Почему трескаются дыни на грядке – Дыня — выращивание в открытом грунте, домашних условиях. почему трескаются дыни, фото, видео

Выращивание дыни

Выращивать дыни можно на всей территории России. Только для холодных районов страны необходимо применять специальные агроприемы, а также использовать особо скороспелые сорта. Поэтому, заниматься бахчеводством — это не просто чудачество. Давайте поговорим об узловых вопросах приусадебного бахчеводства.

Выбор сорта

Стоит заметить сразу, что в имеющихся тут экспериментальных данных не хватает информации для того, чтобы ответить на вопрос: чего ожидать от той или иной местности. Несколько новых сортов бахчевых культур, к примеру, были выведены на южных селекционных станциях и не были испытаны в других северных областях, и только благодаря любителям удалось выяснить, что они все-таки могут расти в этих условиях. Для того, чтобы было из чего выбирать, любителю-бахчеводу необходимо пробовать различные сорта. Для условий средней полосы России хорошо подходят такие сорта дыни, как: Скороспелка сибирская, Грибовская грунтовая, Харьковская, Ранняя 133, Золотинка, Золотистая, Тоболинка, Десертная, Лимонная, Криничанка.

Обработка семян

Хороший опытный бахчевод не высевает обычно семена, без предварительного протравливания в слабом растворе марганцовки на протяжении 20 мин. Предпосевной материал необходимо вымачивать при температуре 20-25°, закутав в плотный слой марли, погружать семена в воду нужно так, чтобы вода только слегка покрывала сами семена. Общая продолжительность замачивания семян составляет 12 часов, каждые 4-5 часов семена необходимо проверять, после чего обратно опускать в воду. Для того, чтобы семена проросли, их нужно рассыпать не толстым слоем на мешковине. Когда из всех семян, примерно 5% наклюнется, можно начинать сев. Довольно полезным считается проводить закаливание семян, особенно в Сибири, а также в горных районах. Делается это так: после того, как семена были намочены и набухли, их необходимо охлаждать при температуре минус 1 — минус 3°, делается это на протяжении 2-3 суток. Такая процедура закаливания повысит устойчивость растений к низким температурам, а также заметно повлияет на всхожесть семян. Также, закаленные семена растений раньше остальных образуют женские цветы и раньше появляются плоды.

Выращивание рассады

Почва в пакетах (стаканчиках), обязательно должна быть всегда рыхлой и плодородной. Чаще всего используют дерновую землю с добавлением навозного перегноя, торфа и песка, все это берется в равных долях, также туда добавляются удобрения: 1 ст. ложка древесной золы, или полстакана извести с 1 чайной ложкой сернокислого калия; 1 ст. ложка суперфосфата на 1 ведро смеси. Землю необходимо заготовить еще с осени. Насыпать землю в стаканчики или пакеты необходимо на 3-4 см ниже краев.

Подсветка

В случае, если нет окна, выходящего на южную сторону, рассаде необходимо обеспечить подсветку лампами дневного света, которые должны светить в среднем по 10-12 часов каждый день. Лампу необходимо установить на нужной вышине, а именно на 8-10 см выше, чем уровень самого верхнего листа. Также нужно соорудить локоть (для чего подойдет листовая сталь), по которому будет стекать излишняя влага. Правильно поставленная подсветка не даст рассаде в условиях теплой комнаты вытянуться, что возможно при недостатке света. Бывают случаи, когда неопытные любители для того, чтобы рассада не вытянулась, помещают ее в прохладное место, что очень часто приводит к сильному переохлаждению корневой системы, в итоге происходит гибель самого растения.

Выращивание в теплицах

Для выращивания подобных культур обычно ставят низкие пленочные укрытия тоннельного типа, или делают высокие, высота которых до 2,3 — 2,5 м (их называют теплицами). Использование низких и высоких теплиц достаточно сильно различается. В маленьких (низких) теплицах обычно ведут культуру «врасстил», уход за растениями в такой теплице затрудняется тем, что каждый раз необходимо снимать верхний слой пленки, а после вновь натягивать. В таких условиях, во избежание загущения и развития различных болезней, растения необходимо сажать друг от друга на расстоянии примерно 1 м. При таком высаживании занимается большая по величине площадь грядки, на эту грядку расходуется большое количество навоза. Пленку с теплицы необходимо снимать при первой возможности, дабы она не мешала, но существует довольно большой риск переохладить растения в утренние свежие часы.

Совсем другое дело теплицы на «шпалерах». В таких теплицах растения высаживают в два раза ближе друг к другу, чем в описанной выше теплице. При использовании таких теплиц экономится земля и навоз, предназначенный для теплых грядок. В этом случае и уход за растениями в несколько раз проще, производить прищипку можно без проблем. В результате чего поднимается урожайность с 1 метра земли в несколько раз. Опытные бахчеводы советуют делать облегченную конструкцию каркаса для высоких теплиц, ее проще собирать из различных отходов — обрезков асбоцементных труб, а также стальных труб, бросового стального уголка (к примеру, можно взять от старых кроватей) и алюминиевой проволоки. Хорошее проветривание для теплицы обеспечивается благодаря дверям и форточкам, таким образом, легко регулировать температурный режим. Такую теплицу можно при необходимости накрыть двумя слоями пленки, а не одним. Бахчеводы обычно имеют несколько теплиц (2-3) для того, чтобы чередовать культуры (обычно бахчевые или огурцы с томатами). Если иметь всего одну теплицу, то в ней обязательно разведутся вредители и болезни.

Гряды

На подмосковных участках, при нормальных погодных условиях, можно собрать отличный урожай бахчевых и для этого не обязательно иметь утепленные грядки, достаточно обычные пленочные. Если использовать теплые гряды, под которые уложена любая органика, будь то навоз или прошлогодняя ботва и трава, хороший урожай гарантирован садоводу в любое лето. Небольшие любительские теплицы размером 4-10 м2, требуют совсем небольшое количество навоза. Теплая гряда делается так: снимается верхний плодородный слой гряды, примерно 15-20 см, и убирается в сторону. На освободившееся место кладется разогретый навоз. Для разогрева навоза делают перебивку, натрясают, делая рыхлые кучи, высота которых примерно 2 м. Спустя 3-4 дня, навоз в кучах начинает разогреваться. В случае, если после перебивки навоз остался холодным, его необходимо увлажнить горячей водой, положить в середину кучи раскаленные камни, если таких не имеется, можно положить ком негашеной извести. Согретый навоз необходимо еще раз перебить с помощью вил, дабы температура была в куче равномерная (не ниже 60°). Как только навоз начинает выделять сильный запах (аммиак), значит он готов для закладывания в гряды, укладывать его необходимо толщиной не менее 30 см. Спустя 3-4 дня, в грядках навоз разогреется, далее его нужно посыпать известью -пушонкой ( 1 РєРі на 2 Рј2 ), после чего можно укладывать почвенную смесь, слой которой около 20-25 см. Для этого хорошо подходит дерновая земля с добавлением перегноя, торфа и песка.

