Осенние заморозки
Осенние заморозки нередко повреждают листья, реже — ягоды. Листья многих сортов осенью выдерживают заморозки до 1°, а некоторых сортов — до 2°. При замерзании они буреют и, высыхая, медленно опадают.
Не вполне вызревшие ягоды выдерживают заморозки до 2—3°, вполне вызревшие ягоды до 4° и даже ниже. Ввиду этого при раннем осеннем заморозке иногда на виноградниках наблюдается повреждение листьев и их опадение, а грозди остаются висеть неповрежденными.
Побитые морозом ягоды окрашиваются в красно-бурый цвет и вскоре делаются мягкими, что влечет за собой потери урожая, поэтому в таких случаях торопятся со сбором. Не вполне вызревшие ягоды при замерзании приобретают морозный привкус.
Этот специфический неприятный привкус портит вино, которое при этом трудно осветляется и требует специальной оклейки. Если заморозком повреждаются созревшие ягоды, то вкус их от этого может даже улучшиться, так как под влиянием мороза вода из клеток мякоти оттягивается и легко испаряется, благодаря чему сахаристость и экстрактивность сока повышаются, а вино становится более полным и букетистым.
Как известно, заморозки бывают двух видов: адвективные и радиационные.
Первые возникают вследствие поступления значительных масс холодного арктического воздуха и могут понижать температуру ночью до —6° и ниже. Второго вида заморозки (радиационные) наступают по ночам, незадолго до рассвета, под влиянием усиленной потери тепла землей через лучеиспускание, и снижают температуру менее значительно, чем первые. Радиационные заморозки бывают значительно чаще, чем адвективные, причем нередко после адвективных заморозков наступают радиационные.
Радиационные заморозки в отличие от адвективных, могут сильно снижать температуру только в самых тонких слоях воздуха — у поверхности земли. При этом температура воздуха бывает все выше и выше по мере удаления от поверхности земли до некоторой, довольно значительной высоты.
Разница в температуре у самой поверхности земли (на высоте 5—20 см) и на высоте 2 м бывает, примерно, от 1 до 4°. Так, например, по нашим наблюдениям, во время весеннего заморозка в Анапе, когда температура у поверхности почвы (на высоте 20 см) достигала —0,5°, на высоте 2 м она равнялась +2°.
Меры борьбы с заморозками могут быть разбиты на три группы:
1) подбор сортов;
2) агротехнические воздействия на лозу;
3) агротехнические воздействия на среду, окружающую лозу.
Сорта виноградных лоз отличаются различной устойчивостью против заморозков. Устойчивость связана с двумя особенностями сортов: 1) позднее распускание глазков и 2) способность, плодоносить из запасных почек в глазках.
Наиболее устойчивыми будут те сорта, которые поздно распускают глазки и способны плодоносить из запасных почек. Наименее — те которые рано распускают глазки и не способны плодоносить из запасных почек в глазках.
К первым относятся такие сорта, как Шасла фиолетовый, гибриды американских видов и др. Сорта Гамэ, Изабелла, Арамон и др., хотя и способны плодоносить из запасных почек, но рано распускают глазки. Сорта Португизер, Мурвед, Семильон, Каберне-Совиньон и др., наоборот, поздно распускают глазки и менее способны плодоносить из запасных почек. Сортов, рано распускающих глазки и мало способных плодоносить из запасных почек, много, например, Алиготе, Пино, Саперави, Траминер и др. Они наименее устойчивы против заморозков.
При размещении сортов на территории хозяйства нужно на таких местах, где чаще наблюдаются заморозки, помещать наиболее стойкие против них сорта.
К агротехническим воздействиям на лозу можно отнести следующие мероприятия:
По задержанию распускания глазков — позднюю весеннюю обрезку (может задержать распускание глазков в годы с ранней весной на 15 дней и более), смазывание глазков крепким раствором железного купороса, оштукатуривание и побелка их известью ранней весной до набухания глазков (распускание задерживается незначительно), оставление при глазках отрезка пасынка с одним-двумя узлами, с последующей обломкой побегов, выросших на этих пасынках.
Этот способ задерживает распускание глазков более чем на 20 дней, но он связан с необходимостью ежегодно прищипывать главные побеги, чтобы усилить образование пасынков, и ведет к некоторому ослаблению роста кустов. Поэтому он может применяться только в исключительных случаях и в тех районах, где почти ежегодные сильные заморозки не позволяют получать урожай винограда.
В районах с очень сильными заморозками иногда применяют позднюю откопку кустов. В этом случае нужно опасаться выпревания глазков и поломки лоз.
Применение формировок кустов на высоком штамбе для удаления глазков от поверхности земли. Для более северных районов, где удаление гроздей от поверхности почвы влечет за собой недозревание и низкую сахаристость, Следует применять развитые формы, позволяющие временно, на период заморозков, поднимать рукава выше от поверхности земли.
Потапенко предложил часть лоз на кусте оставлять закрытыми до минования заморозков. Можно подвязывать необрезанные плодовые лозы вертикально, вследствие чего верхние глазки трогаются в рост и задерживают развитие нижних. По миновании заморозков верхнюю часть плодовых лоз удаляют, укорачивая их на должную длину.
vinogradgid.ru
Защита виноградников от осенних заморозков
Опасность осенних заморозков для виноградников не столь губительна как весенних, но и преуменьшать их опасность нельзя. В чем их опасность? Прежде всего, в том, что в результате таких заморозков погибают листья, невызревшие побеги и урожай ягод.
Снижение температуры поверхности почвы и приземного слоя воздуха до уровня 0°С и ниже приводит к замерзанию воды в клетках растения и образующиеся кристаллики льда повреждают их ткани и стенки. Несмотря на то, что повсеместно отмечается повышение летних и осенних температур воздуха в последние годы, ранние осенние заморозки случаются еще довольно часто. Так в прошлом году, на большей части территории Украины, отмечались заморозки до -7°C в первой декаде октября. Из осенних заморозков самыми опасными являются адвективные. Эти заморозки возникают вследствие притока холодных масс воздуха, они охватывают большие территории и могут наносить большой ущерб виноградникам.
Намного чаще всего случаются радиационные заморозки. В ясные и безветренные ночи почва быстро остывает и возможны заморозки. Обычно они охватывают небольшие территории. Эти заморозки носят приземный характер, то есть отрицательная температура воздуха обычно бывает в приземном слое до высоты слоя воздуха в 1,5-2 м. Интенсивность таких заморозков зависит во многом от рельефа местности, облачности, ветра, влажности воздуха, растительного покрова, почвы. Чаще всего радиационные заморозки случаются в низинах, куда стекает тяжелый холодный воздух, на склонах и возвышенностях температура воздуха обычно выше на несколько градусов. Интенсивность заморозков значительно снижается в тех местах, где почва покрыта густой растительностью или хорошо увлажнена.
