HomeРазноеУстройство шпалеры для винограда: Шпалера для винограда своими руками – фото и чертежи

Устройство шпалеры для винограда: Шпалера для винограда своими руками – фото и чертежи

Содержание

Шпалера для винограда своими руками – фото и чертежи

Шпалера для винограда своими руками. В данной статье мы разберем, что представляют собой опоры для винограда в виде шпалеры, какую шпалеру лучше использовать на садовом или дачном участке, какой материал лучше и главное дешевле для устройства шпалер.


Виноград на даче

Виноград это, несомненно, любимая культура всех садоводов и дачников Юга России.

Между тем виноград неплохо растет и плодоносит и в средней полосе нашей страны вплоть до Подмосковья. При этом конечно меняются сорта, меньше размеры ягоды винограда и кисти, но вкус винограда и особенно его полезные свойства не ухудшаются.

Хотелось бы отметить, что виноград это практически единственный фрукт, где в большом количестве содержится фолиевая кислота, а фолиевая кислота, как известно, источник молодости и долголетия. Но даже если вы решили вырастить не столовый, а дикий или декоративный виноград, он будет радовать вас своей великолепной красотой резных  листьев (особенно осенью, когда лист окрашивается во все цвета радуги), защитит от ветра участок и укроет вас от палящего солнца.

Главное правильно подобрать место для выращивания винограда и создать ему опору для роста в виде перголы или шпалеры.

Одноплоскостная шпалера для винограда

Для начала, что же скрывается под словом шпалера. Все очень просто на определенном расстоянии друг от друга закапываются в землю две трубы или вбиваются два кола. Между ними натягивается проволока или веревка, вот шпалера и готова. Но такая шпалера естественно не эстетична и долго вам не прослужит. И использовать ее можно только в первый год посадки винограда как временную опору. Хорошая опора должна сама по себе красиво смотреться, некоторые продвинутые садоводы, например, раскрашивают опоры под березку и даже весной и зимой, когда на винограде нет листьев, шпалера украшает сад.

Размеры шпалеры для винограда

Написано в книгах об этом много, но вот моё личное мнение. Диаметр труб для опор шпалеры должен быть не менее 32 мм и не более 57мм. Не плохо подходят для шпалеры не так давно появившиеся в продаже квадратные или прямоугольные в сечении трубы, они дешевле, их не сложно крепить друг дружке без сварки, с помощью обычных уголков, продающихся сейчас во всех магазинах крепеж и саморезов по металлу.

И хотя лучший способ крепления опор в шпалере друг к другу это сварка, опоры на саморезах не менее надежны, сделанные например, лично мной служат уже больше тридцати лет, а сделанные тестем, откуда я брал пример, наверное, и все пятьдесят. Правда тогда уголки и хомуты мы делали сами, а саморезы были вообще большой редкостью.

И так с диаметром труб и вариантом сборки на сварке или саморезах определились, теперь главное – размеры. Наиболее удобная в обслуживании, экономичная и эстетичная

шпалера высотой 2,2 метра от земли. Это для виноградника. Для перголы во дворе или беседки от 2,8 до 3,2 метра тоже от земли. Можно и больше, но ухаживать уж очень тяжело, без лестницы стремянки или «козлика» не обойдетесь.

Правда на высоких шпалерах виноград всегда крупнее и вкуснее, но выращивать там можно только не укрывной морозоустойчивый виноград. Не путайте с зимостойким. Морозоустойчивый виноград переносит без повреждений морозы до 32 градусов, а зимостойкий хорошо переносит заморозки и оттепели, но морозы обычно не более 24 градусов. Хотя бывают сорта, в которых присутствуют оба эти свойства, но об этом в другой статье.

И главное без чего не обойдется ни одна шпалера, это верхняя перекладина. Она может быть из труб меньшего диаметра, но без нее не обойтись. Масса листьев винограда очень большая, а еще и

ягод куст винограда может давать до 100 кг, без верхней перекладины опоры выворачивает из земли, если тонкие они гнуться, проволока провисает. Верхняя  перекладина, даже самая тонкая (1/2″ — 3/4″), прекрасно поддерживает форму шпалеры многие годы.

Например, у меня верхние перекладины на шпалере из трубы 15 мм (1/2 дюйма) служат уже 30 лет, правда, чуть-чуть прогнулись в низ. На них с рождения подтягивались дети, но дети росли и в один прекрасный момент, лет так в пятнадцать, трубы сдались. Вывод – на даче просто необходимо иметь детскую площадку и спортивные снаряды, хотя бы перекладину. Ее конечно можно устроить и на винограднике, но лоза так разрастается, что завоевывает все место, а резать ее во время плодоношения рука не поднимается.

На какую глубину заглублять опоры шпалеры в землю?

Вертикальные опоры для шпалеры

необходимо заглубить в землю не менее чем на 60 сантиметров, при этом сама ямка должна быть размером 60х60 см и на 80 сантиметров в глубину, а стойка для шпалеры иметь подпятник, чтобы её нельзя было расшатать.

Для изготовления ямок можете воспользоваться буром, даже предпочтительней, гладкие они не выдавливаются из земли морозами. 20 сантиметров в ямке обязательно подсыпать песком. И ямки необходимо делать в виде обратной трапеции – если вы копаете их лопатой.

Песок и обратные уклоны хоть как-то удерживают стойки в земле и их не так быстро повыдавливает морозами. Заглубления подпятника стойки ниже глубины промерзания помогает мало, замерший грунт давит на виноградную стойку с боков, выдавливая из земли.

Если кто-то скажет, зачем столько предосторожностей – помните виноград может расти на одном месте более 50 лет, потратив на изготовление шпалеры своими руками лишних два часа, вы сэкономите на будущее свое время и деньги.

На каком расстоянии стоит располагать проволоки на шпалере для подвязки лозы.

Надо сказать, что использовать на шпалере лучше всего конечно медную проволоку. Медь служит долго, а при окислении создает окисел меди, мельчайшие дозы которого убивают споры самой распространенной болезни винограда – милдью. Но если вы не живете на даче круглый год, делать этого не стоит, медную и алюминиевую проволоку снимают металлисты – любители легкий денег. Так было и у меня на даче. Поэтому вот уже многие годы на шпалере у меня натянуты нержавеющая сварочная проволока диаметром 2 мм. Стоит она не так дорого как медная, служит бессрочно и металлисты ее не трогают.

Теперь о расстоянии между проволоками и от земли. Первые два ряда от земли я рекомендую располагать через 40 см, следующие два через пятьдесят, от верха стойки на шпалере 5 сантиметров. В этом случае к верхней проволоке виноград не подвязывается, а лоза просто заводится между проволокой и верхней перекладиной.

И последнее крепить проволоку необходимо через сквозные отверстия в стойках шпалеры, просверленные сверлом 4-5 мм. Получается просто, красиво и проволока  натягивается без особых усилий как струна.

Двухплоскостная шпалера для винограда – устройство, размеры.

Надо заметить, что двухплоскостная шпалера для винограда это изобретение для лентяев. Виноград на ней подвязывается только к первой проволоке. Двухплоскостная шпалера для винограда, конечно, не такая эстетичная, как одноплоскостная шпалера, но при всей своей простоте ухода урожай на ней виноград дает даже больший чем на одноплоскостной шпалере.  Принцип ее устройства виден на фотографии, а чертежи трех видов таких шпалер разработанных для массового производства нашим проектным бюро вы можете совершенно бесплатно скачать по следующей ссылке.

На каком расстоянии необходимо располагать опоры шпалеры друг от друга.

Здесь наше мнение тоже несколько отличается от общепринятого. Мы рекомендуем располагать опоры на расстоянии равном расстоянию между кустами винограда, а это 2,5 – 2,75 метра не меньше и не больше. Можно конечно до трех метров, но при этом расстояние между кустами винограда должно быть тоже таким. Иначе затрудняется уход, и шпалера для винограда смотрится не красиво, теряет свою элегантность.

И последнее замечание – просьба, не судите строго фотографии шпалер в статье. Они сняты на винограднике, который вот уже три года растет без ухода, в связи с тем, что хозяин занят строительством собственного дома.

Возможно, Вам будет интересно — весенняя обрезка винограда.

На следующей странице: Выращивание винограда на перголе или беседке.

              Из статьи Вы узнаете:

Как выглядит амурский виноград.
Всё о вине и виноградной диете.

Новые идеи для вашей беседки.

Что еще почитать по теме:

Шпалеры для винограда своими руками: чертежи, фото, видео

Каждый дачник заинтересован в том, чтобы посаженное им виноградное растение как можно раньше вступило в плодоношение и дольше радовало обильными урожаями. Для этого необходим тщательный уход за молодыми насаждениями сразу после посадки. Наряду с другими мероприятиями к началу второго года вегетации устанавливают шпалеру для винограда, позволяющую правильно сформировать кусты и своевременно получить первый урожай.

Лучшими видами опор для садовых лиан являются различные типы шпалер

На любительских и фермерских виноградниках обычно используют вертикальные одноплоскостные шпалеры с несколькими рядами проволоки и наклонные двухплоскостные.

Назначение опоры

Если сделать виноградник без опор, на нем будет сложно проводить обработку почвы, бороться с вредителями, болезнями и сорняками, формировать и обрезать побеги, развивающиеся бессистемно. При этом кусты плохо проветриваются, ягоды соприкасаются с поверхностью почвы и загрязняются, что пагубно влияет на будущий урожай.

Мощный рост, отзывчивость на накопление многолетней древесины и способность к разрастанию используются виноградарями-любителями, выращивающими лиану в качестве декоративного растения на высоких беседках различных систем, при устройстве аллей, для украшения заборов, озеленения балконов и дворов.
Наличие подпорки помогает подчеркнуть достоинства участка, создать необходимое притенение или зонирование

Многие садоводы изготавливают опоры по соответствующим чертежам и устанавливают их своими руками, создавая завершенные композиции, которые не только практичны, но и эстетичны. Творческий подход приносит двойное удовольствие, а результат становится предметом гордости. Кроме того, такая изобретательность дает вторую жизнь многим вещам, вывезенным на дачные участки и ставшим ненужными.

Несколько практичных советов по самостоятельному изготовлению качественной и надежной одноплоскостной шпалеры, выбору материалов и инструментов, упрощению процесса сборки вы можете получить из видеосюжета:

Устройство шпалеры

Системы ведения кустов с использованием естественных и искусственных опор применяются с древних времен. К ним относятся: штамбовые, расстилочные, беседочные, на деревьях, на кольях. Более совершенными считаются шпалерные – вертикальные, горизонтальные, комбинированные и др.

Вертикальная одноплоскостная

Ее простая конструкция состоит из следующих элементов:

  • крайних (якорных) и промежуточных опор;
  • подпорных устройств или якорей для крепления крайних столбов;
  • проволоки, скоб для крепления к опорам.
Наиболее распространенным типом шпалеры является вертикальная одноплоскостная

В качестве основного материала для опор подойдут деревянные или железобетонные столбы, металлические профили, трубы, уголок, швеллер.

Наиболее долговечными из деревянных будут столбы из дуба, белой акации, лиственницы, кедра, березы. Якорные столбы обычно делают диаметром 12-18 см (по верхнему срезу), а промежуточные – 7-12 см; длиной 2,3-2,6 м. Деревянные колья очищают от коры, затесывают нижние концы и погружают в емкость с раствором антисептика, затем просушивают. Перед установкой их обрабатывают 5-6%-м раствором медного купороса, петролатумом или креозотовым маслом.

Металлические опоры лучше покрыть масляной краской. Нижнюю часть, которую закапывают в землю, обмазать солидолом, затем обмотать полиэтиленовой или изоляционной лентой.

Схематичный чертеж одноплоскостной вертикальной шпалеры: 1 – якорный столб, 2 – якорь, 3 – промежуточный столб, 4 – шпалерная проволока, 5 – скобы для крепления проволоки на промежуточных столбах

Якорем может послужить бутовый камень, отходы стоек, металлические пластинки. Якорь опоясывают проволочной петлей (диаметр 3,5 мм), заделывают в грунт на глубину 70-80 см и выводят над поверхностью почвы. Также используют проволочную оттяжку в наклонном положении, которая прочно удерживает якорные столбы. После установки столбов между ними растягивают проволоку, лучше всего оцинкованную, диаметром 2,2-3,0 мм. Первую натягивают на высоте 50 см от земли, последующие – через 40-45 см в зависимости от количества ярусов.

Качество натяжения проволоки во многом зависит от свойств металла, из которого она изготовлена. Имеющийся выбор широк, но в виноградарстве используют гальванизированную или оцинкованную, иногда железную в ПВХ или пластмассовой оболочке. Непокрытая железная проволока нежелательна, так как она быстро ржавеет, а применение медной, алюминиевой и содержащей другие мягкие металлы недопустимо – через некоторое время струны из-за растяжки начинают провисать.

Проволоку к промежуточным столбам прикрепляют с помощью скоб так, чтобы она свободно обхватывалась скобой и могла перемещаться вдоль ряда. Подобное расположение практикуется на укрывных формировках. В неукрывной культуре на высокоштамбовых виноградниках первый ярус из двух проволок располагают на высоте 80-100-120 см, в зависимости от размера штамба, а последующие – через 25-30 см.

Двухплоскостная

При возделывании сильнорослых сортов целесообразно применять двухплоскостную шпалеру, которая может быть наклонной или на горизонтальных планках. В этом случае расстояние между рядами делают 2,5-3,0 м. Конструкцию изготавливают из тех же материалов, что и одноплоскостную.

