уход, схема обрезки, как сажать?
Уход и посадка яблонь
Колоновидные (или пирамидальные) яблони были выведены в середине ХХ века. Для них характерны ветви, растущие только вверх, боковые ответвления практически отсутствуют. Однако это не штамбовые деревья, у которых вид кроны создается искусственно при помощи обрезок, а сортовая особенность. Внешне колоновидные яблони напоминают кипарис или пирамидальный тополь. Из-за небольшой высоты и расположения ветвей, яблони удобны в уходе и сборе плодов.
Колоновидным сортам присуща скороплодность, они дают урожай уже через год после посадки. Благодаря высокой морозостойкости их можно выращивать даже в регионах с холодным климатом.
1
Сортовые особенности
Высокорослые сорта не превышают 3 м, карликовые – не более 2 м. Крона дерева – максимум 50 см в ширину. За все время развития боковые ветки удлиняются на 20-25 см, что позволяет высаживать деревья с интервалом 45-50 см. Корневая система – поверхностная, и об этом нужно помнить при рыхлении почвы.
При хорошем уходе, отсутствии болезней и вредителей с дерева можно получить от 5 до 15 кг яблок за сезон. Со времени начала плодоношения и до 7-8 года произрастания деревьев количество урожая увеличивается, потом остается на одном уровне около двух лет, а далее начинает уменьшаться. Когда яблоне исполняется 15 лет, она перестает плодоносить. И, в отличие от обычных сортов, колоновидным в этом случае не помогут ни обрезка, ни удобрение.
Сорта отличаются друг от друга окраской, вкусом яблок и периодами созревания.
Ранние:
- 1. Президент – морозоустойчивый и высокоурожайный сорт. Плоды – светло-желтые, весом около 230г.
- 2. Икша – плоды зеленые, с алым боком. Форма круглая, чуть приплюснутая. Вкус сладкий, с кислинкой, с пряным запахом шафрана.
- 3. Медок – плоды желтые. На вкус сладкие, медовые, весом около 230 г каждый.
- 4. Луч – характерны нежно-зеленые плоды, с алым бочком и массой до 200 г.
- 5. Диалог – маленькие, чуть кисловатые, желтые яблоки. Вес плода – 100 г.
Осенние:
- 1. Васюган – сочные, кисло-сладкие яблоки с зеленоватой мякотью. Вес одного яблока в пределах 220 г.
- 2. Останкино – плоды бледно-зеленого цвета, с алыми разводами. Все одного – до 200г.
- 3. Янтарное ожерелье – ароматные желтые яблоки с красным бочком. Вкус – кисло-сладкий, плоды небольшие – около 160 г.
- 4. Червонец – красные, мягкие и сочные плоды. Вес – 220 г.
Зимние:
- 1. Московское ожерелье – темные бордовые плоды. Вес – 180 г.
- 2. Малюха – желто-зеленые фрукты. Весят около 160 г.
- 3. Валюта – красно-желтые яблоки по 150 г каждое.
- 4. Легенда – характерны красные большие плоды, весом до 250 г.
Что можно сажать рядом с яблоней в саду — совместимость с другими культурами
2
Посадка
Если планируется сажать несколько сортов, то при их размещении саженцы должны разделяться на группы (ранние – с ранними, осенние – с осенними, зимние – с зимними). Это поможет сократить трудозатраты по их выращиванию и уходу, так как отдельные разновидности различаются по срокам обрезки, удобрению и сбору плодов.
Посадка пирамидальных яблонь может проводиться и осенью, и в весенний период. Предпочтительнее последний вариант, так как за весенне-летний сезон саженец успеет прижиться, развить корневую систему и легко переживет зимние холода.
Легче пересадку переносят однолетние сорта. Они уже довольно крепкие, но у них еще не очень развита корневая система, что позволяет пересадить растения с минимальными повреждениями корней.
Лунки для высаживания необходимо выкопать таких размеров, чтобы в них свободно поместились корни саженца. Подготовить углубления нужно где-то за полмесяца до проведения работ, чтобы корневая шейка после посадки не оказалась под землей.
Сам процесс выглядят следующим образом:
- 1. На дно лунок необходимо насыпать слой дренажного материала – мелких камушков или щебня, кусочков битого кирпича.
- 2. Затем нужно смешать плодородную почву с компостом, небольшим количеством калийного удобрения и суперфосфата. Часть получившегося субстрата засыпают в ямку и оставляют на две недели, чтобы почва уплотнилась и осела.
- 3. По прошествии этого времени рекомендуется досыпать остаток субстрата, так, чтобы получилась горка.
- 4. Затем нужно поместить саженец в лунку так, чтобы шейка корня была немного выше слоя почвы.
- 5. Далее нужно расправить корни, полностью засыпать лунку, уплотнить почву и на расстоянии 35 см сделать валики высотой около 15см.
- 6. После посадки следует обильно полить саженец, а затем замульчировать приствольный круг.
Чтобы избежать искривления ствола, после посадки растения обязательно подвязывают к посадочным кольям при помощи ремешков или веревок, стараясь сильно не перетягивать. Если саженцы посажены правильно, то за весенне-летний период они вырастут на 25-35 см.
Сорт яблони Коричное полосатое: описание, посадка и уход
3
Необходимый уход
Регулярный и правильный уход гарантирует обильные урожаи. Он же придает и декоративный вид деревьям.
Комплекс процедур стандартный: полив, удобрение, профилактика и лечение болезней, защита от вредных насекомых и своевременная обрезка. Все процедуры нужно выполнять своевременно, чтобы получить плодовое дерево, а не дикорастущий кустарник. Если правильно ухаживать, то хороший урожай обеспечен.
Посадка черешни весной и осенью и уход за саженцами
4
Полив
В связи с тем, что корни колоновидных яблонь располагаются в верхних слоях грунта, и у них нет стержневого корня, который прорастает глубоко в землю, влага испаряется быстро. Поливы обязаны быть частыми и довольно обильными.
Молодые деревья, при нормальной летней погоде, поливают один раз в три дня. Если летом жарко, то поливать нужно каждый день или через день, в зависимости от сухости грунта.
Растения постарше поливают два раза в неделю. С середины лета количество поливов сокращают, а ближе к осени прекращают вовсе. Это необходимо для того, чтобы дерево успело закончить рост, завязать цветовые почки и подготовиться к зимовке. А вот недостаток влаги негативно отразится на сочности и размере плодов.
5
Удобрение
Так как колоновидные яблони высаживают довольно скученно, почва под ними сильно истощается. Для обеспечения нормального роста и развития растений необходимо вносить удобрения.
Рекомендации:
- 1. Перед раскрытием почек деревья подкармливают карбамидом или аммиачной селитрой (55 г на растение).
- 2. Спустя 20 дней вносят нитроаммофоску (тоже 55 г).
- 3. Через 18-20 дней повторяют подкормку нитроаммофоской в том же количестве.
- 4. Применяют внекорневые подкормки по листьям различными биопрепаратами, Фитоспорином и мочевиной.
В конце лета деревья начинают готовиться к зимовке, и необходимо прекратить подкормки азотосодержащими и органическими комплексами. Подкармливать в этот промежуток времени необходимо фосфоро- и калийсодержащими удобрениями.
6
Нормирование завязи
Повышать нагруженность по плодоношению яблони необходимо постепенно. В противном случае можно не получить урожай вовсе.
