Home › Уход › Уход за черносливом осенью: Сорт сливы чернослив, его особенности и преимущества
Posted on by — Leave a comment

Уход за черносливом осенью: Сорт сливы чернослив, его особенности и преимущества

Содержание

Слива «Чернослив» — описание сорта. Фото и отзывы

Сорт сливы «Чернослив» сразу указывает, что именно можно вырастить на ней, а потом высушить и употребить с большой пользой для организма. Да, это тот самый чернослив, который долго хранится и используется не только в компотах, но и в выпечке, в мясных блюдах и салатах, придавая им аромат и неповторимый кисло-сладкий вкус.

Однако под «Черносливом» одни специалисты, в основном, подразумевают так называемую «терносливу» — достаточно зимостойкий сорт, пригодный для получения сухофруктов. Он получился в результате природного скрещения терна и алычи и отличается высокой и регулярной урожайностью, зимоустойчивостью, и засухоустойчивостью. Другие данные свидетельствуют, что «Чернослив» был выращен  в 1937 году на Майкопской опытной станции ВИР и является гибридом неизвестных родителей. Введен в Госреестр в 1988 г. по Северо-Кавказскому региону.  Этот сорт еще называют «Чернослив адыгейский». О нем, собственно, и пойдет речь.

Слива «Чернослив»: описание сорта

У «Чернослива» дерево сильнорослое, с овальной редкооблиственной кроной. Кора гладкая, светло-серая, скелетные ветви толстые отходят под углом 45° и 60°. Листья средние, яйцевидной формы. Листовая пластинка толстая, кожистая, гофрированная, низ зеленый, с бурым опушением по главной жилке. Цветки в кроне расположены равномерно, скученно по одному, два, реже три цветка из почки. Лепестки средние, белые, слабосомкнутые. «Чернослив» цветет обычно вместе с распусканием листьев.

Плоды у «Чернослива» крупные – от 47 до 56 граммов, имеют выравненную округлую или округло-удлиненную форму. На округлой верхушке плода есть точечная впадинка в центре, реже она сдвинута в сторону шва. Шов выглядит узкой темной полосочкой.

Цвет у слив сине-фиолетовый. Кожица у плода толстая, грубая, на вкус кислая с горчинкой. От мякоти кожица отделяется плохо. Сама мякоть зеленовато-желтая, сочная, зернисто-волокнистая, сладкая. По дегустационной пятибалльной шкале сорт имеет оценку 4,0 балла.

От косточки мякоть отделяется легко. Косточка у «Чернослива» тоже крупная – до 18 граммов и плоская по форме. Плоды содержат 11,98% сахаров. При сушке плоды дают 22,3% выхода хорошего чернослива с содержанием сахаров 58,15%.

«Чернослив» — сорт среднепозднего срока созревания. Слива самоплодная, плодоносит обильно, но с частичной периодичностью. Сорт достаточно зимостойкий и сравнительно устойчивый к грибным болезням.

Достоинством сорта являются самоплодность, высокая урожайность, зимоустойчивость, засухоустойчивость, хороший вкус и внешняя привлекательность плодов, из которых получаются очень вкусные сухофрукты.

К недостаткам можно отнести позднее созревание плодов поздний сорт и периодичность в плодоношении.

Слива «Чернослив»: посадка и уход

Для посадки «Чернослива», как и других косточковых культур наиболее подходят хорошо освещенные солнечные места, защищенные от холодных ветров. Посадки можно делать вдоль заборов, но с солнечной стороны. Расстояния при посадке в междурядьях 3 м, а в ряду — 2,5-3 м. Посадочные ямы готовят с осени или рано весной за 1-2 недели до посадки глубиной 45-50 см и диаметром 60-70 см. Почву из посадочной ямы хорошо перемешивают с перегноем в соотношении 2:1. После посадки корневая шейка деревца должна находиться на высоте 3-5 см выше уровня земли. Заглубленная посадка недопустима, так как она может привести к плохому росту и плодоношению сливы.

После посадки надо иметь в виду, что слива более требовательна к поливам: иссушение почвы в начале образования завязей может привести к их массовому опадению. Одной из основных мер ухода является регулярное – 4-5 раз за лето — удаление корневой поросли. При несвоевременном удалении ее ослабляется материнское растение и снижается урожай куста.

Дерево чернослив: фото, посадка и уход

Услышав название дерева, становится ясно, что за плоды растут на нем. Да-да, речь идет о том самом черносливе, который каждый из нас в сушеном, вяленом или копченом виде добавляет в салаты, мясные блюда или выпечку. Свежий чернослив добавляют в кисели, компоты, из него делают джемы, варенье, соусы и маринады.

Его неповторимый аромат и кисло-сладкий вкус нельзя спутать ни с чем.

Просто ли выращивать чернослив, и что для этого нужно знать?

Описание

Чернослив – дерево высокое, его высота может быть до 4 метров, но листвы на нем не очень много. Листья нельзя назвать крупными, они имеют овальную форму, толстые, цвет верха и низа листовой пластины слегка отличаются. Цветение дерева начинается рано, одновременно с появлением листвы.

Плоды сине-фиолетового цвета, округло-удлиненной формы, их вес 50-57 граммов. Каждый имеет так называемый шов – узкую темную полосочку, протянутую вдоль всей сливы. Кожица жесткая, от зеленовато-желтой мякоти отделяется плохо, но косточка отстает легко. Косточка не маленькая, ее форма плоская.

Созревание – среднепозднее. Плодов, как правило, много, но происходит это не каждый год. Пожалуй, это и является самым главным недостатком этих плодовых деревьев. Этот сорт слив хорошо переносит значительное снижение температуры, вынослив, противостоит многим заболеваниям, характерным для этих фруктовых деревьев, в частности, грибковым поражениям. Иммунитет у растения хороший.

Урожайность высокая, сливы самоплодные, хорошо переносят отсутствие влаги. Плоды сочные, вкусные, имеют приятный аромат, внешне привлекательны. При соблюдении требований по приготовлению сухофрукты из них получаются превосходные. И, что самое главное, весь комплекс витамин, минералов и микроэлементов, содержащихся в них, не теряется в процессе термической обработки.

Еще одним плюсом является то, что этот сорт слив не теряет свои качества при транспортировке, сливы не давятся, и не пускают сок.

Посадка и уход за сливами

Уход и качество почвы не являются факторами, играющими главную роль для получения богатого урожая. Как и многие другие косточковые, чернослив любит солнечные места, не переносит сквозняк и холодный, порывистый ветер. Для посадки подойдет место вдоль южной стены здания, территория вдоль забора, и т. д.

В одном ряду расстояние между деревьями должно быть не менее 2.5 и не более трех метров, ширина междурядий три метра. Посадочную яму лучше приготовить заранее, чтобы земля осела, где-то за две недели. Яма должна быть глубиной 50 см и шириной 65-70 см. Берут 2 части грунта с лунки и смешивают с одной частью перепревшего навоза. Корневая шейка должна быть на 3-5 см над землей. Результатом ее заглубления может стать то, что слива будет болеть, сохнуть, а ее урожай будет бедным.

Чернослив рекомендуется поливать, он любит влагу. Если вы заметили массовое опадание листьев раньше срока, значит, корневой системе не хватает влаги. Но есть и хлопотные моменты, речь идет о корневой поросли, которую нужно удалять 4-6 раз за сезон. Если этими рекомендациями пренебрегать, чернослив истощиться, его плоды будут мелкими, их будет не много.

Как и другим сливам, черносливу подойдут рыхлые почвы, с хорошим воздухообменом и средней кислотностью. Если на вашем участке близко к поверхности земли подходят подземные воды, сажать там чернослив не рекомендуется.

Чернослив широко используется в кулинарии. Он входит в состав блюд для детского питания, такие продукты необычайно вкусные и полезные, малыши едят их с удовольствием. На его основе делают домашние настойки, и, если все рекомендации будут соблюдены, вы получите вкусный напиток с приятным ароматом, которым сможете побаловать себя и своих близких и в будни и в праздники.

чем она полезна для человека? Рекомендации по выращиванию на участке

Слива встречается на приусадебных участках повсеместно. Неприхотливая культура радует садоводов хорошими урожаями. Селекционеры вывели большое количество гибридов с отличными вкусовыми качествами. Выбрать подходящий сорт можно, рассмотрев фото сливы и изучив характеристики понравившихся вариантов.

Фрукт используется в сыром виде, для приготовления разных блюд и консервации.

В нем содержится много полезных веществ, необходимых для полноценного функционирования организма человека. Низкокалорийный продукт способствует разжижению крови, выведению холестерина, снижению артериального давления.

Краткое содержимое статьи:

Сорта сливы

Современные типы культур можно подобрать для любого региона. Посадив несколько подходящих сортов, можно вырастить свой сливовый сад. Огромное количество видов позволят каждому садоводу найти фрукт по вкусу, а правильный подбор саженцев обеспечит щедрый урожай.


Описание сортов

Аленушка имеет крупные красноватые плоды круглой формы. Косточка у этого типа плохо отделяется. Нежная и сочная мякоть имеет приятный кисло-сладкий вкус.

Стенлей относится к группе слив-венгерок. Она отличается темно-фиолетовыми удлиненными плодами, которые поддаются сушке. Из них получают отличный чернослив.

Золотистая крупная слива созревает поздней осенью. Она дает высокие урожаи, кисло-сладкие плоды хорошо хранятся. Взрослые деревья устойчивы к морозам, засухе, разным заболеваниям.

Кубанская комета очень урожайная, имеет небольшие плоды овальной формы. Вкусные и сочные сливы можно попробовать уже в июле, августе. Они созревают частями, косточка от мякоти не отделяется.

Скороплодная слива рано начинает плодоносить. Требует высадки рядом деревьев, которые будут выступать опылителями. Небольшие плоды с восковым налетом на одном растении могут быть желтого, оранжевого и красного цветов. У этого сорта желтая, сочная мякоть.

Синий дар имеет овальные фиолетовые плоды, аромат и сахаристость которых находятся на среднем уровне. Сочная мякоть отличается желто-зеленым цветом. Дерево характеризуется высокой морозостойкостью, самоплодными качествами, но плоды имеют небольшой вес.

Топ хит является поздним сортом, выведенным немецкими селекционерами. Он имеет сладкие, крупные плоды яйцевидной формы. Созревают они в сентябре, октябре. Данный вид пользуется популярностью, косточка у него хорошо отделяется. Зимостойкая слива отличается высокой транспортабельностью.

Эта культура великолепно растет на разных типах почвы. Ее относят к влаголюбивым растениям, но она не выносит затенения другими деревьями, зданиями.


Посадка сливы

В регионе с прохладным климатом дерево высаживают весной. Участок необходимо подготовить заранее. В местности с мягкими зимами растение можно посадить в сентябре, чтобы оно успело укорениться до наступления холодов.

Начинающие садоводы не всегда знают, где лучше посадить сливу. Рядом должны расти 1-2 дерева другого сорта. Это обеспечит стабильное плодоношение.

Нужно знать, как правильно посадить сливу, чтобы она радовала каждый год щедрым урожаем. Важно правильно подобрать место для нее.

Дерево предпочитает солнечные участки и не любит сильных ветров. Оно имеет разветвленную корневую систему, которая не должна омываться грунтовыми водами. Также нужно учитывать, какое расстояние оставлять между саженцами.

Выращивание и уход за сливой

При посадке в грунт вносятся удобрения. В первые годы деревце не нуждается в подкормке. Затем каждые 2-3 года его обеспечивают удобрениями, чтобы добиться активного роста. Подкормку вносят в зависимости от сорта растения, времени года. Она требуется не только для обеспечения хорошего урожая, но и для защиты от вредителей, повышения устойчивости дерева к различным заболеваниям.

Лучшим временем для внесения удобрений является поздняя осень, когда почву перекапывают. Используют в основном фосфорные, калийные составы. С наступлением тепла для завязывания плодов применяют вещества, содержащие азот.


Весной в грунте много влаги, поэтому дерево не нуждается в поливе. Потребность в воде ощущается при формировании плодов в летний период. Необходимо поливать сливу при росте побегов, за неделю до сбора урожая, в сухую осень. Если влаги недостаточно, то завязь может начать опадать с дерева.

Обрезка сливы выполняется каждый год. Процедура прореживания заключается в удалении лишних ветвей, укорочении побегов, которые растут вверх. Обрезают прошлогодние приросты, чтобы появились новые плодовые ветки.

Работа проводится специальным инструментом. Места срезов обрабатывают содовым варом. Основные и скелетные ветви должны быть направлены в разные стороны.

Осеннюю обрезку обычно проводят в южных районах, в северных регионах ее выполняют в весенний период. В середине сентября осуществляют удаление сухих и поврежденных веток, срезают верхушку, если она сильно вытянулась. Все обрезанные побеги сжигают, чтобы избежать дальнейшего размножения вредителей.

Защита от болезней и борьба с вредителями

Вырастить здоровый и плодоносящий сад мечтает каждый владелец приусадебного участка. Но часто приходится сталкиваться с различными заболеваниями культуры. Если вовремя не принять меры, то это может привести к потере урожая и даже гибели дерева. Наиболее распространенные болезни, поражающие сливу:

  • Бурая пятнистость проявляется в характерных пятнах и мелких черных точках, которые являются спорами гриба. Постепенно пятна увеличиваются, листья начинают скручиваться и опадать.
  • Плодовая гниль поражает плоды, у которых имеются повреждения.
  • Курчавость приводит к искривлению и скручиванию листочков, их опадению.
  • Кармашки сливы приводят к странному развитию плодов. Они вытягиваются, косточки не образуются.
  • Сажистый грибок приводит к покрытию листьев черным налетом.

При появлении первых признаков заболеваний следует немедленно принимать меры. Лучше своевременно проводить профилактические мероприятия.


Вредители сливы

Плодожорка наносит заметный урон урожаю. Гусеницы серых бабочек проникают внутрь завязи и растут за счет мякоти плода.

Тля высасывает сок из листьев и плодов.

Черный пилильщик. Его личинки повреждают мякоть плода и семя.

Листовертка деформирует листья, скрепляя их в комок.

Опрыскивание и борьбу с вредителями необходимо проводить, чтобы сад оставался здоровым и плодоносил каждый год. Снизить риск заражения позволит регулярный осмотр деревьев, использование профилактических мер. Это позволит улучшить урожайность сливы, качество плодов.

Фото сливы

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 26.11

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn. Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

На какой год плодоносит чернослив. Период начала плодоношения сливы после посадки. Подготовка почвы для сливы

При выборе сорта для выращивания стоит помнить, на какой год плодоносит слива после посадки. Это позволит подготовиться к сбору урожая и облегчит его. Каждая разновидность характеризуется своими сроками созревания, в зависимости от климата региона и особенностей сорта.

Основные сроки плодоношения

Описание сливовых культур указывает на то, что существует несколько временных рамок для созревания.

  1. Ранние. Обычно такие виды начинают плодоносить на 2 год после осуществления посадки. Из самых распространенных сортов отмечаются слива сорта Искра и Новинка.
  2. Среднего срока созревания. До начала плодоношения должно пройти 3-5 лет с момента посадки. К самым распространенным разновидностям относят сорт сливы Красной Скороспелки и Рекорд.
  3. Поздние культуры. Они начинают плодоносить спустя 7-9 лет. К таким разновидностям относят сорт белой Никопольской и желтой Очаковской.

Причины отсутствия плодоношения

Мало знать, на какой год плодоносит слива. Требуется учитывать и тот факт, что существуют определенные проблемы, не позволяющие дереву развиваться и давать своевременный урожай. Существует несколько основных причин, по которым плодоношение задерживается:

  • неправильное место для осуществления посадки;
  • неправильный процесс посадки;
  • при выборе саженца не учитывался регион;
  • наличие болезней и вредителей;
  • несоблюдение правил по уходу (подкормки, полив и прополки).

Особенности посадки

Каждый сорт приживается в определенных условиях. Ранние разновидности и сорта со средними сроками созревания нуждаются в большом количестве солнечного света, поэтому их посадку требуется проводить в юго-восточной части садового участка, куда в течение дня попадает больше всего солнца.

Поздние разновидности можно высаживать в любой части сада, т. к. солнце не влияет на сроки их созревания.

Чтобы ускорить процесс появления плодов, требуется выбирать качественные почвы. Они должны быть легкими, но содержать в себе большое количество питательных веществ. Идеальным вариантом для выращивания сливы считаются черноземы и суглинистые земли. Плодоношение задерживается, если уровень кислоты в почве превышает 4 %, поэтому нужно внести на 1 кв. м. 3 кг извести. От того, насколько правильно будет проведено высаживание, зависит, когда начинает плодоносить слива после посадки.

Оптимальная глубина посадочной лунки должна составлять 60 см. Прикорневую шейку обязательно нужно оставлять над поверхностью земли на высоте 5-9 см. Это обеспечит корневой системе воздухообмен.

Во время осеннего выкапывания лунки, нужно внести органические удобрения. В каждую лунку всыпать по 5 кг перегноя и 3 кг древесной золы. Свежий навоз использовать запрещено, т. к. он повышает кислотность земли.

Уход

Качество ухода напрямую влияет на то, через сколько лет плодоносит слива. Ухаживать за сливовыми культурами не сложно.

  1. Нужно обеспечить полноценный и своевременный полив. Его требуется осуществлять с интервалом в 20-25 дней. На 1 растение вливают не менее 30 л теплой воды.
  2. Подкормки — важный процесс в уходе за культурой. От него зависит, когда начнет плодоносить слива. Подкормки должны заключаться в использовании как органики, так и минеральных веществ. Весной для формирования ранних и здоровых завязей, дерево требуется подкармливать раствором аммиачной селитры (30 г на 5 л воды). Осенью для подпитывания почвы и улучшения сопротивляемости к морозам, требуется вносить на 1 кв. м. по 15 кг перегноя или торфа. Можно проводить мульчирование почвы с помощью перегноя и соломы, которое защитит корневую систему от перемерзания.
  3. После каждого полива нужно рыхлить верхний слой земли и удалять все сорняки. Это обеспечит воздухообмен и облегчит процесс поступления питательных веществ в почву. Глубина прополки должна быть не более 8 см, чтобы не повредить развитые корни.

Заключение

От особенностей определенной разновидности зависит, на какой год начинает плодоносить слива. Также на этот параметр влияет большое количество факторов: как человек будет проводить посадку и куда. Требуется обеспечить культуре должный уход. Если все сделать верно, то созревание будет проходить в те сроки, которые были указаны при покупке саженца.


Сливу на своем садовом участке выращивают большинство российских дачников – по полярности среди косточковых культур она уступает лишь вишне. Однако у одних слива отлично развивается и дает стабильный ежегодный урожай, а у других – отказывается плодоносить. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются начинающие садоводы, которые пока не очень хорошо разбираются в правилах агротехники и предпочтениях данной плодовой культуры. Постараемся разобраться в причинах такого явления, связанного чаще всего с ошибками, допущенными самим садоводом в процессе выращивания данной культуры.
Слива может отказаться давать плоды, если посажена на неподобающем типе почвы. Удивительно, но эта культура хорошо развивается там, где отказываются расти большинство других деревьев, а именно на тяжелых глинистых или среднеглинистых почвах с повышенным уровнем влажности. Таким образом, если ваш садовый участок имеет иной состав грунта, объяснить причину отсутствия плодов на сливе нетрудно. В данном случае еще на этапе посадки саженца необходимо позаботиться о правильной подготовке посадочной ямы и внести в нее глину (чем легче почва на участке, тем больше глины вносят в яму при посадке). Кроме того, сливовое дерево может отказываться плодоносить на почвах с повышенным уровнем кислотности, поэтому на кислых почвах грунт дополнительно раскисляют, внося под данную культуру известь, мел, доломитовую муку и другие раскислители по инструкции.
Еще одной причиной отсутствия плодов на сливе может стать неправильная посадка саженца. Данный фактор может относиться как излишне заглубленной посадке растения, когда его корневая шейка оказывается расположена глубже положенного уровня (норма – 5-10 см от поверхности почвы), так и в излишнем усердии садовода, когда он из благих побуждений превышает нормы вносимых в посадочную яму удобрений. Подобный «перекорм» негативно скажется на здоровье саженца и приведет, вопреки бытующему мнению, не к активному развитию, а к его ослаблению и угнетению. Также сюда стоит отнести и неправильно подобранное место для посадки сливы. Под понятием «хорошая освещенность», которая так для нее важна для данной культуры, стоит понимать освещение солнечными лучами всего дерева целиком на протяжении всего светового дня. Не следует высаживать сливу рядом с высокорослыми деревьями либо строениями, которые будут отбрасывать тень на нее даже на протяжении небольшой части дня. Также стоит позаботиться о том, чтобы слива еще на этапе посадки оказалась защищена от холодных ветров.
Несвоевременный или недостаточный полив сливы – еще одна причина , по которой слива может не плодоносить либо давать скудный или нерегулярный урожай. Эта влаголюбивая культура нуждается в обязательном поливе в начале цветения, в начальной стадии формирования завязи и в период налива плодов, а также в конце сентября – начале октября (влагозарядковый полив). При этом стоит учитывать нормы расхода воды по этапам развития дерева: под 1-2-летние саженцы при каждом поливе нужно давать по 40-60 л, под растения в возрасте до 5 лет – по 60-100 л, под более старшие экземпляры – по 130-190 л.
Не стоит рассчитывать на отдачу со стороны сливы, если она не дополучает питательных веществ в течение сезона. Залогом обильного плодоношения данной культуры является соблюдение правильного режима подкормок: органика в виде перепревшего навоза или настоя куриного помета, а также карбамид (25 г на каждый м² приствольного круга) – до цветения, в период налива плодов – повторное внесение органики, после плодоношения – фосфорно-калийная подкормка в виде суперфосфата (75 г на м²) и сульфата калия (30 г на м²).
Залогом регулярного плодоношения сливы является также своевременная профилактическая или лечебная обработка дерева от болезней и вредителей, которая проводится в положенные сроки разрешенными и инсектицидами: ранней весной до набухания почек, при набухании почек до цветения, после цветения и в период налива плодов, а также осенью после сбора урожая.
Слива отличается высокими темпами прироста побегов и ежегодно образует большое количество волчков, поэтому ее крона в короткие сроки сильно загущается. Это должно побудить садовода неукоснительно проводить ежегодную формирующую обрезку кроны, которая поможет избежать такого неприятного явления, как периодичность плодоношения или полное отсутствие плодов на дереве.
Помимо этого стоит помнить, что большинство сортов сливы являются самобесплодными и для нормального плодоношения нуждаются в опылителе, т. е. приобретая саженец того или иного сорта необходимо подобрать еще один, а лучше два саженца, срок цветения которых будет совпадать со сроком цветения первого.
И естественно при посадке молодого саженца стоит запастись терпением и не ожидать от растения невозможного – некоторые сорта могут вступать в период плодоношения только спустя 7-8 лет после посадки. При правильном уходе слива непременно отблагодарит садовода и начнет плодоносить в положенный жизненный период, с каждым годом наращивая размер урожая.
Кудрина Ирина

Плодовое дерево с первого дня жизни требует внимание. Творческий подход в формировании кроны будет индивидуальным произведением каждого хозяина.