Степень повреждения виноградных кустов заморозками в первую очередь зависит от их интенсивности. При снижении температуры воздуха на поверхности почвы от -0,1 до -2°С губительное влияние заморозков на растения обычно незначительное. Наблюдается повреждение части листьев и невызревших побегов. Если температура на поверхности почвы снижается до -2 — -4°С, то погибают листья и неубранный урожай, невызревшая лоза побегов. Если температуры воздуха понижаются ниже -4°C, особенно в то время, когда еще не полностью вызрела лоза, то возможно повреждение основных почек, а это может привести к потери урожая будущего года. Поврежденные сильными заморозками органы растений вянут и засыхают, это обычно приводит также к потере урожая будущего года.
Избежать сильного повреждения виноградников осенними заморозками в первую очередь позволяет размещение их в местах, где они менее вероятны: южные склоны, возвышенные места, у стен зданий и сооружений, кроме северной стороны.
Прямая защита виноградников от заморозков в осеннее время затруднена в первую очередь потому, что растения достигают своих максимальных размеров и укрыть их подручными материалами: пленками, агроволокном довольно сложно. Поэтому до настоящего времени наиболее известным и распространенным способом борьбы с заморозками является дымление, но оно эффективно только в безветренную погоду. Дымление чаще всего применяют при снижении температуры воздуха до 0°С и ниже. Дым, образующийся при сгорании различных растительных остатков (листья, трава, ветви деревьев), снижает потери тепла воздуха в верхние слои атмосферы. Дымление эффективно только в безветренную погоду и может повысить температуру воздуха на 2-4°С и начинать его необходимо до понижения температуры воздуха ниже 0°C. Кроме того, готовиться к дымлению на винограднике необходимо заблаговременно, чтобы материал для будущих костров был уже приготовлен на участке и накрыт от возможного намокания во время дождя.
Поливы почвы повышает температуру приземного слоя воздуха на 2-3°С. Их желательно производить накануне заморозков. В крайнем случае, накануне ожидаемого заморозка можно под виноградными кустами расставить емкости, заполненные водой.
Довольно эффективно предупреждение ущерба от заморозков при помощи дождевания. Но применение этого способа борьбы с заморозками весьма ограничено по причине довольно большой технической сложности и высокой стоимости установки специального оборудования.
В последние годы появились препараты, которые рекомендуются для обработки растений на период заморозков. Они могут повышать устойчивость вегетирующих растений к понижению температуры на 2-3°С ниже нуля.
www.vinograd-kriulya.com
Подготовка к зиме. Винограду спать пора.
Данная статья была написана на заказ и опубликована под названием «ВСЕМ СПАТЬ!»! в ежемесячной газете «АиФ. На даче» № 21 08/11/2012 Кратко изложенная в ней подготовка к зиме винограда и наш алгоритм его укрытия -пока в силе. Статья публикуется полностью,
Чтобы наш виноградник благополучно перезимовал, ему непременно нужна предварительная подготовка к зиме.
Виноградарю следует помнить, что морозоустойчивость виноградной лозы, то есть способность растения выживать и в период кратковременных весенних и осенних заморозков, и в период зимних морозов, является величиной не постоянной.
На протяжении годичного цикла развития винограда его морозоустойчивость может меняться. Для того, чтобы эта величина не уменьшалась, была стабильной, а еще лучше-повышалась, и нужна продуманная подготовка к зиме нашего винограда .
В течение сентября-октября нужно обязательно закаливать виноградные растения, и особенно это касается ценных и не слишком зимостойких сортов.
Есть у опытных виноградарей старинный , но очень действенный прием для того, чтобы «объяснить» растению, что зима вот-вот наступит. Проводят данную манипуляцию после первого осеннего заморозка. Называется этот прием — «намек ломом» и состоит в том, чтобы взять в руки обычный тяжелый металлический лом и резким ударом– нарушить целостность приповерхностного кома земли и корней виноградного куста . Сделать это надо не ближе 15–20 см от головы виноградного куста. Вызванный этим приемом стресс запускает тогда процесс закаливания винограда, и , в частности, ускоряется вызревание виноградной лозы.
Вызреванию лозы способствует также и опрыскивание куста монофосфатом калия (в начальной дозировке 15 г на 10 л воды), которое надо проводить еженедельно, к концу осени постепенно повышая дозировку до 100 г на 10 л , что способствует также и искоренения грибков. . Есть и еще приемы, ускоряющие вызревание виноградной лозы см.
К началу октября на севере будут сняты последние грозди винограда ранне-среднего и среднего срока созревания. Проведен обязательный влагозарядковый подзимний полив. Для винограда очень важно, чтобы земля пропиталась влагой на достаточную глубину – тогда его корни во время зимних морозов будут в бОльшей безопасности. Перед этим поливом виноградарю рекомендуется рассыпать под кустами золу из расчета 300 г на растение.
Когда укрывать? Если виноградная лоза у вас взрослая, в возрасте от 3-4 х лет – не торопитесь с укрытием. Такой лозе совсем не страшны ранне-осенние заморозки, они действуют только на листья и побеги винограда. Древеснеющую лозу (самое главное на этом этапе ) заморозки лишь закалят.
Что касается малышей- первогодок— , то разумнее всего создать осенью им щадящие условия. Для этого устройте каждому из юных саженцев персональное временное укрытие в виде шалашика из лапника или нетканого материала, чтобы их лоза получила продление вегетации и вызрела.. …Такие или даже такие веселые ( как на фото справа) …их охотно помогают устанавливать над виноградом дети .
Не вплотную- к земле. После первых значительных заморозков ( ниже -5 гр. С ) и естественного листопада виноградари снимают виноградную лозу со шпалер и проводят осеннюю обрезку.
Если на винограднике к этому времени еще не прошел естественный листопад, и листья еще остались на кустах, то их следует аккуратно ошмыгнуть, осторожно-проведя рукой сверху вниз- не задевая глазки.
Дно неглубоких траншеек, где на песчаных почвах растут наши виноградные растения ( или поверхность земли под кустами-при какой то иной агротехнике ) мы выстилаем на зиму короткими досками или лапником, на которые и укладываем лозу.. Не рекомендуется мульчировать компостом поверхность земли под кустами , чтобы не привлекать грызунов.
