Ирис уход – Посадка ирисов и уход за ними. Мой сад, огород. Копилка дачного опыта.

Посадка ирисов и уход за ними. Мой сад, огород. Копилка дачного опыта.

Содержание статьи

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Продолжим разговор об ирисах — удивительных цветах нашего сада. Ранее мы поговорили об их истории и классификации, а теперь пора узнать о посадке ирисов и уходе за ними.

В этой статье речь пойдет о бородатых ирисах, так как именно они пользуются огромной популярностью среди дачников.

Когда они зацветают, то им уже нет соперников и нет среди них ни одного похожего, а каждый из них имеет удивительный аромат.

В большинстве регионов нашей страны они хорошо растут, но это при соблюдении всех нюансов агротехники.

Не зная того, что любят ирисы, а что не любят можно долго дожидаться — когда же они зацветут.

Выбор участка и подготовка почвы

Прежде всего выберем на дачном участке подходящее место для посадки ирисов, ведь от этого во многом зависит хорошее и обильное цветение ирисов.

Лучше всего если оно будет открытым и солнечным, но защищенным от ветра. Если защитить от ветров не получается, то необходимо во время цветения ирисов (особенно высокорослых) пользоваться опорами, иначе цветоносы могут не выдержать напора ветра и сломаться.

Хорошо переносят ирисы и легкое притенение, особенно во второй половине дня. К слову, уже давно замечено, что ирисы хорошо растут возле яблонь.

В сильно же затененном месте наши касатики сначала перестают цвести, а в дальнейшем нарушается и их рост. Поначалу они еще могут цвести потому, что молодым или вновь посаженным растениям требуется гораздо меньше света, чем взрослым.

Выращивать ирисы можно на любых почвах, но любят они больше легкие суглинистые и супесчаные с нейтральной или же слабокислой реакцией.

А если на вашем участке кислая почва, то ирисы будут хорошо разрастаться, но цвести не будут. К тому же ирисы, растущие на кислых почвах, могут заболеть таким опасным заболеванием, как бактериоз.

Поэтому необходимо провести известкование почвы. Нейтрализовать ее кислотность можно также молотым мелом или древесной золой.

Если почвы тяжелые, то их можно значительно улучшить, добавив песок, торф или старый 3-5-летний компост.

Торфяные почвы улучшаем внесением органики или же можно добавить землю более тяжелого состава.

А еще ирисы очень не любят переувлажнения почвы ( за исключением, конечно, ириса болотного или аировидного) и близкого залегания грунтовых вод.

Поэтому для их посадки выбираем участок повыше. Но в тоже время наши касатики легко переносят затопление посадок талыми водами ранней весной, если температура воздуха при этом не поднимается выше +2-5ºС.

А если температура в это время будет выше 7ºС, то в корневищах начинается брожение запасных веществ и растение может погибнуть.

Хотя ирисы и сухолюбивы, но все же у них есть периоды, когда потребность в поливах возрастает, а именно: молодые посадки, период бутонизации и цветения, период активного нарастания вегетативной массы.

Замечено, что ирисы любят расти на умеренно плодородных почвах, но не переносят внесения свежего навоза (корневища могут загнить).

Поэтому лучше всего подбирать для посадки такие участки, где в течении длительного времени вносили навоз и от этого земля стала черной, рассыпчатой и легкой.

Итак место для ирисов мы выбрали, а теперь займемся подготовкой почвы перед посадкой.

Землю перекапываем на штык лопаты и тщательно выбираем все корешки многолетних сорняков.

Особое внимание обратите на удаление корней таких трудноискоренимых растений, как: пырей, осот, сныть, бодяк.

Под перекопку, при необходимости, можно внести компост или же хорошо перепревший навоз.

Участок под ирисы желательно подготовить заранее, чтобы к моменту посадки почва уже осела и можно было соблюсти правильную глубину посадки.

Выбор посадочного материала

При покупке посадочного материала ирисов, следует внимательно посмотреть:

• во-первых — на размер самого корневища, ведь чем оно крупнее, тем растение лучше приживается, быстрее растет и раньше зацветает;
• во-вторых — здоровы ли корневища, нет ли на них признаков заболеваний;
• в-третьих — хорошо ли сформированы вегетативные почки, но в тоже время активного вегетативного роста не должно быть;
• в-четвертых — корневища должны быть сухими, но не пересушенными.

В том случае, если вы покупаете посадочный материал на рынке, то самый верный способ приобрести именно тот сорт, который вы желаете, это постараться купить клубень вместе с цветоносом.

А если у вас уже растут ирисы и они достигли возраста 4-5 лет, то посадочный материал для дальнейшего размножения ирисов можно получить путем деления корневищ этих растений.

Ирисы со временем разрастаются вширь и центр куста постепенно пропадает. Поэтому желательно через каждые пять лет обновлять посадки.

Делим, сажаем

Делить разросшееся корневище можно практически в любое время, но все же лучше всего это делать вскоре после цветения (примерно через 10-14 дней), так как именно в данный период идет активный рост корней.

Посаженные в это время растения, во-первых — успевают хорошо укорениться до холодов, а во-вторых — зацветают уже в первый год после посадки.

Корневище ириса довольно большое и состоит из отдельных утолщенных звеньев — годичных побегов.

Прежде всего его осторожно выкапываем вместе с корнями и листьями. Делать это рекомендую вилами.

Затем внимательно рассматриваем корневище и разделяем на отдельные посадочные деленки.

Для посадки лучше всего подходят одно- или трехгодичные звенья, имеющие хорошие корни и веера листьев.

Делить корневище можно двумя способами: первый — лучше всего разламывать его руками, второй — разрезать ножом, но при этом после каждой операции необходимо нож дезинфицировать в растворе марганцовки.

Для профилактики развития такого заболевания как бактериоз, наши деленки стоит выдержать 1-2 часа в растворе марганцовки (10 г на 10 л воды), а затем хорошенько подсушить в течение 3-5 часов.

Недавно прочитала, что деленки лучше высаживать в грунт через 1-2 недели после деления кустов, так как за это время срезы полностью затягиваются и намечаются коревые бугорки.

К тому же могут проявиться и признаки заболеваний, что даст возможность вовремя обработать деленки фунгицидами и не допустить дальнейшего распространения болезни.

Я пока не пробовала так делать и обычно сажаю деленки на следующий день, предварительно очень внимательно осмотрев их, чтобы исключить участки пораженные бактериозом или мягкой гнилью.

Если таковые обнаруживаются, то тщательно их вырезаем и затем в течение 20-30 минут дезинфицируем корневища в крепком растворе марганцовки.

После такой обработки хорошо подсушить их на ярком солнце в течение 6-8 часов.

Для посадки мы отбираем самые хорошие деленки, но и оставшиеся после нарезки корневища ирисов не советую выбрасывать.

Удалите у них поврежденные части, припудрите срезы толченым древесным углем и посадите на отдельную грядку.

Они тоже могут дать жизнь новым растениям, которые зацветут не сразу, а на 2-3 год после посадки.

Для ирисов лучше всего сделать отдельные цветники, так называемые — иридарии. Иридарий устраиваем обязательно на приподнятой гряде высотой примерно 20 см.

Даже если у вас песчаная почва, то все равно лучше сделать приподнятую гряду. Тем самым мы избежим застоя воды как ранней весной, так и в дождливую погоду.

А еще ирисы очень хорошо растут на склонах, так как на них не задерживается лишняя вода.

Перед посадкой следует укоротить листья и корни деленок: листья срезаем на конус, оставляя, примерно, 10-15 см их длины; корни обрезаем также до 10 см.

Делаем посадочные лунки на расстоянии 30-40 см друг от друга (для высокорослых ирисов) и на расстоянии 20 см — для карликовых.

Если вы намерены высаживать ирисы в два ряда, то расстояние между рядами лучше делать около 50 см.

Для того, чтобы растения не нарастали навстречу друг другу и корневища не переплетались старайтесь сажать деленки по схеме «голова — хвост». Имеется ввиду, что «голова» — это часть деленки с веером листьев, а «хвост» — место прикрепления к старому корневищу.

Если вы хотите посадить ирисы кругом, то растения надо располагать «хвостами» в центр круга.

Лунку делаем глубиной, примерно, 10 см, затем в ней делаем холмик из земли и помещаем на него нашу деленку, аккуратно расправляя корни по бокам холмика.

А теперь, внимание! Самое важное в этой операции — правильно определить глубину посадки деленок.

Ведь если сильно заглубить, то касатики будут плохо расти и не зацветут, а если посадка будет слишком мелкой, то корневища могут повредиться в холодное время.

Поэтому сажаем деленки на глубину не более 3 см, то есть практически на уровне поверхности земли.

Итак, с глубиной мы определились, корни расправили, затем засыпаем лунку землей и осторожно уплотняем ее руками.

После посадки ирисы поливаем, стараясь, чтобы вода не попадала на листья.

Уход за ирисами

Чтобы наши ирисы обильно цвели и не болели, необходимо обеспечить надлежащий уход за ними. Предлагаю вам помесячный план ухода за посадками наших касатиков:

Апрель. Сразу после таяния снега осмотрим посадки и уберем все оставшиеся отмершие листья, прорыхлим землю, поворошим укрытие, но пока его не убираем, чтобы поздние заморозки не навредили ирисам.

Освобождаем ирисы от зимнего укрытия как только не будет угрозы возвратных заморозков.

Проводим первую подкормку азотными удобрениями (мочевиной или кальциевой селитрой) внося их по краям кустов.

Не стоит только подкармливать новые посадки ирисов, так как у них еще не полностью сформировалась корневая система и можно только навредить растению.

Хорошо еще для профилактики заболеваний пролить посадки слабым раствором марганцовки или препарата ХОМ.

Май. Зацветают карликовые сорта ирисов, которые желательно подкормить фосфорно-калийными удобрениями. При этом всегда стоит помнить такое золотое правило — ирисы лучше недокормить, чем перекормить.

Отцветшие соцветия аккуратно выламываем или срезаем на уровне почвы так, чтобы на корневище не застаивалась вода.

Более высокие сорта ирисов в это время активно растут.

Если стоит сухая погода, то касатикам требуется полив. Поливать часто и понемногу не стоит, гораздо лучше если мы будем поливать посадки через 3-4 дня, но более обильнее.

После каждого полива не забываем рыхлить землю. Прополку проводим также регулярно, так как ирисы очень не любят конкуренции.

Июнь. В этом месяце начинается массовое цветение наших касатиков.

Подкармливаем растения второй раз, регулярно удаляем завядшие цветки и срезаем полностью отцветшие цветоносы.

Рекомендуется на посаженных в прошлом году ирисах обрывать появляющиеся цветоносные побеги, чтобы дать возможность растению интенсивно развиваться.

Июль. Это, пожалуй, самый лучший месяц для пересадки и деления ирисов.

Впрочем, пересаживать куст касатика с большим комом земли можно в любой другой месяц, но не позднее середины сентября.

Корневая система должна хорошо развиться, чтобы растение могло уйти на зимовку уже окрепшим.

А вот делить ирисы и рассаживать все же лучше в июле.

