Почему вредно перекапывать почву под томаты – 5 причин не перекапывать землю, или Чем полезна безотвальная обработка почвы

• Характеристики оптимального грунта
• Улучшающие добавки для грунтов различного типа – глинистых, суглинистых, песчаных
• Способ определения кислотности почвы с помощью растений – индикаторов и лакмусовой бумаги
• Влажность почвы, установленная тензиометром
• Растения, характерные для грунтов различной влажности
• Глубина залегания грунтовых вод и способы осушения
• Повышение плодородности почвы мульчей, сапропелью, покупным грунтом, с помощью калифорнийских червей
• Улучшение качественного состава земли народными методами
• Природные грунты Подмосковья, Ленинградской области, Поволжья, Урала, Сибири: рекомендации по оптимизации
• Особенности подготовки грунта для теплиц, отличия от огородной почвы
• Рубрика: «Вопросы и ответы»
• Серьезные ошибки садоводов при подготовке и уходе за почвой для томатов

Характеристики оптимального грунта

1. По механическому составу (структуре) – супесь или легкий суглинок.
2. Кислотность – нейтральная, не меньше рН – 6. В кислом грунте помидоры не растут.
3. Плодородность – не ниже средней (4%).

Совет #1. Томатам нужна плодородная почва, но они не переносят избыток органических удобрений.

Подготовку грядки для помидор лучше проводить осенью или в конце лета после сбора урожая. Именно в это время вносят органические удобрения под перекопку на полный штык лопаты. К весне структура и плодородность улучшаться, но при посадке в каждую лунку добавляют подкормки. Читайте также статью: → «Повышаем урожайность томатов: простые правила посадки и ухода за помидорами».

Улучшающие добавки для грунтов различного типа – глинистых, суглинистых, песчаных

Если на участке природный грунт не отвечает нужным параметрам, то для его оптимизации вносят вещества, изменяющие структуру грунта. Рекомендации по применения структурирующих средств:

Способ определения кислотности почвы с помощью растений – индикаторов и лакмусовой бумаги

Уровень почвы характеризуют «дикие» растения, которые есть на участке. Если преобладают:

• Хвощ полевой,
• Щавель конский,
• Лютик едкий,
• Подорожник крупнолистный,
• Кислица трехлистная,
• Седмичник европейский,
• Просо куриное,
• Горец кустарниковый, то природный грунт на участке – кислый.

Когда обильно разрастаются:

• Вьюнок полевой,
• Подорожник ланцетный,
• Горчица полевая,
• Подмаренник цепкий,
• Лебеда раскидистая,
• Дрема белая – это значит, что почва щелочная.

И тот и другой тип почвы требует нейтрализации, то есть необходимо внести нужные вещества, чтобы уровень рН стал 6,5. Читайте также статью: → «Кислотность почвы: способы определения и коррекции».

Дозы внесения извести гашеной на почвах различного типа, для изменения кислотности почвы до рН – 6,5:

К щелочным грунтам добавляют торф верховой (на зиму) – 30 – 40 кг/м². (30 кг м² изменяют рН на одну единицу в сторону нейтрализации). Более точно кислотность почвы определяют с помощью лакмусовой бумаги. Чтобы анализ был объективным нужно правильно приготовить раствор почвы в дистиллированной воде.

Последовательность такова:

1. Слой грунта важно откопать на 25 см, поскольку, на такой глубине проводится оптимизация, равномерным перемешиванием улучшающих добавок.
2. Пробу просушить и измельчить (лучше просеять).
3. Приготовить раствор 1:1.

Совет #2. Для определения кислотности грунт заливают дистиллированной или кипяченой водой, поскольку «сырая» содержит свои соли и анализ будет необъективным.

Раствору нужно отстояться. Когда почва осядет, в жидкость опускают лакмусовую бумагу на несколько секунд. Сверяют со шкалой на упаковке.

[sj_bl_1]

Подписывайтесь на группу в ФБ и будьте в курсе актуальных новостей по садоводству и огородничеству!

[/sj_bl_1]

Влажность почвы, установленная тензиометром

Важная характеристика почвы – способность удерживать воду в нужном количестве. Избыточная влага вытесняет воздух из почвы и растения задыхаются. Определить влажность можно тензиометром, шкала которого размечена не только цифрами, но и цветом. Наконечник прибора помещают в почву и по отклонению стрелки устанавливают степень наполнения грунта водой.

