Почему у винограда гроздья только снизу – Почему кисти винограда только внизу лозы?

Возможные причины

Причин почернения может быть несколько:

• Такое случается, когда милдью уже сильно повредило виноград и, отмирая, лист, пораженный болезнью, становится черным, но признаки развития инфекции совсем другие.
• При антракнозе коричневые угловатые повреждения на листве окаймляет черная полоска, развивается плесень.
• Виноградный лист на черенках часто начинает чернеть по краям от избытка влаги или от пересыхания земляного кома.
• Иногда на молодых растениях листья негативно реагируют на тип почвы, плотные глинистые участки не дают дышать корням, и растение «задыхается». Здесь положение спасет организация качественного дренажа, внесение песка и перегноя.
• Когда в почве не хватает калия, листья покрываются желтоватыми пятнами, при катастрофической нехватке вещества светлые изъяны становятся черными.

Устранить недостаток в последнем случае несложно, достаточно внести в почву удобрение, и зеленые части восстановят свой первоначальный здоровый цвет, лист опять вернет яркую окраску.

Почему лист на виноградном кусте чернеет, какие еще причины вызывают это явление? Если черные пятна охватывают листья и ветви, то развивается черная пятнистость. Заболевание опасное, способно в сезон уничтожить половину урожая, значительно ослабляет растение, зиму ему перенести сложно, а через несколько лет при отсутствии лечения оно погибает.

Черные пятна на лозе могут быть симптомом черной пятнистости

Возбудитель и способы распространения

Черная пятнистость – инфекция, вызванная грибком, другое его название – фомопсис или эскориоз. Микроорганизмы можно занести при обрезке или при попадании на участок зараженных саженцев:

• Грибок поражает зеленые части винограда, проникая в них через повреждения или устьица, располагается в верхней части эпидермиса.
• Споры начинают прорастать и уничтожать ткани растения.
• Позже инфекция распространяется на древесину и паренхимы.

Грибок зимует в зараженных почках, как только температура поднимается выше 8 градусов, с помощью дождевых капель или насекомых переносится на ветки, цветы и листья. От момента заражения и визуальных доказательств развития инфекции проходит месяц. А уже через полмесяца на черных некротических участках формируются органы спороношения – пикниды, которые продолжают распространение грибка.

Споры развиваются постоянно, поэтому заразиться растение может в любой период вегетации. Но чаще инфекция проникает на куст ранней весной или в период распускания цветов. На кустарнике распространение происходит еще путем разрастания мицелия грибка. В дождливую прохладную весну развитие черной пятнистости проходит наиболее активно.

Благоприятная температура для развития возбудителя черной пятнистости от 5 до 35°С, но его споры прорастают, когда температура поднимается на 1 градус выше 0°С.

Эскориоз винограда начинается с небольших пятен на листьях

Признаки инфекции

Признаки заболевания полностью соответствуют своему названию. Типичный симптом болезни – отмирание клеток коры и тканей. Прежде всего, страдают зеленые части растения, ветви и листья:

• Вначале черная пятнистость проявляется в виде мелких черных или темно-бурых точек на узелках юных зеленых ветвей. Если поврежденные места увеличить многократно, станут заметны вздутия тканей коры, вверху которой расположено омертвевшее устье, в этом месте расположены некротические очаги.
• Через некоторое время точки разрастаются и соединяются между собой, становятся продолговатыми, иногда они полностью окольцовывают побеги.
• Впоследствии по мере роста веток они вскрываются в центре, меняют цвет, становятся светло-коричневыми.
• Обычно на побегах первого года поражения распространяются до 7 междоузлия. Но когда развитие происходит интенсивно, вся ветвь покрывается язвами и некрозами, растрескивается, со временем они полностью высыхают.
• На древесине признаком грибка служит появление серо-белых пятен в области нижних междоузлий.

На листьях проявления заболевания можно заметить уже вначале лета:

• Сначала лист покрывается темными коричневатыми пятнами.
• В центре некрозы приобретают черную окраску с желтоватой каемкой по краям.
• Пятна располагаются вдоль жилок, из-за неравномерного натяжения лист становится бугристым, появляется курчавость.
• Затем, листья трескаются.
• Поврежденные участки высыхают и отваливаются. Когда лист сильно поврежден, он желтеет весь и опадает.