Слива растёт в виде высокого кустарника или дерева. Крона раскидиста или узкопирамидальная, ветви поникшие или прямые. Наземная часть варьируется от 2 до 8 метров. Всё зависит от сорта, почвы, климатических условий. При благоприятных условиях, высота отдельных видов достигает 10 и более метров.

В первые 4-6 лет наблюдается интенсивный рост веток. Плодоношение затормаживает процесс.

В Краснодарском крае выращивают сильнорослые сорта: Венгерка, Ренклод зелёный, Онтарио.

В средней полосе России распространены средне – (Вашингтон, Венгерка ажанская) и слаборослые (мирабели) сорта. Площадь кроны последнего до 40 кв. м.

В плодоношение слива вступает на 3-4 или 5-6 году. Продолжает давать урожай в течение 20 лет.

На сливе образуются простые (ростовые) и смешанные (листья, цветы) почки. Формируются поодиночке и группами. Далее, из групповых почек образуются букетные веточки и шпорцы. Последние формируют ростовые почки.

По характеру плодоношения, сорта слив подразделяются на группы:

  1. Сорта, плодоносящие на прошлогодних приростах. На ветке преобладают групповые почки. Форма кроны раскидистая. К ним принадлежат американская, китайская, уссурийская, сливы. Для ускорения появления плодов поддерживается рост побегов.
  2. Плодоношение на двухлетней ветке. Плоды образуются на шпорцах и букетных веточках. Продолжительность жизни шпорцев 5 лет. Сорта этого типа имеют пирамидальную форму кроны (Анна Шпет, Венгерка Домашняя, Персиковая).
  3. Смешанное плодоношение. В группе присутствуют оба варианта. Большинство сортов с 3 группой плодоношения: Тульская черная, Венгерка московская, Мирная, Скороспелка красная, Память Тимирязева, Волжская красавица, Очаковская желтая. Отличаются сорта высоким урожаем, ранним созреванием.

Особенности плодоношения учитывают при обрезке, регулирующей урожай.


Распространенные сорта слив

По степени созревания сливы подразделяются на следующие группы: очень скороплодные, скороплодные, среднеплодные, позднеплодные.

Очень скороплодные

Красный шар . Сорт выведен селекционерами путём скрещивания Уссурийского красного и американского Бёрбанка. Дерево вытягивается до 2,5 м. в высоту. Форма ветвей раскидистая. Цветение раннее, листья появляются позже бутонов.

Плоды крупные (40 г), красного оттенка. Вкус кисло-сладкий с ярко выраженным ароматом. Особенность плодоношения – 2 группа (на шпорцах). Урожай снимают на 2-3 год после посадки.


Сапа . Карликовое растение в высоту вытягивается до 1,5 м. Сорт получен от скрещивания вишни и сливы. Представляет собой куст. Плоды растут на однолетних приростах. В пазухах листьев образуется до 6 цветочных почек. Поэтому сорт радует обильным урожаем.

Плодоношение наступает на втором году после окулировки. На 3 году плодоношения Сапа даёт урожай до 4 кг. Приросты регулируются систематической обрезкой. Плоды маленькие – 9-10 г. Мякоть тёмно-бордового цвета применяется для окрашивания мармелада, вина. Вкус напоминает тёрн.

Селекционеры используют Сапу для скрещивания персиков, абрикос.


Опата . Карликовое дерево до 2 м в высоту. Продукт от скрещивания сливы и вишни. Плоды используются для технических целей.


Скороплодные

Маньчжурская красавица . Сорт является производной 3 сортов: Китайского, уссурийского, «Симона». Рост достигает до 1,8 м. Растение принадлежит к самобесплодным растениям. Рядом с ним высаживают опылитель. С этой ролью хорошо справляется Уссурийская слива.

Регулярное плодоношение начинается на 3 год после посадки. Период созревания август – сентябрь. Масса жёлто-оранжевых плодов 15 г. Плодоношение фруктов образуется на букетных ветках.

Плоды после созревания надо собирать все. Иначе слива скинет их с дерева.


Искра . Среднерослое дерево с высокой урожайностью. Плоды яйцевидные, массой 18 г. Окрас тёмно-красный с налётом.


Яичная жёлтая . Деревья плодоносят на 6-7 год. Урожайность высокая. Плоды крупные. Форма яйцевидная оранжево-жёлтого оттенка.


Среднеплодные

Персиковая . Слива предпочитает южные регионы из-за плохой зимостойкости. Плодоношение на букетных ветках появляется на 5-7 году. Со временем повышается урожайность дерева. В 25 лет персиковая слива плодоносит до 50 кг с одной единицы. Вес одной ягоды варьируется от 45 до 50 г.

Цвет сливы меняется в зависимости от погоды. В холодное время – зеленовато-жёлтый цвет, в солнечную, тёплую погоду – розовый румянец покрывает почти весь плод.


Виктория . Слива относится к самоплодным сортам с английским происхождением. Может быть опылителем сортов Анна Шпет, Венгерка, Кирке. Деревья крупные с раскидистой кроной. Плодоносят на 3-4 год.

Плоды красновато-жёлтые, с солнечной стороны светло-фиолетовые. Присутствует восковой налёт. Масса плода 40-45 г. Любит влажные плодородные почвы с присутствием извести.


Итальянская . Родина сорта – Италия. Дерево неморозостойкое. Предпочитают южные регионы. При благополучных условиях, в возрасте 5-6 лет, урожайность Итальянки – 50 кг. В 10-летнем – 100.


Венгерка . Дерево высокорослое с раскидистой кроной, пирамидальной формы. Морозостойкий сорт, устойчивый болезням. На влажных плодородных почвах урожайность – 150-180 кг.


Ренклод . Высокорослое растение достигает до 5-7 м в длину. Крона округлая. Плоды чёрно-черничного цвета с восковым налётом.


Позднеплодные

Вашингтон . Дерево частично самоплодное средних размеров. Опылителем могут быть Анна Шпет, Персиковая слива. Крона шаровидная. Листья появляются после цветения. Хорошее плодоношение наступает на 7-8 году. Плоды светло-жёлтые, крупные.

В регионах с влажным климатом или дождливым летом Вашингтон поражает фруктовая гниль. Сырая погода влияет на вкусовые качества.


Ренклод Улленса . Дерево сильнорослое. В плодоношение вступает с 5-6 лет. Урожайность высокая. Предпочитает климат южных регионов. Плоды зелёные, при полном созревании приобретают жёлтый оттенок. Мякоть сочная, сладкая.


Выбор места посадки сливы

Раннее цветение сливы могут уничтожить поздние заморозки. Поэтому место выбирают возвышенное, солнечное, без доступа северных ветров.

Выдерживают расстояние учитывая характеристики сорта и раскидистости кроны. Вблизи не высаживаются плодовые деревья. Так как сливе потребуется достаточное количество влаги и питательных веществ.

Выбираем посадочный материал

При выборе посадочного материала учитывают сорта, которые приспособлены к условиям конкретного региона.


Деревья подразделяются на самоплодные и самобесплодные сорта. Если выбирается второй вариант, то надо позаботиться о приобретении сортов-опылителей.

При покупке саженца обращают внимание на внешний вид:

  1. корневая система должна быть здоровой, без пересохших частей;
  2. обязательно присутствие бирки, содержащей информацию о производителе, характеристиках сорта;
  3. саженцы с открытой системой не должны иметь признаков болезни, пятен, повреждений, корни светлого оттенка;
  4. саженцы однолетние в высоту должны иметь 1-1,3 м, из косточки выращенные – 1,5 м. Отклонение от норм говорит о неправильном уходе и нарушении технологии в выращивании.

Опытные садоводы советуют выбирать двухлетние саженцы. Они быстро приживаются и легче переносят стресс, чем более взрослые экземпляры.

Для весенней посадки саженцы покупаются осенью и прикапываются в землю под углом 60 град. на глубину 40 см.

Выбираем почву для посадки

Состав земли выбирают согласно сорту. Для плодов овальной формы, подходят глинистые почвы, круглой – суглинистый чернозём. Сливы расти могу на сухих супесчаных почвах, если землю предварительно хорошо удобрить. Для этого весной в грунт добавляют перегной.

Капризно слива относится к кислым почвам. Повышенную кислотность определяется визуально. Индикатором будут растения: щавель, вереск, мята, подорожник. Понизить уровень можно известкованием, внесением золы, доломитовой муки.

Грунтовые воды должны залегать на расстоянии 1,5 м, не выше.


Осенняя и весенняя посадка сливы

Сливу высаживают осенью и весной. В южных регионах предпочтительней сажать осенью, в средней полосе – весной.

Сигналом для посадки весной является полностью оттаявшая почва. Работы надо провести в течение двух недель. Подготовку посадочного места начать осенью. Ширина ямы – 70-80 см, глубина 40-50.

Для бедных суглинок размер выбирается больше (ширина 2 м., глубина – 1). Дно покрывают слоем глины (5-10 см) и утрамбовывают землю. Сверху плодородный слой с удобрениями.

Осеннюю посадку проводить за 1,5-2 месяца до стабильных заморозков. Слива за этот период успевает укорениться. Посадочное место готовится за 15 дней до посадки. В осенний период в яму добавляется плодородный грунт с перегноем (1 ведро), суперфосфат (350 г), калийная соль (65 г). Плотную почву перемешивают с песком.

Удобрения с азотом осенью не применяются. Азот стимулирует рост.

Уход за саженцами

После посадки саженцам требуется уход за приствольным кругом, полив, мульчирование, подкормка, обрезка.

Ухаживаем за приствольным кругом

Радиус 1 метр от саженца называют приствольным кругом. После посадки сливы ему уделяют особое внимание:

  • своевременно освобождают от сорняков;
  • регулярно рыхлят почву;
  • удаляют корневую поросль до 4-5 раз за вегетативный период;
  • сад старше 2 лет, в приствольный круг вносятся гербициды. Работы проводят в безветренную погоду. Не допускают при этом попадание гербицида на листву, штамб. Расход раствора 20 г на 1 кв. м.


Полив и мульчирование

Первый полив растение получает во время посадки (2 ведра). Вода напитывает влагой и уплотнит почву.

В сухое лето полив делают чаще, в дождливое – реже.

На втором году жизни саженца орошение сокращается. Полив производят по необходимости: жара, отсутствие дождей.


Гербициды не потребуются, если после полива мульчировать приствольный круг. В качестве мульчи используют опилки, солому, хвойные ветки, торф. Мульчирование сохранит влагу и защищает от сорняков.

Очень важно насытить влагой почву осенью. Когда деревья ещё не сбросили листья. Поливать каждые сутки в течение 7 дней.

Немало пользы слива получает от дождевания. Молодые саженцы опрыскиваются в жаркую погоду и осенью. Летом процедуры проводить в вечернее время. Осеннее дождевание молодых деревьев без листьев поможет бороться с резкими перепадами температур. Дождевание начинается вечером и продолжается до рассвета.

Подкормка сливы

Удобрения, которые получили саженцы при посадке, хватает на 2 года. В последующие годы деревцу потребуются минеральные и органические удобрения.

На третьем году сливу подкармливают мочевиной (20 г) с добавлением карбамида (2 ст. ложки), на 5 л. воды. В первой декаде мая проводится внекорневая подкормка рабочим раствором.

Вначале июня вносят нитрофоску. Доза: 30 г. препарата на 10 л. воды. Подкормка внекорневая.

В середине августа используют суперфосфат (2 ст. ложки), сульфат калия (2 ст. ложки) на ведро воды.


Корневая подкормка проводится в августе:

  • 15 г сульфата калия;
  • 15 г суперфосфата;
  • 70 г золы;
  • 10 л воды.

От ствола отступить 80 см и сделать лунки, куда зальётся раствор. Подкормку совмещают с поливом (25 л воды под каждое растение).

В качестве органики применяют:

  1. сухой куриный помёт. Доза: 1 кг на 3-4 л воды. Смесь оставляют для брожения на 2 дня. Перед поливом разбавляют в пропорции 1/10 л. воды и тщательно перемешивают;
  2. перегной.

Органические удобрения вносят 1 раз в 3-4 года.

Обрезка слив

Сливу формируют обрезкой. Дерево должно быть здоровым. Тогда обрезка и формирование кроны приведёт к положительным результатам. Во время обрезки стоит учитывать особенности плодоношения.

Обрезка молодой сливы

На первом году саженцы должны иметь высоту один метр, остальная длина обрезается. Штамб формируют до 70 см в высоту для расширенной кроны, пирамидальной – 50.

На втором году саженец имеет 6-7 скелетных ветвей на центральном проводнике. Формируются 4 скелетные ветки первого порядка, которые обрезаются наполовину, остальные удаляются. Штамб укорачивают на одну почку от прироста. Ниже скелетных веток вытянутся новые побеги на стволе. Их уменьшают на 10 см. Они оставляются для того, чтобы штамб увеличил толщину.


Третий год саженца. Штамб освобождают полностью от боковых побегов по основанию. Прошлогодний прирост обрезается наполовину. На скелетных ветках образуются ветки второго порядка. Из них формируются 8-9 внешних веток.

Формирование кроны

Формирование кроны проводится в любое время, но лучшим периодом считают раннюю весну.

В течение 4-5 лет формируется разреженно-ярусная крона:

В первый год обрезается макушка проводника. Ствол должен быть без боковых веток.

На следующий год на штамбе вырастут 5-6 веток. Надо оставить только три ветки, центральный проводник. Они будут первым ярусом кроны. Расстояние от корневой шейки до веток 60 см. На этом шаге ствол должен быть без побегов. Скелетные ветки укорачиваются на почку, которая смотрит наружу. Желательно чтобы между каждой веткой выдерживался шаг по высоте 15 см и направлены в разные стороны от проводника.


На третий год на скелетных ветвях появятся приросты. Оставляем по одному побегу прироста на скелетной ветке. Выбирать следует те, которые направлены на наружную сторону. Оставшиеся приросты укорачиваются на почку. Проводник укорачивается до высоты одного метра.

На четвёртый год надо продолжить формирование скелетных веток – оставить один прирост, остальные удалить. Приросты всегда подрезают на почку, направленную на внешнюю сторону.

По такому же принципу образуется второй, третий ярус. Между ярусами выдерживается шаг 60 см. Ветки конкуренты обрезают на «кольцо». То есть без пеньков, а места срезов обрабатывают садовым варом.

Укрепление плодовых ветвей подпорками

Высокие урожаи слив могут поломать ветки. Чтобы этого не произошло, готовят подпорки. Располагать их надо по центру тяжести ветвей. Место соприкосновения изолировать мягким материалом: ветошью, травой, резиной. Предварительно в верхней части опоры делаются канавки для скелетных веток. Это предупредит поражение коры, и не будет камедетечения (смолы).


Размножение сливы

Корнесобственные сливы размножаются корневыми черенками, порослью, привитые – зелёными черенками, прививками.

Начинающим садоводом следует начинать с простых способов размножения – порослью.

Размножаем корневыми отпрысками

Возле ствола появляются побеги. Обычно их удаляют, но можно применять для размножения:

  • Ранней весной подальше от ствола (1 м) отделяется отпрыск, высотою 50 см, с хорошо развитой корневой системой. От штамба поросли шаг обрезки корня 20 см. Место среза обрабатывается золой.
  • Посадочное место выбирают в тени.
  • Верхушку после посадки прищипывают.
  • Сигналом укоренения отростка, будет появление листочков.
  • Через 30 дней саженец подкармливается органикой и минеральными удобрениями. Подкормку проводить регулярно 1 раз в две недели, чтобы саженец окреп.


Прививка

Размножение прививкой сохраняет материнские признаки:

  • Подвой (основа) выращивают из поросли или косточки. Идеальный возраст 1 год.
  • В качестве привоя используют почку сортового дерева. Метод прививания почкой называют окулировкой.
  • Подвой обильно поливается, чтобы кора хорошо отделялась, увеличилось сокодвижение, а в день прививки протирают ствол влажной тканью для удаления пыли.
  • Полоску с почкой (3 х 0,5 см) вставляют на ствол подвоя. Для этого от земли отступают 4 см и делают в коре надрез. Аккуратно отгибают кору, вставляют щиток с почкой. Обматывают место окулировки целлофаном. Почка остаётся открытой.
  • Спустя 20 дней повязка снимается.


Корневые черенки

  • От штамба отступают 1-1,5 метра и подкапывают корневую систему.
  • Отбираются корни с толщиной 0,5-1,5 см. Разрезаются на (15 см) черенки.
  • Подготавливается грядки, куда высаживаются корешки под наклоном, с шагом 10 см.
  • Посадки укрывают агроволокном. Материал защитит от солнечных лучей и создаст благоприятный микроклимат для черенков. Новые побеги появятся через месяц.
  • Выбирают самые крепкие экземпляры и доращивают.
  • Готовые саженцы через 2 года пересаживают на постоянное место.
  • Дальнейший уход осуществляется как за молодыми саженцами – подкормка органикой, минеральными удобрениями 2 раза в неделю.
  • Осенние заготовки отправляют в ящики с песком и ставят в подвал. Весной высаживают в открытый грунт. Температура хранения 0-2 град.

Как посадить сливу из косточки

Размножают сливу из косточки. Сорта, подходящие для такого метода: Китайская, уссурийская, канадская дальневосточная.

Алгоритм действий:

  1. Выбирается созревший плод. Сорта, выращенные в похожем климате, идеально подойдут для размножения.
  2. Косточка освобождается от мякоти и промывается под проточной водой. Выкладывается на подоконник для просушки.
  3. Как только подсохнет орешек, отделить семечку от скорлупы, так, чтобы оно оставалось целым.
  4. Проверить жизнеспособность поможет пиала с водой. Утонувшее семя пригодно к проращиванию.
  5. Посадочный материал проходит стратификацию в холодильнике при температуре 4 град по С.
  6. Семя хранится во влажных опилках.
  7. Как только наклюнется семечка, посадочный материал высаживают в горшок.
  8. Уход ведётся как за комнатным растением.
  9. Осенью, сеянец высаживают в открытый грунт.
  10. Посадку проводить за 1,5 месяца до стабильных морозов. После зимовки, саженец пересаживают на постоянное место.

Цветут, но не плодоносят

Начинающие садоводы сталкиваются с тем, что слива прекрасно цветёт, но не плодоносит.

Самобесплодные сливы не могут плодоносить без опылителя. В таких целях высаживают сливы-опылители. Каждому сорту соответствует свой опылитель, но если по каким-то причинам вы не знаете опылителя своего сорта, следует придерживаться некоторых правил при выборе:

  • дерево с ежегодным цветением;
  • продолжительность жизни с основным сортом одинаковая;
  • доброкачественной пыльцы в достатке.


Среди самоплодных сортов выделяют сорта:

  1. Ранняя синяя.
  2. Память Тимирязева.
  3. Венгерка обыкновенная.
  4. Искра.
  5. Скороспелка красная.
  6. Венгерка домашняя.
  7. Венгерка московская.

Деревья высаживают в пределах 60 метров.


Другие причины:

  • Завязи уничтожены вредителями.
  • Недостаточная подкормка осенью. Удобрения в этот период отвечают за будущее плодоношение.
  • Деревьям не хватило влаги.
  • Не соответствует регион данному сорту.
  • Почва с повышенной кислотностью. Не любит дерево и болотистых мест.
  • Неправильная агротехника при посадке. Корневую шейку при посадке заглубляют и дерево болеет. Все свои силы дерево тратит на восстановление и плодоношения не происходит.
  • Возраст сливы.

Борьба с вредителями и болезнями

Устранение явных причин, залог ежегодного плодоношения. Профилактический осмотр и обработка помогут вовремя уничтожить вредителя и предупредить заболевание.

Весной дерево подвержено нападению клещей, тлей, щитовки и грибковых заболеваний. В целях защиты проводится опрыскивание инсектицидными препаратами.

В период распускания почек вплоть до цветения вред наносят тля, клещ, пильщики, листья-сосущие вредители. В этот период проводится повторная обработка инсектицидами.

Лето – пора возбудителей грибковых заболеваний, клещей, сливовой плодожорки. В борьбе и профилактике с ними используют проверенные препараты.

Осенью после сбора урожая опавшие листья собирают и сжигают.

Для того чтобы слива обильно плодоносила, надо придерживаться некоторых требований: правильно выбирать участок, почву, сорт. С первого года жизни начинать формировать крону и постоянно бороться с болезнями и вредителями. Тогда красавица-слива отблагодарит вкусными плодами.

Одни растения будут расти практически с любыми зелеными соседями, другие, наоборот, станут чахнуть или душить нежелательного конкурента. Чтобы в вашем саду царил мир и покой, а закрома пополнялись ягодами и фруктами, нужно знать несколько правил посадки с учетом совместимости деревьев и кустарников . В данной статье приведена таблица совместимости плодовых деревьев и кустарников.

Таблица совместимости плодовых деревьев и кустарников

Самый беспроигрышный способ посадки плодовых деревьев на небольшом участке – высаживание их группами по два-три саженца, в отдалении от каждой группы на расстоянии нескольких метров.

Кустарники проще сажать длинными рядами для удобства сбора урожая и полива. Прежде, чем начать создавать свой новый дивный сад, поговорите с вашими соседями . Никто лучше их не знает, какие плодовые деревья, и кустарники лучше растут в вашей местности, какие сорта наиболее устойчивы и плодоносны. Возможно, с вами поделятся не только советами.