Посадка и уход

Многие бахчеводы-любители сажают рассаду таким образом, чтобы стебли растения находились выше поливной ямки, как бы на бугорке, который окружен кольцевой поливной бороздой. Уход за растениями у любителей обычно заключается в прищипках, опылении, подвязке плетей и плодов, в поливе и подкормке. Для ускорения появления женских цветов, необходимо усилить рост побегов по бокам. Чтобы это сделать, нужно прищипнуть основную плеть над 5-8 листом, а вот побеги боковые следует прищипнуть над 2-3 листом выше завязи, лишние завязи следует удалить, так как толку от них не будет, а вот растение они способны истощать. На кусте должно остаться не более 3-5 завязей. В отсутствии настоящих насекомых, а именно пчел, растения необходимо опылять искусственным способом. Без искусственного опыления невозможно обойтись при получении чистосортных семян. Дабы избежать случайного переопыления при получении чистосортных семян, цветки необходимо прикрывать ватой. Следует избегать переувлажнения почвы, полив лучше делать теплой водой не ниже 22-25°, так как если полить растения холодной водой, оно прекратит свой рост, может заболеть корневой гнилью, что в свою очередь приведет к гибели.

Поливать более прохладной водой можно только после того, как установится достаточно теплая погода. Полив лучше всего производить по утрам, дабы к вечеру земля достаточно хорошо прогрелась, а вот в жаркую погоду поливать лучше вечером. В период массового цветения, в то время как на растении образуются по большей части мужские цветы, полив следует резко сократить, примерно на 3-5 дней. Благодаря подсушиванию почвы, а также воздуха при помощи интенсивного проветривания теплицы, быстрее появятся женские цветы. При первых завязях полив следует увеличить. Подкормки следует чередовать навозной жижей (1:10) и мочевиной. Обязательно нужно производить полив розовым раствором марганцовки. Со временем у любителей бахчеводов появятся навыки в определении спелости плодов, исходя только из рисунка на плоде, цвета и усыхания плодоножки. Некоторые бахчеводы намеренно позволяют перезреть плодам, дабы получить после полноценный семенной материал. Но для этого необходимо иметь 100% уверенность, что не произошло перекрестное опыление, чтобы семена сохранили свою чистосортность.

Вредители и болезни

Обязательно следует проводить профилактические меры, дабы заранее предупредить появление вредителей и болезней. Содержать в чистоте нужно не только теплицу, но и прилегающую к ней территорию. Перед дверями в теплицу следует положить коврик, сделанный из опилок, который необходимо регулярно увлажнять раствором формалина, хлорной извести или поваренной соли. Также следует завести некий специальный комплект одежды и ручного инвентаря, но перед тем, как начать сезон работ, их необходимо дезинфицировать 5%-ным раствором марганцовки, для этой цели также подойдет 2%-ный раствор формалина. Обеззараживать следует также каркас теплицы и пленку, которая была уже в использовании. Пораженные, отмершие листья и побеги, следует собрать в отдельную тару, хорошо протравить хлорной известью, после чего необходимо сжечь.

Читайте также:

dacha.yarfotograf.ru

Болезни и вредители дыни – как распознать и бороться?

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

www.ogorod.ru

выращивание в открытом грунте, домашних условиях. почему трескаются дыни, фото, видео

Посев дыни в открытый грунт

Чтобы рассада хорошо развивалась нужен рыхлый грунт. Для просеивания понадобится сито и пластмассовый ящик. Грунт нужно готовить из соотношения: 3 части грунта и 1 часть торфа.

• Распределите грунт по емкостям, в которых будет расти рассада.

В качестве емкостей можно использовать пластиковые стаканчики, торфяные горшочки и другую небольшую тару.

Для всхода большего процента семян их нужно правильно подготовить.

Если вы берёте свои семена, а не покупные, то лучше использовать семена 3-4 летней давности. Так как прошлогодние семена могут дать ростки только мужской линии. Они будут крепкими сильными, но урожая не будет.

Семена нужно сложить в марлевый мешочек и замочить на 30 минут в водный раствор соды. Пропорции: на 1 стакан воды неполная чайная ложка пищевой соды

После того как семена побыли в содовом растворе его необходимо вылить и залить простую теплую воду. Семена в воде оставить примерно на сутки. Это нужно для того чтобы они набухли. Держать семена в воде нужно в тёплом месте.

Можно положить на батарею отопления. Если она не слишком горячая. И предварительно ее застелить слоем газет,для уменьшения перегрева.

Выращивание рассады

Семена дыни быстро всходят поэтому очень рано их сажать не нужно. Оптимальные сроки для средней полосы России: 1 апреля – если дыня впоследствии будет высаживаться в теплицу и 15 апреля – при посадке в открытый грунт. Для рассады дыни подойдет любая тара, например, пластиковые стаканчики.

Для предотвращения загнивания корней рассады, в стаканчике рекомендуется сделать дренажный слой. Для этого прекрасно подойдут очистки семечек подсолнечника и яичная скорлупа.

На пластиковый стаканчик достаточно смешать две чайные ложки очисток семечек и две чайные ложки яичной скорлупы.Перед посадкой семян в грунт его необходимо пролить горячей водой. Для того чтобы земля стала теплой.

Семена дыни нужно сажать в теплую землю. Для этого ее проливают горячей водой. Затем делается лунки, в которые раскладываются семечки. Лучше всего их класть боком. После посадки семечки засыпаются землей.

Уход за рассадой дыни такой же, как и за другими растениями: умеренный полив и рыхление почвы.

Примерно через неделю появятся первые всходы. Ну, а в грунт рассада высаживается после установления устойчивой теплой погоды, но не ранее 25-го дня после посадки семян.

Рассада практически готова к высаживанию в грунт.

Ростки дыни высаживаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. Посадка стандартная, как у огурцов. В лунку обязательно положите перегноя и пролейте теплой водой. Рассаду лучше сажать вместе с той землей что была в стаканчике.

Стебель лучше не углублять. Земля, которая была в стаканчике должна быть немного выше уровня грунта. После посадки лунку опять пролейте теплой водой. На этом посадка в теплице закончена.

Что касается высаживания дыни в открытый грунт, то здесь есть несколько нюансов:

•  В первые два дня после посадки дыне нужно создать тень. Так она быстрее укоренится и пойдет в рост.
• При больших перепадах дневных и ночных температур ростки дыни нужно укрывать ночью пленкой, а днем ее убирать.

• Дыня не нуждается в обильном поливе. Ведь в южных районах страны, где она издревле возделывается очень сухая и жаркая погода.
• Как только на главном стебле образовалось 4 настоящих листа, его надо прищипнуть. Для того чтобы рост стебля шел не по главному стеблю, а по боковым (стебли 2 порядка).
• Стебли 2 порядка нужно оставлять не более двух. Выбирайте самые сильные, а остальные прищипывайте.
• На растении нужно оставлять не более 8-10 плодов (на двух стеблях 2 порядка). Как только нужное количество плодов завяжутся, отсчитайте от последнего плода три листочка и прищипните стебель. Это нужно делать на каждом стебле. Для того чтобы вся энергия растения уходила именно на формирование плодов, не на разрастание стебля.
• Стебли 3 порядка лучше полностью удалять.
• Подкормку растения нужно производить примерно раз в 10 дней. Для этого можно использовать сброженную зеленную траву.
• Также раз в 10 дней необходимо вносить золу, так как дыня не любит кислых почв.
• За 10-12 дней до сбора урожая нужно полностью прекратить полив растения. Это не даст дыне стать водянистой и плод лучше наберет необходимые сахара.

Плоды дыни можно поддерживать вот такой корзиной, которая крепится веревками за верх дуги теплицы.

Посев рассады дыни

Выбрав нужный сорт, можно приступать к посеву рассады дыни. Лучше всего делать это 1-10 апреля. Семена необходимо замочить, прорастить. Почву надо брать нейтральную по кислотности, не очень жирную, плодородную.