Обычно распространение инфекции захватывает нижние листья, реже попадает на усы и верхушки гроздей. Они тоже отмирают и становятся черными.

Созревшие ягоды, зараженные грибком:

• сначала буреют, вкус их изменяется;
• становятся темно-фиолетового цвета, постепенно сморщиваются и сгнивают;
• чаще всего инфицирование приходится на период цветения, процесс может захватить и зеленые плоды, сначала он незаметен и проявляется во время созревания.

Многие путают черную пятнистость с вредителем, клещом филлокоптисом.

Отличить заболевание несложно, если посмотреть лист на свет. Насекомое оставляет желтоватые повреждения, а грибковая инфекция окрашивает их в черный цвет.

Эскориоз оставляет ярко выраженные черные пятна на лозе и листьях

Как избавиться

Справиться с ложной пятнистостью можно только комплексными мерами: грамотной агротехникой и химической защитой. Мероприятия по уходу направлены на улучшение роста лозы:

• своевременная подвязка;
• регулярная прополка;
• обязательно удаляются и сжигаются зараженная поросль и листья;
• для лучшего проветривания куста проводится обрезка неплодоносящих побегов;
• внесение сбалансированного комплекса удобрений.

Химическая защита требует соблюдения схемы опрыскиваний фунгицидами, иначе избавиться от черной пятнистости будет сложно. Следует знать, для уничтожения мицелия грибка даже современные препараты недостаточно эффективны, поэтому борьбу надо направлять против распространяющихся спор. Обработка должна быть тщательной, особенно качественно обрызгивают листья и отростки снизу:

• Если ранее заболевание было замечено, первое опрыскивание проводят как можно раньше, еще до распускания почек. Используется Бордосская жидкость, но больше подходят препараты «Ридомил», «Дрон».
• Следующая обработка проводится, когда почки только набухли или появился один лист на половине виноградного куста.
• Требуется еще одно опрыскивание винограда, когда появятся 3 или 4 настоящих листочков.
• Когда образуются ягоды, обработку проводят практически каждую декаду до середины августа.
• В профилактических целях используют контактные фунгициды: «Дитианон», «Фолпет».

Черная пятнистость – заболевание, от которого вылечить куст винограда непросто, порой оно носит хронический характер, при сильном заражении придется принимать меры по его устранению в течение нескольких лет.

Если же хозяин виноградника будет внимательно осматривать листья, он сможет понять, почему лист почернел, определить болезнь и на раннем этапе устранить проблемы.

ogorod.ahuman.ru

Простые действия для хорошего урожая винограда

Каждый садовод, приобретая свой первый саженец винограда, мысленно представляет богатый урожай из налитых гроздей сладких ягод. Чтобы мечта стала явью, вам необходимо знать основные правила так называемых «зелёных операций».

«Зелёные операции» – самая важная составляющая при выращивании винограда, их нужно производить не только правильно, но и своевременно! Есть разные принципы проведения этих процедур, а я предлагаю рассмотреть свой способ, опробованный на практике. Наша главная задача – обеспечить кусту винограда достаток солнечного света, равномерно распределив его лозы по шпалере.

Распределение побегов по шпалере

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве. Это очень важная операция, которая прореживает куст, освобождая зону плодоношения. Если не выломать все лишние побеги, то из пазухи каждого листа вырастет пасынок, и в итоге вместо урожая мы получим одни листья.

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве

Для хорошего урожая куст винограда необходимо равномерно распределить по шпалере так, чтобы на 10 см шпалеры находился один молодой побег. Если у нас 3 м шпалеры на виноград, то мы должны оставить на ней не больше 25–30 молодых лоз.

Первый шаг. Убираем всё лишнее, что находится ниже первой проволоки шпалеры. Выламываем все нулевые побеги, растущие из земли, потому что у нас уже сформированы четыре рукава, и нам не нужны лишние.

Шаг второй. Выламываем два пасынка, которые находятся ниже соцветий будущих гроздей, и два пасынка выше соцветий, оставляя по одному листочку. Некоторые склонны полностью удалять все листья пасынков, но я считаю, что такой листок будет питать пазушную почку, в которой идёт закладка урожая на будущий год, поэтому его следует оставить.

Бывает, что из одной почки растёт не два побега, а три. Это природа предусмотрела на тот случай, если по какой-то причине главная основная почка подмёрзла или сломалась. На этот случай у нас есть две спящие почки, чтобы восстановить куст. Но мы их уберём и оставим только один побег, самый сильный и удобно расположенный.

