Перекопка грядок осенью: Перекапываем огород осенью: зачем перекапывать, чем удобрять, правила и инструменты для перекопки

Перекапываем огород осенью: зачем перекапывать, чем удобрять, правила и инструменты для перекопки

11.09.2019

Скоро вы соберёте с огорода оставшийся урожай, а земле предстоит отдыхать почти полгода. Но прежде вам надо сделать последнее усилие — перекопать огород. Мало кого радует перспектива этой трудоёмкой работы. Некоторые вообще считают её необязательной: огород вроде и так перерыт после сбора корнеплодов… В этом материале мы разберёмся, зачем же всё-таки нужна осенняя перекопка, чем и когда её проводить.

Зачем перекапывать?

1. Избавитесь от сорняков

Глубокая осенняя перекопка — отличная возможность очистить почву от многолетних сорняков, которые уже не один год мешают культурным растениям. Собранные корни выбросьте в компостную кучу или высушите и сожгите.

Кроме того, в разработанной почве семена сорняков-однолетников вероятнее всего промёрзнут зимой, а значит, не взойдут по весне.

2. Улучшите водный и воздушный режим

Обработанная осенью почва увеличивает свой объём в 1,5–2 раза за счёт пор, заполненных воздухом. В разрыхлённой земле кислород и углекислый газ помогают разлагаться растительным остаткам и получать гумус. Корни без особых трудностей проникают в глубину, находят там пищу и влагу, и растения лучше переносят засуху и заморозки.

3. Удобрите почву

От того, как вы обработаете и напитаете почву осенью, во многом зависит урожай в следующем сезоне. Во время перекопки грунта вы сможете равномерно распределить внесённые удобрения.

• Минеральные (калийные и фосфорные) рассыпьте по земле сразу после перекопки. Со временем дожди и талый снег растворят гранулы и пропитают ими верхний слой почвы.
• Закислённый грунт надо произвестковать по осени, чтобы к весне вещество усвоилось и не обожгло корни рассады. Для этого равномерно посыпьте грядку известью из расчёта 1 стакан на 1 м².
• Органические удобрения (компост, навоз) отлично перепревают к новому сезону. 1–1,5 ведра удобрений распределите граблями на 1 м² земли, а затем перекопайте с оборотом пласта, не разбивая комьев.

Минеральное удобрение

Известь-пушонка

Средство для дезинфекции

Минеральное удобрение

4. Устраните болезни и вредителей

Спрессованный грунт — подходящая среда для размножения почвенных вирусов. Хорошенько перекопайте грядку, и патогенные организмы погибнут на зимнем морозе. Мелкие насекомые-вредители также не выживут при понижении температуры.

Но надо понимать, что промерзание — не панацея, и не спасёт почву от всех заболеваний. Без дополнительной дезинфекции не обойтись, и это намного облегчит вам работу.

5. Улучшите землю

Растения предпочитают рыхлую почву с хорошей аэрацией, удобренную и обеззараженную. Перекопанная земля промёрзнет куда глубже и станет чище. Грунт лучше впитает осенние осадки и талый снег по весне. Перекопка раз в год не даст таких результатов.

Тем более в начале сезона приятнее сразу приступить к посадке после лёгкой обработки участка рыхлителем.

Как правильно копать?

• Приступайте к осенней перекопке после того, как соберёте весь урожай и очистите участок от ботвы и других растительных остатков. Постарайтесь завершить работу до начала проливных дождей, иначе вместо рыхления вы только сильнее уплотните почву.
• Важная особенность: землю после осенней перекопки не разравнивают, а оставляют крупные комья. Зимой такие куски быстрее промерзают и с наступлением тёплых дней скорее прогреваются. А значит, почва весной созреет гораздо раньше, стоит только немного потрудиться осенью.
• Чем глубже пахотный слой, тем больше в земле влаги, микроорганизмов и питательных веществ и лучше воздушный режим.

Какой инструмент выбрать для перекопки?

Перекопка — достаточно тяжёлый физический труд, особенно для пожилых людей. Чтобы облегчить работу, подберите подходящий инструмент.

Лопата

Если нужно вскопать небольшой по площади участок, воспользуйтесь штыковой лопатой. Это традиционный и привычный инструмент, но он требует больших физических усилий: может возникнуть перенапряжение в мышцах и повышенная утомляемость.

Вилы

Стандартные вилы используют для перекопки тяжёлых почв, рыхления слежавшейся земли, внесения органических удобрений.

Достаточно часто можно встретить инструмент с упором. Работа с такими вилами основана на эффекте рычага. Это упрощает процесс перекопки, а человек испытывает меньшую нагрузку.

Штыковая лопата
с деревянным черенком

Штыковая лопата
с эргономичным черенком

Копальные
вилы

Садово-огородные
вилы

Ручной культиватор

Этот инструмент используют для обработки почвы в огороде. Зубчатые культиваторы имеют несколько рядов лезвий, которые рыхлят верхний слой грунта и подрезают корни сорняков.

Чудо-рыхлители

Современное изделие поможет вскопать регулярно обрабатываемую землю после сбора урожая. Состоит из качающегося рыхлителя на шарнире с педалью для упора ноги и вил со стальными зубцами. Чудо-инструмент снимает большую часть нагрузки со спины.

Ротационный
культиватор

Культиватор-
корнеудалитель

Чудо-рыхлитель
без черенка

Извлекатель
сорняков

Вы всё ещё сомневаетесь, стоит ли перекопать огород осенью?

---

Цены действительны на момент выхода новости.

Осенняя перекопка участка: вручную, зачем, как правильно

Некоторые дачники считают, что осенняя перекопка участка вовсе не обязательна, и воздерживаются от данного процесса. Но мы просто убеждены, что перекопка земли по осени необходима, и сейчас мы вам расскажем, почему так считаем.

Осенняя перекопка почвы производится после уборки урожая и вывоза мусора с участка. Когда почва полностью очищена от ботвы и прочих растительных остатков, можно смело приступать к процессу.

Зачем необходима осенняя перекопка почвы

Уборка сорняков

Во время перекопки почвы можно довольно качественно очистить грунт от сорняков. Глубокая разработка поможет убрать корневища многолетних растений, которые уже несколько лет портят вам нервы, и собираются это делать еще не один год. Корневища можно высматривать и выбирать, сбрасывать на кучу, просушивать и сжигать.

Кроме того, отлично уничтожаются данным процессом и однолетние сорняки, семена которых часто перемерзают в разработанной почве зимой, а значит, по весне они уже не прорастут на участке.

Убрать все сорняки таким способом не удастся, но вот значительно сократить их количество вполне реально.

Улучшение водного и воздушного режимов

Осенняя перекопка дачного участка серьезно улучшает показатели водного и воздушного режимов почвы. Благодаря этому, весной почва созреет гораздо раньше, стоит только немного поработать осенью.

Выведение болезней и вредителей

Обосновавшиеся в почве вирусы достаточно хорошо чувствуют себя в спрессованном цельном грунте, но вот если хорошо развернуть его, то большая часть патогенной флоры может погибнуть на зимнем морозе, так как неразбитые куски перекопанной почвы промерзнут уже с первым понижением температуры. Естественно, один только мороз не спасет ото всех заболеваний почвы, и потребуется еще и дополнительная дезинфекция, но, по крайней мере, работу вы себе облегчите серьезно.

Перекопка огорода или сада поможет вам избавиться и от многих вредителей. Взрослых представителей данного класса и их личинок вы всегда сможете выбрать вручную, а мелкие насекомые-вредители так же погибнут на морозе уже при ближайшем понижении температуры.

Удобрение под перекопку

Осеннее удобрение почвы очень хорошо сказывается на многих растениях. Большое количество из них даже требует осеннего удобрения, а возможно это становится только за счет перекопки грунта, благодаря которой удобрения хорошо смешиваются с почвой и передают ей питательные вещества.

Органические удобрения, такие как навоз и компост, отлично перепревают в перевернутой почве. Одновременно можно вносить и некоторые минеральные удобрения, а также проводить процесс известкования почвы.

Природное влияние

Грядки без перекопки смогут показать неплохие результаты, но только для некоторых культур. В основном же, растения предпочитают рыхлую почву с хорошей аэрацией, обеззараженную и хорошо удобренную.

Благодаря природным условиям, перекопанная земля промерзнет куда глубже, а значит, станет чище. Кроме того, вы обеспечите определенный слой улучшенной впитываемостью, как осенних осадков, так и весенних, даже во время таяния снега.

Не стоит забывать и о том, что более рыхлая земля даст возможность практически каждой корневой системе нормально расти в почве, двигаться в нужном направлении за питательными веществами и водой.

Облегчение весеннего труда

Если копать огород весной, вы никогда не добьетесь того результата, что при осенних работах. Тем более, весной всегда будет намного приятнее сразу приступить к посадке растений, всего лишь после легкой обработки участка граблями, чем брать лопату и копать, копать, копать…

Полезна постоянная перекопка и для тяжелых грунтов, и для черноземных почв, где пахотный слой нужно углублять на 25-30 см ежегодно.

Как выбрать инструмент для перекопки земли

Это будет не сложно, ведь каждый из нас уже работал в огороде специальными приспособлениями.

Лопата для перекопки

Крепкая и острая штыковая лопата отлично подойдет для процесса, в течении которого вы не просто дадите возможность почве огорода или сада стать более здоровой и плодородной, но и немного разогреетесь сам. Как правильно копать на участке, мы уже рассказывали ранее, а потому, можете позаимствовать правильную технику именно из того материала.

Вилы для перекопки

Использовать для осенней перекопки почвы вы можете и вилы, тем более что ними очень удобно вынимать из единого слоя большие земляные комья. Техника копания практически ничем не отличается от копания лопатой, однако имеются некоторые нюансы, которые вы сразу заметите во время процесса.

Перекопка участка культиватором

Ну, здесь все будет гораздо легче, да и быстрее, ведь перекопка земли мотоблоком или перекопка земли культиватором, это вам не лопатой махать. Процесс идет намного быстрее и намного равномернее, тем более, на следующее утро вы не почувствуете серьезной крепатуры, как после работы лопатой или вилами. Единственное, так это придется немного потратиться на топливо, но это уже не настолько серьезные расходы.

Выбирая приспособление для перекопки земли на даче, ориентируйтесь на объем работ и требования, так будет гораздо правильнее. Производя перекопку осенью, не разбивайте земляные комья, а просто переворачивайте их.

Как облегчить себе работу по осенней перекопке участка (видео)

Осеняя перекопка огорода или сада, всегда производится очень аккуратно, тем более, если неподалеку имеются молодые деревья и кустарники. Вы должны быть очень внимательны, чтобы не покалечить растения, которым пытаетесь помочь стать сильнее и плодовитее.

Осенняя подготовка грядок: копать или не копать?

Подготавливая грядки в Хакасии с осени, следует помнить, что разбивать комья земли после перекопки не следует. Такая комковатая почва лучше дышит, в ней быстрее погибают семена сорняков и зимующие в почве вредители (проволочник, личинки майского жука, гусеницы совок).

Что внести?

