависимости от сорта.	Более тяжелые почвы лучше с подвоем Mazzard, а более легкие почвы лучше с подвоем Mahaleb. Требуется диапазон pH 6,0-7,0.	Зоны 4-7	3-5 лет	Опылитель не требуется. Ищите сорта, устойчивые к пятнистости листьев вишни и коричневой гнили.

Загрузите версию этой статьи с советами: Рекомендации по выращиванию фруктов на заднем дворе

Для получения дополнительной информации по широкому спектру тем, связанных с умным садоводством, посетите веб-сайт «Садоводство в Мичигане» или позвоните на горячую линию MSU Extension Lawn and Garden по телефону 1-888-678-3464.

Вы также можете посетить нас на следующих выставках и программах 2018: West Michigan Home and Garden Show 1-4 марта в Гранд-Рапидс; Конференция по умному садоводству в Гранд-Рапидсе, 3 марта в Гранд-Рапидсе; и выставка Lansing Home and Garden 15-18 марта в Лансинге. Доступны семинары и классы по умному садоводству, и мастера-садовники будут рядом, чтобы поделиться полезными для окружающей среды советами, которые помогут сделать сад в Мичигане умнее.

Эта работа поддерживается Программой защиты сельскохозяйственных культур и борьбы с вредителями на 2017-70006-27175 Национального института продовольствия и сельского хозяйства USDA .Любые мнения, выводы, заключения или рекомендации, выраженные в этой публикации, принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения Министерства сельского хозяйства США.

Вы нашли эту статью полезной?

Расскажите, пожалуйста, почему

Представлять на рассмотрение

Когда и как обрезать фруктовые деревья

Если у вас есть фруктовые деревья, вы хотите, чтобы они были продуктивными и сильнорослыми, чтобы вы получали много весенних цветов и летних фруктов.Это означает, что вам придется регулярно и правильно их обрезать. Не знаете, когда и как обрезать фруктовые деревья? Не волнуйтесь — читайте дальше, и вы узнаете, что вам нужно делать.

Многие фруктовые деревья хорошо растут в климатических зонах Северной Вирджинии. Полезные советы по выращиванию фруктовых деревьев в Северной Вирджинии см. В следующих статьях:

При правильной обрезке вы будете готовы к летним плодоношениям.

Причины обрезки фруктовых деревьев

Многие деревья в нашей городской и пригородной среде нуждаются в регулярной обрезке.Но особенно плодовые деревья нуждаются в регулярной и правильной обрезке. Вот как регулярная обрезка поможет вашим фруктовым деревьям —

• Откройте крону дерева, чтобы больше солнечного света проникло во внутренние части дерева. — Фруктам нужен солнечный свет для созревания. Правильная обрезка удаляет ветви и листья, которые затеняют развивающиеся плоды, при этом сохраняя достаточно листьев для выработки энергии, необходимой для роста плодов.
• Улучшите прохождение воздуха через навес — Многие виды фруктов подвержены грибковым заболеваниям.Увеличение потока воздуха через крону дерева за счет удаления лишних веток и листьев может уменьшить поражение грибком.
• Держите деревья компактными, чтобы можно было дотянуться до плодов. — Правильная обрезка улучшает структуру дерева для долгосрочной прочности и здоровья, ограничивая высоту и ширину дерева, сохраняя при этом центральный лидер. Это поможет предотвратить растрескивание или раскалывание фруктового дерева во время шторма или при большом количестве фруктов. Это также помогает гарантировать, что фрукты не вырастут вне досягаемости.
• Свести к минимуму рост водяных побегов — Водные ростки представляют собой тонкие, веретенообразные, растущие вверх ветви, которые быстро растут в ответ на обрезку фруктовых деревьев. Эти наросты отводят энергию от дерева (поэтому оно дает меньше плодов), блокируют солнечный свет и поток воздуха через центр дерева (что приводит к грибковым проблемам и незрелым плодам) и могут повредить другие ветви, трясь о них. Правильная обрезка фруктовых деревьев, проведенная в нужное время года, может минимизировать и / или удалить водяные ростки.
• Поощряйте рост фруктов! — Если все сделано правильно, обрезка способствует обильному поступлению новых плодоносящих конечностей (не водяных побегов!).

Когда обрезать фруктовые деревья

Вы можете обрезать обычно выращиваемые фруктовые деревья Северной Вирджинии (например, яблони, груши или вишни) в любое время года, особенно если есть структурные проблемы или повреждения, которые необходимо исправить. Однако в разные сезоны нужно помнить о нескольких вещах.

• Весенняя обрезка — Обрезка слишком большого количества веток ранней весной может вызвать чрезмерную потерю сока и снизить урожайность плодов.
• Летняя обрезка — Удаляет листья (которые обеспечивают «пищу» дереву), замедляет созревание плодов и подвергает их воздействию солнечных ожогов. Однако сейчас хорошее время, чтобы срезать водные ростки, не вызывая чрезмерного отрастания. Если вас не беспокоит урожай плодов, обрезка во время летней обрезки может замедлить рост слишком сильнорослых деревьев или структурно обрезать дерево, которое не обрезалось много лет.
• Зимняя обрезка — Обычно это идеальное время для серьезной обрезки , потому что дерево находится в состоянии покоя. Только не обрезайте деревья, когда температура опускается ниже 20 ° F — сильный холод может вызвать усыхание обрезанных ветвей.

Обрезка фруктовых деревьев зимой

Фруктовые деревья растут в соответствии с годовыми циклами года. От первых весенних цветов до последних опавших осенних листьев деревья реагируют на изменения температуры и часы дневного солнечного света.

После сбора последнего плода и сгребания последнего листа деревья начинают переходить в состояние покоя . «Спящие» означает «спящие», и это то, что ваши деревья делают до наступления весны.

Все фруктовые деревья объединяет то, что лучшее время для их обрезки — это период покоя, когда лучше всего подходит поздняя зима. Независимо от того, обрезаете ли вы дерево, чтобы придать ему форму, контролировать его рост или стимулировать плодоношение, обрезка в период покоя дает вам наибольшую пользу с наименьшим риском травм или повреждений.Когда листья опущены, вы можете лучше видеть ветвящуюся структуру дерева и делать более точные срезы. А поскольку насекомые-вредители и возбудители болезней не активны в холодные и темные зимние месяцы, после обрезки ваши деревья не станут уязвимыми для заражения.