Сеять по два семечка в пластиковые стаканчики с хорошим дренажом. После посева поместить стаканчики в теплое место, накрыв их полиэтиленом. Оптимальная температура 25-26°С.

После прорастания всходов полиэтилен надо убрать, а тару с рассадой перенести в светлое место. Рассада готова к высадке, когда появятся четыре-пять настоящих листочков.

В конце мая рассаду можно пересаживать в открытый грунт. Место лучше выбрать такое, где ранее произрастали бобовые культуры, капуста, картофель. Дыня хорошо растет на безветренных, солнечных участках.

Предварительно надо вырыть лунки на расстоянии 0,5 м, добавить в них перегной (по два кг в каждую), обильно полить. В образовавшуюся в лунке кашу нужно высаживать рассаду дыни, присыпая ее сухой землей. Рассаду дыни заглублять нельзя.

Подкормка

Первую подкормку сделать азотными удобрениями (коровяком, куриным пометом, селитрой) через 10-15 суток после высадки в грунт. Вторую и последующие – каждые 10-12 суток от первой подкормки, но удобрения должны быть уже комплексные минеральные (куриный помет с внесением золы).

Прищипывание дынь

Верхушку после появления пятого-шестого листа на рассаде дыни необходимо прищипнуть, после чего появятся боковые побеги. Нужно выбрать два сильных побега, остальные надо убрать, а само растение окучить. На одном кусте оставить 3-5 завязей, остальные надо убрать.

Полив и рыхление

Для дыни достаточно умеренного полива раз в 4-5 суток, поскольку на бахче она растет почти без воды. Если погода пасмурная, то достаточно одного полива в неделю. Поливать надо под корень или в междурядья, избегая попадания влаги на листья.

Если утром была обильная роса, то поливать уже не нужно. Если же почва слишком пересохла – нельзя заливать растение, иначе плоды могут лопнуть. И вообще, после появления завязей полив лучше сократить до минимума.

Рыхлить нужно в междурядьях, чтобы не поранить корни. По мере необходимости делайте прополку, чтобы сорняки не высасывали влагу из почвы.

В этом видео вы услышите полезные советы по посадке и выращиванию дыни.

Для выращивания дыни лучше всего подходят южные склоны, защищенные с северной стороны строениями или плодовыми деревьями.

Гряду под бахчу готовят заранее на хорошо освещенном месте. Посреди грядки (ее ширина не менее 3 м) роют канавку шириной 50 см и глубиной на 1,5 штыка лопаты. На дно траншеи укладывают прошлогодние растительные остатки, опавшую листву деревьев и т. д.

На эту подстилку сплошным слоем толщиной в 10-15 см необходимо положить навоз, а на него – снятый грунт.

Если нет навоза, можно положить перегной или компост. Укрытие обтягивается пленкой. Навоз при разложении выделяет тепло, которое помогает растениям пережить не только возвратные холода, но и кратковременные заморозки.

Дыню в зависимости от климатических условий можно выращивать через рассаду или посевом семян под пленку. Естественно, что первый способ способствует получению более раннего и гарантированного урожая.

Рассаду обычно выращивают в горшочках и к моменту высадки в поле она должна иметь возраст 20-30 дней. С таким расчетом и нужно сеять семена, наметив дату высадки рассады на постоянное место.

В климатических условиях Беларуси и средней полосы России рассаду дыни высаживают в открытый грунт в первой декаде июня, когда минует угроза весенних заморозков, следовательно, посев семян на рассаду проводят в первой декаде мая. При посадке рассады под временные пленочные укрытия посев производят на две недели раньше.

Готовая к высадке рассада дыни должна иметь 3-5 настоящих листьев. Рассаду лучше разместить на гребнях.

Перед высадкой рассады дыни на постоянное место рекомендуется в каждую лунку внести 1,5-2 кг компоста (или перегноя) и хорошенько его пролить. Рассаду дыни сажают в полученную кашицу, засыпая с боков сухой почвой, чтобы не образовывалась корка.

При выращивании дыни в открытом грунте выдерживают расстояние между растениями 70-80 см при междурядьях 100-140 см.

Если есть возможность поставить временные пленочные укрытия или хотя бы прикрыть каждое растение срезанной пластиковой бутылкой, то дыня быстро пойдет в рост и укоренится. Только не надо забывать проветривать посадки днем. Главное условие в ранний период для хорошего роста – это тепло.

Если вырастить рассаду не удалось, огорчаться не надо: хороший урожай можно получить, посеяв семена прямо в грунт. Как только термометр, помещенный в почву на глубину 10 см, покажет 18 градусов тепла (замер надо производить рано утром), можно сеять семена, но сделать зто надо не позднее 10 июня, в противном случае плоды не успеют созреть.

Для посева используют сильные, хорошо сформированные семена, при этом знатоки советуют брать посевной материал, полученный от урожая два или три года назад.

Наблюдая, как, на фото, растет дыня, можно заметить:

• мощные растения из свежих семян в изобилии дают цветки мужского типа, а завязи на них крайне мало;
• плети дыни из более старых семян более продуктивны.

• почва на предназначенном для бахчи участке к посеву должна прогреться до 12–13 °C;
• посев в торфяные таблетки или стаканчики небольшого объема проводится не раньше, чем за две недели до высадки в грунт;
• в емкостях большего объема рассада может находиться до 30 суток.

1. Молодым растениям необходима защита от дождей и холода.
2. Количество и качество урожая зависит от правильной формировки растений, удаления верхушек плетей и излишней завязи.
3. Налаженный график полива поможет получить сладкие полновесные плоды без трещин.
4. Дыня требует регулярных грамотных подкормок.

Полезные свойства дыни

Дыня, принадлежащая к семейству тыквенных, является родственницей огурца и тыквы. Ее вкусовые качества люди оценили еще до нашей эры. Из Индии и Средней Азии она постепенно распространилась в другие страны, в Россию. Ложная ягода, кроме сладкого вкуса и аромата, имеет лечебные свойства. Этим она обязана составу:

1. Органические кислоты (лимонная, яблочная, фолиевая).
2. Витамины (C, PP, A, группы B).
3. Минералы (калий, железо, кремний, цинк, медь, фосфор, марганец и другие).

Количество сахаров достигает 20%, при этом калорийность составляет всего 30-38 ккал в 100 граммах. Поэтому употребление продукта не скажется на вашей фигуре.

А вот оздоровительный эффект от употребления дыни требует особого внимания.

• Благодаря наличию пектинов, клетчатки мякоть мягко действует на кишечник, оказывая легкое послабляющее действие.
• Дынная терапия благотворно действует на сердечно-сосудистую систему, успокаивает нервы, снимает стресс, помогает быстрее заснуть.
• Фрукт обладает желчегонным и мочегонным действием, поэтому рекомендуется при заболеваниях почек и печени.
• Благодаря высокому содержанию железа солнечный плод способствует повышению гемоглобина.
• Кремний улучшает работу головного мозга.
• Употребление дыни способствует повышению иммунитета.

Выбираем и готовим участок

Для южной культуры, любящей тепло и солнечный свет в открытом грунте выбирают максимально освещенные, но закрытые от сквозняка и холодного ветра участки.

• перекапывают не менее чем на штык лопаты;
• удобряют органикой, внося по 4–6 кг перегноя или перепревшего навоза на метр площади.

