Освоение целины — с радостью и без лишних усилий. Личный опыт
Копать или не копать? Вот в чём дилемма земледельца.
Зачастую радость приобретения своего участка земли и первичный азарт новоявленных земледельцев омрачается многочисленными трудозатратными работами. Перед тем, как посадить любое семечко в землю, неизбежно нужно саму землю к этому подготовить. Эту задачку приходится решать и тем, кто осваивает совершенно новый участок, и тем, кто приобрел «домик в деревне», а участок при нем представляет собой могучие кущи сорняков и непролазный заброшенный сад. Фронт подготовительных работ кажется порой непосильным и физически, и морально.
Многие из моих друзей и знакомых пережили или переживают этот интересный этап освоения целины под огород. Я получила такой опыт трижды в своей жизни и узнала некоторые незамысловатыми приемы, которые помогли мне сохранить первичный вдохновенный порыв и немного облегчить крестьянский труд чисто физически. Сразу оговорюсь, что я не сторонница таких «кардинальных» методов, как привезти пару грузовиков плодородной почвы или перекопать все культиватором подчистую. «Стандартные» грядки меня не вдохновляют эстетически, к тому же они не годятся для истощенных и запущенных земель, с которыми мне пришлось иметь дело. Истощённой почве для ее восстановления нужно сначала что-то дать, желательно в виде достаточного количества органической массы. Помочь нам могут, конечно же, сидераты.
Однако встает вопрос: как даже их семена внести землю, если на участке одна сплошная дернина? Как при этом вернуть земле естественное плодородие без лишних трудозатрат и «нечеловеческих» усилий?
В почве запущенных участков находится такое количество семян сорняков, что совсем не хочется из «разбудить» путем перекопки. Да и не так много перекопаешь вручную, к тому же мне всегда хотелось практиковать «ленивый подход» к земледелию, то есть не делать ничего лишнего. Такие помощники, как лошадки, нынче редкость и роскошь, тяжелая техника в виде трактора ещё больше утрамбует землю на участке. Итак, ребус: как сажать, но не копать?
Несколько раз наблюдала, как мои знакомые, прочтя книги Зеппа Хольцера или посмотрев фильм о нем, по весне перемешивали семена и рассыпали их горстями по участку «подобно сеятелю кукурузы». Это неизбежно приводило к малоутешительным результатам, разочарованию в пермакультурном подходе и возвращению к привычным, прямоугольным грядкам с перекопками, прополками и всеми сопутствующими атрибутами интенсивного земледелия. Мои изыскания на тему «как не копать и при этом сажать» также сопровождались курьезными экспериментами. Например, немало семян тыкв и кукурузы погибло в кротовинах. Уйма других семян так и остались утерянными в недрах сорняков. Цена этому — опыт, которым и хочу поделиться.
Перечисленные ниже способы или приемы достаточно просты. Самое сложное при их применении — не спешить, не торопить землю, не жаждать сиюминутного результата. По крайней мере, для меня это было самым сложным.
Первый и самый ленивый приемчик подойдёт для тех, кто действительно никуда не торопится. Звучит он так: ничего не делать! Если, конечно, вам хватит терпения исполнить завет одного из основоположников пермакультуры Билла Моллисона: просто наблюдайте в течение года свой участок. Признаюсь, мне на это никогда не хватало силы воли, и всегда так и тянуло хоть грядочку под зелень, да и завести. Правда, в случае с третьим, нашим нынешним участком, это оказалось весьма затруднительным, так как почва была плотной — тяжелый суглинок, обеднённый многолетним интенсивным пользованием. И даже неглубокая вспашка сохой ни к чему хорошему не привела: корка на земле после дождей была настолько плотной, что укроп и прочая зелень, кроме листовой горчицы, не смогли через нее пробиться. Но этот опыт простимулировал меня искать и найти другие пути.
К «ничегонеделанию», точнее, к активному наблюдению за участком, можно добавить косьбу. Косить имеет смысл несколько раз в сезон, сгребая скошенную и чуть подсохшую траву на место планируемых грядок. Это мой любимый метод «ленивого раздернения», который использую не только в огороде, но и для подготовки места для цветников, кустарников и плодовых деревьев. Мне нравится, что не нужно далеко носить траву. При этом я кучками скошенной травы сразу на месте планирую последующие посадки, вижу то, чего никто не видит — мой будущий дизайн. Под кучками благодаря конденсату всегда влажно и сразу возрастает количество дождевых червей. Это способствует быстрому разрыхлению и структуризации почвы. Сено или солома к следующему году перепревают, становясь органическим удобрением. То есть органика компостируется сразу в грядке, и, становясь пищей для червей и микроорганизмов, в результате превращается в гумус. Остаётся лишь взрыхлить почву и достать из земли сохранившиеся корни сорняков — и грядка готова.
Этот метод ставится под сомнение, если ваш участок слишком влажный: избыток влаги в кучах травы способствует распространению грибных болезней. Но меня он никогда не подводил. Только ни в коем случае нельзя сгребать свежескошенную траву и мульчировать во влажную погоду, чтобы не допустить загнивания. Высаживать растения, например, кустарники, можно уже в первую осень. Для посадки в такое накрытое место достаточно разгрести неперепревшие остатки и немного перекопать уже довольно мягкую землю (а не дерн, который был здесь раньше) и снова замульчировать землю вокруг посадок. Если и на следующий год я в это место ничего пока не посадила, то продолжаю его забрасывать скошенной подвявшей травой. Через пару-тройку лет можно сажать любые культуры, требующие плодородных, богатых азотом почв, без дополнительного обогащения компостом или другой органикой. Я, например, подумываю провести эксперимент: заменить трудоемкую подготовку ям для посадки роз на такие вот «гумусные горки», в которые добавляю органику уже 4 года.