Но перед укрытием лозу надо ОБРЕЗАТЬ.
Обрезка — это отдельная песня. Виноград на севере чаще всего традиционно продолжают формировать осенью в северной веерной форме — в виде бесштамбового веера из 2–6 рукавов). Если сказать обобщенно и вкратце — то сначала следует удалить отплодоносившие в этом году, а также слабые побеги. Кроме того, удаляют все зеленые невызревшие части побегов. На каждом рукаве оставляют самый сильный холостой побег поближе к голове куста, и обрезают его на длину, соответствующую рекомендациям по данному сорту. Это в среднем – 6–8 глазков. Для страховки оставьте на каждые две лозы дополнительный сучок замещения на 2–3 глазка.
Затем не туго связывают виноградную лозу в связки, пучки (так называемые фашинки) и осторожно пригибают лозу, соединяя кусты попарно навстречу друг другу в зависании над поверхностью земли примерно 10–15 см . Эти операции мы обязательно проводим при положительной температуре, чтобы хрупкая виноградная лоза не ломалась. В таком состоянии кусты винограда надо опрыскать монофосфатом калия (100-250 г на 10 л воды ), что лучше, или можно по старинке железным купоросом (от 300 до 500 г на 10 л воды), При этом мы используем для «молодежи» меньшую концентрацию. Все это для предохранения винограда от плесени и чтобы искоренить возбудителей болезней.
Важно. У молодых саженцев-однолеток обрезка в первый год вообще не проводится, у них мы удаляем только зеленую невызревшую часть побегов. Обрезки лозы, которые не используются виноградарем для черенкования, а также виноградные листья — собираем и обязательно сжигаем.
В северных регионах для винограда применяют обычно стандартное воздушно-сухое укрытие. Главная цель такого укрытия – не допустить подмерзания корней и лозы с плодовыми почками, и еще защита от выпревания во время оттепелей. То есть благодаря данному укрытию виноградные кусты должны находиться в сухости и относительном тепле. В этих условиях виноград выживает даже в такие суровые и нестабильные зимы, когда погибают плодовые деревья и кустарники.
Укрытие. К укрытию надо приступать в сухой ясный день примерно в конце октября или в начале ноября. Уже должны пройти первые заморозки с температурой –5–7 °С, но обычно еще не установились ночные постоянные отрицательные температуры . Подготовка к зиме завершается укрытием винограда.
Кстати, имейте в виду, что укрытие винограда — не северная выдумка и что даже южане укрывают свои виноградники! Правда, в относительно теплых регионах в качестве утеплителя чаще всего используется земля. При этом очень важно не отгребать грунт к корневой шейке, оголяя корни, а надо окучивать «через тачку» – подвозить землю со стороны). Укрывать почву надо укрывным материалом не только под лозой, а над всей корневой системой.
Как же и чем защищают зимой виноградники в средней полосе и севернее? Тогда даже суровая зима не помешает нашей любимой виноградной лозе порадовать вас и благополучно проснуться следующей весной. Но, чтобы этого добиться, винограду нужна подготовка к зиме, его нужно комфортно устроить для зимнего сна. Об опыте укрытия виноградника на севере Тверской области я вкратце рассказываю ниже
Делюсь практическим опытом! Как это делаем мы. Вот уже несколько лет наше укрытие стандартизировано и включает алгоритм в три элемента, из которых для винограда быстро составляются уютные укрывные туннели.
1.Сварная металлическая сетка шириной 1–1,5 м (в зависимости от глубины траншейки). Такую сетку мы разрезаем на полутораметровые фрагменты, удобные в пользовании, и сгибаем их буквой П с перекладиной по ширине траншейки и «ножками» по 40 см. Это чтобы «буква П » практически не возвышалась над траншеей, и следовательно, снег зимой с нее не сваливался.
2.Плотный (не менее 60 г/м2) нетканый укрывной материал — спанборд или агроспан, который в районах с сильными морозами может быть сложен вдвое. В бесснежных районах рекомендуется применять для укрытия дорнит. Внутри такого укрытия более сухо и тепло, чем снаружи. В морозную погоду эта разница особенно велика. Укрытием нивелируются также и температуры во время оттепелей.
3. Толстая прочная полиэтиленовая пленка. Все материалы в расчете на многолетнее использование удобно приобретать рулонами . Туннельные укрытия монтируются из данных трех составляющих в четыре руки быстро и без суеты – мы с мужем затрачивали не более одного дня на 130 кустов в 2012 году А теперь в 2016-17 гг на 160 кустов тоже уходит примерно столько же времени..
Нетканый укрывной материал можно заменить соломенными или камышовыми матами, вместо пленки – использовать шифер, толь или рубероид. Торцы туннелей мы оставляем открытыми — до установления постоянных отрицательных температур . При наступлении постоянных морозов мы торцы закрываем – но не наглухо и с загибом укрывного материала вовнутрь. В траншейку обязательно размещаем куски обожженного войлока или 2-3 ветошки, смоченные предварительно в отработанном машинном масле –это для отпугивания мышей и иже с ними.
Некоторые зимостойкие сорта винограда в НЕ экстремальные и НЕ проблемные зимы практически не нуждаются в укрытии – тогда нам достаточно просто положить обрезанную виноградную лозу на доски или еловые ветки и сверху прикрыть нашу лозу рубероидом или толем, чтобы избежать намокания. Вот и вся их подготовка к зиме. В районах, где снега достаточно, для иных сортов винограда и в довольно суровые зимы тоже можно использовать легкое укрытие, всё остальное довершит снег. Если вы не живете зимой близ своего виноградника и не контролируете ситуацию, очень полезно поставить рядом с укрытым виноградом укрепленный вертикально щит для снегозадержания.
Но все таки во многом выручает снег, и если зима выдалась малоснежная, то ваш виноград при отсутствии укрытия все-таки вполне может подмерзнуть. Поэтому в нашей зоне рискованного садоводства и виноградарства я использую стандартное воздушно-сухое укрытие для практически всех сортов винограда, даже самых стойких. Молодые же виноградные растения , независимо от декларируемой морозостойкости сорта, до 2–3-летнего возраста надо обязательно укрывать. А уж ценные и редкие сорта – тем более нуждаются в укрытии : ведь без него они выдержали бы не более –25–26 градусов . И это в то время, как в наших местах и –40-43 гр. С не редкость. Поэтому в наших северных условиях подготовка к зиме виноградника-в основном включает приемы для вызревания лозы и ее закаливания, подзимний полив, подкормку, обрезку и обязательно укрытие.