Советы садоводов:
- 1. В первый год после посадки на дереве оставляют пару завязей, чтобы оценить сортовые особенности – форму яблока, его вкусовые качества.
- 2. На второй год оставляют 50% цветов, а позже, когда будут завязываться плоды, оставляют по 1-2 завязи в пучке.
- 3. На третий год регулируют количество завязей в зависимости от размера и развития дерева, чтобы слишком не перегружать его.
При таком подходе плоды будут крупнее, а яблоня – не перегружена и истощена, ей не нужно тратить сезон на реабилитацию после излишнего плодоношения.
7
Борьба с вредителями и болезнями
Колоновидная яблоня обладает высокой сопротивляемостью к грибковым поражениям. Но, в качестве профилактики, необходимо проводить опрыскивание фунгицидами.
Вредители, поражающие яблони – это плодожорка, тля и яблонный цветоед. Для их уничтожения применяют инсектициды: Фуфанон, Актару, Искру, Калипсо и другие.
Необходимо защитить ствол от грызунов, так как крона располагается невысоко от земли. Его нужно обвязать мелкой металлической сеткой или другим защитным материалом.
8
Обрезка и формирование кроны
Обрезку выполняют для формирования и поддержания пирамидальной кроны. Последнюю прореживают и для обеспечения доступа солнечного света к плодам. Дополнительно процедура позволяет омолодить растение за счет удаления веток, которые перестали плодоносить.
Колоновидная яблоня растет основным стволом, от которого идут боковые ветки, растущие под острым углом по отношению к нему. Во время обрезки, укорачивают исключительно боковые побеги, верхушечную почку категорически запрещено обрезать, так как она является точкой роста. Если ее повредить, рост дерева прекращается, и увеличивается ветвление. Поэтому для сохранения колоновидной формы не рекомендуется трогать почку хотя бы первые пару лет.
При ее случайном повреждении (или перемерзании) на этом месте начинают развиваться сразу несколько отростков. Тогда рекомендуется оставить сильнейший из них, а остальные – обрезать.
Схема обрезки:
- 1. Однолетние ветки обрезают на две почки.
- 2. При повышенном росте боковых ветвей в середине лета их прищипывают. Лучше это делать, пока побеги еще зеленые, так как ранки после проведения процедуры на более взрослых побегах затягиваются плохо.
- 3. На следующую весну из двух новых веток одну укорачивают, а другую не трогают – она остается для выращивания плодов.
- 4. На следующий год (тоже по весне) ветки, которые отплодоносили, срезают, а с парой отросших поступают так же – одну обрезают, вторая остается для плодоношения, и так ежегодно.
- 5. После процедуры места срезов необходимо обработать олифой или садовым варом.
Иногда садоводы сетуют на то, что колоновидная яблоня не цветет, вследствие чего не дает плодов.
Возможные проблемы:
| Причина | Решение |
| Посадочный материал невысокого качества | Не покупать саженцы на рынках, обращаться только в специализированные торговые центры и питомники |
| Обильное ветвление | Проводить правильную и своевременную обрезку |
| Замерзание или повреждение верхушечной почки роста | Из молодых боковых побегов, выросших на макушке, выбирается самый сильный, а остальные – обрезаются. |
| Низкая зимостойкость саженцев | Укутать крону и прикорневую зону укрывным материалом или мешковиной |
| Недостаточно питательных элементов | Своевременное удобрение деревьев |
| Большое количество завязей, истощающих дерево | Нормирование завязей |
9
Размножение
Самостоятельно вырастить колоновидную яблоню чрезвычайно сложно. И если после посадки не оказывать никакого ухода, растение может погибнуть.
Само размножение проводится следующими методами:
- 1. Прививка сортового черенка на подвой. Это довольно трудоемкий процесс, требующий профессионализма и опыта.
- 2. При помощи семян. Более длительный и сложный процесс, чем предыдущий. Он не дает гарантии того, что все сеянцы будут колоновидными и сохранят сортовые качества.
- 3. Воздушные отводки. Оптимальный метод. Весной выбирают отросток, делают на нем круговой разрез коры шириной 0,5 см. Оборачивают на сутки ветку (в месте разреза) ваткой с «Гетероауксином». Место надреза оборачивают увлажненным торфом, который помещают в плотный полиэтиленовый мешок, стараясь не допустить проникновения воздуха. К концу лета под пленкой появляются корни, и побег можно отрезать от яблони и посадить.
Но самостоятельно выращенные саженцы не дают гарантии качества. Лучше купить их у разводчика.
10
Особенности выращивания
Особое внимание необходимо уделить поверхностной корневой системы – нужно следить за своевременным поливом и не допускать ее замерзания. Перед зимовкой рекомендуется мульчировать почву вокруг ствола.
Еще одна проблемное место — верхушечная почка. В первые годы яблоню перед зимовкой необходимо заматывать спанбондом или агроволокном, которые защитят ее от морозов.
Через 15 лет после посадки колоновидных яблонь необходима смена непродуктивных деревьев на молодые. Посадить новые саженцы желательно заранее, чтобы они пришли на смену до того, как старые перестанут плодоносить вовсе.
naogorode.net
Формировка пирамидальной кроны у плодовых деревьев
Формировка пирамидальной кроны у плодовых деревьев 
Практическое исполнение. Если в предыдущих статьях кратко были даны теоретические основы формирование пирамидальной кроны, то теперь следует рассмотреть практическую сторону этого дела.
Посадочный материал. Обычно питомники предлагают садоводам-любителям двухлетние низко- и среднештамбовые саженцы семечковых пород. Молодые деревца состоят из штамба, который сформировался в первом вегетационном периоде, и однолетней кроны, резвившейся на втором году. Только при выращивании высокоштамбовых деревьев формирование длится на один год дольше. Не может быть никаких возражений и против двухлетних крон, если они в питомнике профессионально обрезались. Высота штамба при покупке не играет роли, так как для формирования пирамидальной кроны одинаково хорошо подходят и кустовые, и низко-, средне- и высокоштамбовые саженцы. Можно сформировать пирамидальную крону и из перепривитых саженцев (со скелетообразователем), которые часто предлагаются в качестве посадочного материала черешни, а также из однолеток персика и вишни или семечковых пород.
Саженцы, купленные в промышленном питомнике, должны соответствовать требованиям стандарта и иметь по меньшей мере четыре сильные ветки, включая центральный проводник (лидер). Плодоводы хотят, чтобы конкурент, который при обрезке должен удаляться, был вырезан еще в питомнике, с тем, чтобы при выборе основных ветвей главную роль играла следующая за ним ветка. У саженцев многих сортов в кронах имеется более четырех веток, так что в этом отношении не остается неисполнимых желаний.
Из этого краткого анализа посадочного материала и его качества можно видеть, что 
саженцы приобретают особое значение с точки зрения формирования кроны путем обрезки, так как уже в однолетней кроне плодового дерева создаются в целом или частично предпосылки для закладки его состава.
Обрезка саженца плодового дерева или первое укорачивания весной. Первое укорачивание однолетних веток кроны у только что посаженных деревьев называют обрезкой саженцев. При этом вырезают лишние ветки, проводят отгибание до горизонтального положения и по возможности формирование. Такая обрезка плодовых деревьев должна преследовать две цели: во-первых, при выкопке саженцев в питомнике сильно уменьшается корневая система, которая не в состоянии обеспечить все органы кроны питательными веществами, поэтому необходимо путем соответствующего укорачивания веток кроны ликвидировать создавшееся несоответствие; во-вторых, укорачивание должно вызвать образование новых приростов.