Во время осенней подготовки почвы в нее вносят фосфорные удобрения (суперфосфат), так как они из почвы не вымываются и требуется много времени, чтобы они растворились и были доступны растениям.

В это же время можно вносить и калийные удобрения, содержащие в своем составе хлор (калий хлористый, калимаг), так как до весны с почвенными водами он уйдет в более глубокие горизонты почвы.

Многие садоводы при осенней обработке тяжелых почв вносят в большом количестве свежие древесные опилки. Но древесина медленно разлагается в почве, потребляя при этом очень много почвенного азота. Чтобы этого не происходило, чистые опилки необходимо предварительно смачивать водным раствором карбамида.

Подзимние посадки

Каждый огородник знает, как ценно свободное время весной, как его всегда не хватает. Подзимние посадки и посевы помогут сэкономить его для других, не менее важных, весенних работ. Такие посевы позволяют рационально использовать площади, освободившиеся из-под ранних овощей (зеленные, белокочанная и цветная капусты, картофель, огурцы и другие культуры).

Высеянные под зиму семена успевают закалиться, набухнуть и прорастают весной раньше, так что и урожай получается самый ранний. Обычно для подзимних посевов выбирают озимый чеснок, свеклу, морковь, репчатый лук, петрушку, укроп, редис, шпинат и даже цветы.

Посев проводят поздно осенью, когда температура почвы снизится до +2…+3°С. Это обычно совпадает с началом утренних заморозков. На небольшой площади семена можно посеять и в промороженную землю, но заделывать их надо талой землей. Заделывайте их на глубину 2-2,5 см, а норму высева увеличьте в 1,5 раза, ведь часть семян за зиму погибнет. В идеале семена должны только набухнуть, но не должны взойти.

Надо ли перекапывать почву осенью?

Копать или не копать – вот в чем вопрос. Есть немало сторонников и противников осенней перекопки почвы. Многие огородники находят немало пользы в таком агроприеме, проводимом осенью, а именно: осенью под перекопку можно внести органические удобрения: навоз и компост.

Очень полезно внесение фосфорно-калийных удобрений. За осенний период они растворятся в почве и весной станут доступными для растений.

Если у вас в почве много почвенных вредителей, осенняя перекопка помогает освободиться от большинства проволочников, личинок майских жуков и гусениц совок.

Только перекопку надо проводить поздней осенью ближе к холодам, когда зимующие в почве вредители уйдут в спячку. Вывернутые на поверхность, они погибнут. Комья земли при этом не разбиваются.

И еще осенняя перекопка обязательна для тяжелых глинистых и неокультуренных почв. На легких, рыхлых почвах многие огородники заменяют осеннюю перекопку глубоким рыхлением. Для безотвальной обработки лучше использовать плоскорез Фокина, сразу после уборки овощей. Если успеют прорасти смена сорняков, можно повторить обработку. Или оставить их на грядке. Ведь до наступления холодов сорняки не успеют дать семена и погибнут от морозов.

Некоторые огородники применяют вот такой оригинальный способ: укрывают грядки после уборки овощей черной пленкой или черным укрывным материалом и держит под ним до мая. Под таким укрытием сорняки погибают и становятся пищей для дождевых червей, которые обогащают почву гумусом и улучшают ее структуру.

мнение агронома, копать или нет

Каждому садоводу известно, что почву надо готовить с осени, т.к. осенняя обработка значительно полезнее, чем весенняя. Это тяжелая работа, но в последнее время все чаще раздаются голоса сторонников органического земледелия, которые призывают от нее отказаться.

Они не без основания считают, что, перекапывая почву, мы создаем идеальные условия для гибели почвенных микроорганизмов и для роста семенам сорняков, а пытаясь дать корням воздух, мы зачастую освобождаемся от самих корней (конечно – в саду).

Поэтому осенняя обработка почвы на огороде целиком зависит от того, какая у вас почва. Для тяжелых глинистых и неокультуренных почв осенняя перекопка почвы обязательна. А на легких, рыхлых, глубоко окультуренных почвах глубокую перекопку делать вообще не следует, заменив ее глубоким рыхлением.

К обработке почвы приступают сразу после уборки урожая. Ее проводят, прежде всего, для удаления сорняков и внесения в почву удобрений. Если стоит сухая погода, то высохшую ботву овощей и корни сорняков можно сжечь, а золу использовать здесь же при перекопке. Разумеется, при сжигании ботвы помидоров и огурцов из теплицы погибнут и все болезнетворные начала.

Но все же полезнее основную массу сорных растений, листья, ботву овощных культур и корнеплодов заложить в компостные кучи, при возможности обработав эту массу препаратом «Байкал ЭМ1», или заложить в неглубокие траншеи для устройства теплых грядок. А уже затем начинается самая тяжелая из огородных работ – осенняя обработка почвы.

Все согласны, что рыхлить почву на огороде и удалять многолетние сорняки необходимо, особенно если это тяжелые суглинистые и глинистые почвы, структура которых несовершенна. Поскольку под землей корни растений дышат, они потребляют содержащийся в порах почвы кислород и выделяют углекислый газ. Значит, слишком плотные глинистые почвы сильно мешают дыханию. При этом корневая система растений испытывает недостаток кислорода.

Нужно ли часто глубоко перекапывать почву? Производимая дважды в год (часто неправильно) обработка почвы и ее беспрерывные рыхления летом способствуют не улучшению, как это считают многие садоводы, а распылению структуры почвы. Значит, злоупотреблять без необходимости такой глубокой обработкой почвы на огороде не следует, хотя осенью на тяжелой глинистой почве без нее практически не обойтись.

Перекопку тяжелой почвы на глубину не более 15 см надо делать только осенью, причем не переворачивая почву, а лишь перекладывая ее и убирая корни многолетних сорняков.

Все дело в том, что флора и фауна верхнего слоя почвы плохо приживается в более глубоких слоях почвы и наоборот. Но, производя перекопку с оборотом пласта, мы закапываем микроорганизмы, привыкшие жить сверху, в глубину почвы, где они погибнут, а обитателей глубин мы выносим на поверхность, где им тоже жизни нет.

И оказавшись в непривычных для себя условиях, микроорганизмы, формирующие гумус, гибнут с нашей помощью. А на месте загубленных почвообразующих микроорганизмов поселяются болезнетворные.

А обильные, иногда бесчисленные поливы, вызванные быстрым испарением воды с незащищенной поверхности вашей грядки, приводят к вымыванию необходимого для поддержания структуры почвы кальция из обрабатываемого плодородного слоя. А все это ведет к разрушению структуры почвы, ухудшению ее физических свойств.

Когда обрабатывать почву осенью

Осеннюю обработку почвы под овощные культуры следующего года надо проводить как можно раньше, до наступления устойчивых холодов. Обычно ее начинают сразу после уборки позднеспелых овощных культур и уборки растительных остатков. От того, как обработана и удобрена почва в это время во многом зависит успех получения хорошего урожая овощей в следующем году.

Осеннюю обработку почвы нельзя заменить весенней. Ее необходимо завершить до начала проливных дождей, иначе вместо рыхления почвы ее можно наоборот уплотнить, особенно если это тяжелая глинистая почва. Лучшее время, для такой обработки почвы конец сентября–начало октября.

Начинать такую подготовку желательно с легкого рыхления самого верхнего слоя почвы на каждой грядке сразу после уборки на ней предшествующей культуры. Это можно сделать проще, быстрее и легче всего граблями.

Цель этой работы одна – спровоцировать прорастание семян сорняков, которые в изобилии попали на ваш участок. Через две недели после такого рыхления ваши грядки будут покрыты многочисленными и дружными всходами сорняков. Вот теперь и настало время показать сорнякам, кто хозяин на вашем участке.

Если у вас нет возможности или желания (бывает и так) готовить осенью почву, то эти молодые сорняки (а самое главное – многолетние) все равно необходимо уничтожить все теми же граблями, забороновав весь участок. Но это далеко не лучший вариант, потому что почву надо разрыхлить.

Лучше всего это делать плоскорезом Фокина, который и губит сорняки, в том числе и многолетние, и рыхлит почву. Такая осенняя «атака» на сорняки важна тем, что огород избавляется от взрослых растений, которые способствуют распространению вредителей. Даже если позднее на грядках и появится поросль молодых сорняков – она не опасна, т.к. при весеннем рыхлении почвы они будут уничтожены.

В очищенной осенью от сорняков земле полным ходом идут оздоровительные процессы. При регулярном проведении этой работы исчезают такие сорняки, как одуванчик, пырей, мать-и-мачеха и т.д., поскольку их выдающейся живучестью обладают только взрослые растения. А их молодая поросль имеет нежные корешки, которые при удалении надземной части растения быстро погибают.

к оглавлению ↑

Копать или не копать почву осенью

А теперь немного рекомендаций садоводам по поводу перекопки почвы.

Дачники и владельцы небольших земельных участков, как правило, перекапывают почву вручную, что способствует надежному уничтожению сорняков, позволяет равномерно распределить внесенные удобрения, разрушает норы и подземные ходы грызунов и других вредителей. Правда, некоторые считают, что перекопка плохо сказывается на плодородии почвы и в особенности на жизнедеятельности земляных червей. Однако большинство земледельцев предпочитают механическую обработку, она значительно повышает урожай, а на целинных, заросших многолетними травами, неокультуренных почвах, несомненно, является незаменимым агротехническим приемом.

Перекопка — это искусство, овладение которым приходит со временем. Тем не менее существует несколько правил, которые делают ее менее утомительной.

• Копайте землю, когда она легче поддается обработке, а не когда она сильно пересохла или переувлажнена.
• Лопату держите вертикально, наклонное положение не обеспечивает необходимую глубину обработки.
• Ставить лопату необходимо перпендикулярно к борозде, брать земли меньше, но чаще.

Не стоит перекапывать весь участок сразу. Лучше это делать постепенно.

При длительной перекопке почвы иногда воспаляются веки, может даже возникнуть конъюнктивит. Устранить неприятные симптомы поможет огуречный настой: 0,5 стакана измельченной кожуры огурцов залейте 0,5 стакана кипятка, настаивайте в течение часа, затем процедите и отожмите. Периодически промывайте приготовленным настоем воспаленные веки или делайте примочки, накладывая на веки смоченные в огуречном настое марлевые салфетки.

Приступают к осенней перекопке почвы со второй половины сентября. После уборки овощей и картофеля участок очищают от растительных остатков (ботвы, кочерыг и других отходов), а также многолетних сорняков. Зараженную ботву картофеля, огурцов, кабачков, томатов аккуратно удаляют с грядок, стараясь не растрясти споры патогенов, а затем сжигают. Золу можно использовать (разбросать) под осеннюю или весеннюю перекопку. Почву на сильно засоренных участках сначала рыхлят на небольшую глубину мотыгой или граблями, чтобы спровоцировать прорастание сорняков. Через две недели, когда появятся их всходы, приступают к перекопке или перепашке. При этом следует удалять корневища пырея, одуванчика, личинок майского жука, проволочника и т.д. При сильном засорении землю желательно перекапывать садовыми вилами.