Схематичный чертеж вертикальной шпалеры для формирования двух наклонных плоскостей

Алгоритм действий при установке двухплоскостной опоры:

  1. Между кустами на расстоянии 7-8 м один от другого устанавливают прочные деревянные или металлические стойки (столбы, трубы). Высоту шпалеры для винограда делают в 2-2,5 м над поверхностью почвы.
  2. К верхним концам столбов прикрепляют деревянные или металлические перекладины длиной 1,5 м. Их можно заменить деревянным или металлическим перекрытием, соединяющим верхние концы столбов в смежных рядах.
  3. От конца перекладин (или от перекрытия) проходящие вниз деревянные планки или железные прутья закрепляют к нижней части столбов на высоте 20-25 см от уровня почвы.
  4. По бокам этих планок (или прутьев) закрепляют по 4-6 рядов проволоки, натянутой вдоль линии ряда кустов с обеих сторон.
  5. Первый ряд натягивают на высоте 50-70 см от поверхности почвы, следующие – на расстоянии около 40-50 см один от другого.
На фото – двухплоскостная шпалера с наклонными плоскостями, сделанная на винограднике своими руками

Таким образом, образуются две наклонные плоскости, которые и служат для подвязки побегов. Многолетние и однолетние части растения распределяют так, чтобы они через один занимали то правую, то левую плоскость конструкции.

Очень удобно проводить укрытие кустов на зиму, если плоскости наклонной двухплоскостной шпалеры в нижней части располагаются на расстоянии около 50-60 см друг от друга. В данном случае вдоль ряда создается как бы свободный коридор, куда удобно уложить рукава с плодовыми лозами. Укрывать их можно как почвой, так и любыми подручными материалами.

Если расстояние между кустами при посадке было 1,5 м, то в ряду каждому из них будет отведена свободная световая площадь протяженностью в 3 погонных метра.

Об особенностях устройства двухплоскостной шпалеры рассказывает виноградарь-любитель в следующем видеосюжете:

Достоинства двухплоскостной шпалеры

По отзывам опытных виноградарей, такие конструкции имеют целый ряд преимуществ:

  • увеличение количества растений на единицу площади без уменьшения силы их роста, позволяющее рационально использовать земельный участок;
  • освещение и проветривание, улучшающие ассимиляцию, создают хорошие условия для закладки соцветий в почках и питания гроздей;
  • наклонное положение плоскостей шпалеры позволяет кистям винограда свободно свешиваться, снижает риск порчи плодов от трения с другими частями куста, создает защиту от ветра и солнечных ожогов;
  • улучшение процесса естественного опыления, облегчение техники искусственного опыления сортов с функционально женским типом цветка или доопыления разновидностей винограда, склонных к осыпанию завязей;
  • защита почвы за счет большего затенения поверхности от излишней потери влаги в результате испарения;
  • равномерное двустороннее распределение рукавов и плодовых звеньев (при расстоянии между кустами – около 2-3 м).
При возделывании винограда на двухплоскостной опоре кустам можно придавать веерную многорукавную или кордонную формировку. Подвязки многолетних частей лианы проводят с учетом их равномерного размещения на первых двух-трех рядах проволоки.

Популярностью у садоводов также пользуются Y-образные двухплоскостные опоры. Нижняя часть сооружения представляет собой единую плоскость, а далее она разделяется на две стороны, расходящиеся под углом 45-60° друг к другу.

Y-образные опоры сочетают преимущества одно- и двухплоскостной шпалер, позволяя удерживать мощные разветвленные растения при отличном проветривании и освещении

Для многорукавной веерной формировки часто устанавливают вертикальную шпалеру с выступом-козырьком. Для этого на высоте 2 м изгибают верхний конец опорных столбов и стоек или прикрепляют к ним рейки под углом 110-115°. Для придания устойчивости всей системе козырек можно заменить длинной рейкой, отходящей на высоте 2,25 м от столба первого ряда и прикрепленной к последующим столбам.

Вертикальная шпалера с козырьком отлично подходит для сильнорослых сортов: «Кеша», «Нимранг», «Карабурну», «Тавриз» и других

Вертикальная часть устанавливается обычным способом. Расстоянием между столбами 5-7 м. Натягивается 5 рядов проволоки, нижняя из которых закрепляется на высоте 40-50 см от поверхности почвы, а последующие на расстоянии 40 см одна от другой. Наклонную часть образуют две-три дополнительные проволоки, натянутые на козырьках.

К очевидным плюсам данного вида опоры относятся удобство в уходе и оптимальное размещение прироста верхней части побегов, создающие затенение почвы. Для лучшего освещения конструкцию располагают с востока на запад. Расстояние между рядами оставляют 2,5-3 м, а между кустами – 1,5-3 м в зависимости от силы роста лозы. Все козырьки направляют в южную сторону.

Беседочные формировки

Особого внимания заслуживают так называемые «беседочные» формировки. Для их обустройства сооружают опору из столбов или металлических стоек (уголок, труба, швеллер) высотой не менее 2,0-2,5 м. Их устанавливают в ямы по периметру прямолинейного или круглого участка на расстоянии 3-4 м один от другого. Заделывают бетоном или цементным раствором. Верх беседок может быть прямым, наклонным или дугообразным.

Для оформления террас, арок и беседок лучше всего подходят сорта винограда «Кристалл» и «Восторг», которые отличаются морозостойкостью и склонностью к образованию длинных побегов

Столбы или трубы соединяют между собой с помощью горизонтальных планок на расстоянии 1 м друг от друга и арматурной проволоки, образующих прочный каркас. Между планками в два ряда натягивается оцинкованная проволока. К горизонтальным ярусам крепят плечи кордонов, а к проволоке – плодовые стрелки и зеленые побеги.

Основные требования к системам ведения

Система ведения должна соответствовать мощности кустов и подвоя, природным условиям, технологии возделывания (укрывная или неукрывная культура, форма, площадь питания, орошение, удобрение, сбор плодов) и обеспечивать максимальное количество и качество урожая.

Важно отличать понятия и названия систем ведения кустов от их формы. В зависимости от почвенно-климатических условий системы ведения могут быть различными у одной и той же формы. К разным формам допустимо применять одну и ту же систему ведения, так как они взаимосвязаны.

Для слабо — и среднерослых сортов чаще используют низкие шпалеры с меньшим числом рядов (2-3) проволоки. На плодородных почвах при достаточном увлажнении или орошении, а также для сильнорослых сортов винограда подбирают мощные системы ведения кустов: комбинированные, горизонтальные или вертикальные шпалеры с 4-5 рядами проволоки. Виноградари подчеркивают, что в случаях загущенности кроны увеличивается опасность поражения растений грибковыми болезнями, поэтому для сортов столового направления, в отличие от технических, преимущественно используют крупные системы ведения.

Для размещения кроны на большей высоте от поверхности почвы используют комбинированные или горизонтальные типы конструкций

В засушливых районах для винограда, предназначенного на производство изюма, специалисты советуют применять низкую вертикальную шпалеру с одним-двумя рядами проволоки для более близкого расположения кроны к поверхности почвы.

В зоне укрывного виноградарства на вертикальной опоре нижнюю проволоку размещают на высоте 30-60 см от уровня почвы, каждую последующую – в среднем на полметра выше предыдущей. В зависимости от мощности кустов количество рядов проволоки варьирует от двух до пяти. При длиннорукавной веерной форме ведения растения, рекомендованная высота нижней проволоки составляет 100-140 см.

В неукрывной зоне первый ряд проволоки натягивают на высоте штамба – в среднем 80-160 см, второй и последующие – на 25-50 см выше предыдущего. При штамбовой широкорядной системе достаточно 1-2 рядов проволоки. Первую, диаметром 3,5-6 мм, натягивают на высоте штамба. К ней горизонтально прикрепляют рукава. Затем на 15-30 см выше закрепляют две параллельные, диаметром 2-2,5 мм, на расстоянии 8-25 см друг от друга. За них заводят побеги.

Советами о формировке кустов винограда, выращиваемых на двухплоскостной шпалере, делится опытный садовод в следующем видеосюжете:

Об авторе: Людмила Полякова

По основной специальности – бухгалтер, поэтому даже на дачном участке стремится к точности и достижению идеального порядка во всем. Предпочтение отдает выращиванию винограда. Уверена, что чем глубже вникаешь в огородничество и садоводство, тем больше понимаешь, что нет предела совершенству!

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Ctrl + Enter

Знаете ли вы, что:

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Шпалера для винограда — чертежи и варианты своими руками, размеры устройства

Виноград – вкусная и спелая ягода, многие садоводы выращивают ее даже в северных широтах, не обращая внимания на резкие температурные перепады климата. Но, как и любому другому вьющемуся южному растению, ему необходимо создать положительные моменты для развития и благоприятные условия. На помощь фермера приходят такие конструкции, как шпалеры. За них лоза цепляется, обретает опору и не прогибается под большим весом гроздей. Правильно сконструированная шпалера может значительно повысить урожайность и снизить процент вымирания кустов в холодный период.

Функциональное назначение

Недооценивать значение шпалер в формировании кусты не стоит. Уже много веков возделывают эту культуру, и за эти годы было выведено множество способов увеличения урожайности, составлены алгоритмы по уходу. Читайте про сорт винограда Велес в этой статье.

В искусственной среде нашего садового участка мы сами должны обеспечить виноградное растение подходящей для хорошего освещения роста и плодоношения опорой — шпалерой для винограда.

Шпалеры – это опоры, которые помогают виноградникам в большей степени синтезировать солнечный свет, грозди равномернее нагреваются и соответственно быстрее наступает время сбора урожая. Помимо этого, конструкция решает следующие проблемы:

  • проветривание, улучшение циркуляции воздуха;
  • накопление большего количества питательных веществ, как в листьях, так и в плодах;
  • снижается риск поломки лозы при шквалистых ветрах;
  • безопасное укрывание на зимний период.

Помимо рациональной постройки шпалер, необходимо грамотно формировать кусты винограда. Только тогда возможно повысить урожайность винограда.

Виды шпалер

Шпалеры условно делятся на 3 типа:

  • одноплоскостные;
  • двухплоскостные;
  • декоративные.

Схематическое изображение шпалер: 1 — одноплоскостная вертикальная шпалера; 2 — двухплоскостная вертикальная шпалера; 3 — двухплоскостная наклонная V-образная шпалера.

Есть и альтернативные методы расположения кустов, когда они образуют несколько рядов, в итоге 2-4 растения крепятся к одной опоре. При этом сорт винограда должен быть одним – это снижает трудоемкость работы по уходу. С описанием сорта винограда Восторг рекомендуем ознакомиться здесь.

Одноплоскостная

Одноплоскостная шпалера – название, говорящее само за себя. В этом случае развитие винограда идет в одной плоскости. Конструктивно опора делается из нескольких столбиков, с натянутой между ними проволокой.

Преимущества и недостатки конструкции
  1. Одно из главных достоинств системы – минимальные затраты на материал, а также простота в установке.
  2. Свободный подход кустам дает неограниченный, комфортный доступ для обработки и обрезки лозы.
  3. Полноценное проветривание напрямую связано с увеличением урожайности, так как дает возможность полноценно опыляться и не допускает распространение болезней.
  4. Однополостное размещение благоприятствует хорошей зимовке растений и подходит для морозостойких сортов (Лидия, Лорано, Изабелла).
  5. Между рядами легко размещаются цветы или гряды с овощами.

Одноплоскостная Т-образная шпалера.

Есть разновидности винограда, которые развиваются несколькими рукавами. Тогда размещение в одной плоскости не приветствуется. Бутоны, завязи, грозди путаются и мешают друг другу.

Из недостатков отметим тот факт, что при такой планировке кустов на 1 кв. м помещается значительно меньше, чем при других вариантах.

Вместе с тем, фермеры разработали несколько способов увеличения урожайности, немного модернизировав первоначальную конструкцию.

  1. Размещение лозы на двух параллельных проволоках. То есть на крайних столбах крепится перекладина и натягиваются неким рукавом стропы, на которых и вывешиваются ветви.
  2. Есть несколько вариантов с козырьком, который укрывает от излишнего солнца, а также увеличивает площадь насаждений. На нее натягивают дополнительно еще проволоки и крепят в верхней точке.
  3. При низкорослых кустах используют конструкцию буквой Т. Ее особенность в высоте – не превышающей 1,5 м. Попарное закрепление стропы: сверху 2 параллели и снизу 2 параллели -выполняется на расстоянии в 50 см.


Последний вариант хорош тем, что снимает с садовода такой вид ухода, как подвязку. Молодняк сам цепляется внутри коридора за более зрелые ветви и вытягивается вверх. Про сорт винограда Галахад читайте тут.

Двухплоскостная

Двухплоскостная планировка, как и одноплоскостная имеет несколько вариантов решений. Главное ее отличие в том, что она предназначается для не укрывных сортов, то есть не приспособлена к суровым зимам северных регионов. Вместе с тем, благодаря ей выращиваются обильные и полнозрелые грозди виноградов в южных странах.

Виды двухплоскостных вариантов
  1. Прямые. Здесь все просто: две плоскости располагаются друг под другом и соответственно одна лоза поднимается наверх, вторая часть вниз.
  2. Косые поверхности, образующие английскую букву V.
  3. Третий вариант представляет собой похожую на предыдущую конструкцию, но плоскости расходятся не от основания, а имеют общий ствол в одну линию и только затем идущие под 45˚. Как правило, такую конструкцию делают с приростом, свисающим с верхних точек.