Дыня любит рыхлые почвы, поэтому на суглинистых грунтах рекомендуют на грядки добавлять речной песок. Весной в бахчу под перекопку вносят калийные и фосфатные удобрения.

Меры предосторожности

Много говорится и пишется о том, можно ли совмещать дыню с другими продуктами. Не рекомендуется кушать ее натощак, могут возникнуть проблемы с кишечником, проявляющиеся в тошноте, вздутии или диарее. Съеденную ягоду нельзя запивать водой. Также не рекомендуется употреблять ее вместе с молочными продуктами без кулинарной обработки. Если придерживаться этих простых советов, то можно кушать сладкую ягоду без опаски.

Чтобы не возникло проблем при употреблении, рекомендуется использовать ее как отдельное блюдо, которое можно кушать между основными приемами пищи, соблюдая интервал полтора-два часа после и до приема другой пищи.

Кстати, почему возникают столь жаркие споры по поводу совместимости солнечной ягоды с другими продуктами? Потому что некоторое люди могут спокойно закусить ею после сытного обеда, не чувствуя дискомфорта, а другие — попадают в больницу. А если незначительные проблемы и возникают иногда, то их редко связывают с желтой бахчевой ягодой.

Почему нельзя есть дыню вместе с медом?

Но наиболее опасным считается сочетание — дыня и мед, съеденные вместе. Такое сочетание, по мнению многих, — яд. Но проблема не в том, что много сладкого вредно, а в другом. Мякоть трудно переваривается, ее кусочки при пережевывании не приобретают консистенцию пюре, а поступают в кишечник в виде небольших кусочков.

По пути следования ЖКТ они подвергаются воздействию желудочного сока, желчи. Но если их соединить с медом, то кусочки обволакиваются медом, слипаются. Дыня вместе с медом в виде комков поступает в кишечник. Вот такие комки могут в лучшем случае привести к запору, вздутию, а в худшем — к непроходимости кишечника. А этот случай требует немедленного хирургического вмешательства, иначе исход будет смертельным. Поэтому дыня с медом считается ядом.

Дыня с медом, рецепт приготовления которой можно легко найти, часто преподносится как безопасный продукт. Но прежде чем экспериментировать со своим здоровьем, задумайтесь. Если у кого-то в анамнезе были полостные операции, то в любом случае имеются рубцы, спайки, которые могут воспрепятствовать прохождению этой тяжелой пищи. Некоторые едят мед с дыней без последствий. Но как известно, у любого полезного продукта могут быть противопоказания.

Особенности агротехники

Выращивая дыни в открытом грунте, бахчевод должен уделить внимание

, рыхлению грунта, подкормкам и прополке грядок. Кроме этого, хорошего урожая не дождаться, если вовремя не прищипывать плети, на которых уже есть завязь, и не удалять пустые побеги, отбирающие у куста силы.

Особую роль в успехе выращивания дыни в открытом грунте играет полив бахчи. Если растения недополучают влагу, они хуже развиваются, цветут и дают завязь. Избыточный полив приводит к загниванию плетей и плодов, да и сами дыни теряют сахаристость и становятся водянистыми.

Понять потребности растений поможет наблюдение, как растет дыня, а на фото представлена система капельного полива, позволяющая максимально эффективно использовать влагу:

1. Обычно, пока на дыне нет завязей, растения ограничивают в поливе, не давая образовывать множество боковых побегов.
2. Когда завязи уже сформированы и должны развиваться, поливы становятся более интенсивными.
3. За месяц до ориентировочных сроков созревания дыни постепенно прекращают поливать, чтобы плоды набрали сладость и аромат.

Часто у начинающих бахчеводов возникает вопрос: «Почему дыня на грядке трескается и начинает гнить? Очевидно, что ошибка кроется в графике полива и его интенсивности.

Повреждения плодов также наблюдаются, если созревающая дыня лежит на влажной почве. Поэтому под каждую завязь бахчеводы советуют подставлять черепок или небольшую дощечку. Избежать порчи можно, если при выращивании дыни в открытом грунте использовать шпалеры и фиксировать тяжелеющие плоды с помощью сетки или ткани.

В первый раз растение дыни прищипывают после третьего или четвертого листа, чтобы вызвать ветвление и получить боковые плети. Когда на растении образуется по 5–6 завязей, свободные верхушки плетей обрезают, оставляя по 2–3 листа до последнего плода. Далее, по мере роста с растения обрывают ненужные цветы и пустующие побеги, чтобы все силы дыни шли на налив и созревание уже сформированных плодов.

В этом растениям должны помочь регулярные подкормки, первую их которых проводят еще при появлении первого настоящего листа. В это раз под дыни вносят содержащие азот и фосфор удобрения, а затем подкормки минеральными веществами и органикой чередуют. График подкормок можно регулировать. Чаще всего периодичность поливов растворами удобрений составляет 10–14 суток.

Во время массового цветения растениям лучше давать калийно-фосфорные смеси. А завершают подкормки при первых признаках начавшегося созревания дынь.

Выращивание дынь возможно через рассаду и семенами. В условиях умеренного климата чаще используется семенной способ, так как сорт достаточно холодоустойчив для этого. Лучшей урожайности удается достичь при посадке 3–4-летних семян. Считается, что однолетний материал дает быстрые всходы и крепкие побеги, но при этом не отличается большим количеством завязей, поскольку образует в основном однополые цветки.

Перед тем как сажать в грунт, семена следует замочить на пару суток в стимулирующем растворе. Это может быть сок алоэ, борная кислота, зола или любой готовый препарат, к примеру «Гетероауксин». Разумеется, что для посадки отбираются самые крупные и тяжеловесные семечки – легкие, всплывшие на поверхность раствора, просто удаляются.

Как любая дыня, Сказка любит солнце и тепло, поэтому под ее посадку следует выделить солнечный и безветренный участок – в этом случае ее жёлтые плоды будут более сладкими. К почве культура не менее требовательна. Оптимальным вариантом для нее является легкая суглинистая почва нейтральной кислотности с хорошим органическим слоем перегноя или листового компоста. Посадка семян проводится в прогретую землю, примерно в середине мая. Во избежание порчи плодов дынные грядки формируются по схеме 70х150 см.

Уход за дыней состоит из ряда стандартных мероприятий: прополок, совмещенных с рыхлением грунта, поливов по мере необходимости, нескольких окучиваний, подкормок и прищипки стеблей. В качестве подкормок можно использовать органику (жидкий перегной, помет) – не чаще 2-х раз за весь сезон. Комплексные минеральные смеси, а также зольный раствор можно вносить с интервалом в 10 дней. С началом созревания плодов подкормки и поливы следует прекратить.

Поскольку у дыни плоды образуются только на боковых плетях, растениям требуется прищипка. Первое прищипывание побега проводится над 4–5 листом, второе – над 7 листом. То же самое следует проделать с боковыми плетями. Полноценный куст должен состоять из 2–3 крепких побегов и 4–5 плодов – остальные завязи следует удалить.

Посев рассады дыни

А что взамен?

Сезон свежей желтой ягоды — короткий. Много ее не съесть при всем желании. Поэтому придумываются различные способы заготовки продукта на зиму. В местах массового выращивания сладкого плода большая ее часть перерабатывается. Дыни на зиму заготавливаются в следующем виде:

1. Дынный мед.
2. Вяленая.
3. Варенье из дыни.

