Яблоня размножение – размножение, посадка деревьев, обрезка и формирование кроны {ФЕрмер САдовод ДАчник}

Размножение яблони — все способы

Яблони растут и плодоносят десятилетиями. Но деревья, как и все живое, способны болеть и стареть. За счет этих процессов со временем качество плодов и соответственно урожайность, снижается. В сложившейся ситуации садоводы понимают, что необходимо провести обновление и размножение яблони.

Содержание статьи:

Способы размножения яблонь

Яблони размножаются несколькими способами. Есть простые методы, которыми может воспользоваться даже садовод любитель. Некоторые требуют некоторой подготовки и доступны только профессионалам.

Можно ознакомиться с наиболее простыми методами, которые используются в размножение яблони, и выбрать для себя доступный и подходящий. Безусловно, выбор зависит только от желания и возможностей человека. Способы размножения:

• прививанием
• на дичках
• черенками
• воздушными отводками

Чтобы получить новую яблоню следует использовать метод отводок и черенкования. Для обновления и омоложения дерева можно пошагово рассмотреть, как привить яблоню весной.

Способы прививания

Правильно начинать прививать яблоню ранней весной, так как в этот период деревья просыпаются и у привитого привоя больше шансов прижиться. Есть много способов и рекомендаций, когда и как правильно прививать яблоню. Перечислим наиболее доступные.

Прививание окулировкой. С яблоневого дерева вырезается хорошо развитая однолетняя ветка, которая имеет название щиток. На ней следует оставить только одну готовую к росту почку – привой. Все остальные удаляются, и верхняя часть ветки вертикально обрезается. На стволе яблони делается надрез – подвой, который выглядит как буква — Т, в него вставляется подготовленный к прививке привой. Привитый к подвою щиток плотно обматывается широкой лентой. Когда мероприятие проведено правильно по истечению времени прижившийся привой начинает расти и развиваться.

Прививание окулировкой

Прививка за кору. Этим способом хорошо проводить размножение яблони черенками. В период сокодвижения крупные черенки прививаются за кору взрослого дерева. Старая яблоня требует необходимого омоложения, такой метод обновления самый эффективный. С дерева выпиливается крупная ветка, после которой остается скошенный пенек он и служит местом прививки. В нижней области привоя делается длинный косой срез. Кора дерева надрезается и слегка отодвигается, образуя нишу, в которую вставляется черенок. Этот способ хорош тем, что под кору можно привить сразу несколько привоев. Пенек тщательно обрабатывается специальными заживляющими веществами, и черенки плотно приматываются к подвою.

Прививка за кору

Прививание в боковой зарез. Этот метод применяется для прививки молодого дерева, у которого нет крупных ответвлений. В стволе яблони делается глубокий косой нарез, в который вставляется подготовленный привой. Для этого способа берется крупная хорошо развитая ветка, на ней делается поперечный надрез, который должен точно совместиться с подвоем. Соединенные части смазываются смесью предохраняющей культуру от заболеваний и способствующей быстрому прививанию. Привитый ствол дерева обматывается бинтом или лентой.

Прививание в боковой зарез

Воздушными отводками хорошо осуществлять размножение яблони ранней весной. Воздушный отводок — это часть яблоневой ветки, которая дает плоды. Эту часть необходимо простимулировать, для появления корешков окружив влажным субстратом. Для облегчения этого способа можно использовать специальное средство — минвату для гидропоники. Стерильный материал, в котором не образуются микроорганизмы, увлажняется и обворачивается вокруг отводка. При периодическом смачивании минваты, за сезон у отростка появляются корешки. Отводок отделяется от ветки и становится самостоятельным растением — саженцем с развитой корневой системой. Его можно высаживать в грунт.

Размножение воздушными отводками

На что прививают яблоню

Когда на участке растут только очень молодые яблоневые деревья, а хочется развести новый сорт, к садоводу приходит интересная мысль, что яблоню, возможно, прививают и на другие плодовые культуры. Это действительно так.

Наиболее подходящие и альтернативные виды это: рябина красная и черноплодная — арония. Деревья груши, айвы или калины. Конечно, в таких прививках есть некоторые минусы.

Привои, объединенные с другими культурами, могут быть недолговечны. Привитая и хорошо разросшаяся яблонька через несколько лет может неожиданно заболеть и пропасть. В соединении с рябиной яблоневые плоды обычно бывают мелкими.

Для яблони отличный сосед груша. Эти две культуры превосходно приживаются и дополняют друг друга питательными веществами. Такие прививки многие садоводы проводят просто в виде эксперимента.

Совместимость привоя яблони

Есть еще один способ разведения. Привить яблоню, можно на молодую дичку, которую выкопали в лесу и существуют некоторые рекомендации, как правильно это делать.

Прививание на дичках

Если нет возможности приобрести готовый саженец яблони можно заняться разведением самостоятельно. Для этого потребуется дикорастущая яблонька, к которой приживляется черенок, срезанный с плодоносящего дерева.

Выросшее в дикой среде яблоневое деревце обладает некоторыми достоинствами. Оно морозостойко и менее чувствительно к перепадам температуры. Растение неприхотливо и слабо воспринимает капризы природы.

Дикую яблоню лучше пересаживать осенью, так как в это время года ей проще прижиться и привить ее не составит труда. Пересаженное деревце прививается заготовленными черенками, вырастает в полноценное плодовое дерево и через несколько лет начинает давать урожай.

После всех перечисленных методов размножения плодовой культуры существует один вопрос можно ли вырастить яблоню из черенка и как это сделать лучше?

Заготовление черенков яблони

Заготовка черенков яблони

Если серьезно отнестись к заготовке черенков, то можно смело рассчитывать на положительный итоговый результат и впоследствии на хороший урожай. Для этого необходимо придерживаться некоторых правил:

• Для черенкования выбираются однолетние побеги с крупными почками и сформировавшейся нижней частью стебля.
• Заготовку проводят в июне, когда завершен период развития. Черенки следует срезать рано утром и сразу приступать к процессу заготовления.
• Для черенкования подойдут небольшие ветки, на которых присутствует около пяти почек.
• Каждую ветку следует освободить от листвы расположенной в нижней части. Попавшие в почву листья начинают процесс гниения, это может заразить черенок и привести его к гибели. Верхние листья частично удаляются, для уменьшения испарения.
• Черенки отделяются косыми срезами и на каждом из них должна остаться одна сформированная почка.
• Заготовленные части высаживаются в грунт, приготовленный для этой цели.
• Чтобы посадка хорошо укоренилась, температура содержания должна быть плюсовая не ниже двадцати градусов, осуществляются подкормки, рыхления и полив.

Можно ли вырасти яблоню из косточки

Многие садоводы, испробовав все способы размножения, интересуются можно ли яблоню вырастить из косточки? Каждый опытный дачник может с уверенностью дать ответ, что в частном случае такое разведение практически невозможно.

Если в виде эксперимента садовод решается на такой опыт, то он должен быть готов к очень длительному трудоемкому процессу, который займет у него не один месяц. Гарантии в положительном результате разведения из косточки очень малы.

Какими способами привить яблоню, когда и как это сделать правильно, можно узнать из данной статьи. Предоставленная информация поможет выбрать лучший метод размножения яблоневых деревьев.

Размножение яблони: черенками, воздушными отводками, ветками, семенами

Со временем дерево стареет, а найти ему замену оказывается не всегда просто. Не переживайте – яблони можно размножать, переносят данную процедуру они хорошо, хотя времени и сил придется потратить немало.

Чтобы узнать, как правильно размножить яблоню, используйте советы опытных садоводов и изучайте соответствующую литературу.

Ошибки недопустимы – иначе вы рискуете потерять вкусный любимый сорт. В данном разделе рассмотрены все существующие способы размножения, их особенности и способы проведения.

Способы размножения через прививки

Чаще всего деревья размножают через прививки.

Отводками

Ветки кустарников сразу, когда доходят до земли, начинают укореняться и образовывать отводки. У деревьев данный процесс протекает сложнее – свежие побеги нужно пригнуть к земле и слегка прикопать.

Побег связан с материнской культурой и формирует корни в течение всего летнего периода. Разведение отводками производится следующим образом – уже укоренившееся молодое растение аккуратно отделяется от материнского, а затем высаживается на постоянно место.