В целом, двухплоскостная конструкция похожа на одноплоскостную с козырьком, только козырьки расходятся в разные стороны.

Вариант хорош для выращивания винограда с обильными боковыми ростками, благодаря разветвлению на шпалерах, ни один из сортов не будет мешать друг другу.

Из сложностей, которые могут возникнуть со шпалерами, выделяют сложность установки и больший расход материала, чем в первых вариантах.

Декоративная

Иногда в южных районах, где нет необходимости укрывать виноградную лозу на зиму – делают декоративные шпалеры. Они представляют собой опоры в форме арки, беседки, конструкции из металла, которые в последствии увиваются растением.

Декоративные шпалеры используют для красоты фасада.

Альтернативные варианты

Если сорт винограда обладает довольно прочной древесиной, имеет невысокий рост и морозоустойчив, то фермеры в качестве альтернативы делают простые опоры, на которых и располагается виноград. Такой вариант очень редок к использованию и имеет ряд ограничений.

Например, если сорт винограда укрывной, то на зимовку его снимают со столбов и делают специальные настилы на земле, весной соответственно снова распутывают и развешивают. Весь процесс занимает много времени и очень трудоемкий.

Как сделать своими руками

Как видно из описаний выше, сделать шпалеры самостоятельно, в частности одноплоскостную, особенного труда не доставит. Прежде чем приняться за работу – подготовьте все материалы и инструменты – это уменьшит затраченное время на изготовление. С описанием сорта винограда Анюта вас познакомит этот материал.

Материалы

  • столбы, высотой около 2 м;
  • проволока.

По варианту решения опоры могут быть, как из дерева, так и более долговечные конструкции из металла, бетона. Высота в 2 метра дана усредненная, иногда устанавливают и конструкции до 3,5 метров. Диаметром же они выбираются от 7 до 10 см.

Выбирая высоту стоит понимать: удобно ли в дальнейшем будет собирать урожай и обрабатывать кусты.

Материал проволоки выбирают из коррозионностойких, оцинкованных, сечением в районе 2-3 мм.

Возведение

Шпалеры для сортов Аттика, Августин, Пино Нуар и других  выстраивают на расстоянии 4-5 метров, уделяя особенное внимание крайним столбам, так как на них идет максимальная нагрузка. Их диаметр и глубина вкапывания делаются больше чем опор основного ряда. Углубляют в землю на расстояние не менее 0,5 м, а места соединения дерева с землей обрабатывают настоем медного купороса в 3-5%.

Это делается для того, чтобы избежать гниения и обрушения шпалер. Важно понимать, что сначала столбы обрабатываются на глубину вкапывания, выдерживаются 2 недели, а затем уже устанавливаются. Металлические варианты покрывают битумом полностью на всю длину вкапывания.

Проволоку натягивают, начиная с низу, через каждые 40 см. Наиболее популярна среди фермеров шпалера с 4-5 рядами. Каждый виток закрепляют скобами и гвоздями. Про сорт винограда Монарх расскажет эта ссылка.

Двухплоскостная шпалера выстраивается аналогичным образом, но при этом столбы вкапываются парами с расстоянием в 80 см параллельно друг к другу или под углом 45-60˚.

Видео

В видео показана шпалера для винограда, своими руками.

Выводы

Нельзя однозначно сказать, какой способ создания развески винограда наилучший. В каждом есть свои плюсы и свои недостатки.

  1. Одноплоскостная шпалера надежней, ее можно использовать для укрывных сортов, но продуктивность на ней низкая из-за небольшого количества кустов.
  2. На двухплоскостной шпалере размещено больше гроздей, сортов винограда, но в то же время ею нельзя воспользоваться в регионах с низкими температурами.
  3. Своими руками шпалеру собрать довольно просто, так как для этого требуется минимальное количество материала и небольшие трудозатраты.
  4. При сооружении шпалер и опор не стоит забывать о факторе надежности и каждый столб, виток проволоки основательно закреплять.

Как сделать шпалеру для винограда своими руками

Для хорошего плодоношения и нормального роста солнечной ягоды (именно так называют виноград) необходимо сочетание многих условий – обилие света и пространства, достаточное количество воды и опора, за которую будет цепляться стебель и расти вверх. Для этого назначения лучше всего подходит шпалера для вьющихся растений. Такая конструкция позволяет развиваться винограднику без провисаний, а также выполняет другие декоративные и практичные функции – шпалера скрывает неприглядные хозяйственные постройки и обеспечивает тень в тех мессах, где это необходимо. Любой умелый хозяин без проблем выполнит виноградную шпалеру собственными силами.

Шпалеры: виды и особенности конструкции

В упрощенном виде шпалеры представляют собой два столба или две трубы, вбитые в землю на определенном расстоянии друг от друга и соединенные между собой горизонтально натянутыми веревкой или проволокой.

Основные виды опор под вьющиеся растения – одно- и двухплоскостные.

Одноплоскостная шпалера

Самый доступный и простой вид опоры под виноград, который обладает такими преимуществами:

  • равномерность вызревания плодов;
  • удобство ухода за виноградником;
  • простота изготовления;
  • возможность выращивания других растений между рядами винограда.

Двухплоскостная шпалера

Этот вид шпалер обеспечивает садоводам больше возможностей для выращивания виноградника. По сути, двухплоскостная шпалера представляет собой 2 вертикальные одинарные опоры, которые приходятся на один ряд винограда.

Использование двух плоскостей позволяет:

  • более полно использовать солнечную энергию;
  • наиболее рационально разместить кустарник;
  • обеспечить максимальный прирост, хорошее проветривание и отличную урожайность.

Особенность этого вида конструкции заключается в том, что для обустройства двухплоскостной шпалеры необходимо больше места на участке, а выращивание в междурядье других культур невозможно.

Выбор материалов для шпалеры

Перед тем как сделать шпалеру своими руками, необходимо подготовить качественные материалы. Для возведения одноплоскостной шпалеры понадобятся опоры и перекладины.

Опорные столбы для шпалеры

В качестве опор можно применять деревянные столбы. Этот материал вполне приемлем при первичном обустройстве шпалер для винограда. Однако со временем их придется заменить на более долговечные и надежные металлические трубы круглой или квадратной формы. Круглые опоры должны быть в диаметре около 3-6 см. В последнее время хорошо зарекомендовали себя и квадратные столбы, которые легко можно скрепить металлическими уголками. Хотя, конечно, наилучший способ закрепить конструкцию из металла – сварка.

Оптимальная длина опорных столбов — 2,5 м: примерно 60-70 см будет вкапываться в землю, а на 1,8-2 м будут развиваться растения. Стоит отметить, что на более высоких шпалерах виноград дает урожай крупнее и красивее, но ухаживать за ним на высоте гораздо сложнее. На таких конструкциях лучше всего выращивать неукрывные морозоустойчивые сорта винограда.

Для вкапывания столбов необходимо обустроить ямки размером 60х60 см. При этом первоначальная глубина ямы должна быть не меньше 80 см – на дно углубления засыпается песок слоем в 20 см. Отверстие должно иметь форму перевернутой трапеции. Все эти меры (обратные уклоны и песок) предназначены с целью, чтобы столбы могли удержаться землей, и не выдавливались морозами. Для предотвращения расшатывания на столбах должны быть подпятники.

Опоры устанавливаются на удалении друг от друга в 3-4 метра. Для придания этой конструкции жесткости верхнюю часть столбов необходимо соединить между собой с помощью более тонких опор или труб с меньшим диаметром (около 1,5 см). Верхняя перекладина выполняет очень ответственную миссию – помогает конструкции сохранить долгие годы форму под тяжестью растений и плодов.

Перекладины

Формировка винограда на шпалере осуществляется на горизонтальных планках. В качестве поперечин можно использовать проволоку, желательно алюминиевую или медную с диаметром 2-4 мм. При окислении медь выделяет такие вещества, мельчайшие дозы которых способны предотвратить развитие распространенной для винограда болезни – милдью.

Нельзя не сказать, что охотников за цветными металлами в любом городе немало. Поэтому если вы не проживаете на даче круглогодично, то можно рассмотреть и другой вариант в качестве перекладин – проволоку из нержавеющей стали диаметром 2 мм. Она стоит недорого, служит очень долго и не представляет никакого интереса для злоумышленников.

Что касается расстояния, то первые две перекладины должны располагаться от земли через 40 см, последующие 2 – на удалении по 50 см. Последняя проволока должна быть закреплена на расстоянии 5 см от верхней фиксирующей перекладины. Вокруг нее ветки винограда не обвиваются, лоза просто заводится между проволокой и верхней поперечиной.

Для фиксации проволоки в опорах с помощью сверла 4-5 мм делаются отверстия. Это самый простой и эстетичный способ закрепить проволоку как струну.

Строительство шпалеры своими руками

Одно- и двухплоскостные шпалеры для винограда своими руками изготавливаются по одинаковой технологии. Далее детально рассмотрим более сложный вариант – строительство двухплоскостной шпалеры с V-образными столбами.

Необходимые материалы (если высота шпалеры составит 3 м):

  • металлические трубы – 4 шт. по 2,5 м;
  • щебень, цемент, песок;
  • алюминиевая проволока – 30 погонных метров;
  • деревянные бруски;
  • рулетка.

Количество вышеприведенных материалов рассчитано на изготовление одного 3-метрового блока шпалеры. Число таких блоков каждый хозяин определяет самостоятельно.

Инструкция:

  1. Выбирается хорошее место для разведения виноградника. Это очень важный вопрос, поскольку растение будет радовать вас богатым урожаем ни год и ни два, а несколько десятилетий. Виноград любит простор, свет, небольшой ветерок. Для его выращивания необходимо выбирать открытую свободную территорию, не затененную никакими другими растениями и строениями. Ряды со шпалерами лучше всего располагать с севера на юг.
  2. В выбранном месте прочерчивается прямоугольник: длина — 3 м, а ширина — 80 см. В углы прямоугольника вбиваются деревянные бруски.
  3. Вместо каждого бруска выкапываются углубления, в которых будут располагаться оси шпалеры. На дно ямы выкладывается щебень.
  4. Столбы устанавливаются попарно. Если расстояние между ними 80 см, то его следует увеличить вверху до 1,2 м.
  5. После нахождения правильного положения столбов они заливаются цементом. Проводить последующие работы можно только после того, как цемент застынет.
  6. В столбах просверливаются отверстия, через которые пропускается проволока. Для более надежной фиксации к осям можно приварить крюки. Они позволяют избежать загибов и обломов проволоки во время эксплуатации.

Изготовление самой простой шпалеры для виноградника

Если вышеприведенные варианты являются обременительными для вас, можно сделать и более незатейливую конструкцию, которая прослужит несколько сезонов, с легкостью впишется в любой ландшафтный дизайн и не отнимет много времени.

Простое устройство шпалеры для винограда потребует наличия таких материалов и инструментов:

  • деревянные бруски 3х0,3 см;
  • круглый плотный брус;
  • дюбели диаметром 1 см;
  • антисептик;
  • саморезы;
  • клей;
  • стамеска;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • электрическая дрель;
  • кисть и краска.

Инструкция:

  1. Сначала надо сделать каркас прямоугольной формы. Для этого используются деревянные бруски: 2 шт. по 1,8 м (для горизонтальных планок) и 2 шт. по 2,2 м (для вертикальных несущих опор). В ширину решетка получится 42 см, значит, заранее необходимо подготовить бруски длиной по 35 см.
  2. Через каждые 35 см на вертикальных планках делаются надрезы. С помощью стамески вынимается часть древесины в местах надрезов. Перекладины закрепляются на опорах с помощью влагостойкого клея или саморезов. Вертикальные и горизонтальные части решетки скрепляются винтами.
  3. Конструкция готова, осталось только обработать ее антисептиками, выкрасить и прикрепить к какой-нибудь основе. Чаще всего такая шпалера устанавливается у стены дома. Для этого дрелью в стене делаются отверстия под дюбеля. Чтобы сохранилось расстояние между решеткой и стеной, необходимо нарезать круглый брус на цилиндры длиной в 3 см и закрепить их на концах опорных столбов.

Шпалеры для винограда, фото которых пестрят в интернете, — обязательное условие для нормального роста виноградника. Кроме этого, такие конструкции являются неотъемлемой составляющей ландшафтного дизайна и служат его украшением. Строительство шпалеры под вьющиеся растения – процесс не очень сложный. К тому же единожды потратив время и силы, можно будет забыть на долгие годы об опоре под виноградник. Единственное – придется только периодически осуществлять антикоррозийную обработку металлических элементов шпалеры.

 

 

 

 

Шпалера для винограда своими руками из труб и арматуры без сварки

Виноградный куст это лиана, и в принципе расти в длину он может почти что бесконечно, и если это не дикорастущее растение, а садовое, то оно, как и другие посадки требует ухода. Только в этом случае можно рассчитывать на хороший урожай осенью. Главным приспособлением, упрощающее обслуживание, является виноградная шпалера. С ее помощью можно правильно делать обрезку, проветривать лианы и следить за созреванием ягод. О том, как ее просто соорудить в дачных условиях пойдет речь в этом материале.

Многие сажая куст сначала растят его пару лет подвязывая к колышку, и лишь только когда он разрастется задумываются о полноценной опоре. Такой подход не совсем верен, правильнее делать устройство шпалеры для винограда еще до его посадки. Это позволит сразу правильно сориентировать растение и придать ему направление роста.

Шпалеры для винограда на даче могут быть различных видов и устройства. Традиционно применяют дно- и двухплоскостные конструкции. Безусловно две плоскости дают больше возможностей, но если садоводство ведется для души, то обычно выбирают первый вариант.