Что влияет на совместимость и несовместимость растений

  • Свет – посаженные рядом растения не должны закрывать своей тенью соседа.

    • Перед посадкой фруктовых деревьев необходимо все правильно спланировать

    • Почва – корни плодовых растений и кустарников должны вдосталь получать воду и питательные вещества. Для близкого соседства стараются подбирать растения, корни которых находятся на разных земляных уровнях.
    • Питание – каждому растению необходим определенный набор органических и минеральных элементов, которые они получают из окружающей среды. Для роста и плодоношения каждое растение должно быть полностью ими обеспечено , нельзя чтобы они конкурировали друг с другом. Например, подкормка азотными удобрениями необходимая для одних, может вызвать у другого растения позднее и скудное плодоношение.
    • Аллелопатия – способность растений выделять вещества, тормозящие или прекращающие рост других растений. Просто не нужно сажать вместе растения, которые могут негативно воздействовать друг на друга, так сказать, конкурировать экологически.

      • Какие плодовые деревья и кустарники можно сажать рядом друг с другом в саду

      Оптимальная совместимость, достигается при посадке плодовых деревьев и кустарников одного вида. Яблоня к яблоне, смородина к смородине и так далее. И если в случае кустарников — это удачный способ посадки, то вряд ли многие могут позволить себе устроить на участке несколько типов садов одновременно: вишневый, грушевый и яблоневый.

      Размещение плодовых деревьев в саду

      Правила посадки растений несложны: почва, свет, удобрения и полив. Обычно рядом сажают растения со сходными условиями содержания и непересекающимися болезнями и вредителями. Даже идеально подходящие для соседства плодовые деревья, рассаживают на расстоянии сложения высоты взрослых растения.

      Большой проблемой для садоводов является заболоченная почва . Дренаж и завоз плодородной земли не всегда дает положительный эффект в случае близости грунтовых вод к поверхности. В таком случае, земля кажется сухой, на ней прекрасно растут сорняки – осока, конский щавель, рогоз и ива, а плодовые саженцы погибают через пару лет. Сначала требуется произвести окультуривание почвы путем пескования, рытья канав, колодцев и водоемов, предварительной посадкой деревьев (береза, ива), подсушивающих грунт.

      Сама яблоня негостеприимный сосед , не стоит сажать под ней любые кустарники, они просто не вырастут. Яблоня обладает очень мощной корневой системой, которая отберет у любых других растений и питательные вещества и воду. Размер корней яблони можно легко рассчитать по диаметру кроны дерева.

      Яблоневый сад

      Малина считается хорошим соседом для молодой яблони , ее корни делают почву более рыхлой и насыщенной кислородом. Яблоня при таком соседстве более устойчива к заболеваниям и вредителям, и ускоряет рост. Но малина будет расти под яблоней, пока крона последней не разрастется. Это очень светолюбивый кустарник и его придется пересаживать.

      Грушу, абрикос и другие косточковые деревья нужно сажать на расстоянии не менее четырех метров от яблони. Но самым большим антагонистом для яблони является орешник , поэтому постарайтесь сажать эти деревья по разным сторонам участка.

      Если вас очень раздражает заросший крапивой и сорной травой пятачок под яблоней, посадите туда декоративные теневыносливые растения, например, хосту.

      Груша не любит соседства яблони и косточковых деревьев. Единственное дерево, которому груша благоволит – это рябина . Самый нелюбимый кустарник – золотистая смородина.

      Груша — самобесплодное растение, поэтому должна расти в паре

      Груши обычно не сажают поодиночке, только если у кого-то из ваших дачных соседей она тоже растет. Все дело в том, что многие из сортов груш самобесплодны, то есть не способны опылять сами себя. Так что или сажайте сразу пару саженцев или ищите самоопыляющиеся сорта груши. Умелые садоводы просто прививают на материнскую грушу другой сорт и таким образом решают проблему опыления .

      Вишня хорошо уживается со сливой и черешней, и очень не любит соседство со смородиной, малиной и крыжовником. У вишни очень развитые поверхностные корни и если дать ей волю, то весь ваш участок быстро превратиться в вишневый сад . Не стоит сажать с вишней красную рябину, последняя будет болеть.

      Облепиха совместима и с плодовыми деревьями и с кустарниками, но она забьет любое растение, растущее по соседству . Сажать ее нужно очень аккуратно, корни у нее длинные и она легко размножается. Вы не успеете оглянуться, как ваш участок будет заполнен этим агрессивным растением. Когда сажают облепиху, то стараются для ограничения ее границ вкапывать вокруг препятствие для корней из рубероида, железных щитов или шифера.

      Как ни странно, хотя красная и черная смородина принадлежат к одному виду, сажать их вместе не нужно , это объясняется тем, что красная требует более интенсивного освещения. А вот для золотистой смородины – черная будет прекрасным соседом. Не стоит сажать смородину рядом с малиной – последняя просто задушит смородину.

      Крыжовник часто сажают попеременно с красной смородиной, они очень хорошо уживаются вместе. А вот черная смородина — его главный антагонист из-за общего вредителя огневки.

      Куст крыжовника

      Некоторые садоводы уверяют, что этот кустарник неплохо растет со сливой и грушей. Крыжовнику необходимо много солнечного света, так что позаботьтесь, чтобы деревья не затеняли его .

      Сажать малину можно с любым кустарником, если вам его не жалко — малина задушит любого соседа. Очень светолюбивый кустарник с хорошо развитой агрессивной корневой системой . Оптимальный вариант – отдельная посадка малины в один или два ряда и тщательное пресекание разрастания на соседние участки.

      Виноград прекрасно ладит с грушей, малиной, черешней, вишней и яблоней. И совершенно не выносит соседства орешника и айвы . Впрочем, соседство орешника не выносит ни одно культурное растение.

      Виноград — дружелюбное растение

      Мнение, что виноград лучше выращивать в гордом одиночестве и на голой земле, в корне ошибочно. Сидераты и дружелюбные сорные травы (мокрица, чертополох, очиток, прекрасно разрыхляют почву и улучшают рост и плодоношение лозы. А скошенные под корень ранней весной и осенью служат прекрасным природным удобрением.

      Садовая земляника

      Для садовой земляники — отдельные грядки. Хорошо посадить в междурядья земляники петрушку или чеснок для защиты от вредителей. Клубнике требуется солнце, вода, органические удобрения — зола, перегной и частое рыхление . Опасайтесь соседства пасленовых – у них много общих болезней.

      Садовая земляника высаживается грядками

      Совместимость плодовых деревьев и кустарников в какой-то мере условна. У одних садоводов на одном маленьком клочке земли растут и плодоносят вроде бы совсем непримиримые растения, а у другого не уживаются и подходящие друг другу виды. Старайтесь учитывать и такие факторы, как глубина залегание грунтовых вод, освещенность, кислотность почвы и климатические особенности вашей местности . И не расстраивайтесь из-за неудач – у каждого, даже самого удачного дачника, за плечами не один загубленный саженец.

      Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

      Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

      Слива в Сибири – сорта и выращивание

      Выращивание сливы в Сибири – сорта, посадка и уход


      Для выращивания сливы благоприятны Алтайский край и Омская область (С умеренной малоснежной зимой и теплым летом) и юг Красноярского края. Неблагоприятны — Томская область с холодной, снежной зимой и умеренным летом, Новосибирская и Кемеровская области с холодной, снежной зимой и теплым летом.

      В первую половину зимы слива выдерживает морозы до — 40… — 44 «С. Но в сочетании с низкими температурами страдает от иссушения ветрами. Также опасны резкие похолодания после оттепелей в январе — феврале.

      В Сибири сортимент представлен сортами сливы уссурийской, с. карзинской и сли-во-вишневыми гибридами.

      Слива уссурийская


      Слива уссурийская (Prunus ussuriensis) — дерево или кустарник до 4 м высотой, чаще самобесплодный. Плодоносит на однолетней древесине с 3 – 4-го года. Продуктивный период 10-15 лет. Цветет в мае, цветки выдерживают температуру до 3 «С. Плоды желтые или красные, сочные, нетранспортабельные, созревают с августа по сентябрь, осыпаются.

      Этот вид влаголюбив, но не переносит застоя воды. Без полива поверхностная мочковатая корневая система теряет зимостойкость и продуктивность. Особенно он нужен в периоды роста (июнь), увеличения завязи (июль) и налива плодов (август).

      Выпревание следует отличать от подмерзания. У выпревших растений камбий и кора бурые, а древесина остается здоровой. Выпревшие ветви сначала распускаются, могут зацвести, но впоследствии увядают. При подмерзании, наоборот, древесина темнеет в верхней части дерева. Замерзшие ветви целиком или частично не распускаются, дерево способно восстановиться.

      Сорта лучше плодоносят в тех зонах, в которых они были выведены, и в приближенных к ним по условиям.

      Сорта чемальской селекции (опорный пункт НИИ садоводства Сибири) подпревают и подмерзают в снежных, суровых регионах (‘Вика’, ‘Катунская’, ‘Ксения’, ‘Подарок Немала’, «Чемальская’ ), исключение составляют старые сорта — ‘Алтайская юбилейная’ и ‘Пониклая’ , а также новинка — ‘Алтайская урожайная’ (желтоплодная).

      Сорта барнаульской селекции (НИИ садоводства Сибири) неморозостойки в более северных регионах (‘Пересвет’, ‘Памяти Путова’ ).

      Старые дальневосточные сорта зимостойки, удаются почти повсеместно, плоды некрупные (‘Маньчжурская красавица’, ‘Желтая хопты’ ).

      В снежных зонах рекомендованы сорта селекции бурятской опытной станции ‘Байкальский янтарь’, ‘Дочь Бурятии’, ‘Находка’, ‘Незнакомка’ — среднерослые, относительно устойчивые к выпреванию, с плодами 30 -35 г. Однако у них снижена морозостойкость плодовых почек после оттепелей.

      Сорта Южно-Уральского НИИ плодоводства, овощеводства и картофелеводства — Шершневская, Увельская, ‘Уйская’, ‘Куяшская’ -подвержены комплексу зимних повреждений и особенно выпреванию. Непригодны для выращивания в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. ‘Гордость Урала’ — единственный уральский сорт, удающийся в Сибири. Плоды 25 — 40 г, темно-бордовые.

      Слива американская и слива канадская


      Слива американская (Prunus americana) и слива Канадская (Prunus nigra) во многом сходны. Обе морозостойки, деревья высотой до 5 м (ветви и цветочные почки выдерживают морозы до -40 °С), засухоустойчивы.

      В Сибири распространена слива карзинская, полученная от скрещивания сливы американской и сливы канадской.

      Исключительно теплолюбива, удается только в теплых регионах Сибири (южные степи). Как и с. уссурийская, она неустойчива к выпреванию и заморозкам после оттепелей(деревья при этом могут цвести, но плодов не завязывают).

      Слива русская


      Также известна как алыча гибридная (Prunus rossica). Представляет собой межвидовые гибриды алычи и сливы уссурийской.

      Они относительно устойчивы к жаре, холоду и весенним перепадам температур, легко восстанавливаются после повреждений. Сорта имеют морозостойкость на уровне с. уссурийской, но более устойчивы к морозам после оттепелей.

      Плоды мелкие (15 — 25 г), хорошего вкуса. Хранятся 7- 10 дней. Ранние сорта начинают созревать в конце июля, поздние — в третьей декаде августа – начале сентября. Известны сорта совместной селекции (чемальской и новосибирской) — очень ранние (‘Алая заря’, ‘Северный десерт’ ), скороспелые – Медок, Радуга, Янтарь и поздние (‘Миндальная’). Интересен сорт ‘Рубин’ (краснолистный).

      Гибриды сливы


      Сливо-вишневые гибриды получают путем скрещивания вишни песчаной со сливами. Это раскидистые кустарники, достигающие в высоту 1,5 — 3,5 м. Гибриды начинают плодоносить через 2 — 3 года после посадки. Зацветают позже сливы уссурийской, цветки выносят заморозки до -2 °С. Удовлетворительно взаимно опыляются с одновременно цветущими сортами сливы и вишни песчаной.

      Однако у сливо-вишневых гибридов есть и свои минусы: недостаточная морозостойкость и неустойчивость к выпреванию, а также нестабильное плодоношение. Поэтому их рекомендуется выращивать в стланцевой форме. По вкусу, форме, величине плоды напоминают сливу. Основная масса их сортов в Сибири уже потеряла актуальность.

      Известны старые сорта канадской селекции ‘Бета’ и ‘Мейнор’ (карликовые, плоды 10- 12 г), ‘Опата’ (плоды 10-16 г).

      Сорта Красноярской опытной станции садоводства мало распространены, но представляют интерес для простых садоводов-любителей. Относительно крупноплодные ‘Енисей’, Конкурент (темные, лежкие плоды 14 — 20 г) и ‘Самоцвет’ (розовые плоды до 14 г). Есть и мелкоплодные сорта, такие как ‘Пчелка’ и’Чулым’ (5-7 г).

      Сорта НИИ садоводства Сибири также почти не распространены, они имеют массу плодов 5- 12 г (‘Крошка’, ‘Новинка’, ‘Юта’, ‘Любительский’ и ‘Ока’ ). Плоды удовлетворительного вкуса.

      Посадка сливы в Сибири


      Сильнорослые сорта с широкой кроной размещают с интервалом 3 м, естественные карлики и сливо-вишневые гибриды — 1,5 -2 м.

      Саженцы сливы могут быть привитыми (на вишню песчаную или ‘СВГ-11 — 19’) и корнесобствен-ными.

      Привитые саженцы начинают плодоносить с 3 -4-го года, корнесобственные — с 5 -6-го, по они более долговечны и всегда восстанавливаются после повреждений. Так как слива — сильнорослое растение, лучше брать однолетние саженцы, поскольку при выкопке у них будет меньше повреждена корневая система. При посадке саженцы с поврежденными корнями обрезают на 1/2 длины (неповрежденные еще меньше).

      Высаживают сливы в Сибири весной (рекомендуется) или ранней осенью. Глубина посадочной ямы должна составлять 50 — 60 см, диаметр — 60- 100 см. В нижнюю треть ямы закладывают 1 ведро органики, 200-300 г суперфосфата, 100- 150 г калийных удобрений. А на тяжелых почвах добавляют ведро песка. Такой заправки хватает дереву на 3 — 4 года. Кислые почвы лучше известковать заранее (50 г на растение).

      При посадке крайне важно изолировать корневую систему от удобрений. Для этого саженец устанавливают на подготовленный субстрат и засыпают простой черноземной землей. Корневая шейка растения должна находиться на уровне почвы (в проблемных зонах сливу можно заглубить на 5 -7 см). После посадки растение поливают (3 — 4 ведра воды), а почву мульчируют органикой.

      Уход за сливой


      Промораживание почвы


      Предотвратить выпревание помогает промораживание почвы у основания стволов любым доступным способом. Однако не рекомендуется отгребать снег, это может привести к подмерзанию корней. Проще всего уплотнять снег после первых двух-трех снегопадов. Часто осенью возле растений ставят пустые бочки емкостью 100 — 200 л.

      Удаление поросли


      Корневую поросль дают корне-собственная слива и слива, привитая на дичках с. уссурийской. Особенно обильная поросль образуется при подмерзании или старении дерева.

      Желательно удалить ее сразу же в год образования или на следующий год весной.

      Слива, привитая на вишне песчаной, дает «пневую поросль», которая образуется возле корневой шейки. Ее также удаляют в год образования. Слива, привитая на ‘СВГ-11 — 19’, поросли не образует.

      Обрезка сливы в Сибири


      Сливы вырезают на пенек 0,5 — 1 см. Срезы желательно зачистить садовым ножом, так как ровные раны зарастают гораздо быстрее. Раны крупнее 1 — 1,5 см в диаметре в день обрезки замазывают садовым варом. Начинают обрезку сразу после распускания почек. В июне проводят нормировку отрастающих побегов, избегая загущения.

      Весной удаляют все сломанные, больные и подмерзшие ветви. Сильно подмерзшие (на это указывает чернота внутри) вырезают до слабо поврежденной древесины. Нежелательно допускать плодоношение после сильного подмерзания, цветки следует удалять. Обрезанные растения требуют подкормки и полива.

      Один раз в 2 — 3 года вырезают старые стволы (не более 25 — 30% от общего объема кроны). Однолетний прирост не укорачивают (на нем сосредоточена основная масса урожая).

      При появлении признаков старения ветви сливы укорачивают на 3 -5-летнюю древесину, что вызывает энергичное отрастание побегов. Важно не допустить загущения кроны. У ослабленных деревьев восстановление начинается на второй год. Действие обрезки продолжается 4 — 6 лет, затем ее проводят повторно.

      Сливу в Сибири формируют в виде многоствольного куста с низким штамбом. В качестве центрального проводника оставляют наиболее сильно развитый, растущий вертикально побег. Конкурентные обрезают коротко или удаляют. Сильные скелетные ветви обрезают больше, чем слабые (для выравнивания их по силе развития). Удаляют ветви с острым углом отхождения от ствола.

      На низких участках и при высоте снега более 80 см рекомендуется посадка на холмах и грядах (высотой 40-50 см и шириной у основания 180-200 см). Перед посадкой на площадку нужно внести удобрения (15-20 кг органики, до 200 г аммиачной селитры, до 800 г суперфосфата и до 300 г калийных удобрений), перекопать на глубину лопаты, затем насыпать холм из почвы, смешанной с песком и гравием. Посередине холма сделайте лунку, при этом ближе к центру положите плодородную землю, а к периферии – почву с добавками песка и гравия.

      В саду растут яблони, груши и сливы. Яблони составляют 8/15 всех деревьев, груши-4/15 всех деревьев, а число слив равно

      Ответ или решение 2

      По условию задачи неизвестно сколько всего деревьев растет в саду. Обозначьте эту величину переменной Х.

      Сколько растет в саду яблонь и груш

      Яблони составляют 8/15 всех деревьев. Таким образом, всего яблонь — 8/15 Х.

      4/15 всех деревьев представлены грушами, значит груш — 4/15 Х.

      Сколько всего деревьев растет в саду

    • яблонь — 8/15 Х деревьев;
    • груш — 4/15 Х всех деревьев сада;
    • слив — 12 штук.

      • Составьте уравнение, для чего просуммируйте количество яблонь, груш и слив и приравняйте количеству всех деревьев в саду:

      8/15 Х + 4/15 Х + 12 = Х.

      Перенесите все слагаемые с переменной Х в правую часть уравнения, а свободный член оставьте в левой:

      12 = Х — (8/15 Х + 4/15 Х).

      Выполните действие в скобках:

      12 = Х — 12/15 Х или (сократите дробь на 3)

      Разделите правую и левую часть уравнения на 1/5 (деление на дробь можно заменить умножением на обратную дробь или, в данном случае, умножением на 5):

      Х = 12: 1/5 = 12 * 5 = 60.

      Итак, в саду растет 60 деревьев.

      Из них 8/15 * 60 = 32 дерева составляют яблони и 4/15 * 60 = 16 деревьев — груши.

      Плодовое дерево, выращенное заботливыми руками садовода — это повод для гордости и отличная возможность полакомиться ароматными плодами прямо с ветки. Любимая многими слива отлично подойдет для этого. Вырастить сливовое дерево не так уж сложно — нужно лишь определиться с методом посадки и подготовиться к преодолению возможных трудностей.

      Слива в саду просто незаменима

      Что мы знаем о сливе?

      Сливовое дерево славится обильным и скорым урожаем, который рано созревает и обладает множеством полезных свойств. Ждать плодоношения можно уже на третий-пятый год жизни сливы. Урожай с одного дерева может составлять от 18 до 30 кг. Ароматные и сочные плоды радуют садоводов не только непревзойденным вкусом, но и лечебными свойствами. По своей питательности слива занимает второе место, уступая лишь малине. А варенье, джемы, компоты, желе и замороженные на зиму плоды добавляют разнообразия на столе счастливых обладателей сливового сада.

      Выбор почвы и места для посадки

      Будучи неприхотливой и способной расти на почве с повышенной влажностью, слива лучше всего растет на тяжелых глинистых и среднеглинистых почвах. Высокое содержание кальция — хорошее подспорье для быстрого роста и превосходного урожая сливы, тогда как кислые почвы провоцируют ее болезни и плохой урожай. Низкие почвы с близким залеганием грунтовых вод — неудачный вариант для сливового дерева.

      Лучше всего сажать сливу весной до распускания почек. Ямы для посадки могут быть заготовлены с осени или же выкопаны неделей раньше. Идеальные глубина и диаметр — около 70 см.

      Лучше всего сажать сливу ранней весной

      В случае твердого грунта на дне нужно взрыхлить его ломом, удалить тяжелую землю, а верхний плодородный слой смешать с навозом, торфом (по два ведра) и органическим удобрением «Ягодка» или «Ягодный исполин» (300 г). Не помешает и минеральная добавка — стакан суперфосфата и по три столовые ложки сульфата калия и карбамида или же пара стаканов нитрофоски. Мел, известь-пушонка, доломитовая мука или древесная зола послужат отличным удобрением для сливы — 300 г на яму.

      Прежде чем помещать в яму корни отростка и эту почвенную смесь, нужно высыпать на дно ямы мешок с яичной скорлупой. После заполнения ямы грунтом землю полить. Если почва просядет, добавить дерна и снова полить.

      Слива опыляется другими сортами

      Не все сливы нуждаются в опылении, однако и для перекрестноопыляющихся и для самоопыляющихся сортов желательно, чтобы неподалеку росла и цвела вместе с ними слива-опылитель (например, сорта Скороспелка красная и Венгерка московская).

      Несмотря на то, что слива способна вынести морозы во время цветения, все же не стоит искушать судьбу — лучше посадить ее в защищенном от ветра месте (например, у забора или ограды). Это не только защитит чувствительные сорта от замерзания, но и увеличит урожай.

      Методы размножения сливы:

    • Семенами. Сливу можно вырастить из косточки, однако этот способ несет в себе некоторые трудности.
    • Корневыми отростками. Начинающие садоводы оценят простой дедовский способ — размножение сливы отростками от корней взрослых деревьев.
    • Черенками. Метод, доступный и начинающим.
    • Прививкой. Это метод для более опытных садоводов.