С побега срывается зеленая часть на удалении 30 см от верхушки, делаются незначительные углубления в тех местах, где побег незначительно соприкасается с грунтом, пригибается и закрепляется, ямка заполняется землей и песком. Верхушку обязательно подвязывают, чтобы будущая яблоня росла по направлению вверх.

Побеги используйте текущего сезона. После укоренения культуру можно выращивать в горшке в закрытом помещении, и только когда она окрепнет, перенести ее на улицу.

Черенками

Саженцы корневых черенков можно использовать двумя способами:

1. Привоем – заготавливайте в день прививки побеги первого года жизни, с обрезанных черенков убирайте все листья. В качестве подвоя можно использовать дикие яблоньки, хорошо выдерживающие морозы и прочие климатические факторы. Не стоит сыпать большое количество земли на место прививки, чтобы привитый черенок не начал формировать корни.
2. Через корневые саженцы – однолетние побеги или корни заготавливают до начала распускания почек либо весной. Берите черенки от 18 до 20 см, рассаживайте их в подготовленные бороздки через каждые 30 см. Срез должен быть заглублен в грунт на 2-3 см. Обязательно насыпьте на поверхность земли мульчу, между рядами оставьте расстояние 1 метр. Про укоренение черенков яблони в домашних условиях читайте в этом материале.

Не заготавливайте сразу большое количество черенков – лучше использовать то количество, которое требуется для прививки сегодня. Важно также правильно выбрать подвой – к семенному подвою крупные черенки высокорослых яблонь, к дикорастущим карликовым сортам – колоновидных.

Семенным способом

Семенами яблони в частных садоводствах размножают очень редко, зато данная методика часто используется для выведения гибридных форм в питомниках. Полученная из семечки яблоня на дачном участке всегда будет дичкой, поскольку признаки материнского растения она наследует только частично.

Семенные подвои в уходе не прихотливы, являются сильнорослыми, плодоносят только на 6-9 год. Для получения семян пыльцу с цветков одного сорта переносят на пыльцу цветков других сортов. Полученные таким образом семена имеют свойства обоих родителей, но все желаемые признаки никогда не сохраняются. Сам процесс разведения яблонь данным способом получается трудоемким, не всегда увенчивается успехом с первого раза.

Воздушными отводками

Самый старый способ размножения яблонь. Побег должен быть одревесневшим, с начавшимся процессом образования корней. На удалении 30 см от верха побега срежьте все листья, на побеге уберите кольцо коры – его нужно буде обработать стимулятором роста. Скатайте комок изо мха, поделите его на пару частей, оберните оголенную зону. Затем смочите комок стимуляторами роста и плотно замотайте полиэтиленом либо изолентой.

Когда закончится период покоя, уберите с отводка молодой прирост, побег срежьте у основной веточки, пленочку удалите.

На карликовом подвое

У посадки на карликовом подвое есть целый ряд преимуществ, она считается оптимальной для северных районов, где яблони часто вымерзают. Карликовые подвои бывают обычными, полукарликовыми и суперкарликовыми. Выращивают их в питомниках, применяя вегетативный способ размножения. Карликовую форму высаживают в заблаговременно подготовленную ямку, куда затем вносят смешанные с грунтом удобрения.

Корневая шейка во время посадки должна находиться на высоте 5 см от земли. Прививка будет располагаться немного выше корневой шейки. Карликовые яблони очень хорошо чувствуют себя в том случае, если грунтовые воды находятся возле поверхности. Прививки на карликовые подвои делают весной черенками, летом почками.

Общие характеристики взрослых культур – высокая урожайность, компактные размеры кроны, умеренное плодоношение.

Через сломанную ветку

Размножение сломанными ветками производится приблизительно так же, как отводками. Главное условие успешной прививки – ветка должна пустить корни. Первый способ:

1. Весной выберите сортовые однолетние веточки.
2. Высадите их на глубину 10 см, слегка прикопав и укрепив маленьким колышком.
3. В верхней части оставьте побег 40 см в высоту.
4. Ветки полейте, уберите сорные растения.
5. Саженцы укоренятся спустя год, затем их отделят и пересадят на постоянное место.

Способ второй:

1. На молодой веточке срежьте кору – примерно 10 см от основания.
2. Открытый участок обработайте стимулятором роста и оберните сохраняющим влагу субстратом.
3. Закройте пленкой, чтобы по максимуму сохранить влажность.
4. Пересадите, когда появятся корни.

Сломанная ветка обычно укореняется хорошо и сохраняет характеристики материнского растения.

Методы

Методов проведения прививки существует очень много. Далее мы рассмотрим самые основные.  Кроме перечисленных еще используют метод прививки яблони в расщеп и в разрез.

Окулировка

Окулировка – это прививка одиночной почкой, взятой от черенка. Чаще всего данный способ используется во время размножения декоративных и плодовых кустарников. Сначала в питомнике выращивается подвойный материал – это двух-, однолетние растения, подвои.

Молодые культуры прививают почками размножаемого вида, чаще всего непосредственно в корневую шейку или немного выше. Почка, которая прижилась, в рост идет весной последующего года. Из побега формируется куст или деревце, которые затем пересаживаются на постоянное место.

Окулировку следует делать во время активного сокодвижения, когда кора хорошо отделяется от древесины.

За кору

На ветке аккуратно надрезается кора и затем аккуратно отделяется от древесины. Если отворачивается кора совсем легко, можно делать прививку. Заготовьте подвой – веточку, на которую вы будете прививать черенки.

Ту ветвь, которую требуется перепривить, отпиливают. Срез делайте хорошо заточенной садовой пилой. Если ветка крупная и располагается горизонтально, ее подпиливают снизу, а потом выпиливают полностью (иначе она может обломаться). Спил зачищают садовым острым ножом, после чего подготавливают привой. Используется для того, чтоб привить яблоню на дичку, о чем можно прочесть здесь.

Черенки протирайте так, чтобы не повреждались почки.

Плоскость среза должна быть строго ровной, без лишних изгибов. С другой стороны на черенке оставьте почку. Второй срез делайте над третьей почкой сверху, на прививаемой веточке в области спила надрежьте кору на 3 см и слегка отделите ее от древесины косточкой ножа, как можно быстрее вставьте черенок. Останется плотно прижать и туго обвязать края.

В боковой зарез

Боковой зарез – особый способ прививки, суть которого состоит в прививке подготовленного черенка в боковой части подвоя. Посадочный материал вставляется в маленький зарез на коре. Методика хороша тем, что позволяет добиваться максимально прочного срастания привоя с подвоем. Она подходит для деревьев всех типов, подвоев любой толщины.

Время проведения прививки в зарез – зима или лето, но лучше всего укоренение происходит в начале весны, когда набухают почки и начинается активное движение сока. Для весенних прививок черенки готовят осенью. Берите черенок с парой здоровых почек, в его нижней части делайте косой срез, длина которого должна быть такой же, как умноженный на три диаметр черенка.

С обратной стороны делайте второй срез аналогичной длины, верхушку черенка обрезайте на 1 см над второй почкой. Зарез выполняйте сбоку на подвое – для этого нож нужно будет расположить под углом в 30 градусов к ветке или стволу. Верхушку черенка, который вы привили, смажьте садовым варом. Прививка в боковой зарез позволяет менять направление роста веточки и контролировать процесс формирования кроны.

Размножение через посадку

Также размножение яблонь может осуществляться через посадку.

Семенами

Выращивание яблони из семян — редко используемый способ, к которому обычно прибегают при выращивании яблонь в питомниках. Дело в том, что на обычном садовом участке полученная из семечка яблоня не будет иметь признаки материнского растения. Зато семенные подвои неприхотливые в уходе, высокорослые, урожайные.

Черенками

Черенки – это способ размножения с применением корневых отпрысков. Он ослабляет материнское растение, зато позволяет получать несколько крепких саженцев и выращивать несколько деревьев любимых сортов одновременно. Обязательны небольшие обрезки молодого растения. Деревце окапывают, накрывают рыхлой землей, в результате чего оно пускает новые корни. Подросшие побеги без проблем отделяются от главного куста.