Одноплоскостная шпалера для винограда представляет собой два столба с закрепленными к ним горизонтальными жердями. Стойки могут быть деревянные или металлические, поперечины изготавливают из проволоки, троса или арматуры. В качестве основы для подвеса может применяться даже кладочная сетка с большим размером ячьи.

В принципе, из материалов, можно использовать все что есть в хозяйстве, но наиболее универсальным все же видится металлический каркас для винограда, поэтому ему большинство и отдает предпочтение. Он представляет собой трубы, закрепленные в грунт и поперечины для подвязки лоз. Перед постройкой важно определиться в размерах.


Рис.1. Пергола может быть изготовлена из различных материалов, например, из деревянных столбов и проволоки. Однако самая лучшая конструкция изготавливается из металлического прутка. Такая шпалера надежна и к ней удобно подвязывать лозы.

Так как пергола для винограда предназначена для того чтобы формировать и поддерживать лозы, то, по большому счету, по размерам она должна быть сопоставима с кустом и иметь небольшой запас. Для средней полосы России, чтобы получить полное вызревание ягод, а также обезопасить себя от вымерзания геометрия лиан должна быть следующей:

  • на старой ветке, от которой пойдут новые лозы должно быть порядка 10 почек, и если за зиму все не вымерзнут, то ее длина будет примерно 160см.
  • для полного вызревания необходимо иметь длину молодой лозы порядка 2,5 м.

Исходя из описанных соображений получается, что размеры шпалеры для винограда должны быть 160-180 см в ширину, и 2 — 2,3м в высоту, расстояния между поперечинами порядка 40 см.


Рис.2. Шпалера для винограда чертеж. Рассчитана на 10-15 лоз (куст 3-5 лет). На первых 3-х перекладинах укладываются прошлогодние горизонтально. К остальным подвязываются молодые вертикально.

Из сказанного выше понятно, что наилучший материал для изготовления металл, но что делать садоводу, не владеющему сваркой? Решение есть – шпалера для винограда из арматуры по инструкции приведенной ниже. Вашему вниманию предлагается простой и эффективный способ, не требующий специального инструмента, а большинство материалов запросто найдутся в любом хозяйстве.

  • В землю вбиваются два водопроводные трубы диаметром пол дюйма, на глубину порядка 0,5-0,7 м. Длина над поверхностью земли оставляется около 1 м, т.е. общая длина опор получается около 1,5 м.
  • Далее на них надевается дюймовая труба длиной 2,3 м, и немного заглубляется в землю. Таким образом, получаются центральные стойки для винограда.
  • Горизонтальные перекладины изготавливаются из арматурных прутков диаметром 8-10мм, чтобы получилось хорошее устройство для подвязки их длина должна быть 160-200см. К стойкам они закрепляются с помощью вязальной проволоки.

Рис.3. Простой способ закрепления прутков к стойкам с помощью проволоки.

Каркас для винограда из арматуры получается жестким и устойчивым и без особых проблем выдержит вес лоз вместе с плодами.


Рис.4. Укладка лоз по весне.
Рис.5. На описанную конструкцию лозы можно подвязывать проволокой или шпагатом.

Металлический каркас для винограда изготовленный по описанной выше технологии прекрасно подойдет для любого сорта. Достоинство в том, что сделать его своими руками по силам каждому, а используемые материалы скорее всего найдутся на любой даче, в крайнем случае их не трудно приобрести в магазине, и стоимость их не велика. Одновременно с этим данная конструкция легко может быть разобрана и снова собрано в новом месте, без применения какого-либо специфического инструмента типа болгарки или сварочного аппарата.

На основе описанного способа может быть изготовлена двухплоскостная пергола. Ее можно сделать, установив две подобные конструкции друг на против друга на расстоянии 40 – 50 см. Пространство между ними должно обеспечивать возможность укладки лоз на зиму. Устанавливать такое ограждение для винограда целесообразно для старого куста с большим количеством лоз.

С целью экономии материалов при изготовлении шпалеры для винограда своими руками можно использовать другую конструкцию (см. фото ниже).


Рис.6. Конструкций двухплоскостной шпалеры множество. На рисунке представлены наиболее оптимальные варианты, и самые простые в изготовлении.

Большой популярностью пользуется вариант, когда лиана оплетает беседку или арку. С помощью такого приема можно создать уголок уюта на любом загородном участке. Чтобы лозы ползи по намеченному пути ему необходимо предоставить возможность цепляться усом. Наиболее простой способ закрепить кладочную металлическую сетку с размером ячейки 20х20 см. Таким образом получается универсальная решетка для подвязывания.


Рис.7. Варианты подвязывания плетей, для украшения беседки.

В заключении можно дать несколько рекомендаций. Если вы обладатель молодого куста, то для него целесообразно сделать одноплоскостную шпалеру. Этот же вариант подойдет в случае если основная задача получить большой урожай.

Двухплоскостная пергола сложней при изготовлении. Обычно она применяется для старых больших кустов. С ее помощью можно разнести лозы и обеспечить свободный доступ к ягодам.

Применять для выращивания арки или стены беседок целесообразно в том случае если виноградный куст необходим для декоративного оформления участка. Ухаживать за ним на такой шпалере очень сложно. При недостаточном уходе и коротком лете, грозди вряд ли вызреют, а соответственно урожай будет небогатым.

Устройство шпалеры винограда — Страница 2

Страница 2 из 4

Применение опор является неотъемлемым условием культуры винограда. Они создают благоприятные условия для формирования кустов, применения комплекса механизированных работ, лучшего использования света и тепла растениями, их проветривания, снижения поражаемости болезнями и вредителями.

Опорой для промышленных виноградников служит вертикальная шпалера. Устанавливают ее в конце первого — начале второго года жизни кустов.
Шпалерные устройства состоят из следующих элементов: крайних (якорных) и промежуточных столбов, подпорных устройств или якорей для крепления крайних столбов, шпалерной проволоки, деталей, с помощью которых проволока присоединяется к опорам. Обычно используют деревянные, железобетонные или железные столбы (стойки). В связи с повсеместным применением на виноградниках штамбового формирования кустов требования к прочности, устойчивости шпалерной опоры возрастают. Наиболее долговечны деревянные столбы из дуба, белой акации, лиственницы, кедра. Деревянные якорные столбы имеют диаметры 12—18 см по верхнему срезу, промежуточные — 7—12 см. Их пропитывают антисептиками (петролатум, креозотовое масло, фтористый натрий и др.). Особенно удобны они для технических сортов винограда, где планируется комбайновая уборка урожая. Однако на практике для устройства шпалерной опоры широко применяют железобетонные столбы (стойки). Они характеризуются высокой механической прочностью, устойчивостью к внешним условиям среды, долговечностью.

Промежуточные столбы устанавливают в ряду строго вертикально через 6—7 м на глубину 55—60 см с помощью тракторного столбостава СП-2 (рис. 14) или ямокопателя с уменьшенным диаметром бура. Высота столбов над поверхностью почвы не должна превышать 175 ± 5 см.
Якорные столбы устанавливают на глубину 70—80 см под углом 60° в сторону дороги.
Якоря (бутовый камень, отходы стоек, металлические пластинки) опоясывают проволочной петлей (диаметр 3,5 мм), заделывают в почву на глубину 70—80 см на расстоянии 1,5 м от якорных столбов и выводят на 0,5 м над поверхностью почвы. С помощью проволочной оттяжки якорные столбы прочно удерживаются в наклонном состоянии. Иногда их устанавливают и вертикально на расстоянии 35—40 см от крайних кустов в ряду в сторону дороги, а с внутренней стороны ряда укрепляют специальным упором — таким же наклонно поставленным столбом. Однако лучше крепить якорные столбы оттяжками, а не подпорками.
После установки якорных и промежуточных столбов растягивают трактором по ряду оцинкованную проволоку, мотки которой надеты на специальные крестовины. Натягивают ее ручной лебедкой и прикрепляют подвижно к промежуточным столбам при помощи скоб или металлических петель.

Рис. 14. Столбостав СП-2

Одновременно с устройством шпалеры возле кустов устанавливают индивидуальную приштамбовую опору. Для этого используют деревянные колья, металлические прутья из катаной проволоки диаметром 5— 7 мм или угольники. Приштамбовые опоры ставят в створе ряда, запрессовывают на глубину 30—40 см и прикрепляют к первой проволоке.
Потребность в материалах в зависимости от конструкции опоры приведена в таблице 7. Количество проволок и их размещение по ярусам зависит от высоты штамба, принятых в хозяйстве формировок, системы обрезки и др. При формировании виноградных кустов с высотой штамба 120 см со свободным размещением прироста первый ярус натягивают на высоте 120 см и к нему подвязывают плечи кордона. Второй ярус крепится на 25—30 см выше первого и используется для подвязывания плодовых лоз. При двухъярусном расположении проволок зеленые побеги не подвязывают и они свободно свисают. Для удержания нижней части свисающих побегов в вертикальном положении, уменьшения трения их и вероятности повреждения обрабатывающими механизмами, на сильнорослых сортах целесообразно натягивать третий ярус из двух параллельных проволок на расстоянии 30— 35 см от второго для заводки зеленых побегов. Особо прочной и хорошо натянутой должна быть первая проволока, к которой крепятся плечи кордона и приштамбовые опоры, поэтому ее диаметр составляет 4— 6 мм, остальных — 2,4 мм.

7. Потребность в материалах для шпалерных устройств на 1 га виноградника

Наименование

Еди-
ница
изме-
рения

Ширина междурядий, м

3

3,5

4

Число рядов

шт.

33

28

25

Якорные столбы

шт.

66

56

50

Промежуточные столбы при установ-

ке в ряду через:

532

475

5 м

шт.

627

6 м

hit.

528

448

400

7 м

шт.

429

364

325

Якоря:

66

56

50

а) бутовый камень, отходы же-

шт.

лезобетонных стоек

кг

1000

800

700

б) металлические пластинки

шт.

66

56

50

45

—-

кг

53

40

Проволока для якорей (2,4 и 3,5 мм)

кг

23

20

18

Индивидуальные колья при расстоя-

нии между кустами, м

1,50

шт.

2222

1905

1666

1,75

шт.

1905

1633

1428

2,00

шт.

1666

1428

1250

2,50

шт.

1333

1143

1000

Проволока для первого яруса шпале-

ры (диаметр 4 мм)

кг

321

273

243

Проволока для последующих ярусов

(диаметр 2,4 мм):

2 проволоки

кг

232

198

176

3 проволоки

кг

348

297

264

4 проволоки

кг

464

396

352

Для повышения устойчивости кроны и предотвращения скручивания плеч кордона и их провисания целесообразно на расстоянии 12— 15 см от первой проволоки натянуть одну или две параллельные проволоки для подвязывания рожков.
На формировках с высотой штамба 70—80 см с вертикальным расположением прироста 1-й ярус проволоки размещают на высоте штамба, 2-й на расстоянии 25—30 см, 3-й и 4-й, состоящие из двух параллельных проволок, располагают на расстоянии 30—35 см друг от друга.
На двухъярусных формировках верхний ярус проволок располагают так же, как и при высокоштамбовом кордоне высотой 120 см, а нижний, к которому подвязывают плодовые лозы, на расстоянии 25—30 см от поверхности почвы. Зеленые побеги заводят между двумя параллельными проволоками, расположенными на высоте 40—50 см от нижнего яруса.

Шпалера виноградная одноплоскостная, устройство и преимущества

Виноград – прекраснейший дар Бога. Он не раз упоминается на страницах Священного писания (Библии), а сам Господь сравнивает себя с заботливым виноградарем ухаживающим за виноградной лозой.

Это — растение, не имеющее определенной формы, и поэтому для нормального роста и плодоношения ему нужна опора. В первые годы после посадки для этих целей с успехом можно использовать колья. Но устанавливать шпалеру надо не позже второго года после закладки ряда. А еще лучше – в год посадки. И соблюдать это надо по двум причинам.

Во-первых, на третий год жизни виноград уже, как правило, даст Вам первый урожай, а потому должен быть соответствующим образом сформирован и подвязан.

Во-вторых, и это главное, корни кустов разрастаются. Роя ямы под опоры, мы с большой вероятностью можем их повредить. Это отдалит долгожданный миг дегустации первой грозди. Опоры способствуют свободному и равномерному размещению побегов, обеспечивают максимальное освещение и проветривание кустов.

Существует множество видов шпалер для винограда: одноплоскостная, двухплоскостная (П-образная, V-образная), Г-образная, Т-образная, беседочного и арочного типа. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Я не ставлю за цель описать все типы шпалер, а остановлюсь лишь на одном из них, который использую в своем винограднике — одноплоскостной шпалере.

Почему я использую именно этот вид шпалер?

У него есть ряд преимуществ. Вот они:

1. Простота устройства и возможность использования недорогих строительных материалов.

2. Хорошая освещенность листовой массы кустов винограда и ее проветривание со всех сторон.

3. Самая доступная и удобная при уходе за виноградными кустами: проведении зеленых операций, уборке урожая, опрыскивании для защиты от грибковых заболеваний и вредителей или внекорневых подкормках. Свободно обходишь ряд с двух сторон. Побеги для подвязки и пасынки для пасынкования доступны. При работе с опрыскивателем не надо им проникать сквозь ряд, чтобы обработать другую сторону или другой ряд. Это облегчает обработку, улучшает качество обработки и косвенно экономит препараты.

4. Равномерное вызревание урожая.