к оглавлению ↑

Обработка почвы мотоблоком

При перепашке мотоблоком лучше использовать не фрезу, а режущие орудия с овальной, плоской или клиновидной режущей кромкой. После перекопки не разравнивайте и не разбивайте крупные комья, так как от осенних дождей почва быстро «заплывет», препятствуя проникновению воздуха и влаги. Глыбистая поверхность лучше удерживает снег и влагу. Нижняя часть пласта после переворачивания служит хорошей питательной средой для корней. Верхняя, положенная на дно борозды, обогащает почву питательными веществами под урожай будущего года.

к оглавлению ↑

Внесение минеральных удобрений в почву осенью

Во время перекопки органические удобрения (компост, навоз и др.) вносите лишь на те участки, где в следующем году планируете выращивать рассаду, огурцы, капусту, приблизительно по ведру на 1 кв. м. Минеральные удобрения, кроме азотных, можно вносить под все культуры осенью. Глубина перекопки — не менее 20 см. Если вы хотите углубить пахотный горизонт, то учтите, что в данном случае потребуются дополнительные дозы органических удобрений. При кислой подпочве необходимо еще и известкование.

Не всегда удается перекопать участок в сентябре. Поэтому такая работа продолжается и в октябре, когда еще не замерзла земля и можно работать с лопатой. После уборки поздних культур (капуста, пастернак, сельдерей) ботву и растительные остатки (кроме кочерыг) мелко порубите и закопайте в глубокие бороздки поперек гряды. К весне все перегниет.

Для облегчения работы грядки должны быть постоянными, а зазоры между ними некопанными. Их можно застилать старыми кусками рубероида. Новые куски рубероида после окончания вегетации скатайте в рулоны и уберите в сарай. После 2-3 лет эксплуатации их можно оставлять на зиму под снегом. В результате вам, придется обрабатывать площадь на треть меньше, да и сорняки в почве не так беспокоят. Весной можно на таких грядках раньше сеять, почва на них не уплотняется и прогревается лучше. Правильная осенняя обработка почвы обеспечивает успех на весь последующий год!

к оглавлению ↑

Копать или не копать огород осенью, видео

А вы перекапываете осенью огород? Как вы считаете — нужно это делать или нет?

Ниже читайте отзывы садоводов о перекопке почвы и пишите также свое мнение.

ОГОРОД НА ЛЮБОЙ ВКУС | Наука и жизнь

Приподнятые грядки. Высота их не должна быть ниже 10 см.

Приподнятая грядка высотой в 45 см. В ее основании для дренажа насыпан слой бутового камня, затем уложен слой старого дерна, перевернутого травой вниз, и сверху насыпан слой хорошей садовой земли.

‹

›

Одно из самых трудоемких занятий в саду - выращивание овощей. Участок, отведенный под огород, приходится каждый год убирать, перекапывать и удобрять, а затем высевать, прореживать, пропалывать и несколько раз за сезон очищать от сорняков междурядья и проходы.

Много времени и сил отнимает перекопка земли. Причем, если перекапывать ее не вовремя, можно нанести большой вред почве, а если делать это неправильно, то при неглубоком плодородном слое можно переместить его вниз и вынести на поверхность неплодородную глинистую или песчаную подпочву. Вот почему и рекомендуют избегать частой перекопки. Лучше сделать это один раз, но по всем правилам и очень тщательно.

Большинство почв перекапывают поздней осенью, легкие же почвы — ранней весной. Начинать перекопку советуют тогда, когда почва достаточно влажная, но не мерзлая и не перенасыщена влагой.

Перекопанную весной почву разравнивают граблями и с помощью шнура, привязанного к колышкам, намечают ширину грядки - она должна быть такой, чтобы до всех растений можно было легко дотянуться с дорожки. Человеку среднего роста, не наступая на грядку, удобно обрабатывать растения на полосе земли шириной 1,2 м при междурядьях не менее 45 см. Если ширина грядки при перекопке нарушается, тут же подправляют ее с помощью штыковой лопаты. Там же, где она оказывается зауженной, отодвигают землю до шнурка на себя. Междурядья прокапывают лопатой, лучше всего совковой. Затем проходят по грядке 2-3 раза граблями, тщательно разбивая комья и выбирая корневища сорняков. Землю сбрасывают на грядку и снова проходят раз-другой граблями. Проходы засыпают гравием, измельченной корой или оставляют между гряд хорошо утоптанные дорожки и не перекапывают их.

На хорошо дренированном участке проще всего устроить низкие грядки. На участке с плохим дренажом, на котором весной застаивается вода, делают приподнятые грядки высотой не менее 10 см. Если есть возможность, по периметру огораживают их досками, кирпичом, строительными блоками или декоративными решетками из пластмассы.

Перед посадкой почве дают осесть по меньшей мере в течение двух недель. Чтобы избавиться от сорняков, в качестве почвопокровного покрытия можно постелить на грядку полиэтиленовую пленку и высадить рассаду в прорезанные в ней отверстия.

Осенью, после сбора урожая, грядки очищают от мусора, растительных остатков, сорняков и слегка рыхлят вилами. На достаточно теплую и влажную почву разбрасывают органический материал — компост, скошенную траву, хорошо перепревший навоз, торф. Можно делать это и весной — в начале мая. Мульчу раскладывают слоем не менее 5-8 см, летом ее не трогают, а осенью, в октябре, закапывают в землю, насыпав следующей весной новый слой, но это довольно трудоемко. Гораздо целесообразнее в мае уложить новый слой мульчи поверх прошлогоднего.

Садоводам, которые ограничены временем, вместо обычных прямоугольных грядок, можно посоветовать устроить грядки-клумбы, бордюры овощей в сочетании с цветами и декоративными кустарниками или выращивать овощи в контейнерах - поддонах, кадках, горшках с глубиной земли не менее 20 см. Красиво и полезно!

Растения при таком способе выращивания высевают или высаживают блоками на небольшом расстоянии друг от друга. За такими тесно посаженными сеянцами легче ухаживать, листья взрослых растений смыкаются, и под ними бывает меньше сорняков.

И еще одна «хитрость». Довольно редкие декоративные или теплолюбивые овощи (баклажаны, перцы, томаты) могут расти в специальных мешках с субстратом, на одной из поверхностей которых проделаны отверстия для растений. Мешки с высаженной рассадой обычно размещают в защищенном от ветра месте, например, возле выходящей на южную сторону стены.

Нужно ли осенью перекапывать землю в огороде: за и против

Конец дачного сезона — едва ли не самое насыщенное время для огородников. Подготовка земли к посадкам следующего года — обязательное условие для получения хорошего урожая. Сторонники природного земледелия упрощают себе задачу, ограничиваясь мульчированием и рыхлением почвы. Приверженцы традиционных методов осенью усиленно копают грядки. Так кто же из них прав? Стоит ли вкладывать силы и время в основательное перекапывание огорода и когда это действительно необходимо?

Зачем перекапывать землю — аргументы «за»

За лето земля основательно потрудилась и устала — отдала урожай, проросла сорняками, слежалась и накопила в себе вредные грибки и бактерии. Глубокая (на 25–35 см) перекопка лопатой позволяет:

1. Избавиться от сорных растений. Во время перекопки гораздо легче вытащить и подрубить крупные и длинные корни сорняков. Кроме того, попавшие вглубь семена однолеток окажутся на поверхности и вымерзнут зимой.
2. Глубоко взрыхлить почву и обеспечить доступ к корням кислорода и влаги, улучшить газообмен, что, в свою очередь, приведёт к более эффективному разложению органики.
3. Избавиться от патогенной микрофлоры, так как она лучше всего чувствует себя в плотной, спрессованной почве. Оказавшись на поверхности почвы, болезнетворные микроорганизмы погибнут при первых же морозах.
4. Удобрить землю. Почти все осенние удобрения вносятся при перекопке, а органика лучше всего перепревает в рыхлой земле.

И ещё один немаловажный аргумент — облегчение работы весной. Из-под снега выйдет удобренная земля, которую перед посадкой нужно будет только порыхлить.

При перекопке появляется возможность очистить участок от сорняков, листьев, камней и прочего мусора, который весной создает немало проблем

Копать нельзя — аргументы «против»

Огородники, практикующие органическое земледелие, считают, что глубокая перекопка ничего, кроме вреда, не приносит. Их инструмент осенью — плоскорез и грабли. Да, они согласны, что слежавшийся верхний слой почвы нужно взрыхлить, но не более чем на 5–7 см, чтобы не потревожить полезных насекомых и не поменять местами аэробных и анаэробных бактерий, живущих глубоко в земле.

Хотя с этим утверждением не соглашаются специалисты-биологи. Анаэробные бактерии обитают на глубине, превышающей 40 см, поэтому копание грядок даже на 35 см никак не сможет поменять их местами с бактериями, живущими в верхних слоях почвы.

По мнению сторонников лёгкой обработки почвы, при перекопке разрушается её структура, ходы и норы полезных насекомых и дождевых червей — главных помощников огородников. Рост сорняков, напротив, активизируется, так как они имеют очень продуктивные корни. Разрубленное лопатой на части корневище способно их каждого кусочка прорастить новое растение. А оставшиеся на поверхности земли семена уйдут вглубь и благополучно перезимуют.

Обработка плоскорезом делается без оборота почвы, что лишь в малой степени влияет на спокойную жизнь почвенных обитателей

Какой земле обязательно нужна глубокая перекопка

В споре противников и защитников традиционного земледелия истина находится посередине. Злоупотреблять глубокой перекопкой действительно не стоит. Например, песчаные и лёгкие почвы лучше копать только весной. Нет необходимости в постоянной осенней вспашке земель в тёплых регионах с сухим климатом. А в областях с высоким риском выветривания и вымывания почв глубокая обработка и вовсе считается вредной.

Целинные участки земли нуждаются в ежегодной перекопке первые несколько лет

Но есть ситуации, когда глубокой вспашки земли не избежать:

• Подъём целинного участка. Первые три года эксплуатации такая земля нуждается в осенней перекопке. Потом в зависимости от состояния её можно рыхлить и перекапывать на небольшую глубину вилами.
• Если на участке тяжёлая глинистая почва, взрыхлить её может только глубокая перекопка.
• Когда земля поражена вредителями, личинки которых залегают на глубине 20–25 см. При вскопке яйца насекомых окажутся на поверхности и не переживут зимних холодов.

У осенней ручной вспашки есть свои правила. Опытные огородники советуют не разбивать и не переворачивать комья земли, чтобы полезная почвенная микрофлора понесла минимальные убытки. Под корнеплоды, тыкву, дыни и петрушку землю копают на 20–25 см, под помидоры, огурцы, бобовые, перец и редис — на 5–10 см. Обработку проводят в сухую прохладную погоду.

Видео: плюсы и минусы осенней перекопки грядок

То, что каждую осень земля нуждается в восстановлении, это факт. А копать её или не копать, зависит от состава и уровня влажности почв, а также личного выбора каждого земледельца.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Подготовка почвы к посадке в саду и в огороде: виды грядок.

В зрелом состоянии он должен распадаться на мелкие комочки. Если он рассыпается, владельцу потребуется внести удобрения и тщательно увлажнить почву.