Не подходят в качестве мульчи травы с большим количеством созревших семян, а также сорняки, которые обладают свойством подавлять рост овощных культур: пырей, осот, полынь. Их лучше уносить с огорода. Есть другой вариант, если вы не хотите или не любите косить. Это также не затратный метод. В первых год по весне, ещё до всходов сорняков, планируемое место под огород просто накрывают целиком или укрывают только отдельные участки под грядки. Материалы могут быть различные: от картона до ненужных ковров. Я предпочитаю органические материалы, так как они перепревают на месте и смотрятся в огороде вполне уместно. Если этот материал — солома (сено), то слой должен быть достаточным, чтобы не пропускать солнечный свет и не позволить сорнякам взойти в течение сезона.
В нашем случае самым злостным сорняком оказался пырей. И только укрывание его толстым слоем соломы привело к тому, что он стал подниматься на поверхность вместе с корнями, и это позволило запросто его доставать целиком, вместе со всем корневищем. До использования метода все перекопки и попытки достать корневища приводили к еще большему распространению пырея. На следующий год после накрывания такие особо пырейные участки мы засаживаем рожью или гречихой.
Если вы покупаете солому, то стоит удостовериться в том, что она не нитратная и не содержит остатков ядохимикатов. Альтернативным материалом для мульчирования является листовой опад. Весной можно даже не сгребать эту естественную мульчу, а сажать прямо в неё. Нужно особенно отметить, что хороший слой листьев отлично «греет» землю, что позволяет раньше высаживать рассаду.
Меня часто спрашивают, не увеличивается ли количество мышей при укрывании. Да, они есть: под укрывным материалом достаточно их ходов и хранилищ запасов. Но, во-первых, это дополнительное абсолютно бесплатное разрыхление почв; во-вторых, нет видимого урона урожаю; а в-третьих, это кормит наших кошек. Укрывание также чревато тем, что под ним любят обитать слизни. Но в огороде в любом случае нужно проводить профилактику их избыточного размножения, что довольно просто, если знать, что они «пьяницы». Небольшое количество любого пива наливаем на дно в емкости, вкопанные чуть ниже уровня почвы. Достаточно нескольких таких ловушек в огороде.
Если после того, как вы «накрыли и забыли», вам все же хочется еще что-то предпринять и получить урожай уже в первый год, то и это тоже можно запросто организовать. Достаточно проделать лунку в укрывном материале, засыпать в неё горсть плодородной почвы — и можно сажать в лунку такие культуры, как тыква, кабачок, капуста, картофель.
Идеальным сочетанием материалов для посадки картофеля таким способом является дуэт картона с соломой (особенно на участках с агрессивными и мощными сорняками). Картон кладется прямо на землю и не пропускает свет к сорнякам, удерживает влагу; солома, положенная на него, не дает картону разлетаться при ветреной погоде и делает грядку эстетичной. На следующий год всё разлагается. Единственное, о чем стоит позаботиться, это разгрести солому от лунок, когда картошка начнет всходить. В такие лунки я также сажаю рассаду то- матов и клубнику. Неудачными пока считаю эксперименты с посадкой огурцов и кукурузы.
Освоение заброшенных участков часто происходит параллельно с расчисткой заросших участков сада, вырезанием дикой поросли кустарников, спиливанием деревьев. Нет необходимости сжигать или далеко уносить такие древесные отходы. Мелкие сучья, остающиеся в больших количествах, также могут стать строительным материалом для грядок (возвышенных или заглубленных, по желанию). Я не буду подробно описывать технологию: она описана во многих источниках по пермакультуре и органическому земледелию, например, в книге Н. Курдюмова «Умный огород в деталях».
В нашем хозяйстве прижилась 3-х летняя схема «освоения целины», которую мы постепенно применяем ко всем уголкам нашего суглинистого участка с истощенной почвой:
1-ый год: накрываем тем, что есть под рукой. Мой излюбленный материал — подсохшая трава. Но также применяем и картон, солому, рекламные баннеры из синтетического материала.
2-ой год: разрыхляем плоскорезом Фокина на глубину 5–10 см и сеем сидераты (овёс с горохом, гречиху, фацелию, горчицу, редьку масличную) с последующей заделкой в землю. Возможно, повторение посева сидератов одновременно с заделкой зелёной массы в почву; сидерат при этом меняем. Под зиму можно уже посадить чеснок.
3-ий год: грядка для любых культур готова.
Так же я действовала для подготовки места под цветники, только на второй год там красовались георгины и фацелия, так как они отлично справляются с сорняками.
Еще один небольшой приемчик посадки сидератов, который я нашла, не желая копать землю, и он отлично сработал: весной перед сходом снега семена клевера рассыпают прямо по снегу. И никакой заделки. И красный, и белый клевер при этом прекрасно взошли. Буду продолжать этот эксперимент с другими холодостойкими сидератами, имеющими мелкие семена, чтобы впитывались в землю вместе с влагой от таяния снега.
