как обрезать весной волчки и ветки плодовых деревьев
Обрезка фруктовых деревьев в саду: срез на почку (с фото)
Обрезка фруктовых деревьев в саду на фото
Перед тем как правильно обрезать фруктовые деревья, внимательно смотрим на однолетний прирост и выбираем почку, которая смотрит в желательном направлении. Куда направлена почка — туда в следующем-сезоне будет расти побег, который из нее разовьется, в будущем он может стать крупной ветвью. Секатор держим слегка наклонно, так, чтобы нижний край среза был на уровне основания почки, а верхний — на уровне ее кончика. (Если держать секатор по-другому, то можно утверждать, что почка будет серьёзно повреждена.) Режущее лезвие находится со стороны оставляемой почки, а опорное — со стороны удаляемой части ветви. В сечении получается не круг, а эллипс. Срез при обрезке фруктовых деревьев делаем одним решительным движением.
Первая распространенная ошибка — срез сделан слишком высоко, и пенек слишком большой. Он все равно усохнет как минимум до ближайшей почки, а если в рану попали возбудители болезней, процесс может стремительно пойти дальше.
Правильная обрезка фруктовых деревьев на почку – тонкая работа. Следовательно, особую важность приобретает качество инструмента и заточки его лезвий. От этого напрямую зависит, насколько быстро зарастет срез.
Вторая распространенная ошибка — срез сделан слишком низко. Повреждена почка или как минимум, проводящие пучки, которые ответвляются от стебля и направляются в почку. Транспортные потоки нарушены, с большой вероятностью почка погибнет, а следом за ней — и расположенный ниже участок побега.
На этих фото показано, как правильно обрезать фруктовые деревья на почку:
Правильная обрезка фруктовых деревьев на кольцо (с видео)
-
- Обрезка фруктовых деревьев на кольцо на фото
-
- С дальнейшим ростом и развитием границы приростов стираются, но при небольшой практике вы научитесь видеть кольцевые наплывы (фото)
Чтобы обрезать фруктовые деревья как можно тщательней, нужно четко представлять, где у ветки кольца. В основании прироста каждого года (почечное кольцо образовано рубцами опавших почечных чешуй). На молодых ветках почечные кольца хорошо заметны, приросты текущего года обычно имеют более яркую и блестящую кору. С дальнейшим ростом и развитием границы приростов стираются, но при небольшой практике вы научитесь видеть кольцевые наплывы («складки коры»). Как раз в кольцевом наплыве и возникает раневая меристема. Из раневой меристемы образуются древесина и кора и затягивают рану со скоростью около 1 см в год.
Если ветвь тонкая — берем секатор. Располагаем его рабочим лезвием к себе. Придерживаем удаляемую ветку другой рукой и слегка отводим ее от себя — при напряжении срез выполнить легче. Режем. Производитель уже позаботился, чтобы лезвия секатора были правильно отрегулированы, и срез прошел там, где надо – на ощупь он будет слегка выступать. Это правильно. При обрезке фруктовых деревьев в саду не стремитесь сделать срез «заподлицо», как при столярных и строительных работах. Красиво — да, возможно, но зарастать срез будет дольше, и большой вопрос, зарастет ли — вы же удалили кольцевой наплыв «с мясом». Пеньков тоже не оставляем, при необходимости подравниваем срез садовым ножом.
Если толщина ветви такая, что вы сомневаетесь, что справитесь, работая секатором, — берем ножовку (повторяю специально для сильного пола — ножовку, а не бензопилу). Ветви имеют привычку внезапно отламываться, оставляя долго заживающие задиры коры. Чтобы этого не произошло, всегда начинаем работать ножовкой снизу вверх. Находим кольцевой наплыв, примериваемся и начинаем пилить. Пилим столько, сколько получается, придерживаем удаляемую ветку свободной рукой и слегка отводим ее от себя и чуть вверх, чтобы полотно ножовки не зажималось в срезе (вы непременно почувствуете, если это произойдет).
Затем переходим ко второму действию — начинаем пилить сверху вниз — опять же по кольцевому наплыву. Отпиливаемую ветку придерживаем свободной рукой. В идеале пропилы сходятся, и образуется единый гладкий срез. На практике так получается не всегда, поэтому в случае необходимости выравниваем поверхность среза садовым ножом. Обязательно замазываем срез садовым варом или аналогичными составами.
Посмотрите видео обрезки фруктовых деревьев на кольцо:
Как правильно обрезать фруктовое дерево, если ветки под острым углом (с фото)
А как правильно обрезать ветки фруктовых деревьев, если они растут под острым углом? Обычно в ситуации, когда ветка отходит под острым углом, кольцевой наплыв выражен плохо. Придется вспомнить школьные уроки геометрии, чтобы найти линию среза (можно воспользоваться мелом, углем, маркером или куском мыла и прямо на коре сделать чертеж). Во многих случаях это и самая удобная линия для работы.
- Намечаем линию, параллельную ветви, которая остается.
- Намечаем линию, перпендикулярную удаляемой ветви.
- Находим биссектрису получившегося угла. Это и есть оптимальная линия среза.
- Выполняем срез, начиная работать ножовкой снизу.
- Завершаем срез пропилом сверху, при необходимости подравниваем и обязательно замазываем.
Острые углы в кроне очень опасны — это потенциальные места неожиданных и серьезных разломов. Разломы могут появиться в любой момент, зарастают они долго и мучительно. Факторы риска — высокий урожай, сильный дождь и ветер или даже снег, который часто скапливается в развилках.
Разумеется, исправлять такой серьезный дефект, как острый угол, нужно как можно раньше.
Нередко у взрослых деревьев устранить этот недостаток уже невозможно без нанесения больших ран. В этом случае часто принимается решение оставить ветку — по принципу выбора меньшего из двух зол.
Эти фото демонстрируют, как обрезать фруктовые деревья, если ветки отходят под острым углом:
Как самому правильно произвести обрезку фруктовых деревьев на перевод
Довольно часто надо удалить не всю ветвь целиком, а только ее часть. Опять же, в произвольном месте этого делать нельзя. Обрезка на перевод — это способ удаления лишней части ветви. Посредством секатора и ножовки мы переводим рост ветви на сильные ответвления, растущие в нужном нам направлении, и удаляем лишнее.
Чтобы самому правильно произвести такую обрезку фруктовых деревьев, как советуют профессионалы, нужно выбрать на крупной ветви сильную боковую ветвь, растущую в желательном направлении, и удалить все, что выше этой ветви. Отличие от вырезки ветви на кольцо в том, что срез выполняется так, чтобы его плоскость была продолжением оставляемой ветви.