Выбор основных ветвей. Для начинающего все последующие размышления упрощаются, если сразу сделать один срез (в большинстве случаев он необходим): конкурент должен быть вырезан на кольцо. Конкурентом считается располагающийся рядом с побегом продолжения центрального проводника обычно вертикально растущий боковой побег, развившийся из почки, размещенной непосредственно под верхушечной. (в большинстве случаев он удаляется еще в питомнике, что можно легко проверить по наличию соответствующего среза.) 
В соответствии с законом о доминирующей роли верхушки конкурент развивается, как правило, лишь немногим слабее, а иногда может быть даже сильнее, чем побег продолжения центрального проводника. В связи с этим он представляет, особенно в период роста, серьезную конкуренцию.
Не следует, однако, считать, что подобные конкурирующие ветки во всех случаях подлежат удалению, поскольку имеются и такие однолетние кроны, в которых его местоположение, длина и сила роста, безусловно, лучше, чем у побега продолжения центрального проводника.
Имеются случаи, когда намеренно удаляют имеющийся побег продолжения, и тогда конкурент становится новым продолжением центрального проводника. Но при этом надо помнить, что если конкурирующий побег оставить в качестве побега продолжения центрального проводника, то следующая боковая ветка станет новым конкурентом. И если его придется удалить, то будет, таким образом, потеряна еще одна возможная основная ветка.
Начинающий садовод при виде однолетних веток в кроне плодового дерева не в состоянии в полной мере оценить, какую огромную нагрузку будут впоследствии испытывать эти ветки при полном плодоношении. Следовательно, крепление основных веток на центральном проводнике должно быть оптимальным. Опыт показал, что острый угол отхождения очень часто приводит к отщеплению ветвей, в то время как широкие углы отхождения (600 и более) обеспечивают хорошее крепление ветвей. У ветвей, отходящих под острым углом, практически не удается усилить крепление и при установлении распорок, поэтому такие ветви надо последовательно удалять. Вполне понятно, что начинающие садоводы не хотят придерживаться этой рекомендации, поскольку такие вертикально растущие ветки обычно бывают и самыми сильными, но такая ошибка в начале формирования кроны может позднее дорого обойтись. 
Основные ветки, в которых продолжаются проводящие ткани штамба, конкурируют за питательные вещества между собой и с центральным проводником. При этом может случиться, что при мутовчатом размещении основных ветвей (когда их основания находятся в одной плоскости) центральный проводник «отключается» от сосудов, проводящих питательные вещества. В результате проводник так угнетается, что нередко его приходится вырезать. Поскольку при формировании пирамидальной кроны такая цель не ставится, эту возможную опасность надо попытаться предотвратить еще при выборе основных ветвей путем более свободного размещения их. Однако выполнить эту рекомендацию бывает не так просто. Во-первых, ограничены возможности выбора веток, которые могут быть основными; во-вторых, отрезок центрального проводника, на котором должны находиться основные ветки, не так уж велик, так что расстояние между основными ветками может быть самое большее 10-15 см, а это значит, что при соответствующем утолщении веток оно будет сокращаться; в-третьих, трудно гордому владельцу только что приобретенного саженца втолковать, что для оптимального размещения основных ветвей по крайней мере один из трех прекрасных побегов придется удалить. Однако это единственный выход. Подробное изложение этой рекомендации должно утешить тех, кто при обрезке саженцев оставил только две основные ветки: по крайней мере он может не опасаться угнетения центрального проводника, поскольку третья ветка вырастет на достаточном расстоянии от обеих первых.
obrezka-sada.ru
Пирамидальная формировка яблонь и груш
Весной дачникам хочется привести сад в порядок и посадить новые сорта фруктовых деревьев. Поговорим сегодня о пирамидальной формировке яблонь и груш, привитых на карликовых подвоях.
Не секрет, что иметь просторный участок своей земли, на которой можно выращивать что угодно, может позволить себе далеко не каждый. Обычно мы изо всех сил стараемся «втиснуть» на свой участок максимальное количество растений и разместить их так, чтобы они не мешали друг другу расти, развиваться и одаривать нас урожаями.
Что выбрать
Хрупкое равновесие
Растения пирамидальной формы отличаются скромными размерами, компактностью и даже на небольшом участке их можно разместить благодаря этому довольно много. Однако не стоит забывать о том, что такие растения будут требовать постоянной заботы и внимания, которое будет включать обязательную обрезку в летний период, своевременную уборку урожая, вырезку наиболее сильных побегов, расположенных вертикально. Вам обязательно нужно будет сохранять и поддерживать хрупкое равновесие между плодоношением и закладкой новых плодовых образований. Но начинать следует именно с выбора карликового подвоя. Так, для яблони лучше всего использовать подвои М9 и М26, а для груши более известные – айва А или айва С. Подвои готовы, прививку осуществляем на них в обычные сроки, а подготовленные саженцы высаживаем либо осенью, либо весной.
Груша на карликовом подвое
Подготовка почвы
Сорт груши «Августовская роса»
Наша справка
Каждый, кто заводит речь о пирамидальной формировке у яблони или груши, должен понимать, что перед ним ставится цель в конечном итоге сформировать деревце, имеющее центральный проводник, высотой не более двух метров и скромную по ширине крону, в своей середине достигающую размера не более 1,2 метра, обязательно суженную к макушке.
Груша сорта «Красавица Черненко»
Посадка саженцев
Посадку саженцев яблони, привитых на более слаборослом подвое М9, нужно производить примерно через полтора метра, а привитых на более сильнорослом подвое М26 – на расстоянии примерно 1,7 метра. Что касается груши, то расстояние на любом подвое между растениями должно быть на уровне 1,5–1,9 метра. Не забывайте о том, что на почве, отличающейся повышенной питательностью, расстояние между растениями можно увеличить на 10–15 %. Что касается расстояния между рядками, если таковые будут на вашем участке, то оптимальное равно двум метрам.
Сорт яблони «Анзерское»
Сорт груши «Январская»
Формирование
Итак, все высажено, пора приступать к формировкам. В первый год однолетний саженец рано весной следует укоротить до высоты полуметра. Обрезку при этом нужно производить до почки, которая расположена на стороне, противоположной месту размещения глазка (прививки). Что даст эта обрезка? Она будет стимулировать появление примерно двух пар (иногда чуть больше) довольно сильных побегов, при этом самый верхний прирост будет расти вверх и станет центральным проводником.
Сорт груши «Памяти Яковлева»
Второй сезон
На второй сезон тот прирост, что стал расти вертикально (центральный проводник), следует укоротить так, чтобы осталось около 28 см его длины. Не забывайте, что резать нужно на почку, которая расположена с противоположной части побега от прошлого укорачивания. В чем смысл этого укорачивания? Оно необходимо для того, чтобы новые побеги, которые обязательно будут появляться, были максимально выпрямленными. Конечно, вы можете центральный проводник оставить в покое и не трогать, ведь такой побег сам по себе будет расти прямо, однако в этом случае мы упустим возможность стимулирования ежесезонного формирования боковых побегов во время проведения формировки.