Показатели влажности почвы:

Растения, характерные для грунтов различной влажности

Если прибора нет, можно присмотреться к естественной растительности на участке. На сухих песчаных грунтах растут:

• Донник белый,
• Ковыль
• Кошачья лапка,
• Незабудка мелкоцветковая,
• Очиток едкий,
• Песчанка узколистная,
• Тимьян ползучий,
• Цикорий обыкновенный
• Чистец пушистый
• Ястребинка волосистая.

Чрезмерное увлажнение, близкое к болоту покажут:

• Калужница болотная,
• Осока ежевидная, береговая, топяная,
• Лабазник вязолистный,
• Лютик ползучий,
• Незабудка болотная,
• Водяной перец.

Болотные растения также характеризуют высокое расположение грунтовых вод.

Глубина залегания грунтовых вод и способы осушения

Этот показатель особенно важен на заболоченных грунтах, поскольку помидоры не терпят избыточной влаги.

Томаты не любят избытка влаги. Откорректировать уровень природной подземной воды можно двумя способами:

1. Подсыпанием привозного грунта.
2. Дренажная система.

Для первого варианта необходима подпорная стенка, которая удерживает покупной грунт. Необязательно сооружать ее вдоль площади всего участка. Например, достаточно провести ее там, где планируется огород с томатами. Дренажный водоотвод строят на всем участке, а приемную трубу выводят в ливнеприемник или в водоем, расположенный в нижней части сада.

Повышение плодородности почвы мульчей, сапропелью, покупным грунтом, с помощью калифорнийских червей

Насколько урожай помидор будет щедрым и вкусным зависит от плодородности почвы. Обогатить почву питательными веществами можно с помощью:

1. Мульчи, которую вносят в тяжелые почвы для базовой подготовки или раскладывают вокруг кустов помидор во время выращивания. Чаще всего применяют:

• Сухой перегной,
• Мелкую щепу или кору,
• Опилки,
• Скошенную траву,
• Верховой торф.

Эти вещества разрыхляют грунт и подпитывают его постепенно. Мульча (кроме верхового торфа) используется в уходе за томатами, как МДУ (медленно действующее удобрение), уложенная слоем 10 – 15 см, защищает почву от испарения и служит постоянной подкормкой. Эффект увеличивает применение ЭМ – препаратов.

2. Сапропеля, действие которого зависит от состава, разделяют на такие виды:

• «А» — универсальное удобрение, пригодно для любых грунтов, особенно эффективно на песчаных и супесчаных.
• «Б» — имеет щелочную реакцией, поэтому, используется на кислых грунтах. Содержит мало фосфора, поэтому требует дополнения суперфосфатом.
• «В» — рекомендуется для природных земель, слабокислой реакции.

3. Покупного грунта, если оптимизация природной почвы длительный и затратный процесс. Например, привозной грунт для увеличения уровня при высоком залегании подземных вод, менее затратный, чем сооружение дренажной системы.
4. Калифорнийских червей, как одним из методов органического земледелия. Благодаря земельным обитателем процесс гумусирования почвы проходит намного быстрее.

Анализ удобрений для выращивания томатов на почве различного типа — кислых, песчаных, супесчаных, суглинистых, известковых, болотистых:

Улучшение качественного состава земли народными методами

Для улучшения почвы для посадки помидор применяют подручные средства.

1. На глинистых грунтах вносят опилки, компост, перегной для разрыхления и повышения плодородности. Важно помнить, что опилки хвойной древесины подкисляют почву и применять их можно после нейтрализации. Часто для снижения кислотности используют известь, но с органическими удобрениями она не совместима, потому что агрессивное вещество подавляет органику. Лучше вносить мел, известняковую или доломитовую муку, золу.
2. В песчаные почвы добавляют чернозем, перегной, компост. Эти вещества задерживают воду и повышают плодородность. Читайте также статью: → «Как удобрять томаты в открытом грунте?».
3. Издавна садоводы добавляют в землю дрожжи в виде размоченного, перебродившего хлеба. Этот ускоряет рост полезных микроорганизмов, которые синтезируют гумус. Подобный способ применяется в органическом земледелии. Современные ЭМ – препараты – это культуры микроорганизмов, в том числе и дрожжей, которые оптимизируют процессы окисления, брожения, гниения органических остатков. Пример, в природе образование гумуса естественным путем длится 2 – 3 года. Под действием ЭМ – препаратов преобразование происходит за 2 – 3 месяца.