Раз в две недели необходимо просматривать виноград и проводить «зелёные операции», не запуская и не выламывая потом подросшие, более толстые побеги.

виноград на шпалере

Подвязка

У винограда есть свои природные усы для того, чтобы прицепиться к шпалере, но, цепляясь самостоятельно, он может сбиться в пучок, распределиться неравномерно, способствуя тем самым загущению куста. Чем больше будет освещённость листовой пластины солнечным светом, тем больше питательных веществ поступит в плоды винограда. Поэтому нам необходимо подвязать все побеги равномерно по шпалере. Подвязка может быть тканевая или в виде пропиленового шпагата. Обматываем подвязку вокруг побега, осторожно, не повредив его, и обязательно оставляем место для дальнейшего роста. Своеобразная свободная петля выполнит свою фиксирующую функцию и оставит запас для утолщающегося побега.

Манипуляции с соцветиями

На одном побеге винограда, как правило, зарождается два или три соцветия, но оставлять их все не стоит. Потому что одна лоза, в зависимости от сорта, даст урожай от 1 до 1,5 кг, а если мы оставим все три кисти, то предположительный вес просто распределится на всех, уменьшив грозди в размере. Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольшие. Возможно, второй вариант для кого-то окажется предпочтительнее по некоторым причинам – можно, например, угостить трёх соседей. Не отдавать же целую гроздь или отщипывать от неё ягоды. Но если серьёзно, то куст нельзя перегружать урожаем, прежде всего из-за риска получить некачественную ягоду, возложив на лозу непосильную ношу. Поэтому оставляем одно соцветие!

Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольшие

Есть два мнения, когда именно нужно выламывать лишние соцветия. Одни виноградари считают, что это нужно делать до цветения, а другие, что после того, как соцветия отцветут. Я склоняюсь ко второму мнению. Это даёт нам возможность увидеть, на какой кисти лучше завязь, и только после оставить лучшую из них. А ещё такой момент. Кисти винограда могут цвести не одновременно, а в разное время, и хорошо, если период цветения будет проходить в благоприятных погодных условиях для качественного опыления. А вдруг одной из кистей выпадет зацвести в неблагоприятную погоду, при сильных дождях? В дождь пыльца смывается, что препятствует опылению. И потом, две кисти дают больше пыльцы, что, как следствие, делает опыление более качественным.

соцветия винограда

прищипка пасынка

верхушка в стадии вегетации

Прищипка верхушки – чеканка

Лоза винограда растёт, в зависимости от сорта, очень длинной: от 2 до 6 м. И со временем их необходимо будет прищипывать, что называется, чеканить. Но делать это необходимо в положенный срок, а не в период вегетации. Если поспешить с чеканкой, то неизбежно начнут развиваться пасынки, так как лоза не остановилась в росте, а продолжает развиваться. Это тратит энергию куста не на развитие плодов, а на наращивание зелёной массы. И ещё одна причина, по которой опасно делать прищипку слишком рано – могут проснуться спящие почки, что по правилам должно произойти на будущий год. Конечно, существуют временные сроки прищипки, но, даже глядя на куст, который находится в процессе вегетации, мы увидим скрученные в колечки верхушки, сигнализирующие нам о том, что нужно подождать с этой процедурой. Приблизительные сроки чеканки виноградных верхушек выпадают на разное время, в зависимости от срока созревания того или иного сорта. Ранние сорта обычно прищипывают, начиная с 5–15 августа, а поздние с сентября. В это время ягоды начинают потихоньку созревать и, прищипывая верхушки, мы усиливаем их созревание. Прищипывая верхушку, нужно оставить верхний пасынок, чтобы притормозить развитие побега и в то же время направить на кисть основные питательные вещества.

Чеканка верхушек происходит в три этапа:

1. Когда побег вырастает выше верхней проволоки на 0,5 м, мы удаляем его верхнюю часть, но оставляем два верхних пасынка. Чтобы было продолжение роста побега, но медленно, не пробуждая при этом спящие почки.
2. Приблизительно через 10–15 дней, когда пасынки опять вырастут выше 0,5 м, мы их снова прищипнём, оставляя два листа.
3. В третий этап чеканки мы удалим побег полностью, удалив все пасынки и оставив примерно 5 см выше верхней трёхметровой проволоки. В это время ягоды винограда будут практически созревшими, и опасность, что пазушные почки проснутся, угаснет, так как процесс вегетации уже в стадии затухания.