В большинстве случаев переводят на ответвление, направленное наружу. Если крона раскидистая, то обычно переводят на ветвь, растущую вертикально или немного внутрь кроны. Поникающие ветви (свойственные таким сортам яблони, как Осеннее полосатое, или Штрейфлинг, Пепин шафранный) переводят на горизонтальные или направленные немного вверх ответвления.
Удаление крупных ветвей у фруктовых деревьев
Если удаляемая ветвь большая и толстая — толщиной с черенок лопаты и более, — то разумнее и безопаснее удалять ее по частям. Придется выполнить несколько срезов, но это убережет от травм и людей, и дерево, и в конечном итоге окажется менее трудоемко, хотя и займет немного больше времени.
Ветви только кажутся легкими и воздушными, на самом деле их масса может достигать нескольких десятков килограммов. Как обычно, во избежание задиров коры, всегда начинаем пилить снизу.
Сначала нам надо укоротить ветвь. Выбираем произвольное место, где вам удобно работать, и делаем пропил снизу — примерно на половину диаметра ветви. Затем отступаем на 4-5 см ближе к стволу и делаем второй пропил — сверху. А дальше начинают работать законы физики — ветвь аккуратно обламывается по линиям пропилов и соединяющей их продольной линии под собственной тяжестью, лишь в редких случаях ей приходится помогать легким движением руки.
При необходимости повторяем комбинацию из двух пропилов на следующем участке ветви. И наконец — последний срез. Выполняем его как обычно -почти всегда крупную ветвь вырезают на кольцо, реже — на перевод.
На фото обрезки фруктовых деревьев показано, как удалять крупные ветви:
Как правильно делать весеннюю обрезку фруктовых деревьев (с видео)
Если зима была морозная и (или) бесснежная, и есть вероятность, что дерево получило повреждения, не торопитесь с весенней обрезкой фруктовых деревьев, так как им свойственно «залечивать раны». Дерево незаметно для человеческого глаза будет стремиться восстановить все, что можно восстановить, и в первую очередь это касается образовательных и проводящих тканей. Поэтому после суровых зим почки нередко распускаются позже на две недели или даже на месяц, когда проводящая система дерева снова начнет нормально работать.
После суровой зимы обрезку фруктовых деревьев весной проводят только после полного распускания почек, и только санитарную. Дереву нужно экономно расходовать силы, ему ни к чему заращивать дополнительные раны, и любые другие виды обрезки могут сильно его ослабить и снизить жизнестойкость, а вот лишнее и отмершее надо удалить. Вполне вероятно, что у части веток начнут распускаться почки, но затем усохнут — это тоже нормально, дерево само прислушивается к себе и решает, что ему важнее спасти. В переносе запланированной формирующей, омолаживающей или восстановительной обрезки на следующий сезон нет ничего страшного.
В самых сложных случаях, когда масштабы повреждений велики, придется в течение нескольких лет ограничиваться санитарной обрезкой. Впрочем, поврежденные деревья склонны давать много волчков, и с ними обычно можно начинать работать, формировать из них будущие плодоносящие ветви.
Посмотрите видео «Весенняя обрезка фруктовых деревьев», чтобы лучше понять, как выполняется этот агроприем:
Обрезка волчков плодовых деревьев на плодоношение
Обрезка плодовых деревьев на плодоношение на фото
Волчки — это мощные вертикально направленные побеги, вырастающие из спящих почек на старой древесине, обычно в середине лета. Количество волчков на единицу длины ветви в значительной степени зависит от сорта, но также может быть сигналом неблагополучия — дерево показывает, что оно чем-то болеет, либо это реакция на неправильную или чересчур сильную обрезку, в частности, на неправильное снижение высоты кроны. Большое количество волчков — биологическая особенность груши.
Волчки растут быстро, с «волчьим аппетитом», и за сезон могут достигнуть 1,5 м и более, при этом еще и ветвиться.
Поскольку они направлены вертикально, их главная задача — рост, и плодоношения от этих сильных и мощных ветвей придется ждать несколько лет. В природе, таким образом, дерево омолаживается, нарастают новые ветви, а старые постепенно отмирают — тем более что они в буквальном смысле оказываются в тени волчков.
В большинстве случаев волчки сильно загущают крону, а поскольку они еще и отходят под очень острыми углами, то подлежат решительному удалению на кольцо. В первые пару недель роста обрезка волчков не обязательно, так как их легко выломать пальцами, маленькая ранка быстро затянется. В дальнейшем для обрезки волчков на плодоношение потребуется секатор и даже ножовка.
Однако есть случаи, когда волчки целесообразно оставить. К примеру, если дерево уже в «преклонном» возрасте, и вы планируете удалить старую ветвь, а рядом есть крепкий и удачно расположенный волчок, то из него можно вырастить ветвь замещения. Только для этого надо ограничить рост волчка в высоту. Для этого нужно выполнить либо обрезку волчков фруктовых деревьев на перевод, либо отгибанием придать ему положение, близкое к горизонтали, чтобы стимулировать закладку плодовых образований. В последующие годы с большой вероятностью «окультуриваемый» волчок будет давать новые побеги, направленные вертикально — с ними придется поступать так же.
В случае сильных повреждений волчки — «исходный материал» для новой кроны. Если волчок образовался рядом с крупным срезом, имеет смысл оставить его на год, но обязательно прищипнуть верхушку — волчок тянет питательные вещества и работает как «насос», что ускоряет зарастание раны.
Как правильно обрезать фруктовые деревья и формировать крону (с видео)
В некоторых случаях, особенно в случае деревьев на сильнорослом подвое, необходимо ограничить размеры кроны. Чаще необходимо ограничивать высоту кроны, реже — диаметр. Распространенная ошибка — делать обрезку при формировке фруктовых деревьев на одном уровне от земли, как при стрижке живой изгороди. Результат разочаровывает и даже пугает. Помните греческий миф о Геракле и Лернейской гидре, у которой на месте отрубленной головы вырастали две новых? Примерно так же происходит у неправильно обрезанных деревьев, только голов вырастает обычно больше двух, да еще и на каждом срезе.
При обрезке и формировании фруктовых деревьев садоводы ограничивают высоту кроны по нескольким причинам, главные из которых — сложности ухода, обрезки и сбора урожая, да и само дерево затрачивает чересчур много сил на «доставку» питательных веществ — слишком далеко друг от друга находятся молодые, активно функционирующие, корни и побеги.
Снижение высоты кроны при формировании фруктовых деревьев выполняется строго на перевод. Срез делается над удачно расположенной ветвью, которую вы решили оставить. По сути, снижение высоты кроны — та же самая обрезка на перевод, только выпиливается не боковая ветвь, а верхушка.