Татьяна Дубкова
Источник: http://agracultura.org
Поделиться в социальных сетях:
Смотрите также:
spbklubpz.ru
«Нестандартные» грядки, или Как я целину осваивала
К началу освоения участка я смогла приступить только весной 2017 г. Это был кусок луга. По словам местных жителей, последний раз на этом месте сажали кукурузу во времена Никиты Сергеича. Потом – косили траву на сено. Ну а после развала колхоза поле потихоньку зарастало кленами – березками – соснами. А еще – редкими кустиками калины и черноплодки. В нескольких километрах от деревни в советское время были разбиты сады. До сих пор стоят заросли одичавших старых яблонь, груш, ароний. Видимо птички и занесли семена на наше поле.За зиму и весну вырастила огромное (для меня) количество рассады. И в апреле передо мной во весь свой огромный рост встал вопрос: а куда ее девать? Подарить – раздать рассаду мне было некому: с деревенскими соседями я еще не познакомилась, а среди моих городских подруг и знакомых нет увлеченных огородников.
Особо не заморачиваясь, всю рассаду я перевезла в деревню. Она была крепкой и закаленной жизнью на городском балконе. Те кустики, что замерзали, я без сожалений выкидывала, зная, что для трепетного ухода условий у меня точно в этом году не будет. Так что все, что сажалось на участке, уже прошло предварительный отбор на выживаемость.
В апреле я смогла вскопать только 3 грядки размером примерно 2,5 м на 0,8 м. Одну я зарезервировала для обожаемых мною помидоров. На второй посадила луки и морковь. На третьей зелень. Все остальные растюхи и семена нужно было куда-то пристраивать.
Когда еще только начала копать целину, поняла, что много вскопать лопатой я не смогу. Вскапывать трактором, как многие мне предлагали, я принципиально не хотела. Во-первых, участок находится на довольно крутом склоне и я опасалась, что талые и дождевые воды будут смывать плодородный слой земли. Во-вторых, я не собиралась засаживать сразу всю землю. Ну и нужно пожить было там, чтобы понять, где и что лучше разместить.
За зиму теоретически подковалась, прочитав о самых разных способах посадок, органическом земледелии, пермакультуре, высоких и низких грядках, контейнерном садоводстве и т.д. и т.п. Сразу оговорюсь, что моего авторства нет ни в одном способе. Все взято из книг или найдено в инете. Много идей почерпнула в книгах Павла Траннуа.
Итак, «нетрадиционные» грядки.
1. Травяные кучи. О посадках в травяные кучи я довольно подробно написала в предыдущем посте. Повторяться не буду. Информация здесь
Итоги первого сезона. Отчет: кабачки и тыквы
Единственное, что хочу добавить – надо следить, чтобы не пересыхал верхний травяной слой. Если нужно – почаще поливать.
Я сажала в травяные кучи тыквы и кабачки семенами, огурцы рассадой. Все росло и плодоносило замечательно. Я, если честно, не ожидала такого эффекта при столь низких трудозатратах. В следующем сезоне собираюсь выращивать все три культуры именно таким способом.
2. Бороздки – ямки в целине. Место, где вы собираетесь сажать или сеять, надо выкосить, оставляя траву как можно короче. (Мне было удобней жать серпом). Тяпку остро заточить. И углом тяпки пробить в дерне бороздку. Глубина такая, на которую нужно заделывать семена. Обильно пролить бороздку. Заложить семена. Тяпкой закрыть семена теми кусочками дерна, что образовались при прокладке бороздки. Поливать закрытую бороздку в этот день уже не нужно.
Если вы собираетесь делать несколько бороздок рядом, то расстояние между ними надо оставить больше, чем при посадках на обычных грядках.
Потом нужно будет регулярно тяпкой удалять (подрезать) сорняки и рыхлить землю рядом с бороздками. И при этом каждый раз стараться расширить взрыхленную полоску. Полив стандартный, в соответствии с требованиями культуры. Подкормки рекомендуются травяные. Кроме того, что содержат полезные вещества, они снижают кислотность почвы.
В конце лета или осенью, после удаления растений, вы получите отличную рыхлую грядку.
Так я сеяла свеклу, огурцы, бобы. Поливала обычно. Подкормила 1 раз травяным настоем. Регулярно подрезала тяпкой сорняки и рыхлила.
Для свеклы и бобов метод отличный. Свеклу проредила. Рассадила в аналогичную бороздку, сделанную рядом с основной.
Огурцы росли плоховато. Потом я пересадила их в травяные кучи и дело пошло. В августе была с урожаем.
Ямки в дерне делаются так же. Первый шаг – тщательное выкашивание травы на месте посадки. Потом углом тяпки делается в дерне ямка нужного размера. Хорошо проливается. Туда сажается растение и заваливается кусочками дерна.
Таким способом я посадила клубнику, сладкий и острый перец, бархатцы.
Клубника выросла замечательной. Тоже совершенно неожиданно для меня. Даже ягод удалось поесть вволю. Поливала регулярно. Рыхлила и удаляла сорняки очень редко. Не кормила.
Бархатцы выросли обычными. Не слишком пышными, но и не дохляками. Но и ухода за ними не было никакого, кроме полива. Правда, я окашивала траву и пару раз за лето рыхлила.
Перец весь погиб. Вернее не погиб, а застыл в развитии на уровне высадки рассады. Главная причина – полное отсутствие ухода. Не только не укрывала, но и сорняки не удаляла. Обкашивала раза два всего за лето. Тупо не доходили руки.
Разновидность ямок – посадка картошки «под кол». Колом в дерне делается ямка. В нее кладется картофелина. Засыпается сеном. Полив обычный. По правилам, нужно рыхлить и окучивать. Я не делала ни того, ни другого. Только поливала и иногда серпом обкашивала траву. Но урожай, хоть и маленький совсем, получила. С удовольствием съела. А еще получила грядку. Земля на ней хоть и не пух, но уже и не целина, копается легко.