Пересадкой

Корневые отпрыски достаточно редко используются для размножения яблок, зато они являются оптимальным вариантом на подвой. Заготовка отпрысков производится только от хорошо плодоносящих, крепких деревьев. Возраст – 1-2 года, выкапывают культуры весной или осенью.

Лучшие отпрыски обычно располагаются на определенном удалении от маточного дерева. Методика имеет определенные недостатки и не является универсальной. Используя ее, можно получить ценные клоны, но процент приживаемости обычно сравнительно небольшой.

Ни в коем случае не используйте для размножения пересадкой отпрыски с малоразвитой системой корней, поскольку приживаются они очень слабо.

Что такое метод клонирования

Клонирование – далеко не самый популярный способ размножения яблонь, но он нравится многим садоводам-любителям. Для его проведения нужно отобрать прикорневые отпрыски и отсадить их.

Маленькие саженцы клоны обычно достаточно хорошо отделяются и быстро приживаются, цвести начинают в возрасте 4 лет, плодоносят обильно.

В ходе клонирования можно брать наклоненные к земле ветки и ставить под них горшок с грунтом – это способствует быстрому укоренению культур.

На коре сделайте небольшое количество царапин – на тех участках, где будут развиваться корни. Обмотайте царапины ваткой, смоченной в стимуляторе роста. Ветку полностью от дерева не отделяйте, пришпильте к горшку и засыпьте землей. Начнется процесс образования корней, и со временем вырастет клонированный отводок. Также клонирование проводится в промышленных масштабах – с применением методики биотехнологии. В колбу с питательной средой помещается каллус (клеточная ткань), в котором начинает расти маленькая яблонька. За зиму такие растения адаптируются, и весной их можно будет высаживать в грунт. Способ довольно дорогой, зато перспективный. Минус полученных в стерильных условиях растений – они часто болеют, могут не приживаться.

Что рекомендуют садоводы при размножении

Опытные садоводы рекомендуют новичкам:

Использовать черенки – это самый удобный, простой в выполнении и надежный способ размножения.

Прививать черенок нужно строго под наклоном, особенно если речь идет о размножении воздушными отводками. Во второй декаде марта выберите здоровую ветвь, на которой растут яблоки и на нее попадают лучи солнца. На ветви не должно быть разветвлений.

Для прививки рекомендуется брать ветки 2-3-х летнего возраста, со свежим приростом, наполовину одеревеневшие, зеленого оттенка.

Полиэтиленовую пленку желательно использовать темную.

Не нарушайте календарь проведения работ.

Во время выполнения работ по размножению яблонь всегда надевайте перчатки.

Видео

Данное видео расскажет о размножении плодовых деревьев.

Выводы

1. Размножают яблони для сохранения сортового многообразия сада.
2. Основные способы прививки – отводки, черенки, семена, на карликовый подвой, воздушными отводками, через сломанную ветвь. Методы – боковой разрез, за кору, окулировка. Подробнее про прививку яблонь весной для начинающих читайте тут.
3. Достаточно новый и перспективный способ размножения – клонирование. Может проводиться в частных хозяйствах и промышленных условиях.
4. Семенное размножение через посадку является эффективным только в питомниках.

Правильное размножение яблони воздушными отводками

Чтобы вырастить яблоню с признаками определенного сорта, которая имеет такие же характеристики, как и материнское дерево, но без прививки, можно использовать старинный метод размножения деревца воздушными отводками.

Суть этого метода основывается на способности яблони выращивать корневую систему из камбиальной ткани при ее повреждении.

Этот метод еще хорош тем, что если посаженная из воздушного отростка яблоня погибнет и оставит корневую поросль, то в отличие от других способов посадки, поросль не требуется прививать, так как она будет иметь все свойства материнской сортовой яблони.

Содержание статьи:

Сроки размножения яблони воздушными отводками

Это делают рано весной, как только снег сошел, но листья еще не выросли, то есть когда еще не наступил вегетативный период. В средней полосе России это вторая декада марта.

Виды влагоемких материалов на воздушные отводки на яблоне

Если у вас стоит вопрос, как размножить яблоню отводками, то:

• Требуется пластиковая бутылка 1,5 л.
• Рукав из полиэтилена.
• Специальный субстрат.

Субстрат делают:

1. Из мха, садовой земли, готового компоста, перепревших опилок.
2. Субстрат из 1 части перепревшего навоза и 1 части перегноя.
3. Субстрат из земли и вермикулита, так как вермикулит прекрасно держит влагу. Помимо этого, в составе вермикулита имеются все необходимые культуре питательные вещества: окислы магния, кремния, калия, железа, кальция и др. Но не подсыпайте в смесь минеральные удобрения.
4. Можно использовать просто мох сфагнум, постоянно его увлажняя.
5. Можно купить специальную минвату для гидропоники в виде кубиков. У нее имеется несколько преимуществ. Она стерильна, то есть в ней не образуются вредные микроорганизмы. Она имеет долгий срок эксплуатации, ее можно применять несколько раз. Она имеет упругие волокна, это дает корням нормально расти, получать кислород. Но требуется постоянно увлажнять ее, не допуская пересыхания.

Субстрат необходимо постоянно увлажнять.

Методика размножения яблони воздушными отводками

Воздушный отводок — это отрезок ветви, которая дает яблоки, его специально стимулируют, чтобы появились корешки, окружив увлажненной землей. За сезон у отростка появляются корни и его можно посадить как сортовое растение. На таком посаженном саженце образуются плоды на 3—4 год.

Если вы захотите размножить этим способом колоновидную яблоню, то метод ничем не отличается от размножения обычной яблони воздушными отростками:

• На колоновидной яблоне выберите одну из вертикальных веточек, они гораздо тоньше, чем у обычных яблонь.
• Обрежьте на ней кору по кольцу.
• Наденьте на ветку пакет, прикрепите его изолентой с одного конца ветки.
• В пакет всыпьте землю, постоянно увлажняйте ее.
• За весну и осень у яблони должны отрасти корни на ветке.
• Затем срежьте ветку и сажайте растение.

Как сделать воздушные отводки на яблоне (выбор и подготовка ветки)

Важно! Во второй декаде марта выберите здоровую ветвь, на которой растут яблоки и на нее попадают лучи солнца. На ветви не должно быть разветвлений. Лучше всего выбрать ветки, которым 2—3 года, они наполовину одеревеневшие и имеют свежий прирост, он зеленее по оттенку. Толщина ветви должна быть идентичной толщине карандаша.

На эту ветвь наденьте рукав из прозрачной пленки 35—40 см в длину. Замотайте изолентой рукав по обоим концам. Это делается для размягчения коры, так как в мае и июне температура воздуха становится достаточной для парникового эффекта.

В конце июня снимите с веточки рукав из полиэтилена, поищите место, где ветвь приросла в прошлом году (основная ветвь зеленовато-коричневая, а прирост более зеленый), отступите на 10 см ближе к стволу и сделайте надрез по кольцу, то есть снимите 1 см коры.

Затем от кольца по направлению к верху ветви сделайте еще 2 надреза, а также 2 надреза от кольца в направлении ствола.

Но можно сделать по-другому. Вместо снятия коры по кольцу можно сделать мелкие косые насечки по радиусу ветви.

Этот вариант даже имеет дополнительное достоинство в том, что та часть ветки, на которой мы хотим получить корни, не прекращает своего питания:

• Возьмите пластиковую бутылочку емкостью 1,5 л, отрежьте ее дно.
• Это делают в теплую погоду при температуре воздуха +19°.
• Наденьте рукав из пленки на ветвь и обмотайте изолентой ту часть, которая ближе к стволу.
• После наденьте на ветвь пластиковую бутылочку так, чтобы она располагалась горлышком вниз.
• Надрез по кольцу должен находиться на расстоянии 1/3 от низа бутылки, а сам стволик отростка — в центре бутылки.
• Попробуйте привязать эту ветку к стволу, чтобы она была направлена вертикально.
• Верх пленки прижмите к бутылке и замотайте изолентой.
• Сделайте по инструкции раствор Корневина (1 ч ложка порошка (без горки) на 1 л воды) или гетероауксина (2 таблетки по 0,1 г, растворённые в 10 л воды), залейте в бутылку, оставьте на 2—3 дня.
• Далее слейте Корневин или гетероауксин, проколов иголкой в рукаве отверстие снизу, всыпьте в бутылку 2 стакана субстрата.
• Притяните бутылку и пленку, обернув газетами.