Август. В начале месяца проводим третью подкормку растений, так как именно в этом месяце идет интенсивный рост зеленой массы касатиков, а также закладка цветочных почек будущего сезона.

Подкармливаем только фосфорно-калийными удобрениями, азот полностью исключаем.

Не забываем и про полив (если погода засушливая), и про рыхление, и про прополку.

Если у вас есть ремонтантные сорта ирисов, то они в это время повторно зацветают.

Сентябрь. В сентябре уже возможны первые заморозки. После них листья ирисов обычно желтеют и отмирают. Их надо обязательно удалить.

С середины сентября не делаем никаких пересадок.

В конце месяца последний раз пропалываем ирисы и больше не тревожим их корни.

И даже, если заметим, что внутри куста пророс сорняк, то не стоит его выдергивать. Лучше всего просто срезать его.

С 15 сентября совсем прекращаем полив иридария.

Октябрь. В этом месяце займемся подготовкой касатиков к зиме.

Обрезаем листву в виде конуса, оставив высоту 10-15 см, и ни в коем случае не оставляйте ее здесь же на грядке на зиму.

Комфортная зимовка

В связи с тем, что последние несколько лет в ноябре и декабре у нас нет устойчивого снежного покрова, посадки касатиков желательно укрыть на зиму.

В противном случае цветочные почки, заложенные в течение лета, могут погибнуть от морозов.

Цветоводы используют различные способы укрытия, например, такой: сначала корневища засыпаем сухими дубовыми листьями, затем окучиваем землей на высоту, примерно, 8-10 см.

Можно сделать и по-другому — окучиваем землей, а уже затем накрываем сверху листом, соломой или камышом.

Не советую использовать для укрытия такие материалы как: торф, опилки, сфагнум, песок— они очень впитывают влагу.

Если зима ожидается слишком суровая, то можно дополнительно укрыть ирисы плотным укрывным материалом, предварительно установив невысокий каркас из проволоки.

Весной же не забудьте вовремя убрать укрытие, освободить корневища от лишней земли, чтобы они не загнили.

Почему ирисы не цветут

Довольно часто дачники жалуются на то, что касатики не хотят цвести. Какие могут быть причины?

Вот некоторые из них:

• Чересчур глубокая посадка. Корневище должно выступать из земли и согреваться солнышком. Посаженное глубоко растение будет усиленно наращивать листья и до цветения дело не дойдет.
• Недостаток света. Только на светлых и солнечных участках ирисы показывают себя во всей красе.
• Нехватка места для роста. Если вы долго не пересаживаете цветы, то они со временем настолько плотно прижимаются друг к другу, что места для цветоносов уже не остается.
• Особенности сортов. Перед посадкой особое внимание обратите на то, какие требования у данного сорта к почве, к освещенности, к подкормкам и к влажности. Это очень важно! Ведь некоторые сорта плохо уживаются друг с другом, другие же отлично дополняют друг друга.
• Неправильная зимовка. Укрывать ирисы на зиму надо вовремя, ведь если мы укроем слишком рано, то растение может сопреть. А если опоздаем с укрытием, то — подмерзнуть. Ряду сортов, например сибирским, укрытия вообще не требуются.

Итак, уважаемые читатели, мы разобрались как правильно делить ирисы, сажать и ухаживать за ними. Надеюсь у вас не будет проблем с выращиванием этих превосходных цветов.

Хочу привести вам слова, которые прочитала недавно и которые мне очень понравились.

«Любите ирисы, этот необыкновенный цветок, не только в период цветения. Как ирис закладывает цветочные почки, так и мы должны закладывать свою заботу в его будущее цветение, а главная подкормка всех цветов — наша к ним любовь!»

И в заключение советую посмотреть  видеоролик, где вы наглядно увидите как правильно делить и сажать ирисы.

До скорой встречи, уважаемые читатели!

Также на эту тему Вы можете почитать:

Метки: ирисы

syperdacha.ru

Ирисы — выращивание, уход, пересадка и размножение ирисов

Получивший в последние десятилетия широчайшее распространение в декоративном озеленении городских парков, рабаток, клумб и дачных участков ирис (касатик) относится к многочисленному по своим видам (около 800 разновидностей) семейству ирисовых. Это многолетнее травянистое корневищное растение, с мечевидными, тонкими и плоскими листьями, покрытыми матовым восковым налетом, преимущественно растущими веерным пучком. Мочковатые нитевидные корни ириса способны улучшать структуру почвы.

Свои оригинальные по форме и радужные по многовариантной раскраске цветы ирис выносит на высокой толстой стрелке, облепленной крупными цветопочками, дожидающимися своей очереди цветения, пока отцветут верхние 3-4-5 крупных цветков — срок цветения каждого из них около 1-4-5 дней. Крупный цветок ириса состоит чаще из 6-3 лепестковидных долей околоцветника. Различаются по форме, размеру и окраске внутренние и внешние доли цветущего ириса. На наружных долях гибридных вариантов ирисов имеются многоклеточные волоски, похожие на «бородку». Скорее всего из-за такой «бородки» в средней полосе России ирисы еще называют «петушками».

Цветут ирисы одиночными или малоцветковыми соцветиями, некоторые их виды отличаются приятным ароматом. Всем своим разнообразием в богатейшей цветовой гамме они радуют глаз не только причудливо-грациозной формой цветков от снежно-белых, в многочисленных тонах даже белого; желтых, бежевых, синих, фиолетовых, сиреневых, нежно-розовых — до коричневых и почти черных. Неслучайно в переводе с греческого «ирис» означает «радуга», что опосредовано разнообразием раскраски и оттенков этих крупных и причудливых по форме цветков, обильно покрывающих высокие цветостебли.

Любители коллекционеры ирисов создают многокрасочные цветники из этих прекрасных и неприхотливых цветов, называемых сад ирисов. Если не срезать отцветшие цветоносы ириса. то на них обязательно появятся семенные плоды в виде ребристых трехгранных коробочек, содержащих крупные ребристые же коричневые семена до 25-45 в каждой.

Ирис и его разновидности в саду и дикой природе

Исконно ирисы произрастают в Азии, в Северной Америке, Северной Африке и у нас в Европе, хотя в настоящее время, благодаря простоте их размножения и красоте обильного цветения, они распространены повсеместно. Именем этого цветка даже названа одна из туманностей в созвездии Цифея из-за сходства ее контуров с формой цветущего ириса.

Основными среди многих разновидностей ирисов являются следующие:

• Ирис бородатый, названный так, благодаря наружным лепесткам у основания, украшенными полосками растительных волосков, контрастной окраски основному цвету, потешно напоминающими бородатое существо. Цветут ирисы бородатые лиловым, голубым и окаймленным тоном. Бывают они по высоте цветоноса низкорослые, среднерослые и высокорослые: до 40, — до 70, — выше 70 сантиметров.
• Ирис русский отличается некрупными душистыми цветками нежно-сиреневого и фиолетово-сиреневого цвета. Произрастают они очень плотными низкорослыми куртинками и уместны для разведения на каменистых участках.
• Ирис сибирский (касатик сибирский) Отличается высокорослостью — до 1 метра, морозостойкостью корневой системы даже в сибирские морозы. Цветет ирис сибирский фиолетово-синими цветками, листья у него светло-зеленые и узколинейные, способные сохраняться до самых заморозков. Ирис сибирский использован для выведения новых сортов ирисов, которые объединены названием: «лимнирисы» и отличаются отсутствием бородки на наружных долях цветка.
• Ирис болотный, касатик болотный (ложноаировый, ирис желтый), названный так за желтые цветки с коричневыми полосками (цветет в мае-июне) на цветоножке около 1 метра высоты и за особую тепло-влаголюбивость, при которой он быстро расширяется и способен расти в воде до 40 сантиметров глубины, успешно преодолевать зиму и даже засоление. По этим причинам уместен для декоративной посадки вокруг водоемов, в непосредственной близости к воде.
• Ирис гладкий (касатик гладкий) — из-за высокой требовательности к увлажнению способен произрастать только вблизи водоемов.
• Ирис германский — обладатель мечевидных узких или широких листьев, сохраняющих декоративность до осени, цветет крупными цветками на высоких цветоносах (до 90 сантиметров) с мая до конца июня. Отличаются цветки этого вида ириса хорошей букетной срезкой.
• Ирис карликовый — происходит из Южной Европы, низкорослый — до 10 сантиметров, с некрупными различной расцветки цветами, цветет в мае. Разрастается куртинками, уместен в комбинированных цветниковых посадках.
• Ирис мечевидный (ирис Кемпфера) — листья узкие, до 40 сантиметров высотой; цветки плоские, с короткими внутренними и широкими наружным лепестками на достаточно высоких цветоносах, до 60-70 сантиметров высотой. Это самый позднецветущий сорт ириса.
• Ирис щетинистый — из-за высокой зимостойкости способен произрастать даже в районах Крайнего севера.
• Ирис низкий (касатик низкий) — отличается низкорослостью (15-20 сантиметров), цветет желтыми или фиолетовыми цветками в мае-июне месяце. Хорошо смотрится в комбинированных посадках куртинками.
• Ирис остродольный отличается цветками с желтовато-белой, коричнево-черной, с коричневой сетью прожилок, точек и штрихов расцветкой.
• Ирис японский отличается пурпурно-фиолетовыми разных оттенков цветками, которые могут быть как мелкие, средние, так и крупные и очень крупные. Различаются японские ирисы формой цветка: простые, двойные и махровые; высотой цветоносного стебля и сроками цветения: от ранних до поздних, но во всех своих разновидностях ирис японский предпочитает мягкую зиму, стало быть, при их отсутствии требует утепления на зимний период.

Ирис — уход и выращивание

Для успешного выращивания с обильным цветением ирисам достаточного полива, подкормки, периодического рыхления и удаления сорняков.

Благодаря зимостойкости, преимущественного числа ирисов, они круглогодично находятся в открытом грунте. Большинство сортов ириса требовательны к плодородности почвы, но уязвимы при избытке азота, что может привести к болезни этих растений. Предпочитают суглинки с нейтральной реакцией. Способность корневищ ириса структурировать почву дает возможность выращивать их на одном месте до 7 лет.

Для успешного выращивания ирисов нужно выбрать соответствующее их основным запросам место посадки: заветрие, достаточная освещенность и умеренная увлажненность с возможностью сокращения полива во второй половине лета. Несоответствие данным требованиям губительно скажется на ирисах: дефицит освещения — скудность цвета и полеглость цветоносов; переувлажнение — загнивание корневища и гибель всего растения или пятнистое побурение и гниение листьев.

Ирисы, как и многие декоративные растения, отзывчивы на регулярную и соразмерную минеральную подкормку. Для внесения полного легкорастворимого минерального удобрения в гранулах непосредственно в почву его рассыпают весной из расчета: 5-10 граммов на куст ириса. Период бутонизации и начало цветения — вторая подкормка, во всем подобная первой. Время третьей подкормки — август при наступлении второй фазы вегетации ирисов для повышения стойкости растений к зимним холодам и формирования естественного их иммунитета, исключив азотные, но внести фосфорные или калийные минеральные удобрения соответственно инструкции их использования.