Эффективные микроорганизмы не только синтезируют гумус, но и оздоровляют почву. Это происходит потому, что полезные грибки и бактерии уничтожают вредоносных патогенов. Больший плодородный и лечебный эффект приносит совместное применение органических удобрений и ЭМ – препаратов.

Природные грунты Подмосковья, Ленинградской области, Поволжья, Урала, Сибири: рекомендации по оптимизации

В Ленинградской области и северных районах Подмосковья преобладают заболоченные почвы, которые улучшают компостом, перегноем, сапропелю, опилками, мелкой щепой. Наиболее плодородные почвы Урала и Сибири, пригодные для земледелия расположены в южных районах. Улучшение качества грунта в каждой географической зоне проводят с учетом особенностей местности.

Особенности подготовки грунта для теплиц, отличия от огородной почвы

Проще всего в теплицах использовать почву, взятую с огорода или сада. Но как только грунт перенесли из природных условий в помещение, он становится субстратом. Почва – сложная живая структура, в которой непрерывно происходят биохимические процессы. Это возможно при постоянном доступе воздуха, круговороте воды и наличии микрофлоры.

Как бы ни старались садоводы повторить природу в тепличных условиях, через некоторое время грунт превращается в субстрат. Даже самое ультрасовременное освещение и отопление не заменит жизненно важного солнечного света, который обеспечивает синтез гумуса из органических удобрений.

Дезинфекция тепличного субстрата

В условиях ограниченной аэрации и повышенной влажности в теплицах для выращивания помидор интенсивно распространяются грибковые заболевания. Поэтому необходима систематическая обеззараживающая обработка субстрата. Чаще всего применяют раствор медного купороса из расчета 50 г на 10 л воды.

Альтернативный способ оздоровления почвы безопасным экологически чистым путем – ЭМ препараты «Байкал ЭМ – 1», «Алирин – Б». Эти вещества не только подавляют вредоносные микроорганизмы, но и повышают гумусированность субстрата.

Растительная смесь для рассады помидор

Основа почвенного субстрата – садовая или дерновая земля. Приготовить ее нужно с осени, потому что в марте, когда нужно высевать семена, почва на участке еще мерзлая. Грунт лучше взять с огорода, но не с тех грядок, где в прошлом году росли картофель, помидоры или баклажаны. Лучше, если это земля после капусты, гороха, огурцов, укропа.

На ее основе готовят смесь, в таких частях:

• Огородная земля – 1,
• Торф низинный – 2,
• Перегной – 1,
• Песок – ½.

В полученный субстрат добавляют 1 стакан древесной золы и 3 – 4 столовые ложки известняковой (или доломитовой) муки.

Рубрика: «Вопросы и ответы»

Вопрос №1. Чем лучше подкармливать помидоры селитрой или мочевиной?

Мочевиной называют аммиачную селитру, ее применяют после приживаемости рассады. На кислых грунтах вносят кальциевую селитру, которая нейтрализует уровень рН.

Вопрос №2. Как изменить влажность почвы?

Излишек воды задерживают глинистые грунты. Для разрыхления вносят крупнозернистый речной песок.

Вопрос №3. Для чего продают дождевых червей?

В продаже чаще всего встречаются калифорнийские черви или старатели. Они закладываются в компост для получения биогумуса.

Серьезные ошибки садоводов при подготовке и уходе за почвой для томатов

1. Выращивание помидор без определения кислотности почвы. Если уровень рН меньше 6, томаты плохо растут, а часто не плодоносят. Оптимальная кислотность для помидор – нейтральная.
2. Внесение верхового торфа перед посадкой помидор. Верховой торф лучше закладывать в компост или в открытый грунт на зиму. Неразложившиеся растительные остатки выделяют вещества, вредные для помидор, лучше вносить их заранее.
3. Чрезмерные подкормки органическими удобрениями. От избытка органики у помидор скручиваются листья. При созревании плодов этот процесс прекратиться, если снова не добавлять новые порции.

Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

Source: superda4nik.ru

Навигация по записям

Почему я возвращаюсь к “дедовским” методам обработки почвы

Нынче в моде природное земледелие — не копать, мульчировать, избегать минеральных удобрений. Тех, кто использует лопату, особо ярые приверженцы новых веяний едва ли не клеймят позором как убийц почвы. При этом очень убедительно описываются преимущества огорода без перекопки: легкость ухода, отсутствие болезней, высокая урожайность. Ну вот как не соблазниться?