СОВЕТ! При применении Корневина надевайте перчатки.

Смотрите видео, как приготовить раствор Корневина:

В жару субстрат поливают 1 раз в 2 дня, а в дождливую погоду — раз в неделю. Используйте для полива отстоявшуюся дождевую воду.

Но воздушный отводок яблони может к концу августа и не отрастить корневую систему, а только образовать пупырышки на стволе. Не переживайте, при посадке в грунт эти пупырышки вырастут в корни.

Важно! Субстрат постоянно держите увлажненным, но не до консистенции сметаны, не допускайте его пересыхания.

Укоренение черенков яблони воздушными отводками

В сентябре срежьте отводок сверху наполовину. Это делают, чтобы после отрезанный черенок не был слишком длинным.

Иначе он будет вытягивать большое количество питательных веществ (то есть чем меньше по размеру будет посаженный в землю черенок, тем легче он укореняется после срезания его с яблони).

А через неделю острым ножом срежьте отросток по низу рукава.

За месяц до этого выкопайте ямку. Перед посадкой полейте ее.

Уберите пленку и бутылку с черенка с корнями так, чтобы земля не осыпалась. Сажайте черенок прямо с комом земли, тогда он лучше и быстрее адаптируется.

Выращивание саженцев яблони из воздушных отводков

Полученные укоренившиеся черенки можно сажать в сентябре, а можно прикопать до марта. Это зависит от вашего района проживания. Если вы находитесь на юге, то лучше всего сажать осенью, если на севере, то весной.

Можете также посадить черенок в большой горшок, поместив в него субстрат из равных частей песка, садовой и торфяной земли, и поставив на зиму в подвал. Не забывайте поливать саженец.

Внимание! Когда вы будете сажать черенок, то помните, что сажать его требуется под наклоном. Так как у отводков отсутствует корневая шейка, чтобы у них выросли корни, им требуется больше места. Поэтому посадив черенки под наклоном, вы быстро вырастите дерево.

Смотрите полезное видео про размножение яблони воздушными отводками:

Заключение

Если вы захотите получить сортовой материал без прививки, то отличный метод — это размножение яблони отводками.

Для этого выберите ветки без разветвлений, на которых виден прошлогодний прирост, размягчите кору, надев полиэтиленовый пакет.

Получение сортового материала.

Сделайте косые надрезы на коре и насыпьте в бутылку субстрат из перегноя, который прикрепите к ветке и постоянно увлажняйте. Тогда к осени веточка даст корни, и вы сможете отрезать черенок и посадить его.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

размножение, посадка деревьев, обрезка и формирование кроны {ФЕрмер САдовод ДАчник}

© ФЕрмер САдовод ДАчник fesada.ru

Размножение яблони

Яблоня размножается вегетативно, поскольку при размножении семенами растения обычно обладают худшими качествами, чем исходные. Вегетативное размножение предусматривает укоренение отрезка ветки (черенка) интересующего сорта или прививку почки, черенка на специальные подвой. В качестве подвоев могут быть сеянцы местных сортов или местных диких форм яблони, а также отделенные от вегетативно размножаемых маточных растений отводки, укорененные ветки или черенки. В каждой зоне есть свой перечень семенных и вегетативно размножаемых подвоев, наиболее эффективных для определенной группы и даже отдельных сортов яблони.

Для прививки используют однолетние приросты без признаков повреждений и заболеваний, заготовленные со здорового дерева с типичными сортовыми признаками. Лучший способ прививки — окулировка. Проводят такую прививку во второй половине лета в период активного сокодвижения (отстает кора). Когда почка (глазок) приживется, надземную часть подвоя срезают. Рано весной можно делать прививку черенком способом улучшенной копулировки.

Выкапывать растения надо осторожно, не повреждая надземную и особенно корневую систему. При перемещении к месту посадки следует предохранять корни от подсыхания: укрывать их влажными тряпками, мхом, бумагой; особенно надо беречь мочковатые корни. На зиму растения прикапывают (для хранения до весенней посадки) в незатопляемых местах. При этом почва должна плотно облегать корни. Чтобы не было морозобоин и солнечных ожогов, стволики притеняют. В зимний и ранневесенний периоды саженцы надо беречь от повреждений грызунами.

Посадка яблоневых деревьев

Размещение деревьев рядами позволяет более экономно использовать площадь сада и создать лучшие условия для ухода за растениями. Свободное от ветвей пространство между соседними рядами должно быть не менее высоты кроны (без учета высоты штамба) в пределах 2,5 м; целесообразна ширина кроны поперек ряда — 2—2,5 м. Следовательно, расстояние между рядами должно быть 4,5—5 м. В ряду растения сажают на расстоянии 2—4 м в зависимости от силы роста привойно-подвойной комбинации. Так размещают деревья при формировании малогабаритных округлых крон. Более плотные посадки возможны при формировании крон типа веретена, грузбека, пиллара, а также сильно уплощенных крон типа пальметт и таких конструкций, как теганрогская лодочка, луговые сады. В каждом случае схему размещения устанавливают отдельно.

За месяц до посадки вдоль всего будущего ряда растений выкапывают траншею глубиной 0,5—0,6 м и шириной 0,9—1,0 м. Почву перемешивают с органическими удобрениями из расчета 20—25 кг на каждое растение с добавлением 40—50 г калия и 50— 60 г фосфора (нормы для средних по плодородию почв по действующему веществу). Траншею закрывают, сбрасывая вниз верхний слой почвы; не утрамбовывают. Сажают деревья по центральной линии на отмеченных местах. Ямки для посадки выкапывают таких размеров, чтобы разместилась корневая система.

Перед посадкой саженцы осматривают и обрезают размочаленные, загнившие и больные концы корней до здоровой части. При посадке почву у корней уплотняют. После посадки вокруг дерева делают лунку диаметром 0,7—0,8 м и поливают из расчета 10—1 5 л воды на растение. Затем почву в лунке мульчируют навозом, торфом или сухой землей. Лучший срок посадки — ранняя весна; допустима и осенняя высадка растений.

Формирование кроны и обрезка

Основной тип кроны яблони в индивидуальных садах — обычная округлая, свободно растущая с некоторыми ограничениями габаритов. При первой послепосадочной обрезке исправляют недостатки в кроне, определяют основные ветви и придают центральному проводнику лидирующее положение.

Он должен быть выше верхушек основных ветвей у пирамидально растущих деревьев на 15—20 см, у раскидистых — на —15 см. В первом ярусе оставляют две-три основные ветви, направленные вдоль ряда или под углом до 30° к центральной плоскости ряда. Верхушки основных ветвей должны быть на одном уровне. В дальнейшем закладывают еще одну-две одиночные основные ветки с интервалом в 50—60 см. Цель обрезки в первые годы — создать остов кроны и ускорить освоение отведенного дереву пространства для стимулирования начала и быстрого нарастания плодоношения. Ветки, не входящие в число основных, не вырезают, а отгибают до горизонтального или пониклого положения. В дальнейшем их можно удалить или укоротить. В течение всего периода формирования кроны вырезают только конкуренты и очень сильные вертикальные ветки, грозящие загущением. Приросты короче 40 см не укорачивают и не вырезают. Если на их основе развивается сильная ветка, ее обрезают, переводя на боковое слабое ответвление.

При обрезке деревьев с сильной побегообразовательной способностью следует избегать укорачивания веток. Это приводит к чрезмерному загущению, требующему более сильной обрезки. Если побегообразовательная способность слабая, укорачивание веток длиннее 50—60 см полезно; оно предупреждает развитие оголенных на большом пространстве ветвей. При высокой пробудимости почек и слабой побегообразовательной способности крона практически не требует регулирующей обрезки.

У сортов, поздно вступающих в плодоношение, особенно важно заменить вырезку ветвей отгибанием до горизонтального или пониклого положения, способствующим закладке цветковых почек.