Дынный мед, рецепт которого готовится из спелой ягоды, сможет приготовить каждый. Очищенную мякоть ягоды измельчают на мясорубке или в блендере. Отжатый сок ставится на огонь, варится на маленьком огне до загустения. Горячий мед разливают по банкам. Мед из дыни хранится один год, если достоит. Как и варенье из дыни, он является источником сахаров и витаминов зимой, когда необходимо поддержать иммунитет.

Вяленая дыня готовится подсушиванием в тени тонких ломтиков. Заготавливают ее способом вяления в странах Азии, где жаркое солнце вместе с сухим климатом создают идеальные условия для заготовки.

Варенье из дыни — рецепт

Мякоть нарезается на кубики, бланшируется в кипящей воде семь минут. Потом откидывается на дуршлаг для стекания воды. Тем временем готовится сироп из стакана сахара и горячей воды. После растворения сахара заливают сиропом мякоть, оставляют на пять часов. Затем варенье из дыни следует довести до кипения и варить пять минут. Снять с огня и оставить на семь часов.

На последнем этапе довести до кипения, добавить щепотку ванилина и две столовые ложки сока лимона. В горячем состоянии разлить по банкам. Варенье из дыни в зимний период послужит хорошим источником витаминов и заменой сахара.

Кроме заготовок на зиму для ежедневного стола, на десерт можно приготовить несколько вариантов. Это и салаты из дыни с медом и другими фруктами, ягода, запеченная в духовке.

Дыня, запеченная в духовке

Если хотите порадовать гостей оригинальным десертом, рекомендуем приготовить дыньку в духовке. Ее очищают, нарезают на дольки толщиной около одного сантиметра. Выкладывают их на форму для запекания, сбрызгивают соком лимона, посыпают сахаром и корицей.

Снова выкладывают слой ломтиков, сверху — лимонный сок, корица с сахаром. Последний слой выкладывают апельсиновыми дольками, нарезанными кольцами. Достаточно взять один апельсин. Противень помещаем в духовку, запекаем приблизительно час-полтора при высокой температуре. Признак готовности — потемневшие апельсины, которые потом выбрасывают.

Дыня – сладкое лакомство, солнышко на столе, которое возвещает о прощании с настоящим теплым летним солнцем – ведь заветные плоды завозят из Средней Азии в Россию в конце августа — начале сентября. Сладкое прощание с летом, липкие ручейки сока, стекающие по щекам, длинные дольки-полумесяцы и груда несъедобных косточек, извлеченная из сахарной начинки.

Описание и характеристика медовой дыни

«Медовая дыня» — это не только описание вкуса чудесного плода. Это еще и название его сорта, а вернее – целой группы сортов медовых дынь, описания и фото которых мы здесь приведем.

Польза дынь огромна и доказана, а вот про вред известно мало. Наверное, потому что вреда от плодов фрукта практически не существует. Однако, бывают исключения и рекомендации по приему:

• не рекомендуется есть дыню натощак;
• не рекомендуется есть дыни при расстройствах работы кишечника или желудка;
• с осторожностью употреблять кормящим матерям и грудным младенцам – смотреть за аллергической реакцией;
• категорически не рекомендуется употреблять дыни, пораженные насекомыми или болезнями;
• магазинные дыни могут быть накачаны нитратами сверх всяких норм;
• не рекомендуется запивать фрукт молоком или алкоголем во избежание расстройств желудка;
• могут возникнуть аллергические реакции и у взрослых людей.

Сортов дыни выведено много. Рассмотрим самые популярные из них.

Янтарная.
Сорт среднеранний. Приносит урожай за 70-85 суток от всходов. Плети длинные, средней мощности. Плоды ярко-желтые, гладкие, удлиненно-овальной формы. Вес зрелой дыни 1-2,4 кг. Мякоть сочная, белого цвета, сладкая.

Миллениум.
Сорт раннеспелый. Гибрид. Подходит для открытого грунта. Плети короткие. Плоды гладкие, сетчатые, овально-круглой формы. Мякоть сладкая, белого цвета.

Медовая дыня.
Сорт среднеранний. Плоды желто-зеленоватые, гладкие, удлиненные, кругловато-овальной формы. Мякоть сладкая, желтого, зеленого, желто-красного цвета.

Луна.
Сорт среднеранний. Дает урожай за 75-80 суток от всходов. Плоды желтые, гладкие, сетчатые, овальной формы. Вес созревшего плода 1 кг. Мякоть не слишком сочная, сладкая, кремового цвета.

Колхозница.
Сорт среднеспелый. Урожай дает за 75-90 дней со дня всходов. Плоды оранжево-желтые, гладкие, шаровидные. Вес зрелой дыньки до 0,5 кг. Мякоть сладкая, вязкая, белого цвета.

Алтайская.
Сорт скороспелый. Урожай дает через 65-70 суток после всходов. Плети длинные. Плоды овальной формы, весом 0,6-1,2 кг. Мякоть сладкая, сочная, ароматная. Сорт подходит для выращивания в холодных сибирских условиях.

Дыня Сказка – раннеспелый сорт, созревающий через 58–62 дней от появления всходов. Огородники очень ценят его за дружное стопроцентное созревание плодов в любых погодных условиях и компактность кустов, благодаря которой грядка с бахчей не занимает много места. Растения действительно не очень мощные и плетистые, легко формируются в нужном направлении.

Плоды имеют очень красивое внешнее описание: ровную эллиптическую форму и однородный ярко-желтый окрас кожуры. Масса плодов небольшая (1,2–1,6 кг), рисунок на поверхности отсутствует, но иногда может наблюдаться мелкая сетка у плодоножки. Мякоть плотная, очень сочная, светло-кремового, почти белого оттенка и исключительного сладкого вкуса. Конечно же, эта дыня великолепна в свежем виде, но также из нее получаются прекрасные десерты и заготовки: варенье, джемы, цукаты.

Сорт Сказка идеально подходит для умеренного климата, а с применением рассадного способа эти дыни можно вырастить даже в северных широтах. Растения практически не повреждаются насекомыми, в частности бахчевой тлей – самым коварным врагом дынь. Высокая устойчивость культуры к ночным похолоданиям, а также пероноспорозу и мучнистой росе, проявляющимся обычно во второй половине лета, позволяет плодам полноценно вызревать и приобретать гармоничный вкус.

В зависимости от времени посадки, срок созревания плодов приходится на конец июля – начало августа. Средняя урожайность дынь составляет около 3 кг/1 м², но при должном уходе этот показатель может быть существенно увеличен. Способность плодов к транспортировке и хранению можно охарактеризовать как среднюю. Отличительной чертой сорта является одновременное созревание плодов.

Способ выращивания в теплице

Теплица не является обязательной для выращивания фрукта, однако, она существенно облегчит этот процесс огородникам. Температура в теплице для дынь должна составлять не менее 25 гр.С. днем. Дыни вполне дружелюбно соседствуют с другими культурами (баклажанами, огурцами и пр.), но огородники предпочитают по возможности строить для них отдельный «домик».