Зима, включая конец зимы / начало весны, — идеальное время для обрезки ваших фруктовых деревьев.

Любопытно? У нас есть более подробная информация о преимуществах зимней обрезки.

Что обрезать

Независимо от того, что вы обрезаете, всегда помните следующее важное правило обрезки: вся обрезка должна быть минимальной, удаляя только то, что требуется. .Одно из преимуществ регулярной обрезки на протяжении жизни куста или дерева заключается в том, что каждый раз удаляется наименьшее количество ветвей и листвы. То, что удаляют и , делается с учетом общей формы и силы растения.

Старое дерево против нового дерева

Не все фруктовые деревья имеют одинаковые особенности цветения и плодоношения. Некоторые фруктовые деревья, такие как яблоки, дают цветы и плоды на том, что называется «старой» древесиной . Это относится к росту ветвей, который наблюдался в предыдущие вегетационные сезоны.Напротив, деревья, плодоносящие при росте текущего сезона, называются «новой» древесиной .

При обрезке фруктовых деревьев следите за иногда едва уловимыми различиями между старыми и новыми приростами. Чтобы отличить старую древесину от новой , найдите точку на ветке, где кора и почки меняют внешний вид:

• старые, цветущие бутоны будут в гроздьях на морщинистом или сдавленном боковом стебле
• новые побеги будут иметь отдельные почки, выходящие из основного стебля

На вишневых деревьях, например, все почки будут гладкими и блестящими, но плодовые почки на более старых поросльях собираются в группы, а более старая древесина может иметь более выраженный цвет коры и более заметные чечевицы или поры коры.

Яблони дают цветы и плоды на спелых отрогах

Шпоры для обрезки плодов

У деревьев, которые плодоносят на более старой древесине, разовьются плодовые шпоры. Эти короткие боковые или боковые побеги дают цветы, а затем плоды. Шпоры могут образовываться группами, например, на яблонях, или вдоль боковых ветвей, например, на персиках.

Некоторые шпоры будут продуктивными до 10 лет (например, на яблонях, грушах и вишнях), в то время как другие дают шпоры только на древесине второго года жизни (например,г., персик и нектарин). Деревья с долгоживущими шпорами обрезают, чтобы увеличить количество шпор (не обрезайте их). У деревьев, которые плодоносят на недолговечных шпорах, вам нужно срезать шпоры, чтобы вызвать рост новых ветвей; эти ветви разовьют шпоры и плоды на втором году роста.

Эти популярные виды фруктовых садов Северной Вирджинии выращивают плоды из шпор:

• Яблоко и яблоко
• Вишня
• Груши
• Гранат
• Слива
• персик
• Нектарин
• Айва

Хотя они могут выглядеть странно (например, на яблонях они растут неравномерно и часто покрыты серым пухом). — это шпоры, откуда появляются плоды. .Если отрезать все шпоры, плодов не будет. Итак, научитесь определять ростки плодоношения для каждого вида фруктовых деревьев, которые у вас есть.

Обрезка плодовых деревьев на новой древесине

Не все фруктовые деревья развивают плоды на шпорах или старой древесине (хотя у большинства так и есть). Одно из популярных фруктовых деревьев в нашем районе, инжир ( Ficus carica ), плоды на молодой древесине, а также хурма и шелковица. Это означает, что вам не нужно беспокоиться о шпорах. Вместо этого сосредоточьтесь на зимней обрезке больше на формировании и контроле роста всего дерева.

Еще одна уникальная черта инжира обыкновенного заключается в том, что, в зависимости от погоды и сорта, вы можете увидеть ранний урожай инжира весной под верхушками листьев. Эти ранние плоды называются « breba » и не являются основной культурой вашего инжира, который развивается летом. Большинство производителей удаляют плоды бребы, когда они появляются, чтобы дерево тратило свою энергию на развитие летних плодов. Вам не нужно обрезать древесину, чтобы удалить этот первый инжир.

Водяные ростки, подобные этим на зрелой яблони, следует удалить, чтобы раскрыть кроны дерева и увеличить урожай плодов

Нужна помощь?

Наряду с другими видами ухода за зимними деревьями, обрезка является одной из важных ежегодных задач, которые вы должны выполнять для своих фруктовых деревьев.

Если вы не уверены в своих навыках обрезки, не угадайте. Вы можете совершать ошибки, которые повлияют на долгосрочное развитие вашего фруктового дерева и плодоношение. Вместо этого обратитесь к специалистам по уходу за деревьями в Green Vista, чтобы они оценили и тщательно подрезали ваши деревья. Точно так же, если у вас нет инструментов, времени или энергии для обрезки фруктовых деревьев этой зимой, позвоните нам. Мы работаем круглый год и можем помочь подготовить ваши фруктовые деревья к весеннему росту, чтобы обеспечить лучший урожай летних фруктов.

яблок | Ботанический сад Чикаго

Спросите большинство семей, какой им любимый фрукт, и ответ будет единодушным — яблоко! Яблоки, собранные свежим осенним днем ​​или запеченные позже в пироги и коблеры, нравятся больше взрослым и детям, чем любые другие фрукты. Хорошая новость для садоводов заключается в том, что для выращивания яблок не нужен фруктовый сад. Есть несколько вариантов, доступных как для пригородных, так и для городских садоводов, у которых есть ограниченные дворы, небольшие сады, патио-сады или даже контейнерные сады.

ESPALIER APPLE TREES

Яблони — естественные кандидаты для более шпалерного метода выращивания растений у стены, забора или проволочной опоры. Примеры различных видов шпалера можно увидеть в фруктово-овощном саду Regenstein Чикагского ботанического сада. Садовники, которые выберут этот декоративный и формальный метод выращивания фруктовых деревьев, будут приятно удивлены количеством полноразмерных плодов, которые дают относительно небольшие деревья. Секрет успешного шпалера — обрезка.Контролируя древесный рост дерева, его энергия направляется на производство фруктов. Зрелая высота шпалерной яблони составляет от 6 до 8 футов, обычно с тремя или четырьмя наборами боковых ветвей. Espalier — идеальное решение для садоводов с ограниченным газоном или тех, кто желает формально стать центром внимания в своем саду.

