Обрезка косточковых (сливы, черешни, абрикоса)
8
О косточковых
В этой статье описание методики обрезки косточковых плодовых деревьев, за исключением вишни, которая имеет свою специфику формирования и описана в отдельной статье.
Косточковые породы отличаются от семечковых более ранним вступлением в плодоношение и меньшим сроком жизни. Крону косточковых формируют в основном по разреженно-ярусной системе. Косточковые хорошо реагируют на снижение высоты кроны и омолаживающую обрезку.
Проводится обрезка косточковых во второй половине марта, когда окончательно установится безморозный период, и завершают до начала сокодвижения (начала раскрытия почек).Обрезка сливы
В период формирования кроны (первые 2 — 3 года) обрезку сливы проводят минимальную.
Используют также
отгибание ветвей, распорки, оттяжки.
Обрезка черешни
Черешня отличается сильным ростом побегов и слабой способностью к ветвлению. Ее крона слабо загущается. Ветви черешни располагаются выраженными ярусами. При обрезке черешни требуется регулярное и сильное укорачивание годичных приростов на протяжении всей ее жизни. Крону формируют разреженно-ярусного типа, состоящую из 5 — 8 скелетных ветвей. Для этого приросты до 80 см укорачивают на треть, приросты более 80 см — на половину. Приросты длиной до 20 см не обрезают. Увеличивают углы отхождения ветвей с помощью распорок и оттяжек. Высоту кроны ограничивают 3,5 — 4,5 метрами. Для этого на нужной высоте удаляют центральный проводник, раскрывая центр кроны.
При уменьшении длины приростов до 20 — 30 см, делают омолаживающую чеканку на 2 — 3 летнюю древесину. Прореживание кроны требуется слабое и только у сортов с сильным ветвлением.
Ограничение роста и раскрытие кроны — необходимые мероприятия для всех сортов черешни.Обрезка абрикоса
Абрикос относительно недавно появился в садах средней полосы России. Эта культура отличается слабым ветвлением, хрупкой древесиной и слабым креплением ветвей к стволу. Абрикос склонен образовывать развилки с острыми углами. В связи с этим, крону абрикоса формируют из ярусов, содержащих не более 2 скелетных ветвей, или без ярусов — одиночными ветвями на расстоянии 30 — 40 см. Количество скелетных ветвей — 5 — 7.
При создании кроны абрикоса следят за углами отхождения и расхождения ветвей (не менее 45º). В связи с недостаточным ветвлением, годичные приросты укорачивают не менее, чем на треть.
Плодоносящие деревья абрикоса требуют омолаживающей обрезки при ослаблении приростов до 30 см и менее. У взрослых деревьев укорачивание годичных приростов на 1/3 — 1/2 длины способствует повышению зимостойкости плодовых почек. Необходимо поддерживать достаточный уровень освещенности центра кроны путем регулярной обрезки центрального проводника. Это способствует продлению продуктивного периода многолетней древесины центра кроны.
С уважением, ученый агроном плодоовощевод, Илья.
Все вопросы и комментарии можно отправить мне через эту форму. Интересные комментарии появятся на сайте. Прошу указывать Ваши контакты в письме.
Осенняя обрезка косточковых деревьев | Мой сад и огород
О косточковых
В этой статье описание методики обрезки косточковых плодовых деревьев, за исключением вишни, которая имеет свою специфику формирования и описана в отдельной статье.
Косточковые породы отличаются от семечковых более ранним вступлением в плодоношение и меньшим сроком жизни. Крону косточковых формируют в основном по разреженно-ярусной системе. Косточковые хорошо реагируют на снижение высоты кроны и омолаживающую обрезку.
Проводится обрезка косточковых во второй половине марта, когда окончательно установится безморозный период, и завершают до начала сокодвижения (начала раскрытия почек).
Обрезка сливы
В период формирования кроны (первые 2 — 3 года) обрезку сливы проводят минимальную. Используют также отгибание ветвей, распорки, оттяжки.
Для сортов со слабым ветвлением приросты длиной более 50 см укорачивают на половину. На 4 — 5 год начинают делать прореживание — ежегодно удаляют 10 — 15% приростов (в большей степени у сортов с хорошим ветвлением). В средней полосе создают крону высотой около 3 метров, в южных районах — 3,5 — 4 метра. У сортов с пирамидальной кроной добиваются ее расширения путем обрезки на наружные разветвления второго порядка. При снижении длины приростов до 15 — 20 см, проводят омолаживающую «чеканку» на 2 — 3 летнюю древесину. Сорта канадской, китайской, уссурийской сливы начинают омолаживать при длине приростов 30 — 40 см.
Обрезка черешни
Черешня отличается сильным ростом побегов и слабой способностью к ветвлению. Ее крона слабо загущается. Ветви черешни располагаются выраженными ярусами. При обрезке черешни требуется регулярное и сильное укорачивание годичных приростов на протяжении всей ее жизни. Крону формируют разреженно-ярусного типа, состоящую из 5 — 8 скелетных ветвей. Для этого приросты до 80 см укорачивают на треть, приросты более 80 см — на половину. Приросты длиной до 20 см не обрезают. Увеличивают углы отхождения ветвей с помощью распорок и оттяжек. Высоту кроны ограничивают 3,5 — 4,5 метрами. Для этого на нужной высоте удаляют центральный проводник, раскрывая центр кроны.