Обычно после обрезки проводника образуется две пары боковых побегов, часто они равномерно распределены вокруг стволика. Это замечательно, все, что нам нужно, – обрезать их до длины примерно 20 см. В этом случае резать нужно на почку, которая «смотрит вниз». Окончательную длину этих побегов можно оставить равной 20 сантиметрам.
Наш совет
• Каждый сезон в летний период обязательно обрезайте годичный прирост всех побегов продолжения, укоротив их примерно до шести листочков (20–22 см).
• Все боковые побеги при этом нужно укоротить до трех листочков либо длины 10–12 см.
Летняя обрезка
В этот же сезон следует провести летнюю обрезку, сводится которая к укорачиванию боковых побегов (они в этом же сезоне и сформировались). Такие приросты не нужны нам для формирования скелетных веток, если они, конечно, больше 15 см. Приросты данного типа обычно отходят от боковых побегов. Укорачивать их следует до трех листочков (это длина примерно 10 см), а те побеги, что идут из плодушек (тоже боковые, только второго порядка), – до одного листочка, расположенного над розеткой. Что касается центрального проводника, то запомните раз и навсегда – летом его не обрезают.
Груша на карликовом подвое
Третий сезон
Обрезка на третий сезон и идущие следом. Рано весной укоротите проводник, при этом нужно оставить приблизительно 25 см свежего прироста. Проводник обязательно укорачивайте на почку, которая повернута в сторону, противоположную той почке, на которую вы укорачивали центральный проводник в прошлом сезоне. Обратите внимание на вторичный прирост, который образуется после летней обрезки, его нужно укоротить на сформировавшуюся полностью почку.
Этапы формирования
1. Укорачиваем саженец до 0,5 м
2. Развитие побегов после обрезки
3. Укорачивание на второй год весной
4. Летнее укорачивание на второй год
5. Весеннее укорачивание на третий год
6. Летнее укорачивание на третий год
7. Укорачивание на четвертый год весной
8. Карликовое дерево
Текст: Николай Хромов, фото: Николай Хромов, рисунки: Иван Ходоркин. Материал взят из журнала Любимая дача
Журнал «Любимая ДАЧА» всегда можно купить на сайте www.konliga.biz
ldacha.ru
Пирамидальная формировка яблонь и груш (формирование кроны) | Своими руками
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Весной дачникам хочется привести сад в порядок и посадить новые сорта фруктовых деревьев.
Не секрет, что иметь просторный участок своей земли, на которой можно выращивать что угодно, может позволить себе далеко не каждый. Обычно мы изо всех сил стараемся «втиснуть» на свой участок максимальное количество растений и разместить их так, чтобы они не мешали друг другу расти, развиваться и одаривать нас урожаями.
Что выбрать
Когда речь заходит о плодовых растениях, например о таких, как яблоня и груша, то у каждого возникает образ мощного дерева, которое никоим образом не может занять мало места. Тут и шикарная крона, раскидывающая ветви на два-три метра, и мощные корни, которые расползаются по участку.
Многие лишь махнут рукой и откажутся от затеи высадить на свой участок сразу обе эти культуры, отдав предпочтение более скромным ягодным кустарникам, однако сделают они это напрасно.
Благодаря трудам ученых в настоящее время созданы уникальные карликовые подвои и разработана специальная формировка, максимально доступная даже новичку, благодаря которой на небольшом участке можно разместить даже несколько растений этих плодовых культур.
Читайте также: Формирование кроны деревьев – понижение и раскрытие (фото)
Хрупкое равновесие
Растения пирамидальной формы отличаются скромными размерами, компактностью и даже на небольшом участке их можно разместить благодаря этому довольно много. Однако не стоит забывать о том, что такие растения будут требовать постоянной заботы и внимания, которое будет включать обязательную обрезку в летний период, своевременную уборку урожая, вырезку наиболее сильных побегов, расположенных вертикально. Вам обязательно нужно будет сохранять и поддерживать хрупкое равновесие между плодоношением и закладкой новых плодовых образований.
Но начинать следует именно с выбора карликового подвоя. Так, для яблони лучше всего использовать подвои М9 и М26, а для груши более известные – айва А или айва С. Подвои готовы, прививку осуществляем на них в обычные сроки, а подготовленные саженцы высаживаем либо осенью, либо весной.
Подготовка почвы под посадку саженца
Предварительно нужно подготовить почву. Для этого ее следует перекопать на полный штык лопаты, разровнять, удалив корни сорняков и ранее произрастающих там растений, а затем вырыть посадочные ямки, не забыв про дренаж в основании.
При посадке саженцев обязательно нужны посадочные колья, причем не важно, высаживаете вы саженец осенью или весной. Подвязать к колышку дерево можно как веревкой, так и ремешком, без перетяжки.
Посадка саженцев
Посадку саженцев яблони, привитых на более слаборослом подвое М9, нужно производить примерно через полтора метра, а привитых на более сильнорослом подвое М26 – на расстоянии примерно 1.7 метра.
НАША СПРАВКА
Каждый, кто заводит речь о пирамидальной формировке у яблони или груши, должен понимать, что перед ним ставится цель в конечном итоге сформировать деревце, имеющее центральный проводник, высотой не более двух метров и скромную по ширине крону, в своей середине достигающую размера не более 1,2 метра, обязательно суженную к макушке.
Что касается груши, то расстояние на любом подвое между растениями должно быть на уровне 1,5-1,9 метра. Не забывайте о том, что на почве, отличающейся повышенной питательностью, расстояние между растениями можно увеличить на 10-15 %. Что касается расстояния между рядками, если таковые будут на вашем участке, то оптимальное равно двум метрам.
Формирование кроны в виде пирамиды
Итак, все высажено, пора приступать к формировкам. В первый год однолетний саженец рано весной следует укоротить до высоты полуметра.
Обрезку при этом нужно производить до почки, которая расположена на стороне, противоположной месту размещения глазка (прививки). Что даст эта обрезка? Она будет стимулировать появление примерно двух пар (иногда чуть больше) довольно сильных побегов, при этом самый верхний прирост будет расти вверх и станет центральным проводником.
Ссылка по теме: Как сформировать крону нужной формы при помощи груза (отгибание)
Второй сезон
На второй сезон тот прирост, что стал расти вертикально (центральный проводник), следует укоротить так, чтобы осталось около 28 см его длины. Не забывайте, что резать нужно на почку, которая расположена с противоположной части побега от прошлого укорачивания. В чем смысл этого укорачивания? Оно необходимо для того, чтобы новые побеги, которые обязательно будут появляться, были максимально выпрямленными. Конечно, вы можете центральный проводник оставить в покое и не трогать, ведь такой побег сам по себе будет расти прямо, однако в этом случае мы упустим возможность стимулирования ежесезонного формирования боковых побегов во время проведения формировки.
Обычно после обрезки проводника образуется две пары боковых побегов, часто они равномерно распределены вокруг стволика. Это замечательно, все, что нам нужно, – обрезать их до длины примерно 20 см. В этом случае резать нужно на почку, которая «смотрит вниз». Окончательную длину этих побегов можно оставить равной 20 сантиметрам.