КОНТЕЙНЕР ЯБЛОЧНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Гибридизаторы

ответили на спрос на выносливые, но меньшие по размеру фруктовые деревья для патио, создав одноствольные яблони, которые могли расти в контейнерах.Эти деревья цветут и дают полноразмерные плоды красных или желтых сортов, обычно к третьему году после посадки. Садовники могут создавать живые экраны из этих 8-футовых столбчатых деревьев, располагая их контейнеры в ряд; в качестве альтернативы, они могут свободно ставить свои горшки в патио на ярком солнце. Контейнеры должны быть шириной 18 дюймов, заполнены смесью органических веществ, компоста, легкой горшечной почвы и вермикулита. Поскольку питательные вещества вымываются постоянным поливом, садоводы рекомендуют удобрять свои растения каждые 10–14 дней жидким сбалансированным удобрением.Посадите несколько сортов яблони, чтобы обеспечить надлежащее перекрестное опыление и хорошее развитие плодов.

ЯБЛОЧНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ДВАРФ

Домашние садоводы с большими солнечными дворами могут рассмотреть полукарликовые яблони. Зрелое дерево вырастает до 15 футов с красивым полным куполом овальной формы. Это самые продуктивные из всех фруктовых деревьев, приносящие корзины со спелыми фруктами от ранней до поздней осени. Любимые красные и желтые сорта включают Winesap, Delicious и Yellow Delicious.

Для действительно небольшого сада разумным выбором будет карликовая красная или желтая яблоня. Еще меньше, от 8 до 10 футов, они имеют ту же орнаментальную форму с полноразмерными вкусными фруктами. С такими маленькими деревьями не должно возникнуть проблем с посадкой более одного сорта, что необходимо для перекрестного опыления и получения наилучших плодов.

Крошечные сады и фруктовые деревья в горшках

Поистине УДИВИТЕЛЬНО, сколько фруктовых крошечных (также известных как карликовые, крошечные) деревья могут произвести на небольшом пространстве.Это отличная новость для городских и пригородных фермеров, даже если вы занимаетесь сельским хозяйством в горшках на балконе. Конечно, есть передовой опыт, и в настоящей городской пермакультуре лучшие из них следуют простой логике природы.

Я посадил крошечный фруктовый и ореховый сад из 18 деревьев, в том числе два в горшках, чуть больше года назад на нашем переднем дворе, и эти деревья выросли невероятно хорошо. Они кажутся довольными, и я очень доволен тем, как деревья вписываются в мой садовый план, и радостью, которую они принесли мне, моей семье и друзьям.

Очаровательная карликовая северная шпионская яблоня в низкорослой гильдии вместе с столбчатым яблоком и апельсиновым кончиком

Для ясности, мои фруктовые и ореховые деревья относятся к особому сорту, известному как «карликовые» деревья. В этой категории есть много вариантов и категорий, начиная от миниатюрных деревьев размером с куст до полукарликовых деревьев, достигающих 12-15 футов в высоту, до более распространенных карликовых деревьев, которые вырастают не выше 8-10 футов. будут доступны для покупки последние типы, и их размер и форму можно дополнительно регулировать путем обрезки и контроля того, как и где они высаживаются.

Шесть наших деревьев (три золотых сторожевых яблони и три вишневых яблони) известны как «столбчатые» или вертикальные кордонные деревья. Благодаря магии точной обрезки эти деревья дают плоды вертикально вдоль и очень близко к стволу, в отличие от ветвящихся карликовых деревьев, которые производят плоды горизонтально вдоль ветвей.

Столбчатые деревья — звезды выращивания фруктовых деревьев на небольших площадях. Представьте себе штакетник из столбчатых яблонь и вишен; так красиво и продуктивно.

У нас на заднем дворе растет одна особенно красивая старая шпалерная яблоня, производящая яблоки гала, чехалис и гравенштейн на трех парных горизонтальных ветвях, привитых к центральному карликовому стволу.

Espalier и кордон (столбчатый, но под углом 45 градусов) — это два очень старых метода обрезки и придания формы фруктовым деревьям, чтобы они росли плоско у каменных стен и зданий. Тепловая масса камня, собирающего солнечную энергию в течение всего дня и медленно стекающего ее обратно к фруктам ночью, творит чудеса.Как садовники городской пермакультуры, мы можем реализовать эту логику, размещая фруктовые деревья в горшках перед каменной кладкой и стенами зданий, причем наиболее оптимальными, конечно, являются южные.

Карликовые фруктовые деревья всех видов идеально подходят для небольших садоводов, потому что, какими бы маленькими ни были деревья, размер плодов остается стандартным. Карликовые фруктовые деревья, как правило, дают плоды раньше, чем стандартные деревья, часто всего через два-три года, по сравнению с в три раза больше, чем у стандартных. Посредством процесса «прививки» обычных ветвей (верхний стебель) на определенный подвой карликового типа (см. Ниже), выбранный из-за его выносливости и способности к росту, конечный размер привитого дерева сводится к минимуму.Направление роста дерева и ограничения определяются подвоем. Форма и ветвление дерева во многом определяется нами.

В моем саду пермакультуры, в трех гильдиях по три дерева в каждой, я посадил шесть яблонь, две груши и одно яблони (для перекрестного опыления яблок). Деревья были расположены в виде треугольника с равными сторонами примерно 24 дюйма в длину. Посадив деревья, я повернул их так, чтобы они лучше смотрели на солнце, а также друг на друга, оставив как можно больше «центральной открытой колонны» в центре треугольника, между деревьями, чистой и без каких-либо ветвей.Когда я был доволен расположением всех трех гильдий и внутри них, я посадил деревья в 50/50 естественной почве и органическом компосте (чтобы имитировать компостированный естественный опад из листьев), а затем удалил ВСЕ ветви, пересекавшиеся друг с другом или в воздушное пространство. этой центральной колонны.