Удачи Вам, коллеги.
С уважением, Олёна Непомнящая..
ampel-nord.ru
Опасны ли для винограда осенние заморозки
Обычно осенних заморозков мы ждем с нетерпением. Он прибьет листья, и можно будет смело обрезать кусты, опрыскивать лозы железным купоросом и прикапывать их на зиму. Но от одного знакомого виноградаря я услышал, что он старается укрыть виноград до наступления заморозков. Якобы таким образом он спасает глазки от повреждения.
Может ли понижение температуры до 0° С повредить глазки? Из справочной литературы знаем, что самые опасные − адвективные заморозки, возникающие из-за прихода холодных масс воздуха. Например, в сентябре прошлого года они были до -7° С. А у винограда пострадали только листья, грозди и невызревшие лозы.
Бороться с такими заморозками сложно: дым сдувает ветер, а дождевание не всегда возможно. Тем более что сейчас все перешли на капельный полив и организовать дождевание проблематично. Но все равно хорошо увлажненные виноградники реже страдают от заморозков.
Повреждение основных почек возможно лишь при заморозках -4° С и ниже. Обычно такое случается редко. Если виноград пережил несколько заморозков послабее, то лоза получает закалку и более сильное снижение температур уже не так опасно.
Избежать заморозков можно, если разместить виноградник на южных склонах, с южной стороны строений, домов или даже просто сада. Дымление же эффективно только в безветренную погоду. Но и тут ветерок небольшой должен быть, иначе дым столбом уйдет в небо.
Дымить можно табачными шашками. Однако дымление повышает температуру воздуха всего на 2-3 градуса. Того же можно добиться, просто полив почву. Тогда не придется всю ночь караулить дым.
Кстати, на рынках появились новинки – препараты для обработки растений перед заморозками. Их называют термопротекторами. Они повышают устойчивость растений на 2-3°. Так что их можно попробовать, если погода не способствует дымлению.
Подписывайтесь на нашу группу в Одноклассниках
grapes.hozvo.ru
видео укрытия кустов и способы защиты
Как защитить виноград: способы укрытия на зиму
Укрытие винограда на зиму (фото)
Зимостойкость разных сортов винограда сильно различается. Надземная часть большинства сортов, пригодных для выращивания в Нечерноземье, может переносить морозы -25…-29 °С. Однако корневая система даже самых «северных» сортов повреждается при температуре -12…-14 °С. Кроме того, погодные условия в течение зимы очень не стабильны, нередко случаются сильные морозы при отсутствии снежного покрова или резкие перепады температуры. Даже если куст в целом остается неповрежденным, то отдельные глазки могут подмерзнуть, в результате часть, а иногда и весь урожай, погибает. Поэтому даже зимостойкие сорта винограда необходимо укрывать на зиму – как показывает практика, такая защита вполне себя оправдывает. Без укрытия могут зимовать только так называемые неукрывные сорта, выведенные при участии винограда амурского.
Существует много способов укрытия винограда на зиму, в каждом конкретном районе нужен свой подход к этому вопросу. Тем не менее, существует два наиболее распространенных и надежных способа.
Первый вариант, как защитить виноград, – укрытие кустов землей. В октябре кусты снимают с опор и укладывают на землю. Когда установится отрицательная температура, но еще не начнутся сильные морозы, кусты засыпают 30-сантиметровым слоем земли. Компост, навоз и другую органику использовать нельзя! Землю можно брать в междурядьях, но не слишком близко от посадок, чтобы не оголить корни. Лучше, если грунт будет взят в другом месте. Если зимы бывают малоснежными, то сверху земляных холмов укладывают слой торфа, соломы или компоста и снова засыпают землей. Укрытие землей надежно защищает растения в суровые зимы.
Однако если зима выдалась теплая, может произойти подопревание глазков. Недостатком является и трудоемкое освобождение кустов от укрытия. Весной, когда морозная погода отступит, виноград открывают. Сначала снимают верхний слой почвы, а через некоторое время аккуратно высвобождают лозы. Грунт разравнивают или вывозят из виноградника.
Второй способ, как утеплить виноград на зиму, – это называемое сухое укрытие. Для этого можно использовать различные материалы, устанавливать каркасы или использовать другие приспособления. Все работы проводят в сухую погоду до наступления морозов.
Как правильно укрыть виноград на зиму этим методом? Делается это следующим образом. На землю укладывают слой лапника, на котором размещают и закрепляют лозы. Сверху снова укладывают лапник, слой листьев или сухой торф толщиной 25-30 см. Чтобы укрытие винограда на зиму в средней полосе не разрушилось от ветров, часто бушующих в этом регионе, сверху его накрывают агротекстилем, который по краям присыпают землей. Агротекстиль не нарушает воздухообмен, и лозы не будут подопревать. Чтобы укрытие оставалось сухим всю зиму, его защищают полиэтиленом, рубероидом или другим водонепроницаемым материалом, который прижимают к земле только с двух сторон. Весной укрытие снимают.
На этом видео показаны способы укрытия винограда на зиму:
Как утеплить виноград на зиму, чтобы спасти его от морозов
Виноград может переносить достаточно суровые зимы, однако морозостойкостью отличаются только многолетние части растения и хорошо вызревшие приросты текущего года. Молодые листья и растущие побеги сильно повреждаются даже непродолжительными заморозками с температурой —11,5 °С. Подмерзшие, они быстро увядают и засыхают. Заморозки приводят к повреждению соцветий и частичной или полной потере урожая. Нужно отметить, что в средней полосе России заморозки возможны вплоть до 6 июня, то есть могут произойти в самый разгар цветения. Осенью заморозки возможны уже в конце августа. Старые листья менее чувствительны к понижению температуры, в отдельных случаях они способны выдержать кратковременное похолодание до -3 °С.
Но для созревающего урожая такая температура губительна: гребни размягчаются и приобретают бурую окраску, ягоды становятся водянистыми и теряют вкусовые качества. При ранних заморозках повреждается большая часть листьев, что сильно ослабляет кусты винограда и не позволяет в полной мере подготовиться к зиме.