раскрытие кистей от листьев

двухплоскостная шпалера

Когда грозди винограда начнут созревать

В это время необходимо «осветлять» лозу в месте расположения кистей, для того чтобы солнце больше попадало на гроздья. Делать это нужно вовремя, когда гроздья начинают приобретать характерный цвет своего сорта. Процедура обрыва листьев вокруг кистей производится в три этапа. Одну неделю мы обрываем третью часть листьев, через неделю ещё часть и после окончательно открываем кисти солнцу. Если это сделать раньше времени и резко, то кисти могут сгореть на солнце. Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень и не дали подгореть ягодам летом.

Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень

И напоследок ещё один совет для получения хорошего урожая винограда. Используйте, если есть возможность, не одноплоскостную, а двухплоскостную шпалеру для выращивания винограда, что позволит увеличить урожай в два раза. Устройство такой шпалеры несложное. Внизу между основными стойками оставляем расстояние 60 см, а вверху 1,2 м. Стойки также можно сделать параллельными, а не v-образными. Принцип прост: мы разводим два рукава винограда на одну плоскость шпалеры и два – на другую плоскость шпалеры. Получаем урожай на одной и на другой. Недостатки такого метода в том, что вам придётся потратить больше материала на создание шпалер и занять ещё часть площади на вашем участке. А «зелёные операции» производятся по тому же принципу, как и на одноплоскостной шпалере.

Надеюсь, что мой опыт пригодится вам для получения хорошего урожая винограда. А может, кто-то из вас поделится своими знаниями и практическими советами? Буду рад услышать ваши отзывы и порадоваться вашим результатам. Удачи!

www.greenmarket.com.ua

5 типичных ошибок новичков при обрезке винограда

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

www.ogorod.ru

горошение и его причины, как бороться

Каждый начинающий садовод и опытный виноградарь стремится вырастить на своем участке культуру с крупными гроздьями и вкусными плодами. Однако вместо развитых кистей появляются гроздья с мелкими ягодами. Необходимо разобраться, почему данный процесс имеет место, каковы его причины и самое важное, как с этим бороться.

Каждый стремится вырастить виноград с крупными гроздьями и вкусными плодами

Горошение у винограда – появление мелких ягод на крупной грозди винограда. Основная причина подобных недоразвитых ягод – в плохом опылении растения весной.

Дело в том, что цветы винограда бывают трех видов: обоеполыми, женскими и мужскими. Анализируя структуру бутона, вы можете заметить разную длину пестика и тычинок: если оба органа длинные, особых проблем с опылением не будет. Но если тычинки и пестик короткие, то лоза самостоятельно не сможет произвести процедуру осеменения.

Кроме того, другой фактор – климатические условия. Если погода – благоприятная, жаркая, с низкой влажностью, то опыление протекает естественным образом. Как правило, длится оно около двух недель. В ином случае, при холодной, дождливой погоде (до 15оС) растение само не справится с процедурой осеменения (дождь попросту смывает пыльцу с рыльца).  Нежелательна и слишком жаркая, сухая погода — это также отрицательно влияет на завязь ягод.

Основная причина подобных недоразвитых ягод – в плохом опылении растения весной

Считается, что для лозы винограда наиболее подходят следующие условия: температура воздуха от 15 до 30-34^оС, отсутствие осадков, легкий ветер.

Насекомые – опылители – еще один фактор низкой или высокой опыляемости у винограда. Пчелы чаще «работают» в безветренную и теплую погоду. Чтобы привлечь больше пчел, рекомендуют высаживать рядом с виноградом растения — медоносы.

Есть еще один фактор, почему ягод на кистях винограда становятся мельче: этому способствует неравномерный рост куста. Перегруженный или заросший виноград, как правило, будет плодоносить не в том желаемом объеме. Плодам в данном случае не хватает питательных веществ, так как часть их расходуется на развитие и рост зелени, пасынков и боковых побегов.

Дополнительными общими факторами являются недостаток минеральных веществ (в почве или недостаток удобрений), а также, недостаточный полив.