Следует отметить, что если ваша родная почва некачественная, вам следует изменить смесь в соответствии с требованиями. Наборы для тестирования почвы широко доступны. Инстинктивно я не ставил свои деревья на колышки, потому что хотел быстро стимулировать сильное развитие корней.По общему признанию, садоводы рекомендуют делать ставки, особенно в незащищенных или ветреных местах.

Создание и поддержание центральной колонны является ключом к здоровью дерева, так как она обеспечивает достаточное количество солнечного света и позволяет проникать сухим ветрам и помогает предотвратить появление плесени и болезней. На самом деле вы получаете деревья с 3/4-сторонними сторонами, но в группах они приятны на вид и совсем не несбалансированы.

Если бы вы сажали деревья рядами, а не группами, вы бы хотели обрезать только те ветви, которые пересекаются друг с другом в пределах своих индивидуальных рамок (по тем же причинам — чтобы деревья оставались сухими, воздушными и солнечными)

Я держу свои деревья подрезанными до высоты менее 7 футов, так как именно такой высоты я могу с комфортом достичь, чтобы собрать урожай, позаботиться о тле и общем здоровье деревьев, а также обрезать ветви дважды в год.

В течение вегетационного периода я проверяю все деревья рано утром, чтобы убедиться, что я заметил небольшие изменения или вредителей, требующих биоуправления. Для меня это лучшее время дня. Все тихо, птицы просыпаются, трава влажная и мягкая, и связь между садоводом и садоводом самая сильная. Утром я вижу все, включая те растения и / или насекомых, которым нужна помощь в установлении или восстановлении баланса в их среде обитания.

Саженцы бурачника и ромашки отстают от чеснока.Вскоре почва была полностью затенена подсадками

.

Чтобы помочь в установлении баланса и с учетом логики природы, мы засадили наши гильдии карликовых деревьев полезными многолетними растениями-компаньонами. Эти растения двойного назначения привлекают опылителей для завязывания плодов, привлекают хищных насекомых для питания тлей и других вредителей, отпугивают тлей и других вредителей, поддерживают прохладу почвы за счет мульчирования биомассы, подпитывают биологию почвы, внося следы минералов и / или азотом, и производят листву, цветы, семена съедобных трав и т. д.Считается, что некоторые растения выделяют этилен, который способствует созреванию фруктов.

Практическая городская пермакультура предлагает посадить под фруктовые деревья несколько различных полезных растений, от бурачника до пижмы. Ваш выбор будет зависеть от того, где вы живете, какие растения или семена доступны и где вы посажены деревья. Я выбрала высокий синий цветущий огуречник в центре круглой колонны, кустистую ромашку средней высоты в середине круга и низкоцветущий чеснок по периметру.Мне нравится классическая симметрия в дизайне сада (отсюда и UpFront & Beautiful), поэтому в палисаднике для меня была важна спокойная повторяющаяся эстетика. В нашем саду на заднем дворе и для фруктовых деревьев в горшках многолетние подсаждения выглядят более непринужденно и непринужденно.

Заготовка цветков ромашки для чая, оставляя голубой огуречник возвышающимся посередине и чесноком по краям

Рядом с яблоками и грушами перпендикулярно я посадил еще три гильдии карликовых деревьев — три сливы, рядом с одиноким миндалем (ожидая его размера в будущем), рядом с тремя столбчатыми вишневыми деревьями.Вишня и сливы в целом преуспели, но очевидно, что одну из слив нужно переместить весной, поскольку она занимает больше места, чем я ей дал. Слива-виновница — довольно особенное дерево, у которого есть пять сортов сливы, натертые на одном карликовом подвое. Я полагаю, что по своей природе ему нужно больше места, и он растет быстрее, чем его товарищ по гильдии — чернослив и зеленые сливы. Я должен был этого ожидать и в следующий раз буду знать лучше.

В этот первый год сбора настоящих фруктов мы съели и сохранили множество груш, яблок, слив и крабапланов.Вишня очень понравилась птицам, а миндалю требуется еще год или два до цветения.

Одинокое дерево хурмы Фую, посаженное в терракотовый горшок и засаженное настурциями-приманками для отвлечения тли, очень хорошо выращивает плоды, когда я пишу это в конце октября. Неожиданно, почти незаметно, дерево принесло огромное количество плодов в начале лета. По мере того, как сезон прогрессировал, и дерево самоограничивало плодоношение, отбрасывая все, кроме того, что оно могло вырастить до зрелости, оставшиеся плоды оставались здоровыми и становились все больше и больше.Сегодня листья исчезли, а плоды выглядят красиво, цепляясь за жизнь даже во время недавних заморозков. Я оставлю фрукты на некоторое время, пока они остаются сильными и счастливыми. Советы относительно созревания вне дерева (внутри) или на дереве (снаружи) смешанные, поэтому я буду внимательно следить каждое утро и решать для себя, что работает в моем саду. Если я ошибаюсь в этом году, я буду знать в следующем.

Всего несколько месяцев назад, в конце лета, я посадил два коричневых фиговых дерева индейки, каждое из которых прижато к решетке.У меня не было надежды увидеть плоды в этом году, но оба дерева принесли по горсти каждого прекрасного мягкого инжира. Я буду сильно обрезать эти фиговые деревья, поощряя их низкорослый рост, похожий на карликовые фруктовые деревья. Если жесткая обрезка пройдет хорошо и фиговые деревья поддаются тренировке, но все же дают плоды, я применю то, что я узнал, для создания живой изгороди из инжира, чтобы отделить ягодную грядку от остальной части сада.

Вокруг спины яблоня шпалера, посаженная в алюминиевом кормушке на колесиках, засажена шалфеем (благоприятно для опылителей), ромашкой (полезные насекомые) и мхом (насекомые / мульча).На этом небольшом дереве в изобилии выращиваются яблоки гала, чехалис и гравенштейн, хотя мы их почти не едим. Теперь, когда у нас есть крошечные фруктовые сады, я оставляю этот фрукт на заднем дворе вместе с клубникой и некоторыми низкорослыми помидорами в качестве приманки для белок и енотов, с которыми мы делим нашу открытую площадку. Черные медведи, обитающие в окрестных лесах, как правило, не заботятся о незрелых фруктах, поэтому они не появятся, если мы не оставим спелые фрукты или открытый компост в качестве аттрактанта.С уважением к нашим пушистым черным соседям мы стараемся собирать ягоды и фрукты, которые только что остались созревшими, и компостируем под землей. Кажется, это прекрасно работает и для нас, и для дикой природы. Все идет нормально.