      • Выращивание сливы из косточки

      Сливу можно вырастить из косточки

      Как и многие плодоносящие деревья, слива может быть выращена из косточки. Однако следует помнить, что такой метод может привести к непредсказуемым результатам — выращиванию растения нового сорта или даже дички, дающей не слишком съедобные плоды. Размножение косточками с большой долей вероятности приводит к потере сортовых качеств. Впрочем, все не так страшно — в любом случае вы получите красивое дерево на садовом участке и удовольствие от процесса его взращивания.

      Косточковые деревья лучше всего растить в саду. Понаблюдав за садовыми сливами можно заметить, что весной под плодоносящим деревом всходит много проростков из косточек плодов, упавших с дерева и перегнивших за зиму в почве. Таким образом, за зиму эти косточки прошли природную стратификацию — обработку холодом, которая размягчает твердые оболочки сливовой косточки. Бывает, что косточка прорастает не сразу, а только через 1,5-2 года! Можно культивировать один из таких естественных проростков или же посадить косточку сливы какого-то приглянувшегося вам сорта.

      Наилучшие результаты при данном методе дадут сливы следующих сортов: китайская, дальневосточная, канадская и уссурийская. Остальные сорта, как показывает опыт садоводов, будут давать мелкие плоды или же вовсе откажутся плодоносить.

      Чтобы прорастить косточку, нужно расколоть ее внешние твердые оболочки, т.е. провести стратификацию, последовательно выполнив следующие действия:

      Саженец сливы можно вырастить из косточки

      Поместить косточку в емкость с влажными опилками, мокрой тканью или влажным грунтом, половину которого составляет крупный песок.

    • Емкость с косточкой разместить на нижней полке холодильника, где обычно хранят овощи, в погребе или подвале и оставить ее там на время с октября по март.
    • Очень важно постоянно и регулярно увлажнять ткань или опилки вокруг косточки. Чем ниже температура, тем быстрее размягчатся оболочки косточки и начнется прорастание.
    • Чтобы ускорить прорастание сливовой косточки, можно обработать ее препаратами, стимулирующими рост: «Экосил», «Гетероауксин», «Циркон» или «Эпин».
    • Когда косточка набухла и треснула, ее нужно посадить в горшок с увлажненной землей.
    • Далее за сливой нужно ухаживать, как за обычным комнатным растением, не забывая вовремя поливать ее, удобрять, следить, чтобы растение не заболело и не обзавелось вредителями.
    • Осенью, когда слива будет уже небольшим сеянцем, нужно высадить ее на садовый участок.

      • Чтобы дождаться урожая, необходимо терпение

      Конечно, пройдет немало лет, прежде чем маленький и слабый сеянец станет взрослым деревом и начнет плодоносить. Настойчивому садоводу нужно запастись терпением и усердием, чтобы старательно заботиться о молодой сливе и увидеть когда-нибудь плоды рук своих.

      Опыт садоводов, имеющих большое хозяйство и выращивающих множество сеянцев каждый год, говорит о том, что косточки можно сажать осенью прямо в саду. За зиму они пройдут природную обработку холодом и весной прорастут. Важно сажать косточки в месте, не страдающем от недостатка солнечного света и защищенном от холодного ветра. Рядом с местом посадки необходимо разложить отраву для грызунов, чтобы они не поживились сливовыми косточками. Сеянцы, прошедшие суровую уличную зимовку, вырастают сильными и крепкими. Конечно, часть всходов не переживает первую зимовку, даже если их укрывать. В дальнейшем им необходим следующий уход:

  1. Если сеянцы выросли слишком близко друг от друга, нужно их пикировать (рассадить) так, чтобы каждый рос в собственном квадрате земли 60 на 60 см размером, или хотя бы 40 на 40 см.
  2. Вторая зимовка решит, кому из сеянцев расти и процветать, а кому — погибать. Самые сильные сеянцы выживут, и только теперь их можно сажать на постоянное место.
  3. Очень важно регулярно поливать растение, следя, чтобы земля всегда была слегка влажной. В противном случае сеянец не сможет сформировать полноценную корневую систему — опасна даже совсем не долгая засуха.

Сеянцам нужен тщательный уход

Выращивание сливы из корневых отростков

Лучше выбирать отростки, находящиеся подальше от ствола — у них более развитая корневая система. Отделив подходящий корневой отросток и подготовив землю и яму, как указано выше, можно приступать к посадке. Помещая отросток в яму, нужно следить, чтобы корневая шейка находилась на уровне верхнего слоя почвы или чуть выше. Расправляя и засыпая землей корни, нужно одновременно поливать и утрамбовывать землю. На политую землю вокруг посаженного растения нужно насыпать торф или опилки для удержания влаги в земле.

Выращивание сливы с применением черенков

Для получения черенков необходимо выкопать часть корней на расстоянии 1 — 1,5 метра от дерева (чем старше оно, тем дальше). Необходимо выбирать корни, диаметр которых не более 1,5 см, а длина составляет около 15 см. Выкопанные осенью корни нужно хранить в подвале в влажных опилках и мхе.

В первых числах мая необходимо высадить черенки в грунт под пленкой (песок и торф — 1:3) и полить. Выращивать дальше следует самые сильные побеги. На второй год нужно пересадить сеянцы и дорастить до 1,5 метров в высоту, а затем высадить в сад.

Выращивание сливы с применением прививки

Очень часто с помощью семенного метода, описанного выше, садоводы выращивают множество здоровых и крепких подвоев, которые затем прививают с помощью привоев, и выращивают из них здоровую сливу. Прививка — это метод, при котором к сеянцу (подвою) присоединяется часть другого растения (привоя), часто с совершенно иными свойствами. Это лучший метод выращивания сливы, однако он требует от садовода опыта и профессионализма.

Сеянец сливы выращивается, как описано выше — одним из двух методов. На второй год жизни растение прививают побегами взрослых деревьев. Прививка проводится в апреле или июле.

Выращивание сливы из черенков методом прививки

Уход за молодой сливой

Подкормка для сливы должна вноситься во влажную и достаточно рыхлую почву. Удобрение сливы следует проводить в таком порядке:

  • В первый год жизни сливу не нужно удобрять.
  • В начале и конце июня второго года необходимо подкормить сливу азотным удобрением, разведя 2 столовые ложки карбамида в 10 литрах воды для полива каждого дерева. Также нужно опрыскивать этим раствором ветви сливы.
  • Пока дерево не начало плодоносить, нужно продолжать удобрять его тем же раствором. Далее, заменив карбамид нитрофоской, подкармливать в начале июня и раствором суперфосфата и сульфата калия (по 2 столовые ложки) — в августе. Всего каждое молодое растение получает до 35 литров удобрений.

    Молодому дереву нужен обильный полив и подкормка

    Подкармливать вступившую в плодоношение сливу нужно перед цветением. К двум ложкам карбамида на 10 литров воды добавляется такое же количество сульфата калия. Можно заменить карбамид удобрением «Ягодка» (300 г). Полив продолжают до 35 литров на дерево.

  • Следующий раз надо удобрять сливу, когда наливаются плоды. «Ягодный исполин» (300 г) объединяется в растворе с 2 столовыми ложками карбамида. Полив продолжают до 30 литров на дерево.
  • После того, как дерево закончило плодоносить, нужно еще раз его удобрить раствором, которым подкармливали в августе, увеличив количество суперфосфата до 3 ложек. Полив продолжают до 40 литров на дерево.

    • Дополнительные меры ухода за сливой в летнее время:

  • Омолаживание плохо растущего дерева (март — май) — обрезка старых веток.
  • Обрезка поврежденных зимой побегов в апреле.
  • Прополка земли от сорняков.
  • Рыхление земли неглубоко вокруг дерева.
  • Подкормка ведром торфа, компоста или перегноя в смеси с органическим удобрением «Раскислитель» (300 г) и стаканом мела, особенно когда развиваются плоды.
  • Обрезка лишних побегов в начале лета.
  • Удаление корневых отростков от корневой шейки во избежание пеньков.

    • Выращивание сливы — интересный и кропотливый труд, который обязательно принесет свои плоды, если подойти к нему с умом, а к выращиваемому деревцу — с любовью и терпением.

    Присоединяйтесь к беседе и оставляйте комментарий.

    Слива растёт как куст — что делать (см)?

    У меня слива посаженная два года назад даёт всё время побеги из из земли и растёт как куст — у неё нет основного ствола. Нужно ли обрезать боковые побеги?

    В Вашем случае слива неудачно привита, побеги-это подвой, а точнее алыча на которую прививают культурную сливу. Алыча тоже очень вкусная, но если хотите настояшую сливу посадите другой сажанец, или привейте на это растение настоящую сливу.

    После посадки сливы, первые три года нужно формировать крону сливы и для этого нужно обрезать лишние ветки, которые загущают крону или растут вовнутрь и мешают развиваться другим веткам, так же нужно обрезать и очень длинные ветки, которые выбиваются своим размером из общего ряда веток и нарушают целостность кроны, что ухудшает эстетический вид кроны сливы. Обрезание таких веток, необходимо, делать пока дерево молодое, то есть до трёх лет, потому что в это время слива хорошо переносит обрезку,а с возрастом она плохо воспринимает обрезку и на месте обрезанных ветвей образуется смола, которая при вытекании из дерева сильно его ослабляет, к тому же,на месте такой обрезки со временем появляется дупло, которое разрушает кору дерева и в дальнейшем может привести к гибели сливы.

    www.bolshoyvopros.ru

    Слива сколько растет

    Считается, что чем скороплоднее сорт (чем раньше он вступает в плодоношение), тем меньше продолжительность его жизни.

    Семечковые породы (яблони, груша) на юге могут расти до ста лет и более, а в средней полосе они едва дотягивают до семидесяти.

    Абрикос, черешня на юге растут более семидесяти лет, а в средней полосе России только двадцать пять — тридцать лет. Правда, в Самарском ботаническом саду корнесобственное (выращенное из семян) дерево абрикоса жило более сорока лет. Деревья сливы в средней полосе России не дотягивают и до двадцати лет.

    Самым скороплодным является колонновидный сад. Такие растения вступают в плодоношение на первый — второй год жизни. Но срок использования такого сада всего десять-двенадцать лет. К недостатком такого сада относят дороговизну посадочного материала, высочайшие требования растений к плодородию почвы, поливам и подкормкам.

    Затем по скороплодности следуют растения на карликовых подвоях, которые вступают в плодоношение на второй-третий год жизни и период интенсивного использования у них составляет пятнадцать-двадцать лет.

    Наиболее долговечны сады на семечковых подвоях. Вступают в плодоношение такие сады на пятый-шестой год жизни, и используют их в течение сорока-пятидесяти лет. К недостаткам относят крупные габариты растений, но если у вас в саду достаточно места, это можно превратить в достоинство. На одно дерево можно привить сорок и более сортов.

    Интересны приемы, которые использовали садоводы в монастырских садах. В прежнее время там копились все передовые агрономические познания. Монахи закладывали сады не на одно десятилетие. Для этого они применяли оригинальную технологию. Стратифицированные семена высевали сразу же на постоянное место, в почву, с которой всего лишь сняли дерн. Наиболее выгодным считалось выращивание растения до первого плодоношения. Затем саженец использовали в качестве скелетообразователя, перепрививая его ветви. Преимущество такого растения заключается в том, что оно наиболее приспособлено к местным почвенно-климатическим условиям. Оно очень зимостойко, имеет развитую корневую систему и очень долговечно. По данным одного интернет-сайта, в Воронежской области в монастыре растет и плодоносит яблоня, которой около ста тридцати пяти лет. В селе Анненкове растет и плодоносит яблоня сорта «Штрефель», которой около девяноста лет. Если садоводы имеют достаточные площади, то могут вырастить такой сад, который будет радовать их, а также их детей и внуков.

    Размножение сливы

    Посадка семян

    1. Берем хорошие, здоровые семена, промываем, чистим от мякоти и замачиваем на 4 дня, воду при этом меняют и семена перемешивают.
    2. После чего высушиваем и храним в стеклянной банке.
    3. Перед тем как посадить, семена сливы стратифицируют. Смешайте их с увлаженным, но не сырым наполнителем (песок, опилки), выдерживайте около 180 дней при температуре от +1 до -10 °С.
    4. Семена сеют осенью под зиму или в конце апреля, после того как минуют заморозки. Расстояние между саженцами около 10 см, между рядами — около 70 см, на глубину около 70 см.

    Корневая поросль

    Корневые черенки

  • У молодого дерева выкапываются корни на расстоянии около 1 м от штамба, у взрослого около 1,5 м. Берутся корни толщиной около 1,5 см и длинной около 15 см. Если выкапываются осенью, то хранятся либо в вырытой траншее глубиной около 50 см, присыпанные торфом и крупным речным песком 1:1, или в подвале в слоях влажных опилок и мха.
  • В конце апреля — начале мая черенки высаживают под пленкой в подготовленный грунт (часть песка к трем частям торфа) наклонно или вертикально. Расстояние между черенками около 5 см, а между рядами 10 см. Засыпают около 5 см, потом поливают. Верхние концы надо заглубить на 2 см и замульчировать опилками или торфом.
  • Пока первых побегов нет, надо затенить черенки, не дать им пересохнуть. Оставляют самый сильный побег, если на черенке их будет несколько.
  • Несколько раз в сезон прикормите органическими удобрениями (азотные удобрения, жижа навозная).
  • На следующую зиму пересаживают и доращивают до 1,5 м, после чего пересаживают в сад.

    • Посадка сливы

    Уход за сливой

    Обрезка сливы

    Удобрение и полив сливы

    Удаление корневой поросли

    Обсуждение в нашей группе вКонтакте:

    Руслан Самко: А в Сибири такую возможно вырастить?

    Мария Столетова: Руслан, у нас на даче (в среднем Поволжье) растет такая, называется Алтайская. И, вроде бы, привезли саженцы как раз откуда-то из Сибири.

    Екатерина Никитина: очень вкусная,в этом году был хороший урожай)

    Вера Шимова: У нас на Урале дала первый урожай 33 штуки.

    Елена Александрова: Не очень любила сливы, пока не вкусила жёлтую. Мне по наследству досталась старая, неухоженная, но плодоносящая. Решила спасти её, подлечить, подкормить. Думаю, что при должном уходе, плоды на ней будут не только вкусными, но и покрупнеют.

    Инесса Шевчук: А вот у нас не плодоносит ещё,четыре года ждём.?

    Руслан Самко: Мария, спасибо, поищу)

    Марк Черняк: У нас растет одна такая слива действительно очень вкусная,но она совсем не дает поросль. Кто знает это ее природное свойство?

    Обрезка сливы осенью, весной и летом: как обрезать сливу правильно

    Содержание:

    Обрезка сливы осенью, как, впрочем, летом и весной, нацелена на повышение плодоносности дерева. Ведь именно получения обильного урожая является целью каждого садовода. Неопытные владельцы приусадебных участков зачастую игнорируют эту процедуру. Ведь на первый взгляд, обрезка этого дерева не нужна. Кажется, что слива обладает довольно скромными габаритами по сравнению с грушей или яблоней. Такой подход в корне неверен. Слива, обладая небольшими размерами, очень любит переплетать свои ветви, что не только снижает плодоносность, но и может причинить дереву вред.

    Цели обрезки

    Образуя хаотичное переплетение ветвей, слива становится чувствительна к холодам. На ветвях может образоваться наледь, что в конечном итоге сломает ветки.

    Кроме того, образуя различные ответвления, растение сильно загущает свою крону. То есть, образуется тень, которая не только мешает нормальному формированию плодов, но и не даёт расти новым плодоносным веткам. Со временем дерево чахнет и может даже погибнуть. Ни о каком урожае речь соответственно не идёт.

    Регулярная и правильная обрезка дерева, нацелена в основном на формирование кроны. Проводить это мероприятие рекомендуется с момента посадки саженца и на протяжении всей жизни растения. Таким образом, вы сможете получить правильно растущие ветви. Это не только облегчит сбор урожая, но и придаст вашему саду эстетичный и ухоженный вид.

    Особенности весенней обрезки сливы

    Весной, как считают опытные садоводы, наступает самая благоприятная пора для обрезки сливы. Делать это рекомендуется в конце марта или начале апреля. В это время года обычно уже нет сильных ночных заморозков, но ещё не происходит движение сока у деревьев.

    Происходит обрезка сливы весной по следующей схеме:

    • Полностью удаляют все неправильно растущие ветви. Ранней весной это делать наиболее удобно, ведь крона дерева ещё не покрыта листвой, поэтому сразу видно, какую ветку нужно удалять.
    • Если растение имеет пышную крону, имеет смысл её проредить.
    • Укорачивают все прошлогодние приросты. Это делается для того, чтобы на их месте в следующем году росли новые плодоносные ветви.

    Для проведения работ, обычно используют садовую ножовку или секатор. Все срезы, необходимо обработать садовым варом. Это поможет дереву более комфортно перенести вмешательство и не заболеть.

    Формирование кроны у сливы выглядит следующим образом. В качестве каркаса, рекомендуется оставить 5-6 наиболее крепких ветвей. Их идеальное расположение, должно заключаться в правильном наклоне относительно ствола. Оптимальный угол наклона должен быть порядка 50 градусов. Ветви должны произрастать в разные стороны, а расстояние между ними варьироваться в пределах двадцати сантиметров.

    Особенности летней обрезки сливы

    Летом сливу обрезают в июне или в июле. Эти работы проводятся на молодых деревьях. Они носят не только формирующий, но и санитарный характер.

    Летняя обрезка начинает проводиться с момента посадки саженца. В первый год подрезают все ветки примерно на 20 сантиметров. В последующие годы процедура повторяется, только все лишние побеги удаляются до основания.

    Обрезка сливы в это время года имеет свои преимущества. Например, глядя на покрытую листвой крону, легко визуально определить, загущена она или нет. Это позволяет не только спланировать схему работ, но и оценить степень их необходимости.

    Если ветки деревьев поражены болезнью, то в тёплое время года инфекция может распространиться на другие растения. Поэтому подрезая ветви именно в это время года, вы выполняете и профилактические действия, нацеленные на здоровье всего приусадебного участка.

    Особенности осенней обрезки сливы

    Осенью, обрезание сливы проводится для того, чтобы дерево лучше подготовилось к зиме. Делается это обычно вначале или середине сентября. Таким образом у дерева будет достаточно времени, чтобы подготовиться к зимним холодам.

    Перед зимним периодом правильная обрезка заключается в основном в формировании кроны. Это делается для того, чтобы слишком длинные ветки не ломались под воздействием мороза и сильного ветра.

    Схема проведения процедуры, выглядит так:

    • если дерево обрезают впервые, то рекомендуется укоротить его по высоте примерно на 1/3;
    • все быстрорастущие побеги укорачивают на 2/3;
    • у запущенных или старых деревьев удаляются все сухие и больные ветки;
    • крона растения максимально прореживается.

    Таким образом слива избавится от всех больных или повреждённых веток. Ведь в зимнюю стужу именно повреждённые или надломленные ветви наиболее восприимчивы к морозам. Если обрезка сливы осенью не производилась, то весной, вместо цветущего дерева, можно увидеть чахлый кустарник.

    Все удалённые осенью ветки рекомендуется сжигать.

    Как правильно обрезать старую сливу

    Обрезка старой сливы, это весьма ответственное мероприятие. Сливовые деревья рекомендуется обрезать на протяжении 15 лет. Процедура проводится до тех пор, пока дерево не достигнет максимально возможной для своей породы высоты. Обычно это около 2,5-3 метров. После этого укорачивают ствол и каркасные ветви, которые служат основанием для кроны.

    Старые деревья, как и пожилые люди, нуждаются в особом уходе. Для ухода за старой сливой используют в основном омолаживающую схему обрезки. Для этого удаляются только сухие и больные ветви, молодую поросль не трогают. Это позволяет дереву, отлично плодоносить даже в преклонном возрасте.

    Омолаживающую обрезку опытные садоводы планируют на начало весны. Вначале удаляются лишние каркасные ветви. Так как они обычно отличаются большим диаметром по сравнению с остальными, то подрезают их обычно с двух сторон. Это делается для того, чтобы спил был ровным.

    Если пилить только с одной стороны, то ветка может обломиться под собственным весом. Известно, что спиленные ветви легче воспринимаются деревом, чем сломанные. Такая мера предосторожности весьма актуальна при работе со старыми деревьями. Все спилы в обязательном порядке обрабатываются садовым варом.

    Вскоре на местах спилов начнут появляться молодые побеги. Для того чтобы не перегружать дерево, рекомендуется оставить два или три самых крепких, а остальные обрезать в середине лета.

    Стоит учитывать тот факт, что омолаживающую обрезку обычно разбивают на несколько этапов и проводят в течение 3—4 лет. Если всё сделать в один сезон, старое растение может просто не перенести стресса и окончательно зачахнет. Правильно проведённое мероприятие, поможет дереву плодоносить ещё несколько лет.

    Советы начинающим садоводам

    1. Когда слива начинает первый раз плодоносить, обрезку делать не рекомендуется. В крайнем случае, можно ограничиться минимальным и выборочным укорачиванием проблемных веток.
    2. Лучшим вариантом при формировании кроны у слив, является чашеобразная форма. Это положительно сказывается на плодоносности дерева. Чтобы добиться такой кроны, рекомендуется оставить три основных ветви, которые будут расположены относительно ствола под углом в 120 градусов. Расстояние между ними, должно быть, не менее 50 сантиметров.
    3. Если вы проживаете в регионе с суровыми зимними условиями, то осеннюю обрезку сливы лучше не проводить. В этом случае рекомендуется перенести все мероприятия на весну.

    Следуя этим нехитрым рекомендациям, вы можете быть уверены в здоровье и плодоносности своих сливовых деревьев. Плоды этой культуры с давних времён считаются целебными. Поэтому ухаживая за своим садом, вы заботитесь не только о здоровье растений, но и о своём собственном.

    Слива Венгерка грушевидная

    Венгерка — вид, представленный многочисленными сортами сладких слив. Для них характерна продолговатая форма плода тёмно-синего цвета с сизоватым налётом. Родиной вида считают Азию. 

    Для венгерки характерны плоды продолговатой формы тёмно-синего цвета

    Главные отличительные свойства вида: высокое содержание сахара в ягодах (13–16%), хорошо видный брюшной шов, наличие воскового налёта и желтоватой мякоти, имеющей красноватый либо зеленоватый оттенок. Плоды содержат:

    • сухого вещества — 20%;
    • жиров — 2%;
    • белков — 8%;
    • углеводов — 90%.