Тяжелая, сплывающаяся земля требует облагораживания и добавления рыхлителей. Существует множество технологий и рекомендаций по подготовке участка к посевному сезону. Разберёмся в главных из них.

Подготовка почвы

Определение зрелости

Садоводу важно оценить, насколько почва готова к посадке. Грунт не требует дополнительной обработки, если:

• нога не увязает в земле, а оставляет след глубиной не более 2 см;
• ком почвы, взятый с глубины 5-10 см, при падении с высоты 1,5 м рассыпается, а не сплющивается;
• грунт при сжимании образует плотный комок и не рассыпается после раскрытия ладони.

Закрытие влаги

Как только почва на участке созревает, дачники выполняют боронование. Верхнюю плотную корку разбирают ручным инструментом или с помощью мотоблока. Поверхность разравнивают граблями. Можно высаживать культуры и сразу после боронования, если семена мелкие.

Одновременно с обработкой почвы убирают оставшийся с осени мусор. Палки, подвязки, сухие листья, ботву необходимо выбросить в специально отведенное место или сжечь, лучше всего в печи без открытого пламени. Уборка позволит не только сохранить воду в верхних слоях земли, но и избавиться от семян сорняков, оставшихся на прошлогодних растениях.

Весеннее закрытие влаги особенно важно проводить на легких грунтах с глубокими подземными водами. На таких участках земля часто пересыхает.

Перекапывание

Весенняя подготовка почвы завершается боронованием. Перекопки обычно не требуется, если осенью участок был качественно подготовлен в зиму.

Тяжелые грунты в период покоя слеживаются. Такие участки перекапывают на глубину 15 см (корнеобитаемый слой). Если на земле много сорняков или были замечены вредители, копают с переворотом пласта. Обедненные грунты копают без переворота на глубину до 12 см. Можно ограничиться и ручной культивацией, но только на чистых почвах без мусора.

Виды грядок на огородах

На дачах и приусадебных участках рациональнее всего выращивать урожай на грядках. Они удобны для посадки, прополки, полива. С грядками проще вести культурооборот для сохранения качества почвы. Можно менять их местоположение каждый год, а можно сделать стационарными. Существует несколько видов грядок.

Классические. Грядки не имеют строгих параметров. Размер может быть любым, удобным для дачника. Ширина грядки должна быть такой, чтобы человек мог без труда дотянуться до ее центра и обработать средние рядки. Оптимальное значение – до 1,5 м. Длина зависит от площади огорода. Некоторые огородники делают грядки во всю длину участка, некоторые разделяют их на несколько сегментов с проходами 50-80 см.

Полезные советы по устройству классических грядок:

• высаживать растения лучше с севера на юг – так они будут получать больше света;
• в течение лета на дорожку можно складывать сорняки после прополки, а осенью переместить перепревшую массу на грядку;
• если грядка ориентирована с запада на восток, лучше высаживать культуры продольными рядками, а не поперечными.

Глубокие. Различают углубленные и траншейные грядки. Основание такой конструкции углублено в землю для лучшего увлажнения.

Углубленные гряды обычно устраивают в теплицах или на задерненной почве. Для этого на площади посева размечают границы будущей площадки и снимают слой дерна. Чтобы сорняки меньше прорастали, основание можно застелить любым доступным материалом: старыми газетами, картоном и т. д. Затем приступают к формированию гряды, чередуя слои почвы с перегноем или компостом. Верхний слой создают из перегнойной земли. Глубокие грядки эффективны для выращивания ранних морозостойких растений, так как компост и перегной в процессе разложения выделяют много тепла. После сбора раннего урожая можно высадить на этот же участок более теплолюбивые скороспелые культуры.

Траншейные гряды устраивают на участках в южных регионах с теплым летом. Для этого готовят траншею глубиной до 50 см и перекапывают ее основание с добавлением удобрений. В этой яме и высаживают растения. Траншейное положение защищает грунт от пересыхания, но при условии, что участок сформирован почвой с хорошей водопроницаемостью. Если земля плотная, тяжелая, рекомендуется выбирать гряды других типов, чтобы не допустить загнивания корней.

Высокие. Популярный вариант для дачников, практикующих земледелие без перекопки. Для формирования гряды устанавливают высокие бортики из фанеры или досок, высотой от 20 до 90 см. Основание перекапывают для улучшения водопроницаемости, затем выкладывают слой сухих веток, щепы или другого аналогичного материала, пересыпанного грунтом. Тело гряды создают из чередующихся слоев компоста или навоза с почвой. Верхний слой должен быть земляным. По мере оседания в гряду добавляют дополнительные слои.

Высокие грядки не перекапывают. Подготовка к посеву заключается в добавлении органических удобрений и земли. Перед посадкой верхний слой гряды слегка рыхлят. Особенности решения:

• гниение органики сопровождается выделением тепла, поэтому растения можно высаживать раньше;
• высокие гряды удобны для культурооборота.

Грядки-ящики. По форме они напоминают парники, но без укрывного материала. В ящиках выращивают рассаду, а затем обычные овощные культуры.

Грядки-короба. Эффективный вариант для выращивания культур в регионах с холодным климатом. Процесс устройства схож с высокими грядками – внутри ограждения выкладывают слоями грунт и органическое удобрение.

Основные преимущества:

• отсекание мерзлой земли;
• быстрое созревание почвы за счет повышения температуры в толще слоев;
• удобство полива – вода не растекается;
• защита урожая от грызунов простым выкладыванием сетки в основание гряды.

В коробах необходимо чаще поливать землю, чтобы она не перегревалась, и периодически менять составляющие слои.

Как правильно расположить грядки на участке?

Стандартное правило расположения гряд с севера на юг требует уточнения. Такая ориентация хороша для выращивания низкорослых культур на ровных горизонтальных участках с нормальным водопоглощением. В остальных случаях нужно ориентироваться на особенности грунта и на виды растений.

Высокие культуры не должны затенять низкие, особенно в утренние и вечерние часы, наиболее продуктивные для фотосинтеза. Если на гряде высажены высокие растения, то лучше расположить их с запада на восток, чтобы в утренние часы все ряды получили максимальное количество солнечных лучей.

Еще несколько полезных рекомендаций:

• если участок имеет уклон, посадки располагают поперечными рядами для равномерного увлажнения растений;
• создание грядок одинаковой длины и ширины упрощает расчет количества удобрений, плотности высаживания и урожайности культур. Самые «модные» на сегодняшний день параметры – 300х45 см.

Также стоит помнить о сочетании растений. Так, высаживание лука или чеснока в клубнику помогает защитить ягоды от серой гнили, а соседство с петрушкой уменьшает число слизней. Чеснок хорошо сочетается со многими растениями. Его резкий запах отпугивает вредителей, в том числе тлю.

Свекла благоприятно влияет на рост картофеля, томатов, фасоли. Корнеплод выделяет в почву особые вещества с антибактериальными свойствами, что оказывает оздоравливающее воздействие на многие растения.

Помидоры мирно соседствуют с кукурузой, луком, редисом, шпинатом, сельдереем. Запах ботвы томатов отпугивает бабочек-капустниц от белокочанной капусты. Огурцы лучше растут в присутствии бобов. Можно высадить несколько бобовых кустов по краям грядки.

Нежелательны следующие сочетания:

• лук или чеснок + бобовые;
• капуста + виноград;
• чеснок + свекла;
• огурец + помидор или эфиро-масличные растения.

Подготовка огорода к раннему посеву

Подготовку земли для раннего посева необходимо проводит заранее, начинать с осени. Это даст наиболее ощутимый эффект уже в следующем сезоне.

• Осенью необходимо провести уборку растительных остатков на участке, перекопать грядки, а также внести удобрения, чтобы успеть подготовить почву.
• Весной, как только позволит подсохшая поверхность почвы, проводится боронование для закрытия влаги, мульчирования перегноем или сидератом.
• Для обработанной почвы необходимо использовать настил укрывного материала для быстрого прогревания грунта при иссушающем ветре и низких температурах.
• Весенняя подготовка грядок с «теплым» органическим удобрением. Их можно заложить на участке с осени.

Подготовьте почву для новых грядок — без перекопки не получится

Приготовьте компост или органическое удобрение

В случае, если вы хотите улучшить почву, используя компост или органические удобрения, такие как полуразложившиеся осенние листья, вы должны равномерно распределить их по площади, которую нужно выкопать, перед копанием, и они будут смешаны с почвой во время копания. .

Глубокое копание для первого нового посева

При выборе рабочего инструмента можно использовать либо лопату, либо определиться с лопаточной вилкой. Обе модели доступны с двумя типами ручек, T и D, а также с ручками различной длины: 113 или 117 см.
Сначала выкопайте траншею длиной 3–3,5 м и глубиной в две лопаты на одном конце планируемой грядки.Если земельный участок обрабатывается впервые, рекомендуется вторая закладка фундамента. Загрузите выкопанный грунт в тачку и перенесите на другой конец запланированной грядки. Вернитесь к началу и выкопайте вторую траншею, в которой почва останется в первой траншее.
Совет: Каждый первый слой почвы отложите в сторону и перекопайте нижний слой.
Продолжайте использовать эту технику, так называемую систему траншей, пока не достигнете желаемого размера кровати. Засыпьте последнюю траншею грунтом, выкопанным первым.
Чтобы защитить почву от дождя, жары, холода и ветра, вы можете положить последний слой мульчи из срезанных растений, полуразложившегося компоста или листьев. Дождевые черви и другие микроорганизмы также выиграют от этого.
Морозы в ближайшие месяцы сделают слой почвы тяжелым, а глинистый грунт рассыпчатым. Весной у вас будет рыхлая посадочная почва.
Незадолго до посадки поверхность еще раз рыхлите граблями или культиватором и обрабатываете компостом.

Как построить клумбу — Создание клумбы с нуля

Хотя создание клумбы требует некоторого планирования и предусмотрительности, построить клумбу с нуля не так сложно, как можно было бы подумать.Есть много типов цветников, и нет двух одинаковых. Вы можете сажать клумбу как хотите — большую или маленькую, изогнутую или прямую, приподнятую или плоскую — что угодно.

Цветочные клумбы можно менять по мере того, как время идет или позволяет место. Давайте посмотрим, как создать клумбу.

Как создать клумбу

Итак, вы хотите построить клумбу. С чего начать? Перед тем, как начинать клумбу, нужно заранее спланировать. Прогуляйтесь по своей собственности и выберите подходящее место.Обратите внимание на доступный свет и близлежащие постройки. Определите местонахождение любых подземных коммуникаций и ближайшего источника воды.

Перед тем, как посадить клумбу, следует сделать эскиз. Это важно, так как позволяет поэкспериментировать с такими идеями, как размер и форма клумбы. Это также упростит выбор растений, поскольку они всегда должны соответствовать местности.

Используйте шланг, аэрозольную краску или муку, чтобы разметить и придать форму кровати. При строительстве фальш-грядки определите также тип и количество кромочного материала.

Как создать клумбу

Когда вы знаете, как создать клумбу, вы готовы ее построить. В зависимости от расположения, размера и того, используются ли контейнеры, запуск клумбы часто начинается с уборки травы. Есть несколько способов добиться этого — выкопать, применить гербицид (сделайте это в крайнем случае) или задушить картоном или газетой.