Яблоня в горшке, с низкорослыми посевами шалфея, ромашки, мха, излишков салата и полива пчел

Это не была бы история городской пермакультуры, если бы она не закончилась изобилием, как эта. Совсем недавно, по совету моих детей, которые хотели, чтобы крошечные фруктовые фрукты сохранялись как можно дольше, я приготовила великолепное густое и пикантное фруктовое масло для еды и подарков.Я называю это «пикантным яблочно-масляным соусом» с луком-шалотом, индийскими специями и изюмом «Конкорд». Schmear, потому что он содержит так много ингредиентов, а также потому, что у него так много сладких и соленых блюд.

Такую радость может принести простой акт выращивания яблони в городском саду. Нет ничего вкуснее

Когда мой друг-шеф-повар Роберт Бартли приехал в прошлом месяце, чтобы помочь издателю журнала Modern Farmer Фрэнку Джустре и мне сушить в духовке помидоры для серии «Пермакультура» движения «Миллион садов», он привез с собой несколько прекрасных сортов винограда Конкорд.Как и большинство подарков в виде еды, которые я получаю, этот виноград запускает целую цепочку кулинарных мероприятий. На этот раз это был сушеный изюм Конкорд. Этот изюм, в свою очередь, вдохновил не только на создание пикантного фруктового масла, ингредиентом которого он стал, но и на целую программу создания и подарка уникальных домашних рецептов Garden to Table (подробнее об этом позже). Спасибо, повар!

И, наконец, в духе городской пермакультуры — ничего не тратить впустую, яблочные ядра и кожура, выращенные в домашних условиях, в настоящее время перевариваются в покрытых муслином стеклянных горшочках на кухонном столе, медленно, медленно превращаясь в яблочный уксус.Вполне возможно, что этот уксус станет ингредиентом шмера в следующем году. Чтобы узнать больше о наших традициях Garden to Table и рецептах, посетите галерею продуктов питания , которая приведет вас на мою страницу продуктов питания @chefathand в Instagram. Очень скоро на этом сайте у меня будет пермакультура и рецепты жизни, а также будет запущена страница @upfrontandbeautiful в Instagram.

10 самых быстрорастущих фруктовых деревьев для вашего сада на заднем дворе

Для сбора урожая фруктовым деревьям требуется от семи до 10 лет, и никто не хочет ждать так долго, чтобы съесть свежие фрукты, выращенные дома.

Вместо того, чтобы выращивать обычное дерево, которое слишком долго дает плоды, вы захотите посадить одни из самых быстрорастущих фруктовых деревьев в саду на заднем дворе.

Чем выделяются эти деревья?

Некоторым из этих фруктовых деревьев требуется всего два-три года, чтобы завязать и дать плоды. Это небольшая часть времени, которое требуется другим деревьям, чтобы вырастить свежие фрукты. Перестаньте ждать так долго и посадите одни из самых быстрых фруктовых деревьев.

Семена против привитых деревьев: почему это важно

Прежде чем я погрузился в самые быстрые деревья, я хотел коснуться того, следует ли выращивать фруктовые деревья из семян или привитого дерева.Если вы никогда не выращивали фруктовые деревья, различия могут вас смутить, и это действительно важно.

Если вы пойдете в местный питомник, вы найдете привитые фруктовые деревья. Они выглядят как деревья гораздо меньшего размера, но это хороший выбор, потому что вы получите плоды намного раньше, чем если бы вы пытались вырастить дерево из семян.

Недостаток привитых деревьев в том, что они стоят дороже, но вы экономите годы, когда приходится ждать урожая. Я думаю, это того стоит.

Выращивание из семян может занять 8-10 лет до появления плодов, но это намного дешевле.Это практика терпения.

10 самых быстрорастущих фруктовых деревьев

Важно помнить, что каждое фруктовое дерево бывает разных типов. Есть десятки сортов яблонь, и некоторые из них дают урожай быстрее, чем другие. Кроме того, вам нужно будет выбрать сорт, который лучше всего подходит для вашей зоны USDA и климата.

Вот почему я настоятельно рекомендую по возможности покупать фруктовые деревья в местном питомнике. В местных питомниках будут выращиваться только те деревья, которые хорошо растут в вашем регионе.

Фруктовые деревья — это инвестиции в будущее, и вы не хотите тратить свое время на выращивание деревьев, которые плохо справляются с вашим климатом и не дают хороших урожаев там, где вы живете.

Вот 10 лучших продуктов, которые не только быстро растут, но и имеют восхитительный вкус.

1. Персиковые деревья

• Зоны USDA: 4-9, но лучше всего они проявляют себя в зонах 6-8
• Воздействие на солнце: полный солнечный свет с обильным утренним солнцем
• Потребности в почве: Хорошо- дренирующий, плодородный, слабокислый от 6 до 6.5

Персиковые деревья интересно выращивать, и они одни из самых быстрорастущих, но они не подходят для выращивания в местах с сильными морозами или низкими температурами.

Я живу в зоне 5B, и урожай персиков может быть неприятным, если у нас необычно холодная зима. Обязательно выбирайте сорта персикового дерева, которые морозоустойчивы.

Убедитесь, что вы выбрали хорошо дренированную область; персиковые деревья плохо справляются с мокрыми корнями.

Невозможно посадить только одно персиковое дерево, если вы не найдете самоплодородного сорта, что возможно, но вариантов меньше.

При выборе второго персикового дерева найдите другое, но одновременно цветущее. Это позволяет растениям перекрестно опыляться.

В среднем персиковому дереву требуется три года, чтобы плодоносить, но плохой уход приведет к более продолжительному периоду до получения полного урожая. Правильно ухоженные персиковые деревья собирают урожай быстрее, чем заброшенные.