Размножение и посадка ириса

Если посадке ваших ирисов не менее 4-5 лет, то следует ее оздоровить, потому что наступает естественное разрастание корневищ и взаимное их вытеснение. По этой причине куртинка хиреет, ухудшается внешний вид листьев и оскудевает цветение ирисов. Лучшее время для пересадки ириса — окончание их цветения — первый срок, или окончание сезонной вегетации — второй срок, чтобы достаточно было времени для успешного предзимнего укоренения.

Почву перед самой посадкой ирисов следует глубоко перекопать, тщательно прорыхлить и посыпать, согласно нормам: 10-15 граммов сухого минерального фосфорного или калийного удобрения на 1 М2. Органики вносить перед посадкой совсем не рекомендуется. Ирисы, высаженные в конце летнего сезона, могут уже необильно зацвести, но пика обильности цветения достигнут только во 2-3 сезоне.

Как известно, размножение ирисов может быть и семенами и вегетативно — корневищами. Последний способ подходит для всех сортов ирисов, даже дикорастущих. Семенами хлопотно, и цветение ириса будет отодвинуто на 2-3 года, тогда как вегетативный метод пересадки приведет к цветению касатика уже в первом весенне-летнем сезоне. Семена нужны в основном для гибридизации новых сортов, которыми занимаются только селекционеры.

Вегетативный способ подразумевает деление здоровых и хорошо сформировавшихся кустов ириса, который следует со всей осторожностью, лучше крепкими вилами, выкопать, отряхнуть от грунта и поделить корневище на посадочный материал таким образом, чтобы на каждой доле остался листовой пучок и часть корневища.

Куст ириса поделен — следует удалить отмершие листья, обрезать половину длины оставшихся листьев и до трети — корней, оставив его здоровую часть. Обработанный по всем правилам посадочный материал нужно подвергнуть профилактической дезинфекции в слабом растворе марганца в течение 15-20 минут, после чего обсушить на солнце. Места среза корневищ припудрить смесью в равных частях толченого угля с серой.

Приготовленные корневища укореняют в лунку, в центре которой должен быть небольшой холмик, чтобы он мог стать центром посадки и дал возможность расправить вокруг него корневище посадочного ириса. Лунка предварительно должна быть полита до грязи, корневище должно быть присыпано и по краям, обходя центр, уплотнено, полито вторично и присыпано мульчирующим материалом, лучше опавшими листьями или опилками, но не органикой. Интервал посадки между кустами ириса необходим не менее полуметра.

Болезни и вредители ириса (касатика)

Ирисы в ряду самых неприхотливых и устойчивых декоративных растений, растет длительное время даже на заброшенных дачных участках. Но и они подвержены некоторым грибковым и вирусным болезням. В частности, широко распространенное в мире растений заболевание — корневая гниль, при котором поражаются и основания лиственного веера. Причиной его возникновения считается переувлажнение места произрастания ириса (касатика). Лечением такого пораженного куста ириса может стать его извлечение из грунта, очищение от пораженных частей и получасовое пребывание в водной ванне из препарата «Хом», приготовленного согласно инструкции, с последующей воздушной сухой ванной в течение 12 часов на солнце или в дождливую погоду в укрытом от дождя месте, периодически поворачивая куст ириса для равномерной обсушки.

Во второй половине лета ирис может пострадать от гетероспороза, проявляющегося мелкими коричневыми пятнами на его листьях. Для спасения заболевшего растения достаточно оборвать все пораженные листья, сжечь их вместе с болезнетворной флорой, а сам куста ириса (касатика)с прикорневой площадью обработать насыщенным раствором медного купороса, из расчета: 50 граммов медного купороса на 5 литров воды.

Есть у ириса (касатика) и биологические вредители. Очень опасен из них гладиолусовый трипс, выдающий свое наличие листьями ириса с признаками увядания, теряющими свой восковой налет. Эффективен в борьбе с данным видом трипса препарат «Конфидор», которого в разведении объема 1 миллилитра препарата на 10 литров воды, при расходе 1 литра на обработку 10 М2, хватит с избытком. При подготовке раствора препарата «Хом» можно пользоваться маленьким шприцем, чтобы не разводить лишнего объема, если применить его нужно на небольшом участке.

Советы по выращиванию ирисов от опытных садоводов

• Выбирая посадочное место для ириса (касатика), семь раз примерь, чтобы его не тревожить в течение 3-5 лет, учитывая подрастающих рядом с ним других растений, которые могут впоследствии стать теневой помехой светолюбивому ирису.
• Выбирать ирису (касатику) следует соседей и по режиму полива — не рекомендуется сажать рядом с теми растениями, которые нуждаются в повышенном увлажнении — ирис может заболеть гнилью корневища.
• Ирисы (касатики) цветут ярко и фантазийно, но отцветшие цветки портят вид всей куртинки или ирисового сада. По этой причине следует регулярно срезать или просто отламывать отцветшие цветки, которые не только портят эстетический вид, но и забирают соки растения на формирование никому не нужных коробочек семян. Но если в них все-таки есть необходимость, то сделать разумное исключение.

Ирисы безупречны в букетной срезке, особенно с высокими цветоножками. Они хорошо выглядят в высокой вазе, но обирать отцветшие цветки в этом случае особенно необходимо, чтобы дать возможность открыться очередным бутонам. Как правило, успевают стать цветком все бутоны и такой букет долго радует своим прекрасным видом.

www.vokrugsada.ru

Ирис посадка и уход в открытом грунте подкормка размножение

Ирис (Касатики, Петушки) – многолетнее растение из рода корневищных. Ирисы можно встретить практически в каждом огороде, саду и парке. Насчитывается более 700 видов, которые характеризуются разнообразными формами и цветами.

По этой причине в народе этот цветок прозвали радужным. Говорят, что издревле ирис назвали в честь богини радуги Ириды. Внешне цветки ириса очень похожи на орхидеи и имеют такой же богатый спектр оттенков.

Сорта и виды

Бородатый ирис получил широкую популярность из-за наличия мохнатых волосков на лепестках. Этот вид ирисов бывает разных размеров (карликовый, высокий, столовой и прочие).

Важным моментом при выращивании является то, что сажать этот вид ириса нужно на песок. Для этого на дно подготовленной лунки насыпают песок (небольшим слоем) и затем выкладывают, аккуратно распределяя корневище. Посадка должна быть не глубокой.

Сибирский ирис вырастает высотой до 80 см, имея при этом цветки до 10 см, различной окраски. Природная окраска этого вида насчитывает множество оттенков от голубого до темно фиолетового.

А что касается некоторых гибридных сортов, то встречаются:

• белые (Сноу Квин),

• розовые (Imperial Opal),

• желтые с белой окантовкой (Бэттз энд Шуга).

При всем этом разнообразии есть значительный минус данного вида – полностью отсутствует аромат.

Ирис японский (другое его название мечевидный) имеет крупные цветки (около 25 см в диаметре), которые больше всего похожи на цветки орхидеи.

Ирис Эвансиа – один из крупных видов (около одного метра в высоту), засухо- и морозоустойчив. Цветки кружевные, имеют яркий желтый центр и белую (темно-фиолетовую, сине-фиолетовую и другие) кайму.

Ирис болотный явным отличием от других видов является тот факт, что этот ирис растет только во влажной почве. По этой причине, чаще всего его используют для декорирования водоемов.

Карликовый ирис – достигает всего 15 см в высоту, имеет широкие листья и желтые либо лиловые цветки.

Голландские ирисы (ксифилум) – гибридный сорт, впервые выведен в Голландии. Вырастают на высоту не более 50-60 см. Цветки имеют различные оттенки лепестков: белые, желтые, оранжевые, голубые и фиолетовые.

Зимостоек, но при суровых зимах требует дополнительного укрытия. Часто этот вид ирисов используют для среза, формируя букеты.

Ирис спуриа – очень интересный цветок, который в переводе с латыни «спуриа» означает «ложный». Получил свое название за внешнюю схожесть с голландскими ирисами.

Главным достоинством считается то, что период цветения дольше (несколько недель). Период «жизни» одного цветка неделя.

Ирис посадка и уход в открытом грунте

Ирисы – светолюбивые растения, поэтому залогом долгого и пестрого цветения является расположение на хорошо освещенной местности.

Во время посадки стоит учитывать тот факт, что ирисы способны перемещаться. Так за один год они могут сместиться в сторону от исходного расположения на несколько сантиметров. Поэтому высадку проводят не стандартно (в ряд), а веером листьев вдоль ряда. Условия высаживания для каждого вида разные.

Так, например, высаживать бородатые ирисы стоит на том участке земли, где в первой половине дня наблюдается хорошая освещенность, лучше, если это будет склон или возвышенность (для оттока талых вод) и наличие дренажа.Что касается ирисов болотных и сибирских, то они наоборот любят, чтобы почва постоянно была влажной.

Но при этом все виды любят богатую почву, поэтому, по необходимости, весной, перед посадкой, вносится компост (не используйте навоз) и калийно-фосфорные удобрения. Если почва кислая, то можно внести немного мела или древесной золы. И обязательно, перед посадкой необходимо обработать участок гербицидами и смочить фунгицидом (для обеззараживания).

Полив ирисов

Поливать растение стоит только после полного высыхания почвы вокруг куста. Если есть вероятность, что грунтовые воды проходят близко к поверхности, то стоит позаботиться о дренаже заранее.

Первый полив проводится сразу после посадки, а следующий – не раньше чем через три дня.

Подкормка ирисов весной

Для пышного цветения и хорошего роста ирисам, как и всем растениям, необходимы подкормки и удобрения. Однако не следует использовать навоз, ирисы от него начнут болеть.

Для подкормки следует использовать комплексные минеральные удобрения, содержащие фосфор, азот и калий. Нужно рассыпать его вокруг кустиков весной после того, как ирисы начнут расти. После этого землю следует полить для ускорения растворения гранул.

Также не забывайте, что переизбыток удобрений тоже очень вреден для растений, также как и их недостаток, их, как и с поливом лучше немного не докормить, чем перекормить. Некоторые из садоводов могут возразить: для чего подкармливать и возиться с ирисами, ведь они и без этого будут цвести. Но с этим можно поспорить.

За десяток лет выращивания ирисов, были такие периоды, когда подкормки вообще не проводились около трёх лет подряд – при этом разница была очень заметна. Если использовать удобрения ирисы цветут обильнее и намного пышнее, цветочки у них ярче и крупнее, листочки здоровые и глянцевые, а цветоносы достаточно крепкие, что даже при сильном ветре не ломаются, которым вообще не требуется подвязывание.

Но главное при этом – разрастание таких кустов, происходит намного быстрее. По этим причинам ответ на вопрос подкармливать или нет, однозначен – подкармливать, но при этом с умом и в меру. У меня уже выработалась схема подкормок комплексом микро и макро элементов один раз в сезон до начала периода цветения. По своим ирисам замечаю, что это им нравится, они очень быстро разрастаются и шикарно цветут.