Выкапываем клумбы

Если вы решите выкапывать траву, будет проще использовать плоскую лопату.Выкопайте около 10-13 см по периметру кровати. Включите также секции внутри кровати, особенно для больших. Затем осторожно выньте или отогните дерн.

Очистите от мусора и разрыхлите почву, работая с органическими веществами. Добавьте несколько растений, тщательно полейте и обильно мульчируйте, чтобы не допустить попадания сорняков. Не забудьте добавить красивую рамку, чтобы обозначить края.

Дизайн клумбы без копания

Большинство людей предпочитают метод «без копания». Он начинается с удаления травы, как в методе копания.

Хотя использование гербицидов может эффективно уничтожать траву, они могут оказаться непригодными для посадки намного позже, поскольку большинство из них не являются экологически чистыми. Однако вы можете легко и быстро удалить траву без использования вредных химикатов, просто используя картон или газету, чтобы задушить ее.

Вы можете заложить грядку без перекопки ранней весной для летней посадки или построить клумбу осенью, когда трава начнет уходить в спячку. Залейте участок картоном или несколькими слоями газеты и смочите водой.Сверху насыпьте около 15 см компоста или плодородной почвы с еще одним слоем органической мульчи (например, соломы).

Посадить клумбу можно сразу, если трава выкапывалась, или в следующем сезоне без перекопки.

Знание того, как создать клумбу, и тщательное планирование делают ее постройку такой простой задачей!

Двойное копание: как построить лучшую вегетарианскую грядку

Двойная перекопка — это альтернативный подход, при котором используются экологические процессы, присущие почве, и при этом почва становится достаточно рыхлой, чтобы ее можно было сразу же посадить.Основная предпосылка двойного копания заключается в создании очень глубокого слоя рыхлой почвы — от 16 до 18 дюймов по сравнению с 6-8 дюймами, которые создают большинство культиваторов — без переворачивания слоев почвы.

В естественном процессе развития почвы образуются отдельные слои, называемые «почвенными горизонтами», где наиболее плодородная почва находится ближе всего к верхнему краю. Перемешивание слоев с помощью культиватора выводит менее плодородную почву на поверхность — это недостаток для растений и нарушение тонко настроенных взаимоотношений в пищевой цепи почвы, которая помогает сделать питательные вещества доступными для растений, способствует устойчивости к вредителям и болезням. и увеличивает водоудерживающую способность почвы.В течение вегетационного периода растения и почвенные микробы работают вместе, чтобы восстановить естественную структуру почвы, которая в конечном итоге приведет к черному золоту, которое вы найдете под дугой в зрелом лесу или на нетронутых пастбищах, только для того, чтобы возобновите процесс к вспашке следующей весной.

Пошаговое описание

Двойное копание было разработано в 1960-х и 1970-х годах гуру органического садоводства Аланом Чедвиком, а затем усовершенствовано Джоном Дживонсом, который принес французский «биоинтенсивный» метод в Соединенные Штаты.Вначале требуется немного больше смазки, чем при обработке почвы, но хорошая новость заключается в том, что, в отличие от вспашки, двойное копание нужно повторять только каждые несколько лет, если все сделано правильно с первого раза. Вот как:

1. Забейте четыре колышка в земле прямоугольной формы, чтобы отметить углы грядки, которую вы хотите построить. Четыре фута — это максимальная ширина, позволяющая легко добраться до середины грядки, не наступая на почву и не уплотняя ее, но грядка может быть любой длины.Удалите всю существующую растительность с того места, где будет грядка.
2. Выкопайте траншею шириной 12 дюймов на глубину вашей лопаты (около 8 или 9 дюймов) с одного конца назначенной грядки и поместите почву в тачку или на брезент для временного хранения.
3. Осторожно разрыхлите почву на дне траншеи, протолкнув вилку для копания как можно глубже и покачивая ее назад, следя за тем, чтобы почва не переворачивалась и не перемешивалась. Насыпьте на дно траншеи несколько дюймов компоста и таким же образом вбейте его в почву.
4. Выкопайте полосу земли шириной 12 дюймов рядом с траншеей и используйте ее для заполнения траншеи. Избегайте перемешивания выкопанной почвы, позволяя каждой лопате аккуратно соскользнуть, а не переворачивать ее. Рыхлите почву на дне новой траншеи и обогащайте ее компостом, как вы это делали на предыдущем шаге.
5. Продолжайте этот процесс, пока не будет проработана вся кровать. Используйте почву из первой траншеи (которая ждет в вашей тачке), чтобы заполнить траншею, оставшуюся в конце грядки.
6. Насыпьте слой компоста на готовую грядку и вбейте его в верхний слой почвы, используя технику раскачивания взад-вперед вилкой для копания. Затем сгребите грядку на гладкую ровную поверхность, готовую для посадки.

Избегайте ходьбы по грядке любой ценой, чтобы предотвратить повторное уплотнение почвы. Каждую весну рыхлите верхнюю поверхность грядки копающей вилкой и обогащайте почву свежим компостом, чтобы восполнить потерю питательных веществ в предыдущем сезоне.В зависимости от типа почвы вам придется повторять дважды копать каждые три-пять лет или около того, поскольку нижние слои грядки в конечном итоге снова уплотняются сами по себе.

Вот видео с инструкциями:

Садоводство без копания, устойчивое садоводство с меньшими усилиями — Deep Green Permaculture

Все согласны с тем, что садоводство было бы намного веселее, и многие люди были бы более склонны заняться садоводством, если бы не было необходимости во всей этой изнурительной тяжелой работе, такой как копание … Это может быть сюрпризом для многих людей, но копание НЕ ЯВЛЯЕТСЯ необходимой частью садоводства!

Так как же мы вообще вошли в привычку выкапывать наши огороды? В основном это старая традиция.Исторически люди относились к своим садам как к миниатюрным фермам, люди смотрели, как обрабатываются огромные площади земли, а затем делали то же самое в меньшем масштабе, потому что это то, что они умели делать.

Вы можете спросить: «Почему фермы вообще обрабатывают землю?» Ответ заключается в том, что обработка почвы (т. Е. Вспашка) помогает разрыхлить уплотненную почву, что облегчает ее посадку, вырывает сорняки и закапывает обрезки, оставшиеся после уборки урожая.

Тогда возникает логичный вопрос: , почему почва вообще уплотняется, если ее постоянно обрабатывают. ? Существует несколько причин повторного уплотнения вспаханной почвы, а именно: приводимое в движение животным и механизированное сельскохозяйственное оборудование, такое как тракторы и волы, люди, идущие по почве, и дождь, воздействующий на голую почву!

Прежде чем мы сможем понять причины, по которым не копают землю, важно понять, что такое почва, иначе будет непонятно, с чем мы имеем дело.

Почему нельзя копать огород!

Почва — это не просто «грязь» для закрепления корней растений и деревьев, хотя многие люди обращаются с ней именно так! Почва — очень сложная экосистема, изобилующая очень разнообразной жизнью.

На самом деле, в почве больше жизни и она сложнее, чем в любой другой наземной экосистеме. В 1 столовой ложке почвы содержится около 50 миллиардов микробов. Для сравнения, в настоящее время человеческое население составляет чуть более 7 миллиардов человек.Эти организмы включают бактерии, актиномицеты, грибы, дрожжи, простейшие, водоросли и нематоды. Кроме того, там есть членистоногие и насекомые, в том числе дождевые черви. В почве много жизни!

Так что же все эти твари делают в почве? Почвенные бактерии поддерживают полезные отношения с корнями растений, а почвенные грибы — с корнями деревьев, помогая им получать доступ к питательным веществам. Почвенные организмы выполняют важные функции круговорота питательных веществ, улучшения структуры почвы, способствуя движению воды и воздуха через почву, а также борьбе с болезнями и ускорению роста растений.Большинство почвенных грибов занимают верхние 15 см (6 дюймов) почвы, в то время как остальные организмы живут на всех разных уровнях.

Выкопка и переворачивание почвы подвергает очень хрупкую экосистему воздействию воздуха, который сушит ее, и ультрафиолетовых лучей солнца, которые стерилизуют почву и убивают почвенные организмы. Почва теряет много питательных веществ, таких как углерод и азот. Он также теряет много органических веществ и, как следствие, не удерживает воду. Деликатная структура почвы разрушается, происходит уплотнение почвы, что приводит к образованию твердого покрытия, уменьшению проникновения воды в почву и увеличению поверхностного стока, что увеличивает эрозию почвы.

Обработка почвы — это термин, используемый для описания сельскохозяйственной подготовки почвы путем ее выкапывания и переворачивания. Так почему же фермеры так любят эту разрушительную практику? Что ж, они обнаружили, что когда вы впервые перекапываете почву, плодородие повышается, и растения лучше растут. Причина в том, что крошечные тельца всех почвенных организмов, которые только что были убиты копанием, разрушаются, высвобождая свои питательные вещества в почву. Загвоздка в том, что это срабатывает только один раз, и тогда ваша почва становится стерильной, а растения ухудшаются, они становятся более подверженными болезням и требуют даже большего количества удобрений, чем обычно.Чтобы еще больше усугубить проблему, в умирающую почву закачивают химические удобрения, которые эффективно убивают остатки жизни в почве. Да, химические удобрения убивают жизнь почвы ! Поистине глупая игра — уничтожать почвенную жизнь ради кратковременного, некогда лишнего питательного вещества, что на самом деле показывает грубое невежество и полное отсутствие понимания экологии почвы и того, что заставляет растения расти!

Вот почему мы не копаем землю!

Работая с природой, более разумный способ садоводства

В природе не нужно обрабатывать почву вручную, чтобы росли великолепные леса.То, что справедливо в природе, справедливо и в саду. В лесу органическое вещество в виде опавших листьев, веток и ветвей, однолетних растений в конце их годового цикла и других растений в конце их жизни откладывается на лесной подстилке, когда они разлагаются на богатый гумус.

Мы можем добавлять органические вещества непосредственно на поверхность почвы, такие как навоз, компост, солома, листья и т. Д. Садовые отходы, такие как обрезки деревьев и кустарников, можно загружать в мульчер, чтобы разбить их на более мелкие части, а затем распределить по ним. почва как мульча.

Добавление слоя органического вещества на почву толщиной примерно 5-15 см (2-6 дюймов) фактически является «листовым компостированием», когда грядки становятся большими площадями для компостирования. Под действием дождевых червей, бактерий, грибов и насекомых органическое вещество медленно разрушается и попадает в почву, обеспечивая сад питательными веществами. Поскольку почва не нарушается, создается стабильная почвенная экосистема и улучшается здоровье растений. Влага также лучше удерживается благодаря мульчированию, а органические вещества в почве действуют как губка, чтобы лучше удерживать влагу в почве.Мульчирование также предотвращает эрозию почвы, останавливает сток дождевой воды по поверхности и способствует проникновению дождевой воды в почву. Дождевые черви создают в почве каналы, которые помогают воде и воздуху проникать в почву.