2. Шелковица

• Зоны USDA: 5-9, но некоторые сорта устойчивы к зонам 3-4
• Воздействие на солнце: Полное солнечное освещение или светлая тень
• Почвенные потребности : Хорошо дренируемая плодородная почва

У нас на заднем дворе растет большое тутовое дерево, которое десятилетиями дает ягоды, и никаких признаков того, что он прекратится, не прекращается.Единственная проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что тутовые деревья, как правило, рассылают деревья-добровольцы повсюду, а тутовые деревья растут быстро, , обычно 2,5 фута в год .

Скорость их роста впечатляет. Привитое тутовое дерево может дать урожай всего за 12 лет, продолжая обеспечивать урожай десятилетиями.

Вы должны понимать, что эти деревья массивные, поэтому убедитесь, что у вас есть место для тутового дерева. Трехлетнее тутовое дерево может достигать 12 футов в высоту.Наше дерево, по крайней мере, 30 футов в высоту и столько же в ширину.

Шелковицы — крупные производители. После укоренения дерево принесет десятки чашек ягод. За один год мы со свекровью сделали более 100 банок варенья, но до сих пор не сорвали с дерева все ягоды.

К сожалению, шелковица имеет плохую репутацию из-за того, что она растет повсюду. Их ягоды не такие сочные и пухлые, как у других, но из них получается вкусное варенье.

3. Яблони

• Зоны USDA: 3-8
• Воздействие на солнце: Полное солнечное освещение, в идеале на северной стороне участка
• Потребности в почве: Хорошо дренируемая, текстурированная (не глина ) почва со слабокислым диапазоном 6.От 0 до 6,5

Если вы живете в районе, где нет холодов, вы не сможете выращивать яблони, потому что они требуют прохладных часов. Это указывает на то, сколько холода необходимо растению для плодоношения.

Если вы живете в районе с более мягким климатом, для некоторых сортов яблони требуются низкие часы охлаждения. Это те, на которые вы должны пойти вместо этого.

Хотите знать, что такое холодный час? Когда вы видите холодные часы, указанные в описании дерева, вашему фруктовому дереву требуется определенное количество дней, когда температура зимой составляет 45 или ниже, когда наступает весна.Это приводит к прекращению покоя и побуждает растение к цветению.

Для получения плодов яблони также необходимо перекрестное опыление с другой яблоней. В противном случае вы получите дерево, которое выглядит великолепно, но не приносит плодов.

4. Цитрусовые деревья

• Зоны USDA: 8-10 (в земле)
• Воздействие на солнце: Полный солнечный свет, защита от ветра
• Потребности в почве: Хорошо дренируемая, богатая гумусом

Возможность выращивать цитрусовые деревья зависит от вашего климата и места вашего проживания.В большинстве регионов температура недостаточно высока, чтобы можно было сажать их на улице, потому что эти деревья не переносят заморозков.

Вот почему большинство людей не рассматривают выращивание цитрусовых деревьев, что очень жаль, потому что они входят в число самых быстрорастущих фруктовых деревьев и плодотворны в своем росте.

Не позволяйте своему местоположению мешать вам выращивать цитрусовые, если вы этого хотите. Эти деревья хорошо растут в помещении. Попробуйте выращивать лимоны Мейера или апельсины Сацума.

Эти две разновидности идеально подходят для контейнеров, потому что это карликовые деревья.Вы приносите их внутрь каждую зиму, когда они переходят в спячку.

Одна из приятных особенностей выращивания цитрусовых — это их самоопыление. Вам не нужно беспокоиться о выращивании более одного дерева. Лучше всего то, что цитрусовые деревья начинают давать плоды через год после их посадки, а полный урожай наступает через три года после посадки.

5. Абрикосовые деревья

• Зоны USDA: 5-8
• Воздействие на солнце: полный солнечный свет
• Потребности в почве: Хорошо дренируемые, обогащенные перегноем

Не все деревья абрикоса быстро выращивают , но вы можете поискать сорта, известные быстрым ростом.Два быстрорастущих сорта абрикоса — «Ранний золотой» и «Мурпарк». В среднем, чтобы плодоносить, у нас уходит три года.

Абрикосы самооплодотворяются, поэтому вам не нужен партнер для опыления. Это такая замечательная часть выращивания абрикосов.

Абрикосы лучше растут при более низких температурах; деревьям нужно от 700 до 1,0,00 часов охлаждения, чтобы завязать плоды!

6. Мандариновые деревья

• Зоны USDA: 8-10 (в земле)
• Воздействие на солнце: 5-6 часов солнечного света
• Потребности в почве: Слабокислая

Я положил мандарины как отдельная категория, потому что, хотя они и являются цитрусовыми, мандарины значительно легче выращивать, чем традиционные апельсины или лимоны.

Если вы никогда не выращивали цитрусовые, то начать с мандаринового дерева — разумная идея; их требования проще и в целом требуется меньше обслуживания.

Если у вас есть дети, мандарины — популярная закуска, и вы можете найти карликовые сорта, которые будут расти в вашем климате.

Вам все равно нужно занести деревья внутрь, если у вас холодная погода или мороз. Ваш дом, отапливаемый гараж или отапливаемая теплица отлично подойдут.

Хотя мандариновое дерево можно вырастить из семян, потребуется около семи лет, чтобы увидеть урожай.Лучше начать с привитых деревьев, и урожай будет через два-три года.

Если вы нервничаете по поводу выращивания фруктовых деревьев, мандарины — отличный выбор. Их не только легко выращивать, но и не нужно обрезать. Это огромное преимущество, особенно если обрезка кажется вам пугающей.

7. Вишневые деревья

• Зоны USDA: 4-7
• Воздействие на солнце: Полный солнечный свет
• Потребность в почве: Хорошо дренируемая, слегка кислая или нейтральная почва

Как абрикосовые деревья, но не все вишневые деревья быстро дают урожай, и деревья эти массивные.

Для черешни нет ничего необычного в том, что она вырастает до 50 футов в высоту, поэтому подумайте о будущем и убедитесь, что у вас достаточно места для их роста. Карликовые деревья все еще нужно сажать на расстоянии не менее 10 футов друг от друга.