Обычно в теплицу сажают уже выращенную заранее рассаду. Теплица сокращает сроки созревания плодов и защищает от некоторых видов грибков, размножающихся при холодных температурах.

semena174.ru

Все о выращивании дыни в открытом грунте и теплице

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

www.ogorod.ru

выращивание в открытом грунте, посадка и уход, болезни и вредители

Дыня (Cucumis melo) представляет собой бахчевую культуру, она является видом рода Огурец семейства Тыквенные. На сегодняшний день дыню, растущую в диких условиях, повстречать практически невозможно. Сорно-полевые азиатские виды дыни послужили материалом для выведения культурных форм данного растения. В Библии можно отыскать первое упоминание о дыни, которую культивировали уже в древнем Египте. Родиной данного растения является Малая и Средняя Азия. В Северной Индии, а также прилегающих к ней областях Ирана и Средней Азии началось окультивирование данного растение еще несколько веков до нашей эры. Затем наблюдалось распространение дыни как в западном направлении, так и в восточном (до Китая). На территорию Европы данная бахчевая культура была завезена в средние века, а в Россию она попала в 15–16 века, при этом сначала ее культивирование началось в Нижнем Поволжье.

Особенности дыни

Дыня является однолетником, который обладает ползучим побегом, в длину достигающим 150–300 см. В состав цельных больших пальчатолопастных сердцевидных листовых пластин входит 5 долей. Однополые цветки окрашены в желтоватый цвет. На одном кустике может сформироваться 2–8 плодов (тыквин), которые очень приятно пахнут. Форма плода может быть сплюснутая, цилиндрическая либо округлая, а окрашены они в коричневатый, белый, зеленый либо желтый цвет, при этом чаще всего на поверхности располагаются полоски зеленого окраса. Окрас мякоти бывает светло-зеленый, желтый, белый либо оранжевый. Продолжительность периода вегетации дыни 2,5–6 месяцев.

Выращивание дыни из семян

Посев

В средних широтах данную культуру выращивают через рассаду. Для посева нужно использовать посевной материла, который был собран 3 либо 4 года назад, если же взять для этого свежесобранные семена, то на участке будут красоваться крепкие кустики с множеством мужских цветков, при этом плодов на них не будет. Семена нуждаются в предпосевной подготовке. Большие семена нужно треть часа выдержать в растворе марганцевого калия (2%), для его приготовления надо 1,5 ст. воды соединить с 1 ч. л. (без горки) марганцовки. Еще посевной материал рекомендуется на 12 ч погрузить в раствор сернокислого цинка и борной кислоты (5%), затем семена промывают и просушивают. Часть огородников перед посевом закаливают семена холодом. Для этого их нужно пару часов выдержать в термосе с водой, температура которой около 30 градусов, после чего их достают и сверху накрывают увлажненной марлей, и на 24 ч оставляют при температуре от 15 до 20 градусов. Затем их на 18 ч убирают на полку холодильника с температурой 0–2 градуса, после чего их вновь 6 ч выдерживают при температуре от 15 до 20 градусов. Закаленные таким образом семена сразу же высевают в открытую почву.

В середине апреля производят высев семян на рассаду. Для этого используют торфяные горшочки, в поперечнике достигающие 10 сантиметров, в каждый из них высевают по 2 либо 3 семени, при этом заглубляют их на 15–20 мм. Для выращивания рассады используется субстрат, в состав которого входит песок и торф (1:9). 10 л получившегося субстрата необходимо соединить с 1 ст. древесной золы.

Выращивание рассады дыни

До того как покажутся сеянцы, посевам ночью надо обеспечить температуру не более 18 градусов, а днем ― около 20–25 градусов. Приблизительно спустя 7 дней после посева должны будут показаться первые сеянцы. Понадобится произвести прореживание, для этого в каждом горшочке необходимо оставить по одному наиболее развитому и крепкому растеньицу, остальные надо аккуратно срезать на уровне поверхности субстрата, выдергивать их не рекомендуется, так как в этом случае велика вероятность травмирования оставшегося сеянца. Когда у растеньиц сформируется 3 пары настоящих листовых пластин, следует провести их прищипку, благодаря чему начнется активный рост боковых побегов. Рассаду необходимо держать на подоконнике южного окна, при отсутствии данной возможности ей понадобится ежесуточное искусственное досвечивание на протяжении 10–12 ч, при этом используют лампы дневного света. Поливать рассаду надо по мере необходимости и используют для этого тепловатую воду. Следует учесть, что после того как семена будут посеяны, их первый раз надо полить лишь тогда, когда у сеянцев сформируется 1 настоящая листовая пластина. Следите за тем, чтобы во время полива жидкость не попадала на побеги либо листву растеньиц. В целях профилактики развития черной ножки поверхность субстрата рекомендуется присыпать слоем сухого песка. Специалисты советуют, рассаду подкормить 2 раза, используя для этого раствор комплексного минерального удобрения. Закалку сеянцев начинают за 7 дней до их высадки в открытую почву. Для этого дневную температуру надо снижать до 15–17 градусов, а ночную ― до 12–15 градусов, при этом продолжительность закаливающей процедуры надо увеличивать постепенно.

Пикировка

Рассаду дыни, как и любых иных представителей семейства Тыквенные, не пикируют, так как она крайне негативно реагируют на данную процедуру. В связи с этим высев семян обязательно производят в индивидуальные стаканчики.

Посадка дыни в открытый грунт

В какое время сажать

Высаживать рассаду дыни в открытую почву можно только тогда, когда растеньицам исполнится от 4 до 5 недель, при этом у них должно быть сформировано 5 либо 6 настоящих листовых пластин. Однако опытные огородники рекомендуют дождаться, пока возвратные весенние заморозки останутся позади, и лишь потом заниматься высадкой дыни в открытый грунт. Если же имеется угроза заморозков, но дыни уже высажены в открытую почву, то их нужно укрыть сверху пленкой.

Данное растение относится к теплолюбивым, поэтому для его посадки следует выбрать хорошо освещенный и прогреваемый участок, который имеет надежную защиту от холодного ветра. Очень хорошо если дыни будут расти на южной стороне огорода. Данная культура очень хорошо растет после черного пара, а лучшими предшественниками считаются: кукуруза, огурцы, чеснок, капуста, озимая пшеница, ячмень, лук и бобовые. На одном и том же участке два года подряд высаживать дыню не рекомендуется. Худшими предшественниками такой культуры считаются томаты и морковь. По соседству с дыней можно выращивать фасоль, мангольд, щавель, кукурузу, репу, базилик, редьку и редис. А выращивать по соседству огурцы и картофель нельзя.

Подходящая почва

Грунт должен быть легким и нейтральным, но насыщенным органикой. Дыня сможет расти на засоленной либо сухой почве, а на влажном и кислом грунте она погибнет. Лучше всего такая культура растет на среднесуглинистой легкой почве, при этом тяжелый суглинок либо песчаный грунт для этой цели не подходит.

Перед высадкой рассады почву на участке надо обязательно подготовить. Для этого в осеннее время в почву под перекопку на глубину штыка лопаты необходимо внести от 4 до 5 килограмм навоза либо перегноя из расчета на 1 м². При этом в глинистый грунт еще нужно внести ½ ведра песка на 1 квадратный метр участка. В весеннее время участок следует проборонить, при этом в почву вносят от 35 до 45 грамм суперфосфата и от 15 до 25 грамм калийной соли из расчета на 1 квадратный метр. Перед непосредственной высадкой рассады участок нужно вновь перекопать, при этом в землю вносят азотсодержащие удобрения от 15 до 25 грамм на 1 квадратный метр.