Я вообще любитель экспериментов и считаю, что пригодность для себя того или иного метода обязательно нужно проверять на практике: что бы кто ни говорил, а ситуации у всех разные, и универсальных рецептов мне пока не встречалось.

Сказано — сделано. Появились у меня стационарные грядки. Под какие-то почва изначально все же перекапывалась с выборкой корней многолетних сорняков, а какие-то ставились прямо по целине: картон на дно, сверху изрядный слой травы, компост и немного грунта.

Травы для мульчирования вволю — простор для эксперимента имеется. Испытала и картон, и черный нетканый материал, и опилки… Органические удобрения регулярно поставляют наши куры, да и компостная куча в благородном деле улучшения почвы активно участвует.

И все, вроде бы, неплохо… Но не мое это, видно. Не прижилось. И — да простят меня адепты природных методов земледелия — я все же возвращаюсь на исходные рубежи, хоть и с некоторыми технологическими заимствованиями. Почему так? Попробую рассказать.

Предыстория

Предыдущий мой земельный надел тоже был в деревне. Только туда я наезжала, как и большинство дачников, лишь по выходным да в отпуск. Поэтому огородная жизнь превращалась в бесконечную (и практически безрезультатную) борьбу с сорняками: прополешь грядки — через неделю снова все в траве. Весна традиционно посвящалась перекопке с последующим формированием грядок и посевами. И как-то раз, не успевая с подготовкой «посадочных мест», я выселила лук из огорода на картофельник.

Участки под картошку у нас пахали трактором, а дальше уж кто как пожелает. Многие и боровки под посадку нарезали, и окучивали трактором — мне сподручнее было вручную, потихоньку, мотыгой и лопатой. Зато никаких проблем с выделением части вспаханной территории под грядки не возникло.

Так постепенно весь огород туда переехал — сперва лук с зеленью, потом корнеплоды, капуста, кабачки… Один год даже огурцы там выращивала, но не понравилось — им все же в парнике лучше. Ну и чеснок в огороде остался, поскольку озимый — на пашню не посадишь.

Очень мне такая практика пришлась по душе. Тут тебе и севооборот без забот, и ухаживать удобно, и борьба с сорняками упрощается ввиду малочисленности оных. Благодаря картошке целина за один год превращается во вполне пригодную для огорода почву, а уж та, где картофель не единожды рос, и тем более. А еще при этом способе огородничества удобно окучивать корнеплоды и капусту и убирать урожай: морковка из земли извлекается без проблем.

Из удобрений использовались компост и перепревший навоз — была возможность покупать в хозяйстве неподалеку. Можно было заказать и солому в рулонах, но она как-то не особо в огороде применялась — больше под клубнику.

И вот с таким опытом переехала я на новое место, где первый же год показал: что-то надо менять…

Новому огороду — новые методы

Почему? Да хотя бы потому, что почва другая. С суглинка на супеси без изменений перейти не получится. Вернее, получится — но с потерей урожая. Что, в общем-то, поначалу и вышло: картошка, которую я отродясь не поливала, без полива расти отказалась; свекла жаловалась на некомфортную кислотность почвы, а морковь бодро зеленела, выпирая из постоянно осыпающихся гребней.

Стационарные грядки с деревянными бортиками в этой ситуации показались более чем уместными. Да и вообще, идея сделать грядки однажды и не заниматься этим ежегодно показалась весьма привлекательной. Мульча тоже пришлась ко двору — поливать я очень не люблю и всякую возможность сделать это «удовольствие» максимально редким активно приветствую.

Не обошлось без попыток вырастить картошку под сеном (за неимением в здешних краях соломы). Тоже, в принципе, вынужденно: посадочный материал есть, время посадки уходит, а подготовленной земли нет. Значит, проводим эксперимент!

Увы, он с треском провалился: картошка расти не хотела, вскрытие одного рядочка показало, что местами ростки начали подгнивать, и пришлось спешно переносить экспериментальный материал на свежевскопанную территорию. Зато через пару лет эта технология посадки успешно подошла для топинамбура: его я теперь сажаю прямо по целине, обильно заваливая проросшие клубни травой. Результат радует.