Когда дерево достигает трех метров, центральный проводник обрезают на высоте двух метров, переводя на сильную ветку, растущую вдоль ряда. Другие ветки в верхней части кроны также обрезают, переводя на ветки, ориентированные к периферии.

Ширина кроны поперек ряда должна быть не более 2,5 м, в верхней части — около 1,5 м. Все ветки, выходящие за эти пределы, надо обрезать, переводя на ветку, растущую вдоль ряда, или при наличии свободного пространства отгибать вдоль ряда. Очень сильные ветки, особенно при загущении крон, можно вырезать на кольцо.

При ежегодной длине приростов 25— 40 см и хорошем плодоношении (5—10 кг/м2 проекции кроны) обрезка заключается в сохранении установленных для дерева габаритов и поддержании хорошего освещения в пределах всей кроны. Достигается это обрезкой на перевод и прореживанием кроны. При прореживании вместо вырезки большого числа мелких веток лучше удалить одну-две крупные.

Если концевые приросты ветвей стали короче 20—25 см, в дополнение к указанной обрезке проводят легкое омолаживание — обрезку на боковые ветки на двух-трёхлетней древесине. Чем слабее годичные приросты, тем более сильным должно быть омолаживание. Срезы делают в том месте ветви, где приросты были не менее 25 см. Определяется длина приростов по расстоянию между соседними наружными годовыми кольцами. При перегрузке дерева плодовыми образованиями (многолетними кольчатками, плодухами, сложными плодовыми ветками) часть их вырезают на кольцо, а часть сильно омолаживают.

Обрезку деревьев с загущенной кроной, слабыми приростами и перегруженных плодовыми образованиями начинают со снижения и основательного прореживания. При этом удаляют в первую очередь поломанные, сухие, сильно загущающие ветки. Если этого окажется недостаточно, на следующий год проводят омоложение ветвей и обрастающих веток.

После снижения кроны или другой сильной обрезки, возможно появление большого числа сильных вертикально растущих веток (волчков), которые могут создать сильное загущение. Для предотвращения этого их выламывают в год появления при длине 5—7 см.

Подмерзшие деревья обрезают после установления вида и степени подмерзания. Если подмерзли однолетние веточки, часть почек, небольшие участки коры или древесина имеет слабые повреждения, деревья обрезают, как обычно. Поправку (вырезку усохших веточек) делают летом или на следующий год. При более сильных подмерзаниях обрезку откладывают до начала вегетации или до следующего года. Если же деревья сильно повреждены, их выкорчевывают и сажают другие.

Молодые деревья при полном вымерзании надземной части (до снежного покрова) можно восстановить. При этом обрезку делают в месте активного отрастания побегов. Все здоровые веточки сохраняют независимо от положения в кроне. Поправки к такой обрезке делают позже.

Формирование крон, ветки которых размещают в одной вертикальной плоскости, рассматривается на примере пальметты. В центральных областях пальметту формируют с двумя ярусами (в каждом по две ветки), на юге с тремя и даже четырьмя. Расстояние между ярусами — 50—70 см. Ежегодная обрезка заключается в постоянном пополнении кроны новыми плодовыми ветками, поддержании хорошего роста, сохранении установленных габаритов, прореживании при загущении, а также омолаживании веток при ослаблении роста.

Для формирования такой кроны, как грузбек, пригодны сорта с высокой побегообразовательной способностью. В окончательном виде у кроны центральный проводник — до 2,5 м высотой с равномерно размещенными на нем обрастающими ветками длиной до 1 м. В течение вегетации все ветки растут свободно. Весной очень сильные, вертикально ориентированные ветки, а также конкуренты вырезают на кольцо или оставляя короткие пеньки. Отплодоносившие ветки омолаживают, обрезая над боковой слабой веточкой, или, если они очень сильные, вырезают, оставляя пенек длиной около 2 см. В результате в кроне дерева сохраняется достаточное число умеренно растущих, склонных к обильному плодоношению молодых веток.

Пиллар, или колонновидная крона, представляет ствол, на котором равномерно размещены временные (постоянно заменяющиеся на новые) ветви длиной до 0,5 м. Для создания такой кроны пригодны сорта с высокой пробудимостью почек и плодоносящие на ветках в возрасте двух лет. Все ветки растут свободно. Весной следующего года урезают конкурент, сильные ветки — на короткий пенек, умеренно растущие — на две хорошо развитые почки. Из этих почек в следующем году появляются два прироста, из которых один обрезают на две почки, а другой оставляют на плодоношение. После плодоношения ветку срезают. Такую обрезку проводят ежегодно. Высоту кроны ограничивают до 2,5 м.

Смотрите также материал «Основные формы крон, порядок и техника обрезки, формирование кроны молодого дерева» ↘↘↘

Читать предыдущую статью «Яблоня — строение, рост, плодоношение, сорта» ↖↖↖

Читать продолжение статьи «Яблоня — почва, удобрения, поливы, вредители, болезни, сбор и хранение урожая» ↘↘↘

Вернуться в раздел «Фрукты-ягоды-орехи» ↩

 

Воздушные отводки: размножение яблони без Прививок

 

У каждого садовода наверняка найдется старая любимая яблоня, которая уже долгие годы радует своих хозяев ароматными и вкусными плодами. И не всегда даже помнится сорт этого плодового дерева. А так хочется сохранить эту яблоню для своих детей и внуков. Можно, конечно, воспользоваться прививанием черенка на подвой, но дело это очень хлопотное и не всем оно удается.

Решить эту проблему можно старым проверенным способом, который почему-то не пользуется большой популярностью в наши дни. Этот способ размножения яблонь простой и доступный всем садоводам. Можно получить свой собственный саженец, используя воздушные отводки.

Что такое воздушные отводки?

Каждый дачник знает, как размножаются отводками кустарники крыжовника, смородины или калины. Веточка пригибается и пришпиливается к земле и засыпается грунтом. В таком состоянии она до следующего сезона укоренится и будет готова к самостоятельному развитию. Принцип выращивания саженца яблони почти такой же. Только ветку дерева трудно наклонить к земле для укоренения, поэтому к ветке нужно «приподнять» землю.

Необходимо только выбрать плодоносящую ветку и часть ее окружить влажным грунтом. Ветка, находящаяся во влажной среде в почве, всего за 2-3 месяца сможет сформировать свою корневую систему. Такой саженец готов для посадки и сможет приносить плоды уже через три года.

Как выбрать и подготовить ветку

От правильного выбора ветки зависит качество будущего саженца, поэтому подойти к этому вопросу нужно серьезно. Ветку нужно выбирать ровную здоровую и плодоносящую. Она должна находиться на хорошо освещенной стороне дерева. Лучше подбирать для размножения ветку двухлетнего или трехлетнего возраста толщиной примерно в один — полтора сантиметра с молодым приростом.

Ранней весной, как только растает снег, на выбранную часть ветки нужно надеть рукав из плотной полиэтиленовой светопроницаемой пленки длиной примерно сорок сантиметров. При помощи изоленты края рукава нужно плотно примотать к ветке. Рукав остается на ветке до конца мая – начала июня, пока не наступит устойчивая теплая погода. Все это время ветка будет находиться в парниковых условиях и ее кора должна немного размягчиться.

Следующий шаг – это надрезы на ветке. Нужно снять пленку и найти границу между взрослой веткой и молодым приростом. От этой точки нужно отступить примерно десять сантиметров (в сторону ствола дерева) и сделать первый надрез (кольцевой) шириной около одного сантиметра. Затем, отступая влево и вправо, сделать еще по два надреза в каждой стороне. Эти надрезы будут способствовать быстрому образованию корней. Обязательно удалите все имеющиеся выше надреза плодовые почки. В таком виде ветка может быть воздушным отводком.

Укоренение воздушного отводка

Для укоренения отводка необходима емкость с почвой. Можно воспользоваться обычной полуторалитровой пластиковой бутылкой, предварительно обрезав у нее дно.

Сначала нужно надеть на ветку рукав из пленки и примотать его нижний край к ветке при помощи изоленты. Затем на ветку надевают обрезанную бутылку из пластика (вниз горлышком) так, чтобы место кольцевания ветки находилось почти в самом низу бутылки, а молодой ствол – примерно посередине. Верх рукава тоже плотно приматывается изолентой. Вся конструкция должна находиться в вертикальном положении. Для этого можно притянуть ее к стволу дерева или специальной опоре.

В пластиковую емкость нужно залить раствор для стимуляции роста корней и оставить на двое или трое суток. Потом, проколов небольшие отверстия, дать жидкости стечь, а емкость наполнить двумя стаканами подготовленного грунта. В его составе: прелые древесные опилки и листья, мох, садовая земля и компост. Почвенная смесь должна находиться во влажном состоянии.

Конструкция из пленочного рукава и пластиковой бутылки с грунтом должна находиться в притененных условиях. Их можно создать при помощи обычных старых газет. Несколько газетных слоев легко создадут такие условия. Правда, их придется иногда убирать, чтобы проверять влажность почвы.

Поливы нужно проводить один раз в неделю, а в засушливые дни – через день.

В основном плодовые деревья и кустарники укореняются очень быстро, но у яблонь бывают исключения. Настоящие корешки могут не появиться даже до конца летнего сезона. Но даже если вместо корней на отводках появились зачатки, то этого достаточно, чтобы высаживать растение на постоянный участок.

Примерно в середине или в конце августа отводок необходимо укоротить на пятьдесят процентов, а еще через неделю – отрезать его с нижней стороны рукава при помощи садового секатора. Вся конструкция для проращивания корней саженца снимается только перед самой посадкой. Яму для посадки саженца необходимо заранее подготовить и обильно пролить.

Посадка молодого саженца яблони

Садоводы могут сами выбирать время для посадки саженца из воздушных отводков, учитывая климатические условия места проживания. Деревце можно оставить до следующей весны (прикопать) или высадить его в этом году.

В теплом южном климате молодые яблоньки и осенью хорошо приживутся на новом месте. Весенняя посадка рекомендуется тем, кто проживает в холодных регионах. В таком климате саженец желательно поместить в большую емкость в специальную почвенную смесь. Она должна состоять из одинаковых частей торфа, песка и садовой земли. В зимнее время деревце в емкости должно находиться в прохладных и влажных условиях (например, в погребе или подвале). Полив растения проводится не обильный, но регулярный. С приходом весны саженец можно высаживать на постоянное место обычным способом.

Саженцы, выращенные из воздушных отводков, рекомендуется высаживать под небольшим наклоном. Корневая шейка у таких отводков отсутствует, поэтому для наращивания хорошей корневой системы растению потребуется много пространства. Посадка под наклоном поможет в короткий срок вырастить плодоносящие яблони.

Размножение яблони воздушными отводками (видео)

Как размножить яблоню / Сад / Мои дачи

Каждый садовод, в конце концов, сталкивается с вопросом о том, как размножить яблоню. Ведь старые деревья вряд ли дадут хороший урожай, поэтому необходимо постараться заменить его новыми саженцами. Некоторые ограничиваются лишь их покупкой с рынка, либо сажают новые черенки, но эта идея мало подходит, если на участке растет ценный сорт, который требуется возобновить. Гораздо лучшая идея в данном случае – узнать, как размножается яблоня и из старого дерева, чтобы практически без затрат получить новое.

Возможно ли получить яблоню из семечки?

Размножение семенами для яблони применяется лишь в том случае, если вам хочется получить новый сорт, так как при его посадке обычно появляются новые сортовые признаки. Этот процесс очень трудоемкий, поэтому если позволяет время, то обязательно попробуйте этот способ. Более подробно о выращивании яблони из семечка вы можете узнать в статье, посвященной этому.

 
Для обычных садоводов семечковая яблоня может пригодиться для прививания других сортов, так как не всегда можно вырастить полноценное дерево. Зачастую получается даже дичок, что не очень хорошо для дачника, ведь на выращивание его было потрачено много времени и средств.

Получение яблони из корневых черенков

Наверняка вам часто приходилось сталкиваться с удалением прикорневой поросли у яблони. Ведь она появляется буквально каждый год и не только не приносит никакой пользы, но и вредит дереву, забирая полезные и питательные вещества. Вот именно из этой поросли и можно получить корневой черенок. Конечно, сам он вряд ли сгодится, но для того, чтобы привить на него в будущем более ценный по качеству сорт яблони, он подходит наилучшим образом.
Размножение черенками считается более быстрым по времени, по сравнению с выращиванием из семечка саженца. А в некоторых случаях, если дерево, с которого он был выведен, не было ранее привито, иногда получается вырастить и корнесобственные деревца. 
Заготовка черенков для посадки должна проводиться у молодого дерева, так как поросль, взятая у яблони «в летах», уже не будет отличаться такими хорошими качествами приживаемости и зимостойкости. Период, наиболее подходящий для заготовки – ранняя весна, пока в древесине не началось сокодвижение и почки не пробудились. Допускается, тем не менее, и заготовка веточек в осенний период, но тогда нужно будет позаботиться об их сохранности до теплого времени.

 
Высаживание черенков должно проводиться в траншеи, яма для этих целей не подойдет, так как сажать их необходимо сразу несколько – велика вероятность, что какие-то из них не приживутся. Верхний срез при этом обязательно должен быть заглублен примерно на 3 см.
Уход за такими посадками необходим минимальный, так как заключается он лишь в своевременных поливах. Чтобы избежать пересыхания почвы, можно воспользоваться так же мульчированием, уложив сверху земли до 5 см мульчи из перегноя.

 
Полноценные саженцы можно получить уже к осени. В самом конце лета их уже можно пересаживать на постоянные места и подготавливать к зимовке. О том, какие меры необходимо соблюсти, чтобы молодой неокрепший саженец перезимовал, рассказано в этой статье.

Размножение отводками

Предыдущий метод размножения яблони имеет определенные минусы, поэтому некоторые садоводы из-за его проблематичности предпочитают использовать способ, при котором используются отводки. Укоренение здесь происходит путем прикапывания.
Вся суть метода следующая: в осенний период высаживается яблоня, при этом следует сделать так, чтобы ее ствол был наклоненным. Нижние веточки с одной стороны в данном случае должны обязательно касаться земли. С приходом весны они скобами пришпиливаются к поверхности почвы. Побеги, которые отрастают, окучивают на протяжении лета несколько раз. Именно это позволяет получить к осени укорененные саженцы.
Уже на следующую весну можно будет отделить получившиеся подобным образом яблоньки от основной, отрезав их секатором. Сразу после этого можно пересаживать их на постоянные места.
Метод размножения отводками позволяет сразу получать большое количество посадочного материала, который, что немаловажно, сохраняет все сортовые признаки. Единственный минус заключается в том, что для того, чтобы размножить яблоню, потребуется молодой саженец.

Второй метод

Так как первую методику размножения плодового дерева отводками многие садоводы считают достаточно трудоемкой, умельцы смогли выработать еще один подобный способ. Самое главное, что он позволяет получать саженцы не от маленького, а уже от хорошо развитого дерева. Так как прикапывание веток в данном случае уже не представляется возможным, используется укоренение «в воздухе». Конечно, метод имеет свою специфику, однако можно считать, что другие способы размножения яблони он превосходит в несколько раз.
Некоторые из начинающих дачников зададутся вопросом: каким образом возможно, что яблоня укоренится, ведь ветви не касаются земли? На самом деле, способ успешно применяется потому, что это плодовое умеет при повреждении камбиального слоя образовывать корни. Если вам хотелось бы испытать этот метод, то осуществляется он следующим образом:

1. Осмотрите крону и выберите те из ветвей, которые наиболее хорошо развиты. Предварительно обязательно следите за тем, насколько хорош в этом месте годичный прирост.
2. Отмерьте от самой верхушки побега примерно 10 см, после чего на этом месте снимите кольцо коры (около 3 см) – это место и будет использовано для корнеобразования. Так же вместо снятия коры можно использовать прием, при котором в этом месте делаются по радиусу побега не слишком глубокие насечки. Последний вариант считается наиболее приемлемым, так как питание побега, в том числе водой, не прекращается, а это значит, что вероятность его гибели очень низка.
3. Стимулирование – это один из самых важных этапов, так как он ускоряет образование корневой части. Лучше всего участок обработать при помощи порошкообразных регуляторов роста. Например, Корневином.
4. Влажность в месте травмы нужно поддерживать высокую и постоянно. Для этого можно обернуть ее мхом, а после – целлофаном. Сам по себе мох считается отличным влагоудерживающим материалом, а пленка поможет избежать испарения жидкости при нагревании солнечными лучами. Периодически необходимо будет убирать пленку, и поливать такую «повязку».
5. Когда настанет осень, саженец осматривают. На нем, как правило, образуются корни, поэтому чуть ниже при помощи секатора он отрезается от основной ветви и высаживается отдельно. Можно установить колышек и привязать к нему молодую яблоню, если в вашей местности часто бывают ветра. На зиму необходимо будет хорошо укрыть ее. Уже весной развитие саженца продолжится.

 

Как видите, этот способ требует малых временных затрат от дачника. Однако не каждый имеет на своем участке мох, поэтому можно использовать вместо него контейнер, вырезанный из обычной пластмассовой бутылки. В нем должна находиться почва с перегнившими листьями и вермикулитом. Последний помогает на протяжении долгого времени удерживать влагу, поскольку имеет капиллярную структуру. Такой контейнер надевается на ветку, закрепляется. Этот способ помогает саженцу к осени развивать хорошую корневую систему, поэтому можно вместе с комом земли сразу сажать его на постоянное место.

Размножение методом окулировки

Этот способ так же называется в народе размножением глазком. Он позволяет получить на одном исходном дереве сразу несколько различных сортов яблони. Если все будет проведено правильно, то на участке возможно получить плодовое, на стволе которого будет до 4 разных крон и, соответственно, разных по качеству и вкусу яблок. Лучше, если размножение яблони при помощи этой методики будет проводиться утром, либо же в самом конце дня, но никак не при жаре. Отложить окулировку лучше до другого времени, если погода на улице дождливая, так как высокая влажность плохо вредит на прививку. Сильный ветер – тоже враг окулировки, ведь, как правило, он несет пыль, которая способна попадать на ранку. Хорошая сухая погода считается одним из самых важных аспектов удачного размножения яблони.
Для этого сразу выбирается подвой с дерева нужного сорта, на нем обязательно должна быть почка. Посадочными материалами обязательно должны выступать те из них, которые имеют с основным деревом схожие сортовые признаки и качества. Хорошо заостренным ножом на коре следует сделать надрез в форме буквы «Т», после чего очень осторожно необходимо отогнуть кору. Древесина должна обнажиться, но ни в коем случае не пораниться.
С сортового черенка срезается щиток с почкой – он должен быть не слишком толстым и иметь почку. Важно, чтобы поверхность содержала не только камбий, но и сердцевину. Оптимальная длина – около 1,5 см. Этот щиток вставляется в надрез, сделанный на дереве, после чего нужно сильно прижать отогнутую кору.

 
Заранее подготовьте материал, которым вы будете обматывать это место, так как сделать это следует быстро. Лучше всего для этой цели подойдет влажное мочало, допускается заменить его увлажненной плотной тканью. Таким образом рана будет защищена от вредителей и одновременно станет получать влагу, что важно для быстрой приживаемости. Обратите внимание, что при обмотке ростовая почка должна остаться открытой.
Проверка приживаемости проводится через две недели – этот срок считается наиболее приемлемым. Здоровый и принявшийся глазок будет иметь зеленый оттенок, не выглядит высохшим. Замечено, что если окулировка проводилась в осенний период, то приживаемость составляет до 70%, весенние же процедуры на порядок менее эффективны – приживается лишь 10% от всех щепок.

Заключение

Как видите, размножить яблоню в саду не так уж и сложно. Если провести по правилам все мероприятия, то даже начинающий садовод сможет получить высокую приживаемость молодых саженцев.
О том, как правильно размножать плодовые деревья, а так же о некоторых полезных советах, касающихся этого, вы сможете узнать из познавательного видео по теме:
 

Яблоня посадка и уход пересадка обрезка прививка размножение

Яблоня имеет множество сортом, которые разделяют на летние, осенние и зимние. Летние очень вкусны, однако не годятся для продолжительного хранения, для этого лучше подойдут поздние.

Существуют колоновидные яблони, представленные по истине удивительными сортами, привлекающими внимание садоводов. Из них наиболее популярны сорта президент, медок, икша (летние), а также малюха и васюган (осенние).

Сорта яблонь

К летним сортам обычных яблонь относятся:

• Яблоня мельба с размерами дерева выше среднего, приподнятой раскидистой кроной, кисловато-сладкими плодами. Средних габаритов (иногда до 300-т г), желтовато-зеленой окраски и степенью зимостойкости выше средней;

• Сильнорослая яблоня медуница с широкопирамидальной кроной, небольшими зеленовато-желтыми с красными полосками плодами (110-120 г). Медового-сладкого вкуса, умеренной урожайностью и относительно высокой зимостойкостью;

• Яблоня белый налив, созревающая ранним летом, среднерослая, средней зимостойкости, с округлой густой кроной, небольшими (примерно 70 г) округлыми светло-желтыми мягкими плодами утонченного сладковатого кремового слегка рассыпчатого вкуса, для которых характерны не одновременное созревание и высокий уровень урожайности.

• Яблоня мечта среднего размера (до 5-ти метров), с раскидистой конусовидной кроной, плодами по 140-200 г, способная приносить около 120-ти кг урожая в год.

Осенние сорта представлены следующими:

• Яблоня Уэлси созревает осенью и ранней зимой, не одновременно, характеризуется плодами средней и ниже средней величины (100-150 г). Светло-желтой окраски с приятной кислинкой, средней зимостойкостью;

• Необычайно красивая в период цветения декоративная яблоня Недзвецкого, до 7-ми метров высотой, отлично поддающаяся стрижке. Осенью покрывается маленькими (2 см диаметром) яблоками ярко-красного цвета, устойчива к неблагоприятным условиям, в том числе к морозу, выносит загазованность и засоленность грунта;

• Яблоня спартан имеет плоды приятного кисло-сладкого десертного вкуса, готовые к употреблению в первых числах октября, и может похвалиться высокой и ежегодной урожайностью, которая повышается с возрастом;

• Сорт яблоня джонаголд выведена в Америке, имеет широкую овальную крону в молодом возрасте и шаровидную средней густоты во время полного плодоношения, наступающего спустя 3 года после посадки, ее плоды сочны, кисло-сладкие на вкус;

• Яблоня Антоновка обыкновенная является старинным среднерусским сортом со средними плодами (до 300-т г) желтовато-зеленого цвета, для которых свойственен вкус с определенным избытком кислоты. К достоинствам Антоновки следует отнести высокую урожайность, неповторимый аромат, а также широкие возможности культивирования — на ее основе создано целых 25 сортов, включая богатырь и имрус.

Зимние сорта — это:

• Яблоня Лобо высокого роста, с широкой округлой кроной, желтовато-зелеными нежными и сочными плодами средних габаритов и выше среднего (130-200 г), высокоурожайная, за что ее особо ценят в фермерских хозяйствах;

• Яблоня Флорина среднего роста начинает плодоносить на 3-4 год, имеет среднюю зимостойкость, средние по габаритам плоды (150 г) зеленовато-желтого цвета с красноватым румянцем и серыми точечками, кисловато-сладкие на вкус;

• Сорт яблоня чемпион плодоносит поздно и только на 3-й год, яблоки весят 160-190 г и окрашены в желтовато-зеленый с розовыми полосками цвет;

• Яблоня лигол является устойчивым к воздействию вредителей сортом и очень щедро плодоносящим, при этом ее яблоки достаточно крупные по размерам, окрашены в насыщенный красный цвет, на вкус — кисло-сладкие;

• Яблоня айдаред выведена американскими селекционерами, приносит кисло-сладкие плоды, готовые к употреблению, стабильно и в больших объемах;

• Сорт яблоня макинтош приносит плоды спустя 6-7 лет после высадки, их размеры — выше среднего, окрас — темно-фиолетовый (во время полного созревания) с белесым налетом, а вкус — очень насыщенный и своеобразный, что по праву оценили кулинары в нескольких странах мира;

• Яблоня голден делишес приносит плоды, начиная с 4-го года. Масса яблок 120-190 г, они кисловато-сладкие на вкус и отличаются сочной мелкозернистой мякотью. Ежегодно можно рассчитывать на 45-60 кг урожая с одного дерева.