• Механическое опыление. Производится вручную с помощью специального инструмента – фанерной лопатки с прикрепленным на ней любым животным мехом. Кроличий мех считается наиболее приемлемым. Перед процедурой мех нужно промыть в теплой мыльной воде и просушить.

Процедуру проводят следующим образом: быстрым двукратным зажимом между двумя лопатками пыльцу переносят с одной кисти на другую. Нельзя протягивать и зажимать кисти, этим можно повредить цветки и завязь.

Пыльцу переносят с одной кисти на другую, повторяя каждые 3 дня в утренние часы. Рекомендуется проводить в 9-10 часов утра. Лучше не проводить процедуру в дождливую и холодную погоду. Мех после каждого использования нужно промыть теплой водой с мылом и просушить. А хранить следует в полиэтиленовых или бумажных пакетах.

• Химический способ. Есть ряд гормональных препаратов, препятствующих появлению недоразвитых ягод. Наиболее подходящими средствами для стимуляции завязывания ягод являются Гиббереллин, Гибберсиб, ГибберРОС, Завязь. При их применении требуется аккуратность и точность в пропорциях и обработке. Опытные садоводы предостерегают начинающих не переборщить с химикатами, возможен риск для здоровья.

Оптимальными подкормками считаются азотосодержащие препараты и удобрения, которые улучшат состояние завязи и зелени виноградного куста.  Либо можно применять куриный помет или древесную золу. Обработку следует проводить до этапа цветения, затем на стадии размягчения плодов.  Затем можно использовать универсальные средства.

• Регулярный полив. Садоводы отмечают, что виноградники следует поливать не менее 8 раз за сезон, в зависимости от погодных условий (при засухе – чаще). Предварительно нужно рыхлить землю.
• Привлечение насекомых. Можно сделать следующую смесь или сироп. 2 ст. сахара, 1 л воды, 1\2 ч.л. меда, горсть соцветий винограда. Чтобы приманить пчел, следует расставить их под кустами, накрыть марлей. Либо можно сварить соцветия с небольшим количеством меда.

  Оптимальными подкормками считаются азотосодержащие препараты и удобрения

• Регулярная и правильная обрезка поможет избавить от данной проблемы. Удаление слабых или лишних ветвей и побегов перенаправит поток питательных веществ на грозди и ягоды. Также полезно удалять пустые и мелкие плоды, заметные уже на этапе набора цвета и созревания винограда. Механическим удалением можно достичь развития нескольких больших, полновесных гроздей вместо множества, развитых наполовину.

Огромное значение уделяется пасынкованию и чеканке винограда, которые также помогут скорректировать форму куста и удалить лишние побеги. Это окажет благоприятный эффект на завязь крупных ягод.

Совет!

Для улучшения процесса осеменения нужно комбинировать самоопыляемые и не самоопыляемые обоеполые сорта. Это минимизирует вероятность появления кистей с мелкими ягодами.

Чтобы снизить горошение на гроздьях, нужно тщательно подойти к выбору сорта винограда. Все зависит от особенностей сорта, а именно в каких климатических условиях растет и плодоносит.

Виноградари советуют высаживать кусты на достаточно продуваемом свободном пространстве. Замкнутое место, лишенное доступа воздуха и достаточного количества солнечного света, только усугубит проблему и повысит количество плохих, недоразвитых кистей с пустыми и маленькими ягодами.

Роль обрезки для улучшения качества ягод

Обрезка полная или частичная (пасынкование, чеканка) позволяет повысить жизненную силу ягод и соцветий. Увеличивается количество не только кистей, но и завязи. Пасынкование проводят несколько раз в сезоне, начиная с июня. Полностью их не удаляют, обычно побег с 5-6 листьями обрезают, оставляя по 2-3. Под первыми гроздями листья, как правило, удаляют, чтобы питательные вещества не тратились на их рост.

Обрезка позволяет повысить жизненную силу ягод и соцветий

Отщипывание верхушки побега (чеканка) проводится в июле — августе. Примечательно то, что данная процедура улучшает созревание ягод и их вкусовые качества (в частности, сахаристость). Важна своевременность: слишком ранняя чеканка начнет стимулировать чрезмерный рост пасынков, а если не проделать процедуру, зимующие почки пойдут в рост, зацветут и, не вызрев, могут погибнуть в осенне-зимний период.