Как защитить почву и сократить объем работы

В садах без перекопки почва не уплотняется, потому что по ней не ходят! Наступление на почву разрушает структуру почвы, уплотняя ее, предотвращая проникновение воздуха и воды к корням растений, что влияет на здоровье растений, ограничивает рост растений и снижает урожайность.Дорожки созданы для прогулок, грядки ТОЛЬКО для растений !!! Не смешивайте и то, и другое, и садоводство станет гораздо более продуктивным и легким занятием.

Одна вещь, о которой я пока не упоминал, — это то, что Природа копает, но не так, как мы, люди, а гораздо более эффективно — с помощью дождевых червей!

Дождевые черви копают лучше людей!

Когда надо будет копать, пусть за дело сделают специалисты!

Дождевые черви — чудо-существа Природы, они представляют собой неутомимую армию сверхэффективных землекопов, чьи способности мы, люди, не можем воспроизвести, несмотря на все доступные нам технологии.Я все время подчеркиваю, что природа делает это лучше, чем мы когда-либо могли, но для тех, кому нужно больше убедительности, вот доказательства:

• Один гектар земли может поддерживать до 7 миллионов червей, которые в совокупности весят 2,4 тонны, и в благоприятных условиях они могут переваливать около 50 тонн почвы на гектар каждый год , этого достаточно, чтобы сформировать новый слой почвы. верхний слой почвы глубиной 5 мм. Сообщается, что в одном испытании черви за 30 лет построили верхний слой почвы толщиной 18 см.
• Норы дождевых червей проветривают почву и позволяют дренажу воды до 10 раз быстрее , чем почвы без дождевых червей. Необрабатываемые почвы с высокой популяцией дождевых червей имеют до инфильтрацию воды в 6 раз больше , чем обрабатываемые почвы, что сокращает популяцию дождевых червей.
• Черви помогают растениям расти лучше — отливки червей богаче питательными веществами, чем окружающая почва. с уровнем фосфора в четыре раза выше, чем в почве, и азотом, который легко доступен для растений.Их норы позволяют корням растений проникать глубже в почву, чтобы получить доступ к большему количеству воды и питательных веществ. Кроме того, в норках содержатся богатые питательными веществами отливки червей.
• Дождевые черви улучшают плодородие почвы — в исследованиях, проведенных в Новой Зеландии и Тасмании, внедрение дождевых червей на многолетние пастбища (где раньше не было дождевых червей) первоначально увеличивало рост пастбищ на 70–80%, а в долгосрочной перспективе — на 25%. срок. Исследования в Нидерландах показали увеличение прироста пастбищ на 20%, а в Ирландии наблюдалось увеличение на 10%.В исследованиях производства пшеницы, проведенных CSIRO в Аделаиде, испытания в теплицах показали рост на 35%, в то время как испытания в загоне показали рост от 13% до 75%. (Источники: Департамент первичной промышленности штата Новый Южный Уэльс — « Как дождевые черви могут помочь вашей почве », Департамент окружающей среды и первичной промышленности штата Виктория — « Worm Wise II »)

Это ясно показывает нам, что дождевые черви могут выкопать намного больше почвы, чем мы, гораздо более эффективным способом, но даже более того, они могут копать почву способом, который дает много дополнительных преимуществ.Когда мы копаем почву, мы ее повреждаем! Это должно быть достаточно убедительным, что лучше позволить червям делать свою работу, и что в наших интересах строить сады без копания. Итак, без лишних слов, давайте посмотрим, что такое садоводство без копания.

Объяснение техники садоводства без копания

В 1977 году Эстер Дин, австралийский садовник и писательница, впервые применила технику, известную как « садоводство без копания », опубликовав свою книгу « Садоводство без копания и Листья жизни» .С тех пор по всему миру было построено бесчисленное количество садов без копания, и этот метод тщательно проверен и испытан. Это оказалось чрезвычайно продуктивным способом выращивания всевозможных деревьев и растений. В США садоводство без выкапывания часто называют садоводством для лазаньи .

Есть много вариантов того, как мы можем построить «садоводство без копания», но все они используют один и тот же основной принцип: почвенное строительство . Сады без выкапывания можно построить где угодно, потому что этот метод создает почву — богатый, темный, здоровый, насыщенный питательными веществами перегной, который любят растения.Они могут быть построены на почве, существующем газоне или бетоне.

В качестве краткого описания, методика работы в саду без перекопки заключается в использовании различных органических материалов, таких как гороховая солома, люцерна, навоз, мелко нарезанные обрезки, кухонные отходы, компост и укладываются слоями друг на друга, чтобы создать то, что по сути представляет собой толстую плоскую систему компостирования, которая заполняет грядку. Чтобы посадить рассаду или растения в такую ​​грядку, делаются небольшие «карманы» или ямки, в которых помещается столько же компоста, как небольшой горшок, в котором вы могли бы вырастить растение, затем они заполняются компостом и в них сажаются растения.Это действительно просто, а результаты потрясающие. По сути, сад без копания построен из чередующихся слоев богатых углеродом и азотом материалов, как и правильно сделанная куча компоста.

На этой схеме показано, как обычно строят грядку без копания:

Как построить сад без копания за десять простых шагов

Строительство сада без копания — это очень простой метод, который не займет много времени. Я провожу уроки садоводства без копания, где учащиеся впервые могут построить сад без копания, а небольшая группа может легко построить и полностью высадить сад без копания размером 1 х 4 м (3 фута 12 футов) в саду. около 30 минут.

Существует два основных метода строительства сада без копания:

1. Сады, построенные на бетонных, мощеных или каменистых участках, запрещены.
2. Не нужно строить сады на существующих грядках или лужайках.

Единственная разница в том, что вам нужно сначала добавить дополнительный слой при строительстве на твердых или каменистых поверхностях.

Вот пошаговые инструкции по созданию сада без копания:

Шаг 1. Выберите и отметьте местоположение

1. Выберите подходящее место для постройки грядки без копания.В идеале он должен быть на достаточно ровной поверхности, и он должен получать 5 или более часов солнечного света каждый день. Вы можете построить сад без копания на любой поверхности, поверх существующей почвы, лужайки, бетона или мощеных поверхностей — первый шаг конструкция будет отличаться в зависимости от поверхности.
2. Либо отметьте место, где будет садовая грядка без копания, и постройте ее без «бортов» и окантовки, либо соорудите приподнятую грядку (см. Статью здесь).

Шаг 2 — Сбор материалов

Вам понадобятся следующие материалы:

• Газеты или картон
• Навоз или органические удобрения
• Тюки соломы или тюки люцерны (сена люцерны) или и то, и другое
• Компост

Дополнительные материалы:

• Кухонные отходы, червячные отливки, каменная пыль

Если вы строите на твердом или каменистом грунте, вам также понадобятся:

• сухие мелкие палочки и ветки, старые сухие листья
• сухие водоросли (по желанию)

Вам также понадобятся следующие предметы:

• При использовании картона — Ведро с водой для замачивания картона
• Лейка или шланг для полива

Шаг 3 — Подготовка земли

• При строительстве на существующей грядке или на земле никакой дополнительной подготовки не требуется.
• При строительстве по бетону, тротуару, каменистой земле или другим твердым поверхностям , сначала положите слой небольших палочек и веток, веток и старых сухих листьев толщиной 7-10 см (3–4 дюйма).
  Этот слой помогает отводить воду, чтобы вода не скапливалась на твердой поверхности и не создавала переувлажненную почву. Вы также можете добавить сушеные водоросли (если сможете) в этот слой.
• Если вы строите над лужайкой или травой , вы можете сначала скосить траву очень низко или просто оставить ее.Затем удобрите его большим количеством азотных удобрений (например, кровью и костями или навозом) и известью, затем полейте. Удобрение поможет траве сгнить, как только она будет засыпана и засыпана всеми оставшимися слоями. на нем.

Шаг 4 — Положите газету

1. Уложите листы газеты слоями толщиной примерно 0,5 см (толщиной примерно 1/4 дюйма) и перекрывайте края на 10-15 см, чтобы предотвратить прорастание травы или сорняков.
2. Хорошо полейте газету лейкой или шлангом.

Этот газетный слой будет удерживать влагу и действовать как барьер от сорняков. Со временем он будет постепенно разрушаться.

Если вы используете картон, вам нужно сначала замочить его в ведре с водой, что не так просто. Другая проблема с картоном заключается в том, что он содержит клей из буры, так что это действительно второй вариант.

Используйте газеты, если они есть, и, что более важно, не используйте глянцевую бумагу с печатным рисунком или офисную бумагу, они содержат токсичные чернила и отбеливатели, которые вы не хотите попадать в еду!

Шаг 5 — Положите Люцерн

1. Положите на газету слой люцерны толщиной примерно 10 см (4 дюйма).
2. Залейте колодец водой из лейки или из шланга.

Вы можете использовать любой другой углеродсодержащий материал, такой как гороховая солома, сено, мульча из сахарного тростника и т. Д., Но люцерна предпочтительнее, потому что она имеет более высокое содержание азота, чем другие материалы из соломы, и легче разрушается. Соотношение углерода и азота (C: N) для люцерны (сена люцерны) составляет 18: 1, а для соломы — 80: 1.

Шаг 6 — Засыпка навоза и компоста

1. Присыпьте навозом тонкий слой.Вы также можете добавить компост, чтобы создать слой толщиной 5 см (2 дюйма).
2. Залейте колодец водой из лейки или из шланга.

*** ПРИМЕЧАНИЕ : Если вы хотите добавить другие ингредиенты, такие как кухонные отходы , отливки червя или каменную пыль, в сад, в котором не нужно копать, это слой, на который вы их добавляете. Просто используйте тонкий слой, не переусердствуйте! Отливки червей и каменная пыль также могут быть использованы в следующих более высоких слоях, но кухонные отходы должны быть помещены в этот нижний слой только для того, чтобы они были хорошо захоронены, это не позволяет паразитам, таким как крысы и мыши, выкапывать их, чтобы добраться до них.

Шаг 7 — Положите солому

1. Положите слой соломы толщиной примерно 10 см (4 дюйма) поверх слоя навоза или навоза / компоста.
2. Залейте колодец водой из лейки или из шланга.

Здесь можно использовать любой углеродсодержащий материал, например, гороховую солому, сено, мульчу из сахарного тростника и т. Д.

Этап 8 — Засыпка навоза и компоста

1. Присыпьте навозом тонкий слой.Вы также можете добавить компост, чтобы создать слой толщиной 5 см (2 дюйма).
2. Залейте колодец водой из лейки или из шланга.

*** ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите добавить другие ингредиенты, такие как отливки червей или каменная пыль, в сад, в котором не ведется копать, вы также можете добавить их на этот слой.

Шаг 9 — Положить солому

1. Положите еще один слой соломы толщиной примерно 10 см (4 дюйма) поверх слоя навоза или навоза / компоста.
2. Залейте колодец водой из лейки или из шланга.

Здесь можно использовать любой углеродсодержащий материал, например, гороховую солому, сено, мульчу из сахарного тростника и т. Д.

Шаг 10 — Сделайте карманы из компоста в верхнем слое и засаживайте

1. Сделайте отверстия в верхнем слое соломы примерно 10-15 см (4-6 дюймов) шириной и одинаковой глубины.
2. Залить компостом.
3. Семена, саженцы или растения растений.
4. Залейте колодец водой из лейки или из шланга.