Новые грядки в целом оказались удобными. Но не для всех культур. Не понравилось мне сажать на грядке капусту — удобнее рядками, как картошку, с последующим окучиванием и обильным мульчированием междурядий травой.

Корнеплодам бортики «в плечах жмут». Рыхли — не рыхли, а по мере того, как свеколки да морковочки  набирают массу и объем, зажатая в строгие деревянные рамки почва уплотняется. Выковыривать урожай бывает сложновато, особенно если учесть, что морковь я люблю длинную, цилиндрическую… Аналогичное неудобство возникает при уборке чеснока. С луком проще. Зелень тоже не жалуется.

Зато очень понравилось делать стационарные грядки без перекопки на необработанной почве. Плотно настилаем картон прямо на дернину, ставим сверху деревянный короб, наполняем его примерно на 2/3 скошенной травой (если есть листья или еще какая органика — туда же), присыпаем небольшим слоем компоста с обычным грунтом — и готово! По такой технологии делала грядки в теплицах под помидоры и перец, парник под баклажаны — все росло чудесно.

Мульча очень выручает на картошке. Почва здесь форму держит плохо — с окучиванием сложности. Чтобы клубни не зеленели, выпирая из гребней, заваливаю междурядья скошенной травой. Помимо прочего, это доступное средство и влагу сохраняет, и сорняки забивает, и дополнительным удобрением служит.

Мульчирую огурцы, помидоры, перец, баклажаны, кабачки. Им нравится, мне тоже. А вот мульчирование корнеплодов, лука, чеснока не прижилось: я так и не смогла понять, в какой момент это делать. До появления всходов? А где их потом искать? После? Так неудобно же… Но как раз эти культуры у меня и без мульчи растут хорошо и особых проблем не доставляют.

Пока, вроде, все неплохо. В чем же тогда проблема? А проблема пришла неожиданно.

Поворотный момент

В 2016 году я заболела. В начале сентября — операция, и вся огородная осень прошла мимо. Чеснок и лук в подготовленные загодя грядки я еще как-то повтыкала, но на этом все. Лечение завершилось лишь к маю, так что весна и лето 2017 года продуктивностью тоже не отличались. И сорняки начали отвоевывать утраченные позиции…

Летом 2018 я попыталась что-то исправить, но тут-то и выяснилось, что легче сотку традиционного огорода перекопать, чем пару запущенных стационарных грядок привести в нормальное состояние — их в этой ситуации проще разобрать, чем обиходить. То есть, такой способ организации огорода хорош лишь до той поры, пока за ним систематически ухаживают. Стоит на время «выпасть из обоймы» — и все…

В общем, посадить-то я все посадила. И урожай собрала очень приличный. Но возможности ухаживать за посадками так же, как раньше, у меня уже нет. И когда осенью пришла пора сажать чеснок и лук, я поняла, что сажать-то и некуда: все мои грядки требуют переделки.

Осмотрелась… Подумала… Вспомнила прошлый опыт… Реально оценила свои возможности… И благополучно вскопала две грядки на картофельном «поле» — это оказалось в разы легче и быстрее.

А потом осмотрелась еще раз, снова подумала — и поняла, что у меня, скорее всего, снова появится один большой огород, где земля, как и раньше, перекапывается, а картошка и овощи ежегодно меняются местами.

Что будет, чем дело кончится…

Это время покажет — чего загадывать… Придет весна — там и решать будем, что да как. Но кое-какие выводы можно и нужно сделать сейчас, по итогам очередного сезона.

1. Трудоемкость того или иного метода — вопрос субъективный и зависит во многом от конкретной ситуации. Иной раз «дедовская» лопата отнимает меньше сил, чем современные грядки без перекопки. Хоть и не исключаю, что пройдет еще несколько лет, и мои взгляды снова изменятся под влиянием новых фактов из собственной практики.

2. Мульча — штука хорошая, полезная и удобная. Но не универсальная. Однозначно и дальше буду обильно мульчировать посадки в теплицах и парниках, картошку, капусту, междурядья в огороде. Насчет остального не уверена.

3. Стационарные грядки хороши для многолетних культур — пряных трав, многолетних луков, хрена. Ну, салатики и зелень еще удобно на такой грядке посеять. Для остального лично мне проще и удобнее содержать 2-3 сотки традиционно перекапываемой земли.