Если конкретный сорт склонен к образованию большого количества волчков, то после снижения высоты кроны дерево будет с удвоенной силой пытаться занять утраченный объем. В таком случае поможет «военная хитрость»: обрезку разбивают на два сезона. В первый год выполняется снижение кроны — но несколько выше, чем запланированная высота. Дерево будет давать массу волчков, и тут надо запастись терпением (укорачивание волчков для ограничения их роста не возбраняется). Во второй год делается снижение кроны на запланированной высоте, и одним срезом удаляется вся верхушка, обросшая волчками. В дальнейшем дерево обычно «успокаивается» и начинает расти в заданных вами размерах, и лишь иногда придется удалять одиночные волчки.
Здесь вы можете посмотреть видео, как правильно обрезать фруктовые деревья, чтобы сформировать красивую крону:
Пинцировка плодовых деревьев и отгибание веток
Особые приемы являются альтернативой или дополнением к обрезке. Их несложно выполнить, но потребуется досконально знать, что вы хотите получить в конечном итоге, и обладать «трехмерным мышлением», видеть крону в объеме — ту, которая есть, и ту, что, в конце концов, будет. И, как и в случае с обрезкой — если есть сомнения, то лучше не делать.
Пинцировка, она же прищипка — удаление верхушки растущего молодого побега — годичного прироста. Выполняется, когда побег еще зеленый, и верхушка легко отламывается пальцами — в том месте, где вы решили ограничить рост побега. Обычно прищипывают над третьим-пятым настоящим листом, когда длина побега составляет около 1 5 см. Оптимальные сроки прищипки — когда до окончания роста побегов остается 2-3 недели, в средней полосе это примерно середина июля. Совершенно аналогичное действие выполняется при формировании томатов, огурцов и некоторых комнатных растений — так что вполне возможно, что вы уже знакомы с этим приемом.
Бывает так, что после прищипки трогаются в рост пазушные почки. Если вырастающие из них побеги короткие — это будущие обрастающие веточки, не трогайте их, а длинные побеги необходимо снова прищипнуть.
Если в каком-то месте дерева есть сильная почка, из которой разовьется ветвь, но в этом месте ветвь не нужна, то почку можно ослепить — выщипать пальцами вместе с более слабыми спящими почками, расположенными в основании. Не травмируйте кору, лучше потом ослепить спящие почки, когда они тронутся в рост.
Таким образом, можно выровнять формирующуюся крону молодого деревца или использовать эти приемы при формировании искусственных форм кроны. В силу габаритов у взрослых деревьев эти приемы имеют ограниченное применение.
Растущие волчки можно выламывать руками или палкой с крючком (подойдет даже имеющийся в хозяйстве багор) — поскольку ростовые процессы еще продолжаются, ранка быстро затянется. Легче всего выламывать волчки, когда они не превышают 1 5 см в длину, дальше лучше действовать секатором, поскольку увеличивается вероятность задиров коры. Волчки легко узнать по вертикальному росту и более светлой и нередко крупной листве. После удаления волчков иногда в этом же самом месте из спящих почек развиваются новые волчки — их тоже придется удалить.
Если дерево еще молодое, то у него мало ответвлений и, соответственно, листьев. Усердная работа секатором лишит дерево листвы, а, следовательно, уменьшит площадь фотосинтеза и ухудшит питание. Поэтому имеет смысл у молодого дерева вырезать ненужные ветви по частям, и поначалу лишь ограничивать их рост. К тому же, ответвления, идущие от штамба, способствуют формированию плавно расширяющегося книзу ствола, что увеличивает механическую прочность и устойчивость дерева.
Отгибание веток плодовых деревьев — в некоторых случаях альтернатива удалению ветвей. Если в нужную сторону смотрит только ветвь, направленная под некрасивым углом, можно попробовать исправить положение. Если угол отхождения ветви от ствола очень острый, то лучше не рисковать и вырезать ветвь — с большой вероятностью она просто сломается, а не отогнется. Ветвь фиксируют под нужным углом на один-два сезона. Если отгибать ветви в конце роста, когда начинается одревеснение, то одного сезона обычно достаточно.
Крепление должно быть свободным, с запасом на утолщение ветви, поэтому под веревки и проволоки обязательно подкладывают- мягкий материал — например, куски резины. Учтите, что за сезон ветвь увеличивается в диаметре примерно на сантиметр, и туго затянутая веревка вгрызается в кору и может за один сезон буквально задушить ветвь. На зиму все крепления лучше снять, а весной вернуть обратно.
Если ветвь еще молодая и гибкая, но остаточно толстая, то в нижней части отгиба можно сделать несколько параллельных подпилов примерно на треть диаметра – это поможет согнуть ветку, а раны быстро затянутся. Толстые ветви, потерявшие эластичность, согнуть уже не удастся. Следует учесть, что если отгиб получается «горбатый», то в верхней части «горба» будут наилучшие условия для пропитания почек, и именно здесь вырастут сильные и мощные вертикально направленные волчки. В некоторых случаях это целесообразно – вы выращиваете сильный побег в той части кроны, где это необходимо, а потом удаляете часть «материнской» ветви обрезкой на перевод — на молодой и сильный побег.
Кербовка и кольцевание плодовых деревьев (с видео)
Присмотритесь к однолетним приростам — в какую сторону смотрит почка, туда же в следующем сезоне будет направлен побег. Если в данном конкретном месте вы хотите получить сильную — или наоборот, слабую -ветвь, то можно применить кербовку.
Кербовка плодовых деревьев выполняется ранней весной, до начала набухания почек. Берем садовый нож и выбираем почку или веточку. Все, что нужно сделать — аккуратно надрезать кору вместе с частью древесины двумя дугообразными движениями так, чтобы образовался «полумесяц», который мы вынимаем из надреза. Если почку или веточку нужно усилить, то «полумесяц» образует «удивленно-приподнятую бровь» сверху. Тем самым мы перекрываем восходящие транспортные потоки ксилемы и не пускаем их к вышерасположенным почкам, а избранная нами почка получает лучшее питание. Если делается «полумесяц» под почкой, напоминающий улыбку до ушей, то он ослабит будущую ветвь и ограничит ее рост.