Летняя обрезка
В этот же сезон следует провести летнюю обрезку, сводится которая к укорачиванию боковых побегов (они в этом же сезоне и сформировались). Такие приросты не нужны нам для формирования скелетных веток, если они, конечно, больше 15 см. Приросты данного типа обычно отходят от боковых побегов. Укорачивать их следует до трех листочков (это длина примерно 10 см), а те побеги, что идут из плодушек (тоже боковые, только второго порядка), – до одного листочка, расположенного над розеткой. Что касается центрального проводника, то запомните раз и навсегда – летом его не обрезают.
Третий сезон
Обрезка на третий сезон и идущие следом. Рано весной укоротите проводник, при этом нужно оставить приблизительно 25 см свежего прироста. Проводник обязательно укорачивайте на почку, которая повернута в сторону, противоположную той почке, на которую вы укорачивали центральный проводник в прошлом сезоне. отите внимание на вторичный прирост, который образуется после летней обрезки, его нужно укоротить на сформировавшуюся полностью почку.
Ссылка по теме: Как правильно самому обрезать деревья на даче, в саду
Формирование пирамидальной кроны – этапы и фото
© Автор: замечательный профессионал Николай Хромов. Фото автора. Рисунки Ивана Ходоркина
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Сорта колоновидной яблони для Подмосковья, Урала, Сибири: медок, Московское ожерелье, Джин
Колоновидные яблони – удивительные обитатели садовых участков. Они имеют невысокий рост, очень изящно и эффектно выглядят. Эти карликовые деревья полюбились многим садоводам. Встречаются яблони карликовые, полукарликовые, сильнорослые. У колоновидных яблонь компактная крона и один ствол, небольшие боковые ветки растут вверх. Среди преимуществ можно отметить высокую урожайность, крупные сладкие плоды. Обычно плодоношение начинается уже на второй год. Существует несколько сортов, оптимально подходящих для таких регионов, как Подмосковье, Сибирь и Урал.
1
Как появились колоновидные яблони
Колоновидные яблони появились в Канаде в 70-х годах прошлого столетия. Необычная ветка была замечена на яблоне сорта Макинтош: она была очень толстой, без боковых побегов, яблок же на ней было очень много. Плоды образовывались на коротких побегах с неразвившимися боковыми почками. Именно эта ветка была использована для нового сорта Важак, который и явился основоположником гибридов самых разнообразных видов яблок в разных странах.
В России первая колоновидная яблоня появилась в 1972 году благодаря профессору Кичине. Именно Виктор Валерьянович использовал пыльцу Важака при скрещивании с сортом Коричневое полосатое.
Лучшие сорта яблони для Подмосковья
2
Сорта колоновидных яблонь
Основные сорта колоновидных яблонь: Валюта, Московское ожерелье, Президент, Медок, Джин, Диалог, Чебурашка, Уралец.
Лучшие сорта вишни, районированные для Подмосковья
3
Валюта
Колоновидная яблоня Валюта изящна и миниатюрна, относится к полукарликам. Ее высота чуть больше двух метров, диаметр кроны – около 20 сантиметров. Этот сорт полюбился многим садоводам за отличный вкус, скороспелость, компактность. При правильном уходе и благодаря своевременным подкормкам с одного дерева можно получить не менее десяти килограммов яблок. Высокие урожаи обычно получают до 15-16 лет, затем урожайность снижается.
Валюта – зимний сорт, плоды начинают созревать во второй половине осени, могут сохраняться до 3-4 месяцев. Яблоки крупные, круглой формы, красивого золотистого цвета с легким красным румянцем, имеют кисло-сладкий вкус и сочную белую мякоть. Сорт устойчив к различным заболеваниям, например, к парше. Обработка химикатами не требуется. Выведена Валюта селекционерами в 1986 году путем скрещивания «КВ6» и «OR38T17».
Молодые саженцы лучше всего высаживать весной или поздней осенью, место следует выбрать солнечное или слегка затененное. Садоводы рекомендуют соблюдать расстояние между саженцами порядка 30-40 сантиметров, а междурядья оставлять около 1 метра. Необходимо сделать углубление до полуметра, дренаж, затем на дно положить компост или перегной (около 3-4 килограммов) и пару столовых ложек минеральных удобрений. Перед высаживанием необходимо внимательно осмотреть побеги: их корни должны быть без повреждений.
Молодому растению требуется тщательный уход, особенно в первый год. Почва должна быть хорошо увлажнена. Если стоит сухая солнечная погода, опытные садоводы рекомендуют производить полив два раза в неделю. Двухлетнему дереву необходимо сделать обрезку, при этом следует удалить боковые побеги, отступив 2 сантиметра от их основания. Через 12 месяцев на этом месте начнут формироваться будущие яблочки. Главный ствол при обрезке трогать нельзя! Подкормку следует вносить с мая и до начала созревания плодов. Чтобы защитить деревья от заморозка и грызунов, не рекомендуется убирать опавшие листья, стволы яблони необходимо обернуть плотным материалом.
Лучшие сорта томатов для тепличного выращивания в Сибири
4
Московское ожерелье
Этот сорт яблок был выведен известным советским селекционером Михаилом Витальевичем Качалкиным. Изначально Московское ожерелье называли Х-2. Деревья начинают плодоносить в середине осени, яблоки могут храниться почти всю зиму. Яблони сорта, относящиеся к полукарликам, могут достигать трехметровой высоты.
Ствол представляет собой миниатюрную колонну с аккуратной компактной кроной. Плоды крупные: их вес колеблется от 130 до 250 граммов. На начальном этапе созревания яблоки зеленые с едва заметными розовыми бочками. Созревшие яблоки отличаются насыщенным красным цветом. Плоды вкусные, с сочной мякотью, относятся к десертному типу. Благодаря большому содержанию пектина из них получается повидло и джем хорошего качества.
Для деревьев стоит выбирать открытые солнечные места, земля должна быть хорошо удобрена. Не следует высаживать плодовые деревья на участках, где проходят грунтовые воды.
Саженцы колоновидной яблони Московское ожерелье высаживают на расстоянии 60 сантиметров друг от друга, а между рядами рекомендуется оставлять 130 сантиметров. В уходе за деревом не лишним будет мульчирование. Обязательно нужно проводить подкормки органическими и минеральными удобрениями.
Эти колоновидные яблони выращивают в Подмосковье и в Сибири. Первые плоды можно снимать уже в первый год, правда, их будет совсем немного. Хороший обильный урожай дерево дает на протяжении 4-5 лет. Своевременно подкармливая яблоню и обеспечивая ей надлежащий уход, можно получить с одного дерева до 10 килограммов ароматных плодов!
Среди преимуществ сорта Московское ожерелье специалисты выделяют следующие:
- Скороспелость;
- Высокая урожайность;
- Крупноплодность;
- Морозостойкость;
- Устойчивость к парше и другим болезням;
- Яблоню редко поражают вредители.
Есть у сорта и недостатки. Один из главных – короткий срок плодоношения. Он обычно не превышает 15-17 лет.
5
Президент
Колоновидная яблоня Президент является одним из лучших сортов. Создал его известный селекционер, профессор Виктор Валерьянович Кичина, путем скрещивания сортов Важак (с колоновидной кроной) и Обильное. Этот сорт яблонь был районирован в 2002 году. В основном его выращиванием занимаются садоводы таких областей, как Московская, Пермская и Самарская.