    Сами сливы выглядят несимметрично, одна половинка чуть больше другой. Плоды небольшие по размеру, имеют характерный пряный запах, хорошо хранятся и не теряют товарный вид при транспортировке. Большинство сортов самоплодны, отличаются регулярными обильными урожаями.

    Венгерка — дерево высотой 5–6 м, имеющее вытянутую крону овальной или пирамидальной формы. Побеги красно-коричневого цвета. Начало плодоношения у большинства сортов позднее — на 6–7 год. Однако гибриды, представленные селекционерами за последнее время, дают урожай раньше.

    Источник настоящего чернослива

    Только венгерка подходит для приготовления чернослива, богатого витаминами и микроэлементами, особенно калием, и обладающего целебными свойствами. Возможность получения качественного сухофрукта объясняется идеальными пропорциями сахара, пектина и кислот в сливе. Кстати, не стоит спешить снимать созревшие плоды, они намного вкуснее перезревшие, когда уже чуть подвялились и сами падают с дерева.

     

     Венгерка Грушевидная  которая выглядит как груша

    Дерево среднерослое, с пирамидальной кроной. Цветёт рано. Сорт адаптирован к климату Подмосковья, не боится заморозков. Плоды овально-грушевидной формы, весом 30 г, красно-фиолетового цвета, созревают во второй половине августа. Мякоть фиолетово-жёлтая, сладкая с лёгкой кислинкой.

    • Достоинства: отличный вкус плодов, морозостойкость.
    • Недостатки: позднее плодоношение.

    Особенности посадки и ухода за венгеркой

    Вид неприхотливый, но радовать обильным урожаем будет лишь при правильном уходе. Ежегодно в сезон необходимо пропалывать приствольный круг, после полива или дождя рыхлить на небольшую глубину — корни у сливы располагаются в поверхностном слое.

    Венгерка — тепло- и светолюбивое растение. Поэтому высаживать её лучше на склоне южной или юго-восточной стороны сада, хорошо освещённом, особенно по утрам. Подойдёт участок с небольшой возвышенностью, без близкого залегания грунтовых вод, большую часть дня прогреваемый солнцем. А чтобы защитить дерево, особенно молодое, от ветров, рекомендуют высаживать его на местах, закрытых с северной стороны строениями, изгородью.

    Сажают венгерку в светлом месте, защищённом строениями от северного ветра

    Почва подходит супесчаная или суглинистая. Слабо развивается на землях с повышенной кислотностью, поэтому при посадке венгерки обязательно вносят известь в посадочную яму. При выращивании на сухих и песчаных почвах нередко опадают завязи, снижается урожайность.

    Сажать сливу лучше весной, за лето саженцы успеют развить корневую систему и привыкнуть к новым условиям. В южных областях посадку осуществляют и осенью.

    Процесс посадки:

    1. Место подготавливают за пару недель до посадки.
    2. Ямы копают шириной 80 см на глубину 60 см с интервалом 3–4 м.
    3. К плодородному слою земли добавляют торф и перегной (по ведру), суперфосфат (500 г), сульфат калия (45 г).
    4. При необходимости раскисляют почву известью (500 г).
    5. Лучше выбирать 1–2-х-летние сливы высотой до 1, 5 м со стволиком 1,3 см толщиной и 3–4 гибкими ветками. Саженцы должны иметь 4–5 корней длиной 30 см, без повреждений и наростов.
    6. При посадке в центре ямы нужно сделать холмик из плодородного грунта, на который ставится саженец.
    7. Корни саженца необходимо равномерно распределить вокруг холмика, они должны смотреть вниз, но ни в коем случае не загибаться вверх или закручиваться.
    8. Засыпают ямку плодородной землёй, хорошо поливают и мульчируют приствольный круг.

    Слива любит влагу, особенно необходим полив в пору завязывания и созревания плодов. В засуху плоды становятся мелкими, опадают. Чтобы плоды были ровными и не трескались, сливам требуется постоянно влажная почва. Взрослые деревья должны получать 5–6 раз за сезон по 4 ведра воды в приствольный круг.

    Венгерка хорошо растёт на удобренной почве. До плодоношения в начале мая её подкармливают мочевиной (45 г / 10 л), при созревании плодов — Нитрофоской (3 ст. ложки / 10 л). Собрав урожай, под дерево вносят по 30 г сульфата калия и суперфосфата, после окончания сезона приствольный круг мульчируют перепревшим навозом (10 кг на растение).

    Ежегодная обрезка сливового дерева способствует не только формированию аккуратной кроны, но и предупреждению болезней. У венгерки, перегруженной плодами, оставляют устойчивые ветви, отходящие от ствола под прямым углом. Оптимальная форма — разреженно-ярусная. Обязательно вырезают поросль, помёрзшие и растущие внутрь кроны ветки.

    • Ежегодно ранней весной проводят обрезку сливы
    • Венгерка хорошо перезимует, если своевременно провести подготовительные работы: перекопать почву, осуществить предзимний полив и обработать ствол побелкой. Молодые деревья, очищенные от мха и сухой коры, укрывают агроволокном.
    • Для предупреждения болезней и вредителей весной полезно обработать деревья настоями трав, медным купоросом, Фитоспорином. Осенью обязательно удалять опавшую листву, перекапывать приствольный круг. В урожайные годы ветки венгерки, перегруженные плодами, могут сломаться, поэтому следует поставить подпорки.

    разновидности растений для средней полосы и Подмосковья, ранний «Уральский чернослив», отзывы

    Садово-огородный участок без плодовых деревьев выглядит пустым. Плодовые культуры привносят на дачную территорию уют и эстетическую привлекательность. Настоящим украшением участка становятся густые зеленые кроны и нежные цветки в весеннюю пору. К тому же непростительно лишать себя и близких удовольствия полакомиться вкусными и полезными плодами различных фруктовых культур. В нашей статье речь пойдет о сливе сорта «Чернослив», ее особенностях и оптимальных условиях для выращивания.

    Специфика

    Данный сорт был выведен при скрещивании двух других видов сливы: терна и алычи. Свое название сорт «Чернослив» получил благодаря способности сохранять отличные вкусовые качества после высушивания плодов. Этот вид сливы является наиболее подходящим для заготовки плодов путем вяления и сушения.

    Плоды отлично подходят для приготовления фруктовых напитков, в высушенном виде из них изготавливают компоты, добавляют в салаты, выпечку и мясные блюда.

    Многие садоводы останавливают свой выбор именно на этом сорте, он имеет положительные отзывы. Этот вид сливы популярен благодаря своей устойчивости к засухе, морозостойкости и относительной неприхотливости. Плодовые деревья хорошо приспособлены для климата средней полосы, дают регулярные обильные урожаи. Культура является самоплодной.

    Сорт «Чернослив» относится к среднепоздним. Несмотря на то что этот сорт не ранний, процесс цветения начинается одновременно с распусканием листвы.

    Внешние особенности

    Взрослые деревья сорта «Чернослив» достаточно высокие. Часто они достигают высоты 4-х метров. Во время цветения эта слива дает крупные цветковые почки. Побеги плодового дерева прямые, не длинные, в среднем около полуметра. Листья плотные и толстые, имеют гофрированную структуру. Плоды этой культуры крупные. Их вес в среднем составляет 40-45 г. На сливах присутствует характерная вертикальная полоса и впадинка рядом с плодоножкой. Зрелые плоды имеют круглую или овальную форму.

    Кожица плода темно-синего, близкого к черному, цвета, толстая и грубая. Мякоть слив данного сорта очень сочная, имеет зернистую структуру и небольшое количество волокон. Косточки легко удаляются из плода.

    Преимущества:

    • самоплодность культуры;
    • высокая и регулярная урожайность плодовых деревьев;
    • неприхотливость к внешним условиям и уходу;
    • сорт хорошо переносит зиму, подходит для Подмосковья и средней полосы России;
    • плоды и листья имеют сильный иммунитет к грибковым поражениям;
    • культура отличается хорошей устойчивостью к засухе.

    Условия выращивания

    Посадка и уход за плодовыми деревьями сорта «Чернослив» не имеют существенных отличий от процесса выращивания слив других видов. Как и большинство сливовых культур, «Чернослив» лучше развивается на умеренно освещенных местах. Допустимо высаживание вдоль построек или не глухих заборов.

    Несмотря на засухоустойчивость, для лучшего плодоношения и хороших вкусовых качеств урожая, деревья должны получать достаточно влаги. При ее серьезном недостатке слива не погибнет, но мякоть плодов существенно потеряет сочность и вкусовые качества.

    Рекомендуемые характеристики и свойства почвы:

    • грунт в месте посадки и выращивания дерева должен быть достаточно рыхлым и мягким, не рекомендуются тяжелые глинистые почвы;
    • желательно периодически проводить рыхление в прикорневой зоне саженца в первые годы развития, это поспособствует доступу кислорода к корневой системе;
    • слива не любит почву с повышенной кислотностью, в таком грунте ее корни развиваются гораздо медленнее, что сказывается на скорости развития всего дерева и его плодоношении.

    Сливовые деревья не рекомендуется сажать в низинных и затененных местах. В течение дня растение должно получать достаточно солнечного света.

    Культура не будет хорошо развиваться на участках, где грунтовые воды проходят в больших количествах. Не следует сажать сливовое дерево на открытых участках с регулярными сильными ветрами или сквозняками. В зимние месяцы такие факторы сильно ослабляют растение.

    Высадка саженцев

    Посадка молодых растений в грунт наиболее благоприятна в первые месяцы весны, после схода снега и оттаивания почвы. В средней полосе высадку лучше проводить не позднее середины апреля. Яма для саженца подготавливается заранее, осенью или за несколько недель до посадки.

    Подготовка лунки

    Наиболее оптимальным вариантом является подготовка ямы в конце осени. В этом случае там сможет образоваться гораздо больше питательного перегноя. К тому же грунт успеет подвергнуться рыхлению земляными червями и станет более однородным.

    • После осенней перекопки почвы, удаления сорняков и уборки опавших листьев в намеченном для посадки месте выкапывается лунка. Глубина ямы для саженца должна составлять около полуметра, диаметр около 60-70 см. Если в грунте преобладает глина, лунку следует углубить до 0.7 м.
    • На дно посадочной лунки нужно добавить 2-3 ведра органических удобрений. Это может быть смесь перегноя, компоста, печной золы, навоза. Органика перемешивается с грунтом в соотношении 2: 1. Сверху яма присыпается небольшим слоем поверхностной почвы. Можно утеплить лунку при помощи укрывного материала или лапника, чтобы процесс гниения шел интенсивнее.
    • Саженцы высаживаются с таким расчетом, чтобы расстояние между рядами составляло не менее 3-х метров. В ряду деревья должны быть расположены на расстоянии 2.5-3 метра друг от друга.
    • Посадку лучше осуществлять вдвоем. Один человек должен держать саженец на нужной высоте, чтобы не присыпать шейку, второй человек будет осуществлять присыпку корневой системы и утрамбовку почвы. Корневая шейка после полного прикапывания должна остаться на высоте 3-5 см от почвы.
    • Высаженные саженцы следует регулярно и обильно поливать, а также подкармливать в первые 3-4 года. Молодые сливовые деревья начинают плодоносить на 4-й год после посадки на основное место.

    Рекомендации по уходу

    Важно знать следующее.

    • Сливовые деревья дают интенсивную прикорневую поросль. Ее следует выкорчевывать или вырубать как минимум 4 раза за сезон. Молодые ростки существенно ослабляют развитие дерева, истощают корневую систему. Это в итоге приводит к снижению плодоношения.
    • Во время активного образования завязей следует регулярно рыхлить прикорневую зону растения. Важно в этот период обеспечить систематический полив. Такие меры положительно скажутся на количестве и качестве осеннего урожая.
    • Приблизительно за месяц до созревания и сбора плодов полив деревьев рекомендуется приостановить.
    • После сбора основного урожая следует убрать из-под дерева излишки слив. Не следует допускать гниения плодов на почве. Этот процесс чреват развитием микроорганизмов-вредителей, грибковых заболеваний плодовой культуры.

    Схожие по качествам и свойствам сорта слив:

    • «Венгерка домашняя»;
    • «Венгерка Корнеевская»;
    • «Уральский чернослив».

    Заготовка сушеных плодов

    Так как сорт «Чернослив» превосходно подходит для сушки и заготовки его плодов, следует немного коснуться темы приготовления чернослива для хранения.

    Описание процесса высушивания сливовых плодов.

    • Для сушки и получения чернослива отбираются спелые плоды без признаков гниения или поражения насекомыми.
    • Сливы хорошо промываются в воде, сортируются по размеру.
    • Далее плоды обдаются кипятком. Дополнительно рекомендуется опустить сливы в однопроцентный раствор каустической соды на 20-30 секунд. Это делается для того, чтобы избавиться от тонкого слоя воска на кожице плодов. Однако допустима сушка и без этой процедуры.
    • Высушивание обработанных слив можно проводить на солнце, в духовке или в специальных электрических сушильных шкафах. Этот процесс осуществляется при температуре около 50°С в течение нескольких часов. Все это время необходимо визуально контролировать состояние плодов, чтобы не допустить пересушивания.

    Мякоть готового чернослива существенно уменьшается в объеме, но остается мягкой и мясистой. Она должна с легкостью отделяться от косточки.

    О том, как приготовить чернослив в домашних условиях, вы увидите в следующем видео.

    Основы обрезки кустарников и древесных растений

    Когда обрезать, как обрезать, где обрезать? Нет другой задачи, которая вселяет страх в сердце большинства садоводов-любителей, как обрезка растений.

    Тем не менее, успешная обрезка может быть одной из самых приятных задач в саду, потому что результаты могут быть впечатляющими. При правильном выполнении он может дать изобилие цветов, листвы и фруктов.

    Однако неправильное выполнение может привести к повреждению растений, разочарованию и неудаче! Неудивительно, что мы боимся этого процесса.

    Хотя успешная обрезка может показаться сложной и трудной, дело в том, что она не более сложна, чем многие другие садоводческие мероприятия, которыми регулярно занимаются садоводы.

    Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок , мы можем заработать комиссию .

    Все дело в изучении правильных методов для каждого типа и сорта растений. Есть явные различия, и ответ кроется в том, что уже знают все хорошие садоводы: понять каждое из ваших растений и то, что им нужно для процветания.

    Наряду с качественной почвой, правильным освещением и необходимыми питательными веществами, хорошая обрезка — это всего лишь еще один инструмент в сарае садовода, который можно легко освоить. Хорошая обрезка сделает сад более здоровым и ухоженным.

    Что такое обрезка?

    Прежде всего, давайте определим, что на самом деле представляет собой обрезка и что она может помочь вашим растениям. Хотя вам не нужно быть мастером-садовником, чтобы понять весь процесс, вам все же необходимо иметь некоторые базовые знания о растениях.

    Проще говоря, при обрезке садовник контролирует рост и развитие растений по определенным схемам. Каждый побег (или ветвь) на древесном растении заканчивается так называемой терминальной почкой, под которой другие почки (или будущие ветви) располагаются по определенным схемам, которые различны для разных видов растений.

    Существует четыре основных типа бутонов: чередование, супротивное, спиралевидное или завитковое.

    Верхняя (конечная) почка — это место, где ветвь становится длиннее, и является ведущей почкой на побеге.Эта почка производит химическое вещество, которое замедляет рост почек на побеге.

    Если верхняя почка удаляется путем обрезки, прищипывания или отламывания, поступление этого химического вещества замедляется, и другие почки (которые образуют так называемые боковые побеги) быстро разрастаются и разветвляются, что приводит к более густому виду растение вместо длинного спиралевидного роста.

    Звучит довольно просто, правда? Что ж, это немного сложнее, в зависимости от конкретного вида.

    По большей части обрезка всегда стимулирует рост, но то, насколько сильно вы подрежете растение, будет зависеть от того, чего именно вы хотите добиться.

    Если растение не подвергалось регулярной обрезке и оставлено для роста по естественной схеме, этому растению может потребоваться так называемая серьезная обрезка, которая, , приведет к появлению большого количества новых побегов и быстрому росту следующей весной.

    Сильная обрезка (или обратная обрезка) обычно приводит к сильному росту, но легкая обрезка замедляет рост.

    Почему чернослив?

    Есть люди, которые утверждают, что обрезка идет вразрез с естественной структурой роста растения и может фактически повредить растение, открывая разрез, который позволяет болезни процветать. Растения болеют и нуждаются в хирургическом вмешательстве, как и люди.

    Аргумент в пользу обрезки утверждает, что сад — это управляемая или контролируемая среда, и поэтому каждое растение сосуществует по отношению к другим растениям в ландшафте.

    Бывают моменты, когда обрезка абсолютно необходима, чтобы стимулировать более здоровый рост и омолаживать кусты и растения.И, конечно же, элемент орнамента.

    Садоводы часто хотят сбалансированной симметрии своих садовых участков, бордюров и живых изгородей. Хорошая обрезка придаст саду ухоженный и ухоженный вид.

    Конечно, здесь важна и успешная посадка.

    Важно знать, насколько большим в конечном итоге станет растение. Есть растения, которым требуется гораздо больше места, чем садовник разрешил им во время посадки, и никакая обрезка не сожмет их на меньший участок — и на самом деле может действительно повредить растение.

    Мы все видели красивое маленькое дерево бонсай, , но это особая техника. У большинства садовых кустарников требования к расстоянию основаны на зрелых размерах. Тщательно планируйте посадку.

    При тщательной обрезке молодые деревья и кустарники могут достичь идеальной формы за четыре-пять лет.

    Аргумент против того, чтобы обрезка вызывала болезнь, заключается в том, что срезанные молодые растения обычно заживают быстро. Четыре или пять лет обрезки молодых укоренившихся растений помогут им придать отличную форму и базовый каркас, для поддержания которых потребуется лишь периодическая легкая обрезка.

    Опять же, знание своего растения и того, какую форму, пространство и дизайн вы хотите, чтобы оно было в вашем саду, важно знать, как и когда обрезать растение.

    Тем не менее, даже самые старые растения, которым не подвергаются ограничения, получат пользу от некоторой формы ежегодной обрезки, чтобы сохранить их здоровье и урожайность фруктов и цветов.

    Ежегодная вырубка удаляет старую древесину, чтобы молодые побеги росли и становились сильнее, а также способствует хорошему потоку воздуха, чтобы предотвратить распространение грибковых заболеваний.Цветы, как и розы, на молодых побегах распускаются крупнее, чем на старых.

    Ежегодная или возобновляемая обрезка приводит к тому, что растения остаются компактными и молодыми. Мертвые, поврежденные и больные побеги и ветви необходимо полностью обрезать до здоровой древесины.

    Эти побеги необходимо выбрасывать в мусор или сжигать, если это разрешено в вашем регионе, чтобы избавиться от любой инфекции или болезни и предотвратить их распространение в саду. Правильная обрезка — один из самых важных методов восстановления здоровья больного растения.

    Когда обрезать

    Принято считать, что лучшее время для обрезки — это период покоя. В большинстве зон выращивания в Соединенных Штатах это период между поздней осенью и ранней весной. Зимняя обрезка стимулирует рост, а летняя — замедляет.

    Однако на цветущих кустах, если вы хотите стимулировать самый красивый рост цветов, обрезка сразу после цветения — лучший способ стимулировать полное и обильное цветение следующей весной.Есть растения, которым по разным причинам лучше всего подходит весенняя, летняя и ранняя осенняя обрезка.

    Примером могут служить виноград, березы и клены. Итак, еще раз, знание своей цели и времени обрезки важно для достижения наилучших результатов.

    Поговорите с представителями вашего питомника, ознакомьтесь с информацией о растениях в Интернете или найдите хорошую базовую книгу по садоводству по обрезке, чтобы найти конкретную информацию для каждого растения, которое вы покупаете.

    Для обычной обрезки сада требуется совсем немного инструментов, но покупка качественного оборудования — это солидное вложение для садовода-любителя.В вашем наборе инструментов есть несколько важных вещей.

    Хорошая пара секаторов (или секаторов , как их часто называют). Доступны три основных типа: наковальня, байпас и попугай-клюв. Все они должны иметь предохранитель, фиксирующий лезвия в закрытом положении.

    Не покупайте дешевые! Они сломаются и не сделают качественных срезов, необходимых для успешной обрезки.

    Наковальня имеет режущее лезвие с прямой кромкой. У байпаса есть изогнутое лезвие, которое режет по изогнутому фиксированному лезвию, а клюв попугая имеет два изогнутых лезвия, которые работают как ножницы.

    При резке ими зажмите стебель, который нужно обрезать, как можно дальше от лезвий, чтобы обеспечить более сильный разрез и снизить риск повреждения инструмента. Эти ручные секаторы предназначены для небольших растений и более тонких стеблей.

    Я бы порекомендовал F elco F-2 для лучшего качества и для набора, который должен прослужить всю жизнь. Они сделаны в Швейцарии и отлично подходят для розовых кустов, цветущих кустов и растений. Вы можете прочитать наш обзор Felco F-2 здесь .

    Ручной секатор Felco F-2 на Amazon

    Для тех, у кого маленькие руки, Felco F-6 — лучший выбор.

    Ручной секатор Felco F-6 на Amazon

    Для больших кустов и небольших деревьев необходим секатор с длинной ручкой для срезания толстых стеблей. В нашем домашнем саду мы используем два основных типа ножниц: ручные ножницы с длинным лезвием и ручками и секатор с длинной ручкой (также известный как «сучкорез»).

    Ножницы для живой изгороди с длинными лезвиями хорошо подходят для стрижки вечнозеленых кустарников и живых изгородей. Ножницы для живой изгороди Fiskars Garden Powergear2 — хороший выбор здесь.

    Ножницы для живой изгороди Fiskars Powergear2 на Amazon

    Но при попадании в труднопроходимые места и работе с очень толстыми стеблями секаторы с длинной ручкой обеспечивают дополнительный усилитель среза и необходимую силу. И снова я бы рекомендовал использовать качество Felco .

    Сучкорез Felco на Amazon

    Они также позволяют садовнику работать вдали от колючих кустов.

    Некоторые садоводы любят пользоваться ножами и пилой для обрезки веток.

    Это может потребовать некоторой практики, чтобы привыкнуть к работе с ними, и для большинства начинающих садоводов и садоводов-любителей в этом нет необходимости.