Заморозки обычно случаются в ясные тихие ночи. В такие периоды земля активно отдает тепло, и приземный слой воздуха резко остывает. Продолжительность заморозков, как правило, невелика. Они охватывают относительно небольшие территории, а их вредоносность во многом зависит от рельефа местности. Наибольший ущерб такой вид заморозков причиняет посадкам, расположенным в нижних частях склонов, в оврагах и котловинах, где скапливается холодный воздух, поступающий с более возвышенных участков. Частота возникновения заморозков и их интенсивность может зависеть не только от рельефа, но и от типа почвы. Наиболее заморозкоопасными являются торфяные почвы.
Теплопроводность их невелика, поэтому в случае выхолаживания верхнего слоя почвы поступление тепла из более глубоких горизонтов затруднено. В результате интенсивность заморозков увеличивается. Сходная картина может наблюдаться и на других почвах, если они недостаточно увлажнены и находятся в рыхлом состоянии. На хорошо пролитых почвах опасность заморозков в некоторой степени снижается. Заморозки могут быть вызваны приходом холодных воздушных масс. В таких случаях они охватывают обширные территории, сопровождаются ветрами и могут продолжаться в течение длительного времени. При этом защищенность растений мало зависит от рельефа в целом, но размещение кустов, например, вблизи построек может сыграть положительную роль. О защите растений от заморозков необходимо заботиться еще до посадки растений.
Как сохранить виноград в зиму, чтобы лоза не пострадала? В первую очередь важно правильно подобрать место, ну и, конечно, тщательно подготовить почву. В дальнейшем необходимо регулярно проводить агротехнические мероприятия, направленные на снижение риска повреждения растений. Наиболее эффективный и широко известный способ защиты растений от заморозков — дымление. При снижении температуры до +1 °С поджигают приготовленный заранее органический материал, сложенный в кучи. Дымление продолжают всю ночь, а с восходом солнца постепенно прекращают. Важно обеспечить плавное изменение температуры воздуха. Однако дымление небезопасно для окружающей среды и для людей, находящихся в дыму. Кроме того, при наличии ветра эффективность его крайне мала.
Как правильно укрыть виноград средней полосе и сохранить его в зиму (с видео)
Есть ещё один способ, как укрыть виноград на зиму в средней полосе России. С появлением нетканых укрывных материалов распространенным способом защиты стало укрытие кустов на время заморозков. Этот способ позволяет защитить растения даже в ветреную погоду. Укрытие можно применять и в начале вегетации, и при риске возникновения позднелетних и раннеосенних заморозков. Для защиты винограда можно использовать нетканый укрывной материал разной плотности, если в наличии есть только неплотный, его складывают в несколько слоев. Кусты полностью накрывают, а края защитного материала плотно прижимают к почве. Это позволяет сохранить тепло, исходящее от земли и повысить температуру внутри укрытия на 2-3 °С.
Посмотрите видео, как укрыть виноград на зиму, чтобы защитить лозу правильно:
Перед ожидаемыми заморозками проводят обильный полив винограда, выливая по 5 ведер воды на 1 м2. Чтобы подготовить виноград к зиме, как советуют опытные садоводы, поможет и дождевание из мелкокапельных разбрызгивателей. Однако оба эти способа имеют ограничения: их нельзя использовать на участках и без того достаточно влажных и тем более переувлажненных, а также на тяжелых почвах. Повреждение весенними заморозками снижается, если проводить искусственную задержку начала вегетации. Для этого раскрытие кустов проводят только после того, как минует риск возврата морозной погоды. Задерживает пробуждение глазков на несколько дней побелка уже открытых кустов.
Небольшую задержку вызывает и обрезка, проведенная в период набухания почек. Перенести неблагоприятные погодные условия растениям винограда помогает применение таких иммуномодуляторов, как эпин-экстра, циркон и некоторых других препаратов, имеющихся в продаже. Ими обрабатывают растения за несколько дней до возможного наступления заморозков и после них, согласно прилагаемой инструкции.
Если виноград все-таки попал под заморозки, не нужно применять поспешных действий. Как и все растения, он имеет ряд естественных способов восстановления утраченных частей. Через 1,5-2 недели станет понятно, насколько серьезными были повреждения.
Как спасти виноград, если он повредился от заморозков? Возможно, придется заново формировать рукава из образовавшихся порослевых или волчковых побегов. Но более вероятно, что повредились только отдельные глазки и молодые побеги, и весь ущерб будет выражаться лишь в незначительной потере урожая. В любом случае хорошо развитая корневая система будет способствовать быстрому восстановлению надземной части, а работа садовода сведется в основном к удалению поврежденных ветвей и вновь образовавшихся лишних и слабых приростов, а также к приданию нужного направления оставленным побегам.
babushkinadacha.ru
Какие заморозки выдерживает виноград осенью
Выращивание винограда в российском климате невозможно без зимнего укрытия. Даже зимостойкие сорта лозы при сильном морозе без защиты погибают. Особенно страдают от понижения температуры молодые растения. Несоблюдение времени закрытия виноградных кустов часто влечет вымерзание либо выпревание. Поэтому важно знать, когда и при какой температуре нужно укрывать виноград на зиму.
Необходимость подготовительных мероприятий
Подготовка виноградного растения к предстоящим холодам существенно разнится в зависимости от характеристик и сортовых особенностей. Среди них есть очень чувствительные к понижению температурных значений и разновидности с хорошей зимостойкостью. Важное значение имеют климатические условия региона выращивания. Только после анализа всей собранной информации можно выстроить план подготовки растения к зимним морозам.
По способности выдерживать неблагоприятную погоду в зимние месяцы все сорта этой культуры делятся на такие подгруппы:
- неустойчивые к холоду, когда не выдерживают холодов до -10 градусов;
- малоустойчивые успешно зимуют при морозах до -17 градусов с полным сохранением глазков;
- среднеустойчивые способны успешно пережить зиму при понижении значений до -21 градуса, сохранив до 60% глазков;
- повышенно устойчивые виды зимуют при похолодании до -27 градусов, сохраняя глазки до 80%;
- высокоустойчивые способны успешно выдержать зиму при температурных значениях до -28 градусов полностью сохраняя глазки.
Подготовка к предстоящим холодам нужна винограду любого сорта, но список необходимых мероприятий в каждом случае составляют разный. Определяя работы осенью, учитывают, что корни у этой культуры более чувствительны к заморозкам, чем сама лоза. Взрослые экземпляры, в отличие от молодых растений, легче переносят понижение температуры.
Для местностей с холодными зимами укрытие виноградных растений выполняют обязательно. Ведь там температурные значения в зимние месяцы опускаются часто ниже -30 градусов. Поэтому без надежного укрытия растению не обойтись. Особенно тщательно утепляют виноградники, растущие на песчаном грунте, из-за высокого процента вымерзания.
