Профилактика фитофторы: Профилактика фитофторы на помидорах народными средствами – Фитофтора помидоров: как лечить, обрабатывать, предотвратить

признаки и фото, описание проверенных методов, также как лечить и спасти томаты от болезни, избавиться народными средствами?

Фитофтороз – самое распространенное и опасное заболевание томатов. Даже несмотря на доступ к современным сильным препаратам, фитофтора уничтожает около половины помидорных насаждений. Человек в свою очередь лишается большей части урожая. Эта статья расскажет, какими способами можно предупредить появление фитофтороза, и как его побороть химическими, биологическими методами и как лечить растение народными средствами.

Описание профилактических мер от фитофтороза

Борьба с фитофторой – долгий и кропотливый труд, который не всегда оборачивается победой. Перед посадкой томатов следует вспомнить про профилактические способы борьбы.

Обработка грунта

Почву необходимо обрабатывать весной и осенью. Фитофтора может появиться внезапно.

Чаще споры грибка активизируются под воздействием следующих факторов:

• Неблагоприятных погодных условий. Например, резкие перепады температур, повышенная влажность воздуха.
• Затяжных дождей или частых туманов.
• Повышенного содержания щелочей в земле (переизбыток извести).
• Дефицита калия, йода и марганца.

Перед посадкой томатов и после сбора урожая необходимо обработать землю следующими средствами:

• Народными. Бабушкины средства отлично подходят для профилактики заболевания (они не подходят для лечения или уничтожения спор грибка). Можно использовать забродивший кефир, молочную сыворотку с йодом, настой перепревшего сена, отвар хвои или зольный настой.
• Биологическими. Они более эффективны, чем народные, но действуют только при высокой температуре: +15°C и выше. Можно обратить внимание на препараты – Бактофит, Триходермин, Планриз, Алирин Б, Фитоспорин, Байкал ЭМ-5.
• Химическими
  . «Тяжелая артиллерия» приходит на помощь, когда заболевание уже проявляло себя на огородном участке. Важно использовать препараты строго по инструкции. Самыми эффективными признаны Бородская жидкость, Медный купорос, Хлорокись меди, Оксихом, Квадрис, Фармайод.

Болезнетворные микроорганизмы постепенно привыкают к химикатам (у них вырабатывается иммунитет). Опытные огородники рекомендуют чередовать препараты (купить 2 или 3 от разных производителей с различными составами).

Перед посадкой растений лучше полить почву горячей водой. Не забывать про обработку тех участков, где будут высажены перцы, баклажаны, картофель. В последние дни апреля или начале мая грядки накрыть несколькими слоями полиэтилена. Днем солнышко прогреет землю под таким укрытием до +80°C. Этого достаточно, чтобы сократить численность возбудителей фитофторы.

Дезинфекция семян

Дачники предпочитают приобретать сорта помидоров, которые обладают устойчивостью к фитофторозу. Но лучше дополнительно обработать семена (так будет надежнее).

Произвести дезинфекцию можно по следующей инструкции:

1. Посадочный материал тщательно перебрать. Семечки должны иметь коричневый или серый цвет.
2. Промыть проточной водой.
3. Замочить на 15 минут в солевом, содовом или марганцовом растворе.

Растворы создают пагубную среду для спор грибка, они моментально гибнут. Опытные садоводы рекомендуют сразу же сеять посадочный материал, не дожидаясь его просыхания.

Подготовка теплицы

Осенью после сбора урожая следует собрать и сжечь ботву от томатов и других пасленовых культур. Теплицу можно обработать:

• Хлорной известью.
• Байкалом.
• Редомилом.
• Фитоспорином.

Весной за 2 недели до высадки помидоров необходимо вспомнить о следующих рекомендациях:

1. Если заболевание было в прошлом году, можно перенести теплицу на другое место.
2. Сменить каркас, покрытие, опоры, колышки и подвязочный материал. Грибок предпочитает зимовать на всех элементах теплицы.
3. Заменить грунт. Следует убрать 20 см слой земли и вместо него насыпать новый (обеззараженный).

Весной следует обработать теплицу фунгицидами. Препараты позволят предупредить появление фитофторы на грядках.

Сидераты

Горчица и редька масличная – это лучшие сидераты для борьбы с фитофторой. При этом их можно высаживать на открытой местности или в теплицах. Независимо от места произрастания они одинаково хорошо справятся с поставленными задачами. Но обо всем по порядку.

Угнетать споры грибка будут бактерии, которые любят селиться на корневой системе горчицы и редьки. Полезные микроорганизмы любят железо, они берут его из почвы и перерабатывают в другую форму, полезную для помидоров. Грибок фитофторы остается голодным, развитие прекращается и споры погибают.

Вот инструкция, по высадке сидератов:

1. Высаживать лучше весной. Так они будут выполнить свое предназначение до глубокой осени.
2. Когда рассада помидоров прижилась на новом месте, следует не часто посеять горчицу или редьку (5-7 зерен на 1 кв. м участка).
3. Затем замульчировать зеленой органикой.
4. Через 4-5 дней появятся восходы. Сидераты быстро растут и развиваются.

За новыми соседями нужно ухаживать, чтобы бактерии чувствовали себя комфортно. Горчицу следует подрезать во время ее цветения, оставляя над мульчей 10 см стебелька. Не забывать про регулярный полив.

Признаки заражения томатов: фото

На фото представлено, как выглядит пораженное растение.

Обработка растений

Существует мнение, что все сорта помидоров легко переносят утомляемость почвы и не нуждаются в севообороте. Иначе говоря, томаты могут развиваться на одном участке много лет. От человека лишь требуется поддерживать плодородие земли, подготавливать мульчу, вносить удобрения. Но это не совсем так.

Важно понимать, что профилактика – лучшее средство в борьбе с фитофторой. Регулярный осмотр насаждений и выполнение некоторых мероприятий поможет навсегда забыть про проблемы. Узнайте, как заранее спасти томаты.

Агротехнические методы

Чтобы создать благоприятную атмосферу для томатов, необходимо регулярно их осматривать и поддерживать в теплице благоприятный климат. Ниже по порядку представлено, как избавиться от болезни такими методами.