Подводя итог, следует отметить, что рост и развитие винограда, созревание и накопление полезных свойств ягод зависят от многих факторов. Чтобы научиться избавляться от появления мелких ягод, так называемого горошения винограда, необходимо соблюдать не только условия по уходу за растением (полив, подкормка, рыхление почвы), но и иметь в виду погодные условия, количество насекомых — опылителей. При необходимости нужно проводить меры по привлечению пчел, высаживать рядом с виноградом медоносы, следить за ростом побегов куста, регулярно производить обрезание ненужных ветвей. В результате всех этих мер вы получите богатый урожай вкуснейших сочных плодов.

vinogradmoy.ru

Почему на винограде лозы голые, а кисти неполные

– Здравствуйте. Посадил несколько сортов хорошего винограда. Но не знаю, как за ним ухаживать. У соседей висят кисти, а на лозе почти нет листвы (они ее специально обирают). А зачем они это делают?

Борис Чернышев, Волгоградская обл., г. Волжский

Почему лозы голые

Обрывают листья на лозе по нескольким причинам. Перед цветением убирают по паре листьев для лучшего опыления. Виноград опыляется ветром, а густая листва может этот процесс затруднить. В принципе операция не обязательная. Но замечено, что на плохо проветриваемых, загущенных побегами кустах грозди более рыхлые – ягод в них меньше из- за плохого опыления.

В дальнейшем убирают еще несколько листьев из-за стремления придать гроздям товарный вид. Солнце в сильную жару хоть и может прижечь ягоду, вызвать на ней ожоги – зато оно же дает большинству сортов необычно красивую окраску. Такой виноград и соседям показать не стыдно, и на рынке он высоко ценится.

Помогает обрывание листьев и от болезней. Грозди меньше повреждаются оидиумом, серой гнилью и милдью. До недавнего времени этот прием был единственным в борьбе с серой гнилью. Чем лучше проветривание – тем быстрее грозди высыхают после рос и дождей, тем труднее грибным болезням зацепиться за ягоды.

Поводом к удалению нижних листьев на лозе может послужить и то, что некоторые ученые считают продуктивным период листа до 60 дней. Более старые потребляют питательные вещества, то есть живут за счет других.

Почему кисти пустые

Одних только оборванных листьев гроздям мало. Они могут плохо опылиться из-за неблагоприятной погоды: дождей, пыльных бурь, сильной жары… «Выправляют» погодные неурядицы искусственным опылением пуховиками, опрыскиванием стимуляторами плодообразования (Гиббереллин, Бутон, Завязь и другие).

Некоторые сорта сбрасывают «лишнюю» завязь при нехватке питания. Поэтому за 7-14 дней кусты подкармливают и обильно поливают. А заодно – подстраховываются опрыскиванием по листу раствором микроэлементов, в первую очередь – борной кислотой и магнием.

Опадать ягоды могут и из-за нехватки воды. Виноградники в промышленных условиях поливают три-четыре раза. Правда, и урожаи у них значительно меньше, чем на любительских участках. В любом случае, если поливать всего три раза, надо промочить почву на один метр.

За один полив такое сделать невозможно – поливные чаши заливают несколько раз в течение дня. Либо разбивают «водные процедуры» на 10 раз.

grapes.hozvo.ru

Почему виноград без гроздей

Когда куст не растет, а чахнет – с ним все понятно: урожая в ближайшем будущем от него можно не ждать. А вот если листва и побеги растут мощно, а урожая нет – это вызывает заслуженную обиду. Почему жирует виноград – выяснить нетрудно…

ПЕРЕБОРЩИЛИ С ОРГАНИКОЙ 

Сторонники органического земледелия убеждены, что кашу маслом не испортишь, и органику, в отличие от минеральных удобрений, можно вносить сколько душе угодно. Но это не совсем так. От избытка органики кусты винограда жируют: побеги растут мощными и толстыми, и часто зимой подмерзают. Но даже если они переживут зиму – особого урожая от них можно не ждать. 

Чтобы исправить ситуацию, надо изменить подход. В частности, подружить органику с минеральными удобрениями. Так, к навозу, который вносят осенью или весной под перекопку, надо добавлять суперфосфат. Использовать такую сладкую парочку надо рано весной и в начале лета, а вот середина и конец лета – время для калийных удобрений. 