5. Удобство агротехники междурядий.

6. Удобство укрытия кустов в зиму.

Основа шпалеры — это, прежде всего, ряд вкопанных в землю прочных опор, крайние из которых — обязательно усиленные — они несут основную нагрузку. На опоры натянуты горизонтально несколько рядов проволоки. Проволока подойдет стальная 2-3 мм, лучше оцинкованная. С увеличением веса зелёной массы виноградных кустов их неудержимо тянет упасть навстречу друг ко другу вдоль ряда. Для предотвращения этого, я использую проволочные растяжки с противовесами. Последние могут быть разными: вкопанный на глубину не менее 70 см камень весом 15-20 кг по возможности с большей нижней площадью, залитый бетоном металлический штырь диаметром не менее 15 мм и длинной 70 см с петлей для проволочной растяжки или такой же штырь с металлической лопастью толщиной 3-5 мм в виде круга диаметром 20 см или квадрата стороной 20 см внизу, просто вкопанный в грунт. Остальные опоры в ряду выполняют просто поддерживающую функцию.

a1,а2 = 2,45 — 2,65 м, b = 0,7 м, c = 0,5 — 0,7 м, d = 2,3 м.

Моё личное мнение — диаметр труб для опор шпалеры должен быть не менее 32 мм и не более 57 мм. Не плохо подходят для шпалеры профильные трубы квадратные или прямоугольные. Крайние ороры можно сделать наклонными. Угол наклона 60-70 градусов.

Можно для устройства шпалер использовать деревянные столбики из древесины твердой породи, но они даже при условии обработки веществами препятствующими гниению, не долговечны.

Расстояние между опорами желательно выдерживать небольшое 1,5 — 2 метра (у меня 2 м). С увеличением диаметра труб расстояние между ними можно увеличивать до 4 -5 м. Высоту шпалеры я рассчитываю с помощью несложной формулы: высота опоры (труба, столбик) 70 см (для закрепления в земле) плюс высота видимой части над землей 2,3 м. Таким образом, понадобятся опоры высотой по 3 м. Если крайние опоры делать наклонными, то их длинну надо увеличить на 15 см при угле наклона 60 градусов и соответственно на 35 см при угле наклона 70 градусов.

У меня на шпалере три ряда проволоки. Нижняя проволока располагается на высоте не ниже 25-30 см от земли. Мой опыт подсказывает, что ее лучше приподнять до 40-45 см. Поскольку очень крупные грозди, свисая, могут касаться земли, а это и сырость от земли, и грязь, что может провоцировать болезни ягод. Последующие два ряда натягиваю с интервалом 65-75 см. Полагаю здесь нет жесткого правила, все зависит от высоты шпалеры. Проволоку креплю любым удобным способом: к дереву гвоздями, металлическими скобами, В металлических трубах сверлю сквозные отверствия диаметром 3-4 мм, пропускаю через них проволоку и на крайних опорах делаю обхват, оборачивая проволоку вокруг ее горизонтального участка.

При установке опор не лишнее будет определиться со способом укрытия лозы в зиму. Я устраиваю пленочное укрытие с дугами. При таком способе укрытия целесообразно сместить столбы относительно оси ряда примерно на 40 см, чтобы они не мешали укрытию. Это смещение поможет также меньше повреждать корни кустов при закапывании столбов. Если опоры прочно закреплены в грунте, то ничего с ними не сделается. Вот и все премудрости.

Как построить решетку для виноградной лозы

Использование решетки при выращивании виноградных лоз имеет первостепенное значение. Решетка не только поддерживает вес плода, но и расширяет крону винограда, обеспечивая проникновение солнечного света во все части растения, а также способствует хорошей циркуляции воздуха, что важно для снижения заболеваемости болезнями, которые могут повредить развивающиеся плоды. .

Виноградные решетки могут быть довольно простыми в зависимости от дизайна, который вы выберете.Вы также можете рассмотреть вариант декора, например, приучить лозу расти в беседке или крыльце. Выбор действительно зависит от сорта винограда, который вы пытаетесь выращивать, а также от личных предпочтений.

Возможно, самой простой конструкцией виноградных решеток является так называемая система с высоким кордоном (или система с высоким тросом; см. Рисунок 1). Этот тип решеток может быть построен с помощью только одной проволоки, натянутой между столбами, а кордоны (ветви) виноградной лозы натянуты горизонтально вдоль проволоки.При таком дизайне вы должны оставлять от 6 до 8 футов между лозами и от 7 до 8 футов между рядами. Этот тип решеток подходит для американских сортов и большинства американо-французских гибридов, поскольку они имеют тенденцию к нисходящему росту.

Еще одна система, подходящая для американского винограда и гибридов, — это система Umbrella kniffen . В этой системе между стойками натянуты два провода (верхний и нижний). Ствол (или стволы) вырастает до самой верхней проволоки, и 4+ трости загибаются на проволоку, а остальные удаляются.Кончики изогнутых трости привязываются к нижней проволоке, чтобы получилась конструкция, напоминающая зонтик (см. Рисунок 1).

Если выбранный сорт — французский, то вполне вероятно, что растение будет расти вверх, и дизайн решетки должен будет это отражать. Одной из наиболее часто используемых решеток для восходящих лоз является система Vertical Shoot Position (VSP) . Система VSP подходит для небольших разновидностей и обычно состоит из 4-6 проводов, натянутых между стойками.Кордоны приучены расти вдоль самого нижнего троса, который обычно располагается примерно в 3 футах от земли. Затем побеги приучают расти вверх с помощью проводов, указанных выше (см. Рисунок 2). Обычно кончики побегов подрезают до одинаковой высоты и создают вид живой изгороди.

Решетчатые системы для вашего виноградника | Программа виноградарства

Стивен Гамет, технолог-исследователь
Пол Э. Рид, профессор садоводства / виноградарства
Программа виноградарства Университета Небраски
Департамент агрономии и садоводства
Вон Хаммонд, Фонд Арбор Дэй

По словам Винклера, «виноградную лозу невозможно выращивать удовлетворительно без какой-либо поддержки.«Почему это так? Есть несколько причин для тренировки лоз на решетке, включая максимальное поглощение света, снижение затрат на рабочую силу, предотвращение задержки вырастания, минимизацию воздействия болезней и развитие прочного прямого ствола. Кроме того, решетчатые лозы не подходят способ выращивания и другие операции на винограднике.Методы и материалы, необходимые для подходящей системы решеток, будут представлены после обсуждения причин для обучения винограда на удовлетворительной системе поддержки или решетке.

Световой перехват

Винограду нужен свет, чтобы он зацвел и превратился в желанный виноград. Все сорта винограда будут более урожайными на ярком солнце, чем при выращивании в тени. Фотосинтез в виноградных листьях приводит к производству сахаров и других продуктов, необходимых для развития плодов высокого качества. Кроме того, формирование бутонов, необходимых для получения урожая последующих лет, зависит от света, падающего на развивающиеся побеги. Многие из способов получить больше солнечного света для виноградных растений и их гроздей — это обрезка, управление пологом и выравнивание решеток с севера на юг.Правильно построенная решетка также облегчает размер, структуру лозы и управление кроной. Это позволяет легко увидеть, какие части лозы необходимо обрезать, и легко увидеть, какие грозди необходимо удалить в процессе прореживания кустов.

Ведение болезней

Виноградная лоза подвержена разнообразным грибковым заболеваниям, большинство из которых более разрушительно в условиях застойного влажного воздуха. С виноградной лозой на решетке и правильным управлением навесом создается лучший воздушный поток.Уменьшение потенциальных проблем с болезнями. Если лозы натренированы на решетке, плоды не контактируют с почвой, что устраняет переносимые почвой гнили плодов. С растениями на решетке также легче затем опрыскать лозы и получить более тщательное и равномерное покрытие. Это касается не только фунгицидов, но и инсектицидов.

Кроме того, когда лозы выращиваются на решетке, борьба с сорняками под растениями становится намного проще. Лозы можно опрыскивать более эффективно, не опасаясь повреждения виноградных лоз гербицидами.

Урожай

Прочная, хорошо продуманная решетка облегчает сбор урожая. Выбор решетчатой ​​системы будет отличаться для винограда, собираемого машинным способом, и для винограда, собираемого вручную. В настоящее время практически все виноградники в Небраске собирают вручную, поэтому системы решеток, подходящие для механизированного сбора урожая, в этом обсуждении не представлены.

Материалы

Теперь, когда мы установили важность решетчатой ​​системы, важно определить материалы.Как и в любом строительстве, фундамент — это самая важная и лучшая отправная точка. Строительство решетки концевой стойки начинается с сборки концевой стойки. Это единственное место, на которое не стоит экономить, потому что оно может вернуться и преследовать вас позже.


Концевая опора H-образной распорки. Обратите внимание на использование пружины и трещотки.

Существует несколько различных типов конструкции концевой стойки; некоторые стандартные, некоторые немного нестандартные, но все функциональные. Наиболее распространенным является использование системы H-образных скоб или концевой стойки, устанавливаемой под углом 15 градусов от вертикали с помощью «мертвого человека» или другого земляного анкера.

Концевая стойка, установленная под углом 15 градусов с якорем «мертвый».

Доказано, что концевой штифт, установленный этим методом под углом, не прочнее вертикального столба. Состояние почвы часто является более важным фактором отказа конструкции концевой стойки, чем сам материал. Очень важно, чтобы сборка концевой стойки была из прочного материала, поэтому некоторые производители выбирают концевую стойку диаметром не менее 8 дюймов в любой из вышеупомянутых систем.

Часто есть другие материалы, которые могут быть доступны производителям. Некоторые из них неэкономичны и могут потребовать слишком много времени для получения или установки. Примерами могут быть стальные столбы, помещенные в бетон, бетонные столбы, старые железнодорожные пути и шпалы или трубы из старых оросительных систем с опорой. Если эти или другие варианты доступны и экономичны, они будут приемлемым выбором. Это при условии, что достаточная сила сочетается с отсутствием токсичных веществ для виноградной лозы.

Линия пост

Концевые стойки служат анкерами для решетчатой ​​системы; линейный столб держит все это над землей.Два наиболее распространенных материала, используемых для линейных столбов, — это ландшафтная древесина или стальная Т-образная стойка. Оба оказались эффективными, но имеют свои недостатки. Ландшафтная древесина относительно экономична, но за короткий промежуток времени может сломаться и сгнить.


Использование стальной Т-образной стойки на винограднике.

Стальные столбы могут сгибаться под тяжелой виноградной лозой и растениями, особенно при сильном ветре. Известно также, что стальные столбы проваливаются в землю под воздействием тяжелых культур.Другие используемые материалы — опоры из стекловолокна, 4-дюймовые обработанные столбы забора и колодезные трубы. Как и в случае концевых стоек, важными факторами являются доступность, прочность и цена.

Проволока

Обязательно используйте высокопрочную стальную проволоку 12-го калибра. Не рекомендуется использовать более легкий провод, например, используемый для электрического ограждения. Поломку при высокой загрузке урожая почти невозможно отремонтировать, это требует значительных дополнительных затрат труда и средств и может привести к серьезной потере урожая.

Требуется дополнительное оборудование, включая пружины, храповики, заземляющие анкеры, траверсы, зажимы для проводов и устройства для сращивания проводов.Некоторые из них являются необязательными, а некоторые — обязательными.

Инструменты, необходимые для строительства решеток: плоскогубцы, прядильная машина, копатель почтовых ям, трамбовка, лопата и пила. Вращающаяся Дженни просто необходима. Вы можете выкопать ямы для столба или забить их в землю с помощью водителя. На некоторых виноградниках вбитые в землю столбы оказались более устойчивыми, чем столбы, концы которых вставлены в ямки и утрамбованы в почву.

Сватовство

В Небраске выращивают три основных сорта винограда: американский; Франко-американские гибриды и более новые гибриды разного происхождения; и европейский, или В.vinifera.

Подбор решетчатой ​​системы к сорту зависит от выращиваемого сорта. Большинство американских и многие франко-американские гибридные сорта имеют тенденцию к нисходящему или непрерывному росту. Этот тип роста лучше всего тренировать на решетке с высокой зоной обновления. В таких решетчатых системах виноградные растения приучены к верхнему тросу на высоте не менее 5–6 футов над землей. Это позволяет лозам достаточно места, чтобы они занавесились и опустились на землю к концу вегетационного периода.Затем необходимо будет расположить побеги вниз, чтобы переориентировать горизонтальные побеги и предотвратить затенение зон обновления вдоль верхней проволоки.

С другой стороны, сорта

European или V. vinfera имеют по большей части прямостоячий характер. Лучше всего справиться с этой привычкой роста при вертикальном расположении побегов вверх. Побеги берут начало от среднего или низкого проволочного кордона или тростника и располагаются вертикально вверх через набор проволочных ловушек.

Вайн Вигор

При выборе решетки также необходимо учитывать прогнозируемую силу роста.Особенности участка, которые влияют на силу роста лозы, включают структуру почвы и климатические условия.

Хорошо спроектированная и правильно построенная решетка обеспечит большую площадь поверхности купола и относительно низкую плотность купола. Хорошая решетчатая система с хорошей системой управления навесом должна давать навес с 2-3 слоями листьев и минимальным затенением. Это должно привести к получению урожая высшего качества с высоким содержанием сахара.