Свободная посадка

Новички считают, что уплотненная посадка растений принесет больше урожая томатов. Но вместо обильного плодоношения приходит фитофтора и заражает все насаждения. Культуре нужен солнечный свет и много воздуха. Обеспечить благоприятную среду для нормального развития кустов помогут следующие рекомендации:

• Ориентироваться на описание выбранного сорта. Это позволит учесть схему высадки, необходимость пасынкования и подвязки.
• Высокорослые томаты размещать по 3-4 штуки на 1 кв. м, а менее рослые – 4-5 штук на 1 кв. м.
• Низкорослые сорта требуют схему посадки – 30 см между кустами и 60 см между рядами.
• Схема посадки для среднерослых – 35 см между кустами и 75 см между рядами. Высокорослые (детерминантные и индетерминантные с подвязкой) – 54 см между растениями и 60 см между рядами.

Многие огородники выбирают более интересную схему – сдвоенная посадка. На гряде шириной в 50 см высаживают помидоры в 2 ряда в шахматном порядке. Ширину междурядий оставляют 80 см. Такая схема обеспечит хорошее проветривание кустов, обеспечит им большее количество света. Человеку будет удобнее проводить рыхление, полив и пасынкование растений.

Проветривание

Застоявшийся воздух в теплице – враг культуры. Лучше проветривать теплицу каждый день утром и вечером.

Грамотный полив

Вот несколько рекомендаций по поливу томатов:

• После высадки растения не поливать 7-10 дней. В данный период они укореняются и наращивают новые корешки. Если увлажнять почву, то корневая система загниет или «вымоется».
• Поливать 1 раз в 7 дней в период активного роста зеленой массы. Расходовать по 20-30 л воды на 1 кв. м.
• 2 раза в 7-10 дней проводить умеренный полив в период появления цветочных кистей. Достаточно сократить объем жидкости до 1, 5-2 л для одного растения. Избыток влаги приведет к разрастанию листьев и пасынков, задержке плодоношения.
• Когда появятся завязи, увеличить объем жидкости до 3-5 л для одного куста (в жаркое время – до 10 л). Поливать 2 раза в неделю.
• Во время созревания плодов, поливы прекратить или уменьшить до 1 л (на данном этапе развития помидоров появляется фитофтора и ее «друзья»).

Поливать кусты лучше ранним утром. Если утром нет времени на водные процедуры, то можно их выполнить с 4 до 5 часов вечера. Не забывайте про проветривание теплицы.

Чтобы томаты хорошо развивались и не появлялись различные грибки, следует поддерживать в теплице правильный микроклимат. Так влажность воздуха должна составлять 50%, а почвы – 85-90%.

Для определения влажности воздуха и земли можно установить гигрометры. А можно воспользоваться народным методом – скатать комок из почвы, на которой растет культура. Если комочек быстро скатывается и при надавливании разрушается, значит процент влажности удовлетворителен.

Уборка излишней листвы

Когда томаты слишком разрастаются, лучше избавить их от 2-3 нижних листовых пластин. Обрыв листиков позволит:

• исключить испарение большого количества влаги, вытягивание из растений жизненных сил и питательных веществ;
• обеспечить нормальный воздухообмен между насаждениями для удаления повышенной влажности;
• не создавать идеальных условий для активизации гнилостных процессов и размножения опасных бактерий после поливов.

Рекомендуется поливать помидоры только под корень. Еще лучше застелить почву под кустиками толстым слоем соломы. Она сохранит влагу для последующей подпитки стеблей.

Удаление пораженных листков

Для этого следует регулярно осматривать культуру. Пожелтевшие, старые листья с темными точками или пятнами не принесут пользу. Они наоборот навредят растению – станут рассадником для опасных инфекций. Оборванные фрагменты нужно сразу уничтожить. Нельзя оставлять их возле томатов или отправлять на хранение на другой участок. Получится замкнутый круг с распространением спор грибка и другие заболевания.

Как бороться с применением различных препаратов?

Эффективные препараты помогут спасти больные растения. Подробную информацию про приготовление растворов и их последующее применение можно посмотреть в специальном разделе на сайте.

Многие огородники избавляются от гриба именно данными проверенными способами. Ниже методы, которые помогут в борьбе с грибом, а также узнайте, как правильно применять препараты.

Химических

Приходят на помощь в запущенных формах болезни. Используются в тех случаях, когда были пропущены первые симптомы фитофторы. Химикаты позволят уничтожить грибок полностью . Огородники часто используют следующие препараты:

• Фунгицид Хом. Содержит медь, обладает контактным и системно-локальным действием. Он безопасен для окружающей среды и не фитотоксичен. Опрыскивать им лучше в период вегетации и за 20 дней до сбора урожая. Если после его применения прошел дождь, то обработку повторить. Защитные действия Хома сохраняются в течение 1 месяца.
• Фунгицид Ордан. Активное вещество уничтожает грибок. Не опасен для растений, не вызывает у инфекции резистентности (привыкания).

Такие препараты имеют недостатки. Следует соблюдать меры предосторожности, иначе ими можно отравиться. Многие препараты опасны для пчел.

Биологических

Биологические средства относятся к новому поколению препаратов. Хорошие результаты в борьбе с фитофторой показал Фитоспорин. Активные вещества – Bacillus subtilis (сенная палочка, которая подавляет споры грибка) и Гуми (стимулирует рост и повышает иммунитет). Применять средство можно для профилактики и лечения томатов в запущенной стадии. Также подходит для дезинфекции семян.

Недостаток один – бактерии погибают при ярком солнечном свете. Поэтому использовать состав можно только в пасмурную погоду или вечером.

Аптечных

Необходимы для профилактики. Лучшими представителями этой группы стали:

• Трихопол.
• Йод.
• Борная кислота.
• Перекись водорода.

Обработку препаратами выполняют на протяжении всего вегетационного периода (3-4 раза). Недостаток один – они не уничтожают возбудителей инфекционных заболеваний.

Лечение народными средствами

Если вы боритесь с паразитом, но труды напрасны, есть эффективные способы лечения болезни томатов при помощи народных средств.
Эти составы обладают противомикробными свойствами. Если соблюдать пропорции и сроки обработки растений, то можно добиться хороших результатов. Вот несколько эффективных средств:

• молочная сыворотка;
• медная проволока;
• чеснок.

Во время опрыскивания томатов следует стараться тщательно обработать каждый листочек.

Бороться с фитофторой на томатах непросто. Но внимательное отношение к растениям будет щедро вознаграждено. Главное не забывать про профилактику, своевременный осмотр кустов и применение различных препаратов. Лучше предупредить болезнь, чем потом судорожно искать методы борьбы, и в итоге остаться без урожая.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео о том, как распознать заболевание Фитофтора и как с ним бороться:

Профилактика и борьба с фитофторой на помидорах в теплице и открытом грунте

Посадила я любимые сорта томатов в теплице и на открытой почве. К сожалению, я не учла, что по соседству уже был посажен картофель. В итоге несколько кустов томатов заболели фитофторой. Пока они не заразили остальных, я успела все обработать препаратом «Танос».