Правила посадки в открытый грунт

Для начала на участке следует подготовить посадочные ямки, дистанция меж ними должна быть не меньше 0,6 м. Рассаду перед высадкой надо очень хорошо полить, что позволит без затруднений вытащить растеньица из стаканчиков. Ширина междурядий должна быть около 0,7 м. При высадке растеньиц следует обратить внимание на то, чтобы их корневая шейка возвышалась над поверхностью грунта, в противном случае ее может поразить грибковая болезнь либо на ней образуется гниль. При данном способе высадки получается, что дыня словно размещается на бугорке. В целях профилактики грибковых болезней, когда рассада будет высажена, поверхность грунта на участке надо будет засыпать слоем речного песка. Первые 2 дня высаженным растениям понадобится защита от прямых лучей солнца, для этого используют мокрую бумагу.

Выращивание дыни в теплице

Дыню в теплице выращивают на шпалерах, что позволяет сэкономить место. Рассаду высаживают в лунки величиной 70х50 сантиметров, при этом меж кустиками надо соблюдать дистанцию в 20 сантиметров. Высадку производят в то же самое время, что пересадку рассады в открытую почву. Уход за рассадой дыни, а также процедура ее закалки подробно описаны выше. В одно и то же время в одной теплице можно растить дыни, томаты и перец. Однако дыни, кабачки и огурцы лучше вместе не сажать. В подготовленные посадочные ямки непосредственно перед высадкой нужно добавить полтора килограмма компоста либо перегноя, сверху его надо засыпать слоем грунта трехсантиметровой толщины, после чего в лунку вливают тепловатую воду. Затем в нее нужно высадить дыню вместе с комом земли путем перевалки, при этом она должна возвышаться над грядкой на 15–30 мм, в противном случае на подсемядольном колене может появиться гниль. В случае заморозков растения надо будет защитить, соорудив для этого дополнительные каркасы с пленкой.

На протяжении первых 7 дней после высадки рассады на грядку в случае, когда в теплице становится жарче 30 градусов, ее необходимо проветрить. Спустя 1–1,5 недели после высадки под каждый кустик следует вылить по паре литров тепловатой воды, в которую нужно добавить азотсодержащие удобрения (на 1 ведро воды 20 грамм аммиачной селитры). Поливы следует производить 1 раз в неделю, однако во время созревания плодов частоту поливов нужно постепенно сокращать вплоть до полного прекращения на 7–15 дней до тех пор, пока дыньки полностью не созреют. В результате этого плоды будут намного слаще.

Подкормить растения надо 2 раза с интервалом в 15–20 дней, используя для этого органические удобрения. При этом нужно чередовать подкормки травяным настоем и настоем коровяка, куриного помета либо гумуса, при этом под каждое растеньице надо насыпать по одной горсти древесной золы.

Когда пройдет 7 дней с момента высадки дынь в теплицу, следует произвести прищипку растеньиц над 5 либо 6 листовой пластиной, после этого у них должны будут вырасти боковые плети с женскими цветками. Выберите 2 наиболее мощных плети, которые надо подвязать к шпалере, а оставшиеся нужно обрезать. По мере того как данные плети будут расти, их следует оборачивать вокруг шпагата на шпалере, потому что самостоятельно они не смогут взобраться по нему. В случае если в теплице насекомых-опылителей недостаточное количество, растеньица придется опылять вручную. Возьмите кисточку и наберите на нее пыльцу с мужского цветка (у него нет завязи), после чего ее переносят на пестик женского цветочка. После того как на кустиках сформируются дыньки, на каждом из них следует оставить по две либо три штуки, а лишние необходимо оборвать. Когда величина плода достигнет размера теннисного мяча, его необходимо положить в сетку, которую нужно подвесить на горизонтальную направляющую шпалеры.

В некоторых случаях кустики в теплице могут быть поражены грибковой болезнью либо на них поселяются вредители (совки, бахчевая тля либо паутинный клещ). Чтобы избавиться от вредителей, кустики нужно обрызгать Фитовермом либо Искрой-био. О борьбе с различными заболеваниями будет подробно рассказано ниже. Как только величина и окрас дыни станет характерным для данного сорта, ее нужно снять, при этом обратите внимание на соединение тыквины с плетью, на нем должны образоваться трещинки.

Уход за дыней

Если дыня выращивается в открытой почве, то ее следует своевременно поливать, рыхлить, полоть, окучивать, прищипывать, подкармливать, а еще заниматься подвязкой плетей. При  необходимости производится искусственное опыление, данная процедура идентична той, что проводится при выращивании этой культуры в теплице (смотрите выше).

После того как высаженная в открытую почву рассада приживется и начнет активно расти, производят вторичную прищипку главного стебля у каждого кустика. В результате кустики не станут наращивать зеленую массу, а будут все свои силы тратить на формирование и рост тыквин. Со временем у каждого кустика должно вырасти по 2 боковых побега и 1 основной, при этом все лишние отростки нужно обрезать. С кустиками гибридных сортов поступают иначе, у них женские цветки вырастают на главном побеге, в связи с этим его нельзя прищипывать. Для того чтобы не произошло загущения посадки, у гибридных дынь производят прищипку боковых побегов после второй либо третьей листовой пластины. В остальном ухаживать за кустиками гибридных сортов следует так же, как и за растениями обычных сортов.

После того как на кустиках сформируются завязи, все лишние надо оборвать, оставив на каждом лишь по 2–6 штук не больше. Когда тыквины достигнут величины теннисного мяча, каждую из них помещают в индивидуальную сетку, которую необходимо подвязать к шпалере, это позволит снять часть нагрузки с плетей дыни. Чтобы дыни в сетках созревали равномерно, их следует периодически переворачивать. Если плод лежит на поверхности почвы, то под него надо будет обязательно подложить кусок не гниющего материала, к примеру, рубероид либо фольгу.

Обратите внимание, что если на кустике растет всего одна тыквина, а другие становятся желтыми и развиваются неправильно, то исправить это можно подкормив растение. Первые пару раз поверхность почвы между рядами надо прорыхлить на глубину от 10 до 15 сантиметров, затем глубину рыхления грунта нужно уменьшить до 8–10 сантиметров. Поверхность почвы около кустиков надо рыхлить очень аккуратно и не так глубоко. Окучивание растений производят после начала развития боковых плетей. После того как произойдет смыкание листьев, нужно перестать взрыхлять поверхность почвы около растений.

Дыни в открытом грунте можно выращивать на шпалере, что не только удобно, но и позволяет сэкономить немало места. Заблаговременно установите опоры, которые в высоту должны достигать 200 см. После того как дыни будут высажены в открытую почву, через несколько суток надо будет побег обвязать веревкой, при этом ее верхний кончик фиксируют на шпалере. Спустя время таким же образом производится подвязка и боковых побегов.

Как поливать

Данная культура нуждается в систематическом поливе. В среднем кустики поливают 1 раз в 7 дней. Делают это в утреннее время, используя тепловатую (от 22 до 25 градусов) воду, при этом следите за тем, чтобы вода не попала на побеги, цветки, листву, бутоны либо тыквины. Опытные огородники рекомендуют вокруг кустика сделать бороздку, в которую и следует вылить воду. Однако самым оптимальным способ полива для дынь является ― капельный. Не допускайте, чтобы в почве застаивалась вода, так как из-за этого на корневой системе кустика образуется гниль. В связи с этим перед поливом необходимо обязательно проверить просох ли верхний слой почвы на грядке. Чтобы дыни были более сладкими, после появления тыквин поливы следует постепенно сокращать до их полного прекращения.

Удобрение

Покармливать дыни рекомендуется совместно с поливами. После того как пройдет 15 дней после пересадки дынь на грядку, их рекомендуется подкормить раствором аммиачной селитры (на 10 л воды 20 грамм), при этом под каждый кустик выливают по 2 л питательного раствора. После того как начнут формироваться бутоны, кустики нужно подкормить повторно таким же раствором аммиачной селитры либо его можно заменить раствором коровяка (1:10). Спустя 15–20 дней растения надо подкормить следующим питательным раствором: на 1 ведро воды 50 грамм суперфосфата, 30 грамм сульфата аммония и от 20 до 25 грамм калийной соли.

Болезни и вредители дыни

Заболевания

Любые сорта дынь, которые выращиваются в открытом грунте либо в теплице, если за ними неправильно ухаживать либо нарушать правила агротехники данной культуры, могут быть поражены вирусными, грибковыми, а также бактериальными болезнями. А еще на кустиках могут поселиться некоторые вредители. Для того чтобы сохранить свой урожай, надо своевременно выявлять начинающиеся болезни , а также находить поселившихся вредителей. Также немаловажно своевременно начать лечение заболевших кустиков.

Мучнистая роса

Данное заболевание является грибковым. У пораженных кустов на листве и побегах образуются пятнышки белесого окраса, которые по мере развития болезни распространяются по всей поверхности растения и сменяют свой окрас на бурый. Ткань листвы под таким налетом становится более хрупкой, наблюдается ее усыхание и сворачивание. Стебли растут медленнее, тыквины начинают отставать в развитии, а еще они становятся менее качественными и в них снижается количество сахар. Если на кустиках будут обнаружены симптомы данной болезни, то их надо подвергнуть обработке серным порошком (80%), при этом на 1 квадратный метр грядки берется 4 грамма вещества. При необходимости посадки можно обработать несколько раз, при этом меж процедурами следует выдерживать интервал в 3 недели. Не менее чем за 20 суток до сбора урожая нужно прекратить любые обработки.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

У больных кустиков на листовых пластинах образуются пятнышки зелено-желтого окраса. Они стремительно растут и спустя короткое время захватывают всю поверхность листа. Если довольно продолжительное время наблюдается повышенная влажность, то на изнаночной поверхности листовой пластины появляется налет фиолетово-серого окраса, в котором содержатся споры грибка. В профилактических целях нужно не пренебрегать предпосевной подготовкой семян. Для этого их на 2 ч ссыпают в термос, наполненный горячей (около 45 градусов) водой, после чего их на треть часа погружают в раствор марганцовки (1%). Если были найдены больные растения, то весь участок необходимо опрыскать раствором мочевины (на 10 л воды 10 грамм вещества). Если же данный способ борьбы с болезнью окажется низкоэффектным, дыни нужно обработать раствором Оксихома либо Топаза, при этом надо следовать приложенной к препарату инструкции.

Фузариозное увядание

Это так же грибковая болезнь, ее возбудители находятся в почве, из которой они попадают на остатки растений либо на посевной материал дыни. Наиболее часто таким заболеванием поражаются дыни позднеспелых и среднеспелых сортов. У заболевших кустиков наблюдается снижение урожайности, а также ухудшение качества тыквин. Симптомы такого заболевания проявляются во время формирования второй либо третьей настоящей листовой пластины или в период дозревания тыквин. У пораженных кустиков листва становится светлой, и на ее поверхности появляется множество пятнышек серого окраса. Зараженные надземные части начинают увядать, и спустя 1,5 недели растение полностью погибает. Пораженные растения во время формирования бутонов необходимо опрыскать раствором хлористого калия. В целях профилактики перед посевом семена надо обязательно выдержать в растворе формалина (40%) на протяжении 5 минут.

Медянка (антракноз)

На поверхности листовых пластин образуются пятнышки округлой формы и бледно-розового либо бурого окраса. Со временем такие пятна становятся больше. На зараженных листовых пластинах появляются дырочки, также наблюдается скручивание листьев и засыхание всего кустика. Происходит истончение плетей, которые становятся очень хрупкими, а тыквины деформируется и на них появляется гниль. Зараженные дыни надо опрыскать бордоской смесью (1%), при этом потребуется 3 либо 4 процедуры, которые проводятся 1 раз в 1,5 недели. Вместо этого весь участок с дынями можно опылить порошком серы.

Аскохитоз

Эта болезнь так же является грибковой. У растений, выращиваемых в теплицах, после заражения на побегах появляются участки бурого окраса, со временем они распространяются по всему кустику. Заболевший куст погибает в результате поражения прикорневой части. Если будут найдены признаки заражения данной болезнью, то надо обязательно скорректировать полив, значительно сократив его, а зараженные участки дыни следует подвергнуть опудриванию смесью, состоящей из древесной золы и извести либо кустики можно обработать бордоской смесью (1%). В профилактических целях посевной материал перед высевом надо продезинфицировать, для этого используют средство Силк либо Иммуноцитофит.

Корневая гниль

Данному заболеванию подвержены ослабленные растения. Примечательно, что у молодых экземпляров корешки и стебель вначале становятся бурыми, после чего наблюдается их истончение, и кустик увядает. У взрослого растения так же наблюдается пожелтение и увядание надземной части, а корешки и нижняя часть стебля окрашиваются в бурый цвет. В целях профилактики перед высевом посевной материал нужно выдержать на протяжении 5 минут в растворе формалина (40%).

Вирусные болезни

Вирус огуречной мозаики, вирус узкой специализации и вирус мозаики арбуза. Их главными переносчиками являются тли, в связи с этим при обнаружении данного вредителя, нужно постараться как можно скорее от него избавиться. Если же дыня будет поражена каким-либо из перечисленных заболеваний, то ее нужно как можно скорее извлечь из земли и уничтожить. Дело в том, что на сегодняшний день эффективного препарата от вирусных болезней не найдено. Признаки вирусных болезней: на листовых пластинах образуются участки с мозаичной окраской, междоузлия укорачиваются, кустик отстает в развитии, листва деформируется, завязи осыпаются, а на поверхности тыквин появляется крап.

Вредители

Навредить данному растению могут следующие насекомые: паутинные клещи, подгрызающие совки, бахчевая тля и проволочник.

Бахчевая тля

Ее скопление наблюдается на изнаночной поверхности листовых пластин. Тля высасывает сок из куста, из-за чего наблюдается засыхание и сворачивание листвы, при этом цветки осыпаются даже не успевая раскрыться. Помимо этого данный вредитель является главным переносчиком опасных неизлечимых заболеваний. Для избавления от тли, кустики следует обработать раствором Актеллика (30%) либо Карбофоса (10%).

Паутинные клещи

Данный вредитель так же, как и тля поселяется на изнаночной поверхности листвы. Клещи высасывают сок из куста. Наибольшую опасность эти вредители представляют для дынь, которые выращиваются в теплице, но они так же могут поселиться и на бахчевых кустиках. Пораженные кустики нужно опрыскать раствором Бикола, Фитоверма либо Битоксибациллина.

Проволочники

Проволочник на самом деле является личинкой жука-щелкуна. Они повреждают корневую систему у кустов, из-за чего дыни погибают. Чтобы не допустить размножения подобного вредителя, в осеннее время участку понадобится глубокая перекопка, так же нужно обязательно придерживаться правил севооборота.

Подгрызающие совки

Для дыни опасны гусеницы подгрызаю

rastenievod.com