Морозостойкость и зимостойкость
Понятие зимостойкости и морозоустойчивости отличаются друг от друга. В первом случае подразумевают невосприимчивость растения к плохим условиям погоды зимой. А во втором — насколько хорошо лоза переносит минусовые температуры воздуха.
Для улучшения зимостойкости в августе удаляют часть пасынков и дожидаются полного созревания лозы. На зиму виноград обязательно утепляют. Лучше сохраняют жизнеспособность побеги, длина которых не превысила 2 м. Поэтому виноград не поливают обильно и не подкармливают, чтобы не провоцировать длительный и интенсивный рост. В последний раз лозу обильно орошают в августе.
Обязательно улучшают зимостойкость однолетних и двухлетних экземпляров. Такие растения на зиму обязательно закрывают. Околоствольный круг обязательно засыпают землей, а зимой набрасывают выпавший снег. Чтобы избавиться от росяных корней, делают лунки. Эта мера укрепляет глубоко лежащие корни.
Неплодоносящие экземпляры в августе не поливают и не вносят удобрения. С остальных урожай снимают до прихода заморозков.
Опасные морозы для винограда
Перейдя в стадию покоя, виноградные кусты успешно выдерживают довольно низкие температуры без сооружения защиты. Однако не всегда этого достаточно для успешной зимовки. Поэтому большую часть столовых сортов перед зимой не накрывают.
Успешнее всего справляются с морозами многолетние штамбы и рукава. Плети возрасте одного года отличаются меньшей морозоустойчивостью. Почки винограда столовых разновидностей выдерживают снижение температуры от -15 до -24 градусов. При этом центральные почки глазка острее всего воспринимают мороз, а замещающие показывают большую устойчивость. Наиболее значительные показатели морозоустойчивости имеют спящие почки многолетней лозы.
У винограда европейской разновидности почки вымерзают, когда температура понижается до -20 градусов, а плети погибают при -22 градусов. У старых кустов этот показатель достигает -26 градусов. Наибольшую морозоустойчивость демонстрируют разновидности, принадлежащие к Витис Амурензис. Они сохраняют жизнеспособность, даже если температура понижается до -40 градусов. У американских разновидностей винограда морозостойкость составляет -41 градус.
При какой температуре виноград нуждается в укрытии
При определении сроков накрывания на зиму виноградных растений принимают во внимание территориальное размещение региона и особенности погоды и климата.
В областях с мягкими зимами и теплым климатом, на юге России, в Украине, в Крыму закрывают только разновидности с плохой устойчивостью к морозам и воздействию ветра. Подготовительные работы выполняют в ноябре либо в начале декабря. В областях средней полосы, в Беларуси или в Поволжье время проведения работ по утеплению начинается в начале ноября.
Еще раньше принимаются за укрытие лозы в Брянской и Ленинградской областях и в Подмосковье. Здесь все подготовительные мероприятия проводят сразу после сбрасывания листвы во второй половине октября. На севере России, в Сибири, на Урале и в Забайкалье утепление винограда проводят до наступления заморозков и снегопада. Подготовительные работы выполняют в середине октября.
На вопрос, при какой температуре укрывать виноград на зиму в средней полосе, специалисты советуют дождаться уменьшения среднесуточной температуры до -5..-8 градусов. Для начала подготовительных мероприятий такие показатели оптимальны. Тогда ночью случаются заморозки до -10 градусов, а в дневное время воздух прогревается до 0 градусов.
В это время виноград сбрасывает листву, питательные вещества вместе с водой уходят под землю к глубоко залегающим корням, почки растения засыпают, побеги становятся сухими. Раньше положенного срока укрывать лозу не нужно. Опасность здесь в том, что любое потепление в состоянии спровоцировать пробуждение растения. Куст запреет, начнется сокодвижение и растение погибнет частично или полностью.
Слишком затягивать с подготовкой к зиме тоже нельзя. В этом случае побеги растения пересыхают и легко ломаются.
Как определить, когда нужно укрывать растение
При определении времени начала подготовительных работ опытные садоводы советуют внимательно наблюдать за изменениями погоды, чтобы не пропустить нужный момент. Обычно первый этап проводят в конце сентября, но если в регионе теплый климат, этот срок отодвигают на начало октября. Процесс закаливания и вызревания лозы максимально продлевают. В этот период идет синтез глюкозы из крахмала. Сахар помогает растению успешно пережить зиму.
Если закаливания не будет, высока вероятность, что виноград не переживет зиму даже с укрытием. Первый этап подготовки проходит при температуре от 0 до +10 градусов. Следующий идет, когда температура опускается до -6 градусов. Если нет возможности выполнить один из этапов закаливания из-за испортившейся погоды, его проводят под укрытием. Длительность каждого периода составляет 7 дней или больше.
В заключение
При соблюдении основных правил определить время укрытия винограда на зиму несложно. Начало подготовительных работ совпадает с первыми заморозками. Затягивать с этим не нужно, чтобы сохранить живыми почки и побеги. Вовремя проведенные мероприятия станут гарантией успешной зимовки и богатого урожая.
Вне зависимости от сорта винограда, даже если он хорошо переносит холод, его нужно укрывать на зиму: часто, молодые побеги во время заморозков погибают, только многолетнее растение может выдержать минусовую температуру. Особенно тяжело переносятся холода в осеннее и весеннее время, поэтому оставлять без утепления растение нельзя, именно поэтому температура укрытия винограда должна быть оптимальной для этого процесса.
При какой температуре укрывать виноград на зиму
Как определить, когда нужно укрывать растение?
Каждый сорт винограда выдерживает испытания при минусовой температуре по-разному. Нельзя ответить однозначно, при какой температуре обычно укрывают виноград. Одни сорта могут стоять без утепления, другие же даже при незначительно колеблющейся температуре замерзают, поэтому важно вовремя выполнить утепление растения на зиму. Если сделать это раньше времени, лоза может не успеть запастись нужными веществами, помогающими ей пережить холода. Еще одним негативным моментом при раннем укрытии является подопревание или поражение куста грибком.
Если же провести подготовку слишком поздно, молодая лоза может померзнуть уже при появлении первых морозов. В связи с этим нужно определить правильное время, когда же все-таки следует выполнить утепление, так как без него нельзя.