Посмотреть, как выполняется кербовка плодовых деревьев, можно на видео, представленном ниже:
Кольцевание плодовых деревьев воздействует аналогичным образом. Для этого снимается узкая полоска коры. Внимание! Полоска коры, вопреки названию этого приема, должны проходить не по кольцу, а по спирали, либо двумя полукольцами с небольшим промежутком — таким образом, транспортные потоки будут пережаты, а не полностью перекрыты. Полное кольцо коры нарушит работу проводящей системы, и все, что выше кольца, довольно быстро усохнет — проще, быстрее и гуманнее вырезать ветвь секатором. Рану необходимо замазать садовым варом или обмотать пленкой во избежание иссушения.
Кольцевание нельзя делать на стволе и скелетных ветвях, чтобы не ослаблять дерево. Нежелательно выполнять кольцевание на груше и косточковых культурах, а также ослабленных яблонях — будет больше вреда, чем пользы.
И в случае кербовки, и в случае кольцевания, узкая полоска снятой коры зарастет довольно быстро. Плодовый пояс — более дачная альтернатива кольцеванию. Его можно сделать из полоски мягкого металла с зубчатыми вырезами по верхнему и нижнему краю — это предотвратит врезание металла в кору при утолщении ветви. Плодовый пояс накладывают на ветвь и закрепляют проволокой — он пережимает кору и затрудняет отток продуктов фотосинтеза. В любой момент плодовый пояс можно снять, и в этом его преимущество перед кольцеванием.
На видео кольцевания плодовых деревьев показано, как выполняется этот агротехнический прием:
Иногда рост в толщину происходит настолько интенсивно, что кора не выдерживает и лопается. Чтобы этого не произошло, применяют бороздование коры — весной острым садовым ножом наносят несколько борозд, идущих параллельно ветви, глубиной 1-2 мм — в течение сезона от них не останется и следа.
Обрезка фруктовых деревьев для улучшения плодоношения
Чтобы «уговорить» ленивую ветку радовать вас плодами, существует несколько способов.
Первый – ограничить рост в высоту путём обрезки плодовых деревьев на плодоношение, укоротив ветвь на почку или ответвление, направленные в нужную сторону.
Второй способ – отогнуть ветвь, (совершенно не обязательно, а часто и нежелательно, до горизонтального положения, но как минимум, положение ветви надо сделать вертикальным). Для этого можно не прибегать к обрезке фруктовых деревьев для улучшения плодоношения, а применить растяжки – они должны закреплять ветвь в нужном положении, но не травмировать кору. На ветвь можно повесить груз – наши предки «угрожали» неплодоносящим деревьям, вешая в крону топор или различные тяжелые предметы, чтобы «опозорить» ленивое дерево (и обязательно добавляли словесное запугивание в стиле «если не будет плодов — срублю!»). Ветви принимали более горизонтальное положение, за счет чего изменялся баланс растительных гормонов, и плодоношение ускорялось.
А вот если «ленится» все дерево, то имеет смысл сначала проверить, насколько правильно вы за ним ухаживаете, а также обратиться к справочникам: возможно, у вас просто один из старинных сортов, для которых характерно позднее начало плодоношения. Так, современные скороплодные сорта яблонь начинают плодоносить на 5-6 год, а такие популярные старинные сорта, как Грушовка и Белый Налив, дают первые плоды в возрасте 10-12 и даже 15 лет, будучи уже крупными деревьями. В таких случаях обрезка нужна для формирования красивой и правильной кроны, но ускорить плодоношение она не сможет.
С другой стороны, если нужно стимулировать рост конкретной ветви молодого дерева, ее «подтягивают» к стволу или крупной ветви, расположенной выше.
На этом видео показана правильная обрезка фруктовых деревьев для улучшения плодоношения:
Весенняя обрезка плодовых деревьев — 7 правил обрезки
Весенняя обрезка плодовых и ягодных
Плоды яблонь и груш появляются на многолетних побегах. У слив, вишен, орешника и плодовых кустарников – на ветках минувшего года. Зная это, садовод может без ущерба для урожая проводить весеннюю обрезку сада.
7 основных правил обрезки
- Лучшее время для этой процедуры в северных районах – ранняя весна, после окончания сильных морозов. Благодаря этому раны не подмерзают и в начале сокодвижения быстро зарастают. Срезы должны быть гладкими. Замазывают их садовым варом.
- Побеги подрезают над глазками, направленными наружу от кроны, причем режут изнутри наружу, так, чтобы срез начинался со стороны, противоположной глазку и на одной высоте с глазком, но заканчивался немного выше глазка.
- Средние ветви, служащие продолжением ствола, оставляют длиннее прочих.
- Прошлогодние побеги можно подрезать в зависимости от роста и цели обрезки.
- Короткую обрезку проводят на слаборослых деревьях. Здесь ветви срезают над 2–3 глазком. Короткую подрезку применяют на слабых, тонких ветвях. Сильные же ветки пускают длиннее или новее не обрезают,
- Среднюю обрезку применяют при сильном росте. Побеги срезают над 5-м глазком.
- Длинная подрезка используется для сильнорослых деревьев. В этом случае оставляют 7–8 и более глазков.
Идеальная крона
Все сухие ветки надо вырезать до здорового места. Если в кроне имеется пустое место, т. е, пространство, не заполненное ветвями, то при обрезке ближайшую ветку подрезают над глазком, направленным в это свободное пространство кроны.
Между ветками кроны соблюдают равновесие, чтобы крона всегда сохранялась симметричной. Все ветви, растущие внутрь кроны, вырезают до основания.
Хорошо сформированная крона должна иметь не менее четырех основных ветвей, из которых один побег направлен вверх и служит продолжением штамба. Остальные три составляют боковые ветки. При пяти ветвях крона получается еще лучше, но это в том случае, если у дерева крепкий ствол.
Яблоня и слива растут в стороны, поэтому крона у них должна иметь шарообразную форму.
Груша растет больше вверх, образуя пирамидальную крону.
Прочистку кроны фруктовых деревьев делают сначала ежегодно, а при достижении деревом 25-летнего возраста – один раз в два года. Польза от очистки кроны от бесплодных и сухих веточек очевидна: внутри кроны станет светлее, она будет хорошо проветриваться.
Ветки и веточки
Молодым деревьям на образование ветвей требуется 4–6 лет.
Когда на дереве уже сформировались основные ветви кроны, тогда с любым основным побегом следует обращаться при обрезке так же, как с отдельным деревом. На такой ветке должен быть побег продолжения и определенное число боковых веток. Все эти побеги в течение 4–5 лет следует, по возможности, подрезать так, чтобы образовать настоящие ветви 2-го порядка, ускорить и увеличить образование плодовых веточек.