Калий – главный виноградный витамин. Ягоды от него меньше лопаются и становятся слаще. Кроме всего этого, он повышает иммунитет растений и их зимостойкость. 

НЕПРАВИЛЬНАЯ ОБРЕЗКА 

Очень частая причина того, что кусты не плодоносят – неправильная обрезка. Дело в том, что у винограда плоды бывают только на однолетних лозах. Их можно отличить по светло-соломенной окраске. Если их убрать полностью, то ягод не будет совсем, хотя побеги будут из спящих почек, и неплохие. 

Даже если просто слишком коротко обрезать однолетние лозы (первые три-четыре глазка у большинства сортов бесплодные), то можно оказаться без урожая. Поэтому большинство сортов обрезают на восемь-десять почек. 

Нечто похожее получится, если однолетние лозы весной подвязать не горизонтально, а вертикально. У таких лоз мощно растут только два-три самых верхних побега, а остальные чахнут. В итоге вместо шести-восьми полноценных гроздей получаются только дветри. 

ПРОБЛЕМЫ С ОПЫЛЕНИЕМ 

Если во время цветения винограда идут дожди, то хорошего урожая трудно ожидать даже от обоеполых сортов, а про функционально женские и говорить нечего. Есть сорта, которые почти ежегодно плохо завязывают ягоды. В этом случае лучше подсадить новый сорт на замену неудачному. 

КУСТ ПОДМЕРЗ 

Плохое плодоношение может объясняться и тем, что куст просто подмерзает зимой, или страдает от весенних заморозков. Если первые плодоносные побеги подмерзают и погибают, то вторые, или так называемые замещающие, отрастают, но плодов на них почти нет. То же и с почками, подмерзшими зимой – у них в первую очередь вымерзает центральная почка, которая самая плодоносная, остальные угловые более морозостойки, но толку от них мало. Их плодоносность очень низкая. Подписывайтесь на наш видео­канал на youtube

grapes.hozvo.ru

Почему не плодоносит виноград — как определить и устранить причину

Усилиями селекционеров были выведены морозостойкие сорта винограда, и многие дачники увлеклись разведением этого сладкого южного пришельца. На тернистом пути освоения агротехники выращивания культуры встречаются многочисленные подводные камни – задачи, которые приходится решать. Для многих таинственной является загадка почему не плодоносит виноград, имеющий вполне благополучный вид, радующий глаз пышной сочной зеленью.

Как обеспечить полноценное плодоношение культуры

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, разберемся, от каких факторов зависит процесс плодоношения культуры и какие ошибки можно допустить при ее выращивании.
Полноценное развитие винограда, следствием которого является получение качественного и обильного урожая, зависит от нескольких условий:

• от оптимальной посадки растения и формирования куста;
• дозированного внесения подкормок;
• своевременной обработки растений фунгицидами;
• правильной весенней обрезки.
• соблюдения температурного режима для каждого сорта индивидуально;

Ошибки посадки и определения сроков появления плодов

Виноградная лоза, посаженная в северной части сада, может развиваться удовлетворительно, но плодоносить не будет, ей просто будет недостаточно света и тепла для полноценного развития. Виноград – растение теплолюбивое, для него необходимо выбрать южное или юго-западное, наиболее освещенное место на дачном участке.
Кроме того, время до начала плодоношения у разных сортов разное. Некоторые сорта могут показать сигнальные кисти уже на второй год после посадки, и виноградари очень рано смогут оценить ягоды посаженного винограда.
До начала плодоношения других сортов должно пройти 3-4 года. Прежде, чем решать, что делать с кустами, на которых не видно завязывающихся кистей, следует изучить особенности сорта и его характеристики.

Нарушения, допущенные при дозировке подкормок

Если кусты «перекормлены» внесением азотсодержащих удобрений, начинает усиленно развиваться само растение – пышно растут листья, ветви, — а количество цветков и завязи снизится, плодовых кистей завяжется меньше.
Кроме снижения урожайности ослабляются другие важные способности растения: холодостойкость, устойчивость к разным видам заболеваний.
Первым признаком повышенного содержания азота в почве является ускоренный рост молодых побегов. Они не успеют вызреть до наступления холодов, и куст не перенесет зимних морозов.
Проводя подкормки удобрениями, учитывайте советы профессионалов:

• Органические удобрения желательно вносить осенью, одновременно на 50% уменьшая количество азотных удобрений весеннего цикла.
• Весной и в начале лета также выполняют две подкормки комплексным препаратом:
  • перед цветением, до того, как растение завязывает плоды,
  • после того, как ягоды завязались.
• В период созревания гроздей рекомендуются подкормки аммиачной селитрой.
• Наилучшим образом сказывается на винограде внесение калия, который способствует повышению жизнеспособности растения, его морозостойкости. Наличие калия желательно предусмотреть в комплексном препарате для подкормок в период, когда завязываются плоды.
• Препараты следует вносить на глубину 40-60 см, где расположены основные корни куста.