Вы также можете добавить экстракт морских водорослей в воду, когда поливаете семена / саженцы или растения.Растениям действительно нужно больше, чем основные NPK (азот, фосфор, калий) химических удобрений. Морские водоросли содержат практически все полезные минералы, включая все микроэлементы, которые необходимы растениям, и действительно помогают вашим растениям развить сильные и здоровые корни.

Теперь вы закончили, просто сделайте шаг назад и полюбуйтесь своей недавно построенной грядкой, которую не нужно копать! Это так просто, и вот как это сделать — за 10 простых шагов!

Есть много подходов к озеленению без копания

Приведенные выше шаги представляют собой лишь одну из многих «формул» садоводства, не требующего раскопок.Есть много способов построить сады без копания, и есть много рецептов того, что использовать для каждого слоя. Некоторые сады без выкапывания могут быть очень высокими и отдельно стоящими, а другие — низкими. Все они работают, потому что используют волшебную природную формулу, которую мы также используем при компостировании, чередуя слои материалов, богатых углеродом, и материалов, богатых азотом.

До сих пор мы обсуждали строительство садов без копания как средство создания новых грядок, но прелесть этой системы в том, что вы также можете преобразовать существующие грядки в систему без копания, и это даже проще.

Как превратить существующий сад в сад, в котором не нужно копать

Строительство новых садов с нуля — это одно, но это случается нечасто. Чаще мы сталкиваемся с усталой, обветшалой грядкой, где почва истощена и уплотнена, и на ней ничего не растет, кроме сорняков. Еще проще «переоборудовать» существующий сад, отремонтировать его и превратить в сад без копания.

Вы даже можете использовать эту технику, чтобы превратить полностью засаженную грядку в сад без выкапывания, так как вы просто укладываете двухслойную мульчу!

Преобразование существующей грядки в систему без копания включает три основных этапа:

Шаг 1 — Подготовка почвы

При необходимости разрыхлить утрамбованный грунт. Если почва не уплотнена, переходите к этапу 2.

Вы можете разрыхлить уплотненную почву вручную с помощью садовой вилки, что занимает несколько минут, или вы можете посадить «сидеральные удобрения» с глубокими стержневыми корнями, которые вбиваются в уплотненную почву и разрушают ее. Это займет гораздо больше времени (несколько месяцев!), Так как растение будет расти в течение вегетационного периода. Как только растение начинает цвести, его срезают, выравнивают почву и бросают на поверхность, оставляя корни в земле — это и есть «рубить и бросать».Затем корни разрушаются и образуют глубокие каналы для воздуха и воды, а почва разрыхляется естественным образом.

• «Зеленые удобрения» для прохладного сезона с глубокими стержневыми корнями, которые можно использовать для разрушения уплотненной почвы — пажитник, люпин, вика шерстистая
• Зеленые удобрения теплого сезона с глубокими стержневыми корнями, которые можно использовать для разрушения уплотненной почвы — Люцерн

Самое важное, что нужно сделать, — это дать старую грядку фору, после того, как почва будет разрыхлена, она никогда больше не будет уплотняться, потому что вы не ступите в сад без копания !!!

Чтобы разрыхлить уплотненную почву, разбить ее садовой вилкой, но не переворачивать — мы просто пытаемся сделать почву здесь рыхлой и рыхлой, мы не пытаемся убить всю экологию почвы, которая что делает поворот почвы в обычном садоводстве и почему это делается!

После того, как мы разрыхлим почву и добавили садовые слои, не требующие выкапывания, они начнут разрушаться, добавляя в почву органические вещества, и дождевые черви будут делать всю копку оттуда, забирая приятные органические вещества из почвы. поверхность и несут ее дальше в почву, медленно превращая почву под ней в богатый темный гумус — настоящую почву! помните, люди не копают, это делают дождевые черви, и они делают свою работу намного лучше, чем мы, так что оставьте копать экспертам, дождевым червям, и сэкономьте свое время и силы!

Этап 2 — Засыпка навоза и компоста

1. Присыпьте навозом тонкий слой.Вы также можете добавить компост, чтобы создать слой толщиной 5 см (2 дюйма), но и более тонкий слой вполне подойдет.
   Если на грядке уже есть растения, держите материалы подальше от стеблей / стволов, чтобы избежать «гниения воротничков» — гниения основания растения.
   Вы также можете добавить в этот слой другие ингредиенты, такие как отливки червей (богатое удобрение, наполненное множеством полезных почвенных организмов) или каменную пыль (источник с медленным высвобождением микроэлементов и минералов).
2. Залейте колодец водой из лейки или из шланга.
   Вы можете добавить в воду экстракт морских водорослей, он богат калием, который способствует плодоношению и цветению, и богат минералами, которые помогают растениям развивать сильную и здоровую корневую систему.

Шаг 3 — Положить солому

1. Положите слой соломы толщиной примерно 10 см (4 дюйма) поверх слоя навоза или навоза / компоста.
   Если на грядке уже есть растения, держите мульчу подальше от стеблей / стволов, чтобы избежать «гниения воротничков» — гниения основы растения.
2. Залейте колодец водой из лейки или из шланга. Вы можете снова добавить экстракт морских водорослей в воду.

Здесь можно использовать любой углеродсодержащий материал, например, гороховую солому, сено, мульчу из сахарного тростника и т. Д.

Итак, за 3 простых шага вы только что превратили свой сад в систему без копания.

Убедитесь, что вы не выходите в сад и не уплотняете почву еще раз, используйте дорожки — грядки для растений, дорожки для людей! Помните, у вас и у растений противоречивые потребности: им нужна мягкая, рыхлая рыхлая почва, в которую они могут легко пустить свои корни, вам нужны прочные устойчивые дорожки, по которым вы можете пройти, и в которые не утонет !

Как ухаживать за садом, который не нужно копать, от сезона к сезону

Ухаживать за садом, не требующим рытья, действительно просто, это быстрая задача два раза в год!

В начале весны или осени, после того, как урожай предыдущего сезона был собран и слои материала на поверхности почвы сгнили, пора добавить новый материал, чтобы пополнить слои сада без перекопки.

Для пополнения ярусов бездорожья в начале весны и осени:

1. Добавьте слой навоза, как и раньше (и компост, если хотите, что не обязательно),
2. Покройте слой навоза / компоста слоем соломы
3. Полить в

Это все, что вам нужно сделать до следующего вегетационного периода! На самом деле все очень просто!

Итак, в заключение, с садоводством без копания вы можете сократить свои усилия и время, проводимое в саду, сэкономить энергию и воду, сохранить здоровую экологию почвы и позволить природе делать всю работу.Так делает природа, и это самый экологичный способ садоводства!

Как это:

Нравится Загрузка …

BBC — Садоводство — Руководства по садоводству — Техники

Когда копать

Выкопка почвы необходима для хорошего роста растений. Если состояние почвы плохое, органические вещества могут быть добавлены одновременно с перекопкой.

Лучшее время для копки — с октября по декабрь, когда почва свободна от заморозков и может быть оставлена ​​на перезимовку.С середины зимы до начала весны земля часто бывает влажной или промерзшей, и с ней трудно работать. Никогда не копайте тяжелую почву, когда она влажная, так как это может повредить структуру почвы и привести к плохой аэрации и дренажу.

Как копать

Глубина вашего верхнего слоя почвы, качество дренажа и то, был ли ваш участок ранее обработан или нет, будут определять требуемый метод копания. Одинарная и двойная копка — наиболее эффективные и трудоемкие методы копания.Перед копанием убедитесь, что на участке нет стойких сорняков.

Одинарное копание

Используйте этот метод на участках правильной формы, где важно, чтобы почва имела ровную текстуру. Одиночная перекопка также полезна, когда необходимо внести большое количество органических веществ.

• Выкопайте траншеи на глубину лопаты, известную как «коса», и шириной около 30 см (12 дюймов).
• Положите почву из первой траншеи на землю впереди и работайте вдоль участка в обратном направлении, превращая почву из каждой последующей траншеи в переднюю.

Двойное копание

Двойная перекопка полезна, когда необходимо улучшить дренаж или если почва ранее не обрабатывалась. Это трудоемкий процесс, но он стоит упорных усилий и приведет к получению хорошей почвы.

• Почва обрабатывается на глубину в две лопаты, а не на одну, и важно, чтобы два слоя почвы (подпочва и верхний слой почвы) были разделены. Для этого нижнюю половину траншеи можно перерыть на месте.
• Удалите почву с верхней и нижней ямы первой траншеи и с верхней челюсти второй, отложив ее на землю тремя отдельными четко обозначенными кучками.
• Затем почва может быть перенесена из нижней части второй траншеи в основание первой траншеи и с верхней части третьей траншеи на вершину первой. Это обеспечивает разделение верхнего и нижнего слоев почвы.
• Продолжайте рыть траншеи таким же образом, пока не дойдете до конца слоя, где почва, сохраненная из первой траншеи, может быть использована для заполнения соответствующих слоев в последней траншее.

Простая копка

Этот метод копания подходит для очистки поверхности почвы от любого мусора и неустойчивых сорняков.Часто это лучший вариант для работы с грядками неправильной формы или вокруг существующих растений.

• Просто поднимите лопату, переверните ее и опустите в исходное положение.

Без копания

Если у вас болит спина, вы можете предпочесть этот метод другим методам копания. Это полезно для овощных участков, в которые нужно добавлять органические вещества.

• Убедитесь, что на вашей почве нет сорняков и она ровная.
• Поздней осенью разложите навоз или компост по поверхности грядки, и черви сделают свою работу по заделке почвы, унося их в почву.
• Дополнительная мульча может применяться в течение вегетационного периода. Повторяя этот процесс ежегодно, ваша почва будет плодородной.

Подготовка почвы под посев

«Пахота» — это тонкая поверхность почвы, необходимая для прорастания семян. Обработка поверхности должна гарантировать хороший контакт между семенами и почвой, чтобы влага могла легко впитываться.

• Примерно за месяц до посева подготовьте грядки, выкопав почву и оставив ее на погоду.
• Непосредственно перед посевом разбейте оставшиеся комки почвы граблями, выровняйте почву, слегка наступив на нее, и разгребите поверхность, чтобы получить мелкую рыхлость.

Как выкопать новый сад

Выкопать и подготовить новую грядку лучше всего выполнять осенью, так как это разрыхлит почву и многие сорняки отомрут зимой. Это уменьшит количество сорняков, которые появятся весной. Но большинство людей не успевают поставить новую грядку до весны. Вот несколько шагов, которые помогут вам добиться наилучших результатов для новой грядки этой весной.