Таким образом я смогла спасти свой будущий урожай. В этой статье я вам расскажу, как проявляется это грибковое заболевание, в каких условиях оно успешно развивается, перечислю химические препараты и народные средства, с помощью которых можно вылечить помидоры.

Содержание статьи

Проявление болезни

Данную болезнь на растениях распознать легко:

• На стебле или нижней стороне листьев начали появляться коричневые пятна, которые постепенно разрастаются.
• Цветочки меняют цвет на темный и опадают.
• На плодах вначале появляются небольшие сероватые пятна. Увеличиваясь, они становятся коричневыми, а затем и черными.
• Овощи, пораженные этой болезнью становятся мягкими, пока совсем не сгниют.

Условия для развития заболевания

Споры этого грибка несколько лет могут жить в земле, никак не проявляя себя, просыпается только во время резких колебаний температуры воздуха. Она способна погубить весь урожай всего за несколько дней. Поэтому нужно учитывать условия, по которым она может возникнуть:

• Помидоры растут рядом с картофелем, от которого и заражаются спорами фитофторы.
• Кустики касаются ветками друг друга.
• В течение дня температура воздуха резко меняется.
• Отсутствие жаркой погоды.
• Длительные дожди во время низкой температуры воздуха.
• Большое количество извести в земле.
• Чрезмерное опрыскивание кустиков и частый полив.
• Высокое содержание азота в земле.
• Нехватка солнечного света.
• Парник не проветривается.

Если почти все лето выдалось сухим и жарким, то фитофтора не сможет распространяться по растениям. Поскольку август знаменит своими резкими колебаниями температуры воздуха, то опытные садоводы рекомендуют прогревать теплицу по ночам.

Это можно сделать с помощью огромной бочки с водой, которую ставят в теплице. За день она прогревается, а ночью распространяет тепло. Благодаря этому средству растения не замерзают и не заболевают. А кустики, растущие на открытой почве, на ночь можно укрывать полиэтиленовой пленкой для сохранения тепла.

Химические средства

От фитофторы можно не только защититься, но и избавиться с помощью надежных химических средств:

• Фунгицид Консенто — Стандартный флакон в 20 мл вливают в 5 литровую банку с жидкостью. После чего им опрыскивают каждую неделю ровно месяц. Но томаты есть можно только через 20 дней после последней обработки этим препаратом.
• Трихопол — Это антибиотик, который успешно борется с этим грибковым заболеванием. Для этого в десятилитровом ведре воды растворяют десять таблеток, после чего им опрыскивают все кусты во время образования завязей. Процедуру повторяют каждые 2 недели.
• Йод — Отлично избавляет от микробов. Для этого в емкости размешивают 9 литров воды и литр молока, затем капают ровно 20 капель йода. Затем им осторожно опрыскивают все кустики томатов. Зеленка вполне может заменить йод. В ведре воды растворяют около 40 капель зеленки и таким же способом проводят обработку.
• Хом — Его основным веществом является хлорокись меди, который защищает томаты от фитофторы. Этот препарат действует две недели или до первого дождя, поэтому растения, находящиеся в теплице, 14 дней после обработки хомом не опрыскивают. В ведре жидкости растворяют 40 грамм этого препарата и обрабатывают им всю зелень.
• Марганцовка — Им обрабатывают только семена, чтобы повысить их сопротивляемость грибковым заболеваниям. Для этого до посадки семена держат в слабом растворе марганцовки около 40 минут.
• Фурацилин — Им можно вылечить томаты от фитофторы на начальной стадии. Для этого в ведре воды растворяют 10 таблеток. Затем опрыскивают кустики трижды: до цветения, во время первых завязей, во время активного плодоношения.
• Ридомил голд — С его помощью можно защитить свой будущий урожай от этого губительного грибка. Для этого в 2 литрах воды размешивают 5 грамм препарата. Им растения можно обрабатывать сразу же после посадки. Процедуру повторяют каждые 2 недели.
• Танос — Самый лучший препарат, так как не только убивает споры, но и защищает растения от болезней. В ведре жидкости разбавляют 12 грамм препарата. Обрабатывают одноразово до цветения.

Народные рецепты

Многие садоводы не доверяют химическим препаратам, так как овощи, обработанные им, не всегда можно есть сразу. К счастью, существуют довольно эффектные народные рецепты в борьбе с фитофторой:

• Чеснок — Из него делают настой таким образом: В стакане воды комнатной температуры растворяют около 200 грамм протертого чеснока. Через сутки его пропускают через сито и вливают в ведро жидкости. Затем брызгают на все кустики.
• Кефир — С его помощью можно не только вылечить томаты от заболевания, но и защитить. В ведре жидкости растворяют литр кефира, затем брызгают на растения. Этот рецепт можно использовать ежедневно.
• Соль — Он образует защитную пленку, которая не даст грибковому заболеванию распространиться на растениях. Для этого поливают всю зелень соляным раствором (стакан соли на ведро воды).
• Сода — С его помощью можно вылечить будущий урожай от грибка. В пятилитровой банке жидкости разбавляют столовую ложку соды, вливают немного жидкого мыла для того, чтобы средство хорошо прилипло к зелени. Им обрабатывают листья каждые семь дней.
• Зубная паста — Она обладает бактерицидным действием, поэтому вполне подойдет для борьбы с грибком. Для этого в ведре воды разбавляют тюбик пасты и поливают весь урожай.
• Зола — Она должна быть только древесной. Для этого 5 килограмм золы растворяют в ведре жидкости и ставят в темное место на трое суток, время от времени помешивая. После чего этот раствор разбавляют в трех ведрах с жидкостью и поливают растения полностью. Эту процедуру нежелательно проводить во время цветения.
• Кипяток — Самый простой и доступный способ. Поскольку споры грибка погибают уже при +30оС, то с помощью кипятка можно избавиться от них. Для этого лейку с кипятком во время полива держат как можно повыше от частей растения.

Профилактика

Для того, чтобы томаты в теплице и на открытом грунте не погибли от фитофторы, необходимо следовать этим профилактическим правилам:

• Каждые три года посадку огурцов и томатов меняют друг с другом.
• Каждую весну землю в парнике дезинфицируют медным купоросом.
• Если в прошлом году растения переболели грибковым заболеванием, то верхний слой почвы выкидывают.
• Регулярно проветривать теплицу, при возможности в ней сделать форточки.
• Не сажать помидоры рядом с картофелем.
• Поливать не чаще одного-двух раз в неделю.
• Регулярно срезать нижние листья, чтобы они не соприкасались с землей.
• Каждый раз удалять сорняки.
• Не переборщить с удобрениями на основе азота.
• Не оставлять ботву на зиму в теплице.
• Теплица должна быть на солнечном месте.
• Выбирать сорта, устойчивые к грибковым заболеваниям.
• Для профилактики во время посадки в каждую лунку класть луковую шелуху.
• Кустики не сажать близко друг к другу.
• Обычный полив совершают только под корень.
• Рекомендуется полив только по утрам.
• Регулярно рыхлить почву.
• Рядом сажать календулу, лук, чеснок.
• Подкармливать фосфором, калием для повышения иммунитета.
• Обработку проводить только в сухую погоду. Если вечером или ночью пошел дождь, то обработку повторяют.

Уход за рассадой

Перед посадкой саженцев в открытый грунт их обязательно обрабатывают любым подходящим средством для защиты от грибковых заболеваний. Например, раствором бордосской жидкости.

Через две недели после посадки все обрабатывают арцеридом, еще через две недели — фундазолом. После чего до окончательного сбора урожая каждые две недели чередуют эти два последних препарата.

Обработка земли и теплицы после заболевания

Это самая важная часть, так как споры грибка в земле могут жить долго и каждый год губить весь урожай. Поэтому если нет возможности сменить верхний слой почвы, то перед посадкой всю землю поливают 3% медным купоросом. Затем нужно перекопать всю землю таким образом, чтобы перемешался 30 сантиметровый слой почвы.

После перекопки все заливают фитоспорином. (1 столовая ложка в ведре воды). Этого количества хватит на один квадратный метр. И следует помнить, что медьсодержащие препараты используют только весной, чтобы они не попали в пищу.

Обязательно нужно вымыть все части теплицы из поликарбоната любым дезинфицирующим средством. На зиму ее освобождают от всех сорняков и ботвы, которую сжигают подальше от дачного участка.

Использование семян из больных томатов

Если семена около трех часов продержать в помещении, где температура воздуха выше +50^оС, то споры полностью погибнут. И тогда этот материал можно будет использовать для посадки. Это нужно делать со всеми семенами, чтобы снизить риск заражения.

Если семена пролежали около трех лет, то они абсолютно безопасны, так как за это время споры полностью погибают.

Употребление больных плодов в пищу

Если на зараженном кусте сохранились вполне хорошие плоды на вид, то их сразу же срезают и кладут в помещении на дозревание. Но перед этим все плоды держат в горячей воде около 15 секунд, чтобы полностью обеззаразить.

Если на плодах есть маленькие черные пятна, то их вначале срезают, потом хорошенько промывают, только затем используют в готовке. Но такие плоды нежелательно использовать в консервации, так как один такой помидор в банке может испортить остальные плоды.

Борьба с фитофторой на помидорах, чем обработать томаты от фитофтороза, 36 фото

Фитофтора — самое распространенное и вредоносное заболевание томатов. Потеря урожая в некоторые годы составляет 95-100%. Действенных способов борьбы с фитофторой на помидорах нет. Профилактика заболевания является хорошей защитой, но она лишь задерживает появление фитофторы на несколько недель. Главным фактором появления болезни является погода.

Фото помидор больных фитофторозом

Существует две разновидности заболевания: обычный фитофтороз и южный фитофтороз.

Обычная фитофтора

Фитофтора на томатах широко распространена во всех климатических зонах страны, но несколько чаще встречается в средней полосе и центрально-черноземных регионах. В южных областях проявляется при резких перепадах дневных и ночных температур.

Возбудитель — патогенный гриб, сохраняющийся в почве, на растительных остатках, семенах и плодах. Поражает растения семейства пасленовых. Особенно сильно поражаются картофель и томаты; баклажаны и перец фитофторой болеют редко.

Заражение происходит через устьица клеток даже у полностью здоровых растений Мицелий (грибница) прорастает внутрь клетки и разрушает её.

Заражение может произойти на любой стадии развития растений, но первые признаки фитофторы появляются во второй половине лета. Даже при посеве зараженных семян первые признаки поражения можно заметить только в период завязывания второй-третьей кисти.

Первым поражается картофель, затем томаты открытого грунта и лишь потом помидоры в теплице. Баклажаны в защищенном грунте фитофторой болеют, хотя не так часто, как помидоры, и ущерб от нее на этой культуре не такой большой, заболевают лишь единичные растения.

Перцы защищенного грунта фитофторой практически не поражаются. В открытом грунте перцы с баклажанами страдают от болезни, но на них она не столь агрессивна.

Условия распространения патогена. Зрелые споры переносятся ветром, водой, с частичками почвы, на одежде и рабочих инструментах дачника. Сохраняются в семенах и собранном урожае томатов и на клубнях картофеля.

    Условия развития заболевания

Заболевание широко распространяется во влажное дождливое и умеренно теплое или холодное лето. В жаркую, но дождливую погоду болезнь распространяется меньше и поражает только грунтовые томаты. В сухое и жаркое лето фитофтора на помидорах не проявляется, а картофель поражается незначительно.

Другими факторами появления болезни являются:

1. Близкое расположение посадок картофеля и томатов.
2. Высокая влажность воздуха.
3. Соприкосновение нижних листьев и кистей с почвой.
4. Выращивание томатов на месте, где ранее произрастал картофель.
5. Плохая вентиляция в теплице. Особенно часто фитофтора на помидорах проявляется в теплице при их совместном выращивании с огурцами. Этим культурам требуется разная влажность воздуха: огурцам 90-95%, помидорам — 60-75%. При повышенной влажности тепличные помидоры заболевают фитофторой в 1-ой декаде июля.
6. Резкие колебания температуры воздуха. Такое чаще происходит во второй половине августа, поэтому потери урожая невелики. Основной урожай к этому времени снимают.
7. Резкое похолодание. Также случается в августе. К этому времени грунтовые скороплодные помидоры уже убирают, а теплицу ежедневно проветривают, чтобы колебания температуры были не столь значительными.

Фитофтора не распространяется только в жаркое сухое лето и при условии проведения профилактических мероприятий.

    Признаки поражения

Поражаются плоды (зеленые, в технической и биологической спелости как на кустах, так и при хранении), листья и стебли.

На листьях появляются коричневые расплывчатые пятна неправильной формы. Чаще заболевание начинается с края листовой пластинки, но быстро разрастается, лист чернеет и засыхает. Во влажную погоду с нижней стороны виден белый налет.

На стеблях и черешках возникают коричневые полосы, которые постепенно разрастаются и окольцовывают стебель. Ткань на пораженных участках высыхает.

На зеленых плодах появляются коричнево-бурые пятна, которые очень быстро разрастаются, постепенно поражая весь плод. Иногда с развитием болезни пятна чернеют. Плод высыхает.

При хранении фитофтора появляется, в основном на зеленых плодах или в фазе их технической спелости. В фазе биологической спелости помидоры поражаются редко  и только при хранении их в холодном помещении с высокой влажностью. При хранении в сухом месте зрелые плоды не болеют.

На плодах технической и полной спелости появляются сухие черно-коричневые пятна, ткань в месте поражения становится блестящей, на ощупь бугорчатой, затем сморщивается и высыхает.

    Защитные мероприятия

Бороться с фитофторозом на помидорах надо в течение всего сезона. Когда признаки появились — лечить томаты уже поздно. Нужно помнить, что болезнь появится все равно и основная задача — сохранить растения здоровыми как можно дольше.

Инкубационный период заболевания 3-5 дней. Если похолодало и начались дожди, то кусты обрабатывают обязательно. Одновременно обрабатывают и перцы с баклажанами в открытом грунте, а также картофель.

Обрабатывать помидоры (и картофель) от фитофторы начинают в конце мая. Это профилактические мероприятия, позволяющие в дальнейшем задержать развитие болезни на 1,5-2,5 недели.

1. Обработка кустов медьсодержащими препаратами: Абига-Пик, ХОМ, ОксиХОМ, Ордан.
2. Обработка препаратами других групп: Браво, Превикур Энерджи, Консенто, Метаксил, Дитан М-45.
3. Обработка препаратом Квадрис. Он высокоэффективен не только при борьбе с фитофторой на томатах, но и рядом других болезней (мучнистая роса, альтернариоз).
4. Обработка препаратом нового поколения Стробитек. Обработку проводят 2 раза за сезон, чередуя его с другими средствами защиты.
5. При высоком риске развития заболевания помидоры дополнительно поливают под корень препаратами меди.
6. Если болезнь уже появилась на картофеле (он поражается раньше), то при опрыскивании томатов концентрацию рабочего раствора повышают на 30-50%.
7. При борьбе с фитофторой часто используют 10-% раствор хлорида кальция (продается в аптеках). 200 мл препарата разводят в 2 л воды и тщательно опрыскивают томаты, картофель, а также перец и баклажаны. Обрабатывают растения очень тщательно: листья с верхней и нижней стороны, стебли, плодоножки и плоды. После обработки плоды нельзя собирать в течение 10 дней.

Обработки начинают вне зависимости от того, высок риск развития болезни или нет. Если не проводить защитных мероприятий, то поражение томатов произойдет очень рано и весь урожай будет потерян.

    Профилактика фитофтороза

Профилактика отодвигает сроки появления заболевания на середину-конец августа.

1. Через 2 недели после высадки рассады ее проливают и, одновременно, опрыскивают биопрепаратами (Псевдобактерином, Бактофитом, Триходермином или Фитоспорином). Опрыскивание проводят раз в 10 дней и только, если появились признаки поражения (особенно в открытом грунте) переходят на химию.
2. При высадке рассады биопрепараты можно внести непосредственно в почву.
3. Обрезка всех листьев, соприкасающихся с землей.
4. Обкручивание стеблей медной проволокой, поскольку медь препятствует проникновению спор патогена в растительные ткани.
5. Тщательное проветривание теплицы.
6. Удаление заболевших растений.
7. Желательно, чтобы посадки томатов и картофеля находились в разных концах участка.
8. Уборка отбелившихся помидоров.
9. Выращивание устойчивых сортов: Камея, гибридов Анюта, Катя, Семко 100, Союз 8.
10. Перед посевом семена замачивают в марганцовке, Бактофите или Фитоспорине.
11. Соблюдение севооборота. Не высаживать картофель и томаты друг после друга. Поскольку фитофтора относится к псевдогрибам, то она может существовать в почве очень долго, поэтому, если есть возможность, желательно не сажать помидоры (и картофель) на том же месте и друг после друга в течение 8-10 лет.

    В открытом грунте

В грунте лечение фитофторы затруднено, а заболеваемость выше, чем в теплице. Срок защитного действия пестицидов на улице 5-7 дней, поэтому проводят 6-9 обработок за сезон. Одновременно с томатами опрыскивают картофель, а также баклажаны и перец, растущие без укрытия. Если в течение 2-х часов после опрыскивания пошел дождь, то мероприятие повторяют в этот же день или на следующий. Важно, чтобы опрыскивание проводилось по сухим листьям.

К биопрепаратам обязательно добавляют прилипатели, чтобы их не смыло дождем, иначе эффекта от их применения не будет.

    Фитофтора в теплице

В теплице помидоры заболевают на 2, а при правильной профилактике и на 4 недели позже уличных. Срок защитного действия пестицидов 10-14 дней. За сезон проводят 3-5 лечебно-профилактических мероприятий (в зависимости от погоды).

Первые 3 обработки делают биопрепаратами, а далее в зависимости от ситуации. Но если на улице появилась фитофтора (не важно, на томатах или картофеле), то далее тепличные помидоры обрабатывают только химическими средствами защиты.

Меры борьбы с южным фитофторозом

Распространен в южных областях страны, проявляется на Дальнем Востоке в период муссонных дождей. В центральной России в отдельные очень жаркие и влажные годы могут наблюдаться вспышки заболевания. Вредоносность его близка к 100%.

    Описание возбудителя

Заболевание вызывает патогенный гриб другого класса, нежели возбудитель обычной фитофторы. Поражает помидоры, перцы и баклажаны как на улице, так и в теплице. Картофель страдает от южной фитофторы меньше, чем от обычной. Сохраняется в почве, на растительных остатках, в пораженных плодах и семенах.

На фото фитофтора на помидорах

    Условия появления

Первые признаки болезни могут появиться еще у рассады. Массово поражает помидоры в поздневесенний и раннелетний период (конец мая-июнь). Благоприятными условиями являются значительные колебания температур (ночью 18-20 °С, днем — 30-35°С), проливные дожди, высокая влажность и температура воздуха.

Южная фитофтора на помидорах может появиться и во второй половине лета на фоне проливных дождей и жаркой погоды. Сначала поражаются томаты в теплицах (поскольку влажность там выше) и лишь затем грунтовые растения. В грунте распространению южной фитофторы способствуют обильные росы и туман.

Распространяется моментально. Больные томаты погибают за 2-5 дней.

    Признаки поражения

Признаки поражения зависят от фазы развития растений.

1. На рассаде  поражает нижнюю часть стебля. Признаки заболевания напоминают «черную ножку», но, в отличие от нее перетяжка образуется не у самой земли, а на высоте 1-5 см, снизу остается пенек. Пораженная ткань чернеет и высыхает, больные растения полегают. На листьях появляются мелкие бурые пятна, которые потом сливаются, лист высыхает. Больная рассада непригодна для выращивания.
2. До начала плодоношения. На стеблях и пасынках появляются штрихи буро-коричневого цвета, постепенно ткань высыхает и стебель надламывается. Перетяжки могут появиться сразу в нескольких местах. На листьях возникают коричневые пятна, разрастаясь, они поражают его целиком. Лист засыхает.
3. Начало плодоношения. На зеленых плодах появляются буро-коричневые пятна, которые быстро темнеют. На плодах они похожи на синяки. Пятна водянистые, в очень влажные годы на них появляются точки белого налета — спороношение паразита. Плоды постепенно чернеют и высыхают, но при непрекращающихся проливных дождях могут превратиться в слизь.
4. Томаты технической спелости на кустах и при хранении. На плодах появляются буро-коричневые водянистые пятна, но если проколоть кожицу, воды там почти нет. Пораженные томаты быстро сморщиваются и превращаются в труху.

Листья больных томатов некоторое время остаются здоровыми. Южная фитофтора поражает в первую очередь плоды, и лишь потом ее признаки появляются на листьях. Хотя при стремительном развитии болезни бывает трудно установить первичный очаг инфекции. От обычной фитофторы южная отличается более темными пятнами, молниеносным распространением и быстрой гибелью как урожая, так и кустов.

Лечению южная фитофтора не поддается. Если появились признаки поражения, заболевшие растения немедленно удаляют, на остальных проводят профилактическую обработку.

    Профилактика

Профилактику начинают с подготовки к посеву. Семена обязательно обрабатывают Псевдобактерином, землю 2 раза проливают кипятком или малиновым раствором марганцовки.

Землю как в рассадный период, так и после высадки в теплицу или грунт не переувлажняют. При проливных дождях проводят регулярное рыхление, чтобы вода не застаивалась в верхнем слое почвы.

Все поливы проводят строго под корень, дождевание помидоров запрещено.

Все листья, соприкасающиеся с землей, удаляют по мере роста томатов.

Все пораженные растения немедленно убирают с делянки. Даже если признаки есть только на нескольких плодах или стеблях, выбрасывают куст целиком, он болен и является источником заразы. Растительные остатки не компостируют, не выносят за пределы участка, а сжигают.

Профилактические обработки проводят теми же препаратами, что и при обычной фитофторе (ОксиХОМ, Превикур Энерджи, Стробитек, Браво).

При обильных осадках концентрацию рабочего раствора повышают на 50%.

    Народные средства борьбы

Народных средств для борьбы с фитофторой на помидорах нет, но есть хороший способ ее профилактики. Используют печную золу, которой обсыпают листья и почву вокруг томатов. Золы необходимо очень много, так, чтобы листья стали серыми, а на почве был толстый слой золы.

Фитофтора не любит щелочной реакции и не поражает томаты. Но, увы, достать такое количество золы для городского жителя сложно. В выигрыше оказываются те, у кого есть бани. Способ неприемлем в открытом грунте, поскольку зола легко смывается осадками (не только дождем, но даже обильной росой).

Еще один простой и эффективный метод:  1 литр молока или молочной сыворотки, смешиваете с 9 литрами воды, добавляете туда 20 — 30 капель йода и хорошенько размешиваете чтобы йод разошелся в воде. Опрыскивать помидоры надо вечером в тихую погоду 1 раз в неделю. Если будете чередовать такие опрыскивания с обработкой Фитоспорином — будет еще лучше.

Биологическая защита томатов

Фитофтора — это не совсем гриб, она имеет признаки и простейших, сейчас ее относят к псевдогрибам. Поэтому эффективные фунгициды, которые отлично борются с грибковыми заболеваниями, на нее не действуют, но и средства борьбы с простейшими также неэффективны.

Хороший результат дают биопрепараты. Наиболее эффективными из них являются препараты, содержащие Триходерму, псевдобактерии и препараты на основе сенной палочки (Фитоспорин, Алирин Б, Гамаир, Бактофит).

Используя их можно бороться с фитофторозом на томатах на самой ранней стадии, но многие не знают, как правильно их применять, поэтому пренебрегают ими, а зря.

Биопрепараты — это живые организмы, бактерии или грибы, являющиеся конкурентами фитофторы за среду обитания. Чтобы они работали их нужно сначала поселить на помидорах (картофеле, баклажанах, перцах).

А для этого им нужна питательная среда, поэтому их либо выращивают самостоятельно в домашних условиях, либо добавляют в водный раствор биопрепаратов прилипатели, которые и являются для микроорганизмов этой средой. Никогда биопрепараты не растворяют просто в воде — вероятность их дальнейшего роста на растении мала, поскольку питаться им нечем.

Если после опрыскивания на листьях появляются белые пятна — это свидетельство того, что колония полезной микрофлоры растет. Большинство дачников принимают эти пятна за мучнистую росу и тут же проводят обработку химическими средствами, которые полностью уничтожают антогонистов фитофторы.

Появление белых пятен через 2-3 дня после опрыскивания биопрепаратами — естественный процесс и если признаков мучнистой росы нет, значит это растет полезная микрофлора.

После обработки биопрепаратами химию не используют. Проводят 3-4 опрыскивания одним и тем же препаратом, либо чередуют их между собой.

    Триходерма

Гриб, который конкурирует с фитофторой на помидорах и вытесняет ее из почвы и с растений. Для профилактики заболевания обработки начинают после высадки рассады в грунт.

Важнейшим фактором для приживаемости Триходермы на растениях является питательная среда, которая одновременно является и прилипателем, без этого гриб-антогонист не приживется на томатах.

На фото препарат Триходерма

Она хорошо растет на карбоксиметилцеллюлозе (КМЦ, входит в состав обойного клея). Также можно использовать в этом качестве жирное молоко, крахмальный клей. Нельзя применять туалетное мыло, поскольку оно не является питательной средой для гриба, а также хозяйственное мыло, которое имеет сильнощелочную реакцию и в такой среде Триходерма погибает.

После обработки на листьях появляются белые расплывчатые пятна — показатель того, что Триходерма прижилась. Обработку проводят раз в 10-14 дней в теплице и каждые 7 дней на улице, а при дождях раз в 5 дней в течение всего периода вегетации. Опрыскивания Триходермой нельзя чередовать с обработкой химическими фунгицидами, поскольку они уничтожают ее.

Обработка Триходермой весьма эффективна и при появлении первых признаков болезни. Она при благоприятных условиях полностью уничтожает очаги заболевания на помидорах. При проливных дождях биопрепарат приостанавливает развитие заболевания, хотя и не уничтожает паразита полностью.

    Псевдобактерин

Бактериальный препарат, содержит живые бактерии Pseudomonas aureofaciens/. Бактерии активно подавляют не только фитофтору, но и ряд других патогенных грибов, а также оказывают ростостимулирующее действие. Препарат используют с прилипателями КМЦ, крахмальным клеем, овсяным отваром.

На фото Псевдобактерин

Обработку проводят рано утром или поздно вечером, поскольку бактерии не выносят прямых солнечных лучей. В пасмурную погоду можно обрабатывать в любое время.

Псевдобактерин надежно защищает помидоры от фитофторы. Эффективен при начальных признаках заболевания, однако при высоких температурах (особенно на юге в теплицах) бактерии погибают.

    Препараты на основе сенной палочки (Bacillus subtilis)

Это бактериальные препараты, являющиеся антогонистами фитофторы. Отличной питательной средой для них является желатин, поэтому именно его лучше использовать в качестве прилипателя. Рабочим раствором проводят профилактические опрыскивания с интервалом в 7-10 дней весь период вегетации.

При начале заболевания готовят раствор более высокой концентрации. Сенная палочка хорошо защищает помидоры от болезни, но для лечения она менее эффективна, чем Триходерма и Псевдобактерин.

Биологические методы эффективны для борьбы с обоими видами фитофтороза, к тому же они предпочтительнее химии, поскольку помидоры можно употреблять в пищу в день обработки.

Сводная таблица по обычному и южному фитофторозу

Показатель	Обычный фитофтороз	Южный фитофтороз
Возбудитель	Phytophthora infestnas	Два возбудителя: Phytophthora cryptogea. Phytophthora nicotianae
Распространение	Северные и центральные регионы	Юг и восток России
Благоприятные условия	Дождливая и прохладная погода	Жара и проливные дожди; большие колебания между дневной и ночной температурой
Период массового заражения	Вторая половина лета	Рассадный период и первая половина лета
Признаки поражения	Появление сухих коричневых или черных пятен на листьях и плодах	Водянистые коричнево-бурые, быстро чернеющие пятна на плодах. На стеблях — коричневые полосы
Вредоносность	80%	Близка к 100%
Меры борьбы	Лечебные и профилактические	Профилактические
Сохранение патогена	На растительных остатках, почве, семенах, рабочих инструментах, одежде, клубнях картофеля	На растительных остатках, семенах, плодах, в почве, на инструментах и одежде

 

Продолжение темы:

1. Как правильно формировать кусты помидор 
2. Болезни томатов в теплице и ОГ, описание и способы лечения
3. Что делать если скручиваются листья у помидоров
4. Выращивание помидоров в открытом грунте
5. Как ухаживать за томатами в теплице от высадки рассады до сбора урожая
6. Боремся с белокрылкой в теплице и ОГ
7. Как бороться с вершинной гнилью на томатах

профилактика и борьба на Sadogolik.ru

Фитофтороз — чрезвычайно вредоносное заболевание растений, прежде всего пасленовых (картофель, томат, перец, баклажан), поражающий так же клещевину, гречиху, землянику, цитрусовые и др.

В наибольшей степени проявляется во второй половине лета, при высокой влажности и относительно низкой температуре (12-25 градусов). Обычно в ночное время, когда выпадает много росы, или с наступлением дождливого периода.

Возбудителем заболевания являются паразитические грибы Phytophthora порядка Peronosporales.

С пораженных надземных органов растений зооспоры фитофторы смываются влагой и попадают в почву или на наземные органы растений через небольшие ранки, поражая клубни, листья, стебли и плоды.

Заболевание проявляется  серо-бурыми пятнами (отсюда второе название заболевания — “серая гниль”), нередко окруженными кольцом белой плесени или покрытыми легким паутинистым налетом. Растения быстро погибают, плоды теряют товарный вид, причем не только на грядке, но и в процессе транспортировки или хранения.

Болезнь легко предотвратить при помощи несложных профилактических мер. И даже в случае заболевания, при условии регулярной проверки растений, его легко можно пресечь с первых симптомов.

Фитофтороз картофеля

Фитофтороз картофеля проявляется  образованием на листьях (обычно по краям) крупных бурых расплывчатых пятен. На нижней стороне листа во влажную погоду появляется белый налет — споры гриба. Больные листья быстро отмирают. На клубнях заболевание характеризуется появлением бурых свинцово-серых пятен, постепенно превращающихся в ржавую гниль.

Фитофтороз — самое вредоносное заболевание картофеля в большинстве стран мира. Главная опасность болезни — невероятно быстрая скорость ее развития. От единичных больных кустов в течение 1 недели может заразиться вся посадка. Болезнь распространяется при смывании спор грибов с листьев на почву. Клубни, на которые при выкапывании попадают споры грибов, поражаются фитофтерозом даже во время хранения. При поражении более 10% листьев остановить развитие болезни невозможно, поэтому профилактические меры необходимо принимать с появлением первых всходов.

Профилактика

Для посадки подбирают здоровые клубни и сорта картофеля, устойчивые к фитофтерозу.

Для повышения устойчивости растений к болезни картофель удобряют повышенными дозами  фосфорно-калийных удобрений.

Посадки опрыскивают микродозами меди или комплексами микроудобрений и фунгицидами.

Кусты окучивают, чтобы клубни не оказывались на поверхности.

За неделю-две до выкапывания скашивают и убирают ботву.  

Урожай убирают в сухую погоду.

Меры борьбы

Начиная с фазы смыкания ботвы и до периода цветения грядки дважды обрабатывают  системными медьсодержащими или комбинированными фунгицидами — оксихомом, арцеридом, ридомилом МЦ и т.п. Интервал между обработками должен составлять 10-14 дней. В случае, если заболевание проявилось рано, будет достаточно однократного опрыскивания.

После цветения используют контактные (защитные) фунгициды — хлорокись меди, купроксат, дитан М-45. Обработку проводят с интервалом 7-8 дней.

В фазе образования клубней применяют препарат Алюфит, он защитит клубни картофеля. В сырую погоду посадки обрабатывают один раз в две недели.

Препараты следует чередовать, применяя один вид фунгицида не более двух раз за сезон.

Фитофтороз томатов

На листьях и стеблях томата при заболевании образуются серо-бурые пятна разнообразной формы, обычно со светло-зеленой каймой по кругу. С нижней стороны листьев при влажно погоде заметен белый налет — споры гриба-возбудителя.  Соцветия чернеют, засыхают цветоносы и чашелистики. На пораженных плодах появляются твердые коричневые пятна расплывчатой формы. Плод постепенно буреет и в конечном итоге загнивает.

Фитофтороз активно развивается после сильных туманов и продолжительных дождей, особенно сильно при сильном понижении ночной температуры и резким перепадам дневных и ночных температур, приводящим к растрескиванию плодов и стеблей томатов. Часто заболевание передается от картофеля.

Профилактика

Для посадки выбирают сорта, устойчивые к заболеванию.

Посадки томатов на максимальное расстояние удаляют от картофельных грядок.

Для выращивания томатов выбирают наиболее благоприятные условия — хорошо проветриваемые и максимально освещенные места, без застоя влаги и воздуха. В местах, где есть небольшой ветер, споры плесени не будут связываться с растениями, а сами растения после росы и дождя будут быстрее сохнуть, что ограничит спороношение грибов.

Перед посевом желательно обработать семена однопроцентным раствором марганцовокислого калия (1 г на 100 мл воды) в течение 20-25 минут. После обработки семена следует промыть и подсушить.

Для повышения устойчивости растений к болезни увеличивают дозу фосфорно-калийных удобрений (1 ст ложка а 5 л воды, по 1,5 л под каждое растение). Недостаток питательных веществ в почве способствует развитию заболевания — ослабленные растения не в состоянии справиться с болезнью.

Для повышения устойчивости к фитофторозу проводят внекорневую подкормку растений раствором борной кислоты (1 ч ложка на 10 л воды, 1 л на 1 кв метр).

Выращивание помидоров изолированно в теплицах ограничивает посадки от попадания на них спор грибов с других культур и спасет от неблагоприятных условий среды.

Полив растений осуществляют в первой половине дня, чтобы к вечеру влажность была минимальной.

Обращаются с растениями бережно, стараясь не допускать надломов и порезов стеблей и листьев и растрескивания плодов.

Мульчируя почву вокруг грядок с томатами, можно способствовать уменьшению влажности воздуха и уберечь растения от попадания на них влаги с поверхности земли.

После сбора урожая необходимо убрать все растительные остатки, а почву перекопать на глубину 20 см. При выращивании томатов в теплицах лучше полностью заменить верхний слой почвы.

При возможности необходимо соблюдать севооборот культур. Томат не желательно высаживать на то же самое место ранее чем через четыре года после предыдущей посадки.

Меры борьбы

В случае, если томаты все таки оказались поражены фитофторозом необходимо незамедлительно приступить к лечению растений.

Чем раньше выявлена болезнь — тем больше шансов спасти растение и избежать распространения заболевания.

Первыми поражаются нижние листья томатов  и стебли. Последними появляются пятна на плодах.

Больные листья необходимо удалить сразу же при обнаружении. Это необходимо делать крайне осторожно, так как споры грибка при тряске могут попасть на здоровые растения. Для этой цели удобно использовать садовый нож или ножницы.

Поврежденные плоды тоже следует срезать и уничтожить.

Следующий этап — лечение, направленное на предотвращение повторных заболеваний томатов. Растения обрабатываются медьсодержащими фунгицидами — хлорокисью меди (Хом) — 40 г на 10 л воды, купроксатом — 25-50 г на 10 л воды, Орданом — 25 г на 5 л воды или Таносом. Повторное опрыскивание проводят через одну-две недели. Важно помнить, что последнюю обработку фунгицидами проводят за 20 дней до сбора урожая.

Если ночная температура сильно снижается и существует угроза развития фитофтороза, с грядок собирают зеленые плоды, дезинфицируют их в горячей воде (1,5-2 мин при 60°С), тщательно высушивают и оставляют дозревать в темном помещении при 25°С.

Основные фунгициды

Фунгициды подразделяют на защитные (или контактные) и системные.

Защитные фунгициды действуют только на поверхности растений или семян, убивая споры грибов и прекращая их развитие. Такие фунгициды применяют в профилактических целях.

Системные фунгициды проникают внутрь растения, передвигаются по его сосудистой системе, предотвращают болезнь и искореняют инфекцию внутри растения. Однако их применение часто приводит к появлению резистентности (устойчивости) грибкового заболевания. Поэтому для эффективной борьбы с фитофторой необходимо чередовать препараты  с различным механизмом действия.

Медьсодержащие препараты контактного или комбинированного действия — Абига-Пик, Медный купорос, Оксихом, Хом, Бродская смесь. Хорошие средства для профилактических мер. Вовремя проведенное опрыскивание значительно снижает потери урожая от фитофтороза.

Биологические фунгициды — Алирин – Б, Альбит, Фитоспорин-М. Могут применяться в борьбе с фитофторозом, однако не так действенны как медьсодержащие фунгициды.

Системно-контактные комбинированные препараты нового поколения — Акробат МЦ, Дитан М-45, Ордан, Превикур, Профит Голд, Ридомил Голд МЦ, Ровраль, Скор, Фундазол. Обладают защитным, лечебным и противоспорообразующим действием. Эффективные средства в профилактической борьбе с фитофторозом.

При обработке химическими веществами очень важно соблюдать технику безопасности и использовать средства индивидуальной защиты: халат, очки, резиновые перчатки, респиратор, головной убор. Растения обрабатывают в сухую безветренную погоду. Обработанные участки не трогают в течение 3-7 дней. Повторную обработку проводят через 7-14 дней. Последнее опрыскивание должно проводиться не менее чем за 20 дней до сбора урожая.

Помните, что химические средства защиты можно и нужно применять только тогда, когда все другие возможности исчерпаны.