Температура, при которой можно укрывать виноград — от -2 до -3°C, если она достигает более низких отметок, растение подвергается замерзанию. Больше всего вреда ему приносят первые морозы осенью, когда термометр показывает от -5 до -8°C. При таких условиях чаще всего замерзают почки. В новом сезоне подобные ветки могут больше не распуститься, и их рост будет начинаться уже с корня.
Отвечая на вопрос, при какой температуре укрывать виноград на зиму, необходимо учитывать регион, где он произрастает, так как сроки будут отличаться. Важно наблюдать за изменениями погоды, чтобы не пропустить момент, когда надо готовиться к утеплению. Чаще всего укрывать лозу начинают с конца сентября, если это теплый регион — с конца октября. Опытные садоводы рекомендуют по максимуму продлить процесс закаливания и вызревания лозы. В этот момент в растении крахмал преобразовывается в сахар, который в будущем позволяет ему пережить зиму.
В тех случаях, когда процесс закаливания отсутствует, даже укрытие может не спасти растение от замерзания. Первое свое закаливание виноград начинает при температуре 10°C и до 0°C. Затем он должен пройти второй этап, который начинается от 0°C и до -6°C. Если погода испортилась и нет возможности выполнить второй этап, его нужно проводить уже под укрытием. Каждый из этапов должен проходить в течение недели, если срок увеличивается, это только плюс.
Процесс укрытия должен выполняться только после того, как виноград вызрел и прошел все этапы закаливания. Это даст возможность хорошо перезимовать зиму и активно развиваться в новом году.
Как правильно выполнить процесс подготовки?
Виноград в некоторых из сортов не нуждается в тщательном укрытии, но все же его нужно выполнить, так как зимы бывают разными. Очень важно учесть важные нюансы при выполнении укрытия.
- До того как проводить утепление, нужно хорошо полить кусты. Во время осени и зимы полив имеет очень важное значение, так как он обеспечивает запас влаги в почве. В осенний период нужно начинать полив сразу после уборки плодов: это позволяет повысить концентрацию влаги перед тем, как начнется процесс дифференциации соцветий. Каждый куст нужно поливать не менее, чем 10 ведрами воды. В одно из них нужно добавить 1 г марганцовки.
- Перед тем как укрывают лозу, ее удобряют. Нужно приготовить смесь, в состав которой входит 2 ст. золы, 1 г борной кислоты, 5 кг компоста и 50 г суперфосфата. Расчет ведется на 1 кв. м приствольной полосы. Если почва имеет высокий показатель кислотности, в нее добавляется известь.
- Почву под растением нужно хорошо перекопать: это позволит влаге впитываться в период осени и зимы, благодаря чему удастся избежать замерзания растения.
- Как правило причиной гибели куста становятся холода при низкой температуре, но также она часто бывает вызвана колебанием температурного режима внутри самого укрытия. Для того, чтобы виноград хорошо перенес зиму, его укрывают так, чтобы внутри поддерживался температурный показатель в пределах -2°C. Такие условия можно создать с помощью земляного укрытия. Оно предусматривает укрытие вначале землей до 15 см, а затем уже органическими веществами: соломой, торфом или любым другим. После этого еще добавляется слой земли — не более 20 см.
Процесс подготовки не менее важен, чем само укрытие, поэтому необходимо учесть все рекомендации.
Как выполняется укрытие?
При наступлении осенних заморозков необходимо укрывать кусты. Очень часто это делают с помощью теплоизоляционных материалов, но самым главным способом защиты является правильное проведение агротехнических мероприятий. Нужно вовремя прекратить полив, провести процедуру удобрения, а также собрать урожай и сделать влагозаряжающий полив.
Утеплять лозу можно разными способами. Пред тем как растение укрывают, ветви со шпалер убирают и обрезают. Желательно пригнуть лозы к почве и пришпилить их к ней. Если они останутся в обычном положении, никакое утепление не поможет спасти растение от мороза.
Самым простым вариантом является закапывание лоз влажной почвой. Не рекомендуется брать землю из-под кустов, так как это часто приводит к подмерзанию корневой части. Посередине междурядий можно сделать канавки, после чего использовать почву для утепления. Выкопанные ямки можно применять в качестве компостной ямы и укладывать в них остатки растений, которые весной будут использоваться как удобрение.
Наиболее распространенными способами утепления куста являются следующие:
Каждый из вариантов имеет свои особенности. Пленочное укрытие — достаточно распространенный вариант утепления. Оно предусматривает накрывание всей грядки каркасом, который напоминает парник с дугами из проволоки и пленки. Уход за растением включает постоянное проветривание. Если предвещаются заморозки, требуется дополнительное утепление. При температуре -2°C необходимо накрыть каркас еще одним слоем из пленки или другим видом материала.
Сухое укрытие предусматривает использование двухскатных коробок. Лозы нужно связать в жгуты и пришпилить к земле. Под них ложатся ветки или доски. После этого ветви накрываются коробками, изготовленными из теса. Очень важно, чтобы короб хорошо прилегал к почве и исключал доступ холодного воздуха. Сверху необходимо положить рубероид или пленку.
Если сорта неустойчивы к морозу, их укрывают вначале сухими листьями, а затем уже коробкой и пленкой. В северных регионах используется двухслойное укрытие. Нужно вначале положить слой соломы, затем листьев, земли и только потом устанавливать короб.
При использовании прямого способа укрытия почвой при теплой зиме очень часто глазки растения подпревают, что ведет к их гибели. В связи с этим нужно накрывать ветви с помощью более приемлемого варианта, например, воздушно-сухого. Он предусматривает комбинирование двух описанных выше.
Какой вариант укрытия самый оптимальный?
Наиболее приемлемым способом утепления лозы является сочетание пленочного и сухого способов. На обрезанные ветки и проволочные дуги одевается черная пленка или мешковина из пластика. После этого кусты закапываются землей полностью или частично. Во втором случае можно приоткрыть торцы, чтобы обеспечить процесс проветривания и тем самым исключить подопревание. Можно засыпать ветки сухим материалом органического происхождения, например, листьями, опилками или соломой. Сверху натягивается пленка, которая прижимается к земле.
Некоторые садоводы считают, что укрытие винограда пленкой — не самый лучший вариант утепления. Это связано с тем, что в момент потепления растение начинает активно расти, а после очередных заморозков быстро повреждается. Лучше всего засыпать пришпиленные ветки землей около 15 см, после чего в конце ноября-декабря добавлять еще слоев в 30 см. Это позволит избежать промерзания куста даже при очень низкой температуре, к тому же, так не будет перепадов температуры внутри укрытия.