Каков потенциал роста виноградной лозы на данном участке? Это может быть сложно определить, если для сайта нет предыдущей истории.Но если для участка существует предыдущая история посевов, это может быть относительно легко. Независимо от того, имеется ли «послужной список» для данного участка или нет, рекомендуется брать пробы почвы. Результаты испытаний не только предоставят руководство для будущей практики внесения удобрений, но также должны дать приблизительное представление о потенциале роста виноградной лозы на этом участке. Если потенциальная урожайность переоценена и лозы расположены слишком далеко друг от друга, урожайность с акра обычно снижается. Если предусмотрено недооцененное и недостаточное пространство решетки, возникнет затенение и связанные с этим проблемы.Сделать правильный выбор в первую очередь легче, чем потом вносить исправления.

Краткий курс обрезки

Существует два основных типа обрезки: обрезка тростника и обрезка шпорца. Они различаются только количеством плодоносящей древесины, которую вы сохраняете. Обрезка тростника требует, чтобы для плодоношения оставались длинные плодовые стебли с 10-20 узлами. При обрезке шпор для плодоношения используются короткие стебли с 2-6 узлами. Причина этого краткого обзора заключается в том, что обучающие системы различаются типом необходимой обрезки, и при объяснении различных типов доступных решеток будет сделана ссылка на любой из этих типов обрезки.

Обрезка тростника или шпор хорошо подойдет для большинства сортов. В некоторых решетчатых системах используются оба типа обрезки (например, веерная система). Другие сорта лучше работают при обрезке тростника, потому что почки, расположенные на расстоянии 4–12 узлов от основания тростника, более плодовиты, чем первые 2 или 3 узла. Некоторые сорта будут иметь тенденцию выталкивать множество вторичных и третичных почек из тростников и скрытых почек из кордонов (например, Сейвал). Обрезка с короткими шпорами (два узла), кажется, стимулирует эту проблему, тогда как обрезка с длинными шпорами (6 узлов) или обрезка тростника, по-видимому, уменьшает эту тенденцию.Независимо от того, используете ли вы обрезку тростника или обрезку шпор, обучающая система должна эффективно отображать зону обновления и плодоносящую древесину

Тренировочные системы Trellis

Зонтичная система Kniffin , пожалуй, самая популярная система обрезки тростника на Среднем Западе. В этой системе используются длинные стебли (по 10-20 почек), которые образуются из возобновляющих шпор на вершине ствола или рядом с ней (например, на голове). Удерживаются от четырех до шести прутьев, сгибаются над верхней решеткой и надежно привязываются к средней.Обрезка и завязывание должны быть завершены до начала набухания почек, чтобы избежать повреждения нежных почек в процессе связывания. Дополнительные недостатки систем обрезки тростника включают дополнительное время и усилия для связывания, а также сложность оставлять лишние почки для защиты от повреждений поздними весенними заморозками, приводящими к двойной обрезке. Эту дополнительную обрезку тростника нелегко механизировать, что приводит к увеличению затрат на рабочую силу.

Высокий (двусторонний) Кордон и Женевская двойная занавеска (GDC) являются наиболее часто используемыми системами обрезки ветвей на Среднем Западе.Во многих отношениях системы обрезки spur более эффективны, чем системы обрезки тростника. Упрощен выбор плодоносящей древесины, нет кропотливой обвязки тростников. Обрезка шпорцев также позволяет получить дополнительные почки, чтобы избежать поздних весенних заморозков. Эти системы также легче адаптировать к механизации.


Синтиана Нортон на высоком кордоне

В системе High Cordon кордоны проходят вдоль верхнего троса решетки в обоих направлениях. В этом случае кордоны остаются полупостоянными продолжениями ствола, хотя их может потребовать замена каждые несколько лет.Можно использовать либо обрезку шпор, либо обрезку тростника. Вдоль этого кордона расположены плодовые шпоры длиной от 2 до 6 узлов, а более короткие возобновляющие шпоры оставлены для обеспечения плодовой древесины в следующем сезоне. Кордоны от соседних лоз проходят так, чтобы встречаться друг с другом на полпути между лозами, так что навес является непрерывным. Используется позиция для стрельбы вниз. Система высокого кордона предназначена для менее агрессивных лоз и участков с низким уровнем роста. Эта система легко адаптируется к механизации.

В системе Geneva Double Curtain (GDC) используется горизонтально разделенный навес, который разделен на два отдельных навеса или «занавеса».Тросы поддержки кордона разделены поперечинами, которые обычно имеют ширину 4 фута. Лозы обычно тренируются, как в системе Двусторонний кордон, с кордонами соседних лоз, обеспечивая в два раза больше места для решетчатых лоз для каждой лозы. Иногда каждую лозу тренируют четырехугольником, чтобы занимать обе стороны решетки, а не чередовать лозы. Межрядное расстояние между лозами часто уменьшается на 20-25% по сравнению с одинарными завесами, чтобы обеспечить заполнение решеток, но может потребоваться увеличить расстояние между рядами для размещения стандартного оборудования.


Женева, двойная завеса (GDC)

Система двойных штор «Женева» особенно хорошо подходит для виноградников с высокой интенсивностью роста и может дать урожайность на 50% выше, чем при использовании систем с одинарной занавеской.

европейских сортов ( Vitis vinifera ) имеют прямостоячий рост. Им нужна система, которая могла бы справиться с этим, а также с их недостаточной зимостойкостью. Тот, который позволяет легко снимать и заменять стволы в случае зимней травмы и дает возможность вертикальной тренировки побегов.Системы Low-Wire и Mid-Wire позволяют легко реализовать оба этих требования. Стволы можно натянуть на провод на высоте от 6 до 42 дюймов над землей с помощью кордонов или тростей, проходящих вдоль этого провода. Затем растущие вверх побеги натягивают между парами цепных тросов по обе стороны стойки до вершины решетки. Эта система обычно называется вертикальным позиционированием выстрела (VSP). После того, как побеги достигнут вершины решетки, их можно обрезать. Это поможет предотвратить затенение плодов и зону обновления.Если основная проволока, на которую натренированы кордоны или трости, находится на высоте более 42 дюймов над землей, решетчатая система может быть модифицирована с помощью удлинителей столбов для размещения достаточного количества навеса из листьев для правильного развития плодов. Наращивание лозы также может сократить трудозатраты, поскольку устраняет необходимость обрезки, когда лозы достигают вершины решетки. Предупреждение: если обрезка побегов выполняется слишком рано, это может способствовать росту боковых побегов, вызывая чрезмерное и нежелательное затенение плодов и зоны обновления.


Вертикальное позиционирование стрельбы по середине провода (ВСП).

Этот тип системы может быть трудоемким при размещении побегов между уловителями, но подходит для механической уборки. Также можно использовать газонокосилку для обрезки живой изгороди для борьбы с вертикальными побегами над решеткой и при обрезке в спящем состоянии.

Система Fan или несколько стволов часто используется при работе с холодными нежными сортами. Несколько стволов сохраняются и тренируются на многопроволочной решетке.Старые стволы, как правило, более подвержены травмам зимой, чем молодые, но они также более плодовиты. Таким образом, практика заключается в хранении нескольких стволов (от 3 до 5) разного года для непрерывного обновления плодоносящей древесины. Не рекомендуется хранить ствол более пяти лет с заменой стволов четырех, трех, двух и одного года. В зависимости от степени зимнего повреждения растения можно использовать либо обрезку шпорцев, либо обрезку тростника. Этот тип обучающей системы открыт для большего количества интерполяций, чем другие, но полезен для холодных нежных сортов Среднего Запада.

Система U или Lyre , разработанная во Франции, представляет собой систему разделенного навеса для вертикально выращиваемых сортов. Это горизонтально разделенная решетка, в которой побеги располагаются вверх на 10-15 градусов от вертикального угла наружу. Виноградные лозы обрабатываются, как если бы они были в системе вертикального позиционирования побегов с низким или средним каналом. Как и в других разделенных системах, лозы могут чередоваться с противоположных сторон или занимать обе стороны решетки. Из-за необходимости создания обширных кордонов эту систему может быть трудно обслуживать в районах, где часто встречаются холодовые травмы.

Две относительно новые системы, которые не были широко опробованы на Среднем Западе, — это вертикально разделенные навесы, такие как Scott Henry и Smart-Dyson или Smart-Dyson Ballerina . Опыт использования этих систем на Среднем Западе ограничен, поэтому трудно сказать, будут ли они лучше любых существующих систем. Могут возникнуть проблемы со снижением силы роста и потерей зимостойкости на нисходящих побегах. Возможно, эти проблемы можно решить с помощью обрезки тростника на нижней решетке.

Стоит упомянуть использование механической обрезки и методов минимальной обрезки. В других частях страны была проделана работа по механизации всех аспектов производства винограда. Чаще всего используются системы обучения: высокий двусторонний кордон или двойная женевская занавеска. Обрезка может варьироваться от почти полной ручной обрезки до минимального обхода стеблей в нижней части решетки.

Позиционирование при стрельбе

В большинстве систем обучения позиционирование при стрельбе является не менее важным аспектом.В системах, использующих шпорцевую обрезку, плодоносящие побеги должны располагаться вертикально либо вверх, либо вниз, либо, в некоторых случаях, в обоих направлениях. Цель состоит в том, чтобы сформировать завесу из листвы, которая может максимизировать перехват света и в то же время гарантировать, что базальная область хорошо освещена. Эта базальная область — это место, где древесина для гнездования хорошо сохраняется для урожая того года. Хорошее светопропускание имеет решающее значение для качества древесины «зоны обновления». В удалении потребуется не более двух-трех листьев.Удалите слишком много, и солнце может повредить гроздья фруктов. Без применения этих надлежащих методов обрезки побегов при расположении побегов может не оправдаться ожиданий.

Привычки роста

Существуют в основном три различных типа роста, которые проявляют сорта: висячий или висячий, полувертикальный и вертикальный. Некоторые из наиболее важных культурных сортов помещены в эти категории и перечислены ниже.

Трейлинг: большинство американских сортов, Маршал Фош, Эдельвейс и Сен-Крус




Эдельвейс на GDC.ДеШонак на высоком кордоне.

Полувертикальный: деШонак, лакросс, прерийная звезда, видаль, канцлер и Шамбурсен

Прямостоячие: сорта Vinifera, Vignoles, Сент-Винсент

различных типов опор для виноградной лозы

Виноград — это древесные многолетние лозы, которые от природы любят карабкаться по вещам. По мере созревания лозы становятся древесными, а это значит, тяжелыми. Конечно, можно позволить виноградным лозам взобраться на существующий забор, чтобы поддержать их, но если у вас нет ограждения, на котором вы хотите посадить виноградную лозу, необходимо найти другой метод поддержки виноградной лозы.Существует множество типов опорных конструкций для виноградной лозы — от простых до сложных. В следующей статье обсуждаются идеи, как сделать опору для виноградной лозы.

Типы опорных конструкций для виноградной лозы

Для виноградных лоз необходима опора, чтобы новые побеги, тростники и плоды не соприкасались с землей. Если оставить плод соприкасаться с землей, он, скорее всего, сгниет. Кроме того, опора позволяет большей площади виноградной лозы получать солнечный свет и воздух.

Есть множество способов поддержать виноградную лозу.По сути, у вас есть два варианта: вертикальная или горизонтальная решетка.

  • В вертикальной решетке используются две проволоки: одна на высоте около 3 футов (1 м) над землей для обеспечения хорошей циркуляции воздуха под виноградными лозами, а вторая — на высоте около 6 футов (2 м) над землей.
  • В горизонтальной системе используются три провода. Один провод прикрепляется к стойке на высоте около 3 футов (1 м) над землей и используется для поддержки ствола. Два параллельных троса прикреплены горизонтально к концам 4-футовых (1 м) длинных поперечных рычагов, прикрепленных к стойкам длиной 6 футов (2 м.).) над землей. Эти горизонтальные линии удерживают трости на месте.

Как сделать опору для виноградной лозы

Большинство людей используют вертикальную решетчатую систему. В этой системе используются стойки из дерева, обработанного для использования на земле, из ПВХ, оцинкованной стали или алюминия. Столб должен иметь длину от 6 ½ до 10 футов (от 2 до 3 м), в зависимости от размера лозы, и вам понадобятся три из них. Вам также понадобится оцинкованная алюминиевая проволока не менее 9 калибра или до 14 калибра, опять же, в зависимости от размера лозы.

Забейте шест на 6 дюймов (15 см) или около того в землю за лианой. Оставьте 2 дюйма (5 см) пространства между шестом и лозой. Если ваши шесты имеют диаметр более 3 дюймов (7,5 см), здесь пригодится ямокопатель. Засыпьте яму смесью почвы и мелкого гравия, чтобы укрепить столб. Выколотите или выройте яму для другого столба на расстоянии примерно 6-8 футов (2–2,5 м) от первого и засыпьте его, как раньше. Пробейте или выкопайте яму между двумя другими столбами для центральной стойки и засыпки.

Отмерьте 3 фута (1 м) вверх по стойкам и ввинтите два винта наполовину в стойки с каждой стороны. Добавьте еще один набор винтов около верхней части стоек на высоте около 5 футов (1,5 м).

Оберните оцинкованную проволоку вокруг винтов от одной стойки к другой на отметке 3 фута (1 м) и 5 ​​футов (1,5 м). Привяжите лозу к центральной стойке с помощью ландшафтных лент или шпагата высотой 12 дюймов (30,5 см). Продолжайте связывать лозу через каждые 12 дюймов (30,5 см) по мере роста.

По мере созревания виноградная лоза утолщается, и стяжки могут врезаться в ствол, вызывая повреждения.Внимательно следите за завязками, снимите те, которые стали слишком тугими, и закрепите их новым галстуком. Приучите лозы расти вдоль верхней и средней проволоки между столбиками, продолжая связывать их через каждые 12 дюймов (30,5 см).