    Секционный нож Victorinox на Amazon

    Однако для некоторых старых фруктовых деревьев и старых кустов небольшая обрезная пила, такая как греческая пила с изогнутым лезвием, или английская обрезная пила с заостренными лезвиями и зубьями на обоих краях может быть очень полезна при удалении зеленой древесины и более крупных ветвей.

    Секционная пила Felco на Amazon

    Это должны быть все инструменты, необходимые, чтобы вы могли начать обрезку большинства растений в обычных приусадебных участках, кроме , возможно, сумки для инструментов .

    Общие советы по обрезке

    Я рекомендую садоводам, которым нужно больше узнать о обрезке, найти конкретные инструкции по обрезке для каждого растения в своем саду. Я рассматриваю каждое растение, которое мы добавляем в наш сад, как вложение, и, как любое вложение, мне нужно руководство по уходу.

    Я хочу знать, что ему нужно есть и пить, где ему нравится отдыхать, в тени, на частичном или полном солнце, и как за ним нужно ухаживать (подрезать).

    Проведение фундаментальных исследований перед покупкой растения — хорошая идея для всех садоводов. Поскольку обрезку лучше всего проводить по мере роста молодого растения, важно знать, какой тип и как обрезать ваше растение. И убедитесь, что во время посадки достаточно места для зрелых растений.

    В следующих сегментах я приведу несколько примеров различных основных садовых растений и покажу, как обрезать каждое из них от первоначальной посадки до текущего ухода.Есть также несколько отличных садовых книг, и я выделю несколько из них, которые есть у нас.

    Обрезка роз

    Каждый садовник знает, насколько красивым может быть куст роз и какой беспорядочной и домашней может быть неухоженная роза! В этой статье также важно отметить, что, хотя розы можно сгруппировать с другими кустарниками и вьющимися кустами, они представляют собой такую ​​большую категорию, которую любят многие садоводы.

    Существует также множество разновидностей культивируемых роз — от раскидистых гигантов до миниатюрных миниатюр, некоторые из которых цветут в определенное время, а другие цветут все лето.

    Опять же, наилучшие результаты будут достигнуты, зная, что требуется для вашего конкретного сорта роз. Но есть три основные категории, которые охватывают большинство сортов: современные кустовые гибридные розы, виды и кустовые розы и плетистые, беспорядочные типы.

    Современные кустовые розы

    Базовые методы начинаются с покупки растений с тремя или четырьмя сильными побегами и хорошо развитой корневой системой. Перед посадкой обязательно обрезайте длинные, грубые или поврежденные корни.

    Если вы сажаете осенью или в начале зимы, обрежьте поврежденные или незрелые побеги на концах побегов за верхушкой почки.Просто аккуратно срежьте их, чтобы дать новые более густые ростки.

    Эта начальная жесткая обрезка позволит выкорчевать поврежденные побеги и будет способствовать их активному росту весной. Неопытные садоводы часто опасаются «повредить» свою новую драгоценную розу, но если они не сделают так жесткую первоначальную обрезку, весной у них будет более слабое растение.

    Перед посадкой розы обрежьте побеги примерно до шести дюймов. Следуйте другим хорошим методам посадки в соответствии с нашим руководством по выращиванию роз .Затем наблюдайте, как ваша новая роза растет в течение первого года весны и лета.

    С середины до поздней осени это хорошее время, чтобы обрезать незрелые побеги или побеги, которые не разрослись, и опрокинуть (обрезать) стебли с увядшими цветами. В открытом саду, где дует сильный ветер, рекомендуется укоротить каждый стебель примерно на треть.

    Эта базовая профилактическая обрезка должна заставить вас обрезать каждый стебель до почки, которая находится на высоте от шести до 10 дюймов над уровнем земли. Обрезайте слабые приросты сильнее, чем более сильные стволы, и, чтобы стимулировать замену старой древесины новой, обрежьте один из двух основных стволов самой старой древесины вплоть до основания.

    Теперь на более молодом растении у вас не будет столько старой древесины, может быть, и на однолетней розе.

    Во время обрезки смотрите в направлении роста стебля и делайте надрезы под углом, чтобы они могли вырасти или внутрь. Небольшой угол среза может изменить направление стебля или ветки. Посмотрите на куст роз и оцените, в каком направлении вы хотите, чтобы стебли росли.

    Помните, розы не обязательно должны быть одной круглой формы, они могут ветвиться более длинными основными стеблями и иметь более короткие стебли вдоль нескольких более длинных.

    Вы можете виртуально вылепить форму куста роз, выбрав место и направление обрезки.

    гибридных роз

    Эти розы представляют собой листопадные колючие кусты и цветут летом и ранней осенью. Большинство из них вырастают до трех-четырех футов в высоту с жесткими прямостоячими стеблями и крупными цветами.

    Цель хорошей обрезки — обеспечить хорошее цветение, при этом кусты высаживают в грядки или смешивают с другими декоративными растениями.

    Эти гибриды различаются по силе роста и моделям роста в зависимости от размножения, поэтому наблюдение за этими кустарниками важно для получения красивых цветов и поддержания здоровья кустов роз.

    Поскольку эти розы цветут в летние месяцы, они могут дать больше цветов, если увядающие или увядающие розы удалить, а весь стебель (или связка), на котором находился цветок, срезан у первого сильного, хорошо расположенного глазка (или нового рост бутонов).

    Поэтому при уходе за розарием важно иметь при себе небольшой ручной секатор, чтобы выполнять небольшие ежедневные задачи по обрезке.Я также рекомендую садовые перчатки, так как вы будете работать с колючими стеблями.

    Виды и кустовые розы

    Эти розы сильно различаются по размеру, росту и характеристикам цветения и обычно цветут только один раз за вегетационный период.

    Из-за этого, а также из-за того, что эти растения обычно имеют более свободный и естественный вид, они требуют меньше обрезки. Опять же, прежде чем сажать, подготовьте, как указано выше, для других посадок роз.

    Вы не будете отрубать голову (удалять опавшие цветы) во время сезона цветения, и единственная обрезка, которую вам нужно сделать для поддержания этих растений, — от легкой до умеренной — удалить больные ветви или стебли и удержать куст на той области, которая у вас есть. назначил это.

    Обрезайте поздней зимой или ранней весной, обрезая до трети сильнорослых побегов, развившихся в течение предыдущего вегетационного периода. В то же время вы можете обрезать старую древесину примерно на шесть дюймов.

    Не стоит так сильно урезать новые побеги, так как это может разрушить красивый изгиб этих роз и уменьшить цветение летом.

    Помните, новые побеги дают самые крупные и привлекательные цветы. Старые побеги поддерживают структуру растения.

    Основная цель обрезки этих растений состоит в том, чтобы освободить место и вырезать старую древесину, чтобы дать возможность развиваться новым сильным побегам из основания растения.

    Ваш план профилактической обрезки состоит в том, чтобы удалить мертвую и больную древесину в конце зимы или ранней весной, укоротить на треть длинные новые побеги и обрезать боковые части побегов, которые уже отцвели, примерно до четырех-шести дюймов.

    А затем в середине и конце осени срежьте очень длинные приросты и, конечно же, все больные стебли или побеги, которые вы заметите.

    При обрезке всегда внимательно следите за признаками болезней. И опять же, существует так много разновидностей розовых категорий, что трудно определить общие методы, которые влияют на каждый отдельный сорт.

    Знание и выяснение того, что требуется каждому виду или растению розы, зависит от садовника, когда он покупает и сажает отдельный цветок.

    Например, «Невада» — это современная кустовая роза, которая почти не нуждается в обрезке. Если сомневаетесь, обратитесь к хорошему селекционеру роз и узнайте о специальных методах обрезки вашего куста роз.

    Я всегда веду садоводческий журнал со страницами по каждому приобретенному нами растению с подробными сведениями о сроках посадки, уходе, потребностях в питании и т. Д.

    Альпинистские розы

    Последняя основная категория роз — это альпинисты и бродяги с очень разными характерами. Некоторые вырастают достаточно большими, чтобы стать виртуальными деревьями, некоторые цветут только один раз, а другие создают изумительные цветы в течение всего лета.

    Но все они хорошо поддаются регулярному программированию контроля и управления, и зачастую это единственный способ разместить их в любом саду!

    Результатом хорошей обрезки являются растения, цветущие на большей части длины стебля, а не только на кончике.Но это также растение, которое требует наибольших навыков и обучения правильной технике обрезки.

    Опять же, есть три основных типа бродяг, каждый из которых требует своей техники. Определите, какой тип кустовой розы вы приобрели, и найдите лучший метод для вашего уникального сорта.

    В наши дни хорошим примером и обычным бродягой на приусадебных участках являются чайно-гибридные розы. Они повторяют цветение в течение сезона, демонстрируют хорошую или хорошую устойчивость к болезням и легко приучаются к стенам и заборам.Они достигают небольшой высоты от четырех до пяти футов, поэтому отлично подходят для небольших садов.

    Чайно-гибридные розы обильно цветут в летние месяцы, поэтому их первоначальной обрезке следует уделять особое внимание.

    При посадке не обрезайте сильно задние стебли. Обрежьте все длинные корни и отогните только поврежденные концы стеблей и слабые боковые побеги. Начните тренировать розу сразу после ее посадки.

    Не давите на жесткие стебли, но по возможности наклоняйте срезы для обрезки горизонтально или под углом, чтобы стимулировать рост в этом направлении.Между серединой осени и весной, после первого года, обрежьте стебли, которые зацвели в прошлом году, примерно до шести дюймов.

    Обрезка этих побегов позволяет получить новые сильные побеги, а иногда удаление старых стеблей почти на уровне земли будет способствовать еще большему росту новых побегов.

    Для блуждающих роз вам необходимо обеспечить прочную опору в виде треножников, деревенских столбов и металлических рам, кирпичных стен или других старых деревьев. Гибкие стебли можно при необходимости подвязать для поддержания высоты, пока у самого растения не появятся сильные старые побеги.

    Дрессировка плетистых роз требует терпения и хорошего зрения на направление, поддержку и искусство. Это весело, но сложно, и садовники часто опасаются этих растений в своем саду.

    Помните, обрезку можно сделать неправильно, и растение все равно выживет, и вы начнете с растения в другом направлении. Если ничего не помогает, вернитесь назад и начните снова!

    Подробнее об обрезке роз здесь .

    Обрезка кустов

    Кустарник — краеугольный камень всех грядок.Это то, что придает саду структуру, высоту и является основой большинства грядок. Кустарники бывают листопадными (ежегодно теряют листья) или вечнозелеными.

    Многие декоративные кусты требуют минимальной обрезки из года в год, просто срезая мертвую, больную или поврежденную древесину, как только ее заметят.

    При правильной обрезке магнолии, кизилы и некоторые другие цветущие деревья должны иметь изящные, широкие и широкие ветви с большим количеством «белого пространства», через которое светит солнечный свет.Подумайте о японском саду.

    Однако некоторые кусты нуждаются в регулярной обрезке, чтобы усилить декоративный эффект растения, силу цветения и общую форму растения в дизайне садовников.

    Листопадные кустарники

    Как и в случае с большинством растений, сосредоточение внимания на обрезке в первые молодые годы растения создает хорошо сбалансированную основу. Некоторые кусты не дают нового роста из основания, примерами этого являются магнолии и гамамелис, поэтому просто подстригать их время от времени достаточно, чтобы они выглядели ухоженными и здоровыми.

    У этих растений при посадке удалите слабые приросты. А затем весной второго года сделайте все необходимые корректирующие надрезы, чтобы начать выкладывать кусту желаемой формы.

    Посмотрите на основное растение и удалите все расположенные слишком близко друг к другу боковые или удлиненные наросты. Это закладывает основу того, как и в каком направлении будет расти ваш куст. На третий и последующие годы требуется лишь обычная обрезка для удаления мертвой или больной древесины.

    Иногда кизил и другие подобные виды могут иметь собственное мнение. Лучше всего избавиться от любых конкурирующих структур ствола, если только вы не думаете, что сможете создать из них особый дизайн.

    Эти кусты иногда дают то, что я называю независимой съемкой, которая просто уменьшается от основания. Возможно, вы сможете приучить их к своему плану и базовой структуре, но если это невозможно, просто вырежьте их у основания, чтобы ветви не были перегружены и не имели желаемого баланса.

    Многие из этих листопадных кустарников цветут весной или в начале лета. Forsythia — яркий распространенный пример . Чтобы сохранить их обильные цветочные композиции, вы должны вырезать часть древесины в конце весны или в начале лета. Если не обрезать, эти растения часто имеют много ветвей и редкие брызги цветов.

    Ежегодная вырубка мертвой или старой древесины позволяет развить новые замещающие побеги низко на кусте, и эти новые побеги будут свободно цвести в следующем году.Эта ежегодная обрезка позволяет сохранить форму и компактность куста, но более важно обеспечить хорошее цветение.

    У большинства растений, приобретенных в питомнике, будет пара лет хорошей обрезки каркаса для создания хорошей структуры с самого начала. Но по мере того, как эти кусты цветут, под цветущей древесиной развиваются новые побеги.

    Самые сильные побеги — это самые низкие побеги на стебле, и их лучше всего выбирать в качестве побегов при обрезке. Оставьте их и поощряйте их рост, удаляя старую древесину.Срезайте старые и оставляйте молодые — лучшее практическое правило для цветущих кустарников.

    Вечнозеленые кустарники

    В каждом саду есть вечнозеленые кустарники. Все они имеют самые разные потребности в обрезке, и вам следует проконсультироваться в своем садовом магазине или питомнике, чтобы получить точный совет по обрезке или обратиться к хорошей книге по садоводству.

    Обрезка вечнозеленых растений может варьироваться от широколиственных, таких как лаванда, карликовых хвойных растений и даже камелий и рододендронов. Большинство из них требуют минимального обслуживания, но опять же, вы не можете объединить их все в одну кучу.

    Если оставить их наедине с собой, можно увидеть несколько небольших вечнозеленых кустарников, которые, как правило, плохо себя чувствуют. Они будут давать все меньше и меньше цветков и в конечном итоге станут совершенно голыми у основания. Практически невозможно успешно омолодить некоторых из них, если ими пренебрегли.

    Лаванда — хороший тому пример. Эти кусты необходимо сильно обрезать в первый год их жизни и в последующие годы в середине весны, как только начинается новый рост.

    Хотя отмершие цветы можно удалить осенью, в холодных местах лучше оставить их, чтобы защитить растение от сильного холода.Лучше всего подойдет обрезка в середине весны. И тогда в этом году появится новый рост.

    Для старых растений с голым основанием почти лучше выкопать, выбросить растение и начать все заново!

    Другие советы по садоводству

    Я не могу достаточно подчеркнуть для начинающего садовника необходимость вести хорошие письменные записи и записи. Предлагаю вам приобрести красивую папку с карманами, разделителями и т. Д.

    Для каждого растения, которое вы покупаете, создайте папку. Да целая папка! В этой папке напишите правильное научное название.Проконсультируйтесь с книгами по садоводству, на интернет-сайтах, в местном детском саду или в консультационном бюро.

    Относитесь к каждому растению как к вложению времени, любви, ресурсов и труда. Запишите инструкции по уходу, время обрезки, размещение в саду. Определите свои растения, познакомьтесь с ними как следует, ухаживайте за ними должным образом.

    Запишите, когда они цветут, чем их кормили.

    Хороший садовник ходит в свой сад каждый день и выполняет регулярные ежедневные задачи из убоя , прополки, поддержки, подкормки и полива по мере необходимости.

    Я часто думаю, что слишком много внимания уделяется поливу и подкормке, а не уходу и удалению больных и мертвых ветвей, стеблей и цветов.

    Удаляйте мертвых, заботьтесь о здоровых, поощряйте новые ростки, и вы получите великолепный, ухоженный сад, который будет вознаграждать вас часами и годами удовольствия.

    Проведите необходимое исследование, чтобы найти здоровые растения, а затем ухаживайте за ними, как за своими детьми и домашними животными. Ваши садовые растения — живые существа и нуждаются в заботе, чтобы преуспеть и полностью раскрыть свой потенциал!

    © ООО «Спроси экспертов».ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Фотографии продуктов предоставлены Felco, Fiskars и Victorinox. Не в титрах: Shutterstock. Первоначально опубликовано 15 августа 2014 г. Последнее обновление 17 апреля 2021 г.

    Когда и как обрезать растения

    Одним из основных факторов, способствующих поддержанию здорового и красивого ландшафта, является обрезка. Обрезка растений может потребовать физических усилий, но именно умственная подготовка и планирование являются ключом к успеху этого важнейшего навыка.Следующая информация предназначена для того, чтобы помочь вам спланировать и подготовиться к уходу и уходу за своими деревьями и кустарниками, чтобы они могли обеспечить вам долгие годы функциональности и красоты. Начнем с основ:

    Что такое обрезка?
    Обрезка — это практика выборочного удаления частей растения (ветвей, бутонов, опавших цветов и т. Д.) С целью манипулирования растением в садоводческих и ландшафтных целях.

    Зачем обрезать растения?
    Более важно, чем знать, когда и как проводить обрезку, — это знать, почему и чего вы пытаетесь достичь.Есть много причин для обрезки, включая, помимо прочего:

    1. Поддержание здоровья растений
      1. Всегда вырезайте мертвую, умирающую, больную или поврежденную древесину.
      2. Удалите пересекающиеся или трущиеся ветви.
      3. Поддерживайте хорошую циркуляцию воздуха внутри растений.
      4. Удалите нежелательные побеги. Обходной секатор
    2. Контрольный размер
    3. Подчеркните элементы орнамента (цветы, фрукты и т. Д.)
    4. Сохраните желаемую форму.

    Когда обрезать?
    Если обрезать растения в неподходящее время, результаты могут быть очень нежелательными. Правильное время для обрезки будет зависеть от типа растения, желаемого результата и степени тяжести необходимой обрезки. Обрезку с целью удаления поврежденных, мертвых или больных частей можно проводить в любое время года.

    Большинство деревьев и кустарников, особенно те, которые цветут на новообразованиях текущего сезона, следует обрезать в конце зимы или ранней весной до появления новых приростов.(Март Апрель).

    Растения, цветущие на древесине предыдущего сезона, такие как декоративные фруктовые деревья, рододендроны и сирень, следует обрезать сразу после цветения, чтобы обеспечить максимальное цветение в следующем году.

    На приведенной ниже диаграмме показаны базовые временные рамки, когда следует выполнять обрезку. За дополнительной информацией обращайтесь к одному из наших торговых представителей. Мы всегда готовы помочь!

    февраль-апрель
    Летние цветущие кустарники (обрезка растений до распускания почек весной), такие как кусты-бабочки, креп-мирт, розы, спирея, бирючина и некоторые гортензии

    Фруктовые деревья, включая инжир

    Вечнозеленые растения, включая туи, падуб , самшит, можжевельник, тис.

    май-июнь
    Весенние цветущие кустарники Обрезайте сразу после цветения, такие как пиерис (Андромеда), азалия, форзиция, рододендрон, сирень, спирея (свадебный венок и vanhouttei), кизил, цветущие вишневые и сливовые деревья и некоторые гортензии

    июнь-июль
    Обрезайте, когда новые побеги достигают полного роста и становятся деревянистыми. Это предпочтительное время для прореживания большинства лиственных деревьев (тенистых деревьев), таких как береза, липа, крабовое яблоко, клены, дубы, цветущая вишня, слива, ели, медовая акация и ивы.Обрезайте живые изгороди по мере необходимости, чтобы сохранить и поддерживать чистые линии.

    Август-декабрь
    Сильная обрезка в это время может привести к стимуляции новых побегов, которым может не хватить времени для созревания, что делает их уязвимыми к ранним и зимним морозам.

    В это время года лучше всего ограничить обрезку мертвыми или поврежденными ветками.

    Омоложение Обрезка и прореживание

    • Ежегодно срезайте одну треть самых старых ветвей зрелых кустов от основания, чтобы растение оставалось моложе и сильнее.Поддерживает хорошую циркуляцию воздуха.
    • Время: конец зимы / начало весны или сразу после цветения для весенних цветущих растений.
    • Для растений, которые не подвергались регулярной обрезке или были обрезаны неправильно, и теперь они нежелательны.
    • Не все растения поддаются такой обрезке. Прежде чем продолжить, проверьте, есть ли у него возможность ответить.

    Инструменты для обрезки — Размер ветки

    • ветки до 1 дюйма, используйте обходной секатор
    • ветки от 1 дюйма до 6 дюймов, используйте пилу
    • для обрезки больших ветвей:
      • Подрезка 12-24 ”Вверх от воротника ветки — это предотвращает разрыв коры.
      • Сделайте второй надрез сверху на всем протяжении ветки, на 2-3 дюйма выше поднутрения.
      • Окончательный разрез должен быть сразу за воротником ветки.Поддерживайте заглушку, чтобы она не порвала кору.

    Важное примечание о гортензии
    Гортензии — сбивающая с толку группа, поскольку существуют разные правила для разных видов, популярных на Лонг-Айленде.

    • H. macrophylla и H. serrata: Хотя эти гортензии считаются цветущими летом, они закладывают свои цветочные почки за год до этого, как весенние цветущие кустарники.
      • Выборочная обрезка ранней весной незадолго до распускания почек.Обрезка в это время года должна быть ограничена мертвой древесиной и прореживанием, а НЕ уменьшением высоты, так как вы будете обрезать цветочные почки в сезон
      • Чтобы контролировать размер, обрезайте сразу после того, как цветы начнут сохнуть в середине-конце Июль. Ждать до августа обычно слишком поздно. При этом он жертвует прекрасным эффектом засушенных цветов, но это способ контролировать их размер.
    • H. quercifolia и H. petiolaris: обрезайте сразу после цветения, чтобы контролировать размер и форму.
    • H. arborescens и H. paniculata: оба хорошо реагируют на жесткую или легкую обрезку.

    Особые примечания по хеджам

    • Хеджам следует разрешить немного увеличиваться в размерах каждый раз при их обрезке. Обрезка их обратно на одно и то же «место» каждый раз ослабит и сократит продолжительность жизни отдельных растений.
    • Форма очень важна; нижняя часть или основание всегда должны быть такой же ширины или шире, чем верхняя, чтобы солнечный свет попадал на все листья, а также для предотвращения повреждений от снега или нарастания льда.