• Тщательно выберите место, где вы хотите превратить новую кровать.Например, если вы хотите вырастить огород, лучше всего подойдет солнечное место. Хорошее практическое правило заключается в том, что если вы выращиваете растение ради плода или корня, ему нужно полное солнце. Если вы выращиваете его ради листьев, стеблей или бутонов, немного тени будет вполне нормально. Всегда имейте в виду, что некоторые солнечные пятна могут стать затемненными, когда на деревьях вырастут листья в конце весны.
• Если у вас плохие почвенные условия или вам трудно наклониться для работы в саду, подумайте о создании приподнятой грядки, где вам будет легче обрабатывать почву и ухаживать за растениями.Поднятая грядка также будет быстрее прогреваться весной.
• Избегайте низких участков земли или любых мест, где есть вода. Очень немногие растения переносят «мокрые ноги».
• Если вы выбрали участок, который в настоящее время является частью лужайки, вы должны сначала удалить дерн. Для этого вы можете выбрать разные маршруты, но имейте в виду, что те, которые дают быстрые результаты, могут потребовать значительных усилий, в то время как менее трудоемкие методы могут потребовать по крайней мере одного сезона, чтобы дать результаты.

Четыре основных метода удаления дерна — это копка, обработка почвы, удушение и внесение гербицидов.

• Копка дает быстрые, чистые результаты и позволяет сразу же посадить. Если дерн в хорошем состоянии, его можно использовать в другом месте вашего двора. Также из него получается хороший компост. К недостаткам можно отнести значительную потерю органического материала и очень трудоемкий процесс.
• Обработка почвы также дает быстрые, чистые результаты и позволяет сразу же засеять.Он удерживает органические вещества в почве и работает быстрее и проще, чем копать, поскольку машина делает большую часть работы за вас. Однако это может быть затруднительно на каменистых участках или на влажных и глинистых почвах. Избегайте измельчения почвы до мелкого порошка, останавливаясь, как только у вас появятся комки почвы размером с теннисный мяч.
• Удушение — это самый простой способ избавиться от травы, но результат может занять до нескольких месяцев. Просто накройте нужную область картоном или газетой и держите ее в воде, чтобы она держалась на месте.Это предотвратит попадание света на траву и вызовет ее удушение. Для отмирания травы потребуется несколько месяцев, но вы можете сажать ее прямо через бумагу или окучивать почву, когда она будет готова. Светозащитный пластик также можно использовать для покрытия этой области. Когда края закреплены, температура под ними резко возрастет и в конечном итоге погубит траву. Вам нужно будет удалить пластик перед посадкой.
• Нанесение гербицидов — наименее рекомендуемый способ удаления травы.Хотя это относительно просто, вы рискуете повредить или убить близлежащие растения и потенциально загрязнить территорию и нанести вред полезным организмам. Обязательно внимательно следуйте всем инструкциям на этикетке и используйте только продукты, специально разработанные для тех видов растений, которые вы хотите убить.

Возделывать или не обрабатывать огород

Обрабатывать или не обрабатывать сад — это сообщение в блоге, которое мы впервые опубликовали 5 лет назад. Мы приобрели больше опыта в области no-till, а также увидели некоторую путаницу.Поэтому мы подумали, что пора просмотреть сообщение и обновить его.

Наш сад, выросший на приусадебном участке, убирали, удобряли компостом и каждую весну переворачивали. Подростки и молодые люди в нашем сельском городке будут формировать рабочие бригады, чтобы помогать копать огороды тем, кто не в состоянии сделать это в одиночку. Выкопать сад казалось жизненной необходимостью. Сегодня машинисты заменили этих работающих добровольцев, выполняя работу намного быстрее, с меньшими затратами рабочей силы, но это по-прежнему большая работа.Но…

Нужны ли копать и вспашка?

Движение за естественное садоводство без копания набирает обороты и приносит прекрасные результаты. Один из признанных гроверов, не занимающихся копанием, — Charles Dowding . В своих многочисленных книгах он показывает, как садоводство без копания экономит время и работу. В свою очередь, он дает лучший урожай и создает более богатую почву с очень небольшим количеством сорняков. Кому не нужен такой результат!

Давайте подробнее рассмотрим вопрос, обрабатывать или не обрабатывать сад.

Что такое беспахотный сад

Сад с нулевой обработкой почвы — это не просто сад, который давно не обрабатывали. Это будет невозделанная земля. В садоводстве мы называем сад с нулевой обработкой почвы или без выкапывания участком, который покрыт органическими материалами, а не выкапывается или обрабатывается.

Покров — залог успешного сада с нулевой обработкой почвы. Это очень важно. Если вы просто перестанете обрабатывать землю, почва станет твердой, и потребуется много лет, чтобы она восстановилась.В конце концов, природа сама покроет почву, если вы просто оставите ее в покое. Однако, поскольку мы говорим о садоводстве, необходимо прикрыть сад с нулевой обработкой почвы.

В природе почва всегда покрыта отмершей травой или опавшими на землю листьями и ветвями.

То, что подходит для природы, прекрасно работает и в саду.

Почему не возделывать огород

Почва — это живой организм, полный естественных грибов, червей и микробов. Кроме того, корни растений в почве взаимодействуют друг с другом, поощряя рост друг друга за счет обмена ресурсами.Так выживают и процветают очень густые леса.

Что делает почву такой прекрасной?

Важнейшим элементом является не сама почва, а почвенная жизнь. — Джефф Лоутон

Когда мы обрабатываем или перекапываем почву, эта естественная система нарушается. Черви погибают, а открытая почва размывается ветром, дождем и морозом.

Если вы хотите испортить почву в саду, обрабатывайте ее дважды в год.

Некоторые утверждают, что всегда следует избегать обработки почвы.В большинстве случаев этого можно и нужно избегать.

Однако иногда мы имеем дело с настолько твердой и уже мертвой почвой, что обработка почвы может оказаться полезным делом.

Сад надо возделывать, когда…

… сад голый, с некоторыми сорняками, сухой и твердый, пора сажать. Так обстоит дело с большинством традиционных садов. Каждый сад моих родителей выглядел так. Один. весна. Может быть, ваш сад тоже выглядит так.

Это время, чтобы в последний раз обработать свой сад.Обработка почвы приносит немедленные результаты. Обработайте его и посадите. Но после осеннего сбора урожая вы можете превратить свой сад в сад с нулевой обработкой почвы. Если вы накроете свой сад, вам больше не придется его обрабатывать.

У вас есть два варианта: возделывать или засыпать садовую землю толстым слоем мульчи. Обработанная садовая почва со временем изнашивается, а закрытая почва накапливается и становится лучше.

Вы можете возделывать свой сад, когда…

… у вас есть новый сад.Большинство методов нулевой обработки почвы . рекомендуют просто накрыть участок картоном и / или газетой, добавить компост и мульчу, и все готово для посадки.

Мы рекомендуем начать с изучения существующей почвы. Выкопайте немного земли, и если она твердая, то хорошим вариантом может быть обработка почвы.

Бретт Л. Маркхэм в своей книге « Мини-сельское хозяйство: самообеспечение на 1/4 акра » сравнивает двукратное копание нового сада с садовой системой с нулевой обработкой почвы. Через 3 года разницы нет, но он говорит, что копание помогает ускорить процесс.

Если почва была очень твердой, заросшей сорняками или была плохого качества, лучше начать с более толстого покрова. В то время как превращает сенокос в сад , на пробном участке 20 × 50 футов мы использовали 3 разных покрытия. Если вы собираетесь создать новый сад с нулевой обработкой почвы, прочтите ее.

Не стоит возделывать сад, когда…

… вы хотите создать прекрасную почву на долгие годы. Несмотря на то, что обработка почвы может помочь вам сразу же посадить сад, в конечном итоге она испортит почву в саду.

Интенсивное озеленение на одном и том же участке год за годом возможно только в том случае, если вы не нарушаете почву постоянной копкой и обработкой почвы. Корни в возделанном саду всегда поражают хардкор на определенной глубине, затем разделяются и конкурируют друг с другом.

Семена сорняков, проросших во время обработки почвы, вырастут, и через несколько коротких недель только что вспаханный сад станет таким же твердым, сухим и заросшим сорняками, как и до обработки почвы. Настоящий замкнутый круг. Вы можете прервать этот цикл, остановив вспашку и засыпав почву.

Для покрытия используйте натуральную мульчу, такую ​​как компост, перепревший навоз, щепа, солома или сено без косточек. Поздней осенью или ранней весной вам понадобится 1-2 дюйма (3-5 см) компостной мульчи, чтобы засыпать почву.

Покрытие означает укладку слоя натурального материала поверх существующей почвы.

Чем покрыть почву?

Компост кажется лучшим и самым простым покрытием в работе. Это может быть полностью растительный компост или смесь хорошо перепревшего навоза и компоста.

Опытные садоводы делятся с нами: «Наш многолетний опыт работы в нашем саду показал, что любую мульчу, кроме компоста, необходимо применять после того, как растения достигают определенного размера в начале лета. Когда мы оставляем другую мульчу, покрывающую наши грядки на зиму, мы обеспечиваем среду гнездования мышей и особенно полевок, которые взрываются в популяции и наносят большой ущерб нашему саду. Кроме того, мульча, внесенная осенью или весной, создала для нас серьезные проблемы с совками. Нет сомнений в том, что нулевая обработка почвы с мульчированием имеет много преимуществ для здоровья и структуры почвы, но, как и у любого метода садоводства, есть некоторые ограничения.«Осторожно используйте любую мульчу.

Древесная щепа хорошо подходит для мульчирования в сухом климате. Убедитесь, что вы используете правильную древесную щепу для сада , потому что вы будете сажать ее весной.

Сено без семян также является хорошим естественным покровом. Он быстро разложится и при этом обогатит почву. Солома — еще один вариант из той же категории. Обязательно разбейте соломинку, чтобы она была легкой и воздушной.

Покрытие сохранит почву влажной и мягкой, а сорняки — опущенными.Весной огород не нужно обрабатывать и перекапывать. Как только растает снег, можно приступать к посадке. Почва не будет пересыхать, сорняки будут подавлены.

Если вам кажется, что почва все еще твердая, вы можете обработать ее с помощью вилки Broadfork или простой садовой вилки. Не переворачивайте почву, просто разрыхлите ее. Покрытая почва, возможно, не такая мягкая, как свежая вспаханная почва наверху, но во всем она намного мягче, чем когда-либо была бы вспаханная почва.

Вам не нужно обрабатывать сад, когда почва засыпана.

Когда применять мульчу

Обработка почвы производилась каждую весну, некоторые садоводы также обрабатывали ее осенью. Мульча также нужна каждый год или, по крайней мере, в первые несколько лет. Когда сад созреет, вы можете пропустить год, просто посмотрите, какова почва. Мульчированная садовая почва всегда должна быть мягкой и удобной для обработки.

Осень — лучшее время для мульчи в большинстве садов. Это также время, когда природа покрывает почву.

В наш короткий вегетационный период зима часто наступает очень внезапно, и почву покрывает снег.Мы часто делаем мульчирование ранней весной.

Надеюсь, это поможет вам немного лучше понять обработку почвы и ее использование, а также поможет улучшить сад с меньшими затратами труда.

Вот полезная информация о методах нулевой обработки почвы: Органическое садоводство , Назад в рай , Садоводство без работы .

Мы приглашаем вас подписаться на Northern Homestead и подписываться на нас на Facebook, Instagram или Pinterest для получения последних обновлений.

Другие посты, которые могут вам понравиться

.