Еще одна идея для поддержки виноградной лозы — использование труб. Автор прочитанного мною поста рекомендует использовать фурнитуру Klee Klamp. Идея почти такая же, как и выше, только с использованием фитингов вместо столбов и оцинкованной проволоки. Даже комбинация материалов будет работать, если все будет устойчиво к атмосферным воздействиям, прочно и правильно собрано.

Помните, вы хотите, чтобы виноградная лоза была у вас надолго, поэтому найдите время, чтобы сделать прочную конструкцию, на которой она будет расти.

Обрезка и дрессировка винограда на домашнем винограднике [информационный бюллетень]

Загрузить ресурс

Введение

Из домашнего винограда можно отлично поесть, соки, желе, изюм и вино. Небольшой домашний виноградник даже с одной-двумя лозами может стать красивым и продуктивным дополнением к ландшафту, двору или патио.

Для получения более полной информации о выборе сорта и создании небольшого домашнего виноградника см. Нашу публикацию Growing Grapes in New Hampshire . В этой публикации мы обсуждаем важность обрезки и дрессировки винограда и описываем некоторые системы дрессировки, которые можно успешно использовать на домашних виноградниках.

Зачем подрезать и тренировать виноградные лозы?

Виноградная лоза ежегодно дает новые побеги. Поскольку здоровые виноградные лозы вырастают на несколько футов в год и, естественно, дают гораздо больше плодов, чем они могут созреть, их нужно подрезать каждый год, когда они находятся в спящем состоянии, чтобы виноградные лозы приносили плоды и не давали им завладеть постоянно растущим урожаем. Космос.В течение вегетационного периода лозы обучаются сохранять определенную форму и обеспечивать, чтобы плоды подвергались воздействию солнечного света и воздушного потока.

Словарь

Стрельба — прирост текущего сезона (есть листья, усики и грозди плодов)

Тростник — однолетний побег (каждая почка на тростнике дает побег)

Шпор — трость, обрезанная до 1-3 почек Ствол — постоянный главный стебель, поддерживающий плодоношение.
Древесина

Кордон — полупостоянные ответвления от ствола Треллис — физическая структура, используемая в качестве опоры
для виноградных лоз

Существует бесчисленных названных систем обрезки и дрессировки винограда, используемых во всем мире.Некоторые системы тренировок лучше подходят для определенных сортов, определенного климата и определенных видов использования, чем другие.

Некоторые из основных различий между системами обучения относятся к:

1) отрастают ли плодоносящие побеги на длинных тростниках, которые заменяют каждый год, или они образуются из шпор на кордонах, которые живут много лет, 2) высота постоянных стволов, определяющая, насколько высока зона плодоношения (6 -7 футов над землей), низко (3 фута от земли) или что-то среднее между ними, и 3) как плодоносящие побеги сохраняются в течение всего вегетационного периода.Выбранная система обучения определяет тип решетки, которая вам понадобится.

В более холодном климате системы обрезки тростника часто лучше, чем системы кордонной обрезки, потому что они менее восприимчивы к зимним травмам. Точно так же более короткие стволы менее подвержены вымерзанию. Мы обсудим четыре системы, которые могут хорошо работать и которые легко внедрить на домашних виноградниках в холодном климате.

В таблице ниже представлены системы тренировок, которые подходят для нескольких морозостойких сортов винограда.Обратите внимание, что можно выращивать виноградные лозы, используя системы обучения, отличные от рекомендованных, в зависимости от ваших предпочтений.

Разновидности

Виноград обучен системе VSP (вертикальное позиционирование побегов).

Виноградная шпалера

Виноградная лоза требует поддержки, которая чаще всего обеспечивается решеткой.Решетка должна быть прочной и достаточно прочной, чтобы выдерживать вес лоз и тяжелый урожай во время сильного ветра.

Перед тем, как строить решетку, важно выбрать систему тренировок. Типичная решетка состоит из прочно установленных, хорошо скрепленных столбов с интервалами от 10 до 15 футов вдоль ряда. Установите концевые стойки не менее чем на 3 фута глубиной, оставив 6 футов над землей. Концевые стойки должны быть хорошо закреплены или наклонены наружу, чтобы не тянуть за туго натянутую проволоку вместе с весом виноградных лоз.(Более подробную информацию о конструкции решетчатых столбов см. В разделе «Конструкции решетчатых стоек для виноградников»).

Для систем VSP / Guyot и Kniffin требуются стойки с проводами, установленными на разной высоте (см. Ниже). В дополнение к стойкам системе Munson требуются рычаги на каждой опорной стойке, чтобы она могла поддерживать четыре провода вдоль длины каждого ряда. Руки могут быть подвижными (эта система тогда называется «модифицированной» системой Мансона) или постоянными.

Существует множество конструкций беседки виноградная , в том числе несколько конструкций для относительно простой конструкции из легкодоступных материалов.Важно помнить, что виноградные лозы тяжелые, а беседка для виноградных лоз должна быть прочной.

Обрезка и дрессировка

Обрезайте только поздней зимой или ранней весной, так как ранняя зима или осенняя обрезка могут способствовать повреждению растений зимой. Лозы, обрезанные поздней весной, незадолго до распускания почек, будут «кровоточить», но это не повредит лозе. Плодовые стебли следует привязать к проволоке до того, как бутоны начнут набухать, потому что они легко стираются после начала роста.

Для всех этих систем первые два года похожи. В течение года посадки: Обрежьте только что посаженное растение до двух крепких бутонов. Дайте всем побегам вырасти и свободно привяжите их к колышку (рис. 1). Через год после посадки: Обрежьте 1 или 2 сильных прямостоячих стебля, которые станут стволом (стволами). Наличие двух стволов является страховкой от зимних травм. Привяжите один или оба ствола к тренировочному столбу, который прочно прикреплен к нижнему проводу (рисунок 2).

Рисунок 1: Год посадки. Недавно посаженное растение (слева) сразу после обрезки (в центре) и через несколько недель после посадки (справа).

Рисунок 2: Год после посадки, непосредственно перед обрезкой в ​​неактивном состоянии (слева) и после обрезки в состоянии покоя, где два стебля были выбраны в качестве стволов (справа).

I. Вертикальное позиционирование при стрельбе (VSP) и системы Гайо.


Система вертикального позиционирования побегов (VSP) (рис. 3) лучше всего подходит для сортов с вертикальным расположением побегов.Он производит вертикальную живую изгородь из листьев с зоной плодоношения внизу, на высоте около 3 футов над землей. В нем используется один поддерживающий трос на высоте примерно 30 дюймов над землей, с тремя парами фиксирующих тросов, установленных с интервалом в 1 фут над опорным тросом.


Через два года после посадки: Выберите 4 мощных трости для рук. Выберите 2 для левой стороны и 2 для правой стороны, как показано ниже. Выбирайте трости, которые образуются чуть ниже точки, где встречаются нижняя проволока и ствол.Обрежьте каждую трость / руку до 10 почек и свободно свяжите их вдоль проволоки. Для каждого из 4-х ответвлений на стволе следует оставить возобновляющую шпильку длиной в две почки, чтобы в следующем сезоне образовались побеги для плодоношения. Удалите все остальные трости.

Каждый последующий сезон бездействия: Замените рычаги тростями и оставьте новые шпоры для восстановления. Эта ежегодная обрезка поможет обеспечить стабильное производство и высокое качество плодов, а также сохранит размер и форму лоз, подходящих для выращивания.

В течение всего вегетационного периода: По мере роста новых побегов заправляйте их между каждым набором проволочных ловушек, чтобы они росли прямо вверх. После того, как грозди срастутся, удалите до двух нижних листьев с каждого нового побега, чтобы увеличить световое воздействие на грозди.

Система гайотов — это разновидность ВСП, которая имеет только одну плодоносящую ветвь каждый год; каждая рука вытягивается в одном направлении. В этой системе лозы могут быть расположены ближе друг к другу (40 дюймов) в ряду.Система обрезки гайота проста для домашних виноградников и подробно описана в нашей публикации «Простая система обучения и обрезки домашних виноградных лоз».

Рис. 3. Системы VSP (вертикальное расположение побегов) (слева) и Гайо (в центре) после обрезки в спящем режиме. Справа ВСП после новых побегов
были помещены между парами проволочных ловушек в течение вегетационного периода.

II. Система Мансона.

Система Мансона (рис. 4) хорошо адаптирована к сильнорослым висячим сортам, которые получают пользу от воздействия солнца на плоды.Решетка для этой системы требует поддерживаемых траверс на каждой стойке для поддержки четырех высоких тросов (5-6 футов над землей) в дополнение к одному поддерживающему проводу на высоте 3 фута над землей. Если траверсы подвижные, эта система называется «Модифицированная система Мансона».

Через год после посадки: Привяжите ствол (и) к верхней проволоке. Если они недостаточно длинные, чтобы привязать к верхнему проводу, привяжите к нижнему проводу и протяните новый побег к верхнему проводу следующей пружиной.

Через два года после посадки: Выберите 4 мощных трости для рук.Выберите 2, чтобы расти влево, и два, чтобы расти вправо — каждый вдоль одного из опорных проводов. Выбирайте трости, которые образуются чуть ниже точки, где встречаются проволока и туловище. Обрежьте каждую трость / руку до 10 почек и свободно свяжите их вдоль проволоки. Для каждого из 4-х ответвлений на стволе следует оставить возобновляющую шпильку длиной в две почки, чтобы в следующем сезоне образовались побеги для плодоношения. Удалите все остальные трости.

Каждый последующий сезон бездействия: Замените рычаги тростями и оставьте новые шпоры для восстановления.Эта ежегодная обрезка поможет обеспечить стабильное производство и высокое качество плодов, а также сохранит размер и форму лоз, подходящих для выращивания.

В течение всего вегетационного периода: По мере роста новых побегов вытащите их наружу и свободно привяжите к внешним зажимным тросам. Это создаст завесу из побегов. После того, как грозди срастутся, удалите до двух нижних листьев с каждого нового побега, чтобы увеличить световое воздействие на грозди.

Рис. 4: Система Мансона после обрезки в спящем состоянии (слева) и после того, как выросли новые побеги и их прочесали через проволочные ловушки в течение вегетационного периода
(справа).

III. Зонтичные и четырехлепестковые системы Книффина.

Система Книффина с четырьмя ветвями (рис. 5) хорошо адаптирована к сильнорослым и висячим сортам. Он использует двухпроводную решетку: прикрепите к столбам две жилы из проволоки № 9 или № 10 — одну на высоте 3 фута и одну на высоте 5-6 футов над землей.

Через год после посадки: Привяжите ствол (и) к верхней проволоке. Если они недостаточно длинные, чтобы привязать к верхнему проводу, привяжите к нижнему проводу и протяните новый побег к верхнему проводу следующей пружиной.

Через два года после посадки: Выберите 4 мощных трости для рук. Выберите 2 для верхнего провода и 2 для нижнего провода, как показано ниже. Выбирайте трости, которые образуются чуть ниже точки, где встречаются проволока и туловище. Обрежьте каждую трость / руку до 10 почек и свободно свяжите их вдоль проволоки. Для каждого из 4-х ответвлений на стволе следует оставить возобновляющую шпильку длиной в две почки, чтобы в следующем сезоне образовались побеги для плодоношения. Удалите все остальные трости.

Каждый последующий сезон бездействия: Замените рычаги тростями и оставьте новые шпоры для восстановления.Эта ежегодная обрезка поможет обеспечить стабильное производство и высокое качество плодов, а также сохранит размер и форму лоз, подходящих для выращивания.

Зонтичная система Kniffin — это разновидность системы с четырьмя длинными тростями, каждая из которых начинается на верхней проволоке. Это распределяет рост более равномерно, чем система Kniffin с четырьмя ветвями, и увеличивает воздействие солнца на фрукты. Он также обеспечивает немного больше сплошной завесы из листвы, чем система Kniffen с четырьмя рукавами. Эта система лишь немного отличается от системы с четырьмя рычагами, как описано ниже:

Через два года после посадки: Выберите 4 мощных трости для рук.Все четыре трости должны образоваться чуть ниже точки, где встречаются проволока и туловище. Обрежьте каждую трость / руку до 10-12 почек и закрепите их петлей поверх верхней проволоки, а затем надежно привяжите каждую к средней проволоке так, чтобы каждая из них образовывала плавную дугообразную форму.

Рисунок 5: Книффин с четырьмя рукавами (слева) и Книффин зонтичный (справа) после обрезки в спящем режиме.

IV. Беседки.

Виноград можно оставить естественным для укрытия беседок без регулярной обрезки. Это требует небольших усилий, и лозы, скорее всего, дадут хороший оттенок, но относительно мало плодов.В определенных ситуациях фрукты могут доставлять неудобства, поскольку они поощряют птиц и падают на пол, создавая беспорядок. Если ваш приоритет — тень, а не фрукты, можно выбрать стерильные (или полностью мужские) виноградные лозы для беседки, чтобы свести к минимуму уход за обрезкой и предотвратить плодоношение.

Если вашей целью является получение фруктов, а также тени, обрезка увеличит ваши шансы на успех. В отличие от других систем, описанных в этой публикации, мы описываем систему с кордонной обрезкой для прикрытия беседки.Преимущества этой системы заключаются в том, что постоянные рычаги (или кордоны) поддерживаются решетчатой ​​конструкцией, а вес, поддерживаемый серединой конструкции, сводится к минимуму.