4. Не подтверждает мой опыт популярных нынче тезисов о вреде перекопки для почвы. При адекватном уходе, разумном внесении удобрений (применяю органику и ОМУ) никаких признаков обеднения, истощения на огороде не примечено. К слову, дождевых червей на регулярно перекапываемом под картошку и капусту участке даже больше, чем на «современных» стационарных грядках. Значит, не так уж все и плохо?

В общем, лишний раз убеждаюсь в том, что ни одну «готовую» систему не перенесешь на свою землю полностью, без изменений. И мой рассказ тоже не нужно воспринимать как призыв бросать плоскорезы и снова браться за лопату. Я рассказала про свой опыт — для меня здесь и сейчас все сказанное верно. Для вас — возможно, нет. Но это вовсе не повод для жарких споров, потому как все мы разные.

Секрет успеха, по моему убеждению, состоит в том, чтобы думать, анализировать, делать выводы, не бояться экспериментов и перемен и, разумно применяя чужой опыт, постепенно накапливать свой. Именно он и есть истина.

Дек 23, 2019Ольга

Копать или не копать: вся правда о частой перекопке почвы

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

Хватит копать грядки! 5 причин облегчить себе жизнь на даче

Содержание:

Весна в этом году выдалась ранняя, и совсем скоро будет собран первый урожай — зелени, лука, молодой свеклы и картошки. Вы уже решили, что посеять на освободившихся грядках, вот только землю надо перекопать… Стоп! Мы же с вами не в колхозе, а на даче. Давайте попробуем получить удовольствие от работы в огороде — облегчить свой труд и заодно повысить плодородие почвы. Давайте попробуем… не копать. Для этого есть как минимум пять причин.

Причина первая: перекопка лишает почву живых организмов

Мы привыкли считать землю неорганической материей, то есть неживой, и обращаемся с ней соответственно. А почва — это очень сложный живой организм с собственной иерархической структурой, своими законами общежития, плотно заселенная микроорганизмами и низшими животными организмами, такими как, например, дождевые черви.

При перекопке на глубину штыка лопаты, переворачивая пласт, мы меняем местами слои почвы, и каждый вид микроорганизмов оказывается в неблагоприятной для себя среде. Большая часть из них при этом погибает, а почва, лишенная микроорганизмов, теряет плодородие. И при этом совершенно бесполезно вносить любые удобрения, пока не произойдет восстановление ее населения.

Теряя своих жителей, почва вместе с ними теряет и свою структуру. Такую почву смывают дожди и уносят ветры. У вас наверняка имеется собственный опыт по этому вопросу. Припомните: вы насыпаете большую кучу земли, например, снятую с того места, где собираетесь строить дом, а потом хотите использовать ее для грядок. И вдруг обнаруживаете, что почва почему-то стала бесплодной, хотя вы складывали в эту кучу в основном дернину.

Благодаря использованию сельхозтехники сегодня мы имеем практически полностью загубленные плодороднейшие земли на всей планете и неумолимое снижение плодородия почв. Мы с вами не можем вразумить все человечество, но сами-то на своих участках вполне способны приостановить гибельное земледелие и заняться восстановлением утраченного природного плодородия почвы.

Причина вторая: перекопка нарушает структуру почвы

При перекопке почвы мы нарушаем все микроканалы, по которым влага и воздух проникают в пахотный слой. В результате влага и воздух не попадают в зону сосущих корней, нарушается нормальное питание растений. Корни буквально задыхаются, растение слабеет. Какой уж там урожай…

Как же образуются в почве эти микроканалы? Дело в том, что корневая система растений огромна. Она не только может уходить вглубь до 2–5 м (у свеклы, например, центральный корень может проникать вглубь до 3–4 м, а у огурца — до 1 м), но и разветвляется во все стороны, и каждый из этих корешков покрыт сотнями тысяч сосущих волосков, общая длина которых может достигать 5–10 км! В итоге каждая пядь земли буквально пронизана этими волосками.

Когда надземная часть растения отмирает, почвенные микроорганизмы начинают поедать остатки корней. В результате образуются микроскопические каналы, по которым и проникает влага, а после ее всасывания почвой — по каналам устремляется в почву воздух. Кроме того, черви проделывают в почве ходы, которые тоже служат каналами для воды и воздуха, только более крупными. По всем этим проходам в глубь почвы легко проникают корни следующего поколения растений.