Колоновидная яблоня Президент относится к полукарликам, высота дерева чуть больше двух метров, крона хорошо облиственна. Плодоношение заканчивается по истечении 12-14 лет. Сорт зимостойкий, созревание яблок начинается с конца лета, заканчивается в 20 числах сентября. Высаживать данный сорт лучше весной, по той же схеме, что и остальные сорта колоновидных яблонь. Яблоки могут храниться до начала зимы. Сорт характеризуется крупными плодами светло-желтого цвета, вкус их отличается легкой кислинкой. Высаживать побеги следует на хорошо освещенных местах, в удобренную землю. У этого сорта хорошо развита корневая система, благодаря этому растение имеет крепкий иммунитет, устойчиво к вредителям и болезням. При полноценном уходе можно получить до 16 кг яблок с одного дерева. Садоводы рекомендуют поливать колоновидную яблоню Президент три раза в неделю.
6
Медок
Сорт был получен в Институте садоводства. Вывел его профессор Виктор Валерьянович Кичина. Колоновидная яблоня Медок относится к полукарликам, рост дерева варьируется в пределах 2-2,2 метров. У растения хорошо развита корневая система: она плотная, сильная, после посадки саженцы не болеют.
Средняя урожайность с одного дерева составляет 5-9 килограммов. Хороший уход позволит увеличить урожаи вдвое. Плоды начинают созревать ранней осенью. Яблоки могут быть крупными и средними, форма стандартная – округлая. Цвет плодов обычно янтарный, а мякоть – белая, сочная, с ярко выраженным вкусом меда. Срок хранения фруктов не очень долог, всего около месяца. Если посадить саженцы весной, первый урожай можно получить уже осенью. Выращивают колоновидные яблони Медок в Подмосковье, Средней полосе и Сибири. Этот сорт устойчив к вредителям и болезням. К тому же он устойчив к низким температурам.
7
Джин
Колоновидная яблоня Джин выведена отечественными селекционерами в 1967 году в Подмосковье. Дерево компактное, небольшого роста – до двух метров. Высаживать саженцы рекомендуют на расстоянии 70-80 сантиметров между рядами.
Сорт скороплодный, небольшой урожай можно получить уже в первый год, в 4-летнем возрасте дерево способно дать до 5 килограмм яблок. Высокие урожаи можно получить после 5 лет. Плоды отличаются шаровидной формой, пунцовым цветом. Вес их составляет около 200 граммов, яблоки сочные, очень ароматные, сладкие, с легкой кислинкой.
Созревание начинается в сентябре. Яблоки этого сорта хорошо сохраняются до конца зимы. Колоновидной яблоне Джин не страшны парша и другие болезни. Если хорошо укрыть дерево на зиму, оно отлично перезимует на Урале и в Средней полосе России.
8
Диалог
Яблоня имеет средний рост. Плоды начинают созревать в середине лета. Срок хранения небольшой, составляет всего 1 месяц. Яблоки небольшого размера, весом до 100 грамм, приплюснутой формы, ярко-желтого цвета. Яблоки имеют белую мякоть, плоды сладко-кислые с приятным запахом. Если хорошо ухаживать за деревом после посадки, небольшой урожай можно получить уже в первый год.
Для Диалога характерен очень хороший иммунитет, он устойчив к различным заболеваниям. У колоновидных яблонь корни расположены неглубоко, поэтому землю возле ствола не рекомендуется рыхлить и подкапывать. В качестве удобрений следует использовать органические удобрения. Когда у яблонь наступает период вегетации, следует подкормить их мочевиной, желательно несколько раз с небольшим перерывом. Для деревьев садоводы рекомендуют капельный полив, а еще лучше — душ.
9
Чебурашка
Колоновидная яблоня сорта Чебурашка относится к яблоням летнего типа созревания. Среднерослые деревья устойчивы к парше плодов и листьев. Еще одно достоинство сорта – его зимостойкость. Высаживать яблони опытные садоводы рекомендуют на открытые солнечные места. Созревание начинается в конце лета, плоды слабовыраженного зеленого цвета, среднего размера весом до 180 граммов. Срок хранения не очень долог, как и у других летних сортов, он составляет 1 месяц.
Среди достоинств этого сорта садоводы отмечают простоту в уходе, раннее и весьма интенсивное плодоношение, великолепные вкусовые качества. К тому же, Чебурашка станет украшением сада в период цветения. А некоторые дизайнеры вообще создают восхитительные ландшафтные композиции с яблонями этого сорта!
10
Уралец
Этот сорт колоновидной яблони был выведен на Свердловской садоводческой станции. Его можно отнести к самым зимостойким сортам. Он устойчив к парше и весьма неприхотлив. Очень популярен сорт на всей территории Урала и в некоторых областях Западной Сибири. Само дерево сильнорослое, имеет прочную, похожую на пирамиду, крону, ветви растут вертикально. Плоды начинают созревать в начале осени. Яблоки не очень крупные, округлой конической формы, вес их составляет всего 40-60 граммов. Цвет плодов бежевый, с ярким рубиновым румянцем. Фрукты сладко-кислого вкуса с сочной мякотью. Срок хранения не очень большой, чуть больше месяца.
Высаживать побеги следует в плодородную землю, подальше от того места, где залегают грунтовые воды. Важно защитить их от северных ветров и сквозняков.
Ямы для посадки саженцев глубиной около 50-60 см нужно приготовить заранее – за 1,5 недели. На 2/3 необходимо заполнить ямы плодородной землей, внести органические и минеральные удобрения.
Высаживают растения так, чтобы корневая шейка возвышалась над землей на 5 см, при посадке важно аккуратно расправить все корни, стараясь их не повредить. Прежде, чем высадить саженцы, их корни желательно отпустить в воду на несколько часов, чтобы восстановить потерянную влагу. После посадки деревьев можно использовать мульчу: она предотвратит пересыхание верхнего слоя земли.
11
Заключение
Самостоятельно вырастить саженцы колоновидных яблонь практически невозможно. Лучше всего растения покупать в надежных, имеющих хорошую репутацию питомниках. Приобретать саженцы рекомендуется с бирками, на которых будет дано описание данных сортов яблонь.
Колоновидные яблони очень уязвимы, поэтому перевозить их нужно с особой осторожностью. Выглядят взрослые растения очень эффектно: они изящны, компактны и миниатюрны. Это, кстати, позволяет использовать их в ландшафтном дизайне.
naogorode.net
Пирамидальная крона у плодовых: зачем и как?
Если у вас есть сад или вы уже готовы стать его счастливым обладателем, то вам наверняка будет интересна тема формирования кроны плодовых. Не смотря на некоторые новые веяния и открытия современных садоводов, предпочитающих почти не вмешиваться в природу деревьев, обрезка не потеряла своей актуальности. Она была, есть и будет. Просто формировать деревья нужно правильно, аккуратно и бережно. Как говорится, без фанатизма. И если подходить к этому вопросу с умом и знанием дела, то результаты всегда будут положительными. Доказательством тому служит опыт многих учёных и садоводов-любителей, накопленный за довольно большой промежуток времени.
Но мы не будем уходить в дебри теории, вспоминая всю историю садоводства. От общего перейдём к частному – рассмотрим один важный вопрос: Как сформировать пирамидальную крону у плодовых деревьев?
Что собой представляет пирамидальная крона деревьев?