Стоит добавить, что при правильном проведении подкормок цветы и завязи перестанут массово осыпаться, ягода в кисти зреет равномерно, форма виноградин будет одинаковой.

Неправильное осуществление обрезки виноградной лианы

Если вы заметили, что виноград не плодоносит, проверьте, насколько правильно была проведена обрезка лозы.
У большинства виноградных сортов «плодоносные глазки», из которых развиваются молодые плодовые ветки, находятся с 4-го по 8-й глазок. У некоторых сортов они начинаются только с 8-10 или с 12-14 (Талисман, Мускат янтарный).
Не зная особенностей сорта, начинающие виноградари обрезают плодовый побег на 8-10 глазков, одновременно сокращая будущий урожай, оставляя слабые грозди.
К слову, при вертикальном подвязывании винограда вместо горизонтального также получается подобный результат: количество завязавшихся плодов значительно уменьшается.

Зависимость плодоношения от морозостойких качеств сорта и хорошего укрытия

При покупке сортового растения обращайте внимание на морозостойкие качества винограда. В дальнейшем потребуется укрывать лозу на зиму, вовремя раскрывать после весенних заморозков.
При недостаточном укрытии погибают прежде всего плодоносные побеги, виноград не плодоносит. Отрастающие новые ветви не отличаются большой плодоносностью.
Если обнаружили весной, что виноград подмерз, предварительно необходимо оценить степень повреждения куста в таком порядке:

1. Сначала разрезают плодоносный глазок на однолетнем побеге вдоль. Пораженный морозом глазок будет коричневого цвета, в отличие от здорового зеленого.
2. Затем надрезают кору лозы. Подмерзшие внутренние ткани древесины также будут бурого цвета.

Для восстановления пораженного морозом винограда во время весенней обрезки поврежденные побеги удаляют полностью, до основания. Это стимулирует образование новых замещающих почек и побегов.

Причины отсутствия плодоношения кустов с женскими цветками

Одной из причин, почему виноград не плодоносит, является женский тип цветения растения. Для хорошего опыления цветов таких видов имеет значение посадка рядом других сортов винограда. При отсутствии посадки опыление происходит слабо, завязей формируется мало, и урожай будет небольшой.
С помощью пыльцы одновременно цветущих сортов следует проводить искусственное опыление винограда. Процесс выполняется в пасмурную погоду или рано утром, если день ожидается солнечный.
Опыление производится многократно – 2-3 раза за время цветения:

• первый раз в начале распускания цветков,
• второй – через несколько дней после первого опыления,
• третий раз проводится в заключительной фазе периода массового цветения.

Опытные садоводы одобрительно отзываются об использовании в качестве опылителя винограда сорта кишмиш.
Из вышесказанного следует, что для организации обильного плодоношения необходимо строго следовать определенным правилам:

1. Перед посадкой сорта изучить его особенность, прочитать соответствующую литературу, ознакомиться с опытом виноградарей-профессионалов.
2. Правильно сформировать куст из 1-3 рукавов.
3. Своевременно и строго по инструкции к препарату проводить подкормки винограда, обработку фунгицидами.
4. Соблюдать технологию выращивания.
5. Во время посадки саженцев с женскими цветками посадить рядом для опыления 2-3 другие разновидности винограда, имеющие одинаковую высоту (например, все высокорослые). Такая посадка обеспечивает одинаковое освещение кустов.
6. Выполнять регулярно нормирование побегов и количества завязи, в зависимости от сорта культуры, прореживать кусты.
7. Производить прищипывание сортов винограда, склонных к сбрасыванию цветов и завязи.
8. Хорошо укрывать виноград.

Старайтесь строго соблюдать технологию выращивания виноградной лозы, и ваши усилия увенчаются прекрасным обильным урожаем.

idachi.ru