Нам настойчиво рекомендуют делать осеннюю перекопку почвы, чтобы уничтожить вредителей, устроившихся зимовать в поверхностном слое почвы, а также для того, чтобы влага проникла между комьями, замерзла и расширила проходы для весенней воды и воздуха, которые по этим щелям устремятся внутрь почвенного слоя.

Да, конечно, часть вредителей погибнет, но мы полностью нарушим систему водного и воздушного обмена, заменив ее несколькими крупными щелями. Весной при повторной перекопке мы окончательно разрушим созданные корнями и бактериями каналы. При такой двойной перекопке вся эта сложная система уничтожается, и почва слеживается в засушливое время настолько, что ее приходится буквально долбить.

Причина третья: семена сорняков

При осенней перекопке все семена сорных растений с поверхности мы вносим внутрь почвы, там они и сохраняются до весны. А при повторной перекопке весной мы выносим обратно на поверхность перезимовавшие семена сорняков, которые тут же начинают прорастать.

Причина четвертая: оголение почвы

После перекопки мы оставляем поверхность почвы «голой», а это приводит к пересыханию и разрушению ее самого верхнего слоя. Кроме того, «свято место пусто не бывает», и место под солнцем сейчас же начинают занимать сорные растения. Почву надо не перекапывать, а укрывать сверху любым мульчирующим материалом.

Проще всего это делать так, как это делает природа, то есть покрывает землю органическими остатками. Осенью — опавшими листьями и надземной частью отмерших однолетников. Весной — молодой зеленой порослью.

Для чего она это делает? Осенью — чтобы возвратить почве израсходованное растениями органическое вещество и укрыть поверхностную корневую систему от мороза (там, где есть морозы). Весной — чтобы прикрыть поверхность от прямых солнечных лучей, защитить верхний слой от пересыхания и разрушения.

Пятая причина: сохранение гумуса

При перекопке верхняя, наиболее плодородная часть почвы, содержащая гумус, оказывается рассеянной по всей толще перекопанного слоя. Гумус как бы размывается или размазывается, а поскольку в бедных почвах его и так мало, то плодородие верхнего слоя падает. Гумус всегда «всплывает» в верхний слой. Но когда это еще случится! Гумус следует беречь и высоко ценить, а не разрушать перекопкой.

Что делать?

Конечно же, растить, холить, лелеять жителей почвы, а для этого их надо хорошо кормить, подкидывая им зеленую органику, и рыхлить, только рыхлить почву, чтобы им не навредить!

Но как же сделать землю рыхлой, чтобы посеять семена, высадить рассаду? Вместо лопаты предлагаю использовать плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец — вот им-то и будете делать борозды сначала вдоль, а потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью плоскореза слегка перекопаете этот слой, подрезая и тут же сбрасывая землю с плоскореза. Если потребуется, то разборонуете граблями. Кстати, грабли тоже можно использовать для разрыхления верхнего слоя почвы.

Верхний слой почвы мы подготовили — а дальше корни растений сами найдут себе дорогу в более глубоких пластах, проникая в микроканалы, оставшиеся от корневой системы предыдущих жильцов (если вы не разрушили их перекопкой).

Можно делать эту работу заточенной тяпкой, полольником «Стриж» и другими приспособлениями. Единственное требование к таким инструментам — они должны быть очень хорошо заточены. Эти инструменты не следует заглублять ниже 5 см в почву, и они не должны перемешивать пласты.

Вот так мы избавимся от самой трудоемкой работы на земле — перекопки земли. В следующий раз поговорим о том, можно ли обойтись без прополки и полива.

Отправить свой рассказ для публикации на сайте можно на [email protected]

Вред от перекопки почвы или почему от нее стоит отказаться?

Много лет уже идут споры о том, есть ли необходимость перекапывать участок из года в год. Чем говорить об актуальности или наоборот, лучше обратим внимание на то, что происходит с почвой – во время перекопки и в последствии.

Первое, что необходимо знать, что плодородной почву делают её микрожители, в основном – почвенный бактерии, дождевые черви и ряд мелких членистоногих.

Именно они отвечают за переработку мертвой органики в гуминовые соединения, в сукупности – в гумус. Для нормальной жизнедеятельности им требуются определенные условия.

Обеспечивает ли их ими перекопка? Разберем этот вопрос по полочкам.

Главными переработчиками органики в почве являются бактерии.

Если делить за способом переработки, получаем две большие группы – анаэробные и аэробные бактерии, то есть переработка с отсутствием и участием кислорода соответственно.

Проще говоря, одним для жизнедеятельности кислород необходим, другим – вреден. Одни обитают ближе к поверхности, другие – на глубине. Это в порядке вещей.

Что делает перекопка? Правильно, главное – это оборот пласта. Мир вверх тормашками.

Аэробные бактерии задыхаются и гибну под непроникновенный слоем почвы, анаэробные – умирают от катастрофически опасной дозы кислорода и солнечных лучей.

Потому, запахивая ту или иную органику в почву, стоит избавится от любых надежд на плодородность почвы, так как органика перерабатывается поступательно.

Сперва аэробными бактериями, а затем анаэробными, потихоньку проникая в почву, не без помощи вездесущих бесхребетных. Помещая её сразу под пласт земли, происходит совсем иной процесс – минерализация.

Гуминовых веществ не образовывается, органика как бы «мумифицируется», из нее образуются соли минеральных веществ. Это дает растениям кое-какое питание, но совсем не полноценное и не то, которое ими ожидается.

Самыми известными помощниками в гумусообразовании являются дождевые черви.

Перемещая полуперегнившие частицы растительного мира между слоями почвы, они одновременно создают природную рыхлость, каналы для лучше проникновения воздуха и воды, которые необходимы корням растений.

Вторая проблема, с котором мы сталкиваемся после глубокой обработки почвы – это её уплотнение.

После перекопки почва больше похожа по структуре на муку или цемент – пыльная, мелкая, при этом кажется довольно рыхлой, но стоит дождаться первого дождя, и все это уплотняется в «бетон».

Появляется грунтовая корочка, трещины, словом зрелище жуткое. И начинаем бегать с тяпочкой, рыхлить эту корочку, дабы к корням попадало хоть немного воздуха и воды.

Странная процедура. Мы сами создаем себе проблему, а потом бегаем, мельтешимся, жалуемся о том, как трудно с ней бороться.

Еще один распространенный миф о перекопке, что это якобы избавит участок от сорняков.

Если у вас только однолетние сорняки и они еще не обсеменились, то может и прокатит, но не легче ли будет просто их скосить?

От многолетних, да еще и корневищных перекопка не поможет, а скорее даже ухудшит ситуацию, ведь корневища, как та гидра или червь, поделенные надвое начинают существовать как два отдельных организма.

То есть, рассекая такие сорняки лопатой, а это непременно происходит с каждым её погружением в почву, мы их количество только многократно умножаем.

Просто перекопать и надеется, что они перегниют (а мы уже знаем, что этого не произойдет) бессмысленно.

Есть много способов, как заменить перекопку, и при этом гораздо менее трудоемких, они подойдут как и для больших участок, так и для стандартных шести соток.

Поверхностное рыхление плоскорезного типа – как обычным садовым инструментом, так и машиной тракторного типа, только без оборота пласта, подойдут, например, бороны.

Мульчирование – прием, выполняющий сразу несколько функций – избавление от сорняков, питание растений, компостирование на грядках, рыхление почвы, влагозадержание и т.п.

Главное, что необходимо усвоить – глубокая обработка почвы того или иного типа по своей природе вредна, идея этого приема возникла только в прошлом веке, и уже принесла свои черные плоды:

-засоление грунтов, так как из-за нарушения структуры соли, образовавшиеся в процессе минерализации, с поверхностным натяжением воды поднимаются с глубин на поверхность;

-опустынивание – нарушая естественный ход гумусообразования, почвы обедняются, а без надлежащей структуры верхний слой выветривается в прямом смысле этого слова, так что земли становятся непригодными для сельского хозяйства;

-ослабление растений – разрушающаяся почва прекрасный плацдарм для вредителей и возбудителей различных заболеваний, потому как не имея необходимого питания растения не вырабатывают определенные вещества для защиты себя самих, в результате стают легкой добычей для своих врагов;

-размножение карантинных сорняков – дробление корней, как уже сказано, приводит к вегетативному размножению многолетних сорняков, от чего они заполоняют все большие территории.

И это лишь малый список проблем, с которыми столкнулось человечество после внедрения глубокой пахоты.

Автор статьи: Колодий Алиса.

Сделайте ДОБРО, ПОДЕЛИТЕСЬ этой страницей в соц. сетях

Вконтакте

Google+

Pinterest

Facebook

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

E-mail