Если быть точными, то крона имеет не пирамидальную, а скорее конусовидную или веретеновидную форму. Такое сравнение лучше описывает то, что после обрезки представляет собой дерево. То есть крону дерева не нужно выстригать, делая из него угловатую пирамиду. Если изображать дерево в одной плоскости, то оно скорее напоминает треугольник. А включая объёмное восприятие, мы получим форму конуса или веретена.
Слово «пирамидальная» чаще используется при формировании декоративных растений. Здесь она отличается от конусовидной более широким основанием. В случае с плодовыми деревьями пирамидальная крона является синонимом веретеновидной и употребляется как альтернативное название.
Зачем плодовым нужна пирамидальная крона?
Формирование кроны плодовых деревьев всегда делается для того, чтобы улучшить освещаемость, проветриваемость, урожайность и качество плодов, а также снизить вероятность возникновения заболеваний. А они, как известно, хорошо себя чувствуют во влажной среде и затенении, то есть на загущенных деревьях. Пирамидальная крона успешно решает все эти задачи: ветви в ней прекрасно освещаются и проветриваются, а плоды хорошо вызревают, отличаясь отменным вкусом и большими размерами. Но это ещё не всё. Сформированное таким способом дерево становится намного более устойчивым, поэтому не ломается при сильных ветрах или больших урожаях.
Придание кроне плодовых деревьев пирамидальной формы чаще всего производится на карликовых формах. Это красиво, удобно и практично.
Как правильно сформировать пирамидальную крону?
При пирамидальной кроне наблюдается ярусное расположение ветвей. В прошлых столетиях этот тип кроны в основном создавали на карликовых грушах во Франции. При этом оставляли только скелетные ветви и обрастающие их мелкие веточки, а все разветвления удалялись. Обрастающую древесину потом обязательно коротко обрезали, и она образовывала своеобразное опушение на скелетных ветвях.
Но такой принцип обрезки, прекрасно подводящий для карликов, оказался очень трудоёмким при выращивании высокорослых деревьев. То есть он не оправдал себя, даже не смотря на то, что был рекомендован известными специалистами. По мнению плодовода Гоше, большие деревья нужно формировать в 3 яруса по 5 скелетных ветвей. При этом ярусы должны располагаться на 0,5 м один от другого. Из-за того, что на таких деревьях вырастает больше скелетных ветвей, а на них полускелетные и множество обрастающих веточек, обрезать их более трудоёмко.
Классические пропорции правильно сформированного пирамидального дерева выглядят следующим образом: длина нижних скелетных ветвей меньше проводника примерно в 2 раза, а высота дерева составляет полторы его ширины.
Формирование пирамидальной кроны даёт действительно красивое дерево. Но оно требует больших затрат труда для поддержания формы. Если же перестать делать обрезку или временно приостановить её на больших деревьях, появляется загущенность и дерево постепенно становится похожим на шар.
Из-за этого формирование пирамидальной кроны в основном производится на небольших деревьях – карликовых и полукарликовых формах, за которыми намного проще ухаживать. В основном так обрезают яблони и груши.
Делается это следующим образом:
- В первый год привитый саженец нужно укоротить до 0,5 м. Обрезку следует произвести весной до сокодвижения. Это стимулирует рост нескольких боковых веточек, одна из которых станет проводником (верхняя).
- На второй год (тоже весной) появившийся проводник надо обрезать, оставив примерно 30 см.Делать это нужно таким образом, чтобы место среза располагалось выше той почки, которая находится в противоположном месте от прошлого среза. Это позволяет получать более выпрямленные новые побеги. Логичным кажется другой вариант: когда появившийся проводник остаётся нетронутым. Так тоже можно сделать. Но тогда мы не сможем стимулировать рост боковых веточек. В течение сезона после предыдущей обрезки всегда появляются новые боковые побеги. Их необходимо обрезать до 20 см (обязательно рядом с той почкой, которая «смотрит» вниз). Помимо весенней обрезки на второй год делают и летнюю. Она заключается в обрезании боковых побегов, успевших вырасти в текущем сезоне, до 25 см. Отходящие от этих ветвей ответвления укорачиваются выше третьего листа. А приросты так называемых «плодушек» – выше первого листа.
- На третий год проводится обрезка, техника которой повторяется в следующие сезоны. Проводник нужно снова укорачивать. В этот раз необходимо оставить 25 см, которые считаются с места нового прироста. То есть в данном сезоне проводник увеличивается на указанную длину. Вторичный прирост, который образовался после обрезки летом, тоже нужно укоротить, оставив одну почку. Кстати, во время формирования всегда нужно следовать вышеупомянутому правилу, согласно которому последующие обрезки производятся выше почки, которая находится в противоположной стороне от предыдущего среза. Летом того же сезона новые боковые ветви следует обрезать над шестым листом. Проводник в это время года не трогают. По данной схеме деревья обрезают до тех пор, пока они не достигнут 2 м. Далее их обязательно нужно ограничить в росте. Для этого центральный проводник обрезается в летнее время. Срез необходимо делать в том месте, где видно границу годового прироста. Кроме того, следует обрезать все ветки, которые стремятся вверх в области верхушки или выходят за рамки пирамидальной формы в сторону.
В дальнейшем нужно поддерживать такую форму кроны, укорачивая/прореживая «плодушки» и при необходимости обрезая плодоносящие ветви, уходящие вверх. Делается это над боковым разветвлением, которое направлено вниз, позволяя поддерживать их в положении, более близком к горизонтальному.
Обрезка деревьев требует как теоретических знаний, так и опыта. Но при желании, сегодня можно с первого раза сделать всё правильно, используя несколько источников информации. Если вы новичок в садоводстве и у вас нет знакомых, которые могли бы чему-то научить, воспользуйтесь прекрасной возможностью, которую даёт нам Ютуб. Там вы найдёте видеоролики настоящих практиков, которые дополнят данную статью и помогут вам всё сделать правильно.
Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook
ogorodniki.com
схемы, как обрезать весной, летом и осенью
Что касается колоновидных яблонь, распространено ошибочное мнение по поводу отсутствия у них роста боковых побегов.
В таком случае и об обрезке пирамидальной яблони речи бы и не могло идти.
И такой вопрос, как нужно ли обрезать колоновидную яблоню, встает даже у бывалых садоводов. Поговорим об этом далее.
Содержание статьи:
Классическая «колонна» – это вертикальный прямой ствол с растущими вдоль него укороченными побегами, так называемыми кольчатками. Последние расположены под острым углом по отношению к центральному стволу.
Внимание! Несформированное колоновидное дерево схоже с пирамидальным тополем. Без должной обрезки возможно развитие стандартной карликовой яблони с разветвленной кроной.
Формирование колоновидных яблонь
Производить ли обрезку сада, формируя строгую колону, выбор индивидуальный.
Но стоит учесть, что внешний вид яблонь – не единственная на то причина, в этой связи можно выделить ряд аспектов:
Как правильно обрезать колоновидную яблоню: видео уроки от профессионалов
Смотрите, почему можно и нужно, а также как обрезать колоновидную яблоню, видео от опытного садовода:
Важно! Периодической обрезке с оставлением пенька подвергается каждая ветвь.
Благодаря этой процедуре дерево омолаживается, а у основания пенька образуются новые ветви.
Обрезка колоновидной яблони: схема
Обрезка колоновидных яблонь – минимальная и направлена в основном на сбалансирование роста и плодоношения.
При формировании стоит учесть некоторые характерные особенности, присущие лишь низкорослым деревьям.