«>
27
vyrashhivanie-iz-semyan.ru
Устойчивость винограда к осенним и весенним заморозкам и морозам
Страница 7 из 10
Для укрывной зоны виноградарства многих районов СССР очень большую опасность представляют интенсивные октябрьские заморозки, когда в тканях надземной части куста еще не прошли процессы закаливания. Чем раньше в осенний период наступают и чем интенсивнее заморозки, тем больший вред они приносят виноградникам. В первой половине октября заморозки, не превышающие —6—7° С, довольно опасны, они могут существенно повредить кусты даже при достаточном вызревании тканей побегов; во второй половине октября заморозки такой же силы представляют некоторую опасность, в основном для плохо вызревших частей куста.
Большое разнообразие в степени повреждений глазков винограда в осенние месяцы, как, впрочем, и в другие периоды холодного полугодия, зависит от времени наступления, интенсивности и продолжительности морозов и заморозков, от внезапности их, быстроты падения температуры и т. д. В осеннее время закаленное состояние растений по мере приближения к зиме постепенно развивается, и морозостойкость их, особенно выносливых сортов, заметно возрастает.
В условиях многих виноградарских районов опасные для винограда осенние заморозки и морозы наступают значительно раньше, чем в тканях побегов в должной мере пройдут процессы закаливания к низкой температуре. Поэтому необходимо применять более ранние, чем это принято в колхозах (а отчасти и совхозах) сроки подрезки и укрытия кустов, тем более, что накопление и отложение запасных питательных веществ (углеводов) в подземных и надземных органах кустов даже самых поздних сортов завершается при надлежащей агротехнике в первой половине осени.
Недооценка вредоносности для виноградников осенних заморозков нередко приводит к массовой гибели почек и резкому снижению урожаев на поздно укрываемых виноградниках юга Казахстана, Узбекистана и других республик (Кондо, 1960).
Вредоносность осенних заморозков возрастает на тех виноградниках, где в силу неудовлетворительного агротехнического ухода за растениями или по какой-либо другой причине (глубокая почвенная засуха на неорошаемых участках, недостаточные поливы на орошаемых виноградниках, чрезмерная близость грунтовых вод, неправильное применение удобрений и т. п.) наблюдается ненормальное развитие побегов, преждевременная остановка роста, или, наоборот, излишнее жирование и затяжной рост, а также плохое вызревание побегов, слабое накопление пластических веществ и т. д.
Весенние заморозки и морозы, внезапно наступающие после продолжительного периода теплой погоды, способствующей активизации ростовых процессов и распусканию почек, представляют серьезную опасность для развивающихся нежных зеленых органов куста, а нередко и для скелетных частей (плодовых стрелок и многолетних побегов), постепенно теряющих к весне закаленное состояние.
Чувствительность винограда к интенсивным ранневесенним заморозкам и морозам во многом определяется условиями его зимовки, оказывающими большое влияние на процессы, подготавливающие возобновление ростовой активности, а также на состояние закалки. У кустов, зимующих открыто или укрытых на зиму растительной массой, закаленное состояние тканей, развившееся в осенне-зимние месяцы, может сохраняться, правда, не в полной мере, до весны. Поэтому возврат холодов в виде кратковременных морозов до —15 — 16 С в конце зимы или в первые дни весны, когда почки продолжают еще оставаться в вынужденном покое, таким растениям сравнительно мало опасен и может переноситься ими без особого ущерба. Кусты морозостойких сортов, не укрытые на зиму или извлеченные из-под растительного укрытия, могут выдерживать ранневесенние морозы (конец февраля — первые дни марта) указанной интенсивности без всяких потерь или с небольшими повреждениями (Кондо, 1960).
В ином физиологическом состоянии находятся весной кусты, пробывшие всю зиму под земляным укрытием, часто в условиях высокой влажности и своеобразного температурного режима. Содержание влаги в побегах таких растений повышенное. Почки их раньше выходят из состояния органического покоя и в последующем довольно далеко продвигаются в своем развитии, что подтверждается фактом более раннего прохождения фаз сокодвижения и прорастания почек у них, по сравнению с неукрывавшимися. Укрытые землей растения сильно снижают к весне закалку и степень морозостойкости. Освобожденные от земляного укрытия, они повреждаются раиневесенними заморозками и морозами в большей степени, чем зимовавшие открыто или под растительной массой. Чем дольше в весеннее время кусты находятся под укрытием (обычного типа), тем полнее проходят предростовые и ростовые процессы в почках и тем чувствительнее становятся они после откопки к падению температуры ниже критического уровня. При понижении в конце февраля — начале марта температуры до —15—17° С надземные части кустов, незадолго до этого освобожденные от земли, могут потерять от 50 до 80% и более глазков. Кроме того, у них повреждаются ткани побегов. Для таких кустов падение в середине марта температуры до —10—12е С представляет большую опасность.
С момента начала внешне заметных активных ростовых процессов (сильного набухания и особенно прорастания почек) устойчивость растений к морозам и заморозкам независимо от того, были они укрыты на зиму или нет, резко падает, а наблюдавшиеся до этого различия в морозостойкости растений, зависящие от условий зимовки или их сортовой принадлежности, сглаживаются.
Молодые зеленые побеги и полностью распустившиеся почки у различных сортов винограда примерно в одинаковой степени чувствительны к весенним заморозкам. В фазе распускания почек и роста молодых побегов степень повреждения того или иного сорта заморозками обусловливается прежде всего количеством тронувшихся в рост почек и зеленых побегов на кустах. Чем больше активно растущих частей, тем сильнее повреждаются растения заморозками. Сорта с поздним прорастанием почек, например Мурведр, Морастель, Мускат александрийский независимо от их зимней морозостойкости оказываются, как правило, более заморозковыносливыми. В глазках, главные почки которых тронулись в рост, устойчивость непроросших замещающих почек снижается.
Глазки, оставшиеся весной в резерве (с нераспустившимися почками), долго сохраняют высокую устойчивость и даже поздней весной не повреждаются заморозками —5- -6°С. Целесообразно поэтому оставлять при осенней подрезке кустов больше глазков по сравнению с установленной нормой. Весной глазки, оказавшиеся в избытке, не прорастают в силу внутренней корреляции процессов роста и перейдут в состояние покоя, а затем постепенно превратятся в спящие почки. В случае же гибели от заморозков распустившихся почек резервные глазки трогаются в рост и развиваются в нормальные, часто плодоносные побеги, что компенсирует в той или иной степени причиненные заморозками потери (Кондо, 1960).
vinograd.info