При регулярной обрезке предположите, что одна лоза будет выходить как минимум на 4 фута во всех направлениях от основного ствола. Для беседки длиной 8 футов и шириной от 6 до 8 футов рассмотрите возможность посадки четырех лоз, как показано на Рисунке 6.

Через год после посадки: Обрежьте 1 или 2 сильных вертикальных стебля, которые станут стволом (стволами).Привяжите ствол (и) к опорной стойке, чтобы натянуть их прямо на угловую стойку решетки. Если они недостаточно длинные, чтобы достичь вершины, следующей весной вырастите новый побег до вершины.

Через два года после посадки: Установите кронштейны или постоянные кордоны по сторонам беседки. В зависимости от конструкции беседки вы можете выбрать 2-3 трости в качестве оружия. Каждую трость следует поддерживать беседкой. Во время вегетации побеги будут расти перпендикулярно тростнику.

Каждый последующий сезон покоя: На каждом рукаве старайтесь выбирать по одной плодоносящей палочке (длиной 4-6 бутонов) и одной возобновляющей шпорце (с 2 бутонами) на каждый линейный фут вдоль рукава. Удалите все остальные трости. Эта ежегодная обрезка поможет обеспечить стабильное производство и высокое качество плодов, а также сохранит размер и форму лоз, подходящих для выращивания. На рисунке 6 показано, как будут выглядеть зрелые лозы сразу после весенней обрезки.

Рисунок 6: Четыре виноградные лозы на системе беседок после обрезки в спящем режиме.

Справочник производителя винограда: шпалеры

Глава 8

Конструкция решетки

Создание хорошей шпалеры для виноградника очень важно не только потому, что это часто самая большая денежная статья при создании виноградника, но также потому, что она может существенно повлиять на долгосрочную продуктивность и прибыльность виноградника. Для изготовления решеток для виноградников можно использовать широкий спектр материалов.Решетчатая конструкция обычно состоит из хорошо закрепленных тяжелых деревянных концевых стоек, закрепленных прочными распорками на концах рядов. Это позволяет использовать высокопрочную проволоку, которую можно надежно натянуть, чтобы выдержать вес лозы при производстве. Столбы внутренней опорной линии (решетки) обычно имеют меньший диаметр. Лучшее время для строительства шпалеры — это первый вегетационный период. Виноград, посаженный до строительства шпалеры, может быть поврежден рабочими и оборудованием.

Линейные столбы

Линейные столбики являются основным компонентом затрат при создании нового виноградника.Выбор материалов для столбов будет зависеть от типов доступных столбов, оборудования для монтажа столбов, системы обучения виноградной лозе, стоимости и личных предпочтений.

Деревянные столбы местных пород деревьев

Могут использоваться столбы, вырезанные из местных пород деревьев (например, черной акации, кедра и т. Д.), И можно ожидать, что они прослужат до двадцати и более лет. Столбы, вырезанные из деревьев, не устойчивых к гниению, прослужат не более десяти лет.

Деревянные стойки, обработанные давлением

Деревянные столбики для лески, в которые в промышленных масштабах вводили консервант под давлением, сегодня являются преобладающим типом решетчатых столбов, используемых на многих виноградниках.

Металлические столбы

Металлические решетчатые столбы также являются привлекательным вариантом, поскольку они относительно просты в обращении и установке, а их стоимость может быть конкурентоспособной по сравнению с деревянными столбами.

Проволока для решетки

Трос «решетчатый» обычно выполняет две функции.Это либо несущие проволоки, которые выдерживают большую часть веса лоз, либо они используются в качестве цепной проволоки, которая помогает ориентировать побеги. Для шпалеры виноградников использовалось множество различных типов проволоки, от традиционной стальной проволоки до высокопрочной (HT) оцинкованной стальной проволоки. Высокопрочная оцинкованная стальная проволока имеет большую прочность на разрыв в диапазоне 200 000 фунтов на квадратный дюйм или более.

Крепление троса к концевым стойкам

Провода могут быть прикреплены к концевым стойкам различными способами.Если использовать только оцинкованную проволоку, ее можно обернуть вокруг столба и несколько раз скрутить по мере протягивания к следующей стойке.

Крепление провода к стойкам линии

В случае линейных столбов провода крепятся к стойкам с помощью обычных оцинкованных скоб или вставляются в отверстия, просверленные в деревянных столбах линии. Скобы должны быть забиты достаточно глубоко, чтобы проволока держалась близко к стойке, но с достаточным зазором, чтобы проволока могла проскользнуть сквозь нее, когда потребуется затяжка.

Концевые стойки и анкеровка

Независимо от используемой решетчатой ​​системы прочные распорки на концах ряда имеют решающее значение для прочности решетки. Назначение концевого узла — обеспечить точку крепления для проводов. Создавая решетчатую систему, производители должны учитывать высоту и вес лоз, сопротивление ветру, вес плодов и стрессы от механической уборки.

Перевернутая V-образная концевая система

Концевой узел в виде перевернутой буквы «V» обычно используется для высоких решеток (см. Рисунок 8.1), который состоит из концевой стойки 9 футов (2,7 м) (от 4 ½ до 6 дюймов, диаметром от 10 до 15 см), установленной под углом примерно 60 градусов, наклоняясь от ряда, а не вертикально, и закрепленной винтом. стальной анкер.

Концевой узел H-образной распорки

Узел двутавровой распорки (см. Рис. 8.2) считается самым прочным, так как конструкция сохраняет силу на вертикальных концевых стойках, распределяя ее по большей площади. Две стойки устанавливаются на расстоянии не менее 6-10 футов (1.От 8 до 2,1 м) с горизонтальной поперечиной, расположенной в верхней части стоек.

Узел задней петли

Концевой узел с закрепкой сзади (см. Рис. 8.3) — это система, в которой нагрузка передается через концевую стойку на анкер в земле.

Виноградники с механическим земледелием

В общем, желательно свести к минимуму использование решетчатых систем и обучающих конфигураций в виноградник, так как механизацию проще реализовать и более рентабельно при меньшем количестве комбинаций работают.При использовании разных решеток или тренировочных систем могут потребоваться разные орудия, навесного оборудования или приспособлений, которые, вероятно, увеличат не только количество необходимого оборудования. для механического земледелия, а также время, необходимое для установки, настройки и обслуживания оборудования.

Затраты на строительство шпалеры

Решетка на винограднике часто является самой крупной статьей расходов при создании виноградника. Строительство решеток не только влияет на экономику создания виноградников, но также может существенно повлиять на долгосрочную продуктивность и прибыльность виноградника.Как уже упоминалось, для изготовления решеток для виноградников можно использовать широкий спектр материалов. Слишком часто мало внимания уделяется важным характеристикам виноградной шпалеры.

Щелкните следующие темы, чтобы получить дополнительную информацию о шпалере виноградных лоз.

идей построить виноградную решетку | Домой Гиды

Эван Гиллеспи Обновлено 10 декабря 2018 г.

Виноградная шпалера — это не сложная конструкция, и ее создание — это проект, который не выходит за рамки ресурсов даже обычного садовода.Ключом к созданию эффективной решетки является обеспечение достаточного пространства для роста лоз и достаточной прочности, чтобы выдержать вес энергично растущих растений.

Расстояние между стойками

Пространство, необходимое для отдельных виноградных лоз, будет определять, насколько далеко друг от друга должны быть промежутки между столбиками решетки, а для разных сортов винограда требуется разное расстояние в зависимости от их силы роста. Для каждой лозы потребуется от 6 до 8 футов горизонтального пространства, и между столбами можно посадить три или четыре лозы, поэтому расстояние между столбами будет варьироваться от 21 до 28 футов, в зависимости от расстояния между лозами и количества лоз между столбами. .Расстояние между столбами не должно превышать 30 футов.

Стойка

Вес и рост лоз оказывают сильное горизонтальное воздействие на решетку, поэтому концевые стойки должны быть надлежащим образом закреплены, чтобы противостоять натяжению. Наклон концевой стойки от решетки даст ей механическое преимущество, а закрепление стойки с помощью проволочной скобы, прикрепленной к анкерной стойке, обеспечит дополнительную поддержку. Решетки длиной более 600 футов требуют более прочной системы распорок.

Проволока

Оцинкованная проволока, протянутая между стойками, обеспечивает опору для растущих лоз. Самый нижний провод должен быть натянут на высоте около 2 1/2 футов над землей, а самый высокий — на высоте 6 футов над уровнем земли. Подойдет проволока калибра 9 или 10, но высокопрочная проволока калибра 12,5 обеспечит еще лучшую опору для лоз. Лозы будут подниматься от проволоки к проволоке сами по себе, но помощь новым побегам в закреплении проволоки в течение вегетационного периода гарантирует, что виноградная лоза будет эффективно взбираться по решетке.

Фиксирующие проволоки

Система цепных проволок облегчит тренировку лоз для лазания по решетке. Захватывающие провода — это провода меньшего калибра, которые проходят по всей длине решетки и опираются на гвозди, вбитые в стойки. Периодически в течение вегетационного периода поднимайте проволочные заглушки на более высокий набор гвоздей. Проволока ловит новые побеги и поднимает их вверх по решетке, побуждая их расти вверх на проводах линии.

Тренировка по виноградной решетке Конкорд | Home Guides

Виноград Конкорд (Vitis labrusca) — это терпкие фрукты, выращиваемые в основном для желе, конфет, вин, соков и консервов.Древесные виноградные лозы Конкорд, выращенные в зонах устойчивости растений 5–9 Министерства сельского хозяйства США, нуждаются в решетках или других конструкциях для их поддержки. Некоторые увитые виноградной лозой решетки и беседки обеспечивают лиственные тенистые навесы, но плоды должны расти при ярком солнечном свете с адекватной циркуляцией воздуха. Тренировка на шпалере молодых, быстрорастущих саженцев винограда Конкорд поможет им дышать свежим воздухом, греясь на солнце.

Grapevine Training

Виноградные лозы Конкорд вырастают от 12 до 15 футов в длину.Обрезка и укладка недавно посаженных лоз помогает им развить сильные корни и прямые стволы. Виноградные лозы, посаженные ранней весной, приживаются в почву в течение летнего сезона. Обрезка побегов позволит стеблям утолщаться и превратиться в стволы лозы. Обрезка новых побегов до двух или трех почек поможет им превратиться в стебли, которые ко второму сезону вырастут примерно от 6 до 8 дюймов в длину. Крепкие прямолинейные трости можно привязать непосредственно к решетчатым жердям или использовать небольшие тренировочные колья.При использовании проволочной решетки направление лоз вверх позволяет тростям ползать и плести по прядям. Удаление побегов помогает стеблям виноградной лозы расти быстрее и крепче.

Построение решетки

Поскольку виноградные лозы быстро растут, необходимо установить решетку до того, как растения начнут прорастать, — рекомендует пристройка Университета штата Северная Каролина. Вы можете построить простую систему проводов, поместив две 8-футовые деревянные шесты в землю на расстоянии 8 футов друг от друга и поставив еще две шесты на расстоянии 20 футов.Прибивание деревянных реек крест-накрест поверх укрепленных столбов и прикрепление между ними толстой проволоки создает подвесную конструкцию для выращивания лоз. Зажимы для проволоки могут помочь предотвратить расхождение полюсов и жил.

Опора для виноградных лоз

Заворачивание виноградных лоз Конкорд вверх через столбы забора учит их расти под прямыми солнечными лучами. Для решеток и беседок вы можете привязать стебли виноградной лозы к проволоке и позволить плодоносящим побегам свисать вниз. Например, в системе Книффина побеги виноградной лозы накидываются на провода и свисают в форме зонтика.Тренировочная система с двусторонним кордоном поддерживает плодоносящие тростники горизонтально, разложив их по верхнему основному проводу или шесту решетки. Тренировочная система с двойным занавесом в Женеве, часто используемая на коммерческих объектах, содержит центральные шесты с вытянутыми руками. Проволока тянется с обеих сторон рук к другому центральному полюсу на расстоянии около 8 футов. Все решетки для виноградных лоз должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес лоз и развивающихся плодов.

Виноградные беседки

Вы можете обучить виноградные лозы сорта Конкорд для посадки на крышах беседок, когда растениям второй год или когда они переросли решетчатые опоры.Опоры беседки должны быть близко к стволам лозы; Размер конструкции зависит от количества лоз и расположения стволов. Сгибание растений вверх и удаление боковых побегов заставит их кончики расти прямо. По мере того, как лозы растут вверх, обертывание их кончиков вокруг опор крыши позволит растущей листве создать навес. Методы обрезки виноградной лозы — удаление тростника или альтернативная обрезка веток — определяют вегетативную структуру крыши беседки. В третий сезон вы можете придавать форму лозам, чтобы разложить их по опорам крыши и столбам.По мере роста и созревания виноградные листья и плоды будут свисать с конструкции.

О винограде Конкорд

Виноград Конкорд впервые был выведен в 1843 году, когда Эфраим Булл из Конкорда, штат Массачусетс, посадил на своей ферме различные семена дикого винограда. В 1853 году сорт «Конкорд», комбинация многих гибридов, включая V. labrusca и V. vinifera, был выставлен Садоводческим обществом Массачусетса. Конкорды — это голубой виноград, растущий гроздьями, с кожицей от средней до толстой и острой, кисло-кислой мясистой мякотью.Недавно посаженным виноградным лозам Конкорд требуется от 3 до 4 лет, прежде чем они начнут давать плоды, а зрелый виноград Конкорд обычно готов к сбору урожая через 115 дней после цветения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *