Уральский огород — без особых хлопот!: ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ!
Мария спасибо, что читаете и смотрите нас! Наверное вы имели ввиду кокосовый субстрат, это такие спресованные брикеты почвогрунта, продают в садовых магазинах и центрах. Очень хорошая вещь.
Кокосовый субстрат это мелко размельченная скорлупа кокосового ореха, которая для удобства транспортировки спрессована в блоки. В кокосовом субстрате не содержится, каких либо удобрений, он органически чистый. Слабо подвержен плесени, и отлично впитывает влагу, может впитать в 7 раз больше влаги, чем свой собственный вес.
Как правило, кокосовый субстрат продается в прессованной форме, которую после открытия необходимо поместить в тазик или ведро, и заливать водой, в том количестве, в котором указано на упаковке.
кокосовые таблетки для рассады. Этот продукт представляет собой прессованный кокос в таблеточной форме, что пропитан специальными удобрениями.
Этот продукт на 70% состоит из кокосового торфа и волокна, на 30% состоит из кокосовой стружки.
Данные таблетки применяются с целью проращивания семян. Они способствуют быстрому укоренению черенков, а также высадке растений. Благодаря применению кокосовых таблеток для рассады у высаженных растений появляется развитая корневая система. Первый сбор урожая начинается, как правило, на одну-две недели раньше, чем те растения, к коим применялся торф и минеральная вата.
Отзывы о кокосовых таблетках для рассады свидетельствуют об улучшении физиологических и биохимических свойствах почвы.
Кроме того, кокосовый продукт для садоводства обладает такими характеристиками:
аэрационные свойства;
теплопроводящие свойства;
структурные свойства;
удерживание влаги;
отсутствие болезнетворных микроорганизмов и сорняков;
стойкость к разложению ввиду длительного использования.
Чтобы приготовить грунт потребуется 40 мл теплой воды, которой следует залить таблетку. После этого необходимо подождать некоторое время, пока вода полностью будет впитана.
Важным параметром субстрата является уровень кислотности, который колеблется в пределах pH=5 – 6, 5. Вдобавок, данный субстрат способствует выращиванию экологически чистых продуктов.
УдалитьУральский огород — без особых хлопот!: БЕСПОЛИВНЫЙ ОГОРОД! ФАНТАСТИКА? …. НЕТ
6 главных приемов для создания огорода, который не требует поливов!
А вы любите поливать огород? Какими усилиями вы осуществляете полив? Бегаете с лейкой? Или таскаете шланг по огороду? Может система капельного полива установлена? Автоматизирован полив у вас на участке или по старинке вручную?…
Сегодня раскрою один секрет! Огород даже в засуху можно вовсе не поливать! Звучит как из области фантастики? На самом деле это реальность! Я этот метод тестировала на протяжении 6 лет и в каждом сезоне погодные условия были разными…., то жаркое сухое лето и засуха, то дождливое лето и холодное…., но я не поливала и не поливаю! Нет времени на это и лень — это никак не сказалось на количество и качество урожая! Интересно как такое возможно? Тогда подписывайтесь на рассылку, чтобы не пропустить все самое интересное, делитесь статьей с друзьями и следите за новостями — впереди вас ждет еще много необычного и интересного, что в корне изменит ваше привычное представление о земледелии! Делюсь бесценным опытом — пользуйтесь во благо себе и всей вселенной!
У больщинства участков есть великая проблема с водой! Благо если есть речка рядом… А если нет, то приходится собирать… ловить просто дождевую воду…., а если построек еще нет на участке, нет крыш, бочек, то вообще проблема… Скважину бурить удовольствие не из дешевых…, да и не всегда это возможно … Вобщем, во многих регионах просто проблема с водой — это наболевшее… Но безвыходных ситуаций не бывает!
В раннее написанной статье я рассказывала о том, как в природе происходит водоворот, поэтому сегодня повторяться не буду, а перейду к сути! Рассказываю о тех приемах, которые обеспечивают полностью возможность бесполивной агротехники выращивания любой культуры! Применять это можно и на маленьких участках, а уж на больших участках, от гектара и больше, и подавно! Там вообще возможности неограниченные!
1. Водоем на участке! Или лучше система переливных пермакультурных прудов!
2. Водоотводящие и водоудерживающие валоканавы!
3. Компостные валы
4. Грядки ВХГ
5. Геокупол
6 . Кратерный сад Все эти элементы пермакультурные! Все они эффективны и создают устойчивые биосистемы! Расскажу вкратце о каждом сооружении, подробнее всю информацию в Индивидуальной консультации.
Система пермакультурных прудов!
Если на вашем участке нет природного водоема, значит он неживой! Вы уже проигрываете… У вас нет благоприятного микроклимата! Зачем нужен водоем? Даже самый маленький прудик, созданный по всем правилам пермакультурных водных сооружений, меняет микроклимат участка! Такой природный водоем накапливает тепло за весь солнечный день, и ночью его отдает, а по утру в виде росы (туман) поливает ваш огород! Это если совсем кратко 🙂 Я не буду сейчас перечислять вообще все преимущества пруда на участке, а их много! Говорим о воде сегодня и о том, как не поливать! Поэтому даже если у вас всего 6 соток — 1 сотку минимум выделите под водоем! И можно не поливать участок! Но речь идет о природном водоеме! Как правильно его сделать, чтоб вода не цвела, без больших затрат, без пленки и бетона, чтоб там и рыба водилась и искупнуться можно было — все на консультациии от А до Я или на дистанционном обучении!Если участок 30 соток — минимум пару прудов, один из них поменьше очищающий размером в пару соток и второй основной размером в 10 соток, плюс все остальные пермакультурные объекты! То есть, за сезон можно полностью изменить обычный традиционный дизайн с монокультурным полем картошки на пермакультурный, который будет работать всю оставшуюся жизнь на вас, а не вы на него! Минимум через три года это будет сформировавшаяся устойчивая экосистема!
Если участок 1 гектар — минимум 3 пруда, тут уже формируем продуманную систему улавливания воды и сохранения ее на участке! То есть качественно распределяем воду с помощью пермакультурных сооружений таким образом, чтобы она появилась на участке, задерживалась в нужных местах и лишняя уходила, но так, чтобы не смывался гумусный слой! Ошибка многих экопоселенцев в том, что неправильно копают пруды… потом приходится переделывать…. Поналомают дров услышав звон, но не разобравшись откуда он…., а потом обращаются за помощью, приходится такую работу проделывать… переделывать…. Ведь одна ошибка может стоит многого…
Ну и так далее, принцип понятен? Ход моих мыслей уловили?…. это что касается прудов, а пруды бывают разные по своему назначению… нужно все это в процессе продумывать и проектировать уже исходя из потребностей и желаний, ну и возможностей участка, конечно же…
Валоканавы! Их функции и возможности!
Это тоже пермакультурные объекты, как я уже сказала они бывают двух видов: водоотводящие и водоулавливающие! Что они из себя представляют? Это ров с холмом вдоль или поперек участка, в зависимости от того, что хотим… Ров улавливает воду, на холме сажаем культуры!Если участок на склоне, где талые воды стекают и смывают плодородный слой, здесь делаем водоулавливающие валоканавы поперек склона — их задача уловить воду и дать впитаться в склон. Обычно я советую на террасах такие канавы…
Водоотводящие — это вдоль участка, их задача собрать талые воды и направить их в нужное место, например в пруд, чтобы его наполнять естественным образом. Такие сооружения можно применять на любом по размеру участке… Важно также знать все нюансы и тонкости этого приема!
Компостные валы — альтернатива валоканавам!
Компостные холмы по своей сути похожи на грядки ВХГ, то же напоминает слоеный пирог, но есть отличия в построении, а использование в принципе одинаковое, оба вида сооружения не требуют поливов и используются для выращивания абсолютно любых культур! Это очень эффективные сооружения! Применять можно также на любом участке, но размер таких валов имеет значение! Чем он длиньше и шире, чем больше начинки, тем дольше служит! И я вам скажу — это альтернатива компостным кучам!
Высокие холмистые (или компостные) гряды! ВХГ или ВКГ
Геокупол!
Подробности по построению в консультации…
Кратерный сад!
Это пруд, вокруг которого создаются террасы по спирали, например… Внутри такого сада создается уникальный микроклимат, растет здесь все! И здесь тоже в-принципе ничего сложного, но есть много тонкостей, которые нужно учитывать, например, пруд не должен быть круглой формы, хотя бы в форме яйца допускается, а еще лучше в форме меандра, т.е. нужно учитывать природные формы — это важно!
В природе нет правильных геометрических форм, природные образцы — они все сложных форм, важно повторять природные формы, тогда успех неизбежен. Также важно выдерживать уровень террас, правильные допустимые наклоны холмов как самих террас, так и берегов прудов!Вот в-принципе основные приемы и сооружения, благодаря им вы забудете про поливы! Они просто этого не требуют, более того — они способствуют сбору и сохранению воды на участке! Даже в самом жарком климате эти приемы показали отличные результаты! Вот таким лайфаком решила поделиться с вами, знаю что не все оценят по достоинству эти методы и возможности… многим просто не дано пока понять что такое Устойчивые экосистемы, пермакультура вообще для многих просто какое то ругательное слово :)), но я знаю, что с каждым днем все больше рождается осознание в людях! Для вас и пишу! Рада быть полезной! Всем добра! До встречи на Дистанционном обучении, кто уже записался!
Уральский огород — без особых хлопот!: БЕЗ ЧЕГО НЕ ОТКРЫТЬ ОГОРОДНЫЙ СЕЗОН!
Еще раз о самом главном!
Итак, вы приехали на огород весной! Какая перед вами стоит задача №1? Правильно! Задержать влагу! Сейчас май месяц и погода нас балует! В эти выходные я уже загорела как положено! Температура воздуха была 25 — 30! Очень жарко и почва при такой погоде очень быстро высыхает!
Ваша задача ЗАДЕРЖАТЬ ВЛАГУ! Если Вы с осени сеяли сидераты, то не надо их сейчас убирать с грядок! Пусть все как лежало (остатки растительности), так и лежит!
Вы можете освободить пару гряд для ранних посадок, но не все! Если нужно посеять сейчас сидераты, то я сделала так: посеяла их прямо по мульче, а затем взяла плоскорез, пошевелила мульчу — взрыхлила ее таким образом, чтоб сидераты провалились сквозь нее и попали на почву! Мульча была вся слеженная коркой, я ее расшевелила, чтоб попал воздух и оставила так же лежать на грядках!
Это я сделала в начале мая. Через неделю приехали — отодвинула мульчу — сидераты во всю растут! И мульча им рыхлая совсем не мешает! Но грядки влажные и защищены от ветра и солнца! Почва прогрета (измеряла: на поверхности плюс 25, на 10 см глубины — плюс 18, на 40 см — плюс 10! Вполне прогрета для посадок!
Конечно, весной участок выглядит уныло и прям хочется быстрее красоту навести, но пусть вас держут за руки, чтоб вы не открыли грядки от мульчи… ))) Иначе они намах высохнут! Это первая главная ваша задача!
Даже потом, когда будете сажать картошку, например, то просто раздвигаете мульчу руками, делаете лунку, сажаете и накрываете! Вобщем, вы поняли — не делаем лишних движений!
Конечно, если ваша земля осталась под зиму голой! То тогда да, берем плоскорез, или на более запущенной почве — мотыгу и рыхлим!
В остальных случаях за вас это делают корни сидератов!
Теперь рассмотрим острые вопросы по овощным культурам!
Главная задача № 2! — НЕ КОПАЕМ ЗЕМЛЮ!
Все корнеплоды сажаем без перекопки! Многие думают, а как же не копать, морковка корявая будет… Заблуждение! От чего получается морковь корявой?Ошибки, при посадке моркови!
Слишком много поливов, особенно на начальной стадии! — многие заливают морковь чуть ли не каждый день, кажется, что она такая маленькая, ее надо чаще поливать… Наоборот, посадили морковь — она должна корнями идти вниз и искать влагу сама! Тем более, что влаги в почве весной достаточно!
От поливов частых уплотняется почва, покрывается коркой и корни вниз не растут, зачем морковке расти вниз, если и тут влаги достаточно? Она начинает расти на поверхности и получается уродливой.
Почему морковь не всходит?
Вы замечали, что семена редиса и моркови разные? Разная оболочка — у моркови более плотная, поэтому ее семена нужно напитать влагой. Особенно, если у вас земля открытая, перекопаная, да еще и стоит жара… Конечно морковь не взойдет!
Поэтому, перед посадкой замачиваем семена в теплой (60 гр.) воде, в несколько приемов, промываем проточной, подсушиваем и высеваем! Водой мы смываем эфирные масла, которые и препятствуют прорастанию. При посадке моркови, советую, бороздочку присыпать кокосовым субстратом.
Продают такие кирпичики, которые заливаем 2 л воды и получаем 7 л кокосовой мульчи! Если присыпать бороздки им, то если даже верхний слой подсохнет, то под ним слой остается долго влажным! Очень удобно!
Само собой делаем бороздочку уплотненную и проливаем предварительно водой, сверху присыпаем или биогумусом, или субстратом и прихлопываем! Сверху накрываем укрывным, не пленкой! Морковь сажаем на одну грядку с луком — это правило!
Главное правило № 3! — вся рассада, привезенная на участок из дома, под укрывным!
Если высаживаете в теплицу, все равно ставим дуги и все накрываем. Нам важно сохранять тепло! Укрывной вообще можно не убирать, под ним сохраняется микроклимат, солнечные лучи пропускает, сдерживает испарение влаги, защищает от ветра и от пересыхания, солнечный свет рассеевает и рассада не перегорает! Можно менять его толщину в зависимости от погоды, но не убирать!Делаем тепличку в теплице. У меня уже часть рассады высажена и накрыта! И помним про возвратные заморозки — расскладываем аккумуляторы тепла. Можно агротекс использовать для притенения, натянуть на всю солнечную стену теплицы.
Несколько слов о капусте! Все зависит от рассады!
Если вы выращиваете рассаду капусты дома, то обеспечьте ей СВЕТ И ПРОХЛАДУ! Если таких условий нет, рассада вытянется и поляжет… Лучше высадить в парнике или сразу в открытый грунт. При посадке в открытый грунт — делаем лунку, бросаем три семечка, накрываем обрезанной бутылкой и сверху еще одной пошире! Создаем мини-тепличку. Сверху на бутылках дырочки.
Рассада подрастает — высаживаем на грядки и обязательно накрываем укрывным! Я нынче высадила всякую капусту уже, между ней шпинат и сельдерей, посеяла туда же укроп и накрыла! Позже высажу на эти же грядки бархатцы! Ну и еще что-нибудь дополнительно…
Рассада защищена от крестоцветной блошки! То же я сделала с грядкой редиса, салатов, дайкона, редьки и репы ранней! То есть посеяла и накрыла! Главное капусту высаживаем в пасмурную погоду или поздно вечером, и накрываем! Укрывной защищает и от блошек, и от гусинец, и от бабочек, и от слизней! Поливать капусту можно холодной водой дождеванием, не под корень, и укрывной можно позже поднять на дуги, но не убирать!
Сельдерей при высадке ГЛАВНОЕ НЕ ЗАГЛУБЛЯТЬ!
Во второй половине лета обрезаем боковые корни и нижние листья. Первая половина лета он наращивает головку, отлично высаживать с ранней капустой! Идеальное сочетание. Когда уберете капусту, сельдерею достанется много места для роста!
Мастер-класс по созданию мини-теплой грядки для цветника!
Теперь похвастаюсь новыми грядками для цветов! Как мы это делали! Муж привез большие рамы, и мы нашли им применение! Получились типа финских грядок, скоро они зацветут пышно и бурно! А пока — унылые теплые грядки:
Дно накрыли картоном, чтоб не прорастали сорняки (грядка на дернине). Далее — труха деревьев:
А следующий слой — недопревший компост:
Затем слой плодородной почвы и высадила некоторую рассаду — маленькую, но крепкую! И накрыла укрывным! Вот такой цветничок получился:
Не успела дорожки украсить либо щебнем, либо газоном, пока не решила… Потом покажу его в цвету! А пока закругляюсь, если есть вопросы по каким-то культурам, пишите!
Если вам необходима помощь в освоении участка и во всем, что касается Природного земледелия в-целом, вы можете получить Индивидуальную консультацию! Это поможет избежать ошибок и ускорит процесс восстановления земли!
А
если Вам нравится наш сайт и здесь вы нашли много полезного для себя и
испытываете чувство благодарности, то Вы можете ее выразить в любом
денежном эквиваленте:
- Либо пополнить счет QIWI кошелька номер +79824534657
- Либо пополнить счет мобильного телефона +79824534657 Оператор МТС
Живая почва. Земледелие без лопаты. Личный опыт
Мы с женой родились в первые послевоенные годы.Познакомились в Ленинграде, вместе учились в медицинском институте, на последнем курсе сыграли свадьбу и по распределению попали уже с шестимесячным ребенком на Новгородчину, в небольшой городок Боровичи, что расположен посередине трассы Москва – Ленинград.
Не буду описывать первые годы жизни, как из этих центров мы возили для ребенка мясо и масло, апельсины и конфеты. Чтобы выжить, мы в первый же год взяли землю — 6 соток. Научились выращивать на ней овощи, затем бройлеров и кроликов.
Кролики — это не только мясо, но и великолепный навоз для почвенной биоты.
А вот индюки и индоутки в саду у дома:
Подрос сад, появилось много ягод, затем много цветов. Я стал работать заведующим детским отделением, защитил кандидатскую диссертацию по педиатрии, увлекся и садоводством как наукой, занялся селекцией гладиолусов, которые начали приносить материальный достаток. Появились мои публикации в журналах.
Первая статья о любительском получении гетерозисных гибридов томатов опубликована в журнале «Приусадебное хозяйство» в 1984 г. Через несколько лет я занял первое место на конкурсе газеты «6 соток» за серию статей о выращивании экологических ягод для питания детей. Так что все 40 лет занятий садоводством я использовал свои научные медицинские знания, объединяя их с практикой работы на земле.
На фото — китайская слива, растущая в нашем саду. Внуки ценят ее больше абрикоса.
Прошло 40 лет. Мы построили большой дом на берегу озера. Создали огромный сад и разработали участок поля для выращивания овощей. Дали высшее образование сыну и дочери. И теперь к нам по выходным приходят пятеро внучат, которых приветствуют поднятыми хвостиками десять кошек.
Бабушка к встрече внуков всегда подоит козочку, сделает отбивную из ножки кролика или из грудки индейки, соберет лукошко свежих яичек. Я наберу ягод — у нас они идут конвейером, от жимолости через клубнику до ремонтантной малины. И радостные внуки, наигравшись с животными, начинают задавать мне вопросы, помогая ухаживать за садом и огородом.
Например, первоклашка спрашивает:
— Дедушка! Почему у нас такие большие тыквы выросли? И почему на яблоне так много огромных яблок и нет гусениц, а соседский мальчик мне жаловался, что у них все растет плохо, и яблоки все червивые и паршивые?
А старший — десятиклассник — ему отвечает:
— Вот пусть дедушка и поделится своим опытом с соседями и со всеми другими садоводами — расскажет, что он такого сделал со своей землей, и как улучшить биологическую составляющую почвы в саду.
И дедушка начинает рассказывать о своем опыте — подробно и неспешно…
Почему мы должны думать о здоровье почвы?
Я как врач, встречаясь с пациентом, думаю одновременно о трёх взаимодополняющих подходах:- Как вылечить человека, не причинив своим лечением непоправимый вред здоровью.
- Как провести реабилитацию утраченного здоровья.
- Какие профилактические меры предпринять, чтобы болезнь не дала рецидив в будущем.
То же и с нашими почвами. В погоне за урожаем не все думают о будущем, поэтому в большинстве своём наши почвы больны, деградированы. Во многих человеческих культурах к земле относятся как к матери. И мы, получив почву, должны подумать и о лечении, и о реабилитации, и о будущем устойчивом землепользовании.
Поэтому договоримся сразу о конечных целях. Наша цель, в первую очередь – это вкус, качество, целебность продуктов, выращенных на наших личных грядках. Себестоимость и количество, конечно, тоже важны, но не в ущерб вкусу и не в ущерб качеству почвы, которая остаётся после сбора урожая.
25 лет мы выращиваем овощи на поле в 15 км от дома. Как это выглядит, вы видите на фотографии.
Теперь скажу главную мысль, к которой пришёл через много лет, намучившись с идеей о «правилах бочки Либиха». Мысль проста: если после уборки урожая сообщество почвенных организмов сохраняется, а еще лучше — прирастает, то только тогда почвенная экосистема будет саморегулироваться, и в долгосрочной перспективе плодородие будет возрастать. Получается, что научившись управлять почвенной живностью, мы сможем управлять плодородием.
Вот ранняя капуста — она не боится сорняков, если биота питается навозом коз и кроликов.
Почва будет доставлять радость от качественного урожая только тогда, когда садовод поймёт: главный ресурс его почвы, определяющий урожай – это биоразнообразие живых существ, которые ту почву населяют. Чем выше биоразнообразие почвенной биоты, тем лучше работают почвенные инженеры, создавая поры и микрогранулы почвы, увеличивая в сотни раз площадь обитания микроорганизмов и среду обитания корней.
О роли почвенных микроорганизмов
Человечество занимается сельским хозяйством более десяти тысяч лет, но наука всерьёз стала говорить о почвенных микроорганизмах как важной составляющей плодородия лишь с 1920-х годов.В эти годы появились относительно дешёвые химические удобрения и пестициды, урожаи резко повысились, но и деградация почв резко возросла. Наука только в последние годы убедительно доказала, что причина быстрой деградации земель — в резком уменьшении числа почвенных микроорганизмов и снижении органических веществ в почве.
Ранний картофель на органике для внуков целебен.
Попытка решить эту проблему наскоком, на основе идей «природничества» (не копать, выращивать сидераты, мульчировать почву скошенной травой, пролитой ЭМ-препаратами) приводила к быстрому накоплению в почве болезнетворных организмов. Получилось, что научить крестьянина сыпать на поля минералку намного легче, чем научить заботиться о почвенной биоте.
Отдача от минералки видна сразу, а отдача от органики видна через несколько лет, и то если её применять правильно. Поэтому так трудно приживаются органические и экологические методы ведения сельского хозяйства.
Все мы подсели на «химическую иглу». Современные гетерозисные гибриды и тем более — ГМО растения на чисто органических методах растут хуже, и опыт их выращивания без минеральных подкормок почти не описан. Поэтому любой опыт в этом направлении особенно ценен.
А у нас в поле без укрытия зреют дыни:
И арбузы растут. И это — на Новгородчине!
На пути к живой почве
Мой опыт состоит из четырёх важнейших положений; чтобы восстановить даже самую убитую «химией» и пахотой деградированную землю, надо постепенно, из года в год делать следующее:- Постоянно вносить в почву органические вещества, поверхностно, без запашки.
- Добиваться как можно более плотного состояния корневой массы растений на всей площади земли. Не только культурных растений, но и сорняков или сидератов.
- Не отказываться полностью от минеральных удобрений, а научиться внесению долгоиграющих удобрений локально. На минеральные удобрения смотреть не как на питание для растений, а только как на корригирующие добавки для разных культур.
- Постоянно вносить препараты, содержащие живые микроорганизмы. Лучше не искусственные средства, а качественные вытяжки из биогумуса или Аэрированный Компостный чай (АКЧ).
И по каждому из этих положений надо приобретать опыт и знания. Живая почва очень ранима, но и очень отзывчива на заботу.
При желании любой из нас найдёт массу статей по современному экологическому ведению сельского хозяйства. В магазинах достаточно и экологических удобрений, и средств защиты. Нужно лишь наше желание увеличивать биоразнообразие живых существ, населяющих почву.
Земледелие без лопаты
Описывая свой опыт создания живой почвы (а это я буду делать в серии статей в дальнейшем), я хочу убедить вас с самого начала: не лопата создаёт рыхлую почву.В почве живут бесчисленные наши помощники — экосистемные инженеры, которые изменяют физические свойства почвы. Именно они создают устойчивые почвенные структуры и ходы. Поры и микротоннели служат местообитанием для почвенных организмов меньшего размера. Крупные и мелкие червячки, сороконожки, клещи поддерживают высокий уровень аэрации и пористости почвы, увеличивая долю стабильных агрегаций в почве. Я научился сам и научу других, как правильно кормить этих почвенных инженеров и заботиться о них.
Взгляните на фото: вот уже 20 лет с южной стороны дома мы собираем более 10 ведер винограда сладких южных сортов.
Ко мне регулярно заходит сосед-садовод — убежденный минеральщик, мой главный оппонент. Вот и недавно он зашел в гости с новой покупкой:
— Посмотри, какую качественную титановую лопату мне подарили дети!
Мой внук-старшеклассник подержал в руках подарок, пощелкал ногтем по звонкому металлу и говорит:
— Дядя Витя, снимите сапоги и пройдите босыми ногами по нашим теплым грядкам. Они как мягкая, пружинистая перина. Только аккуратно — Вы ведь ходите по крыше другого мира. Под ногами у Вас миллиарды живых существ, и все работают, все рыхлят нашу почву, каждый на своих уровнях, в своих галереях. Поэтому дедушка и не разрешает резать землю лопатой по живому, перелопачивать дома и города почвенных животных, ставить их с ног на голову.
— Да! – сказал сосед. — Невозможно поверить, что всего 10 лет назад на месте огорода у дома был безжизненный серый суглинок, а на месте сада — голый песок, без признаков гумуса. И все без лопаты. Какие–то секретные препараты твой дедушка покупает и от всех скрывает.
Сосед ушел копать свои грядки, а я продолжил учить внука понимать, что почвенная живность создаёт для себя сложную и разнообразную среду обитания, используя почвенную матрицу, то есть — частицы песка, глины, ила, обломки горных пород, минералы, органические вещества разной степени разложения и воду.
Я это понял и пытаюсь объяснить всем: любое наше вмешательство в структуру почвы с целью улучшить её (копаем, вносим удобрения) всегда приводит к обратному результату. Лопата для почвы — это то же, что огонь для леса.
Пытаясь искусственно рыхлить почву глубже 5 сантиметров, мы ухудшаем среду обитания почвенной живности на длительный период. И вместо того, чтобы в симбиозе с корнями повышать урожай наших растений, эта живность тратит время и энергию на восстановление среды обитания.
Не надо копировать дикую природу
Закладывая сад, мы можем продумать, как нам в долгосрочной перспективе исправить плохие почвы, улучшить их состав с учётом растущих культур, добавить песка или глины, органики или извести, сделать канавы на влажных почвах и так далее. Но в последующие годы надо использовать только минимальную обработку почвы и щадящие методы добавления удобрений.Лишь тогда почвенные макро- и микроорганизмы вместе с живыми корнями растений и их секретами приступят к очень быстрому и эффективному повышению плодородия наших почв.
- Одни будут перерабатывать почвенную матрицу, улучшать её агрегатное состояние и добывать из неё минеральные соли.
- Другие — участвовать в кругообороте элементов питания, преобразовывать питательные вещества в более доступные формы и перемешивать слои почвы естественным образом.
- Третьи — помогать корням усваивать эти элементы, вступая с ними в симбиоз.
- Четвёртые — увеличивать капиллярность почвы, улучшая проникновение воды как сверху, так и снизу, и сохранять эту воду в коллоидном состоянии вокруг микрогранул почвы.
И главное, все вместе они смогут нейтрализовать токсичные вещества, будут охранять растения от болезней. Всё это вырабатывалось эволюционно, неспешно, закреплялось генетически. И воссоздать эту сложную систему человеческому разуму пока не по силам.
Очень важно понимать тонкие отличия между биологическими процессами в почве в нетронутой человеком природе и подобными процессами на наших грядках и в наших садах.
Дикие растения всегда растут при дефиците питательных веществ в почвах, и у них эволюционно выработалась высочайшая способность вступать в симбиоз с почвенной биотой и получать питательные вещества.
Культурные растения растеряли многие природные способности. Селекция таких растений была нацелена на получение высоких урожаев — естественно, при повышении потребностей культурных растений в питательных веществах, которыми человек кормит свои посадки. Поэтому, рассуждая о сохранении микромира почв, мы говорим лишь об улучшении биологической составляющей плодородия — в дополнение к физическим и химическим компонентам почвенного плодородия.
Таким образом, мы не должны слепо копировать процессы, протекающие в дикой природе. Наша задача — научиться выявлять только те главнейшие механизмы, которые помогают повысить урожайность культур на наших грядках в долгосрочной перспективе.
При подкормках АКЧ кукуруза у меня в поле вызревает в августе, внуки грызут ее сырую — она сладкая.
Надо понимать, что садоводу легче оценить свои почвы по химическим и физическим параметрам (узнать, глинистые они или песчаные; много ли в них органики, гумуса; каково содержание азота и фосфора). Научиться оценивать биологическую составляющую плодородия очень трудно. Цель моих последующих рассказов как раз и состоит в том, чтобы показать, как можно сделать это по косвенным параметрам. Мы поговорим детально и о грибах, и о бактериях, и о почвенных животных всех размеров, и о той роли, которую они играют в жизни растений.
На фото земляника, замульчированная щепой из веточек яблонь.
Посадка без перекопки
Уважаемые садоводы, вам никогда не приходил в голову вопрос: для чего собственно мы перекапываем почву перед посадкой? Ведь в природе никто не копает, но все, тем не менее, растет и без перекопки…
Может быть поучиться мудрости у природы и убрать эту самую тяжелую операцию за ненадобностью? И действительно без перекопки работают уже тысячи земледельцев и гораздо успешнее!
Большинство садоводов считают, что перекопка почвы перед посадкой обязательно нужна, чтобы разрыхлить почву. Якобы и воде, и воздуху будет легче проникать в нее, легче будут расти корни…
А как это же достигается в природе без перекопки? Происходит это потому, что природная почва имеет пористую структуру, образованную каналами и порами на месте сгнивших корней и ходов червей.
Почва не должна быть рыхлой – она должна быть пористой! Тем более что после первого дождя или полива рыхлая почва покрывается земляной коркой, не пропускающей ни воду, ни воздух – ее надо постоянно рыхлить…
Не нужно перекапывать землю и для того, чтобы большинство посаженных семян взошли, — достаточно прорыхлить землю на 5-7 см, сделать в ней канавки и прикрыть семена разрыхленной землей! Так вы и силы сэкономите, и пористость почвы сохраните, а она, пористость – неотъемлемый признак плодородной почвы.
Если вашим грядкам уже не первый год, то рыхлить почву легче всего плоскорезом Фокина. Работать им надо с прямой спиной, как косой, внедряя в почву носик плоскореза и двигая им под землей вдоль лезвия, разрезая почву. На особо мягких почвах можно перемещать плоскорез под землей и поперек лезвия.
Если же вы делаете грядку на дернине, то вам придется поработать клиновидной мотыгой. Клин мотыги легко входит в дерн, разрезая его, а затем крупные комки размельчаются. Но и здесь не забирайтесь глубже 5-7 см.
Я свои грядки не перекапываю уже 9 лет, так земля на них такая мягкая, что ее вообще не надо рыхлить. Осенью я укрываю грядки мульчей из травы и листьев. А когда весной сдвигаю мульчу в проходы, чтобы почва прогрелась, то рукой с растопыренными пальцами могу уйти в землю до середины ладони. Зачем такую почву рыхлить?
Пока земля прогревается, я успеваю 3 раза «почистить» появляющиеся сорняки, подрезая их плоскорезом по поверхности, почти не тревожа почву. Это позволяет значительно ослабить сорняки, проросшие из семян поверхностного слоя почвы, и не вывернуть наружу не взошедшие семена, лежащие глубже. Тем самым я «стерилизую» поверхностный слой от сорняков, а семена, лежащие ниже, меня не тревожат.
Когда почва прогреется, я оцениваю, достаточно ли она влажная. Если нет, то сначала поливаю ее, а затем продавливаю в ней канавки черенком от плоскореза, в которые раскладываю семена, присыпаю их сверху компостом и придавливаю его (для лучшего контакта семян с почвой) плоскостью мотыги, не наклоняясь. И уже не поливаю, чтобы «не разбросать» водой семена в земле.
Такой способ гораздо лучше, чем посев семян в канавку, процарапанную в почве:
— все семена лежат на одном уровне – значит, взойдут одновременно и будут в равных условиях по освещенности;
— все семена лежат «по струнке» вдоль канавки, а т.к. расстояние между канавками я делаю чуть большим, чем размер маленького плоскореза, то дальнейшая прополка междурядий осуществляется подрезкой маленьким плоскорезом, не сгибаясь;
— семена, как в природе, ложатся на твердую поверхность (к ней по уплотненным капиллярам подсасывается снизу вода), а сверху – рыхлый компост, питательный, неслеживающийся и пропускающий воздух – идеальные условия для роста!
Даже картошку можно сажать без перекопки. Достаточно с помощью кола с перекладиной, на которую надавливают ногой, проткнуть в разрыхленной почве лунки, уложить в них клубни, и присыпать их землей. В дальнейшем картошку 1 раз окучивают, засыпая разрыхленной почвой показавшиеся ростки высотой 7-10 см, а потом только мульчируют травой или сеном.
Но есть и еще более удивительный способ разработать целину без перекопки и вырастить одновременно урожай картофеля, о котором я расскажу в следующей статье.
Леонид Рябов,
руководитель Петербургского клуба природного земледелия
Поделиться в социальных сетях:
Смотрите также:
Как перейти на природное земледелие
Если Вы решили выращивать для себя и своей семьи экологически чистый, богатый и здоровый урожай по принципам природного земледелия, но участок ещё не соответствует этим принципам, следует пошагово применить описанные ниже рекомендации и советы. Возможно у Вас будут сомнения, действительно ли выращивание овощей, зелени и ягодных культур по агротехнике природного земледелия станет легче, интереснее, почва плодороднее и Вы будете получать хорошие урожаи. В этом случае выделите часть участка, хотя бы несколько грядок.
Итак, как быстрее перейти на природное земледелие, если Вы имеете участок земли, который обрабатывался по агротехнике обычного, традиционного земледелия?
Во — первых, для облегчения ухода за растениями необходимо спланировать и обустроить стационарные грядки. Это могут быть как условно определённые грядки в границах междурядий, так и ограждённые любым материалом – бордюрными плитками, кирпичами, шифером, брёвнами. Только есть небольшой нюанс: бордюрное ограждение не рекомендуется сильно заглублять под землю, чтобы корневое питание растений происходило не только с самой грядки, но и с пространства междурядий.
В отличие от обычного земледелия, когда грядки достаточно широкие и не совсем удобные в обслуживании, а междурядья узкие, в разумном земледелии всё наоборот. Для равномерного освещения растений, обеспечения их достаточным для развития пространством, а также удобства при уходе за растениями грядки делают шириной от 0,5 до 1 м, а междурядья – около 1 м. Кроме этого, грядки располагают по линии с севера на юг – так растения получат максимум солнечного света, и не будут затенять друг друга. Для жителей центральных и северных регионов, где растения недополучают весеннего и осеннего тепла, рекомендуется расположить грядки под небольшим уклоном на юг, поскольку считается, что уклон в 1 градус равноценен смещению участка на 100 км южнее. При устройстве грядок также можно решить проблему с весенними подтоплениями участка – сделать высокие грядки – короба, приподнятые над основным уровнем земли.
Для быстрого улучшения плодородия почвы на грядках вносят большое количество компоста или перегноя и перемешивают вместе с почвой. В непесчаные почвы добавляют крупнозернистый песок, чтобы улучшить их рыхлость и теплоёмкость. Такая довольно трудоёмкая процедура необходима лишь вначале, а в дальнейшем плодородие почвы достигается при помощи посева сидератов, мульчирования и внесения органических веществ. Для «запуска» почвы в неё можно заселить дождевых червей, которых можно накопать во влажных почвах лесов, неподалеку от ручьёв и рек. А чтобы насытить почву полезными микроорганизмами, необходимыми для переработки органики, пролить её раствором ЭМ – препаратов (например, Сияние, Восток, Байкал…).
Если Вы решили перейти на природное земледелие в конце лета или осенью, хорошо посеять на грядках зелёные удобрения – сидераты. Это может быть белая горчица, масленичная редька, донник, озимые рожь, вика… Один вид растений — сидератов или смесь из нескольких неглубоко сеют достаточно густо рядками, либо вразброс под грабли. К зиме Ваша почва будет покрыта зелёным ковром, который будет защищать почву от вымерзания и выветривания, а при разложении удобрит её и сделает структурной. Весной, за две – три недели до посева основных культур сидераты подрезаются плоскорезом на глубину 5 -7 см и оставляются на почве как мульча.
Если Вы не планируете сеять сидераты под зиму, то почву обязательно следует замульчировать слоем сена, соломы, опавшими листьями. Мульчирующий слой, покрывающий грядки и междурядья выполняет роль одеяла для почвы – сохраняет тепло в прохладное время, а в жаркую погоду оберегает почву от высоких температур. Кроме того, мульча сохраняет влажность и структуру почвы, на ней выпадает конденсат за счёт разности дневной и ночной температур, и, стекая, он увлажняет почву. Кроме грядок также дорожки должны «работать» на благо урожая, которые следует замульчировать, на них можно вносить под мульчу органические остатки, либо засеять газонными травами.
В конце, после подготовки грядок и дорожек, если нет дождей, участок хорошо поливается, поскольку для жизнедеятельности почвенной живности необходимы как воздух, так и влага.
Весной следующего года чтобы почва быстрее прогрелась, освобождаем наши органические грядки от неперегнившей мульчи, которую сгребаем в междурядья. Когда почва прогреется достаточно для посева семян, обрабатываем почву плоскорезом на глубину до 7 см, разрыхляя верхний слой почвы, а затем, нарезав канавки, производим посев. После посева грядки слегка мульчируем, и по мере развития растений добавляем мульчирующий материал, чтобы его слой составлял от 5 до 10 и более сантиметров.
Если у Вас целинный участок, его также за небольшое время можно подготовить к использованию ведения земледелия по природным принципам. Подробнее об этом Вы можете прочитать здесь.
Видеосеминар Центра природного земледелия г.Уфа «Первые шаги в природном земледелии»
Итак, чтобы перейти на природное земледелие необходимо:
- Подготовить грядки
- Заполнить грядки органикой
- Засеять сидераты
- Замульчировать
- Минимальная обработка почвы.
Уральский огород — без особых хлопот!: НЕСКОЛЬКО ЛАЙФХАКОВ ДЛЯ ОСЕНИ НА ПРИРОДНОМ ОГОРОДЕ!
… В продолжение рубрики
«ГОТОВИМ ОГОРОД К ЗИМЕ!»
Если в теплых грядках поселились мыши…. Если грызуны портят плодовые деревья…. А муравьи садовые достали… Если болеют плодовые…. Если урожай не радует… Когда сажать чеснок?… Какие правильные сроки для подзимних посевов?…. Как сохранить клубнику зимой?…. А когда и как обрезать деревья…. Если розы не перезимовали…. Как приготовить биогумус дома?…. На все эти вопросы есть простые ответы! Просто читаем далее… и не забываем подписаться на новости и делиться с друзьями….
Итак, друзья! Осень наступила и не смотря на то, что еще вовсю плодоносят огурчики, зреют томаты на кустах, не убран урожай весь…. Не смотря на то, что все заняты заготовками…. Нужно уже думать о самом важном, а именно о том, КАК ЗАЛОЖИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН! Да, ребята, именно осенью мы делаем все возможное для урожая следующего года!
Предположим, что вы уже заразились Природным земледелием и не первый год практикуете природные методы, так вот… Сегодня выбрала время, чтоб поделиться несколькими фишками, которые помогут уберечь ваш сад и огород от всех неприятностей, которые так часто случаются…. Разбирая почту — ну каких только вопросов не поступает…. И как обычно, публикую ответы на самые часто задаваемые для всех!
Если мыши поселились в органической грядке?
Я уже неоднократно на эту тему говорила, что я не борюсь ни с мышами, ни со слизнями, ни с кротами… Мне не мешают эти животные! Я не веду ни с кем борьбу! Создайте Природное равновесие на участке и популяцию этих «вредителей» будут контролировать «помощники» и сама Природа! Но что если вы еще на пути к этому ПРИРОДНОМУ РАВНОВЕСИЮ?…. Что если стали применять мульчирование и стали замечать погрызенные корнеплоды, например… Хотя и без мульчирования мыши вполне себе успешно орудуют в огородах, дело тут не в мульче вовсе…
Что если в теплые грядки закладываете органические остатки, и там поселились мыши, например… Или ВХГ грядки соорудили и заметили «Квартирантов не прошеных» и там? Есть несколько способов выжить их, например смочить ватный диск (любую тряпочку небольшого размера) дегтем и в мульчу разложить такие тряпочки на поверхности грядки… Или у кого есть кошка дома, кошачий наполнитель (использованный) для туалета (на древесной основе который) раскидать по поверхности грядки осенью…. Такие запахи явно отпугнут мышей и они передумают делать норы в вашей грядке, тем более что эти запахи держатся довольно таки долго…Если мыши грызут зимой стволы плодовых?
Тут тоже люди и краской красят стволы, и какими-то тряпками капроновыми обматывают, и ловушки расставляют для мышей в виде бутылки с узким горлышком, с насыпанным овсом и налитым маслом растительным (это совсем негуманный способ, я считаю)…. Но можно на зиму стволы обвернуть сеткой металлической, например рабицей…
Чтобы сетку разрезать на кусочки нужного размера, в зависимости от толщины ствола дерева, достаточно один сегмент просто выкрутить и она «разрезана», а этой выкрученной проволокой можно закрепить этот обвернутый вокруг ствола кусок сетки.
Если муравьи садовые достали?
Муравьи мне также не мешают, поэтому я не применяю против них никакие методы, могу пшено сыпануть, если в теплице их слишком много бывает поселяется и мешают проводить какие-то работы (заползают на меня ахахаха :))… мне не особо это нравится)… Но если вам они мешают, то можно выгнать их с обжитого места например газовой таблеткой, которые применяют также против кротов, мышей, собачек… Сделайте палкой отверстие глубиной 10 см и киньте туда таблетку, постепенно намокая она выделяет тяжелый газ, который по ходам подземным распространяется на 4 м, муравьи не исключение — уйдут!
Если плодовые деревья болеют…. Вредители?…. Болезни?
В этом году мне многие пишут, что гниет слива, скручиваются листья или покрыты пятнами…. Проблем у многих нынче много именно с плодовыми деревьями… В чем беда?
Причин тут может быть несколько: либо перезимовавшие в коре дерева вредители, либо грибковые или вирусные заболевания! А все потому, что не любите вы свой плодовый сад, не ухаживаете должным образом, нет приствольных кругов под деревьями, нет формировки правильной, нет обработки ни осенней, ни в течение сезона…
Итак, давайте этой осенью начнем спасать свои плодовые, чтобы в следующем году они вас порадовали урожаем! Идете в магазин и покупаете Эликсир бессмертия для сада, т.е. следующие препараты (6 наименований):
Эликсир бессмертия для сада: Фитоверм, Фитолавин, Фармойод, Бактофит, Лепидоцид, Битоксибацеллин.
По инструкции размешали в одном ведре все 6 биопрепаратов и обработали этим эликсиром весь свой плодовый сад, каждое деревце и куст! Эту обработку делаем осенью, когда пусть даже уже и листьев на деревьях нет…., но при положительной температуре воздуха, при минусовой уже поздно…
Далее проверьте все свои деревья: тщательно осмотрите штамб (на штамбовых), тупой стороной ножа можно оскоблить старую кору, потому что в ней могут зимовать вредители…. Проверьте нет ли ран на стволе, если обнаружили, то острым ножом чистым тщательно зачистить это место, обработать этим же эликсиром, затем, когда рана просохнет покрасить ствол на метр-полтора специальной латексной краской для плодовых… Краска эта обладает лечебными и защитными от болезней и вредителей свойствами, красим всегда осенью, чтобы весной защитить деревья от солнечных ожогов активного солнца….
Не забываем про формировку, всегда старайтесь пригибать и формировать смолоду дерево, чем вырезать и реанимировать жирующее. Помните, что плодоношение происходит только на горизонтальных ветках! Лишнее, все, что отнимает питание, свет и место — удаляем!
Под каждым деревом организуем приствольный круг, который заполняем органикой — минимум 2 ведра компоста под куст ягодный и 4 ведра компоста под дерево (1,5 м — 2 м), всю мульчу в приствольном круге также проливам эликсиром! Но! Не забываем, что после эликсира всегда нужно внести полезные бактерии для жизни! Биококтейль (работает при плюсовых температурах) — в идеале! Вот его состав:
НВ 101, Экоберин, Здоровый сад, Сияние1. Этим же биококтейлем обрабатываем весь следующий сезон раз в одну-две недели каждое дерево и не бойтесь, после эликсира бессмертия и биококтейля плоды можно кушать уже через 4 дня, поэтому можно и при плодоношении их применять! Зато деревья будут чистые с глянцевыми листьями и крупными плодами (при правильной обрезке-формировке и питании, уходе).
Этим же раствором обрабатывайте весь свой растущий огород весь сезон для профилактики заболеваний и вредителей…
Когда правильно и как сажать озимый чеснок?
Как угадать точные сроки для подзимних посевов?
Вопрос конечно интересный и никто вам точной даты тут не скажет :)) Каждый год я об этом рассказываю, но либо сайт не читаете, либо что… не могу понять… :)) Рассказываю еще раз Вот смотрите, рано сажать — прорастет и замерзнет… поздно сажать — не успеет укорениться — это что касается чеснока! Но все же из опыта скажу так: лучше раньше, тогда чеснок крупнее получается! За 35-40 дней до заморозков! У нас получается это примерно с 20 сентября по 10 октября, но климат меняется с каждым годом и год на год не приходится… следите за точным прогнозом погоды на сайте МЕТЕОНОВА- сама им пользуюсь — ни разу не подвел! Что касается Подзимних посевов, тут нам не нужно укоренение, а важна естественная стратификация семян, тогда растения получаются крепкими и здоровыми и еще ПЛЮС огромный в посадках под зиму — это то, что растения получаются безрассадным способом, например капуста, томаты, тот же лук из семян… цветы многие… А как известно, что растения вырастают намного крепче, если их не кантовать всякими пересадками, пикировками и т.д.Итак, за 2 недели до заморозков стабильных (если оттепелей уже не предвидится) начинаем сажать под зиму! Нам не нужно чтоб семена пустили корни осенью! Нам не нужно, чтоб они взошли сейчас! Нам нужно, чтоб они прошли через зиму естественным природным путем! А ранней весной уже взошли и дали ранний урожай!
Чтоб клубника не вымерзала?
Тут все просто! Сажаем землянику садовую на питательные грядки, обязательно обрабатываем осенью — убираем все старые листья и невызревшие цветоножки, затем подкармливаем и мульчируем — это в течение всего сезона, а осенью перед похолоданием накрываем либо лапником, либо, если грядки-короба, то накрываем поддонами и сверху укрывным материалом.
Чтобы розы пережили зиму?
Здесь тоже, читайте статью по розам внимательно! И осенью удаляем все отцветшие бутоны, срезаем листья, укорачиваем побеги, делаем дуги и укрываем, можно ящики использовать… Если розы плетистые, то пригибаем их и тоже ставим дуги(каркас) и накрываем плотным укрывным! Весной он защитит от палящего солнца, а открывать постепенно… Сначала пусть проветриваются, для этого немного приоткрываем с одной стороны укрытие, а как корневая система пойдет в рост, значит почва прогрелась уже — можно снимать укрытие полностью! Как приготовить БИОГУМУС (ВЕРМИКОМПОСТ) в домашних условиях?
Биогумус можно и нужно готовить самим! Это несложно! Биогумус — ценное органическое удобрение, которое производят дождевые черви. Поэтому мы в течение сезона создаем червятник на участке, а осенью забираем часть червей домой для производства биогумуса дома и для непрерывного процесса. Это если участок ваш — сезонный, если нет возможности проживать на земле круглогодично… Если же живете в своем доме на земле или еще круче — в своем родовом поместье, то с производством биогумуса вообще проблем не должно возникать! Строим «Теплицу-Землянку» для круглогодичного выращивания овощей и прямо в ней же можно отвести одну-две шагающие грядки для производства биогумуса!
Компост! При каких температурах его можно готовить?
Есть разные виды компостирования, но я всех призываю производить настоящий компост за 21 день по Д.Лоттону! И такой компост, в принципе, можно готовить круглый год! Понятно, что проживая в городе — это невозможно, на балконе в благоустроенной квартире — это не реально! А вот живя на своей земле — вперед! Ценность компоста, изготавливаемого именно по такой технологии в десятки раз превышает все общепринятые требования к такому виду удобрения, а главная особенность и преимущество данного метода — это сохранение объема кучи и высоких питательных свойств!
Вот в-принципе, я ответила на часть вопросов, которые актуальны на данный период — применяйте знания на практике! Если помощь нужна — Индивидуальна консультация! Я желаю всем удачного закрытия сезона! Берегите Землю, трудитесь себе во Благо и всей Вселенной!