Теплица односкатная пристенная – Пристенная теплица с односкатной крышей: видео-инструкция по монтажу тепличной конструкции из поликарбоната своими руками, цена, фото — Агроновости

Содержание

Как построить своими руками односкатную пристенную теплицу: фото, видео и чертеж.

В большинстве случаев огородники устанавливают тепличные сооружения на приусадебном участке как отдельную постройку, лишь при наличии свободного места. При остром дефиците лишней площади выручает огородников односкатная пристенная теплица. Конструкция с пользой использует площадь участка.

Автоматическая теплица зимняя односкатная из поликарбоната по типу вегетарий:

Описание теплицы с односкатной крышей

Никаких принципиальных различий односкатной теплицы от обычной нет. Её также используют для выращивания различных сельскохозяйственных культур. Отличается теплица конструкцией и местоположением. Это своеобразная пристройка к жилому помещению, забору, гаражу либо примыкает одной стеной к возвышенности. Крыша в сечении напоминает прямоугольный треугольник.

Как разместить пристенную теплицу?

Оптимально установить пристенное сооружение к южной стене дома. В противном случае, культуры не получат необходимое количество солнечной энергии на протяжении дня. Теплица, находящаяся в тени, не успеет прогреться до необходимой температуры.

ВНИМАНИЕ: Не рекомендуется устанавливать пристенное укрытие к недостаточно прочным сооружениям. Поскольку создание определенной нагрузки на стену (некаменную и не кирпичную) может разрушить всю постройку. Не стоит располагать теплицу рядом с деревьями и высокими кустарниками. Их листва затенит постройку.

Подготовительные работы

Перед тем как начать строительство пристройки к помещению, следует провести подготовительные работы. Первым делом разрабатывают чертежи будущей односкатной теплицы. В чертеже указать размеры постройки — длину и высоту. Две эти величины не должны превышать габариты помещения, к которому будет пристроена теплица.

СПРАВКА: Рассчитывая высоту сооружения необходимо принимать во внимание особенности будущих выращиваемых в нем культурных растений. Высокие и вьющиеся растения нуждаются в большем пространстве.

Также нужно подготовить фундамент. Технология строительства фундамента:

По всей площади будущей пристройки вырыть траншею — глубина 40-50 см, ширина 25-30 см;
Используя доски, листы ДВП либо ДСП собрать опалубку;
В траншее разместить армирующую сетку, чтобы укрепить конструкцию;
Произвести установку опорных столбов;
Залить бетонный раствор;
Через 5-7 дней раствор станет твердым и можно начинать строительство теплицы.

Пристенная теплица своими руками: инструкция по сборке

Монтаж пристенной теплицы включает несколько этапов:

Создание каркаса. К стене дома осуществляют крепление внутренних труб каркаса. Каркасные трубы должны иметь сечение — 20×40 либо 40×40 мм. Трубы на стене закрепить используя кронштейны либо хомуты. Если материал стены позволяет, то сверлят отверстия в трубах и закрепляют при помощи дюбелей. Расстояние от свеса кровли до верхней точки пристенного сооружения должно быть не меньше 40 см. Иначе теплицу могут повредить нарастающие сосульки;
Производят установку поперечных горизонтальных труб, которые идут от стены к наружным опорам. Крепление осуществляют используя винтовые соединения, либо сварку;
В качестве наклонных стропил монтируют профильные трубы. Трубу с прямоугольным сечением устанавливают на ребро, для обеспечения большей жесткости конструкции. Угол наклона стропил может быть любым, но не меньше 30 º, для легкого схода снега. Стропильные трубы должны выходить за внешний край на 20-25 см;
Если ширина пристройки больше двух метров устанавливают дополнительно распорки, используя дешевую трубу (сечение 20×20 мм).
После монтажа каркаса, покрасить все металлические конструкции, для защиты от коррозии;
Устройство кровли. Варианты для кровли — сотовый поликарбонат либо прочная пленка. Поликарбонат закрепляют на клей либо используя кровельные саморезы. Если размер поликарбонатных листов не закрывает всю площадь крыши, то в местах стыков применяют специальный соединительный профиль для сотового поликарбоната. При отсутствии соединительного профиля места стыков проклеивают при помощи гибкой кровельной гидроизоляции;
Формируют наружную длинную стенку. Технология аналогична устройству кровли;
Произвести установку боковых стенок;
В боковой стене устанавливают тепличную дверь. Можно использовать уже готовую дверную коробку.

Пример теплицы:

При отсутствии, её можно изготовить самостоятельно. Установить два столба, при заливке фундамента, и поперечную перекладину. Дверь оборудуют используя остатки поликарбоната. Для этой цели на прямоугольный каркас навешивают куски поликарбоната подходящих размеров, а к опорным столбам прикрепляют дверные петли. В более дешевом варианте навешивают полотно плотного поликарбоната, размеры которого больше входа на 40-50 см в ширину и в высоту. Запас необходим, чтобы плотно закрывался проём. По окончании строительных работ получившуюся конструкцию полностью герметизируют. Наличие даже небольших щелей, не позволит в теплице оставаться теплу и во время морозов культуры могут погибнуть. Чтобы заделать щели используют герметик на основе силикона.

ВНИМАНИЕ: При планировании установки пристенного сооружения необходимо знать, что внутри нее преобладает повышенная влажность. Этот факт может оказать негативное влияние на состояние стены, к которой прикреплена теплица. Рекомендуется в период жарких летних месяцев проводить её разбор, чтобы просушить стены. Разбирать каркас не стоит, нужно снять только стенки.

Пристенная теплица отличается простотой в монтаже. Основную нагрузку несёт прочная стена дома, поэтому допускается использование менее прочного каркаса. Также теплица дополнительно защищена от ветра, что способствует избежанию выхолаживания при ветреной погоде.

Вам помогла статья?

0 раз уже помогла

web-selo.ru

Пристенная теплица с односкатной крышей: секреты монтажа

Здравствуйте, наши уважаемые друзья. Любители домашних закруток и свежих помидорчиков. Все мы любим лето, за то разнообразие вкусностей, что можно найти на своем ухоженном огородике.

Тут и зелененькая петрушка, и пупыристый огурец, и задористый, сверкающий красными боками редис. Вот только зимой все эти радости можно найти только в супермаркете, притом по очень даже колючим ценам. Грустно, да?

А между тем, вас вполне выручит пристенная теплица с односкатной крышей. Таковую в качестве зимнего сада пристраивают к своим квартирам даже жители высоток, которым посчастливилось получить жилье на первом этаже.

О дачниках и говорить не приходится. Но чем же так притягательны подобные конструкции, и какие недостатки в себе скрывают? Обо всем этом в нашем сегодняшнем обзоре.

Виды престенных теплиц
Торцевые
Многоугольные
Односкатные
Полуарочные
Преимущества и недостатки пристенных односкатных теплиц
Экономия пространства
Простота в изготовлении
Защищенность
Вход с дома Также у престенных теплиц отпадает еще одна проблема, забор холодного воздуха в холодное время года. Вход в такие сооружения, как правило, обустраивается изнутри дома, а потому у мороза нет никаких шансов пробраться внутрь. Центральное отопление Ну и еще один «маленький» плюс – это возможность подключить теплицу к центральной системе отопления вашего дома. Добавил пару батарей и не нужно возиться с разными буржуйками, булерьянами и прочей обогревательной техникой. Ну а теперь о недостатках. Их всего три, но довольно существенных. Небольшие размеры Главный из них – это ограниченная площадь такой теплицы, что не позволяет использовать ее в коммерческих целях. Она всецело зависит от длины и высоты несущей стены, а также наличия свободного пространства. Согласитесь, посреди огорода с этим немного проще. Ограниченная освещенность Да, стена дарит теплице защиту от холодных ветров, но вместе с тем создает для нее и ненужную тень. И хорошо если у вас есть свободное место именно на южной стороне дома, что вообще-то редкость. Как правило, у коттеджей пустует как раз северная стена, а она для постройки парников и теплиц абсолютно не подходит. Выбор материалов и технологий Пристраивая теплицу к дому, вы будете просто обязаны учитывать его архитектурные особенности, иначе рисуете пустить на смарку все дизайнерские труды. Так, на огороде можно построить зимнюю грядку хоть бы и из старых оконных рам, а то и вовсе укрыть ее бюджетным полиэтиленом. С домом такой фокус не пройдет. Тут придется разоряться на поликарбонат, а то и вовсе покупать дорогое стекло. Односкатная теплица позиционируется как пристройка, и воспринимается с домом как одно целое. Если все выше написанное вас не испугало, и вы полны решимости построить односкатную теплицу своими руками, мы попробуем вам в этом помочь. Пристенная односкатная теплица своими руками Ну а теперь сам алгоритм изготовления зимнего сада в развернутом виде: Создание рабочего проекта Определяемся с обшивочным материалом . Выбирать приходиться между стеклом и поликарбонатом, при этом стекло всегда будет предпочтительнее, вы ведь не остекляете окна в доме термопластом. Исходя из выбранной обшивки, навыков и имеющегося бюджета намечаем и конструкционный материал. Вновь-таки, это может быть дерево или металл. Первый более прост в обработке и не так ощутимо бьет по бюджету. Второй надежен и красиво смотрится. Мы бы советовали остановить свой выбор на стальном профиле. Он будет солиднее пиломатериала, но дешевле алюминия. Определяем целевое назначение теплицы и желаемую эксплуатационную нагрузку. Исходя из ранее обозначенных данный, а также учитывая геометрические и архитектурные особенности материнского здания и существующий план участка разрабатываем рабочий чертеж теплицы, и создаем список всех инструментов и материалов, необходимых для реализации задуманного проекта. Согласитесь, обнаружить, что у вас чего-то недостает уже в процессе строительства, как минимум неприятно. Закупка материалов и расчистка у участка Закончив с бумажной работой, закупаем в необходимом количестве строительный материал, а лучше даже с небольшим запасом. (+10-15%, обычно, бывает достаточно). И проводим ревизию имеющегося инструмента. При работе с металлом электросварка, болгарка и дрель – обязательны! Заодно расчищаем строительный участок. Нужно убрать оттуда весь мусор, нивелировать неровности, вырубить мешающий кустарник, а то и демонтировать залитую вокруг дома отмостку. Бетон не лучший настил для теплицы. Земляные работы Размечаем контуры пеобразного фундамента и копаем под него траншею, глубиной около полуметра и шириной в 250-350 мм. Главное чтобы удобно было выбирать землю. Заметим, что если бы мы планировали полноценную пристройку, пришлось бы изготавливать замкнутый фундамент и закладывать его на ту же глубину что и основание материнского здания. Формируем песчаную подушку, толщиной в 20 см. Песок нужно не только высыпать в траншею, но и уплотнить его при помощи трамбовки и воды. Эта прослойка поможет уберечь фундамент от морозного пучения. На этом же этапе забейте в уже готовый фундамент, на котором стоит стена, обрезки 12-16 -цатой арматуры, предварительно засверлив под костыли отверстия перфоратором. Фундамент Если стенки траншеи ровные, а почва на участке плотная, без опалубки внутри «котлована» можно и обойтись, ограничившись небольшими, десяти сантиметровыми бортиками выше уровня грунта. При песчаных или пылевых стенках бортики нужно устанавливать от самой песчаной высыпки. Армируем получившийся контур двенадцатой арматурой. Два прута в пяти сантиметрах от дна траншеи и два на таком же расстоянии от верхней границы опалубки. При этом шаг между ними будет оставаться в пределах допустимых 400 мм. Закончив с подготовкой, заливаем внутрь опалубки бетон не ниже марки М-150, а еще лучше марку М-200. Чтобы приготовить таковой самостоятельно, нужно соблюдать следующую рецептуру: 1:1,9:3,2 То есть, на один объем пятисотого портландцемента тут приходится 1,9 объема песка и 3,2 объема щебня. Когда фундамент выстоится, а это произойдет не раньше чем через 28 дней, снимаем опалубку, укладываем поверх бетона гидроизоляцию и возводим из кирпича для нашей теплицы цоколь. Чаще всего его выкладывают вровень с цоколем дома, но не выше 500-800 мм, особенно если растение предполагается высаживать прямо в грунт. В ходе кладочных работ не забываем между кирпичами вмуровывать закладные, к которым будет впоследствии привариваться каркас будущей теплицы. Роботы с металлом Дав кирпичной кладке время на выстояться, привариваем к ранее заложенным закладным металлическую полосу сечением 60-70×4-5 мм. Если закладные установить забыли, металлический мауэрлат придётся закреплять на кирпичах анкерами. А вот профиль 60×30 мм к стене нужно только анкерить. Согласно нашего проекта, понадобится две стойки высотой 2200 мм и один ригель длинной в 4820 мм. Обратите внимание на рисунок, торцы вертикально установленного профиля закрываются горизонтальной поперечиной. То есть вода в трубы попадать не будет. Аналогичную конструкцию сооружаем и на фасаде теплицы, но уже с профиля сечением 60×60 мм. Пока рама держится только на сварных швах ее полезно выставить на временных подпорках, которые впоследствии можно будет спилить. Также для дополнительной устойчивости расклиниваем каркас и двумя фронтонными стропилинами, которые также изготавливаются с профиля сечением 60×30 мм. Заметьте, верхние торцы стропил закрываются коньковым ригелем, а нижние лобовой планкой. Также обратите внимание, что у теплицы практически отсутствует свес. Это исключит появление на стеклянной кровле холодных зон, а значит, убережет ее от обмерзания. Монтируем фасадные и фронтонные стойки. Шаг между ними желательно соблюдать в пределах одного метра. Теперь поперечины. Как вы могли заметить, мы практически везде, где только можно, советуем использовать профиль одного сечения – это минимизирует количество обрезков. Ну и последними из несущих элементов каркаса устанавливаем стропила. Шаг между ними будет немного меньше, чем между фасадными стойками и обязан находиться в районе 600 мм. Хотя все это относительно и зависит от качества укрывного стекла. Кстати, если вам кажется, что профиль сильно играет, можно придать стропильной системе дополнительной жёсткости связав ее несколькими перемычками. Правда, тут уже нечего вкладываться тяжёлый профиль. Самым рациональным решением будете использовать квадратную трубу сечением 20×20 мм. Дальше завариваем все открытые торцы и шлифуем сварные швы. Готовьтесь, это довольно муторный и трудоемкий процесс. Чтобы поставить стекла нужно подготовить для них четверти. Их мы формируем при помощи уголка 20×20 толщиной в два миллиметра. Между его несущей гранью и лицевой плоскостью профиля оставляем пространство в 8мм. Четыре на стекло и сколько же на резиновый уплотнитель. Кстати, чтобы меньше было мучиться со шлифовкой, насверлите в монтажной планке уголка дырок с шагом в 300-400 мм и уже через них прихватите его к каркасу. Теперь проведем последнюю ревизию и покрасим каркас. Он полностью готов для установки стекол. Последние нужно выкроить так, чтобы они на несколько миллиметров не доставали до стенок подготовленных рам. Потом обтянем их резиновым уплотнителем и можно ставить на место. Вместо наличника удобно использовать нащельники из листового металла, толщиной 1,2-1,5 мм, которые прикручиваем к каркасу кровельными саморезами. А вот так будет выглядеть наша теплица после установки отливов. В такой и финики не грех и финики выращивать. А мы на этом прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на странице сайта про дачу. Василий Молька
Центральное отопление
Небольшие размеры
Ограниченная освещенность
Выбор материалов и технологий
Пристенная односкатная теплица своими руками
Создание рабочего проекта
Закупка материалов и расчистка у участка
Земляные работы
Фундамент
Роботы с металлом

Виды престенных теплиц

Перед тем как двигаться дальше, сразу же определим:

Престенная теплица – это особый вид отапливаемых защитных сооружений, предназначенных для выращивания или доращивания сельскохозяйственных культур, их саженцев, а также цветов и черенков.

Отличительной особенностью подобных конструкции является рядом стоящая стена капитального здания, которая не только огораживает теплицу от непогоды, но и выполняет несущие функции.

На сегодняшний день различают несколько типов пристенных теплиц.

Торцевые

Эти, чаще всего, немаленькие сооружения, могут иметь как двускатную, так и арочную форму, но в обязательном порядке своим торцом они упираются в жилое или техническое строение и, в подавляющем большинстве случаев, имеют из него же и вход. При этом длинна, а значит, и площадь теплицы ограничивается только планировочным решением участка.

Многоугольные

Очень красивые, но с экономической точки зрения непрактичные пристенные теплицы, которые редко имеют коммерческое значение и используются, в большинстве своем, в качестве зимних садов. Изготавливаются почти всегда на основе металлического каркаса, а в качестве укрывного материала используется качественное стекло.

Односкатные

И все же самыми распространёнными и логически оправданными постройками являются пристенные односкатные теплицы. Они представляют собой как бы половинку классической двускатной конструкции разрезанной вдоль оси симметрии. Просты в изготовлении и обслуживании, а потому и пользуются неизменным успехом. Именно этот тип теплиц и будет темой нашего сегодняшнего разговора.

Полуарочные

По заложенной в конструкцию идее, аналогичны односкатным конструкциям, только вместо плоского ската тут используются гнутые элементы. Это существенно усложняет самостоятельное изготовление подобных теплиц, что, в конечном счете, отрицательным образом повлияло на их популярность.

Как видите, торцевые и многоугольные теплицы по своим конструкционным особенностям мало отличаются от тех, что расположены вдали от каких либо построек, а потому нет никакого смысла ради них писать отдельный обзор. Другое дело односкатные и арочные конструкции. Вот тут действительно есть что обсудить.

Преимущества и недостатки пристенных односкатных теплиц

Сначала начнем со сладкого. Поговорим о тех плюшках, благодаря которым односкатные теплицы и завоевали право на жизнь.

Экономия пространства

Трудно представить себе двор, где возле дома или хотя бы какой-нибудь хозяйственной постройки не нашлось 4-6 квадратов для небольшой теплички. А если ее идею вынашивать еще на этапе планирования участка, то и вовсе не возникнет никаких проблем.

Простота в изготовлении

Строить даже капитальные пристенные теплицы гораздо дешевле и проще отдельно стоящих. Основную конструкционную нагрузку тут можно взвалить на уже готовую капитальную стену, а значит, появляется возможность сэкономить на материалах. К тому же, не стоит забывать, что вам тут нужно построить только полтеплицы, а это вновь-таки и простота, и экономия.

Защищенность

Как правило, пристенные теплицы и парники стараются сооружать на южных, хорошо освещенных фасадах. И тут они, как ни где лучше защищены от холодных северных ветров, которые жёстче других выдувают из зимних садов тепло. Да и снеговая нагрузка на южной стене далеко не та, что на открытом пространстве. Весомый плюс, между прочим.

Вход с дома

Также у престенных теплиц отпадает еще одна проблема, забор холодного воздуха в холодное время года. Вход в такие сооружения, как правило, обустраивается изнутри дома, а потому у мороза нет никаких шансов пробраться внутрь.

Центральное отопление

Ну и еще один «маленький» плюс – это возможность подключить теплицу к центральной системе отопления вашего дома. Добавил пару батарей и не нужно возиться с разными буржуйками, булерьянами и прочей обогревательной техникой.

Ну а теперь о недостатках. Их всего три, но довольно существенных.

Небольшие размеры

Главный из них – это ограниченная площадь такой теплицы, что не позволяет использовать ее в коммерческих целях. Она всецело зависит от длины и высоты несущей стены, а также наличия свободного пространства. Согласитесь, посреди огорода с этим немного проще.

Ограниченная освещенность

Да, стена дарит теплице защиту от холодных ветров, но вместе с тем создает для нее и ненужную тень. И хорошо если у вас есть свободное место именно на южной стороне дома, что вообще-то редкость. Как правило, у коттеджей пустует как раз северная стена, а она для постройки парников и теплиц абсолютно не подходит.

Выбор материалов и технологий

Пристраивая теплицу к дому, вы будете просто обязаны учитывать его архитектурные особенности, иначе рисуете пустить на смарку все дизайнерские труды. Так, на огороде можно построить зимнюю грядку хоть бы и из старых оконных рам, а то и вовсе укрыть ее бюджетным полиэтиленом. С домом такой фокус не пройдет. Тут придется разоряться на поликарбонат, а то и вовсе покупать дорогое стекло.

Односкатная теплица позиционируется как пристройка, и воспринимается с домом как одно целое.

Если все выше написанное вас не испугало, и вы полны решимости построить односкатную теплицу своими руками, мы попробуем вам в этом помочь.

Пристенная односкатная теплица своими руками

Ну а теперь сам алгоритм изготовления зимнего сада в развернутом виде:

Создание рабочего проекта

Определяемся с обшивочным материалом . Выбирать приходиться между стеклом и поликарбонатом, при этом стекло всегда будет предпочтительнее, вы ведь не остекляете окна в доме термопластом.
Исходя из выбранной обшивки, навыков и имеющегося бюджета намечаем и конструкционный материал. Вновь-таки, это может быть дерево или металл. Первый более прост в обработке и не так ощутимо бьет по бюджету. Второй надежен и красиво смотрится. Мы бы советовали остановить свой выбор на стальном профиле. Он будет солиднее пиломатериала, но дешевле алюминия.
Определяем целевое назначение теплицы и желаемую эксплуатационную нагрузку.
Исходя из ранее обозначенных данный, а также учитывая геометрические и архитектурные особенности материнского здания и существующий план участка разрабатываем рабочий чертеж теплицы, и создаем список всех инструментов и материалов, необходимых для реализации задуманного проекта.
Согласитесь, обнаружить, что у вас чего-то недостает уже в процессе строительства, как минимум неприятно.

Закупка материалов и расчистка у участка

Закончив с бумажной работой, закупаем в необходимом количестве строительный материал, а лучше даже с небольшим запасом. (+10-15%, обычно, бывает достаточно). И проводим ревизию имеющегося инструмента. При работе с металлом электросварка, болгарка и дрель – обязательны!
Заодно расчищаем строительный участок. Нужно убрать оттуда весь мусор, нивелировать неровности, вырубить мешающий кустарник, а то и демонтировать залитую вокруг дома отмостку. Бетон не лучший настил для теплицы.

Земляные работы

Размечаем контуры пеобразного фундамента и копаем под него траншею, глубиной около полуметра и шириной в 250-350 мм. Главное чтобы удобно было выбирать землю. Заметим, что если бы мы планировали полноценную пристройку, пришлось бы изготавливать замкнутый фундамент и закладывать его на ту же глубину что и основание материнского здания.

Формируем песчаную подушку, толщиной в 20 см. Песок нужно не только высыпать в траншею, но и уплотнить его при помощи трамбовки и воды. Эта прослойка поможет уберечь фундамент от морозного пучения. На этом же этапе забейте в уже готовый фундамент, на котором стоит стена, обрезки 12-16 -цатой арматуры, предварительно засверлив под костыли отверстия перфоратором.

Фундамент

Если стенки траншеи ровные, а почва на участке плотная, без опалубки внутри «котлована» можно и обойтись, ограничившись небольшими, десяти сантиметровыми бортиками выше уровня грунта. При песчаных или пылевых стенках бортики нужно устанавливать от самой песчаной высыпки.
Армируем получившийся контур двенадцатой арматурой. Два прута в пяти сантиметрах от дна траншеи и два на таком же расстоянии от верхней границы опалубки. При этом шаг между ними будет оставаться в пределах допустимых 400 мм.
Закончив с подготовкой, заливаем внутрь опалубки бетон не ниже марки М-150, а еще лучше марку М-200. Чтобы приготовить таковой самостоятельно, нужно соблюдать следующую рецептуру:

1:1,9:3,2

То есть, на один объем пятисотого портландцемента тут приходится 1,9 объема песка и 3,2 объема щебня.

Когда фундамент выстоится, а это произойдет не раньше чем через 28 дней, снимаем опалубку, укладываем поверх бетона гидроизоляцию и возводим из кирпича для нашей теплицы цоколь. Чаще всего его выкладывают вровень с цоколем дома, но не выше 500-800 мм, особенно если растение предполагается высаживать прямо в грунт.

В ходе кладочных работ не забываем между кирпичами вмуровывать закладные, к которым будет впоследствии привариваться каркас будущей теплицы.

Роботы с металлом

Дав кирпичной кладке время на выстояться, привариваем к ранее заложенным закладным металлическую полосу сечением 60-70×4-5 мм.

Если закладные установить забыли, металлический мауэрлат придётся закреплять на кирпичах анкерами.

А вот профиль 60×30 мм к стене нужно только анкерить. Согласно нашего проекта, понадобится две стойки высотой 2200 мм и один ригель длинной в 4820 мм. Обратите внимание на рисунок, торцы вертикально установленного профиля закрываются горизонтальной поперечиной. То есть вода в трубы попадать не будет.
Аналогичную конструкцию сооружаем и на фасаде теплицы, но уже с профиля сечением 60×60 мм. Пока рама держится только на сварных швах ее полезно выставить на временных подпорках, которые впоследствии можно будет спилить.
Также для дополнительной устойчивости расклиниваем каркас и двумя фронтонными стропилинами, которые также изготавливаются с профиля сечением 60×30 мм. Заметьте, верхние торцы стропил закрываются коньковым ригелем, а нижние лобовой планкой. Также обратите внимание, что у теплицы практически отсутствует свес. Это исключит появление на стеклянной кровле холодных зон, а значит, убережет ее от обмерзания.

Монтируем фасадные и фронтонные стойки. Шаг между ними желательно соблюдать в пределах одного метра.

Теперь поперечины.

Как вы могли заметить, мы практически везде, где только можно, советуем использовать профиль одного сечения – это минимизирует количество обрезков.

Ну и последними из несущих элементов каркаса устанавливаем стропила. Шаг между ними будет немного меньше, чем между фасадными стойками и обязан находиться в районе 600 мм. Хотя все это относительно и зависит от качества укрывного стекла.

Кстати, если вам кажется, что профиль сильно играет, можно придать стропильной системе дополнительной жёсткости связав ее несколькими перемычками. Правда, тут уже нечего вкладываться тяжёлый профиль. Самым рациональным решением будете использовать квадратную трубу сечением 20×20 мм.

Дальше завариваем все открытые торцы и шлифуем сварные швы. Готовьтесь, это довольно муторный и трудоемкий процесс.
Чтобы поставить стекла нужно подготовить для них четверти. Их мы формируем при помощи уголка 20×20 толщиной в два миллиметра. Между его несущей гранью и лицевой плоскостью профиля оставляем пространство в 8мм. Четыре на стекло и сколько же на резиновый уплотнитель.

Кстати, чтобы меньше было мучиться со шлифовкой, насверлите в монтажной планке уголка дырок с шагом в 300-400 мм и уже через них прихватите его к каркасу.

Теперь проведем последнюю ревизию и покрасим каркас. Он полностью готов для установки стекол.
Последние нужно выкроить так, чтобы они на несколько миллиметров не доставали до стенок подготовленных рам. Потом обтянем их резиновым уплотнителем и можно ставить на место.

Вместо наличника удобно использовать нащельники из листового металла, толщиной 1,2-1,5 мм, которые прикручиваем к каркасу кровельными саморезами.

А вот так будет выглядеть наша теплица после установки отливов.

В такой и финики не грех и финики выращивать.

А мы на этом прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на странице сайта про дачу.

Василий Молька

sait-pro-dachu.ru

Пристенная теплица, односкатная, как пристройка к дому

Когда мы слышим слово «теплица», то сразу представляем отдельно стоящую конструкцию или расположенный посредине огорода парник. Однако последнее время на загородных участках, дачах стал набирать популярность довольно интересный, рациональный вариант парникового устройства – пристенная теплица. Данное решение удобно, практично с любой точки зрения: сокращение затрат на строительство, на обогрев (так как конструкция примыкает к стене жилого дома), экономия пространства на участке. По мнению дачников, садоводов, самым удачным, практичным вариантом является пристенная теплица с односкатной крышей, изготовленная из поликарбоната.

Крыша у такой теплицы может быть любой формы, однако, с практической точки зрения, именно односкатный вариант имеет множество плюсов. Также эта теплица может выглядеть как временная (не капитальная) конструкция с натянутой полиэтиленовой плёнкой на каркасе из труб или деревянных балок. Если подходить к делу серьёзно, то лучше потратить немного больше времени, строительных материалов, чтобы сделать надёжный, эстетически привлекательный парник, который прослужит вам не один год.

Фото временной теплицы:

Односкатная теплица

Такая форма крыши способствует естественному удалению природных осадков, солнечные лучи будут проникать в парник под углом 90 градусов, равномерно рассеиваться по всей площади помещения. Почему именно из поликарбоната? Этот современный строительный материал является идеальным для построек такого типа: он пропускает солнечные лучи, одновременно защищая растения от ультрафиолета (специальный поликарбонат, рекомендованный именно для теплиц). Данный ячеистый материал не боится сильных морозов, равно как и запредельной жары. Он обладает малым весом (в 14 раз легче стекла), высокой прочностью (в 50 раз крепче того же стекла). Поликарбонат лёгок в монтаже, хорошо сверлится, режется, пластичен, обладает не плохой теплоизоляцией.

Поликарбонат, фото:

Пристроенная к капитальной стене дома теплица из поликарбоната может быть использована по прямому назначению. А может использоваться, как зимний сад, комната отдыха или даже небольшой тренажёрный зал. Вы можете сделать внутренний вход/выход прямо из дома, провести отопление, электричество – словом, обустроить данную пристройку по своему усмотрению. Однако в нашей статье речь идёт именно о теплице для растений, поэтому будем рассматривать поликарбонатную конструкцию в этом контексте. Для максимального использования природного естественного освещения рекомендуется пристраивать теплицу к южной стороне дома. Таким образом, самая «холодная» северная сторона будет блокирована – это как раз требуется для комфортного развития, роста растений.

Упрощённый вариант пристенной теплицы, фото:

Пристенная теплица своими руками

Возвести временный каркас, наскоро сбитый в стратегических местах, обтянутый полиэтиленовой плёнкой довольно легко, специфика обустройства такой конструкции не требует детального описания. Поэтому мы рассмотрим более усложнённый вариант, с закладкой фундамента, установкой долговечного каркаса. Односкатная теплица своими руками пристраивается к несущей части дома. Фундамент выполняет роль опоры для будущего каркаса. Традиционный ленточный фундамент как нельзя лучше подходит для данной постройки.

Рассмотрим рабочие этапы подробнее:

Производим замеры теплицы, размечаем границы фундамента согласно плану.
По наружным углам периметра забиваем колышки, натягиваем шпагат (верёвку).
Роем траншею под фундамент, ширина – примерно 25-30 см, глубина определяется индивидуально (согласно степени промерзания почвы в вашем регионе зимой). Как бы там ни было, рекомендуемая глубина фундамента должна составлять не менее полуметра.

По углам траншеи устанавливаем несущие опоры – они являются основой каркаса. Если планируются деревянные основания, то заглубляемые под землю части опор должны быть предварительно покрыты смолой (или обожжены на огне). Такой приём продлит эксплуатационный срок деревянных деталей, воспрепятствует разрушению, загниванию.
Те опоры, которые примыкают к стене жилого дома, должны быть надёжно к ней прикреплены. Если это дерево, то его крепят при помощи строительных скоб. Если металл, то крепить его к стене можно при помощи ударных дюбелей либо особых крепёжных элементов.
На дно фундаментной траншеи засыпаем слой щебня, примерно 10 см.
Замешиваем цементный раствор (цемент, гравий мелкой фракции, вода, песок). Если рассматривать пропорции стройматериалов по весу, то состав будет выглядеть примерно так: 10 кг цемента, 30 кг песка, 40 кг гравия, 40-50 литров воды. Следует учесть изначальную влажность песка.
Покрываем гравийную подушку получившимся бетонным раствором.
Устанавливаем маячные блоки (в нашем случае пустотелые) по углам фундамента (вдавливаем их в свежезалитый бетон). Берём строительный уровень и таким образом выкладываем весь фундамент этими блоками.
В выемки блоков заливаем цементный раствор, а саму блочную кладку укрепляем по бокам землёй (подсыпка).
Чтобы всё было аккуратно, выравниваем верх заливки при помощи мастерка, на данном этапе фундамент должен быть на одном уровне с поверхностью почвы.
Начиная с углов, выкладываем 5 рядов красного кирпича (ему не страшна влага), не забываем про натянутый шпагат (для ровной кладки).
После того, как кладка застынет, замазываем швы.

Далее следует очередь установки каркаса, как уже упоминалось выше, он может быть стальным, деревянным, алюминиевым или пластиковым. В любом случае, материал должен быть крепким, устойчивым, лёгким. Если рассматривать установку деревянного варианта, то изначально устанавливается, закрепляется нижний горизонтальный лежень (деревянный брус – опора для стоек). Верхний лежень прикрепляется к стене скобами или подходящими крепёжными деталями. При помощи ленточной пакли или джута заделываются все имеющиеся щели. Далее устанавливаем откосы между верхним и нижним лежнем, крепление производится посредством врезки.

Каркас теплицы, фото:

Когда возводится односкатная теплица, наклон крыши заранее высчитывается согласно климатическим особенностям региона проживания (характер, количество осадков, сила ветров). Оптимальный угол наклона должен составлять 25-35 градусов. Водосточная система монтируется с одной стороны. Форточки (места под них, петли) определяются на этапе монтажа поперечин крыши.

Каркас теплицы закрепляется при помощи шурупов, металлических уголков, саморезов, гвоздей. Если дерево заменяется металлом, то используются соответствующие элементы крепежа, применяется сварочный аппарат. На этапе монтажа каркаса устанавливаются входные двери (если они изначально определены по проекту). Теплица, пристроенная к дому, своими руками возводимая, подразумевает установку одинакового количества поперечин каркаса. Если, к примеру, длина конструкции составляет 5 метров, то на задней (примыкающей к дому) и на фасадной стене должно располагаться по 12 вертикальных поперечин. Аналогичное количество стропил также идёт на монтаж кровли (не забываем про угол наклона).

Пристенная теплица из поликарбоната

Раскрой поликарбонатных листов производится «в размер». Все замеры должны производиться особенно тщательно. Во избежание разлома листа крепёжные отверстия необходимо просверливать не менее, чем на 4-5-ти см от края. Для сохранения внутреннего микроклимата, тепла, особенно если возводится пристенная зимняя теплица, все стыковочные места на поликарбонате нужно заклеить специальным скотчем (герметизировать стыки). В полостях материала не должен скапливаться конденсат, особенно это актуально для нижних и верхних торцов. Армированный алюминиевый скотч отлично подойдёт для данных целей. Соединение листов поликарбоната и каркаса теплицы производится при помощи специальных термошайб, резиновых прокладок.

Монтаж поликарбоната, фото:

Для пущей надёжности, чтобы быть полностью уверенным, что ваша односкатная теплица имеет надлежащую герметизацию, тщательно проверьте все стыковочные швы. Обследуйте область фундамента, места стыковки каркаса с несущей стеной, крышу, все обнаруженные щели тщательно задуйте монтажной пеной или заштукатурьте. На завершающем этапе в теплице проводится электричество, устанавливаются дополнительные источники тепла, обустраивается внутренний интерьер (стеллажи, дорожки).

Отдельно стоит упомянуть о более упрощённом варианте покрытия для теплицы – плотной полиэтиленовой или армированной плёнке. Теплица из плёнки имеет такой же самый каркас, как и её поликарбонатный аналог. Разница заключается только в материале покрытия, которое наматывается на рейку, после чего она прибивается тонкими гвоздями к нижнему лежню и стойкам каркаса. Ширина плёночного полотна должна равняться длине рейки.

Пристроенная теплица из плёнки, фото:

Такая теплица не рассчитана на зимний сезон. Рейки с плёнкой при желании извлекаются из углублений, образованных гвоздями (например, в тёплый день). С наступлением ночи или прохладной погоды плёнка опускается на своё место (рейки устанавливается в изначальное положение). Армированная плёнка более долговечна, лучше держит тепло. С наступлением осени рейки с плёнкой снимают, моют, тщательно просушивают, убирают в помещение до следующего сезона. При бережном обращении плёнка может прослужить до 5-ти лет.

При грамотно проведённых работах, правильно налаженной вентиляционной и поливочной системе ваша пристенная теплица станет оптимальным местом для комфортного развития, роста растений. А если вы проведёте в неё отопление, то сможете ускорить созревание овощных культур, повысить урожайность.

ogorod23.ru

двускатная из поликарбоната своими руками, двускатные, чертежи крыш, каркас из профиля

Легкая, но при этом прочная односкатная теплица подойдет для участков, где невозможно выделить много места для строительства парника. Монтаж производится у южной стены постройки, благодаря чему рассада получит необходимое количество солнечного света. С практической точки зрения, эксплуатации 1-скатной конструкции не требует существенных затрат времени и сил. Для того чтобы в полной мере насладиться преимуществами парника, необходимо его правильно выбрать.

Создаем односкатные теплицы из поликарбоната своими руками

Для начала необходимо запомнить, что классическая односкатная теплица представлена в двух разновидностях. Для сезонного использования подойдет вариант, покрытый поликарбонатной пленкой.

Если планируется пользоваться теплицей круглогодично, то в этом случае выбор делается в пользу застекленного варианта. Немаловажную роль при выборе типа главной опоры играет габариты конструкции.

К примеру, минималистический вариант допускает использование стенку дачного дома. В том случае, когда каркас более габаритный, применяется дополнительная опорная стойка. Речь может идти об отдельно стоящей возвышенности или хозяйственной постройке.

С целью упрощения процесса строительства 1-скатных теплиц, садоводы со стажем разработали некоторые рекомендации:

Опорная стена должна быть максимально вертикальной;
Необходимо провести облицовку грунта, расположенного близ опорной стены, влагостойким кирпичом;
Если кирпич найти не удалось, то разрешается использовать древесину;
Большой прочностью обладает опорная стена, выполненная из кирпича или ЖБ;
Если конструкцию планируется использовать круглогодично, то необходимо выполнить подвод трубы от дачного домика, через которую будет поступать отопление.

Степень эффективности использования 1-скатных теплиц во многом зависит от технически правильного чертежа. Здесь не требуются серьезные знания в области инженерно-строительного дела. Задача дачника – продумать, где и как будут размещены система освещения и отопления. Не лишним будет обратить внимание на характеристики опорной стены.

Монтируем освещение в теплице двухскатной и односкатной

Как уже говорилось раньше, монтаж парника правильно разместить только вдоль южной стены. К сожалению, но далеко не на каждом приусадебном участке именно там расположено самое солнечное место.

В качестве дополнительного освещения теплицы по истечению светового дня используется искусственное освещение

В результате необходимо искать способ, как обеспечить рассаду минимально необходимым количеством солнечного света. Выйти из сложившейся ситуации помогут всевозможные лампы дневного света.

Перед тем как их поставить, следует внимательно изучить характеристик арочных и поперечных креплений. Желательно, чтобы все точки крепления снабжались не менее 2-3 крепежами.

Если данное требование соблюдается, можно преступить к установке системы искусственного освещения:

Если солнце скрывается за горизонтом достаточно поздно, то можно построить около парника направленный источник света;
В зимний период, когда продолжительность светового дня незначительна, в небольшом парнике монтируется система освещения в северной части постройки;
В том случае, когда размеры постройки значительны, необходимо установить систему искусственного освещения в не менее чем 4-5 точках.

Вне зависимости от степени дефицита солнечного света, садоводу требуется провести установку дополнительных источников люкс. Таковых необходимо от 1 до 5. К примеру, если светило находится на небосводе большую часть дня, можно обойтись переносным источником света. Сложнее обстоит дело, когда нехватка солнечного света отмечается на протяжении всего дня. Решить проблему поможет установленный своими руками стационарный источник света.

Разновидности теплиц двухскатных

Немаловажную роль при строительстве парника играют его физические параметры. В зависимости от варианта установки, таковые делятся на углубленные и наземные. Первый вариант подойдет для участков, где нет расположенных близко к поверхности грунтовых вод. В том случае, если наблюдается обратное, необходимо сделать выбор в пользу профильной наземной теплиц «Митлайдер».

Удобна двускатная теплица тем, что можно задать ей любую высоту конька

Для ее строительства потребуется выкопать котлован, размеры которого прямо пропорциональны габаритам парника.

Не допустить распространенных ошибок помогу приведенные ниже рекомендации:

После завершения копки котлована нужно произвести монтаж наземных конструкций;
Ввиду того, что углубленные конструкции применяются круглогодично, сто заблаговременно продумать технологию проведения системы отопления;
Если зимняя теплица будет иметь множество стеллажей для рассады, то в котловане монтируется своими руками несколько опорных стенок.

На этапе проектирования садовод учитывает характер будущей постройки. В том случае, когда парник планируется использовать круглогодично, обязательно создается котлован. Его глубина и ширина зависит от площади каркаса строения. Обойтись только фундаментом можно в том случае, когда речь идет о сезонной теплице, установленной в зоне с пониженным уровнем грунтовых вод.

Ставим окна и двери в двухскатной теплице из поликарбоната

Новички должны помнить, что больше всего сложностей возникает на этапе формирования входной группы и форточек. Если в случае с прямоугольной односкатной теплицей из поликарбоната все просто, то 2-скатный вариант требует гораздо больше времени.

Теплицы с двускатной крышей своей конструкцией напоминают будто бы 2 односкатные, соединенные в одно целое своими задними стенками

Для начала производится предварительный чертеж, учитывающий потребность в окнах. Разместить их нужно таким образом, чтобы поступающий свет равномерно распространялся внутри строения.

При этом нужно помнить об одном, но весьма существенном «но». Устанавливаемые окна не должны нарушать прочность крыши.

Избежать проблем помогу некоторые из приведенных ниже рекомендаций:

Для того чтобы двускатная конструкция прослужила дольше, необходимо подумать о системе принудительной вентиляции для больших площадей;
Немаловажную роль в определение места будущего окна играет угол наклона каждого ската крыши;
В стандартном варианте комплектации монтаж производится ровно посредине, а если угол больше или меньше – в одном из углов;
Двухскатные теплицы с идентичной геометрией верхней части допускают монтаж не более 2 оконных проемов, размещенных друг напротив друга.

Теплица двухскатная из поликарбоната своими руками (видео)

Односкатные и 2-сктаные конструкции для приусадебного участка позволяют даже на ограниченной площади комфортно разместить сельскохозяйственные и декоративные культуры. Вне зависимости от количества свободного места, установка производится вдоль опорной стены с южной стороны. Если в течение дня наблюдается нехватка солнечного света, то лучше установить искусственный источник освещения.

Примеры односкатных теплиц (фото)

homeli.ru

Пристенная теплица своими руками — Всё про теплицы

Когда мы слышим слово «теплица», то сходу представляем раздельно стоящую конструкцию либо расположенный посредине огорода парник. Но ближайшее время на пригородных участках, дачах стал набирать популярность достаточно увлекательный. плюс к этому, оптимальный вариант парникового устройства – пристенная теплица.

Теплица ниже уровня земли

Отзывы:

Эль Земная пишет: Здравствуйте! Скажите пожалуйста как делали гидроизоляцию от грунтовых вод.

Leonid Orlov пишет: В моей теплице(строю сейчас) плюсом к этому решению:

Imran Dadakaev пишет: молодец

Степан Андрійович пишет: Я так понял что проход ниже уровня земли на 80см, а глядка 50?

Роза Роза пишет: Где вы находитесь, в каком регионе?

Крыша у таковой теплицы может быть хоть какой формы, но, с практической точки зрения, конкретно односкатный вариант имеет огромное количество плюсов. Также эта теплица может смотреться как временная (не серьезная) конструкция с натянутой полиэтиленовой плёнкой на каркасе из труб либо древесных балок. Если подходить к делу серьёзно, то лучше издержать малость больше времени, строй материалов, чтоб сделать надёжный, эстетически симпатичный парник, который прослужит для вас не один год. По воззрению дачников, садоводов, самым удачным, удобным вариантом является пристенная теплица с односкатной крышей, сделанная из поликарбоната.

Пристенная теплица своими руками.

До того как своими руками пристроить теплицу к дому, нужно выполнить некоторые подготовительные работы, описание и фото которых представлены в этой главе. Важным подготовительным этапом являются разработанные чертежи, по которым будет построена будущая односкатная теплица. В чертеже должны указываться размеры сооружения, в т. ч. его длина и высота. Оба этих измерения не должны превосходить габариты того дома, к которому планируется пристроить теплицу.

Теплица из оконных рам своими руками ...

Более дешевый вариант организации входа – навешивание полотна из плотного полиэтилена. В данном случае размеры листа должны превышать размеры входа на 40-50 см как по краям, так и по вертикали. Запас пленки потребуется для более плотного закрывания проема.

Веранда пристроенная к дому

При постройке каркаса в стропильной части пристенного парника легко предусмотреть места для форточек, которые будут исполнять роль естественной вентиляции. Прямоугольная форма со скатной крышей позволяет использовать внутреннее пространство по максимуму. Вариант установки теплицы в траншее даст возможность надолго сохранить тепло и сократить расходы на обогрев.

Теплица своими руками: просто и дёшево ...

Для возведения каркаса сооружения защищенного грунта, опирающегося одной стороной о стену дома, в большинстве случаев используют пиломатериалы. На сегодня это самый доступный материал для постройки теплиц. Однако для его защиты от плесени, грибка и гниения придется произвести обработку антисептиками глубокого проникновения.

Самостоятельно пристроить к дому теплицу вполне реально, если подобрать чертежи и выполнить все необходимые расчеты. Монтаж конструкции не займет много времени и не потребует специальных навыков и использования строительного оборудования. Чтобы ускорить весь процесс, стоит позвать помощника.

Парник из поликарбоната стал намного популярнее стеклянного в ближайшее время. Это связано с тем, что стекло имеет вес намного больше, чем полимер. К тому же стеклянные поверхности обладают повышенной хрупкостью. Многие садоводы предпочитают сотовый поликарбонат, который считается оптимальным вариантом из-за светопропускной способности и отличных теплоизоляционных качеств.

Начинать накрывать каркасную основу следует с нарезки материала «в размер». Для этого при помощи метра или линейки замеряют длину и ширину всего помещения. Чтобы закрепить листовой материал, необходимо будет просверлить в нем отверстия на расстоянии от края более чем в 4 см.

Чтобы из помещения не уходило тепло, нужно будет проклеить все отверстия специальным скотчем. Совет: для повышения свойств помещения необходимо будет проклеить низ перфорированной лентой, а верх закрыть сплошным алюминием. При использовании поликарбоната требуется закупить достаточное количество термошайб и прорезиненных прокладок.

Теплица вегетарий у саманного дома

bevelavita.ru

экономия места на садовом участке

Эффективность использования любой теплицы зависит от множества факторов, которые необходимо учитывать при ее строительстве. Например, форма крыши во многом определяет освещенность помещения и циркуляцию воздуха, а обогрев теплицы, возведенной около стены дома, обходится намного дешевле.

Теплица может представлять собой капитальную постройку с несущими фермами и, скажем, стеклянным ограждением или несложный реечный каркас, который покрыт полиэтиленовой пленкой. Естественно, что срок эксплуатации вторых достаточно короткий, но зато они намного дешевле капитальных. Это могут быть теплицы с односкатной крышей или двухскатной, блочные, палаточного или ангарного типа и из парников рам.

Конструкция теплиц с односкатной крышей ↑

Теплицы с односкатной крышей чаще всего сооружают пристроенными к стене жилого дома, хозяйственной постройки или построенной специально стене. Скат располагают под конкретным углом с учетом климатических особенностей региона. Несущая конструкция такой крыши – это полуферма, которую покрывают полиэтиленовой пленкой, стеклом или поликарбонатом. Простая односкатная крыша для теплицы обычно имеет ширину 3–4,5 м. Что же касается длины, то она зависит от размеров стены, к которой примыкает. Высота боковой стенки теплицы может составлять 0,9–1,8 м в зависимости от выращиваемых растений. Остекление в односкатной теплице устраивают либо косое, либо вертикальное боковое.

Устройство деревянных конструкций односкатных теплиц ↑

Полуфермы для теплиц деревянной конструкции изготавливают из обрезных досок следующих размеров: ширина – 75–100 мм, толщина – 40–50 мм. Шаг установки – 2–2,75 м. Доски необходимо предварительно обработать специальными антисептическими составами. В 2–4 местах по верху полуферм прибивают стяжки-прогоны (сечение 50 х 100 мм), к которым, в свою очередь, прибивают шпросы, шаг установки – 40–50 см. Это – рейки, которые изготавливают из хвойных пород дерева. Они должны быть без сучков и иметь сечение 35–45 х 50–75 мм. Шпросы, но меньшего сечения, прибивают также к торцам теплицы.

Шпросы не рекомендуется сращивать по длине, поскольку защищать их стыки от дождя довольно трудно.

Насколько устойчивой получится конструкция теплицы зависит от качества соединения боковой стенки и ската крыши. В месте, где стыкуются стенки и скат устраивают пазы, имеющие форму ромба, глубиной 1 см. Сам стык закрепляют дополнительными болтами с шайбами и гайками (4 шт). Шайбы необходимо разместить на концах болтов, чтобы гайки и головки болта не заглублились в древесину.

Основание полуферм устанавливается между двумя анкерами, забетонированными в фундаменте, а верхний конец примыкает к стене. Исходя из того, какой материал у стены, его закрепляют при помощи гвоздей или глухарей.

Особенности устройства каркасных односкатных теплиц ↑

В теплицах этого типа опорой среднего ряда шпрос является стяжка-прогон и стойка, прибитая к опорной стене. Вертикальная боковая стенка теплицы выполняется из профилированных брусков (нижнего и верхнего), которые соединяются либо непосредственно со шпросами, либо со стойками того же размера. Каркас теплицы выполняется из брусьев с квадратным сечением со стороной 7,5 см.

Для растений в такой теплице изготавливаются полки из досок, имеющих толщин 35–45 мм. Боковые стенки полок имеют высоту 0,2–0,25 м. Полки опираются на стойки и стяжки-прогоны. Рассаду выращивают в специальной полке, которую подвешивают к стяжкам-прогонам при помощи специальных стальных держателей.

Такой нехитрый прием позволяет полноценно использовать объем теплицы.

Пристенная теплица с односкатной крышей и ее преимущества ↑

У стены дома, направленной на юг совсем нетрудно соорудить односкатную теплицу, известную как пристенную. По своей конструкции это практически половина теплицы с двухскатной крышей.

Теплица, таким образом, оказывается надежно защищенной стеной дома с северной стороны от непогоды.

Если в теплице предполагается выращивать культуры, для которых требуется различная освещенность, то теплицу рекомендуется ориентировать по направлению с востока на запад. В этом случае освещенность солнечной южной стороны и затененной северной будет разной.

При непрерывном сильном ветре из-за интенсивного воздухообмена в теплице в ней нарушается тепловой режим. Приходится поддерживать требуемую температуру воздуха, что естественно приводит к дополнительному потреблению энергии, а это не очень желательно. Воздухообмен растениям жизненно необходим, и нельзя ставить его в зависимость от дующего в определенный момент ветра. Для этого можно прибегнуть к естественным средствам защиты.

Живая изгородь, которую высаживают на конкретном расстоянии от теплицы, и стена дома с северной стороны становятся хорошими защитниками от ветра.

Прямое сообщение с домом создает хорошие возможности для обслуживания теплицы. Однако полученным зимним садом можно пользоваться и не прибегая к прямому сообщению с домом. Стены способны аккумулировать тепло, а теплица имеет относительно небольшую застекленную поверхность, все это делает ее обогрев очень экономичным. Кстати, в отличие от стен дома легкие стройматериалы не в состоянии поглощать тепло в достаточной мере, чтобы отдавать его при понижении температуры.

Энерго-, тепло- и водоснабжение для пристенной односкатной теплицы обходится намного дешевле.

В летние месяцы пристенную односкатную теплицу нужно затенять и чаще проветривать.

stylekrov.ru

Пристенная теплица с односкатной крышей из поликарбоната

Теплица является важным подручным средством в получении и сборе раннего урожая, поскольку защищает высаженные растения от резких заморозков в весеннюю пору. Сделать своими руками на своем дачном участке такое устройство из поликарбоната совсем не так сложно, как кажется. Только всем хочется, чтобы она была практичной, удобной и недорогой.

Пристенная теплица

Достоинства

Пристенная теплица из поликарбоната, как на фото, позволит вам не только сэкономить место на приусадебном участке и рационально применить придомовую площадь, но и значительно сократить расходы на строительство. Скорость сборки, легкость в обслуживании и красивый внешний вид, как на фото, по отзывам садоводов, так же является большим плюсом такой теплицы.

Обычно такую конструкцию пристраивают к южной стороне жилого здания, что позволит по максимуму расходовать естественное освещение и тепло, а с северной стороны растения будут надежно защищены от ветра.

При желании если сделать вход сразу из дома и провести отопление, постройка будет служить вам круглый год. Причем эксплуатировать ее можно не только как теплицу для растений, но и обустроить в ней комнату для отдыха или зимний сад с любимыми растениями.

В пристройках такого типа более разумно использовать односкатную крышу, показано на фото, так как она очень легко строится, просто чистится.

Такая форма не препятствует сходу осадков, не задерживает листву и другой мусор. Основное, о чем нужно помнить, это правильно выбрать угол наклона односкатной крыши, где-то двадцать пять, тридцать пять градусов.

Если крышу сделать сильно пологой, то постоянно будет скапливаться вода на поликарбонатных листах, тем самым понижая оптические свойства пластика.

Постройка

Пристенную теплицу с односкатной крышей, как на фото, своими руками изготовить довольно несложно. Да и самостоятельное изготовление, установка и сборка, по отзывам садоводов, являются не только интересным и творческим занятием, а так же позволяет экономить немалое количество денежных средств.

Определившись с местом, где будет стоять сооружение, можно переходить к созданию чертежа. Если вы собрались воспользоваться уже готовыми чертежами и проектами, рекомендуется хорошо проверить все данные и самому сделать все расчеты на вашу теплицу.
Разрабатывая чертеж вашей будущей постройки, обратите внимание не только наружному сооружению конструкции, но и внутреннему благоустройству теплицы. Произведите тщательные замеры и произведите разметку котлована и стен.
При желании, чтобы возведенная конструкция была схожа с той, что на фото и видео, вам понадобятся такие материалы: дуги из металлической профильной трубы, трубы для горизонтальных направляющих, небольшое количество деревянных брусков для двери и форточек, сотовый поликарбонат толщиной от шести до десяти миллиметров. Поликарбонат лучше всего использовать прозрачный, он дает возможность пропускать определенные виды солнечного света. Ещё понадобятся гвозди, цемент, материалы для создания фундамента и инструменты.
Чтобы пристенная теплица простояла долгие годы не потеряв своей устойчивости, нужно ставить конструкцию на фундаментном основании, смотрите на фото. Ведь ваш дом стоит на фундаменте, а теплица это тот же дом, только для растений. При его создании нужно учитывать способ привязки к основному зданию. Самый лучший вариант — бетонная заливка, выложенная из кирпича с применением металлических уголков. Обычно рекомендуется применять анкерные болты, которые бетонируют в основание несущей стены.
При изготовлении основы, следует уделить внимание местам соединения. Их лучше делать на основе болтов или саморезов большого диаметра. Все соединения должны быть жесткими. Сооружая конструкцию своими руками, так же не забудьте оснастить двери и окна дополнительными ребрами жесткости, чтобы избежать деформации в процессе эксплуатации. Монтаж поликарбоната лучше начать с раскроя материала. Для крепления в каркасе высверливаются дырки на расстоянии не меньше сорока миллиметров. Соединять с сотовым поликарбонатом необходимо при помощи специальных крепежей с уплотнителями и термошайбами.

Внутренние работы

После установки теплицы, нужно проверить все стыковочные швы на наличие щелей. Если такие имеются, то стоит их заделать штукатуркой либо монтажной профессиональной пеной. Стыки можно пройти перфорированной лентой.
Необходимо сделать помещение полностью герметичным и утепленным, чтобы сократить отток тепла.
Для вентиляции, помимо форточек, можно установить вытяжную трубу.
Также следует предусмотреть подачу воды для полива и соблюдения гигиены.
Для дополнительного освещения стоит провести электрическую линию и установить лампы различного типа накаливания.

Следуя таким рекомендациям, вы получите теплицу, как на фото. А собранный урожай, будет доставлять вам удовольствие до поздней осени.

Автор:
Антон Ермолов

propolikarbonat.ru