Подготовка ирисов к зиме

Из-за характерной особенности ирисов, состоящей в том, что их корневая система разрастается горизонтально, иногда их корни оголяются над поверхностью, поэтому зимой их нужно присыпать дополнительно землей и торфом, иначе они вымерзнут. Весной же этот слой почвы аккуратно убирается.

Ирисам категорически не подходят листочки, солома, кукурузные стебельки в качестве укрывного материала или любые другие материалы, под которыми ирисы могут выпревать. Для укрытия лучше использовать землю. Насыпать некоторое количество горстей грунта в серединку кустика, для того чтобы прикрыть оголённые корневища.

При выпадении снега,  его можно также использовать как укрытие, дополнительно подсыпав его на посадки ирисов. А в весенний период, после того как подсохнет почва, лишний грунт следует аккуратно распределить вокруг кустиков. И всё же, в вопросе укрытия ирисов на зимний период однозначный совет для всех садоводов дать невозможно.

Так как, при выращивании ирисов в южных областях можно вполне обойтись без укрытия на зимний период, а вот на востоке и севере России некоторым сортам просто необходимо профилактическое укрытие.

Размножение ирисов

Существует три способа размножения ирисов – семенами, ростками или корневищем.

При этом главным отличием этих методов состоит в том, что цветение выращенных из семян ирисов стоит ожидать только на второй или третий год, а выращенные из корневища цветы, зацветут в первый же год.

Размножение ирисов делением куста

При делении куста выбираются только самые здоровые кусты. Выкопав все корневище из земли, необходимо хорошенько стряхнуть всю землю, чтобы хорошо видеть каждый корень, затем разрезаются на небольшие участки, таким образом, чтобы у каждой части оставалось по одному листовому пучку. Листья обрезаются наполовину.

После чего необходимо провести дезинфекция в слабом растворе марганцовки (опустить корни в раствор на 10-15 минут), и просушить на солнце. Высаживать в небольшие ямки, не глубже 3-4 см и на расстоянии не ближе полуметра.

Вегетативное размножение ириса

Для размножения ростками, необходимо дождаться хотя бы одного цветения растения, только после этого можно смело использовать молодые отростки. При этом срезать их стоит до того как появятся бутоны.

Укоренение осуществляется высаживанием в грунт в притененном месте, создав парник. При необходимости дополнительно опрыскивать. Через 2-3 недели можно наблюдать полное укоренение.

Ирис выращивание из семян

После окончания цветения, соберите засохшие завязи. Их можно хранит в коробочках, в темном и сухом месте. Осенью подготовленные семена высаживают в горшки с песчаным субстратом и накрываются стеклом или полиэтиленом (создать парник). Ближе к весне сеянцы дадут всходы, их необходимо прореживать.

Высаживается молодняк, только после того как он достаточно подрос, чтобы было удобно садить. Стоит заметить, что этим способом можно размножать только видовые ирисы, а вот с сортовыми, могут возникнуть проблемы с сохранением материнских характеристик.

Болезни и вредители

• Если цветок подвергся поражению любого из видов гнили (например, фузариозом), то пораженный экземпляр немедленно удаляется с участка, лунка, где он находился, обрабатывается 2%-ным раствором фундазола. Этим же препаратом можно обработать корневище и перед посадкой, в качестве профилактической меры.
• Известные вредители поражающие ирис – это совки, которые выедают основание цветоносов, в результате чего они желтеют и погибают.
• Еще одним из паразитов, являются трипсы. Они селятся в листьях, нарушая фотосинтез (становятся бурыми и засыхают), а бутоны деформируются и теряют яркость красок. Произойти это может в засушливое лето, из-за недостатков влаги. Мерами борьбы является карбофос.
• Также ирис поражается слизнями. Простым способом в борьбе с ними является: разложите вокруг кустов мокрые тряпки или влажные листья лопуха, подождите, пока на них соберутся слизни (они используют их как укрытие), затем соберите их и уничтожьте.

Бактериоз или мягкая гниль корневищ ириса

Одной из опасных болезней, которая поражает ирисы – является мягкрая, бактериальная, гниль корневищ. Растение погибает при сильной степени заражения.

Признаками этой болезни является загнивание листочков у основания корневищ, при этом листочки остаются зелёными и просто выпадают целыми веерами. Сами же корневища внутри превращаются в зловонную жижу. Поражённые кустики следует полностью выкопать, вырезать все повреждённые участки, доходя до здоровой ткани, каждый раз следует дезинфицировать режущий инструмент.

Кустики делят, присыпают толчёным углём места срезов, после чего выкладывают на солнце к верху корневищами на один – два дня, для хорошенького прогревания. Не следует бояться, что ирисы засохнут. Такие процедуры являются способом спасения для больных растений. После чего деленки которые подсохли и прогрелись, пересаживают на новый участок, и поливают.

Землю на заражённом участке дезинфицируют раствором марганцовки, а заражённый материал сжигают. При умеренном поражении корневищ вовремя замеченной болезни, удаётся спасти ирисы практически в ста процентах случаях.

Ирисы пятна ржавчины

В весенний  и летний периоды на листочках ирисов могут появляться пятна ржавчины, которые со временем разрастаются, вызывая постепенное засыхание листочков. Особенно быстрое распространение этих пятен происходит при высокой влажности.

Для профилактики пятнистости листочков следует обработать ирисы фунгицидами, в весенний период в самом начале интенсивного роста растений, с обязательным повтором через десять-четырнадцать дней для закрепления результатов.

А в начале периода цветения проводят контрольную обработку. Следует учесть и то, что растворы препаратов на листочках плохо удерживаются, по этой причине следует добавить специальные прилипатели.

chvetochki.ru

Шагающий ирис, или Неомарика — великолепная экзотика на подоконнике

Среди растений, пришедших к нам из латиноамериканских дождевых лесов, великолепный ирис шагающий – далеко не самый скромный их представитель. Из-за теплолюбивости и капризности он для стран с суровыми зимами остается культурой комнатного формата. Ничуть не теряя своих достаточно крупных размеров, комнатная неомарика выглядит изящно, грациозно и очень экзотично. Цветки, способные потягаться с орхидеями – достойная награда за особые условия, которые придется создать для этого растения.

Шагающий ирис, или Неомарика — великолепная экзотика на подоконнике. © Jaap Cost BuddeСодержание:

Неомарика, или Шагающий ирис — описание растения

Неуловимое цветение, типичная для ирисовых листва, статус растения редкого и почти эксклюзивно ценного – все в неомариках притягательно. Это одни из тех экзотов, которые не теряют своего необузданного характера даже при переселении в горшечную форму.

В природе неомарики – растения, типичные для бразильской флоры. Их уникальная красота ассоциируется с амазонскими джунглями, хотя они встречаются и в других латиноамериканских странах, и на других континентах.

Неомарика больше известна под своим прозвищем «шагающий ирис», хотя многие цветоводы называют ее «ходячим ирисом». Начало такому прозвищу породило «поведение» растения. Неомарики могут похвастаться очень необычным размножением в природных условиях.

При выращивании в почве после цветения на месте цветков постепенно развиваются побеги, и чем тяжелее они становятся, тем сильнее наклоняется цветонос. После контакта с почвой новое растение укореняется – в шаге от материнского куста.

Именно поэтому этот удивительный вид ирисов и называют шагающим. Еще одно красивое прозвище растения – апостольский ирис. Для выпускания цветоносов неомарике по легенде необходимо выпустить 12 листьев, и многие усматривают в этом маленькое чудо.

Шагающий ирис, или Неомарика – это вечнозеленый, травянистый многолетник. Поверхностная, мощная корневая система с утолщенными ползучими корнями и прикорневые листья в розетках типичны для этого семейства.

Даже в комнатной форме шагающий ирис может выпускать листья до 60 см в длину. Плотные дернины выглядят нарядно и пышно, а идеальная ремневидно-мечевидная форма листьев редко когда портится изгибами или наклонами.

Кожистые, достаточно жесткие, с несильно выраженным глянцем, листья неомарики в ширину ограничиваются максимальными 3-мя–4-мя см при длине от 50 см и выше. Окрас их приглушенно-средний, поверхность — полуглянцевая.

Большинство комнатных неомарик цветет только в солидном возрасте. © Festima

Цветение неомарики

Традиционно неомарика зацветает в начале лета, при достаточном освещении в регионах с суровыми зимами способна зацвести уже в мае. Природный цикл неомарики предполагает цветение в начале весны, но комнатные растения меняют свой характер, приспосабливаясь к возможностям хозяев.

Большинство неомарик цветет только в солидном возрасте. Полноценное цветение наблюдают, если в розетке вырастает около 10-12 листьев. Но иногда шагающие ирисы зацветают и куда раньше.

Наблюдать цветение неомарики – большая удача. И дело вовсе не в том, что она плохо зацветает в комнатной культуре. Просто весь процесс происходит так быстро, что уловить цветок на пике декоративности можно только специально посвятив этому день в ожидании чуда.

Изящное, с красивыми линиями и деталями, неповторимыми узорами, цветение неомарики завораживает. Развитие плотских цветоносов с почти сплюснутыми бутонами можно пропустить, ведь цветоносы буквально сливаются с листьями, только вблизи видны яркий желтый окрас и пестрая рябь узоров на бутонах.

Высота цветоносов даже в горшках может не ограничиться значениями в 80-100 см. Бутоны преображаются на глазах, из плоских развиваясь в шаровидные, бледнея за один день. С восходом солнца цветки аккуратно и медленно открывают лепестки, позволяя на несколько часов полюбоваться своей красотой на пике дня, чтобы в сумерки от нее не осталось и следа.

Но на том же цветоносе на следующий день раскрывается следующий цветок. В целом цветки на этом уникальном растении держатся не больше 15 часов, чаще всего они увядают на протяжении одного дня. На каждом цветоносе распускается от 3-х до 15 бутонов. В комнатном формате количество цветков чаще всего ограничено 4-мя–5-ю.

Цветки неомарики по форме очень напоминают цветки ириса. Три внешние и три внутренние доли околоцветника отличаются по размеру и форме. Крупные, овальные, со слегка волнистым краем и пестрым зевом, нижние лепестки в «треугольнике» подчеркивают изящество 2-х–3-х более мелких, с тонкой «ножкой» и сердцевидной формой, пестрых по всей поверхности верхних. Классические, накладывающиеся друг на друга треугольники, создают строгую нарядность.

Цветовая гамма у шагающих ирисов очень эффектна. Она включает всего две вариации окраса у трех нижних «лепестков» — кремово-белый и светло-голубой, а вот у «коронки» она куда более разнообразна. Пятнышки, крап, штрихи и узоры на ярком сине-фиолетовом фоне, как будто перетекающие в зев цветка, могут быть белыми, голубыми, темно-фиолетовыми, коричневыми, желтыми. Они смешиваются в почти «животные» варианты окраса и предлагают полюбоваться на их пеструю роскошь.

Все неомарики приятно удивляют легким, но нежным ароматом. У неомарик с более яркими окрасами он, как правило, выражен сильнее, чем у растений с кремовыми лепестками.

Неомарика изящная, или стройная (Neomarica gracilis). © highandwaistedvin

Виды комнатной неомарики

Несмотря на наличие более чем двух десятков видов, комнатные неомарики чаще всего представлены одним-единственным растением — неомарикой изящной, или стройной (Neomarica gracilis).

Это очаровательный травянистый многолетник с мечевидными листьями в плотных куртинах и крупными цветками до 12 см в диаметре. На одном цветоносе растения распускается до 15 цветков. Однодневные, очень красивые, с кремово-сливочным базовым окрасом и фиолетовыми штрихами на трех верхних чашелистиках, они раскрываются очень медленно.

Синецветная неомарика северная (Neomarica northiana) встречается реже. Ее метровые листья в горшках смотрятся более громоздко, но барвинковые оттенки окраса красивых лепестков с почти круглыми нижними долями еще ярче подчеркивают золотисто-коричневые узоры.

Неподражаемо пышная неомарика пестрая (Neomarica variegata) — растение, наращивающее широкие, очень густые куртинки. Листья достаточно гибкие, закручиваются по дуге, прославились они сочетанием серовато-оливкового основного окраса с кремовыми и желтыми продольными, очень широкими полосами.

Но присмотреться к пестролистной неомарике стоит еще и из-за неустанного, более продолжительного цветения, насыщенного небесно-лавандового оттенка окраса и изящества цветков.

Изредка в продаже можно встретить гибридные сорта с более насыщенными или необычными окрасами, в том числе с ярким лимонно-желтым цветением. Выбирая неомарики, стоит в первую очередь обращать внимание на два фактора — длину листьев и окрасы соцветий.

Неомарика северная (Neomarica northiana). © Earth200

Условия выращивания для комнатных неомарик

Несмотря на свой статус растения редкого и экзотичного, неомарика способна приятно удивить своей неприхотливостью. Ей нужны определенные условия и более чем прохладная зимовка. Но ничего невозможного для жилых комнат она не требует. Достаточно подобрать комфортное место — и неомарика станет одним из самых экспрессивных экзотов в коллекции.

Цветение неомарики зависит от слишком многих факторов и может так и не состояться, даже если растение закладывает бутоны. Смена условий и освещения, перемещение в новое место, слишком свободный горшок, недостаточно прохладная или светлая зима, слишком высокие температуры на стадии бутонизации – вот лишь несколько факторов, которые не позволяют шагающим ирисам полноценно зацвести.

При выращивании неомарики стоит помнить о том, что она входит в перечни и самых опасных комнатных культур. Ядовиты у нее все части — и надземные, и подземные. Поэтому при наличии в доме домашних животных, а тем более семьям с детьми стоит здраво оценивать риски перед приобретением этого редкого растения.

Освещение и размещение

Рассеянное яркое освещение – идеальный вариант для неомарики в период активного роста. Ее не обязательно размещать на подоконнике, но отдалять от него сильно не стоит даже возле южного окна.

Весной, во время цветения, недостаточное освещение может вызвать сбрасывание бутонов. Неомарика не откажется от утреннего или вечернего солнца, но летом ирис апостольский может от него пострадать. Притенение — обязательная мера и для сохранения декоративности листьев.

В течение периода покоя неомарики очень чувствительны к недостаточному освещению. Даже при правильной прохладной температуре они не смогут зацвести без максимального освещения. Их выставляют на самом светлом подоконнике в доме или дополнительно досвечивают.

Выбирая место для неомарики, стоит помнить о том, что она не терпит тесноты. Это растение размещают так, чтобы дернины могли свободно раскидываться, листья развивались без преград, не упираясь в стены или стекло. Даже на подоконнике неомарику выставляют несколько изолированно от остальных растений.

Неомарики лучше чувствуют себя на западных и северных окнах, на восточных и южных их обязательно затеняют или отодвигают.

Растение нужно регулярно поворачивать по отношению к источнику света для более равномерного развития новых побегов.

Неомарики лучше чувствуют себя на западных и северных окнах, на восточных и южных их обязательно затеняют или отодвигают. © Htm

Температурный режим и проветривания

Неомарика — одно из растений, требующих не совсем стандартного подхода к подбору температурных условий. Она в принципе предпочитает прохладу, а не жару. Но для цветения растению понадобится сдержанная температура в самом начале активной вегетации.

Оптимальным для зимовки неомарики считается достаточно холодный режим – от 5 до 10 градусов. Когда рост возобновляется, растения перемещают лишь в слегка более теплое место, повышая температуру до показателей в 10-15 градусов. Через несколько недель неомарику перемещают в тепло (температуры выше 20 градусов тепла).

В период активного роста неомарика отлично растет в обычных комнатных условиях. Шагающие ирисы не боятся жары, но все же лучше сохранять показатели температуры стабильными и средними — от 20 до 23 градусов.

Для растений можно использовать и упрощенную схему – с зимовкой при температуре от 5 до хотя бы 12 градусов и обычными комнатными показателями в период активного роста. Правда, в этом случае переносить растения в тепло сразу после начала роста листьев не стоит, дожидаясь более активного их развития.

Для неомарики понижать температуру осенью нужно плавно и как можно медленнее. Резкий скачок температур не позволяет сохранить декоративность куртин, да и с началом роста и цветения растения лучше плавно переводить на температуры этой новой фазы.

На лето неомарику можно высаживать в открытую почву как прикапывая, так и полностью перенося в грунт для более обильного цветения. Она отлично себя чувствует на свежем воздухе и в саду или на балконе.

Во время пребывания в комнатах неомарика не слишком хорошо выносит сквозняки. Но самое опасное для нее – переохлаждение субстрата. Контакт с холодными поверхностями и падение температуры ниже 5 градусов для комнатных неомарик недопустимы.

Стабилизировать температуры почвы достаточно легко при помощи использования двойных емкостей, погружения горшков во внешние контейнеры с инертными материалами между стенками, использования декоративных оберток.

Неомарика пестрая (Neomarica variegata). © root

Уход за неомарикой в домашних условиях

Сложным в уходе растением неомарику не назовешь. Она прекрасно развивается при аккуратных поливах, не требует каких-то сложных подкормок и вполне предсказуема.

Поливы и влажность воздуха

Неомарика крайне чувствительна к избыточной влажности. Растение лучше не до полить, просушивая субстрат полностью, чем поливать слишком обильно. Обычно шагающий ирис так и поливают — давая субстрату просыхать почти полностью.

Но в период активного роста темпы потребления влаги активно разрастающимся кустом настолько высоки, что лучше поддерживать стабильную легкую влажность, исключив риск сырости. Ориентировочная частота полива — около 1 раза в 3-4 дня в летнее время и 1 раз в неделю зимой и осенью.

На периоде покоя неомарики поливают через 1-2 дня после полного высыхания почвы. Обычно достаточно одного полива в месяц при прохладном содержании.

Для неомарики подойдет только мягкая вода. Это растение предпочтет полив кипяченой, талой или дождевой водой.

Влажность воздуха для растения не настолько критична, как для других экзотов. Но все же сухой воздух растение выносит плохо, листья быстро начинают высыхать на кончиках, а их окрасы ухудшаются.

Обязательными меры по увлажнению для неомарик становятся при падении показателей важности воздуха ниже 50% и в температурах выше 23 градусов. Лучший вариант – опрыскивание листвы, которое во время выпускания цветоносов и распускания цветков проводят бережно, только по листьям. Но и установка любых вариантов увлажнителей отлично подойдет.

Неомарики не боятся намокания. Для поддержания чистоты листьев можно устраивать душевание, аккуратно защищая основания листьев. Но еженедельное протирание листвы от пыли — обязательная мера.

Подкормки и состав удобрений

Предпочитающая скорее бедные, чем сверхплодородные почвы, неомарика не любит избытка удобрений. Для неомарики вполне подойдут стандартные подкормки. Чаще, чем 1 раз в 2 недели, вносить удобрения в жидкой форме не стоит, при этом рекомендованные производителем дозировки лучше уменьшить в 2 раза.

Начинают подкормки для ириса с ранней весны, через неделю после начала роста или через неделю после посадки, разбавляя стандартную концентрацию для первых процедур. Обычно подкормки продолжают до окончания цветения.

Для неомарики лучше подойдут комплексные минеральные удобрения с повышенным содержанием калия. Азот для растения так же важен, как и другие микроэлементы. Для усиления цветения допустимо исключение азота на стадии бутонизации и в самом начале цветения, но лучше, чтобы он присутствовал в составе, пусть и в меньшем количестве, чем калий. Идеальным составом обладают удобрения для орхидей.

Обрезка и формирование неомарики

На этом растении обрезка сводится к санитарной чистке – удалению увядающих цветков, сухих и поврежденных листьев. Если размножение не являются целью, то дочерние розетки лучше срезать, ведь процесс их вызревания сказывается на декоративности листвы.

Лето шагающий ирис с удовольствием проведет на улице. © keywordbasket

Пересадка, емкости и субстрат

Пересаживают шагающий ирис не ежегодно, а только когда растение полностью освоит предыдущий горшок. Частота 1 раз в 3 года считается нормой. Но лучше ориентироваться на появление корней в дренажном отверстии и заполнении дерниной всей ширины емкости.

Для пересадки неомарики время нужно подбирать аккуратно. Шагающий ирис предпочитает пересадку в самом начале фазы активного роста, обязательно до начала выпускания цветоносов.

Неомарики не любят слишком просторных емкостей. Горшки для этого растения подбирают по размеру корневого кома, добавляя несколько сантиметров для развития корней по периметру.

А вот форме и характеристикам контейнеров стоит уделить повышенное внимание: неомарика будет хорошо развиваться только в широких, но неглубоких емкостях с крупными дренажными отверстиями. Ее поверхностную и ползучую корневую систему стоит учитывать при поиске горшков, как и любовь к натуральным материалам.

Для шагающего ириса отлично подойдут простые землесмеси – универсальные, рыхлые, достаточно легкие и не склонные к уплотнению с течением времени. Можно составить простейший субстрат из равных частей песка, листовой почвы и торфа (песок можно заменить на сосновую кору), можно использовать и универсальные субстраты для клубневых растений.

Неомарика, в отличие от садовых ирисов, предпочитает только слабокислые или нейтральные показатели рН. Растение плохо реагирует на слабощелочные почвы. Добавки разрыхляющих материалов для создания особой воздухопроницаемости почвы не просто желательны, но обязательны. Не менее трети субстрата должен составлять крупнозернистый песок, перлит, вермикулит или сосновая кора мелкой фракции.

При пересадке растения на дно емкостей закладывают очень высокий слой дренажа. Он должен составлять не менее 1/3 высоты емкости. Стандартным заглублением для утолщенных корней неомарики считается 4-5 см.

Заболевания, вредители и проблемы в выращивании неомарики

Это растение чаще страдает от слишком усердных поливов, чем от вредителей. Неомарика при переувлажнении почвы стремительно теряет декоративность, и явление это проявляется и вначале высыхания кончиков листьев, и в потере вначале желтеющих нижних листьев в розетках.

В запущенном состоянии, особенно при загрязненных листьях и при теплой зимовке, неомарики могут поражаться тлей, белокрылкой, трипсами, долгоносиками. Но все же чаще всего им докучает паутинный клещ, который поразительно быстро распространяется на красивых крупных листьях растения в сухом воздухе.

Как и все луковично-клубневые комнатные растения, неомарики страдают от нематод и других почвенных вредителей. С последними стоит бороться экстренной пересадкой с полным обмыванием и дезинфекцией корней. С остальными вредителями борются сочетанием коррекции условий и использованием инсектицидов.

Отделение новых ростков неомарики проводят только тогда, когда растение выпустит корни и начнет активно расти. © Wyer & Co.

Размножение неомарики

Уникальный природный механизм неомарики можно использовать и в домашних условиях. Самостоятельно найти новую почву для укоренения растение не сможет, но закрепить созревающий на конце цветоноса росток в отдельном небольшом горшке по принципу укоренения отводка – задача совсем не сложная.

Отделение проводят только тогда, когда растение выпустит корни и начнет активно расти. Если места или времени на укоренение отводков нет, маленькое дочернее растение можно срезать и укоренить так же, как обычные черенки – в торфяно-песчаном субстрате, при стабильной легкой влажности почвы и без колпака.

С возрастом неомарики отлично разрастаются, формируя дочерние растения. Боковые розетки можно отсаживать в качестве самостоятельных растений, отделяя от материнского куста после пересадки. Но лучше разделять кусты на более крупные части.

В каждой деленке должно оставаться не менее 3-х–4-х точек роста. Любое разделение неомарики проводят острым, продезинфицированным лезвием. Срезы обрабатывают толченым древесным углем. Подсушивать их нежелательно, сразу же высаживая части старых кустов в отдельные емкости.

Семена неомарики в продаже встречаются крайне редко. Они могут прорастать более 1 года, и то при условии посева свежесобранными. Терпение, необходимое хозяевам чувствительных к влажности посевов, не сравнится даже с самыми капризными культурами.

www.botanichka.ru

Бородатый ирис: посадка, выращивание, уход

Успешное выращивание бородатых ирисов в саду возможно лишь при знании агротехники и тонкостей по уходу, подкормке, посадке и пересадке этих цветов

Текст: Резепов В. · 12-01-2014 01-12-2019 Good-Tips.PRO Бородатые ирисы. Источник: pinterest.com

Самое древнее изображение цветка ириса обнаружено во дворце Миноса в Кноссе, а позднее ирис стал священным цветком на острове Крит. В XX веке бородатые ирисы получили признание у цветоводов США, Японии, Канады, стран Западной Европы , а также Австралии и Новой Зеландии.

В профессиональной литературе для цветоводов часто можно встретить утверждение, что ирисы малотребовательны к структуре питания. Но, эти рекомендации разрабатывались во времена внедрения древних сортов бородатых ирисов — Wabash, Lilac Domino и им подобных. Эти виды ирисов имели цветки небольшого размера, как правило, не более 5–7 бутонов на цветоносе. Далее подобные рекомендации перепечатывались из издания в издание, практически не подвергаясь критическому осмыслению авторов.

Современные сорта бородатых ирисов требует иной агротехники выращивания. Например, сорта высоких бородатых ирисов имеют, к началу цветения, развитый куст с мощным цветоносом диаметром более 15 мм. Цветки, как правило, у них очень крупные, может быть более 10 бутонов.

Развить такую вегетативную и генеративную систему за короткий период времени (40–50 дней) возможно только при хорошей обеспеченности растений питательными элементами. Учитывая, что начинающему цветоводу часто бывает довольно сложно получить объективные данные агрохимического анализа почвы, уместно вспомнить высказывание основоположника российской агрохимии Д.Н.Прянишникова: «Недостаток знаний нельзя заменить избытком удобрений».

В средней полосе России бородатые ирисы имеют несколько циклов развития, за вегетационный период они успевают дважды пройти максимум интенсивности роста и при этом не имеют естественного периода покоя. Учитывая особенности развития растений в тот или иной период вегетации, можно подобрать оптимальную схему обеспечения их питательными элементами.

Выбор места для посадки и состав почвы

Бородатые ирисы всех видов нуждаются в нейтральной или слегка щелочной почве. Она должна быть влагопроницаемой, может быть каменистой. Особенно хороша слегка наклонная плоскость. Они не переносят плохо пропускающую воду и глинистую, кислую почву. Карликовым ирисам необходима особенно водопроницаемая почва, желательно произвесткованная. В слишком тяжелую и плотную почву следует добавить крупнозернистый песок.

Выбор места посадки очень важен. Под деревьями, в тенистом месте ирисы цвести не будут. Они настолько нуждаются в солнце, что просто бедствуют, когда их корневища затенены разросшимися соседними растениями. Осенью ирисам требуется как можно больше солнца для закладки цветочных почек будущего года.

Когда и как сажать бородатые ирисы

Лучшее время для посадки, деления и пересадки всех бородатых ирисов — после цветения, когда начинают отрастать новые корни. Они видны в виде зеленовато-желтых бугорков на корневище ниже основания листьев. Когда эти бугорки — зачатки корней — прорастут, то бывают очень хрупкими и при пересадке обычно обламываются, а новые образовываются только в следующем году. Поэтому необходимо пересаживать ирисы или в то время, когда еще не развились новые корни, или же осенью, когда они становятся волокнистыми и жесткими.

Если посадки ирисов произведены осенью, необходимо хорошо уплотнить землю вокруг растения и слегка укрыть их, чтобы не вымерзли зимой. Хорошо укоренившиеся ирисы не нуждаются в укрытии.

При посадке сначала делают небольшое углубление с холмиком посередине, помещают на него ирис, равномерно расправляют корни, засыпают их землей, хорошо уплотняя ее руками вокруг растения. Деленки размещают неглубоко, чтобы корневища прогревались солнцем. Если корни свежие, а земля влажная, то можно не поливать.

Уход за бородатыми ирисами

Бородатый ирис, как никакой другой цветок, требует ежедневного ухода: прополки, обрезки листьев и отцветших цветков.

Бородатые ирисы накапливают воду и питательные вещества в своих корневищах. Поэтому они нуждаются в поливе только при исключительной сухости почвы, а также когда сажается маленький сеянец с плохо развитым корневищем.

Корни располагаются сначала в поверхностном слое почвы и только потом углубляются. Вот почему рыхлить землю вокруг ирисов надо очень осторожно. В первые годы концы корней разветвляются и образуют тонкие корневые волоски. На третий год они обычно прекращают рост, но остаются активными, усваивая питательные вещества.

Каждый год сбоку от старых отцветших побегов образуются не только новые корни, но и звенья корневища — ирис растет все дальше и шире. Цветут только наружные побеги, внутренние же (вместе с их корнями) постепенно чахнут, засыхают и отмирают. При этом они достигают поверхностного слоя и часто переплетаются друг с другом. В результате в середине куста ириса образуется прочное сплетение мертвых корневищ. Тогда требуется срочно их разделить и рассадить. Обычно это делается через 3-4 года. Деление можно отложить, если старые, лишенные листьев звенья корневища выломать и удалить. Тогда в середине куста создается свободное пространство.

Карликовые ирисы могут оставаться на одном месте до 10 лет, в отличие от высоких бородатых. На третий или пятый год следует рассадить ирис. Это зависит от характера и скорости старения конкретного сорта, но при ослаблении цветения его необходимо омолодить. При пересадке выбирается новое место в саду, где почва не истощена и не заражена болезнями, присущими ирисам. При необходимости посадки на то же место почву следует заменить свежей.

В конце лета старые листья начинают отмирать, но не у всех сортов одинаково быстро. В августе следует оборвать все засохшие снаружи листья. Оставшиеся внутренние листья можно укоротить наполовину или треть. Ирисы будут выглядеть зелеными и опрятными, но главное — не будут развиваться болезни на старых отмирающих листьях.

Если карликовые и среднерослые ирисы не требуют укрытия на зиму, то высокие следует укрывать. Лучше всего для этого подойдет сухая дубовая листва (или какая есть в Вашем распоряжении, но в дубовой не живут мыши), далее укладываете лапник, и сверху пленкой (лутрасилом). Только так Ваши высокие бородатые ирисы переживут нашу холодную зиму и зацветут на следующий год.

Подкормка бородатых ирисов

Существуют разные мнения на эту тему. Одни говорят, что ирис вообще не нуждается в удобрениях, другие рекомендуют целый комплекс подкормок. Внесением удобрений преследуют единственную цель — возмещение недостающих питательных веществ в почве.

Почвы везде разные, а потому удобрения вносят в зависимости от их состава. Таким образом, желательно сделать анализ почвы. Очень важен для подбора и размещения растений в саду показатель кислотности.

Ирис нельзя перекармливать азотными удобрениями, следует избегать внесения свежего навоза, неразложившегося компоста.

Удобрения вносят обычно после цветения, лучше минеральные с минимальным содержанием азота. Очень хорошо ирисы отзываются на внесение древесной золы — цветы становятся ярче и крупнее. Можно внести старый, хорошо перепревший перегной или компост.

Как правило, подкормки проводят три раза за сезон: первый раз весной в начале отрастания, второй — в начале бутонизации, третий раз — через 10-15 дней после цветения. Первая и вторая подкормки — азотно-калиевые (20-30 г сульфата аммония или аммиачной селитры на 1 м² и столько же хлористого калия), третья — фосфорно-калиевая (50 г суперфосфата на 1 м²). Подкормки производятся на влажной почве с последующим ее рыхлением.

Подкормка весной

Нарастание листового аппарата у ирисов в средней полосе России начинается в середине апреля. Из-за низкой температуры почвы процессы минерализации в это время протекают медленно, что приводит к низкой концентрации в грунте доступного азота. Поэтому в это время актуальна подкормка посадок азотом в нитратной форме.

К нитратным удобрениям относятся натриевая селитра (NaNO3), кальциевая селитра (Ca(NO3)2), калийная селитра (KNO3). На песчаных почвах и бывших торфяниках в этот период целесообразно внесение калийных удобрений, что обеспечивает лучшее усвоение ирисами азота.

Такая подкормка способствует «старту забега» в развитии листового аппарата, увеличению размеров цветоносов и цветков.

Внесение фосфорных удобрений ранней весной малоэффективно, так как фосфор крайне плохо усваивается растениями при низких температурах почвы. Кроме того, повлиять на качество соцветий в данный момент невозможно, поскольку эти свойства в зачатке уже сформировались в предшествующем году.

После завершения цветения наступает второй максимум интенсивности развития бородатых ирисов, который характеризуется активным нарастанием боковых приростов. Эта фаза развития также требует хорошей обеспеченности растений азотным питанием — оно необходимо для успешного формирования молодых корневищ. В этот период целесообразно вносить азот в аммонийной форме. К аммиачным удобрениям относятся сульфат аммония и хлорид аммония.

Подкормка летом

В летнее время удобрения в аммонийной форме превосходят по своей эффективности нитратные по двум причинам. Во-первых, аммонийный азот, в отличие от нитратного, непосредственно используется на синтез аминокислот и белков. Нитратный же азот включается в обмен веществ только после его восстановления до аммиачной формы. Во-вторых, аммонийный азот почти не вымывается из зоны распространения корней.

Отметим, что приведенная выше рекомендация — усилить азотное питание в период начала формирования боковых приростов (для средней полосы России это середина июня — середина июля) не совпадает с теми, что приводятся в публикациях по выращиванию ирисов.

Во второй фазе интенсивного развития ирисов одновременно с нарастанием корневищ боковых приростов идет формирование зачатков будущих соцветий. Формирование будущих генеративных органов может успешно протекать только на фоне хорошей обеспеченности растений фосфором. Окончание второго максимума развития ирисов совпадает с началом ухудшения факторов их жизни.

Подкормка осенью

Успешному выживанию растений в осенне-зимний период способствует повышение концентрации растворимых углеводов в клеточном соке их органов. Процесс же накопления растворимых углеводов активно протекает при оптимальной обеспеченности растения фосфором и калием. Все это указывает на необходимость проведения фосфорных подкормок ирисов при вступлении их во вторую фазу интенсивного развития.

Подготовка бородатых ирисов к зимовке

Следует ли укрывать посадки бородатых ирисов на зиму? На этот вопрос вряд ли можно ответить однозначно, здесь, пожалуй, уместен принцип «не навреди!» С одной стороны, укрытие дает очевидное преимущество — снижает вероятность поражения растений низкими температурами. Вместе с тем, предзимнее укрывание, особенно выполненное неквалифицированное, имеет целый ряд отрицательных моментов:

• под укрытием находят себе пристанище грызуны и вредители;
• ухудшение циркуляции воздуха способствует развитию болезней;
• при оттепелях укрывной материал может стать аккумулятором влаги, которая при последующем снижении температуры превратится в ледяную корку, что, в свою очередь, может привести к большим потерям растений;
• укрытие посадок ириса на зиму — весьма трудоемкая работа, на больших плантациях ее проводить трудно.

По наблюдениям, бородатый ирис — «сухое» растение, он легче переносит недостаток влаги, чем ее избыток. В связи с этим поздней осенью полезно укрывать посадки полиэтиленовой пленкой, чтобы снизить избыточное увлажнение. При этом важно обеспечить естественную циркуляцию воздуха под пленкой. Помните, что бородатые ирисы не имеют естественного периода покоя, они «не засыпают», а продолжение их жизнедеятельности сопровождается дыханием.

Есть еще один специальный прием, способствующий успешной зимовке ирисов. Это посев озимых злаков (например, ржи) прямо по их посадкам с последующей выполкой весной. Образующаяся дернина уменьшает теплопроводность почвы, что благоприятно сказывается на состоянии ирисов.

Резепов В.

Видео по теме:

Источники:

1. Агротехника выращивания бородатых ирисов — khimina.ru 
2. ТВОРЧЕСТВО – ПУТЬ К УСПЕХУ В ВЫРАЩИВАНИИ БОРОДАТЫХ ИРИСОВ — Фермер.ру 

good-tips.pro

Ирисы – виды, посадка и уход в открытом грунте

Ирисы являются любимыми цветами у садоводов, которые вызывают неизменное восхищение. По своей красоте, изяществу Ирис вполне может соперничать с Орхидеей. Кроме того, даже отцветая, растение не теряет свой декоративности благодаря красивой листве. Именно поэтому, Ирисы украшают садовый участок в течение всего сезона.

Приятный запах, способность долгое время находиться в свежем виде после срезки – все это способствует причислению Ирисов к популярным декоративным растениям.

Характеристика Ириса

Ирис (Іris) – это многолетнее корневищное растение из семейства Ирисовые или Касатиковые. С греческого языка название растения переводится как «радуга». Действительно, всеми цветами радуги одарила Ирисы природа: розовые и бронзо-багряные, лазоревые и сапфировые, сиреневые и пурпурно-вишневые, лимонно-желтые и оранжевые, белоснежные и голубовато-черные.

У растения плоские, как мечи, листья, а потому немцы называют Ирис Меч-Лилией, а русские за красоту дали ему нежное название Касатик.

Корневище Ириса располагается близко к поверхности, сильно ветвится и состоит из четко разграниченных звеньев – годичных приростов. Корешки имеют шнуровидную или нитевидную формы.

Листья, в основном, прикорневые, линейные. Они расположены в виде веера, до 9 штук в одном звене. На листовых пластинах имеется тонкий слой воска.

Цветоносы у Ирисов довольно крепкие. Их высота варьируется от 20 см до 1,5 метров, они несут от 1 до 7 цветков.

Цветки – простые, крупные. Их размер составляет от 8 см до 15 см. Цветки очень красивые, оригинальной формы, самых разных окрасок. Цветок состоит из 6 лепестков, являющихся долями околоцветника. Три наружные доли немного вывернуты книзу и обладают отличным от верхних долей окрасом. Сросшиеся верхние доли по форме напоминают трубку. Цветок живет от 1 до 5 дней. На одном цветоносе могут одновременно цвести до 5 цветков. В зависимости от разновидностей Ирисы цветут с мая по июль.

Популярные виды Ирисов

Известно около 700 видов Ирисов, а также большое количество декоративных форм. По необычной форме цветков корневые Ирисы подразделяются на Бородатые и Безбородые. Самыми популярными среди них являются следующие:

Ирисы Бородатые

Бородатые Ирисы получили свое название за волосинки, которые имеются на цветочных лепестках. Этот вид является одним из самых популярных. Цветки Бородатого Ириса очень изящны. Среди них имеются сорта с чисто-белым окрасом цветков, а также с желтым, голубым, розовым, синим, фиолетовым и даже коричневым цветом.

Цветет Бородатый Ирис с конца мая в течение 1-1,5 месяца. В зависимости от высоты цветоноса делится на следующие группы:

1. карликовые – высота растения составляет 10-20 см;
2. низкорослые – до 0,5 метра;
3. среднерослые – от 0,5 до 0,7 метра;
4. высокие – от 0,7 метра и выше.

Ирис Германский Ирис Германский

Относится к высоким видам Бородатого Ириса. Имеет большое количество сортов. Самыми популярными являются сорта: «Baltic Sea» — цветок сильногофрированный, имеет яркий голубой цвет с насыщенными синими бородками; «Bewilderbest» — окрас цветков, имеющих гофрированную форму, это смесь бордового, красного и кремового оттенков; «Acoma» -голубые цветки сочетаются с окрасом слоновой кости, по краям лепестков – кайма лавандового цвета.

Небородатые Ирисы

Наиболее популярными Ирисами этой категории являются:

Ирис Сибирский Ирис Сибирский

Палитра окраса цветков многообразна — от темно-фиолетового до голубого. На сегодняшний день насчитывается примерно 1 тысяча разнообразных сортов, с цветками самого разного окраса. Например, сорт «Сноу Куин» выделяется своими белоснежными цветками; «Бэттз энд Шуга» имеет желтый окрас и белую кайму; сорт «Imperial Opal» является не только высоким (до 80 см), но и оригинален своими лавандово-розовыми цветочками диаметром в 10 см. Цветочки у такого растения очень красивы, но не имеют запаха.

Ирис Японский (Мечевидный, Кемпфлера) Ирис Японский

Вид удивительно красивый и изящный благодаря своим необычным цветочкам, напоминающих Орхидею.  Цветки – крупные, диаметром до 25 см. Запаха цветы не имеют. Японские селекционеры создали махровый, и многолепестковый Японский Ирис (Хана-Шобу). Однако эти виды плохо переносят морозы.

Более морозостойкими являются сорта: «Nessa-No-Mai» ― бело-фиолетовые цветки крупные, в диаметре достигает 23 см; «Сольвейг» ― цветки имеют светло-сиреневый цвет; «Василий Алферов» ― цветки немахровые, темно-фиолетового тона.

Ирис Болотный (Ложноаировый) Ирис Болотный

Особенность этого вида отражено в самом названии: Ирис растет лишь во влажных местах. Цветки имеют различные оттенки желтого. Самыми популярными являются сорта: «Golden Queen» ― цветки желтого окраса; «Flore Pleno» ― выделяется сорт своими махровыми цветками; «Umkirch» ― цветки имеют приятный розовый окрас.

Посадка Ирисов в открытый грунт

Место для выращивания Ирисов необходимо подбирать с учетом их разновидности. Например, для Болотного Ириса потребуется влажный участок, а для Бородатого – светлый, солнечный, защищенный от сквозняков и сильных порывов ветра, желательно, расположенный на возвышенности и хорошо дренированный.

Состав почвы

Все виды Ирисов предпочитают плодородную почву. Ели грунт бедный, то весной перед посадкой, необходимо в него внести компост или садовый жирный грунт, а также фосфорно-калийное удобрение. При высокой кислотности почвы рекомендуется внести мел, доломитовую муку или же древесную золу. Суглинки можно разбавить песком и торфом, а песчаную почву ― глинистой землей. Почва перекапывается на глубину штыковой лопаты.

Очень важно перед высаживанием Ирисов продезинфицировать грунт от грибковых заражений, пролив раствором фунгицида, а также провести обработку гербицидами от сорной травы. Удобрять землю навозом не рекомендуется.

Подготовка посадочного материала

Перед высадкой Ирисов необходимо тщательно осмотреть весь посадочный материал, независимо от того приобретен он был в специализированном магазине или хранился дома. От сильно поврежденных экземпляров лучше избавиться.

После этого посадочный материал обрабатывается «Цирконом» либо «Экогелем», способствующим стимуляции роста. Если корешки длинные, их необходимо подрезать, а небольшие места гниения аккуратно вырезать. После этого корни опускаются на 15-20 минут в слабый раствор марганцовки.

Весенняя посадка Ириса

На участке делаются не очень глубокие лунки, в которые насыпается небольшой горкой речной песок. Сверху этой горки в горизонтальном положении кладется корневище Бородатого Ириса, расправляются корешки. После этого необходимо присыпать корневище питательным грунтом, но таким образом, чтобы его верхняя часть осталась над поверхностью почвы. Если корневище полностью заглубить, оно может начать гнить. После этого место посадка проливается водой.

При высаживании Безбородых видов Ирисов корневище, наоборот, заглубляется в землю на 7-10 см. Сверху присыпается грунтом и мульчируется для сохранения влаги. В качестве мульчи используется опавшая хвоя, торф.

Расстояние между лунками – 0,5 метра.

Осенняя посадка

Процедура высаживания Ирисов осенью мало чем отличается от весенней. Проводится она в конце августа – в начале сентября, когда все виды Ирисов заверщат свое цветение. Высаживать поздно осенью не следует, так как растение должно успеть прижиться на новом месте.

Куст аккуратно выкапывается с помощью вил из земли, делится на годичные звенья с листовой лопаткой. Корешки, имеющие шнуровидную форму, немного укорачиваются, если есть места гниения – вырезаются. После этого деленки помещаются примерно на 2 часа в темно-розовый раствор марганцевого калия для дезинфекции. По истечении времени они вынимаются из раствора, кладутся на 4-5 часов на солнечное место для просыхания. Высаживаются деленки таким же способом, что и весной. Между лунками высоких сортов интервал составляет около 50 см, между среднерослыми ― 20 см, а между низкорослыми ― 15 см.

Внимание! Ирисы пересаживаются 1 раз в 3-4 года. Исключение составляют Сибирские Ирисы, которые на одном месте растут около 10 лет. Если же не проводить пересадку, то разросшиеся кустики перестают цвести.

Как ухаживать за Ирисами в саду

Ухаживать за Ирисами – занятие не сложное, главное, соблюдать некоторые требования.

Полив

Поливать Ирисы необходимо регулярно. Особенно обильным полив должен быть в период образования бутонов, а в остальное время при чрезмерном высыхании грунта вокруг корневища.

Подкормки

Если при посадке Ирисов в грунт были внесены удобрения, то в таком случае в первый год роста молодые растения подкармливать не следует. Взрослые экземпляры необходимо подкармливать 2-3 раза за сезон. Используются для этого минеральные удобрения.

Первая подкормка проводится в начале роста: на 10 л воды разводятся по 1 ст.ложке мочевины и сульфата калия. Норма расхода раствора: 5 л на 1 кв. метр участка.

Вторая подкормка требуется в фазу бутонизации: на 10 л воды разводятся по 1 ст.ложке «Агриколы для цветущих растений» и сульфата калия. Перед тем как внести раствор в почву необходимо внести стакан древесной золы.

Третья подкормка проводится через 1,5-2 недели после окончания цветения: на 10 л воды разводятся по 1 ст.ложке нитрофоски, «Агриколы-7», органического удобрения «Цветочек». Норма расхода: 5 л на 1 кв. метр.

Подкормки проводятся обязательно по влажной почве и с легким рыхлением.

Удаление сорняков. Рыхление грунта

Поскольку корневая система Бородатых Ирисов располагается поверхностно, рыхлить землю очень сложно, так как легко можно повредить корни. С учетом этого удалять сорную растительность необходимо вручную. Однако это не означает, что процедура эта полностью отменяется. Рыхлить необходимо крайне осторожно.

Уход после цветения

После отцветания, чтобы растение не теряло своей декоративности, рекомендуется у основания выламывать цветонос. Если появились желтые листья, их следует срезать. С наступлением первых заморозков листва наполовину срезается. Некоторые садоводы прикрывают срезанными частями открытые участки корневища, чтобы не дать промерзнуть в морозную малоснежную зиму, однако это чревато тем, что на них могут находиться вредные насекомые, которые перекинуться на здоровое растение.  Лучше в это время корневища утеплить слоем мульчи, а если зимы снежные, то и этого проводить не следует.

Болезни и вредители

Опасным заболеванием Ирисов является гниль корневищ, а затем основания листовых пластин. Чтобы не дать распространяться болезни, необходимо растение выкопать, срезать все пораженные участки, а оставшиеся здоровые поместить на полчаса в раствор препарата «Хом» (80 г на 10 л воды).

Еще одна опасная болезнь, поражающая Ирисы, — это гетероспороз, когда сначала на краях листовых пластин появляются маленькие пятнышки коричневого цвета, а затем весь лист приобретает коричневый цвет. Такие листья необходимо срочно срезать и сжечь. Чтобы избежать этой болезни, рекомендуется в июле растение опрыскать раствором медного купороса (100 г на 10 л воды).

Устойчивость Ирисов к вредителям лучше, чем к болезням. Лишь при неблагоприятных условиях на цветах можно заметить гладиолусовые трипсы – в этом случае лист теряет свой восковой налет. Избавить растение от нежелательного гостя можно инсектицидным раствором «Конфидор» (1 мл на 10 л воды). Норма расхода: 1 литр раствора на 10 кв. метров.

my-agro.com

посадка и уход за цветком в открытом грунте

Другие луковичные

Ирисы — многолетние травянистые растения, получившие широкое распространение в цветоводстве и любимые многими флористами. Растения заслужили большую популярность благодаря своей нетребовательности к условиям содержания и простоте ухода. Эти цветы хорошо переносят зимние холода и пересадку. При правильном уходе за ирисами они долго цветут и станут прекрасным украшением цветников, клумб и миксбордеров.

1

Описание и популярные сорта

Растение ирис (iris) является корневищным, принадлежит к семейству Ирисовых. От основного корневища отходят нитевидные или шнуровидные корни. У растения один или несколько однолетних цветоносов. Плоские и тонкие листья имеют форму меча и покрыты восковым налетом.

Ирисы обладают крупными одиночными цветками сложной формы разнообразной окраски. Цветок имеет шесть долей околоцветника, из которых три наружных вывернуты и часто окрашены в другой цвет. Верхние доли околоцветника сросшиеся в трубку. Растения начинают цвести в мае и продолжают этот процесс до июля.

Названия самых популярных видов и сортов ириса:

• Бородатые ирисы получили свое название из-за мохнатых волосков на лепестках. Цветы этой разновидности могут быть по описанию разного размера, различают высокие, средние, бордюрные, карликовые и другие сорта.
• Сибирские ирисы отличаются природной окраской в различных оттенках: от голубого до темно-фиолетового, но сейчас уже выведено в результате селекционной работы множество других оттенков этого вида. Хорошо известен сибирский ирис белого цвета сорта Сноу Куин, розовый высокий Imperial Opal, желтый ирис с белой каймой Бэттз энд Шуга.
• Ирис болотный или ложноаировый отличается от прочих разновидностей этого растения тем, что предпочитает для произрастания влажную почву. В естественных условиях цветы этой разновидности имеют желтую окраску. Во флористике его используют для декора водоемов. Среди самых распространенных сортов желтый Golden Queen, сорт Flore Pleno с махровыми цветками, сорт розовых ирисов Umkirch.

Ирис голландский: посадка и уход в открытом грунте

2

Характерные особенности выращивания

Выращивание ирисов не требует больших затрат труда, так как растение это неприхотливо. Но процесс этот имеет свои характерные особенности:

• Корневища цветов разрастаются в горизонтальной плоскости и зачастую выходят на поверхность. Поэтому поздней осенью посадки ирисов укрывают торфом и землей, а с наступлением весны осторожно убирают зимнее укрытие.
• В процессе роста растения могут смещаться, поэтому их необходимо сажать веером листьев по направлению ряда, а не поперек.
• Ирисы бородатые необходимо высаживать на песок. Для этого в лунку насыпают горкой песок и расправляют по нему корневую систему растения. Если цветок посажен слишком глубоко, он не будет цвести.
• Эти культуры не любят органические удобрения. Намного лучше они воспринимают жидкие минеральные подкормки.

Когда правильно пересаживать ирисы на другое место?

3

Как посадить ирисы?

Перед посадкой необходимо подобрать подходящее место для цветов. Это должен быть участок с глубоким залеганием грунтовых вод. Если они подходят близко к поверхности, то во время посадки делают хороший слой дренажа или устраивают невысокий холмик. Участок должен быть хорошо освещаемым, так как этот цветок любит обилие солнца. В тени он цветет не так хорошо, продолжительность этого периода значительно сокращается. Важно защитить растения от порывов ветра. Если не удастся этого сделать, то взрослые экземпляры нужно будет привязывать к опорам.

Луковичные ирисы можно сажать в грунт весной, когда земля в саду прогреется до +10 градусов. При этом конкретные сроки высадки луковиц могут быть различными для Сибири и Подмосковья и зависят от климатических условий. При хорошем уходе цветение таких сортов наступает уже в июле, но в большинстве случаев ирисы начинают цвести полноценно только на следующий год.

Благоприятно высаживать это растение осенью, за несколько недель до заморозков. При этом важно, чтобы цветок успел укорениться до наступления холодов. В противном случае он может погибнуть от мороза.

Чаще всего ирисы сажают в летнее время, начиная с июля. При такой посадке растение точно успеет укорениться и заложить несколько почек, которые уже на следующий год весной начнут цвести.

Почва для посадки ирисов должна иметь нейтральный показатель кислотности и быть легкой.

Правильно сажать корневищные сорта следующим образом:

1. 1. Выкапывают лунку и в ее центре делают маленький холмик.
2. 2. Центральный корень растения кладут на этот холм и распределяют остальные корни по его сторонам. Если высаживают корневищный цветок, то располагают корневище так, чтобы оно находилось почти вровень с землей.
3. 3. Боковые корни засыпают грунтом и немного придавливают, а центральный корень закрывают песком слоем в 2 см.

Если требуется посадить луковичный сорт ириса, выкапывают лунку глубиной в три диаметра и размещают в ней луковицу растения донцем вниз. При слишком близком расположении луковицы к уровню грунта она может погибнуть от мороза. Между посадками необходимо соблюдать расстояние 10 см.

Ранней весной можно посадить только что приобретенные луковицы ирисов в домашних условиях в горшки. Когда почва прогреется достаточно хорошо, их можно будет переместить в открытый грунт.

Пролеска сибирская: сорта, выращивание и уход в открытом грунте

3.1

Как выращивать из семян?

Семена ирисов можно сажать в сентябре или в марте. При осеннем посеве высока вероятность того, что заморозки придут достаточно поздно и растения успеют прорасти до наступления холодов. Если такое произойдет, то молодой цветок зимой замерзнет. Поэтому лучше всего сохранить посадочный материал до весны и осуществить посадку в марте.

Чтобы собранный семенной материал сохранить до марта, его заворачивают в увлажненную ткани и кладут в контейнер. Емкость ставят в холодильник на месяц, а затем переносят в теплое помещение. Когда семена проклюнутся, их высаживают в легкий грунт и организуют досвечивание. В мае подросшие саженцы можно будет перемещать в открытый грунт.

4

Как организовать уход?

Ирисам требуется стандартный уход, включающий обязательную прополку, полив и подкормки. Сорняки выпалывают регулярно, действуя при этом аккуратно и стараясь не повредить корни растения. Молодые экземпляры на зиму необходимо укрывать, взрослые цветы в зимнем укрытии не нуждаются.

Удобрения для этих цветов необходимы с ранней весны до середины лета. Весенняя первая подкормка вносится, пока грунт влажный. С этой целью используют минеральные гранулированные удобрения, аккуратно заделывая их в грунт. Для этого используют смесь 2 частей азотных удобрений с калийными и фосфорными, взятыми по 1 части. В период закладки бутонов вносят подкормку, состоящую из 1 части фосфорных удобрений, 3 частей азотных и такого же количества калийных удобрений. После завершения цветения вносят смесь равного количества фосфора и калия.

Поливать ирисы нужно нечасто. Если лето дождливое, то растениям вполне хватает атмосферных осадков. При особенно засушливом лете полив производят умеренно.

Весной ирисы могут быть подвержены нападению вредителей, поэтому их необходимо опрыскивать в этот период комплексными препаратами широкого спектра воздействия. Обработку производят каждые две недели до начала закладки бутонов. Чаще всего цветы болеют бактериозом, поэтому их необходимо регулярно осматривать на наличие признаков гнили. Если такие признаки обнаружатся, поврежденное корневище необходимо выкопать, а место посадки продезинфицировать при помощи раствора марганцовки. С целью профилактики возможных болезней каждую осень необходимо срезать засохшую листву растений, так как в ней скапливаются вредители. Трижды за период вегетации ирисы нужно обрабатывать препаратом с содержанием меди, например, медным купоросом.

floradoma.net