Каждая из основных ветвей после весенней обрезки пускает из оставленных глазков побеги, из которых должны быть сохранены лишь те, что направлены наружу. Все остальные удаляют выламыванием почек. Лишние ветки вырезают до основания. На побегах продолжения основных ветвей и побегах 2-го порядка оставляют несколько лишних глазков (более длинная обрезка), точно так же, как это делают на ветвях, служащих продолжением ствола.
Если будет замечено, что после весенней обрезки дерево слишком сильно пошло в рост, то придется пальцами или острым инструментом снять верхнюю часть побегов, тем самым ограничив их рост вверх. Делают это тогда, когда нижние части побегов уже одревесневели, а верхушки их еще мягкие, травянистые. Делают прищипку не слишком рано, но и не поздно, иначе из нижних глазков разовьются новые побеги.
Подрезку веточек на основных ветвях и ветках 2-го порядка проводят, смотря по силе роста. Делают это один раз, а не ежегодно. В последующие годы обрезка будет заключаться в удалении тесно растущих веточек на боковых ветвях и переплетающихся веточек.
Обрезка ягодных и плодовых культур
Обрезка вишен и слив не должна быть сильной. После процедуры все срезы замазывают садовым варом, чтобы избежать опасного для косточковых камедетечения.
Орешник лучше не обрезать, так как побеги, рыхлые от природы, после частичного удаления склонны засыхать. В случае повреждения побегов морозами, не стоит спешить с обрезкой. Надо выждать момент, когда из оставшегося живым глазка разовьется побег, и после того, как он подрастет, срезать высохшую часть побега.
У малины сильные корневые побеги на следующий год дают больший урожай. А на двухгодовалом побеге цветут и приносят плоды лишь ветви, отходящие снизу до высоты стебля, так что верхняя его ¼ часть бывает обычно бесплодной. Весной удаляют сухие ветки от двухлетних побегов, уже давших в прошлом году урожай. Затем из однолетних побегов выбирают четыре лучших, а остальные вырезают у основания. Оставлять большее число побегов невыгодно – получается больше ягод, но мелких и худшего качества. Следует убедиться, здоровы ли оставленные для плодоношения побеги до того, пока не вырезаны мелкие, но полноценные побеги, которые могут их заменить. Стебли, поврежденные морозами, имеют растрескавшуюся кору. Четыре лучших прошлогодних побега укорачивают на их длины.
Крыжовник приносит ягоды на годовалых ветках умеренного роста по всей их длине. Поэтому такие ветки сохраняют. Вырезают весной старые бесплодные побеги у основания. Для осветления куста удаляют также слабые годовалые веточки.
Кусты смородины можно стричь в виде шпалеры, пирамиды или создавать шарообразную форму. Делают это в конце марта или начале апреля. Но к такой формировке куст должен быть подготовлен предшествующим летом – в июне-июле, когда прищипывают верхушки неправильно растущих побегов.
Обрезка плодовых деревьев летом. Формирование.
Обрезка плодовых деревьев летом.
Приемы по уходу и ускорению плодоношения плодовых деревьев.
В прошлом столетии профессор Петр Генрихович Шитт разработал особый вид летней обрезки плодовых деревьев, благодаря которой цветочные почки во время зимних оттепелей не так быстро пробуждаются и меньше вымерзают. Состоит она в сильном укорачивании летних облиственных побегов, а когда нет урожая – и даже более толстых сучьев. Производится в конце мая – июне. После обрезки плодовых деревьев в это же лето к концу августа появляются нормально развитые новые приросты, на них с некоторым запозданием успевают закладываться цветочные почки. Последние меньше реагируют на оттепели во второй половине зимы.
Кроме того, в летний период на плодовых деревьях применяются различные операции, которые дополняют зимнюю обрезку плодовых деревьев, способствуют формированию крон, регулируют рост и плодоношение плодовых деревьев. Наряду с летней обрезкой плодовых деревьев сюда относятся такие операции, как 
С помощью этих операций облегчается и ускоряется формирование крон, повышается скороплодность плодовых деревьев и качество плодов, в этот период лучше зарастают раны после обрезки плодовых деревьев.
У косточковых пород, склонных к камедететечению, летняя обрезка устраняет эту опасность в отличии от зимней обрезки плодовых деревьев.
Но при большом количестве преимуществ, перечисленных выше, есть у этой операции свои недостатки:
— уменьшается облиственность крон;
— ослабляется развитие плодовых деревьев по сравнению с зимней обрезкой;
— может снизиться урожай;
— может затянуться вегетация.
Однако в настоящее время, при наличии очень эффективных биостимуляторов 
роста, плодоношения, антистрессовых препаратов, таких как Новосил, Иммуноцитофит, Циркон (Эпин), а также биоудобрений (Байкал ЭМ1), проблема разрешена. Поэтому рекомендуется применять летнюю обрезку плодовых деревьев в основном как дополнение к обрезке, проводимой в холодное время года. Особенно эффективная летняя обрезка персика, так как частое подмерзание цветковых почек в зимнее – весенний период приводит к потере не только урожая, но и самих плодовых деревьев. Поэтому весной, в фазу цветения (если не вымерзли почки) или в фазу распускания почек проводят легкую обрезку плодовых деревьев, выбирая сухую, теплую погоду. И уже после завязывания плодов приступают к летней обрезке плодовых деревьев, удаляя все побеги, растущие внутри кроны, а также побеги, загущающие крону, на которых не осталось завязавшихся плодов. Ветки с плодами укорачивают над верхними завязавшимися плодами.
При такой обрезке плодовых деревьев реально сохранить все оставшиеся плоды. 
Если плоды хорошо завязались, то для получения крупных, качественных плодов, в стадии «зеленый орех» их надо проредить в момент образования косточки. Не «жадничайте», помогите дереву таким образом воспитать урожай.
Если в осеннее – зимний период повреждены цветковые почки или во время возвратных весенних заморозков погублены завязи, рекомендуется все обрастающие веточки укорачивать на первые 2 – 3 побега, что обеспечит развитие сильных замещающих веточек из низко расположенных почек.
Что касается летней обрезки плодовых деревьев абрикоса, то она применяется с целью повышения зимостойкости плодовых почек. Следует помнить, что абрикос быстро выходит из состояния покоя, поэтому довольно часто повреждается возвратными заморозками.
Плодовые почки абрикоса, заложенные на второй волне роста, в сравнении с плодовыми почками на основном годичном приросте, будут отставать в развитии на две недели. Следовательно, они позже выходят из состояния покоя и избегают повреждений возвратными заморозками.
Укорачивание с помощью секатора побегов текущего года более чем на 25 – 30 см вызывает возникновение новых 2 – 3 приростов второй волны роста, на которых закладываются цветковые почки.