3. Кучи из дернины. Когда готовишь грядку на целине, приходится срезать верхний слой дерна. Эти куски дерна укладываются на землю корнями вверх в несколько слоев. Проливаются любым азотным удобрением. И в таком виде оставляются на несколько недель.
Я, когда копала грядки, срезанный дерн уложила на выделенный участочек земли. Получилось, что участок размером примерно 1,5м на 1,0м был покрыт тремя слоями кусков дерна. Пролила гуматом натрия. Недели через три посеяла там семена космеи. Просто рассыпала сверху и полила из лейки. Ну и потом тоже поливала. Попробовала семена настурции посадить. Но их сверху просто так не положишь. Нужно было ямки в дернине проковыривать. Короче, настурцию я сажать не стала.
В течение лета поливала. Но не удобряла, чтобы космея не начала «жировать». Несмотря на отсутствие подкормок, выросли огромные кусты кудрявой зелени с редкими цветочками. К августу были выше меня. А ствол такой, что мне пришлось их вырубать топором в буквальном смысле слова. Ни сломать, ни выдрать из земли у меня сил не хватало.
В общем, к осени получилась грядочка, свободная от сорняков. Но с довольно твердой землей. Ну так ведь и не рыхлили ее ни разу.
7dach.ru
Как сделать грядки на целине
Добрый день, уважаемые читатели!
В последнее время ко мне все чаще стали обращаться люди, которые недавно приобрели земельный участок, который много лет был предоставлен сам себе или вообще новый земельный участок на целине. Они спрашивают: « Как сделать грядки чтобы начать выращивать овощи?»
Вспоминаю свои аналогичные проблемы десятилетней давности. Тогда казалось все так сложно- трава по пояс и в саду и в огороде. Среди травы росла только петрушка, когда то посеянная прежними хозяевами.
Дело было в первых числах июня и так хотелось еще успеть что нибудь вырастить. Срочно приобрели мотоблок, вспахали, по настоянию мамочки посадили картофель и еще что то уже сейчас не помню. А вот тот картофель запомнила на всю оставшуюся жизнь…
Не буду описывать свою пахоту, вызванную традиционной агротехникой выращивания. Хочу лишь обрадовать счастливых обладателей новых участков. Если делать все по уму как в Природе и не оглядываться на традиционную агротехнику, можно значительно снизить трудозатраты на освоение участка и превратить его в красивый и высокоурожайный уголок без особых усилий.
Сейчас познакомившись с природным земледелием мы не стали бы пахать и бороться с сорняками, а поступили бы совсем иначе: использовали бы сорняки себе во благо.
О том с чего можно начать осваивая новый участок мы и поговорим в этой статье.
Пошаговое освоение нового участка.
Во первых поздравляю Вас с приобретением! Вам крупно повезло, если прежние хозяева оставили Вам экологически чистый участок земли в природном виде. Земля на таком участке живая и плодородная. Правильно организовав работу на таком участке, Вы сможете не только сохранить плодородие почвы на долгие годы, но и вырастить хороший урожай экологически чистых овощей.
С чего же нужно начать? Я приведу примерный общий план действия, вы же опираясь на него можете составить свой. В проектировании это называется привязка типового решения по месту.
Шаг 1.
Покупаем газонокосилку или триммер и косим траву в саду и на месте будущего огорода. Затем собираем скошенную траву в кучки. Относитесь к сорнякам с уважением это те же сидераты, только выросшие сами. Воспользуйтесь ими правильно и все накопленные ими полезные вещества пойдут во благо.
Я часто вспоминаю как в тяжелые девяностые годы нам выдали участки вдали от города для выращивания овощей. Так как добираться туда было долго и сложно, посадили мы картофель. Пропололи один раз, окучили, а когда приехали копать, пришлось вначале скосить амброзию. Так вот в амброзии картошка выросла отличная. Если бы амброзия не наносила столько вреда здоровью человека, то цены бы ей не было, как сидерату. Но аллергия, которую она вызывает у многих людей, сводит все ее заслуги на нет.
Итак сорняки скосили, собрали кучки, но не выносим с огорода.
Шаг 2.
Размечаем грядки и дорожки.
Если участок ровный без рытвин и ухабов грядки и дорожки размечаем сразу же. Если участок не имеет явно выраженного уклона они могут быть любой формы, все зависит от Вашей фантазии и бордюрного материала. Например если Вы используете бордюрную ленту, то с ее помощью можно сделать грядки любой самой замысловатой формы.
Главное при разметке не забыть, что грядка должна быть удобной для работы и доступной в любой ее точке для обработки с дорожки. (Чтобы земля на грядках была рыхлой без перекопки ее прежде всего не нужно утаптывать).
Для примера рассмотрим грядки с прямыми сторонами прямоугольной формы.
Ширина грядок и дорожек может быть разной: кто то любит узкие грядки и широкие дорожки, кто то наоборот. Делать можно по разному, главное обеспечить доступ к любому месту грядки с дорожки, нормальное освещение растений солнцем и удобство обслуживания грядок для себя любимого.
Лично я предпочитаю грядки шириной около метра и дорожки 60 — 70 см. На ширине дорожек рекомендую не экономить, так как в будущем трава, скошенная с дорожек, будет одним из поставщиков зеленой массы для приготовления удобрения и мульчирования грядок.
Шаг 3.
Этот шаг можно выполнить по разному. Все зависит от времени года и Вашего желания. Можно действовать не спеша. Как советует Б.А. Бублик. В книге «Манна с небес в огород…» в главе 3 в статье «Еще раз о сидератах, как инструменте мелиорации нового участка». Осваивая участок не спеша, Вы вначале избавитесь от сорняков, сделаете почву рыхлой с помощью сидератов и только потом начнете выращивать овощи.
Но если Вы готовы к тому, что в течении нескольких лет насеявшиеся ранее семена сорняков будут продолжать всходить, то можно на нескольких грядках начать работать сразу. (А сорняки на покрытых мульчей и органикой грядках удалять довольно просто: подрезал до начала цветения и уложил на грядке). С целиной же можно поступить по разному, если участок сухой и есть смысл углубиться, то выкопать траншею на штык, а затем соорудить теплую грядку.
На мокрых участках можно даже не копать, траву притоптать, накрыть картоном, газетами сверху поставить короб или другое ограждение для грядки и наполнить органикой. Подробно о том какие бывают грядки и как их сделать описано здесь.
Лично мне очень нравится выращивать огурцы, кабачки и другие овощи на мини грядках, сделанных в старых автомобильных покрышках. Пример сооружения таких грядок описан в статье о выращивании помидорного дерева.
Свое знакомство с природным земледелием я начала с изучения вестников Уфимского клуба природного земледелия. Советую и Вам посетить их сайт «Ваше плодородие»
vo-sady-li-v-ogorode.ru
Как подготовить целину под огород, чем обработать и удобрить почву
Как сделать огород из целины на дачеЦелиной называют необработанный и непаханый больше 20 лет надел земли. Такой грунт отдохнувший и максимально полон необходимыми для растений полезными веществами. Однако дачников больше волнует возможность использования такого участка под огород.
Чем лучше обрабатывать целину
Превратить целину в плодородную почву для выращивания огородных культур вполне реально. Первый этап – это вспашка земли. Лучше всего использовать трактор, но это достаточно дорого, и невозможно на небольших участках.
Вспашка целины тракторомВозможна обработка целины мотоблоком, но его мощности может не хватить на слишком твердые участки. В этом случае процедуру приходится повторять несколько раз (сначала поверхностно, потом глубже), или во влажном состоянии, чтобы техника не буксовала. Плюс использования любой техники – меньшие трудозатраты и более быстрый результат.
Обработка небольших площадей проводится вручную только лопатой, но это достаточно тяжелый труд. Механические приспособления и ручные плуги для вспашки целины не используют, так как силы одного человека недостаточно.
Снятие старого дерна на целинеПри невозможности перекапывания техникой, землю вскапывают вручную лопатой, поднимая ее на глубину 15 см. Комки не разбивают, а оставляют подсохнуть, после чего отряхивают дерн от почвы, помогая ручным рыхлителем. Корневища растений складывают в компостную яму для перегнивания.
Как подготовить почву к посадке овощей
После первой обработки целины нельзя сразу приступать к культивированию. Необходимо дополнительно подготовить землю. Если почва обрабатывалась техникой, то сорные растения из нее не отбираются, как при ручной перекопке, а перепахиваются вместе с грунтом.
После вспашки мотоблоком или трактором
Для улучшения структуры почвы, и насыщения ее полезными микроэлементами сажают растения сидераты (горчицу, люпин, овес, рожь, люцерну). Когда зелень вырастает, ее скашивают и проводят дополнительную перекопку при помощи техники или вручную.
На зимний период сажают озимые. Ранней весной после таяния снега проводят третью вспашку и впервые засаживают участок огородными культурами.
После ручной перекопки
При обработке земли вручную можно использовать и предыдущий метод, но чаще поступают по-другому. Освободившуюся от дерна землю обрабатывают гербицидами от сорняков. Затем посыпают торфом, перегноем или опилками и перекапывают, все перемешивая.
Через неделю грунт удобряют комплексными минеральными удобрениями: сульфатом калия, аммиачной селитрой, нитрофоской, суперфосфатом и вскапывают вторично. Земля становится пригодной для использования в качестве огорода.
Что делать, если нужно обработать большой участок вручную
При обработке большого участка целины вручную популярен метод разделения участка на небольшие сегменты, которые накрывают двойным слоем плотного материала толщиной не меньше 5 см. Можно воспользоваться картоном, соломой, черной пленкой или спандбондом, и придавить кирпичами.
Мульчирование целины под грядки картономНакрытой заросшую травой землю оставляют до осени, когда зелень под такой плотной мульчей успеет перепреть и перегнить. Благодаря перегною появиться много дождевых червей, которые взрыхлят почву, и грунт будет легче поддаваться обработке. Недостаток такого метода – готовность грядок к высаживанию только к началу следующего сезона.
Возможен вариант подготовки земли с помощью перевернутого дерна. Заросшие травой участки перекапывают вручную лопатой. В образовавшиеся ямки сажают картофель, который накрывают выкопанным дерном, переворачивая его травяной частью вниз.
Перекопка целины с переворачиванием дернаТрава в земле перегнивает, тем самым удобряя картофель, и способствует его росту. Такой способ позволяет собрать урожай при первой посадке. Но сроки высаживания картофеля необходимо соблюдать.
Если место для грядок необходимо под срочную посадку, и нет возможности ждать следующего года, можно использовать вариант насыпных грядок. Подготовленный плодородный грунт засыпается прямо на целинную почву, а междурядья перекапываются и обрабатываются гербицидами направленного действия. В них можно высаживать растения с поверхностной корневой системой (кабачки, огурцы).
vsadu.ru
Освоение целины без перекопки — Дачные советы
Садовод-новичок, только что получивший в свое распоряжение новенький участок, который много лет или вообще никогда не обрабатывался, обычно приходит в ужас. Как превратить это неровное, заросшее сорняками поле в ухоженный плодоносящий огород или сад? С чего начинать? За что хвататься? И в первую очередь, хватается, конечно, за голову…
Однако целина должна восприниматься садоводами не как надвигающийся кошмар, а как подарок. Вместе с неосвоенной целиной нам дается возможность с самого начала создать на своем клочке земли плодородную почву. Не высосать из нее все, что накопилось за долгие годы пребывания “под паром”, а по-настоящему создать. Освоение целины без перекопки – это первый шаг к огородничеству в тесном содружестве с природой.
Первое, что хочется посоветовать по поводу освоения целины на принципах природного земледелия – запаситесь терпением. Получилось у вас заложить всего три грядки за сезон? Вот и славно, в следующем году они уже будут работать на вас, а вы продолжите постепенное освоение своего участка.
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:
Первый шаг в освоении участка: косьба
Если мы твердо решили, что копать землю в своем огороде не намерены, это не значит, что работать нам не придется вообще, а природа все сделает за нас. Работы будет много, но она будет совсем иная. И первое дело, которое рекомендуется выполнить на целинном участке, – скосить все сорняки. Желательно скосить пораньше, до цветения.
Всю скошенную траву можно оставить лежать прямо на земле на корм червям и прочим обитателям почвы, а можно сгрести вилами в большую кучу, чтобы потом использовать при устройстве гряд в качестве мульчи.
Освоение целины без перекопки: планирование и разметка
Следующий этап освоения подразумевает не столько физический, сколько умственный труд. Необходимо обдумать, спланировать, начертить, нарисовать, а впоследствии разметить на месте будущие грядки и междурядья.
Можно идти классическим путем и разметить грядки метровой ширины при 60-70 сантиметрах свободного пространства между ними.
Многие природные земледельцы склоняются сейчас в пользу узких грядок с широкими проходами. Как говорится, что легче – посадить 50 растений и собрать 50 килограмм урожая или посадить 10 растений и собрать с них те же 50 килограмм? Узкие грядки направлены именно на то, чтобы получить больший урожай с меньшей площади. Кроме того, широкие проходы в будущем и косить будет легче, и травы в них нарастет больше (именно скошенная в проходах трава станет основной мульчой для наших будуших грядок).
А можно вообще соригинальничать: сделать грядки круглыми, треугольными, несимметричными – в этом вопросе на все воля ваша.
На что еще важно обратить внимание при планировании грядок? На климат! Если жаркое и засушливое лето является нормой для вашего региона, не стоит увлекаться высокими грядками в коробах, вам лучше подойдут органические траншеи, утопленные грядки. В прохладных и дождливых климатических зонах все с точностью до наоборот. Если с погодными условиями полная неопределенность, если часто бывают резкие перепады температур, предпочтительнее плоские грядки прямо на земле.
Освоение целины без перекопки: устройство грядок
Итак, колышки вбиты, грядки размечены. Пришло время заняться ими вплотную. Самая большая проблема целины – это многолетние сорняки. Их корни уже давно ушли глубоко в почву, да и семена повсюду. Поэтому главная задача садовода – заглушить сорняки, не дать им возможности прорасти. И задача эта решается с помощью затемнения. В этой связи какой бы вид грядок вы не выбрали – короба, траншеи или плоские гряды на земле – грядку необходимо изолировать от света, чтобы у корней и семян сорных трав не было возможности прорасти. Обычно с этой целью место под грядку выстилается несколькими слоями (3-5 слоев) картона или газет, либо закрывается черной светонепроницаемой пленкой.
Что дальше?
Вариант 1. Если мы никуда не спешим, оставляем грядку в таком виде на весь сезон. Под картоном или пленкой заработают почвенные микроорганизмы и черви, в отсутствии света большая часть корней многолетних сорняков начнет отмирать, загнивать и в конце концов станет удобрением. Некоторые особо настырные сорняки, конечно, начнут искать свет и полезут в проходы между грядками, и тут наготове должны быть мы с косой наперевес. Просто регулярно скашиваем траву в проходах до того, как сорняки зацветут. Осенью на такой грядке можно посеять сидераты, а следующей весной вытащить вилами несколько “недобитых” сорняков и сажать овощи.
Кстати, многие огородники в качестве сидерата для целины предпочитают рожь – она славится своим свойством глушить сорняки, к тому же прекрасно структурирует почву. Только не нужно потом ее закапывать, достаточно просто скосить и использовать зеленую массу для мульчи, а корни оставить перегнивать в почве.
Вариант 2. Если не хочется терять время, но есть желание сразу в первый год что-то вырастить, тогда сверху картон или газеты необходимо завалить толстым слоем мульчирующих материалов: препревшим навозом, перегноем, компостом, водорослями, дерновой землей.
Слой мульчи должен составлять не менее 10 сантиметров. В такую грядку в этом же сезоне можно посадить рассаду теплолюбивых культур: кабачки, тыкву, томаты, перцы. Порядок действий таков: разгребаем слой мульчи и втыкаем что-нибудь острое, чтобы пробить дырку во всех слоях картона, через эту дырку корни будут тянуться вглубь. Над дыркой устанавливаем рассаду прямо в бумажном или торфяном стаканчике, окружаем этот стаканчик небольшим количеством земли, а потом засыпаем мульчой. Посадки поливаем. Через пару недель мульчируем нашу грядку легкими материалами: скошенной травой, соломой, листвой, опилками, шелухой от семечек. Рекомендуемой слой мульчи – на половину штыка лопаты. Замульчированная таким образом грядка практически не нуждается ни в дополнительном поливе (если конечно нет жары), ни в подкормках.
Осенью эту грядку можно засеять сидератами или добавить сверху еще мульчи. Главное – не тревожить почву, в ней еще остались семена сорняков, так пусть они там, в глубине, и остаются, а мы будем из года в год просто подсыпать сверху органику, формируя новый плодородный слой почвы.
Не бойтесь целины, осваивайте ее правильно, используйте по максимуму ее богатейшие ресурсы, и тогда огород будет кормить вас и вашу семью еще долгие годы.
Желаем вам успехов и больших урожаев!
Автор статьи: Дудко С.Г. Статья защищена законом об авторском праве. Ее перепечатка и копирование без согласия автора — нарушение закона. © Dachnye-sovety.ru
Оцените, пожалуйста, статью. Мы очень старались:
Загрузка…
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ ДАЧНЫМИ СОВЕТАМИ И ОГОРОДНЫМИ ХИТРОСТЯМИ:
РЕКОМЕНДУЕМ ПОЧИТАТЬ:
dachnye-sovety.ru
Освоение целины — Отчаянная разведенка с прицепом — ЖЖ
Меня спрашивают про то, как осваивать целинный участок новой дачи, жалко столько писать в комментах — вынесу отдельным постом.Во-первых, если участок давно запущен, это… нет, не полный пи-ип*** )))) Это огромное счастье! Ведь в течении всего этого времени земля отдыхала, была «под паром», росли растения и погибали, перепревали, их ели всякие микроорганизмы и почва улучшалась из года в год. Смотрите какая трава на лугах — а кто ее подкармливает и поливает? Природное равновесие. При облагораживании участка главное не сломать это равновесие, пусть все так и растет — само собой, только вместо пырея — морковка. 🙂
При разработке целины от недостатка опыта и знаний я делала вещи, которые сейчас считаю своими ошибками. Чтобы сейчас я сделала получив кусок «дикой» земли:
1. Купила электрический мотокультиватор
2. Купила электрическую газонокосилку с травосборником
3. Купила хороший толстый провод, из которого бы самостоятельно сделали удлинитель (чтобы хватило в любую точку участка)
4. Купила самый толстый черный агроспан: для клубники шириной от 1.2м, для грядок томатов-перцев-капусты — 0.8м
5. Шланг для полива и к нему бобину на колесиках, плюс насадку-пистолет с переключением режима поливов
6. Пустую бочку литров на 200 для настоя удобрения (травяного)
7. Никогда бы не купила никаких химических удобрений, разве что азотные для газона
8. Чуть не забыла про плоскорез Фокина — купить!
9. Нашла бы в интернете и прочитала «Умный сад и умный огород» Курдюмова
Обработка земли.
1. Я бы не перепахивала землю трактором — никогда
2. Я бы не перепахивала мотокультиватором весь участок, за исключением, если бы там был пырей
3. Я бы расчертила грядки по направлению север-юг, сделала бы их шириной 50 см, а междурядья — шириной от 80 см до метра.
4. Разработала бы узкие грядки, а междурядья просто стригла — многолетние сорняки на грядках погибнут, а междурядья превратятся в хороший натуральный и очень устойчивый к вытаптыванию газон.
Почему я остановилась на зеленых дорожках? Голая земля имеет одни минусы:
1. Оттягивает влагу у грядок
2. После полива превращается в земляное болото — не наступить
3. Быстро сохнет и трескается, становится мертвым бетоном
4. Зарастает сорняками и их надо полоть
А живые дорожки?
1. Всегда чисто и красиво
2. Дерн держит влагу
3. Они не раскаляются на солнце
4. Растения живут в естественной природной среде (голая земля в природе бывает только на бесплодных территориях)
5. Подстригли газонокосилкой и мульчей накрыли соседнюю грядку — очень удобно!
Про преимущество узких грядок в интернете написано очень много, повторяться не буду, только очень кратко:
1. Самые сильные растения всегда находятся с краю грядки, поэтому мы делает грядки, где все — крайние
2. Происходит это потому, что, помимо питания из земли, они много берут от солнца и воздуха
3. Лучше посадить 10 растений и взять с них 100 кг, чем 20 растений и взять с них те же 100 кг (утрированно)
4. Удобно работать с такими грядками, особенно перешагивать их ))))
Итак, что бы я делала дальше.
1. Скосила бы весь участок, сложила траву в кучу
2. Разметила бечевкой и колышками места для грядок
3. Из первой грядки удалила бы дерн — нарезала острой лопатой квадратами и складывала в сторону
4. Выкопала траншею глубиной на штык лопаты
5. Сложила туда дерн травой вниз
6. Сверху бы уложила скошенную траву, почти наполнив траншею
7. На нее уложила бы землю, которую выкапывала из траншеи
Получилась прекрасная теплая плодородная грядка.
Осталось только засеять ее сидератом — например, горчицей. Когда она вырастет, просто срубить (никакой перекопки! ее корни погибнут и являются прекрасным удобрением) и оставить на этом месте — перегнивать. Черви ее просто обожают.
Если столько энтузиазма нет, можно сделать проще: место, где планируется грядка, пропахать мотокультиватором (не глубже 7 см). Если земля сухая, вечером поливайте — утром культивируйте. И засейте сидератом — рожью, например. Пусть глушит сорняк. Порубить ее потом и оставить зеленую массу на грядке как мульчу. Можно скосить газонокосилкой.
Если вы никуда не торопитесь, можно застелить места будущих грядок в несколько слоев картонными коробками или старым линолеумом — я так делала. За лето без света погибнет любой многолетний сорняк. Весной на очищенную землю можно уже сеять что угодно. Стелите прям на густую траву — все погибнет и черви переточат в плодородный слой.
Сажать рассаду, стараясь не копать лишний раз землю. Грядки накрывать мульчой — сыпать скошенную траву, например, листья. Чем больше, тем лучше. Вода не испаряется, сорняки не растут, а питания растениям — валом!
Можно грядки накрыть черным агроспаном и прорезать крестообразно места для посадки. Этот мульчирующий материал не пропускает свет — сорняк не растет, не отдает воду (поливать меньше раз в пять).
Вот тут фото как мы грядки на целине.
А тут теплые грядки, набивали камышом.
Ну вот так.. Будут вопросы — помогу, чем смогу.
rebro-a-dama.livejournal.com
Грядки на целине — Сияние
Иногда бывают случаи, когда садоводам достаются участки на целине. Или они решают устроить грядки на лужайках, то есть на дернине. Есть четыре способа устройства грядок на целине (дернине). Все они имеют относительно высокую трудоемкость и разное результат по плодородию почвы и урожайности садовых культур.
Недостаток – нужно много компоста или земли. Плюс – дернина разлагается и почва на этих грядках становится плодородной.
Третий способ. Грядки на дернине закрываются картоном, черной пленкой, геотекстилем и т.д. В течение лета без света трава погибает и перегнивает. Через год на местах грядок будет одна почва без травы. Ее подвергают минимальной обработке почвы и выращивают на ней садовые культуры.
Недостаток – в первый год после снятия картона такая почва будет плотная и урожай на ней может быть меньше обычного. Поэтому лучше на второй год на грядках в течение лета выращивать разные сидераты. Это разрыхлит почву и сделает ее плодородной.
Четвертый способ, кардинальный. Его лучше применять там, где почва сильно истощенная и сухая. Обычными методами (мульчированием, сидератами) такая почва будет восстанавливаться долго. Поэтому в ней делают траншеи нужного размера. Например, ширина 50-70 см., глубина не менее 40 см, длина любая. В траншею насыпают различную органику по правилам компостирования и обрабатывают препаратом «Сияние-3».
В течение сезона органика разлагается и в распоряжении садоводов будут грядки с суперплодородной почвой (компост), которую долго не нужно будет менять. Она накапливает в себе большое количество влаги и поэтому растения будут в них развиваться при минимальном поливе.
Недостаток – нужно будет копать траншеи.
Плюс – такой садовый участок будет представлять одну большую компостную кучу с прекрасно растущими на ней овощами.
Траншеи заполнены органикой, которая перегнила и превратилась в компост. Грядки отделили от дорожек бордюрами — досками. При устройстве траншеи ее борта изнутри закрывают геотекстилем, чтобы корни луговой или газонной травы не проникали в компост.
На дернине сделали компостную кучу. Когда готовый компост начали убирать, под ним была почва без травы. Без света растения погибли и перегнили. В этом месте почву можно подвергнуть минимальной обработке и сделать посадки. 
Делали поздней осенью 2009г, когда все огородные дела переделали, а погода еще позволяла поездить на дачу. Муж сколотил короб высотой 60см, шириной 70см и длиной около 4 метров. Расположили грядку – короб с южной стороны гаража. Заполнили ее доверху кошеной травой, пересыпая «Сиянием 3» и проливая водой. Утрамбовали. Землю уже наносить не успели, т.к. пошли дожди. Весной трава в коробе поосела – сверху на нее мы наносили земли 20см, сделали лунки, заполнили их биогумусом и посадили туда рассаду детерминантных томатов. Поставили дуги и все накрыли от возвратных заморозков укрывным.
Мульчировали и поливали травяным настоем с «Сиянием», биогумусом, золой, регулярно – раз в неделю. Поразила грядка-короб тем, что когда у нас случились заморозки 17 августа до -3С и померзли все незакрытые огурцы, кабачки и томаты на обычной ТГ, то в коробе самые верхушки только чуть-чуть почернели.
Осенью я так и не накрывала томаты на грядке-коробе укрывным – интересно было посмотреть, как долго выстоят (обычно мы в средине августа уже убираем с грядки все томаты – заморозки, сильные росы и туманы губят урожай). На удивление – кусты с томатами стояли в таком коробе еще месяц (!!!) и пока последние не покраснели – я их не убирала. Такого в условиях Северо-Запада и зоны рискованного земледелия у меня еще не было (обычно, первые с улицы снимаем красные, а в середине августа убираем остатки зелеными – на дозаривание домой).
Вся ближайшая деревня ходила к нам на экскурсию – у них и в теплице уже томатов не было, а тут на улице – в конце сентября и не повреждены морозом, стоят себе, краснеют. Сейчас, осенью, грядку посыпали Сиянием 3, досыпали полуперепревшего компоста доверху, пролили все водой и накрыли пленкой. Так оставили до весны. Колесова М. Череповец
sianie1.ru