    Примечания о хвойных деревьях

    • Хвойные деревья обычно требуют минимальной обрезки, которую можно проводить поздней зимой / ранней весной или поздней весной / летом после появления новых побегов.
    • Обрезайте только половину нового прироста.
    • Нужно оставаться в пределах самого молодого (новейшего) роста. Если вернуться к старой древесине, она обычно не отрастает.
    • По этой причине лечебная обрезка обычно не работает с хвойными (за исключением тиса (Taxus)).

    Дополнительная информация:

    Как сажать

    Правильный полив

    Как обрезать Encore Azalea от экспертов Wilson Bros Gardens

    Техническая обрезка

    В любое время года рекомендуется удалять поврежденные и поврежденные растения. мертвые ветви из Encore Azaleas, если и когда они появятся. Это помогает содержать растение в чистоте и предотвращает распространение болезней. Обрежьте поврежденные ветви сразу за точкой разрыва и, желательно, чуть выше листа или листовой почки на ветке.Обрежьте мертвые ветви в их начале или на дюйм или около того от точки некроза.

    Обрезка после цикла весеннего цветения

    Обрезка с целью формирования …

    При обрезке Encore Azalea сразу после того, как все ее цветы отцветут весной, используйте пару острых ручных секаторов для обрезки ветвей, которые переросли остатки куста и / или портят форму растения. Сделайте надрезы на ветке примерно на пару дюймов выше основной формы растения.Постарайтесь сделать надрезы примерно на дюйм выше листа на ветке.

    Обрезка для уменьшения размера …

    Азалии Encore очень хорошо реагируют практически на любую обрезку. Если вы хотите уменьшить размер ваших Encore Azaleas или хотите добиться более плотного и формального вида, после весеннего цветения вы можете обрезать растения до 50% их высоты и / или ширины. Имейте в виду, что это может привести к удалению большей части листьев, и ваши растения могут в конечном итоге выглядеть немного голыми, пока они не вымывают новый рост, что обычно происходит в течение пары недель или около того.

    Обрезку с уменьшением размера можно проводить и ранней осенью, однако имейте в виду, что при этом уменьшится цветение осенью. Прекратите обрезку Encore Azaleas за два месяца до средней даты первых заморозков в вашем районе. На юге (зоны 8-10) это означает сентябрь. Дальше на север (зоны 6 и 7) это может означать август. Найдите свою зону USDA.

    Совет. Подкармливать азалии рекомендуется после их обрезки с помощью удобрения для азалии.

    Примечание. Мне не нравится использовать кусторезы для обрезки азалии.Вместо этого я всегда использую пару острых ручных секаторов для выборочной обрезки. Причина в том, что стрижка листвы разрежет их листья пополам, и ваши растения будут иметь неприглядный вид.

    Как и когда обрезать рододендроны

    Как и когда обрезать рододендроны

    Роберт Л. Фернисс
    Портленд, штат Орегон

    «Как обрезать рододендроны?» Обычный ответ на этот часто задаваемый вопрос «Очень мало. Удалите мертвые и болезненные ветви и дайте растениям расти естественным образом».» Иногда это хороший совет. Лучше всего подходит для небольших кустистых рододендронов и рододендронов в лесах. и массовые посадки, но это еще не все. Иногда это адекватно, даже вводит в заблуждение.

    Определение. Обрезка — это удаление частей растения для контроля роста. Это больше искусство, чем наука, это адаптация естественных процессов для достижения целей садоводства. В целом, обрезка включает удаление любых нежелательных частей растения, включая цветы, почки, мягкую древесину, твердую древесину, прикорневые отростки, а иногда и корни.Обрезка — это не рутинное лечение, применяемое в стиле поваренной книги. Ни заменяет ли это потребности в интенсивном росте, такие как удобрения, полив, борьба с вредителями, и посадка правильно.

    Цели. Обрезка используется в культурных целях. Перед хирургией растений, производитель должен решить, для чего предназначена обрезка. Пытается ли производитель оживить ценить старые растения, производить растения для продажи, стимулировать максимальное количество цветов высочайшего качества, улучшить круглогодичный вид растений или добиться особого ландшафтного эффекта? Имеет что-то пошло не так, что нужно исправить? Вид и объем обрезки зависят от характера растения. посадка и цель цветовода.

    Обрезка может многое сделать. Это может начаться рано в жизни растения, как в загибание питомника назад для достижения компактности. Проходят годы после посадки, многие штрафуют рододендроны уменьшаются, становятся длинноногими или превращаются в кучи кустов из-за недостатка внимания. Такие растения часто можно оживить и улучшить путем разумной обрезки и обучения. Конечно, есть пределы. Среднего размера «Элизабет» нельзя заставить вырасти в высоту путем обрезки, а «Лодери Кинг Джордж» гигантского размера — нет. быть карликом.Большинство рододендронов хорошо поддаются обрезке. Некоторые, которые плохо прорастают из старой древесины не может быть значительно улучшен. Другие, которые обильно прорастают, не следует чрезмерно открывать на свет. В случае сомнений действуйте осторожно или обратитесь за советом к специалисту.

    Когда обрезать . Обрезку затвердевшей древесины можно производить в любое время, кроме в периоды морозов. Обычно лучше всего ранняя весна, потому что новые побеги затем у него есть полный сезон для развития и созревания.Обрезка сразу после цветения период является стандартной практикой. Однако некоторые сильно цветущие рододендроны следует перед цветением подрезают, чтобы уменьшить количество цветков и, таким образом, сохранить жизнеспособность растения. Прореживание цветов также может улучшить качество и расположение оставшихся.

    Летняя обрезка часто приводит к появлению пышных ростков, поражаемых тлей. и может не затвердеть в достаточной степени, чтобы выдерживать низкие зимние температуры.Остаток, который удаление опавших цветов следует проводить вскоре после их увядания, стараясь не повредить новообразование. Эта важная работа помогает бороться с насекомыми и значительно улучшает обилие и качество цветения следующего года. Обрезка мягких пород древесины или отщипывание назад — это делается в период вегетации. Удаление верхушечных почек и побегов для продвижения Ветвление следует проводить в начале сезона или с конца лета до осени и зимы.

    Как начать. Хороший способ начать обрезку рододендрона — залезть под него, посмотреть вверх и решить, какие структурные изменения необходимы. Если растение долгое время пренебрегали, вероятно, сначала придется вырезать клубок мертвых веток. Затем удалите поперечные ветви и слабую древесину. Удалите лишние ветки, чтобы дать оставшиеся комната для роста. Кроме отводок растения, удалите поникшие ветки, которые царапают земли и обеспечьте удобные стремянки для долгоносиков, чтобы они могли взбираться и питаться листьями.Удалять побеги веретеновидные, иногда развивающиеся вдоль штамба. Удалите ростки из остатков на привитые растения. Эти ростки вырастают из основания растения и дают цветы другого цвета, часто бледно-лилового. К счастью, современные гибриды в основном выращивают на своих собственные корни, и поэтому остаются верными цвету. Удаляя затвердевшую древесину, делайте чистые надрезы, подрезайте на одном уровне со штамбом или основными ветвями; не оставляйте окурков. Прореживание мелких внешних ветвей это последний шаг в процессе обрезки.

    Обрезка для компактности. Компактные рододендроны с обильными почками питомниководства обычно являются целью коммерческих производителей и ландшафтных дизайнеров. Эти растения выращиваются с помощью хороших методов выращивания, включая удаление бутонов и летнюю обрезку текущих рост, вызывающий множественное ветвление и обильные цветки. В домашнем саду день в конечном итоге наступает, когда ветвей становится слишком много и их нужно прореживать для восстановления качественная листва и цветение.Когда это происходит, насекомые повреждены, опалены солнцем, Поврежденные зимой и тощая листва и ветви должны быть удалены в первую очередь. Прежде чем сажать рододендрон, учтите, что лучше всего выбрать тот, который не будет перерасти отведенное пространство. Высокорослый сорт просто не подходит для окно изображения. Никакая обрезка не сделает его там комфортно и комфортно. привлекательно.

    Обрезка до одного ствола .В некоторых видах озеленения, растения обрезаются высоко и приучаются к одному или нескольким основным стеблям. Это лечение раскрывает структуру растения и текстуру коры, таким образом улучшая круглогодичный интерес и красота насаждения. Арочный навес над лесной дорожкой можно достигается высокой обрезкой прилегающих растений. Открытость высоко обрезанного растения облегчает установку лестниц для опускания и ухода за верхом, а также обеспечивает свободный доступ для полива, удобрений и мульчирования.Если одноствольное растение является цель с самого начала, обратное движение может быть отложено, чтобы стимулировать рост в росте. Также, в то время как растение молодое и гибкое, его ствол можно придать индивидуальному характеру путем сгибания. Если растение очень низко разветвлено или имеет несколько стеблей, необходимо срезать некоторые нижние ветви и все, кроме одного или нескольких стеблей, для достижения желаемого эффекта дерева. Гибриды ‘Лодери’ и ‘Наоми’ и многие другие крупные сорта хорошо реагируют на один ствол. лечение.Кустистых сортов нет; например, CIS, Bric-a-brac, R. racemosum , R. williamsianum и другие.

    Обрезка спецэффектов . Иногда желательно обрезать группу рододендронов так, чтобы листва с одной стороны могла почти спускаться каскадом к земле, а та, что с другой стороны, высоко обрезается, чтобы раскрыть красоту ствола и большие ветви. Обрезанные таким образом рододендроны демонстрируют непрерывный банк листва или цветение, если смотреть с одной стороны, и эффект лесной лощины с другой.В открытые стволы должны быть обращены на север или восток или быть защищены от солнца зданиями или другие растения.

    В целом профиль растений рододендрона правильный. Индивидуально их сложно тренировать для получения асимметричных или многоуровневых эффектов. Эти пейзажи Эффект лучше всего достигается путем группировки рододендронов разного размера и текстуры, или путем пересадки их подходящими растениями-компаньонами. Однако некоторые азалии, такие как р.calendulaceum , являются исключением из правил, так как прекрасно реагируют на обрезка для нерегулярных эффектов.

    Обрезка для омоложения . Рододендроны, переросшие их участок или стали высокими, неуклюжими и редкими, могут быть омоложены разумная обрезка, желательно ранней весной. Не пытайтесь сделать все сразу. Скорее всего, растение переживет однократную операцию, даже сильно выздоровеет, но это никуда не годится. угостить старого друга.Лучше растянуть реабилитацию на 2-3 года. Каждый год срезайте некоторые тяжелые ветви до скрытых почек. Впусти свет в поощрять образование новых побегов. Растения, испорченные в верхушке, следует обрезать и омолаживается новым ростом, происходящим из нижней части штамба. Чернослив с двойной целью сохранения зрелой структуры рододендрона и повышения его силы и мощности цвести.

    Обрезка в утиль. Когда случается катастрофа и большой завод сломан или иным образом серьезно ранен, не отчаивайтесь. Его можно спасти. в дикий наш рододендрон, R. macrophyllum , часто погибает до основания огонь, только для того, чтобы снова прорасти из корневой кроны и через несколько лет восстановить полную силу. Культивируется рододендроны, которые нужно обрезать до пня, также часто выздоравливают.

    Обрезка для облегчения перемещения .Иногда крупный, давно установившийся рододендроны необходимо переместить. Это объемная, но относительно простая работа. Для лучшего результаты, это следует делать осенью или ранней весной, до того, как начнутся новые ростки. Корни срезаются (подрезаются) острой лопатой, оставляя широкий, но неглубокий слой корней и почвы. Hauled или занесено на новое место, растение должно быть посажено высоко в рыхлой, хорошо замульчированной почве. Облегчать При шоке от переезда часть листвы следует обрезать, чтобы компенсировать потерю корней.Частично это достигается путем обрезки нижних ветвей, которые мешают движению, и частично путем обрезки ненужные верхние ветви. Это хорошая возможность сформировать запущенное растение.

    Обрезка азалии . Большая часть этой статьи касается широколистных, вечнозеленые рододендроны. Азалии требуют относительно меньшей обрезки, но некоторые лиственные. лучше расти, если старые побеги периодически срезать до земли, чтобы дать новые побеги. комната.Некоторые азалии, которые сильно разрастаются или выпускают присоски из раскидистых корней, нуждаются в время от времени прореживать на земле, чтобы предотвратить чрезмерную кустистость. Азалии могут быть сделать более компактным, отодвинув новый прирост на несколько дюймов в начале лета. Некоторые вечнозеленые азалии будут стричь, что является обычным явлением в японском озеленении и что дает очень густые холмики листвы.

    Обрезка бонсай. Максимальный контроль роста за счет обрезка — это культура бонсай.Некоторые мелколистные рододендроны и вечнозеленые азалии являются хорошим материалом для бонсай. Этот специализированный аспект обрезки и выращивания рододендронов обсуждается в книге «Информация о рододендронах», опубликованной Американским обществом рододендронов, и в стандартных текстах о бонсай.

    Обработка обрезанных поверхностей. Часто рекомендуется срезанные поверхности, образовавшиеся в результате обрезки ветвей диаметром в дюйм или более, должны быть обработаны обрезкой сложный.Вероятно, более эстетичный, чем профилактический эффект, это лечение не является обязательным. с цветоводом.

    Основные инструменты и справочные материалы . Основные инструменты и процедуры обсуждается в стандартных ссылках, таких как «Руководство по обрезке» Л. Х. Бейли и журнал Sunset Magazine. «Справочник по обрезке». Подробные процедуры обрезки рододендронов обсуждаются и проиллюстрировано в книге Дэвида Лича «Рододендроны мира».

    Последнее слово.Таким образом, это миф, что рододендроны не следует обрезать. При обрезке важно определиться с целью. Тогда не бойтесь применять пилу и секатор для достижения желаемого результата. В рододендроны оценят внимание и откликнутся на него.

    Как и когда обрезать цветущие кустарники

    При возобновляемом методе обрезки некоторые из самых больших стеблей растения срезают до земли. Фото: Нэнси Кнаусс

    Поздняя зима и ранняя весна — идеальное время для обрезки большого количества кустарников.В это время кусты безлистные, поэтому вы можете лучше увидеть общую форму куста и легко определить мертвую, поврежденную, больную древесину и структурные дефекты. Поскольку обрезка стимулирует новый рост, поздняя летняя и осенняя обрезка не являются желательными периодами обрезки, поскольку новые приросты в это время года подвержены зимнему повреждению. (Информационный бюллетень Университета Рутгерса fs1221)

    Летние цветущие кустарники, такие как луговой ( Clethra alnifolia ) и спирея синего тумана ( Caryopteris x clandonensis ), обрезают в конце зимы / начале весны, поскольку их цветочные почки образуются на новой древесине. в текущем сезоне.

    Весенние цветущие кустарники (те, которые цветут до середины июня) после цветения следует обрезать. Их цветочные почки развиваются в течение предыдущего вегетационного периода на «старой древесине». Если обрезать слишком рано, вы удалите цветочные почки. Примеры некоторых кустарников, попадающих в эту категорию, включают сирень ( Syringa spp.), Азалию, форзицию, fothergilla, kerria, mockorange ( Philadelphus coronarius ), рододендрон и вейгела.

    Чернослив с использованием метода обновления, при котором некоторые из самых крупных стеблей растения срезают до земли.Новые стебли вырастут из основания растения. Такая практика поддерживает естественную форму растения и позволяет большему количеству воздуха и света проникать внутрь куста. Более старые стебли часто не приносят столько цветов, что увеличивает цветение. Не удаляйте более одной трети самых крупных стеблей. Нет необходимости использовать краску для обрезки любых порезов, так как раны естественным образом затянутся.

    Выборочные обрезки колосьев (удаление конечной части стебля обратно в почку) с одной трети молодых стеблей поможет контролировать размер куста, сохраняя при этом естественную форму.Не используйте ножницы для живой изгороди, чтобы срезать все стебли до одинаковой высоты, так как это нарушит естественную форму куста.

    Если у вас есть разросшийся куст, который больше не цветет, попробуйте провести омолаживающую обрезку ранней весной, срезав все стебли до земли. Это может задержать цветение на несколько лет, но приведет к получению более послушного куста. К растениям, которые хорошо поддаются омоложению, относятся форзиция, сирень и спирея.

    Вот хороший справочник с более подробной информацией и иллюстрациями об обрезке, а также списки весенних и летних цветущих кустарников: Обрезка цветущих кустарников

    Обрезка растений для начинающих | Homes To Love

    Обрезка удаляет накопленную энергию и стимулирует новый рост, поэтому после обрезки подкормите почву, чтобы поддерживать и подпитывать отрастание.Это одна из самых приятных работ в саду. Всего за несколько минут вы можете снова превратить потрепанное растение в элегантный и стильный предмет.

    Кроме того, с помощью разумных стрижек вы можете позволить большему количеству света проникать в ваш сад, создавая совершенно новый вид.

    Обрезка — это просто, поэтому новичкам не стоит нервничать; нет ничего сложного в обрезке, если вы понимаете основные правила.

    Узнайте некоторые термины и причины сокращения вашего растения, а также несколько полезных советов по обрезке здесь!

    Фото: Джеймс Ноулер / bauersyndication.com.au

    Для поддержания цветения или плодоношения деревьев или кустарников, общее практическое правило — обрезать после цветения или плодоношения, поскольку это дает растению максимальное время для появления цветочных бутонов в следующем сезоне.

    Удаляйте мертвые наросты и трущиеся ветки в любое время, так как они вызывают инфекцию.

    Уродливые побеги можно обрезать по мере их появления, если они непривлекательны. Регулярная обрезка может предотвратить вторжение растений на дорожки или блокирование прямой видимости для водителей вдоль проезжей части.

    Как обрезать над узлом растения?

    Это место, где стебель каждого листа соединяется со стеблем.

    У большинства растений есть спящие почки, спрятанные на стебле у основания каждого стебля листа. Если обрезать стебель чуть выше этих узлов, у растения появятся свежие, новые побеги.

    Что означает обрезка кончиков?

    Также известная как обрезка прищипкой, это включает удаление только самого конца каждого побега в течение вегетационного периода, часто пальцем и большим пальцем.

    Обрезка кончиками способствует росту побегов из каждой точки среза, что приводит к образованию ровных, округлых, кустистых растений и большего количества цветущих стеблей.

    Это также относится к легкому закреплению растения на всем протяжении, чтобы вернуть ему форму после цветения.

    Для обрезки кончиков используйте ножницы или ножницы для живой изгороди на более крупных работах, таких как топиарий, для получения точных линий.

    Все ли растения нуждаются в обрезке?

    В то время как некоторые растения, такие как виноградная лоза, необходимо дрессировать, чтобы добиться успеха, есть другие, такие как деревья и многие хвойные деревья, которые лучше всего выглядят, когда их оставляют в покое.Обрезка обычно является личным выбором и иногда обусловлена ​​модой на садовый стиль.

    Что произойдет, если растения не обрезать?

    Отдельные растения могут быть недолговечными и плохо цвести или плодоносить. Оставлять мертвую древесину на деревьях представляет собой угрозу безопасности.

    Необрезанные сады в конечном итоге превращаются в джунгли — комплекс запутанных элементов для одних, но рай свободы самовыражения для других.

    Несоблюдение правил обрезки может привести к тому, что фруктовые деревья будут давать меньше плодов. Фото: Сью Стаббс / bauersyndication.com.au

    Когда следует обрезать тропические растения?

    Если вы живете в безморозном умеренном климате, обрезайте их в начале летнего вегетационного периода, чтобы они быстро отреагировали.

    Обрезка тропических растений, таких как акалифа, альтернантера, алламанда и муссаенда, после лета означает, что они будут выглядеть обрезанными в течение нескольких месяцев, пока рост не возобновится.

    Кроме того, уменьшение защитного покрова листвы увеличивает их восприимчивость к холодным повреждениям.

    НУЖДАЮТСЯ ЛИ ОБРЕЗАННЫЕ РАСТЕНИЯ В ОСОБОМ УХОДЕ?

    Да!

    Вот несколько полезных рекомендаций:

    • Не используйте измельченные обрезки в качестве мульчи под одним и тем же растением, так как это способствует появлению вредителей и болезней.Фруктовые деревья, декоративные растения, такие как розы, ирис и лилии канны, а также травы, такие как лемонграсс и мята, могут быть серьезно поражены. Закопайте или закопайте обрезки роз.
    • Обрезка удаляет тень, подвергая почву воздействию солнечных лучей, поэтому изолируйте корни, питающиеся с поверхности, с помощью мульчирования.
    • Раны могут кровоточить, обезвоживая растения, особенно в сухую погоду. Особенно восприимчивы розы. После обрезки хорошо полейте и примените мульчу.
    • Проверить на вредителей. Сососущие вредители любят мягкие новообразования. Опрыскайте тлей, распространяющих вирусы, пиретрумом или мыльной водой или сотрите их.Повторяйте дважды в неделю.

    Это обрезка или срезание мертвых цветов, но не только поддержание чистоты и порядка на вашем растении.

    Обрубка также стимулирует дальнейшее цветение, предотвращая образование семян.

    Фото: Клэр Такач

    Следует ли обрезать цитрусовое дерево, чтобы оно способствовало плодоношению?

    Нет, однако иногда важно прореживание, чтобы уменьшить опадание плодов или предотвратить поломку ветвей под тяжестью плодов. Разбавление также увеличивает размер и качество плодов.

    В районах с летними дождями обрезка, чтобы ветви не свешивались ниже метра над почвой, помогает уменьшить распространение болезней цитрусовых, особенно бурой гнили, вызванных брызгами дождя, особенно коричневой гнилью.

    Что значит подстричь растение?

    Это придает ровную поверхность, создавая плотную округлую форму.

    Многие садоводы делают легкую стрижку азалии, спиреи и диосмы после цветения.

    Зрелые воск и триптомен Джеральдтона, которые часто становятся длинноногими с тонкими безлистными стеблями, выглядят и цветут лучше, если их иногда укрощать тяжелая стрижка.

    Как обрезать орхидею?

    Наземные орхидеи, такие как травянистые виды Bletilla и Pleione, можно обрезать до земли поздней осенью.

    Древесные орхидеи без посторонней помощи сбрасывают цветы и листья. Орхидеи медленно отводят энергию от набухшей псевдолуковицы (или задней лампочки) у основания. Перед обрезкой дайте ему полностью засохнуть.