Надо помнить, что положительный эффект эта обрезка плодовых деревьев, выполняемая в период с 20 мая по 10 июня, дает на молодых, еще не плодоносивших деревьях, и то в первые годы плодоношения при ее сочетании с ранневесенней обрезкой плодовых деревьев, т.е. только комплекс этих двух операций может дать хорошие результаты.
Летнюю обрезку плодовых деревьев желательно проводить на молодых деревьях:
— черешни – во избежание голенастости;
— алыче крупноплодной – для создания крепкого остова, т.е. кроны;
— сливы – для ограничения силы роста, быстрейшего вступления в плодоношение, не секрет, что слива в плодоношение вступает поздно, на 6 – 8 – й год и т.д.
Летняя обрезка плодовых деревьев применяется для ухода за подмерзшими деревьями, когда трудно установить границы гибели ветвей. 
Перенесите их обрезку на то время, когда полностью распустятся почки. При этой операции укорачивайте ветви на менее поврежденные боковые ответвления или отросшие жировые побеги.
Близки к обрезке плодовых деревьев по воздействию на побеги такие приемы, как пасынкование и пинцировка.
Пасынкование – выломка лишних зеленых побегов в начале их отрастания. Этот прием сродни обрезке плодовых деревьев с прореживанием. Побеги, которые бесполезны дереву и загущают крону, лучше удалить в начале их развития. Ранняя выломка побегов в сравнении с обрезкой плодовых деревьев зимой уменьшает ваши трудозатраты, бесполезный расход деревом пластических веществ, и раны зарастают быстрее.
Панцировка – удаление верхушки растущего побега. Выполняется она обычно ногтем, но когда пропущен срок, или уже одревеснел побег, или необходимо удалить большую часть побега, тогда применяется садовой нож или секатор.
Слабая панцировка при удалении верхушки побега с 2 – 3 неразвитыми листочками, 
При сильной панцировке лучше и быстрее пробуждаются боковые почки ниже среза, хорошо питаются и получаются хорошие боковые побеги. На прорастании боковых почек в основном зависит от степени возбудимости породы или сорта.
Наибольшей возбудимостью, т.е. побегообразовательностью, обладают такие породы, как персик, абрикос, алыча, черешня, отдельные сорта сливы (Р. Альтана, Венгерка ажанская, кубанская легенда), вишни (Достижение, Чернокорка). На этом основано использование летних операций для улучшения состояния названных косточковых пород, повышения их урожайности, т.е. для уменьшения роста дерева, но зато усиления процесса закладки цветочных почек.
Есть условие, которое должны соблюдать садоводы – любители: избегайте прищипывать сразу все верхушки побегов, оставьте часть неприщипнутых, которые возьмут на себя большую часть питательных веществ, и это уменьшит образование 
Путем прищипки можно любой волчок превратить в плодовую веточку быстрее, чем при обрезке плодовых деревьев в осеннее – зимний период. Обрезая побеги продолжения летом, при достижении ими необходимой длины 30 – 40 см, но не успевшие закончить рост, т.е. до половины июня, можно вызвать образование ветвей следующего порядка в этот же сезон. Такими же приемами широко пользуются в питомниках, применяя их при формировании саженцев плодовых деревьев.
У большинства пород и сортов осевой побег однолетнего саженца уже в первые недели роста начинает образовывать боковые разветвления, которые подавляют вертикальный рост. Вот почему можно своевременно удалить все нижние боковые разветвления в зоне штамба. Это безвредная для растения операция – когда их выламывают в травянистом состоянии, не повреждая листьев, в пазухе которых находятся побеги.
У сильно растущих в питомнике черешни, сливы, алычи к концу сезона побег 
продолжения при хорошем агрофоне вырастает до 2 – 2,5 м. Необходимо с помощью удаления травянистой верхушки этого саженца длиной не менее 12 – 15 см остановить его рост на высоте 80 – 100 см, т.е. прищипнуть верхушку до 10 – 15 июня. На таком растении к осени заложится крона с хорошими углами расхождения.
Еще один из приемов, очень редко используемый садоводами – любителями, но крайне необходимый при серьезном занятии садом, — наклон ветвей.
Наклон ветвей – эффективный прием, регулирующий рост ветвей. Их отклонение от вертикали ослабляет полярность, поступательный рост ветвей, одновременно усиливает побегообразовательную способность и плодоношение молодых деревьев.
Вместо удаления или укорачивания сильных побегов и веток лучше всего придать им более горизонтальное положение, причем отдать предпочтение слабо ветвящимся сортам.
Занявшись описанными приемами летних операций, вы значительно ускорите формирование молодых плодовых деревьев и вступление их в плодоношение, сократите бесполезный расход деревом пластических веществ и повысите продуктивность деревьев.
Сохранить
Обрезка плодовых деревьев в период плодоношения
Обрезка плодовых деревьев в период плодоношения 
Плодовые деревья достигают максимального размера, свойственного данному сорту. Значительно слабеет прирост по сравнению с предыдущим периодом. Формируется много плодообразующей древесины. Наступает время максимального плодоношения.
Обрезка плодовых деревьев в период плодоношения специфична и направлена на поддержание активного роста и хорошей урожайности. В связи с тем, что кроны, особенно у сортов с хорошим ветвлением, загущаются, необходимо проводить регулярное прореживание. Борьба за достаточную освещенность кроны – важнейшая задача. Только при этих условиях можно рассчитывать на получение крупных и хорошо окрашенных плодов. Прежде всего, удаляют поломанные и больные ветви. Затем прореживают загущенные части кроны, вырезают трущиеся и переплетающиеся ветви. Если и после этого кроны остаются загущенными, приходится вырезать вполне здоровые ветви. Для этого выбирают те из них, которые создают наибольшее затенение и в то же время несут небольшой урожай. В начале периода плодоношения кроны еще сравнительно мало загущены, поэтому проводят слабое прореживание путем удаления небольших ветвей. Позднее кроны становятся более плотными, поэтому приходится удалять большое количество ветвей. Только таким путем можно создать хорошо освещенные кроны. Не следует бояться снижения урожая. Даже при сильном прореживании урожайность почти не падает, но качество плодов улучшается, а хорошая освещенность способствует активному функционированию обрастающей древесины.
Если плодовые деревья почему-либо раньше не обрезали, то возрастает степень загущения кроны и плоды резко мельчают, а при очень большом затенении во внутренних частях кроны плодовые почки не формируются. Кроны таких деревьев надо проредить, но, чтобы уменьшить количество одновременно нанесенных ран, осветление крон следует 
проводить постепенно в течение двух-трех лет. При прореживании не следует увлекаться вырезкой толстых сучьев. Лучше вырезать несколько мелких ветвей, раны которых зарастут быстро.
Нельзя наносить раны на штамбе, проводнике или скелетных сучьях, так как всякие повреждения основных частей дерева приводят к их ослаблению, иногда заболеванию. Если все же возникнет необходимость в удалении большой ветви на основном скелете дерева, то лучше эту работу проводить постепенно. В течение ряда лет путем сильной обрезки такую ветку следует угнетать. Это приведет к переключению тока питательных веществ, и ослабленную ветвь позднее можно вырезать с меньшим ущербом для дерева. Аналогично поступают и с меньшими ветвями, если возникнет необходимость удалить их в связи с загущением кроны.
У плодовых деревьев с широкораскидистой кроной часть сучьев обвисает и мешает обработке почвы. Их надо подрезать или переводить на разветвления, которые изменяют направление роста ветви в сторону или в вверх. Это облегчает подход обрабатывающих орудий к штамбу. Такую работу можно проводить смело, так как нижние сучья при сильном затенении почти не дают плодов.
Во время прореживания следует учитывать, что освещенность нижней части дерева в значительной степени зависит от проникновения света через верхние участки кроны. Поэтому верхняя часть ее должна быть разрежена в большей степени, чем нижняя. Только при таких условиях можно добиться равномерного распределения плодов в кроне.
Плодовые деревья на карликовых подвоях (M IX, парадизка краснолистная), образующие небольшие по объему и разреженные кроны, хорошо освещаются во всех частях. Прореживать их следует в меньшей степени путем удаления мелких разветвлений на периферии кроны. Эту работу приходится проводить преимущественно у сильно ветвящихся сортов, склонных к загущению (Ренет Симиренко, Кальвиль снежный, Джонатан, Розмарин белый, Пепин шафранный, Оранжевое).
В начале периода плодоношения в связи с загущением крон прореживание является основной формой обрезки плодовых деревьев. Эту работу надо проводить систематически. Затем с увеличением возраста деревьев прирост побегов ослабевает, загущение уменьшается и снижается необходимость в интенсивном прореживании.
Ослабление ростовой активности деревьев отрицательно сказывается на формировании плодовой древесины. Для нормального плодоношения деревьев нужно непрерывное восстановление ее. Этого можно достичь путем улучшения роста всего растения и образования сильных побегов. Хороший уход за садом в этот период уже не обеспечивает достаточных приростов. В распоряжении плодовода остается единственная возможность – обрезка плодовых деревьев. Прореживание слабо действует на усиление ростовых процессов. В то время, когда побеги не превышают 25-30 см длины, необходимо применять короткую омолаживающую обрезку (чеканка). Сущность ее сводится к тому, что скелетные и полускелетные ветви обрезают на 3-4-летнюю древесину. Однако степень укорачивания зависит от общего состояния дерева. Место обрезки лучше определять по пунктам, где в прошлом был сосредоточен наиболее активный рост и из спящих почек возникают первые интенсивно растущие образования типа волчков. Укорачивание должно проводиться на здоровое разветвление с таким расчетом, чтобы оставшаяся ветка являлась в какой-то степени продолжением всей основной ветки, подвергшейся укорачиванию. Обрезка на слабое разветвление приводит к тому, что нанесенная рана зарастает медленно или не зарастает совсем, вызывая отмирание участка ниже среза. В период чеканки надо стремиться к равномерному распределению ветвей в пространстве и путем регулирования роста побегов заполнить пустые места. 
Омолаживающая обрезка плодовых деревьев, активизируя рост дерева, иногда способствует образованию большого количества побегов, которые приходится прореживать. На новых приростах формируется плодовая древесина, что очень важно для хорошего плодоношения. У слаборослых плодовых деревьев большая часть урожая образуется на молодых плодоносящих веточках 5-6-летнего возраста. На них выше и качество плодов. Более старая, особенно затененная обрастающая древесина дает плодов мало и низкого качества. Короткое омолаживание способствует некоторой нормировке урожая, так как при обрезке сбрасывается часть плодовой древесины, что важно при перегрузке деревьев урожаем. Этот прием может способствовать смягчению периодичности плодоношения.
Наблюдения показывают, что плодовые деревья, у которых была проведена чеканка, лучше переносят суровые зимы. Это можно объяснить более мощным листовым пологом, сформировавшимся на хороших побегах. Такие листья вырабатывают больше пластического материала по сравнению с меньшей листовой поверхностью необрезанных деревьев. Продукты фотосинтеза, отложенные в большом количестве в тканях растений, способствуют повышению их зимостойкости. Кроме того, омоложенные деревья меньше истощаются обильным урожаем, что опять-таки положительно сказывается на их зимостойкости. После чеканки на деревьях образуются более крупные и хорошо окрашенные плоды. Этот прием, улучшающий ростовые процессы плодового дерева и его плодоношение, следует проводить систематически один раз в 3-4 года.
Особенно хорошо на слабое омолаживание реагируют карликовые растения. Наши опыты, проводившиеся в течение многих лет в учебном хозяйстве Плодоовощного института им. И.В. Мичурина, показали, что на большинстве сортов, особенно кольчаточного типа плодоношения, чеканку надо начинать через 3-4 года промышленного плодоношения. Без 
такой обрезки у карликов быстро затухает рост со всеми вытекающими отрицательными последствиями. В дальнейшем мы проводим эту работу систематически и считаем ее очень важной. В плодовых хозяйствах короткое омолаживание слаборослых деревьев оценено положительно.
В опытах А.А. Подгаевской, выполненных в Краснодарском крае, лучшие результаты по сорту Пепин лондонский, привитому на M VIII, получены при сочетании прореживания с укорачиванием однолетних приростов. (табл. 1)
Таблица 1
Влияние способов обрезки 15-летних деревьев Пепина
лондонского на прирост побегов и урожай (подвой M VIII)
Способ обрезки | Прирост побегов | Урожай в среднем на дерево за 6 лет | Средний вес плодов | |||
см | % | кг | % | г | % | |
Прореживание с укорачиванием побегов на 1/3 Прореживание Без обрезки | 37
20 9,8 | 376
204 100 | 175,7
146,1 170,4 | 103,1
85,7 100 | 115
98 71 | 161,9
138,0 100 |
На основе своих наблюдений мы считаем, что для карликовых деревьев лучшей является омолаживающая обрезка на 3-4-летнюю древесину в сочетании с прореживанием по сравнению с ежегодным укорачиванием побегов на 1/3.
К чеканке карликовых деревьев следует приступать на 7-8-й год жизни, у полукарликовых – на 10-12-й год. У среднерослых растений необходимость омолаживающей обрезки возникает примерно на 12-15-й год. Эти цифры ориентировочные, так как в зависимости от сорта меняются сроки начала чеканки. Например, сорта с кольчаточным типом плодоношения приходится омолаживать на 2-3 года раньше по сравнению с сортами, у которых урожай формируется на прутиках и однолетних приростах. Деревья со смешанным типом плодоношения занимают промежуточное положение по срокам начала омолаживающей обрезки. Необходимо учитывать и общее состояние деревьев. При плохом уходе они быстро стареют, следовательно, к этой операции надо приступать раньше. Так же поступают и со скороплодными сортами (Вагнера призовое, Уэлси, Боровинка, Мелба). У сортов, затягивающих вступление в пору плодоношения, сильнорослых, с хорошим ветвлением чеканку надо проводить позднее. Все эти особенности должны быть учтены при обрезке слаборослых плодовых деревьев. Важно, что омолаживающая обрезка уменьшает размеры деревьев, делает их более удобными для ухода. В жизни плодовых деревьев наступает такой период, когда слабая (короткая) омолаживающая обрезка уже не дает нужного эффекта. Прирост становится небольшим (меньше 20-25 см), усиливается периодичность плодоношения, мельчают плоды, появляются волчки. В это время следует 
переходить к более сильному омолаживанию. У полукарликовых и среднерослых деревьев приходится укорачивать скелетные и полускелетные ветви на древесину 6-8-летнего и даже большего возраста. Техника проведения этой работы аналогична слабой омолаживающей обрезке с той разницей, что в данном случае удаляют (укорачивают) большие сучья. Волчки же используют для заполнения пустых мест, их можно превращать в обрастающие веточки. Сильно карликовые деревья обычно не омолаживают, ограничиваясь только чеканкой, так как жизненный цикл их небольшой.
В начале плодоношения наиболее важная роль в обрезке принадлежит прореживанию, с возрастом же увеличивается значение укорачивания скелетных и полускелетных ветвей. Эти два приема взаимно дополняют друг друга. Обрезчик у дерева сам решает, какой тип обрезки должен преобладать. По мере увеличения возраста деревьев доминирующим способом становится омолаживающая обрезка, а прореживание играет подсобную роль.
Сорта с мелкими плодами, склонные к перегрузке (Пепинка литовская, Сары синап, Анис кубанский, Пепин шафранный, Звездочка), необходимо обрезать сильно. При этом приходится сочетать в равной степени прореживание с укорачиванием. Только такая обрезка будет способствовать увеличению размера плодов.
В южных районах, особенно в Крыму, применяют очень тщательную обрезку плодоносящих деревьев, которую чаще называют детальной. Суть ее сводится к тому, что просмотру и обрезке подвергаются все ветки – от самых маленьких до самых больших. Обрезают даже плодовые образования (разборка плодух). При детальной обрезке обязательно просматривают каждый однолетний прирост и, если нужно, обрезают на плодоношение так, как это было описано выше. Затем обрезают плодовые образования. Если их очень много, приходится проводить прореживание путем удаления наиболее слабых. Сильно 
разветвленные плодухи укорачивают, приближая будущий урожай к основным ветвям. При этом происходит омолаживание плодух, и в связи с уменьшением количества почек новообразования из них несут хорошо развитые листья. Это положительно сказывается на жизнедеятельности плодовых образований и урожайности всего дерева. Если на плодухе возникают мощные приросты, их укорачивают на 2-3 почки, постепенно превращая в органы плодоношения. Побег, образовавшийся у основания плодовой веточки, надо использовать для омолаживания ее путем обрезки (удаления) устаревших частей. Сам же побег сильно укорачивают.
Детальную обрезку можно рекомендовать там, где достаточно квалифицированной рабочей силы, не только в южных районах, но и в средней зоне России для слаборослых и особенно карликовых деревьев. Ежегодный просмотр и обрезка каждой плодовой веточки дает возможность регулировать плодоношение. В год обильного цветения удаление большого количества плодовых почек при обрезке желательно. Нормировка их не снижает урожайности, но способствует более целесообразному расходованию пластических веществ и предохраняет дерево от излишнего истощения. Это, в свою очередь, приводит к закладке плодовых почек в год урожая и способствует регулярному плодоношению. Такая детальная обрезка применяется на формовых деревьях, что наряду с другими приемами гарантирует их ежегодное плодоношение.
При тщательной обрезке надо учитывать особенности формирования плодовой древесины у различных сортов. Некоторые сорта (Пепинка литовская, Ренет Симиренко, Наполеон, Джонатан, Пепин шафранный, Коричное, Апорт) плодоносят на прутиках, укорачивание их приведет к потере значительной части урожая. Описанный тип детальной обрезки наиболее применим к сортам кольчаточного плодоношения. 
А.Т. Парфенов на Крымской опытной станции садоводства рекомендует детальную обрезку проводить дифференцированно по годам. Он установил, что в урожайный год плодовые почки размещаются на концах, а иногда в середине однолетних приростов, на прутиках, копьецах и кольчатках, на многолетних разветвленных плодухах. Это создает чрезвычайную перегрузку плодового дерева. Можно получить хороший урожай, если путем обрезки большую часть плодовых почек удалить. А.Т. Парфенов предложил в урожайный год укорачивать на 1/3 все однолетние приросты, на прутиках и копьецах удалять верхушечные плодовые почки, обрезать наполовину все небольшие приросты с ростовыми почками. Удлиненные многолетние веточки, несущие большое количество плодовых почек, тоже следует укорачивать наполовину.
При такой обрезке урожай формируется на кольчатках и плодушках, у которых плодовые почки не удаляли, и на укороченных многолетних веточках, где сохранилась часть репродуктивных почек. На следующий год урожай размещается на обрезанных в предыдущем году однолетних приростах, прутиках, копьецах и сформировавшихся кольчатках. Кольчатки, плодушки и многолетние веточки, давшие урожай в предыдущем году, обычно не плодоносят, они образуют небольшой прирост и закладывают плодовые почки. Обрезка дерева в этом году значительно сокращается и сводится к вырезке суши, переплетающихся и поломанных ветвей. Древесина, где ожидается урожай и будут формироваться плодовые почки, обрезке не подлежит. На третий год поступают так же, как и в первый, то есть снова все плодовые органы укорачивают, оставляя урожай на кольчатках и плодушках. Такая обрезка дала возможность получать ежегодный урожай даже по таким периодично плодоносящим сортам, как Сары синап, Ренет шампанский, Ренет Симиренко и Мантуанер.