Посадка яблони

Посадка колоновидных яблонь может проводиться как осенью, так и весной, что актуально и для обычных яблонь. В первом случае оптимальным периодом является середина сентября — середина октября, а во втором – подойдет конец апреля.

Именно весна лучше всего подходит для получения быстрого первого урожая, и, если речь идет о колоновидных яблонях, то заниматься посадкой можно уже в начале весны, когда растает первый снег. Отметим, что приготовление посадочной ямы должно быть завершено еще к концу осени, и очень важно, чтобы она должна была просторна на столько, сколько нужно для свободного размещения корневой системы дерева.

Посадку колоновидных яблонь оптимально производить в низинах, которые в зимнюю пору собирают огромные сугробы. Повышенная кислотность грунта предполагает внесение 200-т г гашеной извести. Не стоит забывать при заполнении ямы землей стабильно встряхивать деревце, давая земле равномерно распределяться меж корнями.

Полив яблонь

Весной и летом следует выполнять полив яблони в количестве 2-3 ведер на 1 кв. метр не меньше чем 2 раза. Не помешает разрыть канавки глубиной до 15-ти см по окружности ствола, затем залить их водой.

Когда полив будет окончен, поверхностную почву рекомендуется разрыхлить и замульчировать соломой – это позволит избежать потерь влаги в дальнейшем.

Пересадка яблони

В возрасте 2-3 лет деревцам проще переносить пересадку, при этом адаптация крупных саженцев идет тяжелее. Для колоновидных яблонь наиболее подходящим вариантом являются 1-летние саженцы, которые справятся с пересадкой даже лучше, чем двухлетки.

Высаживая колоновидные яблони, нужно соблюдать расстояние между рядами в 1 метр,  в то время, как саженцы должны быть расположены в рядах на расстоянии не больше 50-ти см и не меньше 40-ка см.

Предварительно в посадочные ямы вносят 3-4 кг органических удобрений, к примеру компост, либо перегной. Также в обязательном порядке понадобятся калийные удобрения (50-80 г) и фосфорные (50-100 г суперфосфата). Удобрения тщательным образом перемешивают с грунтом, после чего приступают к высадке.

Удобрения для яблони

После посадки удобрения вносят зимой, при чем как для колоновидных , так и для обычных яблонь. Ими служат те же калийно-фосфорные подкормки, с той лишь разницей, что доза в случае с колоновидными составляет в 10 раз меньший объем.

Точное количество легко узнать, прочтя надпись на упаковке — в среднем оно равно 2-м столовым ложкам на дерево. Если грунт очень беден, стоит также позаботиться о добавлении в него торфа либо перегноя.

Обрезка яблонь

Помочь яблоне плодоносить можно укорочением веток до ближайших боковых стеблей. Нет необходимости проводить обрезку всем без исключения яблоням – она требуется только таким, у которых боковые стебли развиваются плохо.

В данной ситуации выполняют укорочение 1-летних веток на 1/3. Со временем величина обрезки снижается, и заканчивается с началом плодоношения. Тогда достаточно прореживания кроны с удалением неполноценных, поврежденных веток.

Формирование кроны колоновидной яблони в определенные моменты потребует обрезки боковых стеблей до того, как останется 2-3 почки.

Яблоня зимой

Яблоня, несомненно, выстоит даже очень морозную зиму, но для этого ей потребуются надлежащий объем влаги в период вегетации и соответствующий уход. Защитить дерево от грызунов поможет обертывание ствола толем либо рубероидом.

Колоновидную яблоню, по аналогии с виноградом, лучше обмотать в полиэтилен, уделяя внимание главным образом низу ствола. Данные меры направлены на предотвращение обмерзания и гибели верхушечной почки, которая поддерживает колоновидность кроны и защищает ствол от диких зайцев, не равнодушных к этим яблоням.

Важной составляющей процесса приготовления к зиме по сей день считается побелка ствола, которая дает дереву возможность оставаться защищенным от всяческих болезней и вредителей. А в весеннюю пору спасает от солнечных ожогов и морозобоин.

Яблоня из семян

Чтобы подготовить семена к посеву, для начала нужно извлечь из яблока семена, далее хорошо промыть их в воде до отслаивания ингибитора, препятствующего прорастанию, и опустить в воду на замачивание в течении 3-х дней. Замену воды производят через сутки. Рекомендуется в завершающий день внести в воду стимулятор типа Эпина.

Через 3 дня набухшие косточки подвергают стратификации, для чего обычно используется нижняя полка холодильника и любая емкость, наполненная влажным песком (можно опилками). Воспрепятствовать появлению плесени можно, добавив в емкость порошковый активированный уголь. В полученной смеси высевают семена и оставляют на 1-2 месяца в холодильнике.

После прорастания семена переваливают в ящики либо широкие горшки с питательным рассадным грунтом и слоем дренажа. Их можно высадить и в открытый грунт, соблюдая обоюдное расстояние в 20 см и глубину приблизительно 2 см.

Размножение яблони черенками

Заготавливать черенки для новых яблонь нужно весной, перед началом движения сока. Если делать это осенью, то только, когда окончится вегетация. Нарезанные черенки должны иметь длину 20 см, их присыпают песком и отправляют на хранение в подвал.

Высадку черенков в траншеи производят весной, заглубляя до 3-х см от верхнего среза. Эксперты садоводства рекомендуют располагать ряды на ширине в школке в 90 см, а меж черенками зафиксировать в 30 см. Уход за такого рода насаждениями предполагает выполнение своевременного полива. Чтобы земля не страдала дефицитом влаги, выполняют мульчирование перегноем.

Прививка яблони

Простейшим способом прививки яблонь является боковой разрез — он подойдет даже начинающим. Потребуются черенок, наточенный нож и широкая синтетическая лента (обычная изолента здесь никак не подойдет, потому как в ней содержится немалое количество вредных химикатов). Для успешного прививания важно, чтобы оно пришлось на начало движения сока.

Привой, состоящий из черенка, следует обрезать под острый угол, в то же время на боковой коре дерева следует проделать два небольших продольных среза наискось. Далее черенок вкладывают в срез, следя за совпадением камбия и фиксируют стык лентой. Когда черенок пойдет в рост, верхняя часть привоя срезается чистым ножом.

Болезни и вредители

Одним из наиболее распространенных болезней яблони является парша. Легче не дать болезни поразить дерево, нежели ее излечивать в последствии.

Эффективными мерами профилактики против парши считаются весеннее опрыскивание деревьев с только наклюнувшимися почками. Препаратами с содержанием меди, такими как бордоская смесь, а также обработка системным фунгицидом ридомил голд в мае-июле. По завершении цветения деревья можно обработать актарой.

В некоторых случаях яблоня, по обыкновению начинающая плодоносить на 5-7 год после высадки, задерживает появление урожая. Это происходит потому, что, во-первых, шейка дерева при высадке могла быть через чур заглублена и, во-вторых, ветви растут вертикально.

В первом случае нужно поднять яблоню, а во втором, воспользовавшись всевозможными грузами и оттяжками, придать ветвям горизонтальное положение. Яблоню можно побудить к плодоношению и следующим проверенным годами способом: вбить в побег некоторое количество ржавых гвоздей. Либо закопать металлические предметы в зоне приствольного круга. Не будет лишним 2-3 раза в сезон производить опрыскивание яблони раствором железного купороса 0,1% (чайную ложку купороса развести в 10 литрах воды).

Если листья яблони склонны к желтению и последующему опадению в не предназначенное для этого время, возможно листву поражают известные вредители яблони — долгоносики. Когда листья в очередной раз опадут, следует собрать их и сжечь, после чего перекопать почву в саду. Весной, когда станет тепло, и температура достигнет 5-6℃, следует внимательно осмотреть почки на яблоне.

Заметив проступающие капли жидкости, можно предположить, что вредители таки присутствуют. Дабы предупредить их массовое распространение, все высохшие и не распустившиеся бутоны нужно сорвать и так же сжечь. Для борьбы с долгоносиком деревья опрыскивают карбофосом, фуфаноном и подобными ядохимикатами 2 раза в вегетационный период.