    Топиарии приучены к геометрической форме или с помощью проволочного каркаса для направления обрезки.

    Используйте секатор для бонсай, ножницы для овец, прочные ножницы или кусторезы.Держите их смазанными и острыми, чтобы избежать отмирания и болезней, а также для облегчения заживления.

    Подрезайте урожай ежемесячно в период вегетации, чтобы сохранить форму.

    При обрезке топиария может потребоваться направляющая для проволоки. * Фото: Саймон Гриффитс * Это важная часть вашего набора инструментов. Он предназначен для разрезания ветвей и стеблей, слишком толстых для секатора или сучкорезов.

    Складные ручные пилы универсальны, как и секаторы с выдвижными стойками для деревьев со съемной головкой.

    Лучшие секаторы имеют обходной нож для обрезки и пилу для обрезки, поэтому вы можете ухаживать за твердыми или волокнистыми растениями, такими как деревья, бамбук и пальмы.Растения с сильными ветвями, такие как бамбук или пальмы, потребуют сильной обрезной пилы. Фото: Дерек Свалвелл / bauersyndication.com.au

    Что мне нужно делать после обрезки?

    После того, как лиственные деревья и кустарники, такие как груша, гранат и розы, были обучены обрезкой, это возможность бороться с вредителями и болезнями.

    Спреи на основе меди, такие как сера извести и Fungus Fighter, борются с вредителями, яйцами вредителей, болезнями и их спорами в покое.

    Эта процедура называется зимней стиркой.Убедитесь, что все надземные части растения увлажнены, включая трещины коры.

    Смойте спрей с ближайшей листвы и дерна, чтобы предотвратить ожог.

    Что означает форма вазы?

    Дерево или куст обрезают так, чтобы ветви распространились вверх и наружу, оставляя центр открытым.

    Поддержание открытого центра без ветвей у фруктовых деревьев, таких как инжир, персик и слива, и кустарников, таких как розы, способствует вентиляции и пропускает свет, так что влажные листья, стебли, цветы и фрукты могут высыхать быстрее.

    Это снижает риск заболевания.

    Пример яблони, обрезанной в форме вазы. Фото: Susan Stubbs / bauersyndication.com.au

    Листва на моей десне изменила форму и цвет. Что я могу сделать?

    Листья эвкалипта меняют форму и форму по мере взросления дерева.

    Покрытие деревьев ранней весной включает обрезку почти до уровня земли, стимулирующую появление новых побегов, несущих молодую листву.

    Как часто нужно обрезать живую изгородь?

    Время очень важно, и оно варьируется между заводами.

    Если вы хотите цветущую изгородь из гибискуса, бугенвиллии или спиреи, подрезайте сразу после окончания цветения.

    Если вы хотите, чтобы цветы сопровождались фруктами, как в случае с берберисом или лилипилли, обрезайте после фруктовой капли. Если важны четкие линии, стригите живую изгородь ежемесячно в течение всего вегетационного периода.

    Лучшее время для обрезки бугенвиллии — это когда она отцветет. Фото: Саймон Гриффитс / bauersyndication.com.au

    Моя камелия sasanqua вырастила «яблоки». Могу я их обрезать?

    Несколько обычных цветковых растений вызывают беспокойство, когда их плоды впервые замечают.

    Камелия, глициния, гибискус и франжипани могут плодоносить после опыления и хорошего вегетационного периода. Их можно обрезать. После хорошего вегетационного периода глицинии могут давать плоды. Фото: Джейсон Буш / bauersyndication.com.au

    Может ли обрезка распространять болезни?

    Да, иногда. Важно регулярно мыть или ополаскивать режущие лезвия, в том числе лезвия бензопилы, в дезинфицирующем средстве.

    Это очень важно при обрезке коллекции ботанически связанных растений, таких как ирис, орхидея, уличные деревья или деревья в садах (особенно яблоки, груши, косточковые фрукты и папайя).

    Наиболее экономичным дезинфицирующим средством является 1 часть бытового отбеливателя на 99 частей воды. Опустите лезвия на 90 секунд.

    Также можно использовать масло чайного дерева, минеральный скипидар, метилированный спирт или дезинфицирующие средства медицинского назначения, такие как Clensel.

    Моя агава зацвела. Значит ли это, что он сейчас умрет?

    Агава «монокарпическая». Этот многолетник дает относительно недолговечные стебли, которые отмирают после размножения.

    Другими широко выращиваемыми примерами являются бромелия, геликония, банан и бирманская пальма «рыбий хвост» ( Caryota mitis ).

    Агава и родственная ей Furcraea часто дают прорастать многочисленные воздушные луковицы из отмирающих цветочных колосьев, прежде чем полностью погибнуть, и это зрелище, возможно, стоит подождать.

    После цветения агава погибнет. Фото: Клэр Такач

    Я видела ножницы с прямыми лезвиями и волнистыми лезвиями — что лучше?

    Рифленые лезвия позволяют легче разрезать более толстые и волокнистые растения, такие как листья ломандры, чем прямые лезвия.

    Однако они должны быть резкими, иначе вы не заметите большой разницы.

    Почему люди говорят, что при обрезке роз нужно делать наклонный срез?

    Самый надежный метод обрезки роз — срезать под углом близко к здоровому, обращенному наружу бутону, но чуть выше него, а срезать наклонно вниз и в сторону от бутона.

    Это позволяет воде стекать с обрезанного стебля, а новый побег вырастает от центра растения, образуя куст в форме вазы.

    Используйте обходные секаторы для обрезки роз, так как их ножничное действие помогает избежать повреждений.Режущее действие секатора с наковальней раздавливает стебли роз, способствуя их отмиранию и болезням.

    Этот стиль лучше всего подходит для больших, жестких растений или удаления мертвой древесины.

    При уходе за кустами роз выбирайте обрезные ножницы с острым концом. Это предотвратит раздавливание стеблей. Фото: Брент Уилсон / bauersyndication.com.au

    Безопасно ли класть обрезки в компостную кучу?

    Не всегда. Существуют определенные болезни, такие как различные болезни ржавчины и корневые гнили, которые успешно выживают при обычном или холодном компостировании.

    Однако техника горячего компостирования может уничтожить все грибковые и бактериальные заболевания, но для достижения успеха необходимы два жизненно важных шага.

    Создание кучи размером не менее 1 м3 гарантирует, что она будет генерировать температуру 60C, необходимую для уничтожения болезней и сорняков.

    Кроме того, еженедельное переворачивание кучи помогает подвергнуть термообработке каждую часть кучи.

    Если вы не можете гарантировать хорошую, горячую компостную кучу, то любые подозрительные зеленые отходы можно либо закопать на глубине полуметра, либо запечатать в пластиковый пакет и отправить в мусорное ведро.

    Как предотвратить прилипание липкого сока к инструментам для обрезки?

    Большинство камедей, смол и липкого сока можно удалить с режущих лезвий с помощью эвкалиптового масла и тонкой стеклянной бумаги.

    Гораздо проще слегка опрыскать лезвия смазкой WD40 перед использованием их на этом типе растений, потому что это предотвращает прилипание сока.

    Мои секатор рвет стебли, когда я режу. Можно ли их точить?

    Рваные раны могут привести к отмиранию стеблей или вызвать инфекции.

    Некоторые лезвия секатора можно заточить в домашних условиях с помощью точильного камня, в то время как другие сконструированы таким образом, что изношенные лезвия можно заменить.

    СОВЕТЫ ПО УСПЕШНОЙ ОБРЕЗКЕ

    • Незамедлительно очистите и обработайте любые царапины, которые появляются при обрезке. Используйте дезинфицирующее средство. Также остерегайтесь белого молочного сока, который может раздражать кожу и глаза. При обрезке гревиллии прикрывайте ее, так как эти растения могут вызвать кожную аллергию.
    • Необрезанные сады для одних становятся комплексом запутанных элементов, а для других — раем свободы самовыражения.
    • Ежемесячно обрезайте все мертвые, поврежденные или веретенообразные наросты для борьбы с болезнями. Кроме того, регулярно проверяйте деревья на предмет мертвых или сломанных ветвей, которые требуют обрезки или полного удаления.
    • Если франжипани поврежден морозом, немедленно обрежьте пораженные части, так как его стебли подвержены грибковому распаду. Обработайте раны порошковой серой для борьбы с гнилью.

    Самый важный инструмент для обрезки — пара чистых, острых секаторов.

    Эти инструменты (вместе с сучкорезами) имеют два разных типа лезвий.Секатор с наковальней имеет одно режущее лезвие, которое режет по неподвижному лезвию.

    Обходной секатор имеет два острых лезвия, которые режут ножницами. Секаторы с лезвиями наковальни, как правило, дешевле, чем типы с байпасом, но могут повредить стебли во время обрезки.

    При покупке дорогих секаторов проверьте, можно ли затачивать или заменять лезвия. Всегда очищайте лезвия после обрезки, вытирая сок.

    КОГДА ОБРЕЗАТЬ РАСТЕНИЯ АВСТРАЛИЯ

    Ничто не может сравниться с старой доброй обрезкой для тренировки дисциплины в саду.

    Надевайте удобные, но прочные перчатки, рубашку с длинными рукавами, длинные брюки и очки, чтобы защитить кожу и глаза от царапин и шипов.

    Пейте много воды и защищайтесь от солнца. Наконец, не упускайте из виду все самое интересное — дайте молодым садоводам воспользоваться своим опытом, но держите их под присмотром.

    Формируйте и тренируйте тропические растения и омолаживайте деревья и кустарники, цветущие весной, когда цветы заканчиваются. Удалите стебли, поврежденные зимними морозами.

    • Пиростегия чернослива для придания формы после цветения.
    • Омолаживает камелии и зимние кустарники.
    • Хебе кончик чернослива.
    • Мертвые луковицы и однолетники, цветущие весной.
    • Чернослив аборигенные.
    • Вырежьте канны для новых побегов и цветков.
    Родные травы можно обрезать еще в сентябре. Фото: Джейсон Буш / bauersyndication.com.au
    • Бородавки после весенней выставки.
    • Слегка обрезайте поздне-зимние цветущие кустарники, такие как борония и лаванда.
    • Удалите старую или обвисшую пальму и листья папоротника. Срезайте растения над дорожками.
    • Черносливовые травянистые многолетние растения, такие как непета.
    • Омоложение пеларгонии, маракуйи и азалии.
    • Чисто и аккуратно в преддверии сезона лесных пожаров.
    • Форма банка, гревиллея, щетка для бутылок. Обрезайте живую изгородь.
    • Обрезайте и дрессируйте глицинии.
    • Обрезать сантолину, диосму и розмарин.
    • Мяту измельчить.
    • Кончик чернослива фуксия.
    • Чернослив бугенвиллея.
    • Обрезайте весеннецветущие кустарники, такие как вейгела и филадельфус. Обрежьте самые старые трости до земли.

    Летне-обрезные лиственные плодовые деревья после сбора урожая. Летне-черносливовые розы. Подкормите, обновите мульчу и хорошо полейте после обрезки.

    • Восстановите артемизию путем обрезки до земли.
    • Приведите в порядок лампочки, когда они погаснут.
    • Тонкие культуры на деревьях авокадо, цитрусовых, винограда, семечковых и косточковых.
    • Тыква срежьте кончик чернослива для получения боковых побегов.
    • Чернослив бругмансия, герань, маргаритка и древесные травы.
    • Закрепите топиарий, чтобы он оставался аккуратным и по форме.
    • Однолетние растения обрезайте кончиками в начале этого месяца для демонстрации в День Австралии и более компактной формы.
    • Глициния летняя и вьющиеся растения.
    • Брунфельсия — чернослив для предотвращения образования семян.
    • Агапантус, гардения, райская птица и цветущая камедь.
    • Слегка подрезайте розы для осеннего цветения.
    • Обрезка и придание формы живым изгородям.
    Январь — лучшее время для отрубания райской птицы растений. Фото: Брент Уилсон / bauersyndication.com.au
    • Регулярно собирайте потухшие цветы с гибискуса.
    • Мандевилла с кончиками чернослива.
    • Обрезайте тропические фруктовые деревья, включая личи, рамбутан и заварной крем. Уменьшите чрезмерные боковые побеги.
    • Обрежьте опавшие цветы гортензии, за исключением холодных мест, где они окрашиваются.

    Обрезать многолетние растения к концу сезона.Для поддержания хорошего качества воды подрезайте тростник, осоку и водные растения до того, как они разложатся.

    • Удалите израсходованные годовые.
    • Обрезать цветковые розетки бромелиевых.
    • Поднимите навесы газонных образцов деревьев.
    • Омолаживает и придает форму бругмансии и заросшей гардении.
    • Буддлея жестко-обрезанная и виноградная лоза.
    • Когда цветение закончится, срежьте летние многолетние растения, такие как гаура и канна.
    Март — лучшее время для обрезки розеток бромелиевых. Фото: Сью Стаббс / bauersyndication.com.au
    • Подрежьте креветки.
    • Обрезайте фенхель до земли после сбора семян.
    • Чернослив и фасонный съедобный рис. Срежьте малину.
    • Длинноцветущие кустарники, такие как абутилон, плюмбаго и дуранта.
    • Омолаживает геликонию и имбирь, обрезая отцветшие стебли.
    • Обрезайте мертвые пальмовые листья.
    • Срежьте и аккуратно подстригите мертвые стебли бамбука перед началом периода зимнего отдыха.
    • Форма живой изгороди камелии сасанквы после цветения.
    • В северной Австралии убирают мертвую древесину с деревьев и мертвые листья с пальм до наступления пика сезона лесных пожаров.
    • Сделайте стрижку бразильскому красному плащу.
    Осень — лучшее время для обрезки бамбука. Фото: Мари Гомер / bauersyndication.com.au

    Дождитесь весны, прежде чем обрезать чувствительные к холоду растения, такие как тибушина, поврежденные морозом. Пораженные части обеспечивают им защиту от холода.

    • Обрезка зимних травянистых папоротников.
    • Используйте листья для защиты чувствительных к морозам растений.
    • Клип и плектрантус и другие осеннецветущие растения.
    • Виноград озимый чернослив.
    • Чернослив олеандр придать форму.
    • Обрезка декоративных трав (если не используется для зимнего вида) и лапа кенгуру. Удалите мертвые листья и стебли цветов.
    • Удалите старые листья с многолетних растений, таких как морозник и ветряк, а также с ленточных растений, таких как агапантус и кливия.
    Удалите отмершие листья и стебли цветов лапы кенгуру зимой. Фото: Брент Уилсон / bauersyndication.com.au
    • Листопадные плодовые деревья, розы и другие лиственные кустарники, обрезаемые под зиму.
    • Обрезайте летние и осенние многолетние растения, такие как шалфей, акалифа и древовидный георгин.
    • Зимние однолетние растения, такие как мак, анютины глазки, виола, примула и календула.
    • Обрезка азарины, нефритовой лозы и зимнецветущих кустарников.
    • Убрать мертвую древесину с лиственных деревьев.
    • Обрезать гибискус на треть. Кончик-чернослив родной гибискус.
    • Подрезайте кончики недавно посаженных яровых однолетников.
    Садовый секатор Darlac Compound Action, 44,12 $, Kogan
    Эти смелые секаторы обеспечивают легкое срезание даже при сильном росте растений. Лезвие из углеродистой стали SK5 имеет покрытие для защиты от ржавчины, а также снижает трение и при необходимости может легко затачиваться. Набор для обрезки садовых инструментов Greenlund, 4 предмета, 19 долларов США.99, Catch
    В этом супер доступном наборе есть все необходимое, чтобы в кратчайшие сроки привести ваш сад в порядок. Этот набор включает пару секаторов для легкой обрезки, ножницы для живой изгороди, чтобы привести в порядок топиарий, набор сучкорезчиков для более плотных веток и луковую пилу для всего остального. OPINEL 180 Складная пила из нержавеющей стали 18 см с предохранителем, 69,08 долл. США, Etsy
    Благодаря лезвию 18 см с острыми зубьями, подобными ножам, Opinel — это обрезная пила с тяговым усилием, позволяющая резать чисто, ровно и без усилий.Этот прочный инструмент изготовлен из нержавеющей стали, бука, дерева и металла.

    Сопутствующие товары

    Обрезка бонсай, обрезка веток для придания формы дереву

    Как растут деревья

    Прежде чем обсуждать оба метода более подробно, полезно получить более фундаментальную информацию о том, как растут деревья. Это поможет нам понять, как эффективно обрезать деревья бонсай.

    Деревья имеют естественную тенденцию к росту с доминированием на вершине. Это означает, что главный, центральный стебель растения разрастается сильнее, чем его боковые стебли.Например, на ветке главный стебель ветки преобладает над боковыми ветками. Этот естественный механизм побуждает деревья расти выше, чтобы они не затенялись конкурирующими деревьями. Распределяя рост по верхнему и внешнему краям, внутренняя и нижняя ветви дерева в конечном итоге отмирают, а верхние ветви разрастаются непропорционально, что нежелательно для эстетики бонсай.

    Знание естественных закономерностей роста деревьев говорит нам, как мы можем использовать методы обрезки, чтобы противостоять эффектам верхушечного доминирования.Поскольку преобладающий рост происходит на центральных стволах дерева, мы знаем, что нужно более тщательно обрезать верхнюю и внешнюю части дерева. Это заставляет дерево перераспределять рост на внутреннюю и нижнюю части, что дает нам контроль над ростом и дизайном дерева.


    Техническая обрезка фикуса бонсай. Мы поддерживаем форму этого дерева путем регулярной обрезки, что также приведет к более тонкому росту и густому крону.

    Техническая обрезка бонсай

    Цель профилактической обрезки — сохранить и улучшить форму дерева.Как объяснялось выше, деревья будут больше всего расти на верхней и внешней частях стеблей; Важно регулярно обрезать эти зоны роста, чтобы стимулировать рост ближе к внутренним частям дерева.

    Когда обрезать бонсай?

    Поддерживающую обрезку можно проводить в течение всего вегетационного периода, обычно с марта по сентябрь для уличных бонсай. Комнатный бонсай можно обрезать круглый год.

    Как подрезать?

    Для сохранения формы деревьев требуется профилактическая обрезка.Для этого просто обрежьте ветви и побеги, которые переросли намеченную форму навеса, используя ножницы для веток или обычные ножницы. Использование правильных инструментов для бонсай значительно поможет. Не бойтесь регулярно обрезать бонсай, важно, чтобы дерево распределяло рост более равномерно и развивало густую листву. Обрезка деревьев бонсай — одна из многих тем нашего онлайн-курса бонсай, созданного специально для начинающих. Взгляните на курс для начинающих, чтобы получить дополнительную информацию и бесплатный урок.

    Сосны и некоторые хвойные деревья лучше срезать вручную, чем срезать ножницами. Использование ножниц, ножниц или ножниц для обрезки некоторых видов хвойных деревьев может привести к появлению коричневой мертвой листвы на черенках. Чтобы этого не произошло, зажмите кончик побега между большим и указательным пальцами и осторожно оторвите его. Стрельба сломается в самом слабом месте, и вы избежите коричневых концов или тупиков. Разные виды нуждаются в разном уходе в отношении обрезки и прищипывания; некоторым даже нужна комбинация того и другого.Пожалуйста, обратитесь к нашему справочнику по видам деревьев для получения информации по видам деревьев.

    Другой метод обрезки бонсай — это дефолиация, при которой с лиственных деревьев удаляют летом листья, чтобы заставить дерево отрастить новые листья. Этот метод используется для уменьшения размера листьев дерева и увеличения разветвления. Для получения дополнительной информации посетите страницу дефолиации.


    Обрезка сосны (неправильная)
    Прищипка вручную (правильная)

    Структурная обрезка бонсай

    Чтобы придать дереву основную форму, часто нужно обрезать большие ветви.Решение, какие ветви следует оставить, а какие удалить, может быть трудным выбором. Не только потому, что это необратимое действие, но и потому, что оно определяет, как будет выглядеть дерево. Прежде чем приступить к методам обрезки деревьев бонсай, мы рекомендуем ознакомиться с разделом «Развитие». Вы найдете отличные рекомендации и примеры опытных художников-бонсай, занимающихся структурной обрезкой питомников.

    Когда нужно обрезать?

    Вообще говоря, лучшее время для структурной обрезки дерева — ранняя весна и в некоторых случаях поздняя осень, непосредственно перед и после вегетационного периода.Точное время различается от вида к виду. В разделе видов деревьев вы можете проверить особенности вашего конкретного дерева, например, для фикуса бонсай требуется другое время, чем для бонсай из можжевельника.

    Как обрезать бонсай?

    Поставьте дерево на стол и расположитесь на уровне глаз. Начните с удаления с дерева всех мертвых веток. Как только это будет сделано, внимательно посмотрите на свое дерево и решите, какие ветви необходимо удалить, чтобы создать желаемый дизайн.На изображении ниже мы предоставили несколько рекомендаций, но создание дерева — это скорее творческий процесс, а не что-то связанное с «правилами». Взгляните на страницу стилей бонсай, чтобы получить дополнительные советы и рекомендации.


    Обрезка дерева бонсай, иллюстрация; серые ветки можно удалить. В конечном счете, обрезка заключается не в соблюдении строгих правил, а в создании лучшего дизайна для вашего дерева. Эта иллюстрация служит только для предоставления некоторых общих рекомендаций.

    Обрезка толстых веток обычно приводит к появлению некрасивых шрамов, но с помощью специальных вогнутых ножей вы можете значительно уменьшить шрамы.Мы советуем заделывать большие раны пастой для вырезок, которую можно купить в большинстве интернет-магазинов бонсай. Паста защищает раны от инфекций и помогает дереву быстрее заживать. Опять же, использование правильных инструментов для бонсай значительно поможет.

    У здорового дерева не должно быть проблем с обрезкой до 1/3 листвы. Некоторые говорят, что вы должны обрезать / удалить равный процент корней после того, как дерево было стилизовано. Однако большинство экспертов советуют проводить только одно большое техническое обслуживание за раз (или даже один раз в год).Например, если вы производите структурную обрезку этой весной, вам следует дождаться пересадки или обрезки корней до следующей весны, когда дерево полностью восстановится после структурной обрезки. Взгляните на страницу Поверхностные корни для получения более подробной информации об обрезке корней.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *