HomeРазноеСделать калитку: Как сделать и установить калитку для забора своими руками

Сделать калитку: Как сделать и установить калитку для забора своими руками

Содержание

Как сделать и установить калитку для забора своими руками

Подробнее про установку калиток для забора своими руками. Этапы монтажа, советы, рекомендации.

На дачном или садовом участке калитка своими руками служит дополнением ворот и ограждения. В зависимости от типа конструкции и используемых материалов двери в заборе могут быть сплошными или светопрозрачными. Каркас делают из древесины или металла. Полотно подбирают такое же, как и для забора с воротами, или используют другие материалы.

Устройство калитки для забора

Основные элементы конструкции — столбы и дверное полотно на раме. Для его фиксации к столбам используются петли. Столбы делают из кирпича, декоративного или натурального камня, дерева, металла. В кладку из кирпича или камня замуровывают стальные прутья или пластины, которые впоследствии используются для монтажа рамы. Размеры и конструкцию двери для забора, как и материалы для ее изготовления, подбирают с учетом высоты и типа забора.

Для изготовления опор и каркасной рамы используются:

  • трубы с сечением круглой или квадратной формы;
  • стальной уголок;
  • брус.

Круглые трубы применяются реже, поскольку к ним сложнее приварить другие элементы конструкции. Квадратные трубы в этом плане более удобные — к плоским стенкам гораздо проще приварить или прикрепить болтами другие детали. К тому же трубы с квадратным или прямоугольным сечением имеют ребра жесткости, которые обеспечивают устойчивость конструкции к боковым нагрузкам на изгиб. Металлический уголок, который применяется для сборки рамы, позволяет снизить металлоемкость и вес конструкции без снижения ее прочности и жесткости.

Материалы

Калитку из дерева чаще всего делают в тех случаях, когда сам забор тоже построен из дерева. В остальных случаях калитку рекомендуется делать металлической. Для деревянных опор берут хорошо высушенный сосновый или еловый брус, обработанный антисептиками и антипиренами.

Защитные пропитки замедляют или предотвращают разрушение дерева.

Если почва на участке стабильная и не склонная к морозному пучению, то опоры просто вкапывают в землю. На слабых, просадочных, пучинистых грунтах в качестве опор используют винтовые сваи или бетонируют столбы глубоко в землю. Ямы для установки опор делают глубже точки промерзания почвы минимум на 0,1-0,2 см.

Чтобы предотвратить перекос калитки конструкцию усиливают двумя горизонтальными перемычками. Одну ставят сверху проема, вторую — в самом низу или даже заглубляют ее в грунт на 0,2-0,3 м.

Самые популярные варианты дизайна — это садовые калитки из металла, бруса или досок. Для заполнения полотна используют профлист, асбоцементный шифер, металлоштакетник, поликарбонат, деревянный штакетник, стальное полотно, сетку сварную или рабицу, стальной прут, профтрубу. Полотно делают из одного материала или комбинируют несколько, украшают полотно коваными элементами. Вариантов оформления очень много, при этом чаще всего для опор берут профтрубу, а наполнение подбирают такое, чтобы оно гармонировало с забором.

Калитка для забора из профнастила

Наиболее распространенный вариант оформления входа на загородный участок — калитка из профлиста. Для опор берут квадратную профтрубу 60х60х3 мм, для рамы — 40х20х2,5 мм. Такая конструкция выдерживает средние ветровые нагрузки. Если участок находится в районе, где частые и сильные ветра, то рекомендуется использовать прокат с более толстой стенкой.

Высота калитки зависит от высоты ограждения и в среднем составляет 1,8-2,3 м. Низкие калитки высотой до полутора метров устанавливают внутри участков на заборах, которые разграничивают придомовую территорию.

Для калитки со сплошным наполнением нужны столбы, надземная часть которых больше подземной в 2 раза. То есть для двери высотой 2 м потребуются столбы длиной 3 м, а если ее высота будет 1,8 м, то столбы нужно брать длиной 2,7 м.

Для наполнения рам используют профлист с полимерным покрытием или оцинкованный. Минимальная ширина полотна 0,95 м, оптимальная — 1,15-1,25 м.

К преимуществам металлических калиток из профнастила можно отнести такие факторы, как:

  • Прочность и надежность. Сварная цельнометаллическая конструкция выдерживает серьезные механические нагрузки, обладает устойчивостью к деформации.
  • Простота конструкции. При наличии инструментов и небольших навыков работы с ними собрать и установить калитку можно за 1-2 дня.
  • Долговечность. При условии точных расчетов и правильного монтажа такая калитка прослужит не менее 60 лет без замены или капитального ремонта.

К недостаткам металлических калиток можно отнести необходимость использования сварки для сборки каркаса и крепления петель.

Помимо сварочного аппарата потребуется подготовить ямобур, шуруповерт, шлифмашину, рулетку, угольник, уровень, строительный шнур и 2 колышка, лопату, емкость для приготовления бетона. Из материалов нужна будет профтруба, металлопрофиль, кровельные саморезы, навесные петли, грунтовка, масляная или акриловая краска, цемент, песок, мелкий гравий.

Порядок монтажа калитки из профильной трубы своими руками:

  1. Монтаж опор. Проем размечают колышками, между ними натягивают шнур. Под опоры бурят две ямы нужной глубины, на их дно насыпают песчаную подушку толщиной 10 см. В ямы точно по центру устанавливают столбы, проверяют их вертикальность уровнем, фиксируют в отверстии распорками.
  2. Бетонирование. В емкости замешивают раствор из цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:5. Готовым раствором заполняют ямы. Чтобы исключить образование воздушных пузырей, несколько раз протыкают бетон металлическим прутом.
  3. Сборка каркаса. К столбам прихватывают две горизонтальные перемычки с обязательной проверкой их горизонтальности уровнем. Далее проверяют углы угольником и проваривают перемычки сплошным швом.
  4. Монтаж петель. Важно, чтобы петли стояли точно по вертикали и при этом на одной оси, в противном случае дверь не будет открываться.
  5. Изготовление рамы. На ровной горизонтальной поверхности раскладывают элементы, проверяют углы и геометрию конструкции, после чего сваривают раму, приваривают к ней ответные петли, замок и ручку. Чтобы калитку не сняли с петель злоумышленники, на опору над верхней кромкой калитки приваривают стопор. Это металлическая пластина, которая не дает поднять калитку и снять ее с петель.
  6. Монтаж профлиста. Обрабатывают шлифмашиной сварные швы, каркас и раму покрывают грунтовкой, красят. После того, как покрытие высохнет, на раму прикручивают саморезами профлист.

Деревянные калитки

Лучшим выбором для забора из штакетника будет деревянная калитка — каркасная, рамочная, щитовая. К преимуществам деревянной калитки для забора можно отнести доступность, простой и быстрый монтаж, разнообразие вариантов дизайна. Минус, пожалуй, только один — недолговечность конструкций из дерева. Чтобы продлить срок службы деревянных калиток, ворот и заборов, раз в 3 года их обрабатывают антисептиками и антипиренами или покрывают комбинированными составами «2 в 1» — огнебиозащитой. Виды и особенности деревянных калиток:

Каркасная

Такие конструкции считаются самыми распространенными. Опорные элементы конструкции собирают из бруса или досок. На них набивают более тонкие накладные планки. Конструкции этого типа обладают жесткостью и прочностью.

Рамочная

У такой калитки основная нагрузка приходится на раму, которая монтируется из бруса толщиной 40 см. Чтобы придать полотну пространственную жесткость элементы рамы собирают не встык, а паз или в «полдерева» и стягивают саморезами. Получившуюся раму обшивают деревянными планками по лицевой стороне.

Щитовая

Для изготовления калитки используется обрезная или шпунтованная доска. Чтобы удержать массивное полотно, раму делают из бруса сечением 40х20 мм. Щит скрепляют саморезами или с помощью накладных уголков, дополнительно проклеивают все стыки.

Для изготовления и сборки такой калитки потребуется фрез или циркулярная пила, стамеска, струбцины, рулетку, линейка, карандаш. Также нужно приготовить защитную пропитку, клей, накладные петли, ручки, щеколду, защелку или задвижку.

Последовательность изготовления калитки из обрезной доски:

  1. Доски отпиливают по длине полотна и укладывают на ровную поверхность.
  2. Фрезером или циркулярной пилой выбирают на торцевых сторонах досок четверти. Необработанными оставляют только наружные торцы крайних элементов.
  3. Снова выкладывают доски на стол, стыкуют их в четверть и плотно стягивают створку струбцинами.
  4. Из дерева вырезают 2 горизонтальные перекладины, ширина которых равна ширине полотна.
  5. На створке делают разметку под перекладины. Затем ручной дисковой пилой делают пропилы для пазов, выбирают их стамеской и выравнивают внутреннюю поверхность.
  6. Вставляют поперечины в пазы и убирают лишнюю длину, прикручивают перекладины к основанию саморезами или склеивают на деревянные шканты.
  7. Заключительный этап — обрабатывают полотна защитным составом, монтируют петли и фурнитуру.

Отзывы покупателей

из профильной трубы, профнастила, металла, дерева, чертежи, схемы

Любой участок обустроен калиткой исполненной из дерева, металла, пластика или при их комбинировании.

Стиль входа обычно выдерживается в соответствии с оградой, но может быть и  что-то оригинальное. Сделать калитку своими руками не так и сложно, во всяком случае, есть некоторые несложные варианты.

Оформление калитки может быть разнообразным

Содержание статьи

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме или без, закрепленного на столбах при помощи петель (иногда называют навесы). Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или металлического прута, к которым впоследствии приваривают петли.

Металлические столбы могут быть из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов.

Поэтому именно её все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково

Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками, предотвращающими (или по крайней мере замедляющими) разрушение древесины. Но бывают сочетание, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки (в данном случае можно сделать арку вверху), вероятность такой неприятности намного снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно, чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, огрунтовать, и покрасить в несколько слоев.

Каркас из профильной трубы

Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы или сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.

Каркас калитки из профильной трубы

Сваривать при этом профиль можно как узкой частью так и широкой. Сварив трубы широкой частью можно без особого труда закрепить замок как на обычной двери, не наваривая поверх каркаса дополнительные крепления.

Сваренная по широкой стороне калитка имеет хорошую прочность и позволяет легко установить замок

Размеры и материалы

Для сплошной калитки в качестве столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. При этом стенки лучше выбрать потолще, так как это скажется на долговечности конструкции. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Калитка — устройство, размеры

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см. Эти размеры основаны из практических соображений, так как зимой или осенью проходить в верхней одежде в узкую калитку с шириной 70-75 см будет неудобно, а также будет трудно пронести при необходимости какие-то крупные вещи.

Ещё стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого значения и прибавив к нему высоту калитки, изготавливают опоры.

Дополнительные укосины увеличивают жесткость

Лопатой или при помощи бура в земле делают яму, на дно которой засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом) и заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас калитки.

Самостоятельное изготовление с фотоотчетом и пояснениями

Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы ещё при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплён, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.

Конечный результат

Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:

  • две поперечины длиной от одного столбы до другого (получилось 108 см),
  • две стойки — высотой 185 см.
Варим раму

Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.

Прихватываем поперечины к закладным двумя точками

К установленным поперечинам привариваем вертикальные части. В месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Шов должен быть прочным, поэтому обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.

И с другой стороны

В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.

Ставим петли

Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка будет открываться с трудом, а это в конечном итоге приведет к ее поломке.

Небольшие каплевидные петли для калитки

Первой привариваем нижнюю петлю, перепроверив её вертикальность уровнем. Вторую устанавливаем на той же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если всё совпало, тщательно провариваем шов. Если всё рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.

Петля приварена на калитку

Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины, а для этого отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать. Берём болгарку с режущим диском по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или  напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.

Приварить укосины несложно

Далее довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.

Сделать калитку — это еще и приварить замок (когда покраситься, будет выглядеть лучше)

Последние сварные работы — надо закрыть открытые срезы труб, которые направлены вверх и в стороны. Если их не закрыть, в них будут попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса. Сварка на этом этапе не обязательна, можно заделать силиконом или найти пластиковые крышки подходящего размера.

Финишные работы

Завершаем работы с металлом — шлифовкой, грунтовкой и покраской каркаса. В завершении крепим к каркасу профлист, а в данном случае оно ничем не отличается от монтажа профлиста на забор.

На УШМ (болгарку) ставим шлифовальный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т. д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте.

Шлифовальный и зачистной диски для болгаркиКалитка после грунтовки

Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработайте его грунтовкой и покрасьте в нужный цвет. Далее крепим профлист предварительно отрезав по размеру.

А это уже конечный результат: решили сделать калитку, сделали

Необязательно, но вероятно что придется где-то подрезать. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить.

Крепить можно как саморезами так и заклепками, соответствующие цвета не трудно будет подобрать.

Чаще всего крепление профлиста делают саморезами, но и заклёпки не плохой вариант

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 5-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Доски желательно иметь сухие, иначе впоследствии они могут изогнуться винтом или по дуге. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно. Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

Простая садовая калитка

Это самый простой вариант который может сделать не плотник, а обычный человек. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ограды.

Устройство деревянной калитки

Выберите ровную поверхность, положите бруски и измерьте расстояние от углов поперечин по диагонали. Оно должно быть одинаковым. Это необходимо сделать иначе калитка получится кривой.

Расстояние по диагонали АБ и СД между поперечинами калитки должно быть равным

Обработанные и высохшие штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простую калитку из дерева для дачи

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Делаем калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки, так как собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

Деревянная калитка с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получится сложной формы. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Фото красивых калиток

Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка —  материал для эксклюзивного дизайна.

Для любимцев))

 

Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные

 

Из самых разных материалов… даже из сучков

 

Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация

 

Главный компонент — фантазия

 

Трафарет изменяет даже самый простой забор

 

Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!

 

В гости к сказкам

 

Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток

 

К забору из евроштакетника

 

Небольшой фрагмент — кот из фанеры

 

Оригинальный дизайн со стороны двора

 

Как сделать калитку из дерева своими руками: фото и видео

Каждый владелец дачи желает, чтобы калитка на его участке была не просто функциональной, но и не слишком дорогой, а также красивой. Самый удобный вариант, способный удовлетворить все эти требования, — это деревянная калитка. Тем боле, что нет материала, который обрабатывался бы проще. Несложная задача — сделать калитку из дерева своими руками.

Пример простой самодельной калитки из дерева и профильных труб

Вернуться к оглавлению

Подбор материала для калитки

Когда мы сталкиваемся с проблемой выбора материала для калитки, прежде всего, руководствуемся двумя критериями: цена и долговечность. Конечно, дерево невозможно сравнивать с металлом по прочности, но вот по стоимости оно выигрывает.

Отделка и покраска деревянной калитки под металл

И сочетается этот материал с общим дизайном участка просто замечательно.

Вернуться к оглавлению

Хвойные породы древесины

Если говорить о породах дерева, то здесь все зависит от возможностей и вкуса хозяина дачи. Из хвойных пород самым доступным и дешевым материалом считается сосна. Она легко обрабатывается и неплохо переносит превратности погоды благодаря высокой насыщенности смолой. Кроме того, сосновая доска имеет красивый золотистый цвет и если ее вскрыть лаком, получится замечательная калитка, сделанная своими руками.

Лиственница гораздо крепче сосны, она имеет прекрасную структуру и замечательно поддается обработке. Но и стоимость ее несколько выше. Поэтому применение такой породы древесины не слишком практично для изготовления калиток и ворот. Кедр гораздо дороже сосны, хотя по некоторым показателям даже немного уступает ей. Такая древесина славится высокой стойкостью к растрескиванию и гниению.

Оригинальный декор калитки из дерева с коваными элементами и столбами из природного камня

Из кедра получится замечательная резная калитка, ведь это лучшая порода для такого вида обработки.

Вернуться к оглавлению

Лиственные породы дерева

Дуб, несомненно, станет лучшим вариантом при изготовлении недорогой калитки для дачи. Это распространенная порода дерева, которая славится не только красотой структуры и выразительным цветом, но и прочностью, стойкостью к влиянию плохой погоды. Это твердая древесина, которая сложнее в обработке, но и прослужит деревянная калитка из дуба долгие годы, не теряя красоты и прочности.

Осина практически не уступает дубу, но для ограждений используется крайне редко. Легко обрабатывается, не коробится и не растрескивается.

Тополь можно использовать для изготовления деревянных калиток. Но если доска сырая, то более, чем из других пород, подвержена деформации. Поэтому покупать надо только хорошо высушенный материал, или перед использованием разложить его на ровной поверхности и дать просохнуть.

Пример калитки из осины и металлических уголков

Береза — очень доступный материал, но по качеству значительно уступает другим видам древесины. Она более подвержена растрескиванию. За неимением другого варианта можно сделать калитку из березы, но срок ее эксплуатации будет не слишком долгим.

Вернуться к оглавлению

Разновидность по конструкции и материалам

Перед тем как сделать деревянные ворота или калитку своими руками, нужно знать разновидности и особенности их конструкций. Ведь от этого зависит их прочность и долговечность.

По разновидностям материала калитки делятся на два вида:

  • Деревянные, когда рама и полотно сделаны полностью из дерева;
  • Комбинированные, когда рама калитки сделана из металлических уголков или профнастила, а полотно обшивки — из любой породы дерева.

В зависимости от внешнего вида калитки можно разделить на такие:

  • Глухая калитка, со сплошной обшивкой, без просветов между штакетниками;
  • Сквозные или решетчатые — красивые деревянные калитки, в которых полотно обшивки сделано с равномерными просветами. Через такую калитку можно легко увидеть подворье дачи. Они чаще устанавливаются для раздела зон на участке, чем на входе.

Конструкция имеет большое значение для долговечности и функциональности калитки. Прочная калитка с жестким каркасом не перекосится со временем и будет хорошо служить на протяжении долгих лет. По особенностям конструкции калитки и ворота можно разделить на такие виды:

  • Деревянные калитки без подкоса: верхняя планка обшивки ровная;
  • Калитки с подкосом: штакетины в верхней части имеют срез от центра полотна обшивки к рейкам обвязки. Это делает каркас более прочным и жестким.
Вернуться к оглавлению

Как сделать калитку своими руками

Деревянную калитку можно сделать несколькими способами.

Схема конструкции калитки с размерами для самостоятельного изготовления

На даче калитка может иметь разное предназначение, и в зависимости от этого определяется ее внешний вид и способ конструкции. Независимо от конструкции, работа по созданию любой деревянной калитки или ворот начинается с подготовки рабочих инструментов и строительного материала. Влажное дерево должно обязательно высохнуть, а чтобы это происходило правильно, надо обеспечить ровную поверхность и проветривание.

При этом нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на материал, так как это негативно повлияет на качество будущей калитки. Лучше всего закупать готовые струганные доски одинаковой толщины. Но можно и сэкономить, построгать их самостоятельно.

Вернуться к оглавлению

Калитка с каркасом

Если вы хотите сделать калитку своими руками, то это самый простой и быстрый способ. Основой такого изделия является каркас, на который набиты рейки или доска обрешетки. Итак, берем рейки сечением не менее 5 см и монтируем основу. Она может иметь разные формы z-образную, песочных часов, треугольника, ромба — главное — это обеспечение прочности калитке. Все зависит от фантазии. Но любая из этих форм имеет верхнюю и нижнюю перекладину.

На ровной поверхности надо параллельно разложить перекладины на нужном расстоянии. Эта величина зависит от высоты калитки. Обычно перекладины расположены на 20–25 см от верхнего и нижнего края полотна калитки.
После этого располагаются подкосы в определенной форме. Когда все точно измерено, рейка для подкосов отрезается на нужную длину с точным соблюдением углов. Крепятся подкосы при помощи длинных шурупов или гвоздей. После того как основа калитки будет сделана, можно приступать к монтажу обрешетки.

Предварительная выкладка планок калитки для последующей сборки

Ее можно сделать сплошной или с просветами. Для этого используются доски, штакетник или рейки одинаковой длины и сечения. Очень красиво смотрятся комбинированные калитки, где низ зашит всплошную, а верх — ажурный, с просветами. Верх калитки можно сделать ровным или с откосом.

Для этого на обрешетке карандашом рисуют округление верха или под углом от центра к краям и вырезают при помощи лобзика или ручной пилы.

Существует множество вариантов внешнего вида таких калиток. Сплошную обрешетку можно украсить узором из узких реек, набитых под углом в виде ромбиков. Она может быть односторонней или двусторонней, когда каркас спрятан между двумя одинаковыми полотнами обрешетки. Кроме того, можно сделать сварным каркас калитки, из металлического уголка или профиля. Но тогда это получится уже не деревянная калитка, а комбинированная.

Вернуться к оглавлению

Рамные калитки

Калитка из дерева может иметь каркас в виде рамы.


В таком варианте опорная и притворная обвязки соединяются верхней и нижней поперечной рейкой. Каркас прямоугольной формы в виде рамы можно крепить пазовым соединением, когда в одной детали каркаса отверстие, а на другой — паз нужного размера.

Для прочности применяется столярный клей. Перед тем как склеить конструкцию рамочного каркаса, надо проверить правильность углов, ведь даже маленький перекос приведет к быстрому выходу из строя калитки. Скрепляющим элементом реек каркаса являются длинные шурупы или гвозди. Не менее прочным и очень аккуратным будет штырьковое соединение. Для этого на двух рейках в месте соединения под прямым углом прокручивают отверстия, в которые деревянным молотком забивается штырь из дерева.

Процесс сборки деревянной калитки

При таком способе сначала скрепляются нижняя планка и две боковые стороны каркаса. Следующим шагом будет подготовка отверстий в нижней рейке, а также в деталях обрешетки. В готовые отверстия каркаса вставляются штырьки, которые можно дополнительно смазать столярным клеем. На них одеваются с легким постукиванием деревянным молотком штакетины или доски обрешетки.

Завершающим этапом строительства является скрепление конструкции верхней планкой каркаса таким же способом. Деревянные ворота и калитки с рамным каркасом можно сделать самой разной конструкции. Можно комбинировать два вида обрешетки, соединяя внизу доску встык, а вверху с просветами.

Смастерить своими руками калитку сложной конструкции не так просто, но если вооружиться терпением, включить фантазию и использовать все накопившиеся с годами знания и опыт, можно сотворить настоящее украшение для своей дачи или подворья.

Необычные конструкции деревянных калиток

Вернуться к оглавлению

Правильный монтаж калитки

В установке калитки нет ничего сложного, и это можно сделать своими руками. Главное, что влияет на качество монтажа и функциональность калитки, — это надежность столбов и правильный подбор навесных петель.

Обычно место для калитки определяется на начальном этапе установки забора. Если речь идет про замену старой калитки на новую входную дверку, и столбы уже стоят, новое изделие просто навешивается на место прежней калитки.

Самыми долговечными столбами для этих целей будут столбы из металла. Деревянные опоры лучше сделать из дуба, так как он считается самой устойчивой древесиной к влиянию внешней среды. Глубина ямы для опор зависит от типа грунта и степени его промерзания в зимний период.

Подготовка бетонирования столбов калитки на примере металлической калитки

Особенно это надо учитывать, если столбы будут бетонироваться. Еще надо учитывать высоту калитки, ведь столбы для калитки метровой высоты не нужно вкапывать на метровую глубину, достаточно 60–70 см. Калитки навешиваются на распашные петли, которые позволяют ей открываться в одну из сторон. При выборе надо рассчитывать, какой вес они должны будут выдерживать. Чем массивнее калитка, тем надежнее петли — таков принцип.

Подготовленные петли прикручиваются саморезами к верхней и нижней планке обвязки. После этого надо наметить место крепления петель к опорному столбу. Калитка устанавливается в проеме вертикально, с учетом расстояния до уровня земли, и навесы прикрепляются к столбу. К металлическим столбам они крепятся сварным швом.

Вернуться к оглавлению

Покраска готовой калитки

Для того чтобы калитка, сделанная своими руками, со временем не потеряла привлекательность и не почернела под влиянием дождей и солнца, ее надо покрыть защитным слоем.

Для этого можно использовать специальную краску для наружных работ или лак. Первым делом перед покраской надо поверхность калитки хорошо отшлифовать, избавившись от неровностей и шероховатостей. Древесину иногда могут портить насекомые или грибок. Поэтому ее надо тщательно обработать антисептиком и после полного высыхания покрыть грунтовкой, которая должна совпадать по техническим параметрам с краской. Завершающим этапом этих работ станет один или два слоя краски.

Варианты покраски калитки из дерева

Очень красиво выглядят калитки, покрытые лаком. Таким способом сохраняется структура древесины. Самым стойким считают яхтный лак, но его стоимость в несколько раз превышает цену обычного прозрачного покрытия.

При лаковом покрытии поверхность калитки смачивают водой и ожидают полного высыхания. После этого древесину обрабатывают специальной грунтовкой и по высохшей поверхности покрывают несколькими слоями лака. Не стоит спешить при выполнении покрасочных работ, ведь от этого зависит срок эксплуатации деревянной калитки.


Какую модель деревянной калитки вы бы не выбрали, результат все равно принесет радость и удовлетворение. Дерево — прекрасный материал для этих целей, он легкий в обработке и не слишком дорогой по цене. Конечно, если речь не идет об использовании мореного дуба или карельской березы. Деревянную калитку, как и ворота, можно сделать своими руками, потратив на это совсем немного свободного времени, но сэкономив семейный бюджет.  

115 фото лучших вариантов и рекомендаций по их установке

Красивые самодельные калитки из дерева, решетки, сетки или профнастила способны украсить любой приусадебный участок, особенно если подойти к их изготовлению творчески. Сам процесс не займет много времени, средств и инструментов, а размеры, форма и внешний вид калитки может быть совершенно индивидуальным.

Ниже предлагается пять вариантов пошаговой инструкции изготовления калитки своими руками с фото и подробным описанием.

Вариант 1 – Деревянная

Основой для калитки из дерева могут быть древесный массив, фанера, брусья или штакетник в зависимости от желаемого результата. Корпус изготавливается из металлического профиля, сваренного прямоугольником, или брусьев, соединенных крепежами или металлическими скобами, углами в форме буквы “Z” или прямоугольника с косой перекладиной.

Каркас на шарниры крепится к опоре столба, а после на основе фиксируются подготовленное внешнее обрамление. Фанера используется цельной пластиной, а штакетник и доски могут размещаться вплотную друг к другу, на некотором расстоянии и даже на разных уровнях.

Заключительный этап предполагает установку щеколды, ручки, крючка, а также покраску изделия, нанесения рисунков, лакового слоя.

Однако возможны и более экспериментальные варианты. Например, асимметричную калитку можно сделать из зачищенных и обработанных толстых веток или каркаса из прутьев, обвитого лозой или розарием.

Вариант 2 – Из профнастила

Надежнее и долговечнее будут металлические калитки из профнастила. Для изготовления каркаса желательно использовать трубы, аналогичные каркасу забора, и приварить их между собой и к опорным столбам. Для усиления конструкции рекомендуется приварить поперечную горизонтальную или вертикальную перекладину.

Важно постоянно зачищать и шлифовать швы, чтобы сделать калитку гладкой и эстетичной. Также каркас обрабатывается специальными средствами от коррозии.

Монтирование профнастила происходит при помощи дрели и пистолет для заклепок или саморезов, а на заключительном этапе устанавливаются накладки, ручки, замок или щеколда.

Вариант 3 – Из сетки

Самая простая модель – это калитка из рабицы, сделать которую можно в максимально сжатые сроки. Для этого в грунт устанавливаются две металлические опоры, а между ними натягивается и фиксируется сетка. Подходит такая конструкция для размещения внутри участка, так как прозрачность не всегда приятна и безопасна. Декорировать изделие лучше яркой покраской каркаса.

Вариант 4 – Из лопат и вил

Необычным решением калитки для отделенной заборчиком садовой или огородной зоны станет ограждение из старого инструментария.

Так, к каркасу из прямых узких брусьев, веток вертикально или горизонтально крепятся ненужные лопаты, вилы, грабли, коса, после чего изделие выравнивается по периметру и окрашивается в единый цвет.

Вариант 5 – Кованая

Самая сложная по технологии и невероятно красивая в итоге – кованая калитка, подкупающая своей ажурностью, невероятными узорами и изгибами. Правда, для такого чуда как минимум необходим сварочный аппарат, а как максимум болгарка, приспособление для спирального скручивания, пульверизатор и тиски.

Зато основой для калитки могут стать все завалявшиеся в хозяйстве металлические обрезки, прутья, пластины, решетки и даже сломанный велосипед.

Разложив все имеющиеся элементы на земле и придав им необходимые форму и размер, приступаем к сварке, окрашиванию и креплению к забору.

Советы и рекомендации

Перед тем, как сделать калитку своими руками, рекомендуется ознакомиться с некоторыми советами:

  • Чертежи калиток должны включать данные о размерах, расположении петель, лаг, перекладин, замка, задвижки, ручки, глубины установки опор в грунт;
  • Готовую калитку можно оформить ажурным козырьком, резной окантовкой или почтовым ящиком;
  • Вход может быть в одной цветовой гамме с забором или, напротив, иметь контрастный оттенок;
  • С деревом отлично гармонируют черные петли и замки.

Самодельная калитка станет необычным и ярким украшением участка, если подойти к ее изготовлению максимально творчески, не боясь рисковать, экспериментировать и задействовать непривычные вещи.

Основой для будущего изделия может стать все что угодно, главное, не забыть предварительно составить план и чертеж, рассчитать размеры и ориентироваться на сочетание с существующим дизайном дома и забора.

Фото калиток своими руками


Также рекомендуем посетить:

Как сделать калитку в заборе из профнастила и дерева своими руками

Для каждого забора необходимо подобрать соответствующую калитку. К выбору этого элемента следует отнестись с большой ответственностью, так как он является не только функциональной составляющей ограды, но и ее украшением. Правильно подобрать, сделать и установить калитку в заборе, например, из профлиста, каждый домашний умелец может своими руками.

Пример устройства калитки в заборе из профнастила Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Как выбрать калитку

Калиткой называют часть забора, которая представлена в виде одностворчатой двери. Располагается она в самом заборе или в воротах. К выбору калитки следует подходить с особой тщательностью. Красивая, стильная, правильно подобранная дверца имеет прямое отношение к дизайнерскому украшению ландшафта. Она способствует созданию положительных впечатлений о хозяевах дома уже «с порога».
Тем, кто хочет сделать калитку своими руками, следует тщательно подготовиться к этой работе. Особое внимание нужно обратить на следующее:

  • Материал, из которого сделан забор;
  • Общий стиль ландшафта участка и строений на нем;
  • Дизайн приборов освещения;
  • Фактура, текстура и состав материала забора;
  • Цветовое соответствие.

Делать калитку своими руками следует из прочного и качественного материала.

Монтаж калитки из металлического профиля и уголков

Все используемые крепежи должны соответствовать своему назначению, например, для профнастила нужно приобретать специальные кронштейны, заклепки или оцинкованные саморезы.

Правильно подобранные изделия не нарушат целостность слоя профлиста и обеспечат полотну надежную фиксацию.

Калитка в заборе должна иметь эстетическую привлекательность и отличаться хорошей прочностью, что необходимо для постоянно используемых частей ограды.

Вернуться к оглавлению

Калитка из профнастила

Для изготовления заборов и калиток чаще всего применяют профнастил. Его популярность объясняется износоустойчивостью, легким весом, способностью сочетаться с разными стройматериалами и внешней красотой. Правильно подобранный тип отделки калитки для забора обязательно должен гармонировать с самой оградой и воротами.

Вариант устройства калитки из профнастила

Профилированный лист представлен в большом многообразии расцветок и имеет доступные цены.
Профилированное полотно сочетается со следующими материалами:

  • Полотном металлическим;
  • Прутками или сеткой металлическими;
  • Коваными прутьями;
  • Поликарбонатом, обрамленным металлом.

При всем обилии возможных вариантов большинство мастеров предпочитает делать калитку из того же стройматериала, из которого выполнен сам забор. Выбор профнастила в качестве материала для дверцы в заборе из профилированного листа очевиден:

  1. Краткие сроки изготовления изделия. Делать такую калитку своими руками просто. Для ее качественного выполнения, даже при отсутствии опыта в такой работе, достаточно не более двух суток работы.
  2. Высокие эксплуатационные показатели материала. Если делать калитку, соблюдая строительные правила, то и через многие годы службы она не покроется пятнами ржавчины и не потеряет своего первоначального вида.

    Схема конструкции калитки из профнастила

  3. Долгий срок эксплуатации изделия. В среднем грамотно обустроенная калитка служит 50 лет.
  4. Эстетика. Калитка в заборе из профлиста подбирается как дополнение к дизайну ландшафта приусадебной территории. Пластины металла, изготовленные в виде волн, могут быть идеально подобраны по цвету к экстерьеру дома и надворных построек. Это делает эстетичным композицию всего земельного участка в целом.

Выбирать материал для калитки следует исходя из высоты и формы волн листа и его маркировки. От специфики волн профлиста зависит степень жесткости готовой конструкции.

Калитка в заборе должна быть выполнена материалом, маркированным «CH» («C20», «C21», «НС35»). Наиболее актуальным является применение полотен с полимерным покрытием, которое обеспечивает изделию хорошую сопротивляемость механическим повреждениям.

Подготовительные работы:
  1. Начинать делать калитку следует с подготовки чертежа, который составляется с учетом окончательного решения по габаритам (длина и ширина) и форме элемента. Тем, кто решил сделать калитку своими руками, нужно серьезно отнестись ко всем этапам работы, особенно к расчетам. Грамотные расчеты обеспечат готовой дверце не только красоту, но и удобство в пользовании.
  2. Рассчитывают калитку исходя их общепринятых параметров. Чаще всего ширина изделия составляет не более 110 см, а его высота не превышает 200 см. Наиболее популярна квадратная или прямоугольная дверца из профнастила. Делать такой элемент проще, чем калитку в виде арки, которую украшают кованые металлические дополнения.
  3. Продумывая детали изделия, нужно подсчитать расход используемых материалов. При составлении чертежа следует определиться с наличием украшений на дверце. Чертеж калитки с размерами для монтажа

    Это могут быть кованые узоры из металла или декоративные вставки, которые можно заказать у частного мастера.

  4. Делать своими руками фигурную калитку следует только в том случае, если у мастера имеется опыт в такой работе. Тем, кто впервые занялся подобным трудом, лучше всего выбрать простые геометрические формы, не требующие специальных знаний в области черчения и геометрии.

Материалы для прямоугольной калитки:

  • Полотно профлиста;
  • Труба профильная с сечением 60 х 60 мм;
  • Каркасная металлическая труба с сечением 40 х 40 мм;
  • Цемент, песок и щебень;
  • Квадратная труба для ребер жесткости;
  • Краска для каркаса и опор;
  • Рубероид небольшого размера;
  • Грунтовка для металлических поверхностей;
  • Мастика битумная.

Необходимые инструменты:

Установка калитки:

  1. В качестве опор лучше всего использовать металлические трубы, а не столбы из дерева. Столбы устанавливаются в лунки, сделанные по линии ограды. В длину опора рассчитывается с учетом высоты калитки, к которой приплюсовывается глубина установки опоры. Средняя глубина столба равна 100 см.
  2. После нарезки опорных труб при помощи болгарки, места разреза следует очистить и смазать грунтовкой.
  3. На дно каждой ямки необходимо положить куски рубероида, а затем насыпать щебень (15 см в высоту).
  4. Перед установкой опор в лунки на высохший слой грунтовки наносится битумная мастика.
  5. Установка столбов должна корректироваться показателями строительного уровня. установка столба по уровню

    установка столба

  6. После установки опоры щебень утрамбовывают ломом. Затем лунку заливают свежим бетоном. Бетонный раствор готовится из соотношения цемента к песку 1:3. Через семь дней можно приступать к дальнейшим работам.
  7. При необходимости трубу обкладывают кирпичом, что необходимо учесть при составлении расчетов. С учетом облицовки определяется и расстояние между столбами и ширина полотна калитки. В этом случае к опоре привариваются закладные пластины, которые выводятся поверх облицовки. На эти пластины в дальнейшем крепятся петли для фиксации дверцы.
  8. Для каркаса калитки на профильной трубе размечаются горизонтальные и вертикальные стороны элемента. При отрезании нужных частей болгарку нужно держать под углом в 45°.
  9. Нарезанные части очищаются, обезжириваются и обрабатываются антикоррозийными средствами.
  10. Сварка по каркасу проводится на ровной и твердой поверхности. Делая эту работу своими руками, важно следить за тем, чтобы диагонали изделия были абсолютно равными.
  11. Каркасу придаст дополнительную жесткость вваренная перемычка, которую делают из трубы с сечением 20 х 25 мм. Ее можно разместить как посредине калитки, так и ниже или выше ее центра.
  12. По вертикальной оси каркаса привариваются навесы. Подготовленный каркас выставляется по высоте, а навесы привариваются к столбу.
  13. При установке самодельной калитки на даче нужно от обеих опор до каркаса оставлять зазор в 10 мм. Это обеспечит дверце удобное многократное открывание и закрывание.
  14. Между полотном двери и тротуаром должен быть зазор в 15 см, что поможет зимой, при скоплении льда, свободно пользоваться калиткой.
  15. Место для замка предусматривается во время варки каркаса. Для этого замок прикладывается к профильной трубе для разметки его расположения. Пример установленного замка в калитке

    На профлисте отмечается место установки скважины, а в опоре прорисовываются контуры отверстия. Все работы по выпиливанию осуществляются болгаркой. Края готового отверстия подпиливаются напильником и окрашиваются краской под цвет профлиста.

  16. Подготовленное полотно крепится по углам каркаса при помощи специальных саморезов. Фиксируется оно по периметру калитки и вдоль поперечной перекладины. Крепить лист можно по каждой волне или с шагом через одну волну.
  17. В последнюю очередь устанавливается замок.

Такую калитку можно декорировать. Для этого актуально использовать кованые узоры и орнаменты, которые прекрасно выделяются на фоне основного материала. Декор можно сделать своими руками или заказать у профессионалов. Грамотно подобранные кованые составляющие калитки способны придать даже простому и неброскому забору шик и благородство.

Вернуться к оглавлению

Калитка из кованого железа

Кованые калитки обладают способностью идеально вписываться в любой по типу ландшафт. Если калитки из дерева актуальны лишь для участков, на которых построены деревянные дома, то художественная ковка уместна везде и всегда. Правильно подобранный орнамент обеспечит такой калитке гармоничное сочетание с разными архитектурными стилями, цветами, узорами и декоративным наполнением сада.

Кованые калитки могут быть разными по количеству мелких деталей и объемности изображения. Такое изделие можно заказать у профессионального мастера, а установить самому.

Так как кованые калитки требуют опытных рук и наличия у заказчика чувства стиля, для составления чертежа лучше всего привлечь дизайнера. Прекрасным решением станет дублирование орнамента калитки при помощи украшений в саду (беседки, скамейки, узорные фонари и т. д.).


Кованые элементы в заборе сделают его воплощением художественного стиля и обязательно вызовут восторг у окружающих. Такое изделие отличается долговечностью, изяществом, красотой. Изготавливают кованые дверцы в самых разных стилевых направлениях: от барокко до хай-тека. Такое изделие обойдется дороже, чем калитка из профлиста, поэтому доверять его изготовление следует только мастеру с хорошей репутацией.

Как сделать калитку для забора самому: подробная инструкция

Ворота с калиткой.

Вопрос не совсем простой. Во-первых, надо поставить столбы. Фундамент столбов ставим в зависимости от геологии грунта.

Если грунт скальный, то фундамент проще, если болото, то сложнее. Фундамент — вопрос особый и очень сложный. Поэтому не будем его пока обсуждать.

Столбы

Столбы ворот

Перед тем, как сделать калитку и ворота для забора, надо поставить столбы.

Ворота надо делать хотя бы 4 метра шириной. То есть каждая створка по 2 метра шириной. Это достаточно серьёзный вес, а с учётом крутящего момента это нагрузка на столб.

Бывают случаи, что столбы «гуляют и даже падают. Часто верхние петли просто отрываются под весом ворот, или при усилиях хозяина сдвинуть их зимой.

Хороший столб для ворот

Лучше всего столбы ворот исполнить из кирпича с заложенной внутри стальной толстостенной трубой «соткой», то есть диаметром 108 мм. Можно и с трубой квадратного сечения 100×100. К стальной трубе привариваем или прикручиваем петли ворот, потом выкладываем столб.

Нам надо 3 столба:

  • Два для ворот с расстоянием между ними 4 метра;
  • Третий столб на расстоянии 1 метр для калитки.

Столбы забора

Их можно сделать проще, например, из асбоцементной трубы диаметром 60 мм с приваренными «ушками».

Деревянная часть

Забор

Одна из самых главных задач при устройстве деревянного забора, это защита материала от гниения. Дерево имеет волокнистую структуру и впитывает влагу как губка, особенно в продольном направлении, с торцов.

Поэтому торцы надо поднять от земли, чтобы дождевая, снеговая вода, а также влага из грунта не проникала в капилляры:

  • Делаем фундамент (см. Фундамент под ворота: делаем самостоятельно) с высоким цоколем и поднимаем выше его.
  • Если не делаем фундамент с цоколем, то всё равно поднимаем над грунтом, хотя бы на 30–40 сантиметров. А между землёй и основным забором монтируем несколько рядов досок. Они сгниют через несколько лет. Их можно будет заменить, а основной забор прослужит несколько десятков лет.

Поверху забора тоже было бы неплохо сделать крышку, например, из дерева:

Ворота

Итак:

  • Каркас ворот делаем из солидного бруса сечением 150×70 (см. Деревянные ворота своими руками делаем правильно).
  • Сначала делаем обвязку, потом — диагональ. Диагональ всегда должна смотреть в «пятку».
  • Обвязку соединяем на мощных стальных уголках винтами (можно шпильками) с гайкой и шайбой. Уголки размером 500×500, толщиной не менее 3 мм.
  • Готовый каркас обшиваем доской.

Калитка

Как сделать калитку в заборе? На калитке можно остановиться подробнее. Сначала определимся с размерами.

Высота

Перед тем, как построить калитку для забора, надо решить, какая она будет: глухая, прозрачная, высокая или низкая.

Допустим, вы хотите смотреть* на подошедшего к калитке гостя или почтальона:

  • Тогда высота калитки должна быть 150 см от земли.
  • Приподнимаем над землёй на 10 см.
  • Получается высота изделия 140 см.
  • По 20 см сверху и снизу выпускаем доски обшивки (штакетины).
  • Получаем высоту каркаса 1000 мм.

*Если хотите калитку сделать более высокую (низкую), то просто прибавьте (отнимите) необходимый размер.

Ширина

  • Мы оставили между кирпичными столбами 1 метр.
  • К столбам прикрепляем «коробочные» бруски толщиной 40 мм.
  • 1000 — 40 — 40 = 920 мм.
  • Принимаем зазор с каждой стороны по 10 мм.
  • Получаем ширину каркаса калитки 900 мм.

«Коробочные» бруски нам нужны по нескольким причинам:

  • К ним проще потом крепить петли калитки.
  • В дереве проще продолбить гнездо под личинку замка калитки
  • В этот брусок будет упираться притворный элемент калитки.

Изготовление каркаса

Итак, мы вычислили размеры каркаса будущей калитки 900×1000 мм.

Каркас калитки.

Обратите внимание на место сборки каркаса:

  • Это место обязательно должно быть ровным и плоским.
  • Если Вы будете собирать каркас на кривой поверхности, то и калитка будет кривая.
  • Это может быть верстак, или широкий стол. Даже может быть ровный пол.
  • Можно на два ровных «козлика» поставить щит, кусок плотной фанеры, щит опалубки, старую дверь.
  • Очень удобно, если Вы по двум краям щита прикрепите шурупами две рейки под углом 90 градусов. Фактически получится сборочный стапель.

Отделка

Калитка должна радовать вас долгие годы (см. Выбираем дизайн калитки и ворот).

Она должна быть очень хорошо покрашена по двум основным причинам:

  • К калитке ежедневно прикасаетесь Вы и Ваши гости.
  • Долговечность любой деревянной вещи, стоящей на улице, напрямую зависит от качества отделки. Да и не только деревянной вещи, а вообще любой.

Процесс:

  • Проходим все кромки в круговую ручным фрезером. Лучше всего радиус 6 мм. Абсолютно все кромки, включая торцевые.

Обратите внимание! Не должно остаться ни одной острой кромки. Дело в том, что лакокрасочный слой начинает разрушаться именно на острых кромках.

Обратите внимание при покупке:

  • Краска должна быть именно для наружных работ по дереву. Это должно быть написано на банке.
  • Неплохо, если на банке написано, что это краска для садовой мебели. Она по определению:
    1. атмосферостойкая;
    2. стойкая к ультрафиолетовому излучению;
    3. стойкая к истиранию;
    4. не пачкает одежду.
  • Неплохо, если краска может наноситься валиком или кистью. Это тоже должно быть написано на банке. Иногда прямо на банке рисуют кисточку. Этот значок показывает, что при нанесении кистью происходит хорошее растекание краски.
  • Быстросохнущие лакокрасочные материалы (с межслойным периодом 1–3 часа) удобны в работе и дают лучшее качество покрашенной поверхности, за счёт того, что в «липкое» время на них оседает меньше пыли.

Сборка каркаса

Крепление углов. Периодически можно подтягивать шурупы.

Покрашенные элементы окончательно собираем:

  • Вновь собираем рамку, с торцов закручиваем по одному шурупу 150×6 мм.
  • Проверяем диагонали, и на гвозди 30–40 мм на двух углах прибиваем косынки из кусков фанеры или ДВП (оргалита).
  • Вставляем раскос.
  • Со стороны торца крепим его шурупами 150×6 мм, как показано на рисунке.
  • Добавляем по шурупу с торцов. Фигура становится жёсткой.
  • Снимаем косынки.
  • Ставим стальные уголки 300×300×5 на шурупы 40×6 мм.

Каркас готов.

Обшивка

Рассчитаем количество досок обшивки.

  • У нас есть строганные доски 120×20 мм.
  • Калитка шириной 900 мм.
  • 900 делим на 120, получаем 7,5 досок.
  • Если будем ставить 7 досок, то 60 мм (половина ширины доски) делим на 6 промежутков, то зазор будет равен 10 мм.
  • Если ставим 6 досок, то 180 мм (полторы толщины доски) делим на 5 промежутков, то зазор равен 36 мм.
  • Торцуем выбранное количество досок.
  • Отделываем их так же, как красили детали каркаса: радиусы, шлифовка, покраска.
  • Выбираем зазор, изготавливаем по две бобышки, толщиной 10 мм или 36 мм.
  • Эти бобышки используем в качестве шаблона при сборке.
  • Прикручиваем на шурупы крайние доски обшивки. Ставим выбранный шаблон, потом прикручиваем вторую доску.
  • И так идём от краёв к середине.

Установка замка, петель и навешивание

А как построить калитку для забора, если он уже существует?

Калитка.

 

  • Прорезать часть забора
  • Поставить столбы
  • Изготовить калитку.

Мы с Вами разобрали, как самому сделать калитку и забор. Ничего сверхъестественного и невозможного в этой задаче нет.

Очень важно не поддаваться на некоторые маловразумительные материалы из Сети, где «советчики» рассказывают про «деревянные штыри» и «металлозубые пластины» при изготовлении деревянной калитки.

Лучше прислушайтесь к российским профессионалам.

Калитка из профнастила своими руками: инструкция по изготовлению

Владельцу дачного участка или частного дома иногда приходится немало поломать голову в поисках подходящего материала и конструкции для калитки. Между тем, решение может быть неожиданно простым и доступным. Мы предлагаем несложный вариант калитки из профнастила, изготовление которой будет по силам даже начинающему домашнему мастеру.

Варианты калиток из профнастила

Калитки из профнастила, независимо от формы и конструкции, выглядят ярко и привлекательно, поэтому всегда пользовались большой популярностью. Проявив немного фантазии, можно придумать оригинальный и выразительный вариант, который станет визитной карточкой своего автора и владельца. Опытный мастер, набивший руку в ремонтных или строительных работах, может «замахнуться» на калитку в виде арки. Такая калитка для забора из профнастила отличается сложностью изготовления, но зато очень стильно и эффектно смотрится. Начинающему умельцу можно посоветовать простую конструкцию прямоугольной формы. Такой совет подойдет и для изготовления ворот. Зная как сделать ворота из профнастила, можно изготовить их самостоятельно. Также вы можете прочитать «Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция».

Материалы и инструменты

Перед началом работы следует подготовить следующее:

  • Прямоугольная труба сечением 60х40 мм
  • Профнастил
  • Кровельные саморезы с резиновой шайбой (цвет соответствует цвету профилированного листа)
  • Петли
  • Накладной или врезной замок
  • Строительный уровень
  • Рулетка
  • Дрель
  • Шуруповерт
  • Угловая шлифмашинка (болгарка)
  • Ножовка или ножницы по металлу
  • Аппарат электросварочный
  • Лопата
  • Бетонный раствор
  • Гравий

Размеры калитки

Ширина калитки из профнастила не должна превышать 1 м, иначе конструкция получится чересчур громоздкой и тяжелой. Опорный столб и петли также придется делать очень мощными. Рекомендуемая высота для калитки из профнастила – до 2 м. В этом случае рама калитки будет состоять из двух отдельных столбов. Калитки с большей, чем 2 м, высотой имеют большой вес, поэтому рамы для них усиливают верхней перемычкой, разгружающей опорный столб.

Как сделать калитку из профнастила: порядок монтажа

Установка столбов

Материал столбов рамы для калитки выбирается в зависимости от типа забора. Если он сделан из дерева или металлических щитов, стойки для калитки делают из трубы. В кирпичном или каменном заборе – из кирпича или бетона.

В независимости от типа стоек их следует устанавливать на бетонный фундамент. Его глубина должна соответствовать глубине промерзания, характерной для данного региона. На дне подготовленного под фундамент углубления делают подушку из утрамбованного щебня. Перед заливкой бетона вдоль стен ямы укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку: бетон хорошо впитывает влагу, поэтому ему нужна надежная гидроизоляция.

Если рама калитки будет изготавливаться из металлических труб, их следует замонолитить в фундамент, тщательно проверяя вертикальность установки с помощью строительного уровня. Даже незначительный перекос очень скоро приведет к заклиниванию калитки, причем со временем этот эффект будет только усиливаться.

Изготовление каркаса калитки

Материалом для каркаса калитки служит прямоугольная стальная труба сечением 60х40 мм. Прежде всего, с нее нужно удалить грязь и ржавчину, используя для этой цели металлическую щетку. Выполнить эту операцию быстрее и легче можно с помощью болгарки и специального круга-щетки.

Когда металл очищен, приступают к изготовлению деталей. Торцы вертикальных, а также верхнего и нижнего поперечных элементов подрезают под углом 45 градусов. Торцы среднего поперечного элемента делают перпендикулярными оси детали. Подготовленные детали соединяют в единую конструкцию с помощью электросварки. Для того, чтобы избежать перекосов вследствие неравномерного нагрева, все соединения сначала прихватывают короткими швами длиной в 2 – 3 см.

При увеличенных габаритах калитки все соединения ужесточают косынками – деталями в форме прямоугольного треугольника, катеты которого привариваются к смежным деталям.

К готовому каркасу приваривают навесы петель, ручку для открывания и пластину для установки замка.

После завершения всех сварочных работ всю конструкцию очищают от окалины и покрывают антикоррозионным составом. Затем каркас грунтуют и окрашивают.

Обшивка каркаса профнастилом

Для раскроя профилированного листа следует применять ножовку или ножницы по металлу. Использование болгарки с абразивным кругом приведет к выгоранию защитного покрытия и последующему развитию коррозии.

Саморезы следует ввинчивать в гребень каждой волны, при этом закручивать их нужно без большого усилия, чтобы резиновая прокладка была лишь слегка прижата. Если она будет сильно деформирована головкой самореза, то быстро потеряет эластичность и растрескается.

Замок на калитку из профнастила

Замок на калитку из профнастила следует устанавливать на расстоянии 90 см от уровня земли или дорожки. Рассмотрим два варианта установки:

  • Накладной замок. Замок располагают с внутренней стороны калитки так, чтобы одно из его крепежных отверстий приходилось на средний поперечный элемент каркаса, а сердцевина оказалась над или под ним. Отверстия в профилированном листе под сердцевину выполняют методом высверливания по контуру, а затем дорабатывают шарошкой. Для закрепления замка в среднем ригеле каркаса и приваренной к нему пластине с помощью сверла и метчика выполняют резьбовое отверстие под винт
  • Врезной замок. В прямоугольную трубу каркаса можно установить специальный малогабаритный врезной замок. Его установка выполняется очень просто: достаточно выбрать паз в стенке трубы в боковой части каркаса и просверлить несколько отверстий под крепеж

Изготовление калитки из профнастила

Перед монтажом калитки к опорному столбу следует приварить петли. Петли располагают так, чтобы между дорожкой и низом калитки оставался просвет в 100 мм. Если столбы выполнены из кирпича или бетона, петли приваривают к закладным пластинам.

На второй стойке устанавливают отбойник, который позволит калитке открываться только в одну сторону. На этой же стойке необходимо выбрать паз для ригеля замка. Точно определить его местоположение поможет несложный прием: на стойку наносят тонкий слой какой-либо пасты (подойдет шпаклевка или даже зубная паста), затем калитку захлопывают, а замок закрывают. При этом ригель оставит отпечаток в том месте, где следует сделать паз. Паз можно высверлить по контуру или проделать с помощью болгарки. В последнем случае делают два вертикальных разреза и один диагональный, соединяющий их противоположные крайние точки. Получится два треугольника, которые остается только отогнуть и срезать.

Зачастую калитку, ворота и забор изготавливают из одного материала, в нашем случае из профнастила. Но какой же выбрать? Двухсторонний профнастил для забора сделает ограждение прочным и красивым. Этот материал отлично противостоит коррозии и действию влажной среды.

Более подробно о том, какой профнастил для забора лучше, читайте здесь. Статья поможет определиться с выбором.

Работы по обслуживанию

  • Калитку из профнастила следует периодически очищать от налета грязи. Применять с этой целью какие-либо растворители нельзя, поскольку они разрушают защитное покрытие обшивки из профилированного листа. Лучше всего воспользоваться обычным мыльным раствором
  • Для смазки замка и петель можно применять машинное масло или солидол. Смазку следует регулярно обновлять, иначе детали петель и замка вследствие износа будет клинить
  • Стальные столбы, а также закладные детали в кирпичных и бетонных столбах раз в год следует окрашивать. Красить профлист не нужно, специальный защитный слой предохраняет его цветное покрытие от износа и выгорания
Видео о том, как сделать калитку из профлиста своими руками

Инструкция по монтажу ворот и калитки из профлиста.

Как сварить калитку или ворота.

Как сделать калитку для измерения собак

Обучающие видео

Загрузите Приложение для iPhone / Ipad!

Обучение

Собачий проект блога

Рабочая собака Han dout — тяга и тяга

Тяга с отягощениями ускоренного курса

Здоровье

OFA против PennHip

Выживший парвовирус

Компаундирование Добавки и лекарства в домашних условиях

Как лечить горячие точки

Как сделать калитку

Как сделать набор для вздутия живота

Идеи Кристин Зинк, PhD, DVM

Большой швейцарский Здоровье

Сколько следует мой Свисси весить?

Великое швейцарское здоровье Обзор

P2Y12: Что это не значит

Идеи Кристин Зинк, Phd, DVM

Общий

Как исследовать выставку собак Судьи

Опасность поддельных служебных собак

Как перевезти щенка

Техас Большой швейцарский Facebook

ср с гордостью кормить Nature’s Farmacy товары.

Сырая диета и другие рецепты

Как рестораны могут произвести впечатление на завсегдатаев служебными собаками

То, что вы не знали о том, чтобы быть Терапевтический кинолог.

Мемориальные идеи

Как много ли в США крупных швейцарских зенненхундов?

Сколько Lowchens находятся в США?

Американский клуб швейцарских зенненхундов

Keep Austin Dog Friendly — это образовательная и информационная некоммерческая служба.Ваш вклад компенсирует расходы на хостинг, разработку приложений для смартфонов, рекламные материалы и расходы на спонсорство мероприятий. Большое вам спасибо в Сохранение дружелюбия с собаками Остина. Пожертвования не подлежат налогообложению.

Блоги

Награды

Авторские права 2002-2016 Dr.Дженни Чен. Все изображения и статьи защищены авторским правом. Несанкционированное использование строго запрещено.

Гордый члены GSMDCA, Southbound, побережье Мексиканского залива GSMDC, IWPA, TXWorkingDogs, LSBMC, МОКРАЯ СОБАКА, BVKC, OWNC, LCA, СНиП, и Оценщик CGC № 27966 .

Вот простая версия калитки, материалы которой стоят не более 5 долларов. Вы можете сделать его наряднее, добавив основание снизу или придерживая мерки ленты по бокам вместо маркировки трубы ПВХ.Это тоже очень самодостаточно объяснительный и легко настраиваемый в зависимости от вашей породы собаки. Для моего порода собак, размер которой в стандарте колеблется от 24 до 28 дюймов, я сделал свою некоторые утверждали, что у них 34-дюймовые собаки. Я хотел убедиться в этом калитка могла вместить собак вне стандарта. Я также сделал ширина довольно широкая (2 фута) для нашей породы; опять же, чтобы учесть самооценки крупных собак. Я также использовал поливинилхлоридную трубу 1/2 дюйма, которая невероятно легко резать.

Материалы:

  • Две трубы из ПВХ длиной 36 дюймов (1/2 дюйма) — отрегулируйте в соответствии с вашей породой высота.
  • Две трубы из ПВХ длиной 24 дюйма (1/2 дюйма) — отрегулируйте в соответствии с типовой ширина вашей породы.
  • Два соединителя из ПВХ под углом 90 градусов (1/2 дюйма)
  • Два Т-образных соединителя из ПВХ (3/4 x 1/2 дюйма)

Инструменты прочие:

  • Рулетка
  • Маркер
  • Дополнительно для основания: Т-образные соединители (1/2 x 1/2 дюйма) и детали длиной 4 дюйма трубы ПВХ (1/2)
  • Дополнительно, чтобы сделать его супер модным: две тканевые рулетки и прочная прозрачная упаковочная лента.Приклейте скотчем стороны длинных кусков ПВХ. трубка.

Я не думаю, что мне нужно писать инструкции, так как это очень просто, но не стесняйтесь писать по электронной почте, если что-то непонятно. . Просто следуйте картинки!

Вот Веста с конечным продуктом. Она выглядит счастливой по этому поводу. Примечание: это НЕ ее измерение. Она в стойке, и я уравновесил это у нее на спине для фото. Ниже видео о том, как вы должны использовать его для измерить собаку.

Я сделал два комплекта калиток одновременно; таким образом у меня есть четыре штуки по 36 дюймовый ПВХ.

Вот как я измерил вертикальные части. Вы можете скотчем ткань измерительная лента на нем, если вы хотите быть супер модным.

Я начал с двухдюймового приращения, затем я сделал один дюйм, начиная с 22 дюйма — это слишком мало для сук моей породы.

Затем я вернулся и добавил синие линии с шагом 1/2 дюйма и несколько зеленых линий. линии с шагом 1/4 дюйма.

Затем я использовал угол 90 градусов, чтобы прикрепить верхнюю соединительную планку. я вставил вторую поперечину с Т-образным соединителем. ПВХ 1/2 дюйма скользит прямо в отверстие 3/4 сбоку. Это должно соскользнуть вверх и вниз, чтобы измерить собаку по плечу. Вы можете просверлить винт, чтобы удерживайте его на месте или обмотайте лентой, чтобы он не скользил до конца Нижний.В любом случае работает.

Вот как это выглядит крупным планом. Вы можете увидеть, как буква T разъем скользит вверх и вниз. Для этого вы добавите 7/8 дюйма к измерение показано сбоку, потому что расстояние от Т-образного соединителя до перекладина (лежит на плече собаки) 7/8 дюйма.

Вот как это выглядит в разобранном виде.

И разъемы крупным планом.

Другой вид тройника.

Сука и ее калитка.

Калитка не работает Закон

29,1 Калитка спущена

29.1.1 Калитка опускается, если скоба полностью снята с верхней части пней или пень выбит из земли,

29.1.1.1 за мяч,

29.1.1.2 за ударную биту, если она держится, или за любую часть биты, которую он держит,

29.1.1.3 только для целей настоящего Закона ударной битой, не находящейся в руке, или любой ее частью, которая отсоединилась,

29.1.1.5 полевым игроком его / ее рукой или рукой, при условии, что мяч удерживается в руке или руках, используемых таким образом, или в руке используемой руки.

29.1.1.6 Калитка также опускается, если полевой игрок ударяет или вытаскивает пень из земли, как в пункте 29.1.1.5.

29.1.2 Нарушение залога, временное или нет, не означает его полное удаление с верхней части пней, но если залог падает между двумя пнями, это считается полным удалением.

29,2 Один залог

Если одна скоба снята, этого должно быть достаточно для опускания калитки, чтобы удалить оставшуюся закладку или ударить или вытащить любую из трех пней из земли любым из способов, указанных в 29.1.

29,3 Переделка калитки

Если калитка сломана или опущена, когда мяч находится в игре, она не может быть восстановлена ​​судьей до тех пор, пока мяч не станет мертвым. См. Правило 20 (Мертвый мяч). Однако любой полевой игрок может, пока мяч находится в игре,

  • заменить дужку или дужки поверх пней.
  • вложил один или несколько пней в землю на том месте, где изначально стояла калитка.

29,4 Выдача скоб

Если судьи согласились отказаться от залога в соответствии с Правилом 8.5 (Без залога), судья должен решить, была ли поставлена ​​калитка.

29.4.1 После решения играть без поручней калитка была поставлена, если соответствующий судья убедился, что калитка была поражена мячом, битой нападающего, человеком или предметами его / ее одежды или оборудование, как описано в 29.1.1.2, 29.1.1.3 или 29.1.1.4, или полевым игроком, как описано в 29.1.1.5.

29.4.2 Если калитка уже сломана или опущена, 29.4.1 применяется к любому пню или пням, остающимся в земле. Любой полевой игрок может заменить пень или пни в соответствии с п. 29.3, чтобы иметь возможность опустить калитку.

© Marylebone Cricket Club 2017

Крикет для чайников: Путеводитель футболиста | Отчет отбеливателя

Крикет — это спорт. Как футбол.

Это несложно понять, но для тех, кто никогда не смотрит, это может быть так же весело, как урок химии (то есть, если вы не ботаник).

Команды, очки и пни …

В каждой команде по 11 игроков — да, в точности как в футболе. Очки набираются, пробегая между двумя наборами из трех деревянных клюшек (пней), называемых калитками. Можно сказать, что калитки похожи на ворота. Цель котелка — попасть в него мячом. Думайте о игроке с битой как о вратаря. Вместо того, чтобы использовать руки, чтобы предотвратить попадание мяча в ворота, он использует битой, чтобы отбить мяч от калитки.

Определение команд на поле… Вот где все немного по-другому. В команде, отбивающей удар (команда вратаря), есть только два игрока на поле, тогда как в команде боулинга (атакующие) их 11.

Калитки …

У каждой команды, отбивающей удар, есть 11 линий жизни. Думайте об этом как о 10 красных карточках. Когда котелок бросает мяч в игрока с битой, но он промахивается, в результате чего мяч попадает в калитку, ему дается АУТ. В футбольном плане красная карточка. «покинуть поле».

Другой способ получить красную карточку — если игрок с битой ударяет по мячу, и он пойман до одного отскока.

Есть много способов получить красную карточку (калитку). Также есть выход. Чтобы вы это поняли, позвольте мне объяснить RUNS.

Беги …

Каждый раз, когда игроку с битой удается отбить мяч от себя, он бежит между калитками.

Одна пробежка = одно очко

Две пробежки = два очка

Три пробежки = три очка.

Четыре пробега = невозможно пробежать столько времени до того, как полевые игроки (10 игроков и боулер противоположной команды) получат мяч, если только на поле не произойдет серьезная ошибка или грубая ошибка.

Беги …

Теперь, если вы продолжаете бежать и полевой игрок получает мяч, он должен попытаться бросить мяч в пни, прежде чем вы доберетесь до них (если вы посмотрите бейсбол, вы можете это понять).

Он может либо прицелиться прямо в пни, либо бросить мяч «калитке» (вратарю соперника), который попадет в пни до того, как игрок пересечет линию.

Попадание в калитку …

Когда игрок с битой использует свою биту, ногу или свое тело, чтобы поразить калитку при ударе, он вызывается.

С точки зрения футбола это был бы автогол и, вероятно, не менее неприятен.

Работа с мячом (для упрощения) …

Если мяч движется к калитке, игрок с битой не может использовать свою руку, чтобы остановить его в любое время.

Это как гандбол в штрафной. Достаточно просто?

LBW

Также известен как опора перед калиткой. Простой английский, сложная теория. Не совсем.

Видите ли, игрокам не разрешается блокировать калитку ногами.Точно так же, как вратарям не разрешается останавливать мяч руками за пределами буквы D.


Если мяч попадает в игрока с битой ниже колена, до удара битой судья (он же Рефери) решает, попал ли мяч в культю, если бы нога не мешала. Если он так думает, игрок получает сигнал АУТ.

Оверы

Считайте их минутами футбольного матча, потому что они одинаково важны.

Овер состоит из шести мячей.Чтобы было проще, когда вы бросаете мяч для крикета в игрока с битой шесть раз. Это конец! Каждый матч состоит из ста оверов. Команда А сделает 50 оверов, а команда B сделает еще 50. Между ними будет короткий перерыв, эквивалентный перерыву. Да, это означает, что игра может длиться часами, но время не имеет особого значения.

Боулер

Боулер должен «бросить» мяч в игроков с битой по прямой линии с рукой над головой, чтобы он был засчитан.Подобно тому, как вратарь должен находиться внутри D, когда использует свои руки, у боулера есть линия, которую он должен бросить раньше. Если он пересекает эту линию (например, линию в прыжке в длину), это засчитывается как «НЕТ МЯЧА», и судья дает противоположной команде еще один мяч плюс пробежка.

Если мяч подан слишком далеко влево или вправо, это широкий ход, и противоположной команде дается бег (который, если вы забыли, является ОЧКОМ).

Если вы попытаетесь убить игрока с битой на скорости, все в порядке, но избегайте его раскачивания настолько, чтобы он ударился о шлем игрока с битой, иначе вы можете получить предупреждение.

Игрок с битой

На поле двое игроков с битой. Каждый на противоположных концах. Их цель — бить по мячу, бегать и набирать очки. Когда они бегут, они меняют положение, в основном, на одном или трех забегах.

Четверки и шестерки

Наблюдать за ними очень интересно.

Вы получаете четыре очка, когда мяч попадает в границу с одним или более отскоком.

Вы получаете шесть очков, если отбиваете мяч по направлению к границе, и он пересекает ее без отскока или удара.

Если бы о футболе судили по качеству голов, он бы походил на крикет.

The Run Chase

Теперь средний результат за 50 оверов будет 250. Все, что пересечет 300, будет здорово. Как только команда А сделает, скажем, 250 за 50 оверов, ее иннинг (первая половина) закончится. Следующая команда должна набрать 250 очков, чтобы сыграть вничью, или 251, чтобы выиграть.

Как в футболе. Когда «Милан» забил три гола (скажем, 300 пробежек в крикете) «Ливерпуль» должен был забить четыре, чтобы победить (301).Это так просто.

Помните, что учитываются такие факторы, как оверы и калитки (другими словами, не теряйте время и не получайте слишком много красных карточек)

Таковы были основы ODI для крикета (50 очков за игру) с точки зрения футбола. , это не так уж сложно, и как только вы это поймете, вы сможете наблюдать за игрой и не сильно скучать!

Попробуйте, в следующий раз, когда вы увидите матч по крикету, остановитесь и посмотрите. Может быть, теперь это будет иметь для вас больше смысла.

Крикет объяснил (для новичков) | ESPNcricinfo.com

Поскольку почти весь цивилизованный англоязычный мир, за исключением США и большей части Канады, знаком с крикетом и не нуждается в этом базовом объяснении, предполагается, что большинство тех, кто может извлечь выгоду из этого объяснения, являются гражданами США или Канада. А поскольку те, кто в США и Канаде, часто знакомы с его двоюродным братом, бейсболом, иногда кажется полезным проводить сравнения или противопоставления бейсболу в этом объяснении. Иногда, когда объясняется термин «крикет», соответствующий термин «бейсбол» указывается в скобках и после него (* как это *).Эти термины соответствуют, но не эквивалентны, и термин «бейсбол» не должен использоваться в качестве замены термина «крикет» при обсуждении крикета.

Когда термин «крикет» впервые объясняется, он помещается в кавычки («»), которые обычно не используются, когда термин повторяется.

Этот отчет был упрощен, чтобы дать основы игры в крикет. Некоторые утверждения не на 100% верны, потому что идея состоит в том, чтобы изложить общие принципы, а не исключения и особые случаи.Иногда дается предупреждение о это с помощью таких фраз, как «в целом» или «за некоторыми исключениями, в которые не стоит вдаваться», но есть много мелких исключений и особые случаи в Правилах (* правила *) крикета, и постоянное уточнение каждого предложения в этом описании будет мешать объяснение основных принципов, которое является целью этого небольшого эссе. Когда исключения важны, они отмечаются, но когда они необычны или не имеют отношения к рассматриваемому вопросу, их обычно игнорируют.Никаких попыток уйти не было. в мерзости однодневного и ограниченного крикета и сложности регулирующих их правил.

Примечание: типографское соглашение, описанное в первом абзаце, используется в третьем и означает, что не используется фраза «правила крикета». «Правила созданы для того, чтобы их нарушали! Сказав это, вот базовое описание того, что такое крикет. играл:

В центре площадки для игры в крикет (или поля) находится прямоугольная площадка, называемая «площадкой», которая составляет 22 ярда (20.12 м) в длину на 10 футов (3,04 м) в ширину. Лучше всего, если подача будет полностью гладкой, потому что мяч доставлен игроку с битой («отбивающему»). отскакивает («ударяет») до того, как достигнет его, а неровная поверхность может сделать невозможным методичное битье и даже может быть небезопасным. Идеальное поле — это густая, аккуратно подстриженная трава, такая как поле для гольфа, так как это позволяет некоторым подавать, когда мяч падает, и позволяет доставлять вращающийся мяч, который будет менять направление при подаче. В областях, где почва или климатические условия не позволяют создать хорошее травяное покрытие, это может быть утрамбованная земля, искусственная поверхность, например бетон, покрытая матами, или другая подходящая поверхность.

На каждом конце поля, на расстоянии 22 ярдов друг от друга, размещены две деревянные «калитки», шириной 9 дюймов (22,86 см) и выше 28 дюймов (71,1 см). землю, каждая из которых имеет по три «пня» и две «порука». Пни заострены снизу для вбивания в землю, и у каждой есть закругленная вершина с прорезью, чтобы две деревянные перекладины можно было разместить поперек вершин трех пней. Пни достаточно толстые, чтобы мяч для крикета не прошел между ними, не задев один из пней.Поскольку поручительства просто опираются на верхушку культей, не прикрепляясь, очень небольшое нарушение культей приведет к поражению одного или оба отпадают, хотя можно при очень небольшом нарушении покоя оставить дужки нетронутыми.

Когда калитка нарушена и оторвана хотя бы одна скоба, калитка «сломана». Если один залог отключен, калитка может снова сломаться, сбив другой. Если обе дуги сняты, но один или несколько пней все еще стоят в земле, калитку можно снова сломать, выбив пень полностью из земля.

Четыре фута (1,22 м) перед каждой калиткой (то есть в направление другой калитки), линия, называемая складка »отмечена поперек поля. Хотя на самом деле отмечена линия должна быть всего 12 футов (3,66 м) в длину, считается, что она незаметно простирается до границ игрового поля. площадь. Когда у игрока с битой есть часть своего тела или летучая мышь в его руке, касающейся земли за выскакивающей складкой, он сказано, что он «в своей земле» или «сделал свою землю» (* он безопасно*).

Внешние границы игровой площадки, которые не обязательно совпадают с забором или другим краем поля, являются согласованы перед матчем по крикету (* игра *) или установлены основанием обычай.

Крикет засчитывается разбежками. Два игрока с битой находятся на поле у в одно и то же время во время игры, по одной у каждой калитки. Если мяч в игра, и один из игроков с битой не в своей земле, он обычно может быть потушен. Но если появится возможность, пока мяч находится в игре для двух игроков с битой, чтобы поменяться сторонами, и каждый делает Хорошая позиция на противоположном конце, засчитывается пробежка.Если игроки с битой могут сделать более одного пробега, это разрешено, так как до тех пор, пока каждый будет готов к следующему забегу. Бег может продолжаться до тех пор, пока они не решат прекратить бег или они «закончились» (тот же термин, что и в бейсболе) или игра остановлена по какой-то другой причине. Нетрудно заметить, что когда игроки с битой делают нечетное количество пробежек, они заканчивают в противоположном направлении концы поля с того места, где они были раньше, и когда они при четном количестве прогонов они заканчиваются тем же концом, что и раньше.

Игрок с битой выбегает из-за того, что на его конце сломана калитка, пока он не в своей тарелке. Калитка должна быть сломана мяч, брошенный полевым игроком (* полевой игрок *) или отбитый им, рука или рука полевого специалиста, когда мяч находится в этой руке. Если игроки с битой начали бегать за калитки друг друга и не еще встретились и прошли друг друга — «пересеклись» — бэтсмен бежит _из_ сломанной калитки закончилась. Если у игроков с битой есть пересекли, бегущий _to_ сломанная калитка закончилась.

Матч в крикет разыгрывается между двумя сторонами (* командами *) одиннадцать игроков. Также на поле есть два судьи. Один боковые биты, в то время как другие поля, как в бейсболе, и аналогично одна сторона пытается забить, а другая сторона пытается чтобы остановить их, и побеждает сторона с наибольшим количеством пробежек. Хотя есть правила, регулирующие замены, замены очень ограниченный; не будет ошибкой сказать, что все 22 игрока отыграть весь матч, хотя конечно участники ватина стороны, которые на самом деле не бьют, отдыхают на сторона поля.

Хотя два игрока с битой находятся на поле одновременно, только один из них отбивает в данный момент. Он стоит перед своим калитку и получает мяч от боулера (* питчера *) на другой конец поля. Котелок требуется, чтобы мяч, а не бросать его, а это значит, что его локоть не может выпрямиться непосредственно перед тем, как он выпустит мяч. Большинство боулеров «разбег» — разбег перед доставкой мяча; когда котелок выпускает мяч, его передняя нога не может полностью приземлиться перед появившейся складкой на его конце поля; какая-то часть стопы должны находиться за этой линией.

Когда у стороны, отбивающей мяч, есть свои иннинги (* иннинг *), два игрока с битой идут. вначале по одной у каждой калитки; когда один игрок с битой уволен, или выдан (* погашен *), он заменяется у его калитки новым член стороны, отбивающей мяч, который еще не отбивал в этой подаче. Каждый игрок с битой продолжает отбивать, забивая столько пробежек, сколько он может со своим партнером у другой калитки, пока он уволен. Так как для пробежек нужны два игрока с битой, раз десять члены стороны были уволены, последний игрок с битой остался без партнера; он, как говорят, «не вышел», и подача эта сторона закончилась.

Каждая сторона имеет два иннинга (во множественном числе и в единственном числе), а когда каждая сторона завершила свои два иннинга, сторона с наибольшим количеством бежит побеждает. Это не так просто, как кажется, потому что крикет матчи почти всегда имеют заранее согласованный лимит времени, обычно в днях, с часами игры для каждого дня, указанными в продвигать. Если обе стороны не завершают свои иннинги в В указанное время матч считается ничьей вне зависимости от счета. (В крикет, ничья и ничья — это не одно и то же.Ничья — это матч, который не завершен; ничья — это матч, который завершен с четным счетом.) Следовательно, чтобы проиграть матч по крикету, вы должны иметь свои два полных иннинга и при этом не получать столько бежит как ваши противники. Если количество прогонов, необходимое для стороны чтобы выиграть слишком много для них, они все еще могут играть на добиться ничьей и лишить соперников победы, избегая «все выложено» перед «пнями» (конец матча, когда судьи вытаскивают пни из земли).

Продолжительность матча, как правило, оговаривается заранее как определенный количество дней с указанием часов игры в каждый день, как а также перерывы на обед и чай. Важнейшие международные матчи («тесты») между сторонами якобы представляющие лучшее, что могут предложить их страны, обычно запланировано на пять дней. Школьный матч на неровном поле с другой стороны, может быть завершено днем. Задержки из-за погодных условий не меняйте время, назначенное на конец матч.Таким образом, матч, первоначально запланированный на пять дней, может закончиться до необходимости играть в меньшем количестве.

Положение о том, что одна сторона должна полностью избавиться от другой стороны дважды, чтобы выиграть матч — интересная стратегия. В сторону играющих в 5-дневном матче, которые очень сильно отбивают ну, может оказаться, что на третий день они все еще бьют, с перспективы продолжения в четвертый. Но даже если они бьют все пять дней и забить тысячу пробежек, матч по-прежнему нарисуйте, если другая сторона никогда не сразится.Следовательно, Законы позволить капитану стороны «объявить» свои иннинги, даже если десять игроков с битой еще не уволены, как только он будет удовлетворен с его общим пробегом на этой стадии матча. Тогда он может отправить с другой стороны, чтобы бить и начать бизнес по их получению все вон. Часто, когда матч был сокращен из-за дождя или другого задержек, оба капитана будут использовать объявления в попытке достичь результата до конца матча.

Чтобы знать, когда объявить об окончании второй подачи, необходимо: настоящее мастерство со стороны капитана.Как только он заявляет, его сторона не может больше совершать пробежек в этом матче. Поэтому он не должен заявлять слишком рано, иначе у него может не быть достаточно большого преимущества, чтобы удержать другая сторона от победы в оставшееся время. Но если он подождет слишком поздно объявлять, возможно, он не сможет получить всю другую сторону аут, а значит, матч будет ничейным. Между этими двумя крайностями находится область «спортивной декларации», в которой любой из возможны три исхода (четыре, считая ничью). Иногда возможно более одного исхода в самом последнем мячей, и когда это происходит в конце пятидневного накапливая напряжение, крикет может вызвать самое сильное волнение из всех видов спорта на земле, несмотря на свою репутацию скучный.

(И, конечно же, если честно, когда результат матча очевиден за несколько дней до его окончания, матч по крикету действительно может быть невероятно скучным. Но даже тогда знающий поклонник может получать удовольствие от хорошо сыгранного удара или сложной игры в защите. На мой взгляд, наибольшее сходство между базовыми мяч и крикет, что отличает их от других видов спорта, заключается в том, что знание Законов / правил и стратегии игры имеет важное значение к настоящему удовольствию от спорта.Кому-то, кто ничего не знает из правил баскетбола или футбола, игра может быть захватывающей из-за активного действия. Но тому, кто знает ничего о крикете или бейсболе, на земле нет способа сделать любую игру увлекательной.)

Это дает основы общих целей и стратегий крикет. Теперь обратим внимание на то, что происходит на поле.

Боулер шесть раз подает мяч со своего края поля, чтобы игрок с битой у противоположной калитки.Эта группа из шести доставок называется «окончание». Если во время овера не засчитано ни одного пробега ( «девичья закончилась») или пробежки засчитываются только при четном количестве пробежек, котелок может столкнуться с одним и тем же игроком с битой для всех шести шаров. Или если засчитывается нечетное количество пробежек, он может столкнуться с одним из двух игроков с битой на поле, а затем на другом. Или он может столкнуться с более чем двумя игроки с битой в овере, если один уволен и заменен другим член стороны ватина. Итак, в крикете нет понятия точно соответствует «битой» в бейсболе: два игрока с битой действительно моргают одновременно с тем, кто быть в конце напротив боулера в данный момент, получая поставки.Время, когда два игрока с битой бьют вместе, называется их «партнерство», среди прочего; товарищество длится обычно от увольнения до увольнения.

(Кстати, когда увольняют игрока с битой, это не всегда включает в себя сломание калитки, но отклонение обычно называют «падением калитки». Более обычный сверчок формулировка последнего пункта выше будет выглядеть следующим образом: «партнерство длится от падения одной калитки до падения другой ». партнерство между водопадом двух калиток часто упоминается в качестве «x-й стойки калитки», где x — вторая из двух калитки.)

Боулеры по-разному доставляют мяч игрокам с битой. По вариации «шага» и «полета» мяча (где мяч отскакивает от поля и движется по воздуху), боулер пытается установить последовательность, ведущую к увольнению. так же, как бейсбольный питчер планирует последовательность, которая закончится с ведением тесто, чтобы выйти. Быстрые (или «темповые») боулеры берут длительный пробег, чтобы ускорить их доставку, так как они не разрешено щелкнуть локтями и бросить (разрешено движение запястья).Классическая теория боулинга отправляет этих боулеров в начало игры. матч, когда мяч новый, блестящий и летит по воздуху. Позже, когда мяч немного потерт, более медленные боулеры входят те, кто использует вращение и углы, чтобы попытаться уволить игроков с битой.

Есть несколько способов выдать игрока с битой. (Строго говоря, он не * выведен * из-за того, что он сторона поля: он отсутствует, когда судья исключает его из-за каких-либо действий на поле.Поэтому он «выдан» судьей, а не «подавленным» полевой стороной. Конечно в при нормальном разговоре никто никогда не сможет вспомнить это различие.) Еще один интересный аспект увольнения заключается в том, что судья не выдает игрока с битой, если к нему не обращается сторона поля. Судья может увидеть то, что, как он знает, может оправдывает увольнение игрока с битой, но он ничего не говорит об этом, если только кто-то на стороне поля не видит этого и обращения. Некоторые игры в бейсболе похожи на это; например, обращение к судье первой или третьей базы относительно того, «пошла» на качелях.Эти судьи не говорят, если они спрашивают, даже если они знают, что решение судьи домашней площадки было неправильно.

Основная цель боулера — провести мяч мимо игрока с битой и сломайте им калитку позади него. Если это произойдет на ярмарке мяч, игрок с битой, при апелляции, получает от судьи «Out, Bowled». Боулеру засчитывается калитка в журнале.

Но если это происходит с несправедливо доставленным мячом, игрок с битой не выходит. Это могло произойти из-за того, что котелок бросил мяч, потому что котелок поставил мяч слишком далеко вперед или вбок, потому что котелок не дал справедливого предупреждения игроку с битой о том, как он собирался доставить мяч, потому что полевые были размещены неправильно или по ряду других технических причин.Обычно это связано с расстановкой ног при доставке. Судья в конце боулера стоит прямо за игроком. калитку на этом конце и следит за ногами котелка на каждом Доставка. Если боулер неправильно подает мяч, судья немедленно звонит и сигнализирует «Нет мяча!» Это должно быть сделано как как можно быстрее, потому что, если игрок с битой услышит это в ближайшее время Достаточно, он знает, что ему не нужно беспокоиться о том, что он проиграет эту подачу, и может так же безрассудно размахивать мячом, как и пожелания.Если судья медленно объявляет «без мяча», что является как называется доставка, игрок с битой не получает в полной мере Преимущество ошибки котелка. Отсутствие мяча не засчитывается как один из шести мячей в овере, а другой мяч должен быть Bowled, чтобы сделать шесть честных поставок за один овер.

Тонкая работа игрока с битой — сбалансировать защиту его калитка из боулера, которая для достижения наибольшего успеха потребовала бы чисто оборонительной позиции с необходимостью забивать пробежки, что требует наступательного отношения.В зависимости от ситуации в матче требования к этому балансу могут измениться. А команда, которая отстает и играет на ничью в своих последних иннингах будет играть более оборонительно. Команда, у которой есть шанс на победу и пытается сделать пробежки любой ценой в своих последних иннингах, играть в нападении.

Бэтсмену разрешается использовать только свою биту для защиты своего калитка. Если он выставит ногу перед мячом и остановит его из-за того, что он сломал калитку, он, по апелляции, лишился «Л.B.W. «(нога перед калиткой). Поскольку ни один игрок с битой никогда не бывает настолько глуп, чтобы открыто выставить ногу перед мячом, настоящий L.B.W. правило для определения того, когда игрок с битой незаконно охранял калитку с его телом довольно сложно, но основной принцип Очистить. (Во-первых, судья должен быть совершенно уверен, что если бы мяч не остановился, он бы пробил калитку.) Бэтсмен не может быть вне L.B.W. из без мяча.

Игрок с битой часто захочет продвинуться вперед от выступающей складки. сыграть поставку, и ему это разрешено; здесь нет эквивалент бейсбольной бейсбольной игры.Пока он не на самом деле пытаясь сбежать, игрок с битой не может быть сбежал просто потому, что он оставил складку, чтобы сыграть доставку. Однако есть специальное правило, позволяющее калитке (* ловец *) отпустить игрока с битой, если он получит мяч после доставка, когда никто другой полевой работник не трогает его, и нарушает калитка игрока с битой, прежде чем он вернется на свою землю. В таком случае игрок с битой не закончился, но «Out, Stumped». Калитка получает кредит за калитку.

Другой судья, не стоящий за калиткой котелка, встает. в сторону поля, примерно даже с всплывающая складка, и это его обязанность определить, игрок с битой должен быть выдан, поставлен в тупик. Он также оценивает выбеги на его конец и несколько других вопросов, но судья, стоящий за калитка боулера эквивалентна судье «домашней тарелки» в бейсболе. При нормальных обстоятельствах он тот, кто определяет, когда мяч находится в игре, когда игрок с битой находится вне игры, Л.B.W., или большинство других способов, еще не все из них обсуждались, и в противном случае управляет матчем. Но он и другой судья поменялись местами роли в конце каждого из них, как описано ниже. Итак, пока там является «главным судьей» в любой момент матча на протяжении всего матча. По ходу матча два судьи равны.

Единственный способ вытащить игрока с битой, который очень похож на бейсбол, — это Out, Caught. Если полевой мастер поймает ударил мяч до того, как он коснется земли, игрок с битой отсутствует.Если только мяч не был отрицательным. Полевой и котелок получают кредит на калитку.

Есть еще несколько способов выбраться отсюда: слишком долго, чтобы приходить, чтобы бить, загораживая поле, управляя мячом и случайно ломая собственную калитку при определенных обстоятельствах. Но такие встречаются реже. Итак, если предположить, что игрок с битой удалось избежать выхода любым из этих способов, он все еще сделал только половину своей работы. Другая половина — бегать.

Самый очевидный способ сделать это — ударить по мяч битой и бегать туда-сюда со своим товарищем по команде в то время как атакующая сторона пытается одним из них пробить калитку из этой земли.Но одна причина, по которой бейсбольные игроки должны Зависть игрокам с битой в крикете заключается в том, что игрокам с битой в крикете не нужно бежать когда они бьют по мячу. Если они судят, что не могут сбежать после удара по мячу они могут оставаться на своей территории до тех пор, пока мяч мертв и ждем следующей доставки. Но если они это сделают хочу бежать, в крикете нет фолов. Мяч, попавший в любую точку поля, может быть запущен.

Это означает, что сторона поля должна охватывать большую площадь. с 11 мужчинами, двое из которых (котелок и калитка) относительно привязан.Названных полей гораздо больше, чем 11. позиции в крикете, и все они не могут быть покрыты. Это работа капитана полевой стороны по определению позиций, которые должны быть закрыты, в соответствии со стилем игры в боулинг и сильные и слабые стороны игрока с битой, чтобы максимизировать шанс выводить игрока с битой и минимизировать количество забитых пробежек. В виде в битах поле может быть агрессивным или оборонительным, в зависимости от ситуация матча.

Если игрок с битой отбрасывает мяч за границу на лету, (a * home run *), шесть пробежек добавляются к очкам и зачисляются на счет игрок с битой.Это называется «граница 6» или просто «шестерка». В игрокам с битой не нужно пробегать шесть пробежек, в отличие от бейсбола, где хоумранский нападающий по-прежнему должен касаться всех баз. Если мяч попадает, чтобы отскочить или перекатиться через границу, это «граничная четверка», и четыре пробега засчитываются без необходимости бежать.

Но есть и другие способы подсчета очков, не попадая в мяч. В крикете не только вам не нужно бежать, когда вы ударяете мяч, вам не нужно отбивать мяч, чтобы иметь возможность бежать.Бежит можно сделать в любой момент, когда мяч находится в игре. Однако если пробежки не выполняются битой, они не считаются частью счет игрока с битой. Их называют «статистами», и они засчитываются в общее количество сторон, но не игрока с битой.

Если мяч доставлен и игрок с битой не играет им, но из-за того, что калитка не попадает, или по какой-то другой причине бежать кажется возможным, игрокам с битой разрешено бежать. Мяч не мертв на данный момент. Любые пробежки, набранные таким образом, считаются дополнительными, засчитывается как «до свидания».

Если мяч случайно попадает в тело игрока с битой и отклоняется, с некоторыми ограничениями, он все еще жив и бежит. могут быть забиты. Это статисты, оцениваемые как «прощание ног». Эти оцениваются отдельно от «прощаний», так как «прощальные» считаются быть виноватым калиткой, в то время как прощание ног только считается быть одной из тех вещей, которые случаются.

Если боулер подает не-шар, игрок с битой может атаковать агрессивная доставка, зная, что он не может выйти из игры, поймали, Л.B.W., в тупике или любым другим важным способом, кроме бега выйдет, если он попытается сбежать. Если он ударит по мячу, любые пробежки будут зачислено на его счет. Если он не играет в мяч, и его бег забил другим способом, например, что обычно было бы до свидания или До свидания, они засчитываются как «без мячей», еще один вид дополнительных. Если не было выполнено ни одного прохода, назначается одноразовое наказание за отсутствие мяча. забил как дополнительный.

Если котелок подает мяч, который доставлен правильно, но досягаемости игрока с битой это называется «широким» (аналогично * дикий шаг *).Хотя у игрока с битой нет защиты на широкий, который он делает в безболе против увольнения — он можно поставить в тупик, например, — это все еще рассматривается как лишая его возможности выполнить бросок, и однократный пенальти, засчитанный как «широкий», добавляется к счету, и еще один мяч добавлен к завершению, так что он все еще получает шесть честных поставок в конце. Если ширина ускользает от хранителя калитки и пробеги сделанные, они оцениваются как «широкие», а не как «прощай» или «прощай».

В конце концов, два игрока с битой остаются в своих складках. и другой котелок начинает доставку с другого конца подача. Человек, который раньше играл в боулинг, занимает боевую позицию, калитка перемещается с одного конца поля на другой, и полевники переходят на противоположную сторону поля от их предыдущая позиция. Итак, все изменилось вокруг, за исключением того, что другой игрок с битой смотрит в боулинг. Когда один игрок с битой силен, а другой слаб, часто они пытаются сделать одиночный забег в начале более слабого игрока с битой, а затем забить только в равных пробегах до конца, так что сильнее игрок с битой смотрит большую часть боулинга.Если более сильный игрок с битой может сделать сингл на последнем собственном мяче, он может продолжить отбивать, даже если другому игроку с битой не придется бить.

Боулеры не выходят из игры и не входят в игру, как бейсбол. кувшины. Они всегда на поле, либо играют, либо играют в боулинг. Они могут прекратить боулинг для отдыха или по тактическим причинам, если: заставляя другого боулера взять на себя их конец. Капитан решает когда это делать. После того, как они перестанут играть в боулинг, они могут войти и снова чаша позже, с любого конца.Единственные ограничения на Смена боулеров состоит в том, что они должны играть полностью — нет меняют боулеров посреди овера — и они не могут поменять концы и сделать два последовательных овера. Это другое из бейсбольной практики, но малоизвестный факт, что в бейсбол питчер может быть перемещен на позицию для игры, а затем вернется в игру позже, следуя обычному правила, регулирующие смену позиций игроков. Но в бейсболе это никогда не делается; в крикете это обычное дело.Одиннадцать полевых мужчин играют, и всего одиннадцать.

Теперь у вас должно быть довольно хорошее представление об основных определениях крикета и о том, что игроки пытаются сделать. там. А теперь посмотрите крикет с другом, который ответит на ваши более подробные вопросы. Наслаждаться!

Предоставлено Роном Найтом ([email protected])

Приложение
Вот пара книг, которые могут быть кому-то полезны пытаюсь понять игру.

========
АВТОР: Мелвилл, Том.НАЗВАНИЕ: Крикет для американцев: игра и
                понимание игры
                Том Мелвилл; с предисловием Яна Чаппелла.
ОПУБЛИКОВАНО: Bowling Green, OH: Bowling Green State
                University Popular Press, c1993.
ОПИСАНИЕ: iv, 214 p. : больной. ; 25 см.
ПРИМЕЧАНИЯ: Включает в себя законы крикета (кодекс 1980 года).
                2-е изд., 1992.
                Включает библиографические ссылки.
========
АВТОР: Eastaway, Роберт
НАЗВАНИЕ: Сверчок объяснил / Роберт Истэуэй.ИЗДАНИЕ: 1-е изд.
ОПУБЛИКОВАНО: Нью-Йорк: St. Martin's Press, 1993.
ОПИСАНИЕ: 144 стр. : больной. ; 21 см.
ПРЕДМЕТЫ: Крикет, Крикет - Правила
ISBN: 0312094116
========
 

GitHub — apache / wicket: Apache Wicket

Apache Wicket — это веб-приложение с открытым исходным кодом, java, на основе компонентов. фреймворк. При правильном разделении разметки / логики, модели данных POJO и освежая отсутствие XML, Apache Wicket упрощает разработку веб-приложений и снова приятно.Замените шаблон, сложную отладку и нестабильный код на мощные, многоразовые компоненты, написанные на простом языке Java и HTML.

Apache Wicket можно найти по адресу: http://wicket.apache.org и распространяется под лицензией лицензия Apache Software Foundation версии 2.0.

Начало работы

У проекта Wicket есть несколько ресурсов и проектов, по которым вы можете узнать от, и приступайте к работе быстро:

Что в этой упаковке

Архив, который вы скачали и распаковали, содержит исходный код и jars основных проектов Wicket.Если вы только начинаете, вы, вероятно, нужно только включить wicket-util-x.jar, wicket-request-x.jar и wicket-core-x.jar, где x означает версию. Как правило, используют только банки. тебе нужно.

Вы найдете исходный код здесь:

  | - apidocs
| | - org
| `- ресурсы
| - lib
| - лицензии
`- src
    | - архетипы
    | - тестирование
    | - калитка
    | - калитка-авторизация-роли
    | - проверка-калитка
    | - калитка-cdi
    | - калитка-сердечник
    | - калитка-devutils
    | - настройки-калитки-затмения
    | - примеры калиток
    | - калитка-экспериментальная
    | | - метрики калитки
    | | - калитка-http2
    | - удлинители калитки
    | - калитка
    | - калитка-ioc
    | - калитка-jmx
    | - родная-калитка-веб-сокет
    | - размер-объекта-калитки
    | - запрос-калитка
    | - калитка-пружина
    | - калитка
    | - руководство-пользователя калитки
    `- скорость калитки
  

Вот список проектов в этом дистрибутиве и их назначение.

  • калитка: основной проект, включает каркас и основные компоненты;
  • wicket-extension: содержит утилиты и более специализированные компоненты;
  • wicket-auth-roles: базовый пакет авторизации на основе ролей;
  • wicket-jmx: регистрирует компоненты JMX для управления такими вещами, как ваша Wicket. кеш конфигурации и разметки;
  • wicket-objectssizeof-agent: утилита для более точной оценки объекта размеры в JVM — большинству людей это, вероятно, никогда не понадобится;
  • wicket-ioc: базовый проект для реализаций IoC (также известного как DI), таких как Весна и Guice;
  • wicket-spring: проект поддержки использования Spring с Wicket, включая Spring управляемые зависимости с помощью аннотаций @SpringBean;
  • wicket-guice: проект поддержки использования Google Guice с Wicket;
  • wicket-velocity: содержит специальные компоненты для рендеринга скорости. шаблоны с использованием компонентов Wicket — большинству людей это, вероятно, не нужно, но это может быть удобно, когда вы хотите делать вещи, подобные CMS;
  • wicket-examples: содержит описание основных компонентов и множество примеров как использовать компоненты Wicket и Wicket, включая примеры для вспомогательных такие проекты, как wicket-spring, wicket-velocity и wicket-auth-roles.
  • wicket-devutils: предоставляет небольшие утилиты, которые могут помочь в разработке. фаза
  • wicket-bean-validation: проверяет beans с аннотацией на основе javax.validation;
  • wicket-cdi: внедрение контекста и зависимостей стандарта jee для калитки;
  • wicket-devutils: некоторые утилиты для отладки калитки;
  • калитка-экспериментальная: экспериментальные реализации для калитки;
  • wicket-native-websocket: интеграция собственных веб-сокетов wicket для нескольких серверов;
  • wicket-request: легкий проект, содержащий все классы, работающие с запросом. обработчики и так далее;
  • wicket-util: проект утилиты для калитки;
  • wicket-eclipse-settings: задает настройки Eclipse для единой среды разработки.В первую очередь правила форматирования;
  • wicket-user-guide: руководство пользователя калитки
  • wicket-metrics: собирает данные о работающем приложении калитки
  • wicket-http2: поддержка push-уведомлений http / 2

Зависимости

Самый простой способ получить зависимости ваших проектов на основе Wicket правильно использовать Apache Maven (http://maven.apache.org) с вашими проектами и включить нужные вам зависимости калитки, как описано в wicket-quickstart. Затем Maven позаботится о включении соответствующих зависимостей.

Если вы не хотите использовать maven, вот разбивка зависимостей, которые вы нужно. Полную и точную ссылку см. В родительском файле wicket pom.xml в папку src /.

  • калитка и удлинение калитки:

    Вам нужно только включить Servlet API (3.1, только для компиляции), SLF4J API и желаемая реализация журналирования SLF4J. Вы не можете использовать Wicket без добавления реализации ведения журнала SLF4J в путь к классам. Наиболее люди используют log4j. Если да, просто включите slf4j-log4j12.банка на твоем classpath, чтобы Wicket тоже использовал log4j. Если вы хотите использовать Commons-logging или JDK14 logging или что-то еще, см. SLF4J сайт (http://www.slf4j.org/) для получения дополнительной информации.

    Поскольку все следующие проекты зависят от калитки, они наследуют эти зависимости.

  • скорость калитки:

    Apache Velocity 1.7 (http://velocity.apache.org/) и его зависимости (для удобства поставляется банка с зависимостью от скорости)

  • калитка-ioc:

    cglib 3.1 (http://cglib.sourceforge.net/) и asm-util 5.0.3 (http://asm.objectweb.org/)

  • калитка-пружина:

    wicket-ioc и Spring (http://www.springframework.org/), и это зависимости

  • калитка:

    Google Guice (https://github.com/google/guice)

  • калитка-cdi: Внедрение зависимостей компонентов 2.0 (http://cdi-spec.org/)

  • калиток-Примеры:

    Все вышеперечисленное.

Строительство калитки из источника

Дистрибутив Wicket содержит последнюю банку Wicket. Вы можете использовать это прямо в ваших приложениях. Проект Wicket также загружает исходный код и jar-файлы JavaDoc, а также последний jar-файл для репозитория Maven, используемый инструмент сборки Maven. Таким образом, на самом деле нет особой необходимости создавать Wicket себя из раздачи.

Сборка с использованием Maven 2 или 3, измените рабочий каталог на src и либо делать:

  • мвн пакет

    создает калитку-x.y.z.jar в подкаталоге target /.

  • mvn установить

    создает wicket-x.y.z.jar в подкаталоге target / и устанавливает файл в локальный репозиторий Maven для использования в других проектах.

Переход с 8.x

Этот файл является копией руководства по миграции с нашего Wiki:

  https://cwiki.apache.org/confluence/display/WICKET/Migration+to+Wicket+9.0
  

Получение помощи

  • Прочтите онлайн-документацию, доступную на нашем веб-сайте (http: // калитка.apache.org)

  • Прочтите руководство по миграции (migration-to-wicket-60.html)

  • Прочтите архивы рассылки, доступные на Nabble, GMane и Apache

  • Отправьте полное сообщение, содержащее вашу проблему, трассировку стека и проблему вы пытаетесь разрешить список пользователей ([email protected])

  • Задайте вопрос по IRC на freenode.net, канал ## wicket

Лицензия

Wicket распространяется на условиях Apache Software Foundation. лицензия, версия 2.0. Текст включен в файл LICENSE в корне проекта.

Требования к серверу Java / приложений

Wicket 9 требует как минимум Java 11. Сервер приложений для работы в сети. Приложение должно соответствовать спецификации сервлетов версии 3.1 или новее.

Уведомление о криптографическом программном обеспечении

Этот дистрибутив включает криптографическое программное обеспечение. Страна, в которой вы в настоящее время проживают могут иметь ограничения на ввоз, владение, использование и / или реэкспорт в другую страну программного обеспечения для шифрования.ПЕРЕД использованием любого программное обеспечение для шифрования, пожалуйста, ознакомьтесь с законами, постановлениями и политика в отношении импорта, владения, использования и реэкспорта программное обеспечение для шифрования, чтобы узнать, разрешено ли это. См. Http://www.wassenaar.org за дополнительной информацией.

Министерство торговли США, Бюро промышленности и безопасности (BIS) классифицировал это программное обеспечение как номер экспортного контроля товаров (ECCN). 5D002.C.1, который включает программное обеспечение информационной безопасности, использующее или выполняющее криптографические функции с асимметричными алгоритмами.Форма и манера этот дистрибутив Apache Software Foundation допускает экспорт в соответствии с Исключением из лицензии Неограниченное программное обеспечение ENC Technology (TSU) исключение (см. Правила экспортного управления BIS, раздел 740.13) для как объектный код, так и исходный код.

Далее приводится более подробная информация о включенном криптографическом программном обеспечении:

Для кодирования данных URL-адреса HTTP (см. Org.apache.wicket.core.request.mapper.CryptoMapper) Wicket требует расширения Java Cryptography (http: // java.sun.com/javase/technologies/security/). Калитка не включает сами эти библиотеки, но предназначены для их использования.

Сделайте свой собственный комплект для ухода за калиткой для крикета

Шестерня держателя калитки

Есть три основных вида оборудования для крикета для хранителя калитки, и все они в изобилии продаются в Cricket Store Online. Это защитные перчатки калитки , защитные прокладки калитки и внутренние части для защитных перчаток.Оборудование для содержания калиток для сверчков обладает различным качеством, и мы предлагаем широкий диапазон цен. Постоянно обновляя наш ассортимент, мы можем стать хранителями калиток, новейшими приспособлениями для хранения калиток по очень конкурентоспособным ценам.

Перчатки для защиты калитки

У нас есть только защитные перчатки , которые соответствуют стандартам ICC по размеру лямки. Когда дело доходит до перчаток для хранения калиток , качество сырья в конечном итоге определяет, насколько хороши перчатки для хранения калиток для сверчков.Нет покрытия Перчатки для калитки Kookaburra и перчатки GM для обслуживания калиток с точки зрения используемого в них высококачественного материала. Однако существует множество производителей, производящих высококачественные перчатки для защиты калиток.

В их числе:

Защитные перчатки для калитки Kookaburra

Перчатки GM для защиты калитки

Перчатки для защиты калитки SG

Перчатки для защиты калитки из нержавеющей стали

Серые защитные перчатки Nicolls Wicket

Перчатки для защиты калитки PUMA

Обычно существует два варианта манжеты на калитке защитные перчатки .Некоторым нравятся короткие манжеты в австралийском стиле, а другим — более традиционные длинные манжеты.

Вкладыши держателя калитки

Прошли те времена, когда вратарю приходилось держать калитку в паре ватин. Интернет-магазин Cricket Store предлагает одни из самых качественных и удобных опор для калитки из доступных на рынке. Эти накладки имеют дополнительную мягкую подкладку на липучках, чтобы водителю было комфортно даже после многих часов, проведенных в поле.

Вкладыши для калитки, хранящиеся в Cricket Store Online, включают:

Вкладыши для калитки Kookaburra

GM Колодки держателя калитки

Серые накладки для калитки Nicolls

Вкладыши PUMA Wicket Keeper

Вратарь должен быть проворным в приседании и быстрым на ногах, все эти подушки позволяют это, но при этом обеспечивают необходимую защиту.

Внутренняя часть перчаток для защиты калитки

Хранители калитки должны носить внутренние части при хранении калитки. У нас в наличии широкий ассортимент высококачественных внутренних перчаток для хранения калиток из хлопка. Владельцу калитки целесообразно иметь более одного из них, чтобы быть уверенным, что на случай, если пара вспотеет или потеет, у них есть еще один, находящийся в режиме быстрого ожидания.

Внутренние перчатки, хранящиеся в Cricket Store Online, включают:

Внутренние перчатки Kookaburra Wicket Keeper

Перчатки GM Wicket Keeper внутренние

Качество внутренних перчаток значительно выросло за последние годы, и, конечно же, мы здесь, чтобы предоставить вам все лучшее оборудование для защиты калиток.

Имея в наличии широкий ассортимент инвентаря с разными ценами и размерами для юниоров, Cricket Store Online может предложить вам лучшие предложения по хранению снаряжения для крикета с изобилием выгодных предложений, когда появится новый инвентарь.

Благодаря доставке снаряжения по всему миру и очень конкурентоспособной цене, запасные части для калитки продаются быстро, поэтому постарайтесь получить свое как можно скорее.

PitchVision — Местные матчи в прямом эфире | Советы и методы

Какая длина чаши лучше всего подходит для калиток?

Если вы играли в боулинг, у вас есть хорошее представление о его длине.Тем не менее, насколько лучше было бы, если бы вы могли точно знать , что это за длина ?

Именно этот вопрос меня поразил, когда я недавно работал с парой старших боулеров. Я попросил их поставить маркер на подходящую длину. Один парень поставил маркер на половину залпа, а другой положил его обратно на длину. Первый боулер подумал, что второй был слишком короток по его оценке, в то время как его длина была идеальной.

Был ли он прав? Сможет ли такая длина достать ему калитку?

Я вспомнил наши зимние сети, где мы отслеживали каждый мяч и точно видели, какие калитки выпали для обоих мужчин.Нам не нужно было гадать или спорить. У нас был ответ.

Идеальная длина для калиток

Итак, я запустил PitchVision и вызвал данные боулинга главного закаточного клуба, чтобы узнать, какую длину они били и, что более важно, какую длину занимают калитки. Вот что я нашел.

На этом изображении выше представлена ​​карта поля для каждого мяча, поданного на тренировке, который прошел через калитку. Как и следовало ожидать, существует широкий диапазон строп и длины, потому что калитки не всегда являются хорошими мячами.Однако самая большая группа калиток находится на расстоянии 4,6-5,1 м от пней игрока с битой.

Есть еще одна калитка, более разнесенная на 5,6-6,8 м. После этого он быстро утихает.

Итак, на основании этих данных, лучшая длина для клубных средних боулеров составляет от 4,6 до 6,8 м от пней, а оптимальная длина — чуть более 5 м . Это различие объясняет разные стили игроков с битой и боулеров, потому что в данных было 10 закаточных машин и 20 игроков с битой разных стилей.

Чтобы упростить задачу, я предлагаю округлить до 5-7 м, так как вы легко можете это увидеть во время игры.

Мертвая зона

А как насчет «мертвой зоны», где почти не упали калитки?

Длина от 5,2 м до 5,5 м была недостаточной для калиток. Фактически, ни одна калитка не упала, когда леска стояла на пнях. Маловероятно, что это статистическая аномалия, потому что оно основано на общем количестве забитых мячей 4586, из которых 281 приземлился в этой зоне.

Однако наличие мертвой зоны 3 дюйма в хорошей зоне не имеет значения для тренеров или боулеров.Я предлагаю вам игнорировать это, потому что вы не можете специально пропустить эту область. Он слишком мал даже для боулеров мирового уровня. Данные показывают, что большинство шаров этой длины в любом случае являются точками, поэтому вы можете обозначить эту область как зону точечного шара и в следующий раз продолжить игру в боулинг с калиткой.

Мусор попадает в калитки

Также ясно, что вам не нужно бросать волшебный шар, чтобы получить калитку. Семь забитых мячей и одиннадцать коротких мячей закончились удалением. 16 мячей, которые были бы шириной на один день, также испытали падение калитки.Плохой боулинг может повредить калитку!

Конечно, таким образом вы получаете калитки гораздо реже (только 26% калиток приходятся на плохие шары), но выпало достаточно, чтобы дать вам утешение, что вы можете избежать наказания за несовершенный боулинг и по-прежнему использовать калитки. Фактически, есть вероятность, что если вы сделаете пять уловов, по крайней мере, один из них будет от плохого мяча!

Тактически это означает, что вы можете стремиться к «волшебной доставке», в конечном итоге проиграть в боулинг и все еще иметь шанс на калитку. Однако, если вы предпочитаете играть с вероятностью и чаще попадать в длину, вам также понадобится больше калиток.Ваши шансы получить калитку значительно возрастут, если вы будете чаще выбирать нужную длину.

Сообщение о возвращении домой

Понятно, что для закаточных машин оптимальное место для взятия калиток — 5-7 м от пней. Тем не менее, мы также можем увидеть много разнообразия в этой области, как в «мертвой зоне», так и в калитках с плохим мячом.

Ваша цель как закаточного станка — набрать эту длину как можно больше. Вы также можете позаботиться о безопасности, зная, что странный плохой мяч приемлем, поскольку он может брать калитки.Только постарайтесь не бросать слишком много, так как в них также легче попасть.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.