Черешня самостерильна, поэтому вам необходимо выращивать другие сорта черешни на том же участке.

Для сбора урожая с этих деревьев может потребоваться до четырех лет. Вишня дает урожай раньше, чем черешня, и для сбора урожая требуется три года.

8. Фиговые деревья

• Зоны USDA: 8-11 (в земле)
• Воздействие на солнце: Полный солнечный свет
• Потребности в почве: Хорошо дренируемый, слабокислый

В нашем предыдущем Дома мой муж посадил фиговое дерево перед нашим крыльцом. Я сказал ему, что он сошел с ума, потому что наш климат плохо переносит инжир, поэтому я предположил, что мы никогда не увидим урожая.

Я ошибался. Хотя нам действительно нужно выносить его на улицу, поскольку температуры становятся холоднее, фиговые деревья дают урожай быстро и их легче выращивать по сравнению с другими типами фруктовых деревьев.

Инжир предпочитает теплую погоду, поэтому держите дерево в контейнере и приносите его внутрь, когда температура упадет.

Фиговые деревья являются самоплодородными, поэтому вам нужно вырастить только одно дерево, чтобы получить урожай. Они не цветут; вы просто найдете плоды на ветвях. Чтобы фрукты выросли и были готовы к сбору урожая, требуется всего два года.

Если у вас есть климат для фигового дерева, вы можете посадить его на открытом воздухе в землю, а не в контейнер. Закапанные в землю фиговые деревья могут достигать 30 футов в высоту, если их оставить для роста.

Вы по-прежнему будете получать урожай так же быстро, но он будет быстро расти в течение первых пяти лет.

9. Грушевые деревья

• Зоны USDA: 3-10
• Воздействие на солнце: Полный солнечный свет
• Потребность в почве: Суглинистая, песчаная

Не все груши дают урожай быстро, но если вы выковыряете правильный, они будут. Груши хорошо растут в различных зонах Министерства сельского хозяйства США, и, как и яблони, вы можете выбирать из широкого диапазона сортов.

Большинство грушевых деревьев достигают высокой высоты, около 20 футов в высоту. Мало того, что они большие, груши, как правило, легче выращивать, потому что у них меньше болезней и проблем с вредителями. Для успешного опыления вам понадобится два растения.

Как правило, ранние сорта груши могут зацвести и плодоносить через три-четыре года. Некоторым типам требуется до 10 лет; это те, которых вы хотите избежать.

10. Деревья моринги

• Зоны USDA: 8-10
• Воздействие солнца: Полный солнечный свет
• Потребности в почве: Хорошо дренируемая, песчаная или суглинистая, с нейтральным уровнем pH

Скорее всего, вы Я никогда не слышал об этом маленьком деревце, но оно полно питательных веществ, которые могут принести пользу вашей семье на заднем дворе.Деревья моринга предпочитают теплый климат, но, как и деревья цитрусовых, вы можете выращивать эти деревья в контейнерах и приносить их внутрь зимой.

Семенные коробочки, бобы и листья являются съедобными частями деревьев моринга. Вы можете добавлять листья в супы или обезвоживать их, чтобы получить вкусную чайную смесь. Стручки похожи на стручки стручковой фасоли.

Самое крутое в выращивании моринги — это то, что это очень быстрорастущее фруктовое дерево. Он может вырасти на 15-20 футов за один вегетационный период.

Растения, выращиваемые в контейнерах, не вырастут столь же плодотворно, но прикормленные растения продолжают возвращаться каждый год до тех пор, пока корни не замерзают.

6 советов по выращиванию фруктовых деревьев на заднем дворе

Фруктовые деревья кажутся пугающими и сложными, чем выращивание овощей, но как только вы попробуете это сделать, вы увидите, что это не сложно.

Вот несколько простых советов по выбору правильного фруктового дерева для вашей собственности и правильному уходу. Обещаю, это проще, чем вы думали.

1. Выберите дерево с правильной термостойкостью

Всегда подбирайте дерево с учетом климата вашего региона. Знание того, какую погоду предпочитает дерево, уменьшит проблемы в будущем.

Например, яблокам нужны холодные ночи и теплые дни, а также несколько дней или недель при определенной температуре для завязывания плодов. Персики же любят долгое жаркое лето.

2. Проверьте потребности в опылении

Вам нужно второе дерево для перекрестного опыления? Вам не нужно иметь два дерева одного типа, но вам нужны два дерева.

Например, вы можете посадить две яблони, но получить одну красную вкусную и одну желтую вкусную. Им просто нужна помощь с опылением.

С другой стороны, некоторые фруктовые деревья самоопыляются, а это значит, что вам не нужно иметь более одного дерева.

3. Используйте контейнер правильного размера

Некоторые карликовые фруктовые деревья прекрасно растут в контейнерах, но вы должны выбрать контейнер правильного размера.

Вам понадобится что-то объемом не менее 15-20 галлонов с множеством дренажных отверстий на дне кастрюли.

Некоторым садовникам нравится насыпать на дно емкости камни или гравий, чтобы облегчить дренаж. Вам не нужны сырые корни.

4. Выкопайте глубокую яму

Будьте готовы следовать указаниям вашего фруктового дерева и выкопайте достаточно большую яму.

Обычно отверстие должно быть минимум 12-18 дюймов шириной и глубиной. Некоторые деревья рекомендуют отверстие большего размера.

Не считая глубины ямы, но убедитесь, что привитый шов на два дюйма выше уровня почвы.Это важно помнить.

5. Never Overwater

Все растения и деревья любят воду, но карликовые деревья не нужно поливать.

Ни одно растение не хочет, чтобы его поливали, но многие люди не понимают, что чрезмерный полив так же вреден, как и недостаточный.

Правильный полив имеет решающее значение, особенно если вы выращиваете деревья в контейнерах. Все, что вам нужно делать, это поливать один или два раза в неделю.

В жаркие и засушливые недели летом может быть полезен третий полив, но это все, что нужно.

6. Не забудьте покормить его

Завязка плодов отнимает много сил от фруктового дерева, поэтому кормление имеет решающее значение. Один или два раза в воду добавляйте компост вокруг дерева.

Вы также можете купить добавки для плодовых деревьев и удобрения, чтобы попробовать. Кормление особенно важно, если вы выращиваете деревья в контейнерах.

Попробуйте вырастить фруктовые деревья

Выращивать фруктовые деревья может показаться устрашающим, но это относительно просто. Если вы соберете самые быстрорастущие фруктовые деревья, вы увидите урожай намного быстрее, чем ожидалось.

Обычно с этими десятью деревьями вы получаете обильный урожай в течение трех-четырех лет.

Обновлено 23 апреля 2021 г. автор: Эмбер Нойес

Бетани — поселенец из пригорода, выращивающий более половины овощей, фруктов и трав, в которых ежегодно нуждается ее семья из шести человек. Она выращивает кур и обучает детей на дому. Когда она не занимается своим садом, вы можете найти ее за чтением, вязанием крючком и консервированием.

Карликовые деревья делают выращивание фруктов более доступным — Образ жизни — The Columbus Dispatch

Если вы жаждете вкусных, свежих фруктов с домашних деревьев, но не имеете много места, обратите внимание на карликовые фруктовые деревья.

Если вы жаждете вкусных, свежих фруктов с домашних деревьев, но не имеете много места, обратите внимание на карликовые фруктовые деревья.

Карликовые деревья, как следует из их названия, вырастают лишь до доли размера стандартных или полноразмерных фруктовых деревьев. Они делают выращивание фруктовых деревьев возможностью для городских и пригородных садоводов.

И они не бездельники. Карликовые яблони и вишневые деревья вырастают до 10 футов, могут жить до 15 лет, начинают плодоносить на втором или третьем году жизни и могут давать от 75 до 100 фунтов плодов с дерева каждый сезон.

Перед тем, как отправиться в детскую, сделайте домашнее задание. «Фруктовые деревья требуют много ухода и работы, — сказал Гэри Гао, специалист по мелким фруктам из Университета штата Огайо в Пиктоне.

Фруктовые деревья требуют большого ухода — от обрезки и опрыскивания до сбора урожая, — сказал Гао. Просто убедитесь, что вы знаете, во что ввязываетесь, а затем выберите, что вырастить.

Вы должны выбирать сорта фруктов, морозоустойчивые до Зоны 6 и устойчивые ко многим вредителям и болезням, которые могут испортить плоды в центральном Огайо, таким как парша яблони и бактериальный ожог.Руководство OSU Extensions Midwest Home Fruit Production Guide, доступное по адресу ohioline.osu.edu/b940/index.html, содержит исчерпывающие списки устойчивых к болезням и вредителям сортов фруктов, подходящих для приусадебных участков Огайо.

Относитесь реалистично к тому, сколько фруктов вы получите.

Яблоки дают урожай в 95% случаев, но с персиками, нектаринами, сливами и вишнями вы можете получить урожай только через два года из пяти, сказал Гао.

Персики и вишни зацветают так рано, что через много лет их плоды будут уничтожены морозами.

Также знайте, какие фруктовые деревья нужно обходить стороной. Если вы предпочитаете персики, груши или сливы, откажитесь от карликовых деревьев. Согласно расширению OSU, половина из них умрет в течение пяти лет. Вместо этого сажайте полноразмерные деревья и каждый год обильно подрезайте их, чтобы они оставались маленькими.

Посадка

Прежде чем приступить к работе, подумайте о дренаже. Вода, скапливающаяся вокруг корней, вызывает болезни и смерть, поэтому сажайте деревья в почвенных насыпях, возвышающихся на несколько дюймов. Все плодовые деревья следует высаживать в широкие ямки с плодородной почвой.

Гао рекомендует перед посадкой улучшить почву богатыми органическими веществами, такими как компост. Это особенно важно в районах с новым строительством, где высококачественный верхний слой почвы был удален или нарушен.

Все фруктовые деревья нуждаются в солнечном свете, их нельзя высаживать у подножия склона, где холодный воздух может оседать в мороз.

Деревья, выращиваемые в контейнерах, обычно имеют возраст от 2 до 3 лет и приносят плоды гораздо раньше, чем деревья с голыми корнями. По словам Гао, контейнерное дерево следует посадить в широкую яму, примерно в два-три раза больше диаметра корневого комка.И всегда сажайте дерево так, чтобы прививочная почка у основания ствола находилась как минимум на 2 дюйма над почвой. Если его закопать, карликовый подвой погибнет, и дерево вырастет до стандартных размеров.

Деревья с голыми корнями, которые очень молоды и обычно доставляются непосредственно из питомника, могут дать плоды до четырех лет. Их нужно высаживать ранней весной и замачивать в воде на 12-24 часа перед посадкой. Перед закапыванием корни следует разложить в яме.

Недавно посаженным фруктовым деревьям требуется много воды. Замочите в 2 галлона сразу после посадки и поливайте несколько раз в неделю между дождями.

Для яблок, груш, черешни и слив необходимо посадить не менее двух деревьев разных сортов в непосредственной близости для перекрестного опыления и плодоношения.

Сортам нужно цвести одновременно, — сказал Гао. Если у вас достаточно места только для одного дерева, купите дерево с привитыми двумя или тремя разными сортами на одном стволе, потому что тогда дерево может само себя перекрестно опылять.

Абрикосы, персики и вишня самооплодотворяются, и для плодоношения не требуется более одного дерева.

Постоянная, прочная система ставок также имеет решающее значение для выживания карликовых фруктовых деревьев.

У них мелкие, ломкие корни и тяжелые плоды, — сказал Гао. Корни сломаются, если будет ураган.

Обрезка

Не пугайтесь. Плодовые деревья нужно обрезать каждый год. Согласно старой пословице, хорошее фруктовое дерево не будет хорошим тенистым деревом.

Цель обрезки состоит в том, чтобы позволить солнечному свету полностью проникнуть через дерево, удалить мертвую и поврежденную древесину и научить дерево вырасти в устойчивую форму.

Общая система — это центральный лидер с основным стволом и несколькими основными конечностями, — сказал Гао.