Центральный побег играет роль стержня для всего дерева и не подлежит укорачиванию. Что касается боковых – различают горизонтально и вертикально расположенные ветви.
На том, как правильно обрезать боковые побеги, стоит остановиться детальнее. Именно они являются фундаментом в формировании зон плодоношения, впоследствии дающих урожай в течение трех-пяти лет. В уходе за колоновидными яблонями обрезка занимает важное место.
Обрезка включает в себя два основных приема:
- Удаление – в том случае, если обрезается лишь часть ветви;
- Вырезка – ветвь удаляется полностью.
Формируя колону, опытные садоводы придерживаются основных правил:
- В год посадки молодого дерева предстоит обрезка веточек на две почки. Благодаря этому побеги укрепятся и впоследствии дадут более здоровую поросль.
- На следующий год садовода ждет новая работа. Предстоит определить горизонтально расположенные ветки и обрезать. Высота обрезки индивидуальна, но в среднем составляет порядка 30 см. Вертикальные же – расположенные ближе к центральному стволу, оставляются для дальнейшего плодоношения.
- На третий год жизни дерева повторяется прошлогодняя обрезка. Разница в том, что дополнительно удаляются побеги, плодоносившие в предыдущий сезон.
Совет! Удаление еще зеленых мелких побегов, растущих со ствола, не нанесет вреда. Наоборот, такая процедура необходима. Устранение лишней поросли способствует формированию мощного центрального столба и обильному плодоношению. Дальнейшая обрезка сводится к оставлению ветвей не старше трех – четырехлетнего возраста.
Если есть сомнения по поводу обрезки очередной ветки, можно руководствоваться подсказкой. На дереве не должно оставаться ветвей, достигших половины толщины центрального проводника.
Правильная обрезка колоновидных яблонь: видео совет от дяди Вани садовода.
Когда обрезать колоновидную яблоню
Сроки обрезки для каждого сорта индивидуальны и определяются особенностью сорта. Формирование может проводиться в четыре этапа:
- Зимняя обрезка считается основной. Наиболее удачный период для ее осуществления –предвесенний.
- Весенняя обрезка — подходящий момент для определения центрального побега. Производится после цветения.
- Летняя обрезка рассчитана на удаление ненужных молодых побегов.
- Сильные вертикальные побеги удаляются в период осенней обрезки. Это же время можно проредить загущенные места.
Это годовой план формирования колоновидных яблонь. Но каждому из пунктов стоит уделить отдельное внимание.
Зимняя обрезка колоновидной яблони
Колоновидная яблоня не имеет постоянных ветвей.
За счет своей строго цилиндрической формы ветви нижней части дерева находятся в несколько худших условиях.
Солнечный свет не попадает на них в таком объёме как на верхние.
В период зимней обрезки формируются зоны плодоношения, постепенно смещаясь на верхние ярусы.
Также удаляют надломленные и сухие ветви.
Для ослабления нагрузки будущих плодов на дерево удаляются слишком слабые побеги.
Обрезка колоновидных яблонь весной: схема
Основная задача закончить обрезку раньше, чем начнется движение сока.
Суть формирования в том, что после обрезки рост усиливается в несколько раз. Из четырех – пяти оставшихся на обрезанной ветке почек садоводы получают такое же количество новых побегов.
Такая обрезка называется прищипка либо же пинцировка. Новый прирост — не единственная цель процедуры.
Узнайте всё от том, как выполняется обрезка колоновидных яблонь весной: видео наглядно покажет тонкости процесса:
После зимних холодов удаляются подмерзшие кончики ветвей. Данная процедура способствует омоложению и оздоровлению яблони.
Обрезка колоновидных яблонь летом: схема
Летом удаляются ненужные зеленые побеги текущего года. Их легко определить: как правило, они растут непосредственно с центрального проводника. Для их удаления не понадобится секатор. Летняя обрезка колоновидных яблонь выполняется выщипыванием.
Правильно обрезанная колоновидная яблоня.Осторожно! Удаление мелкой поросли не нанесет яблони вреда, но требует большой аккуратности. Важно не повредить кору. Дереву гораздо легче перенести пару крупных ран, чем множество мелких.
Обрезка колоновидных яблонь осенью
В осенний период после сбора урожая, когда останавливается движение сока, производится санитарная обрезка деревьев. Колоновидные яблони осенью тоже требуют данного метода ухода.
Удаляются все лишние ветки:
- Сухие;
- Сломленные;
- Сучья;
- Перекрещенные между собой.
Без такого балласта дереву будет легче пережить зиму. Отдельное внимание уделяется сучьям, засохшим и подпорченным вредителями.
Правильная обрезка колоновидной яблони осенью: видео для начинающих от агрошколы
Смотрите, как обрезать колоновидную яблоню осенью — видео поможет разобраться:
Также вам может быть полезным видео о приготовлении болтушки для замазки яблони после обрезки:
Не стоит забывать о поросли текущего года, растущей с центрального побега. Удаление их летом не обеспечивает отсутствие к осени.
Выше перечислены общие рекомендации по уходу за колоновидными яблонями, касающемуся обрезки и формировки.
Но для каждого сорта специфика ухода индивидуальна. И тогда обрезка и формировка колоновидной яблони проводится по ситуации.
Возраст дерева также требует своих поправок. Наиболее важна обрезка молодых деревьев.
Специалисты рекомендуют начать формирование боковых ветвей уже в первый год. Развивающиеся однолетние побеги прищипывают на две почки. При этом у основания ветви рекомендуется оставить пару нижних почек. В следующем году из них будут сформированы сильные молодые побеги.
Особенности обрезки
Верхушка – наиболее уязвимая часть дерева. Для нормального развития ствола необходимо сохранить макушечную почку, опасным врагом которой является мороз.
Поврежденный холодом основной побег будет заглушен молодыми ответвлениями.
Задача садовода в период весенней обрезки яблони определить, какой из множества побегов сильнейший.
Его оставляют для дальнейшего развития, остальные же удаляют.
Зная сроки и предназначение обрезки боковых побегов, но не владея техникой среза, можно принести дереву вред.
Ниже указаны основные ошибки и их последствия:
- Если после обрезки останется слишком длинный пенек, последует дальнейшее его отмирание.
- Слишком короткий будет препятствовать росту почек.
- Чересчур косой или лохматый срез влечет за собой травму древесины.
- Срез при формировании должен быть безупречен.
В процессе формирования боковых ветвей используется так называемая обрезка на «почку».
Идеального среза легко добиться, соблюдая несколько правил:
- Срез выполняется от основания к ее вершине.
- Направлен в противоположное от почки направление.
- Прямой, на два пальца выше почки.
- Без заусенцев и задиров коры.
Обратите внимание! Обрезая побеги важно оставить две – три почки на каждом.
От строгости соблюдения данных рекомендаций зависит дальнейший рост ветки.
Важные аспекты ухода за колоновидными яблонями для получения отличного урожая.Совет! Выполнять обрезку можно только острым садовым инструментом. Несмотря на то, что обрезка во благо дереву, для него эта процедура не безболезненна. Важно помочь растению, обработав «раны» садовым варом.
В заключение стоит сказать, что все вышеперечисленное требует немалых усилий. Но лишь индивидуальная работа с каждым деревом позволит добиться высокой продуктивности и стабильного урожая.
Вконтакте
Одноклассники
sadsezon.com