При уменьшении длины приростов до 20 — 30 см, делают омолаживающую чеканку на 2 — 3 летнюю древесину. Прореживание кроны требуется слабое и только у сортов с сильным ветвлением.
Ограничение роста и раскрытие кроны — необходимые мероприятия для всех сортов черешни.
Обрезка абрикоса
Абрикос относительно недавно появился в садах средней полосы России. Эта культура отличается слабым ветвлением, хрупкой древесиной и слабым креплением ветвей к стволу. Абрикос склонен образовывать развилки с острыми углами. В связи с этим, крону абрикоса формируют из ярусов, содержащих не более 2 скелетных ветвей, или без ярусов — одиночными ветвями на расстоянии 30 — 40 см. Количество скелетных ветвей — 5 — 7.
При создании кроны абрикоса следят за углами отхождения и расхождения ветвей (не менее 45º). В связи с недостаточным ветвлением, годичные приросты укорачивают не менее, чем на треть.
Плодоносящие деревья абрикоса требуют омолаживающей обрезки при ослаблении приростов до 30 см и менее. У взрослых деревьев укорачивание годичных приростов на 1/3 — 1/2 длины способствует повышению зимостойкости плодовых почек. Необходимо поддерживать достаточный уровень освещенности центра кроны путем регулярной обрезки центрального проводника. Это способствует продлению продуктивного периода многолетней древесины центра кроны.
Осенью в саду по-прежнему много работы. О чем обязательно нужно позаботиться садоводам, чтобы деревья благополучно пережили зиму?
Уход за садом в осенний период состоит из комплекса работ, которые обязательно нужно проводить в срок и по всем правилам.
В сентябре рекомендуется снять ловчие пояса с деревьев и убрать все оставшиеся на земле или подпорченные плоды.
Уход за плодовыми деревьями в октябре заключается в тщательной проверке растений, обрезке и удалении побегов и волчков, а также побелке штамбов.
В ноябре необходимо собрать и сжечь опавшие или срезанные ветви и листья. В этом месяце также рекомендуется перекопать почву вокруг деревьев. При перекопке растения можно подкормить – внести суперфосфат (100 г под дерево), калийные и азотные удобрения (50 г под дерево).
Обрезка плодовых деревьев
Осенью в саду проводят санитарную обрезку. Она заключается в удалении с деревьев всех слабых и скрещивающихся побегов, а также сломанных и подсохших ветвей. Это нужно делать потому, что на таких ветках вполне могут прятаться вредители или возбудители болезней.
Яблони, груши, сливы и другие плодовые деревья очень удобно обрезать именно осенью, после сбора плодов. Обычно обрезать деревья можно до первых заморозков. В ноябре уже не стоит тревожить растения: для этого уже достаточно холодно.
Чтобы все сделать правильно, внимательно осмотрите деревья, убедитесь, что ветви каждого растут правильно и не создают преград друг другу. Все, что мешает, нужно удалить. Сформировать крону дерева можно при помощи секатора (срезает ветки диаметром до 26 мм) и сучкореза (срезает ветви диаметром до 40 мм).
Секатор (слева) и сучкорез (справа)
Удаление волчков на деревьях
Волчки – это сильные, жирующие побеги с большими листьями и слаборазвитыми почками. Чаще всего они образуются на старых скелетных ветвях. Обычно волчки вырастают из спящих почек, начиная активно развиваться. Чем же так опасны волчки? Они отбирают у дерева силу, загущают его крону, и на них никогда не завязываются плоды.
Волчки вырастают на молодой плодовой культуре после того, как дерево было повреждено. Например, вы срезали большую ветку или она надломилась сама. У старых плодовых деревьев жирующие побеги могут появиться после обрезки. Также спровоцировать рост волчков может чрезмерная подкормка азотным удобрением и обильный полив.
Красными стрелками показаны волчки
Избавиться от волчков можно с помощью обрезки. Ее цель в этом случае – не только проредить и осветлить крону дерева, но и сформировать новые молодые побеги, направить их по такой траектории, чтобы они не загущали крону. Удалять жирующие ветки внутри кроны надо на кольцо. После срезания волчков раны на дереве следует обработать садовым варом.
Не забывайте обрабатывать раны на деревьях после удаления волчков
Защита коры плодовых деревьев
Резкие перепады температуры при смене погоды часто приводят к тому, что на коре плодовых деревьев возникают трещины (морозобоины). Разломы эти довольно глубокие и наносят растениям существенный вред. Кроме того, трещины могут возникать под действием активного солнца (солнечные ожоги), сильного ветра или ночных холодов. Также причиной появления трещин на коре могут стать вредители плодовых культур.
Чтобы защитить деревья, осенью стволы следует покрывать побелкой или специальным защитным волокном. Это нужно для того, чтобы оградить ствол от прямых солнечных лучей. Побелку можно приготовить самостоятельно. Для этого разведите в 10 л воды 2,5 кг извести, 0,5 кг медного купороса для дезинфекции и 0,1 кг столярного клея для более прочного «сцепления» с корой.
Побелка деревьев – важный элемент осеннего ухода за садом
Чтобы защитить деревьев повреждения насекомыми или грызунами, необходимо использовать специальные защитные сетки, которыми обматывают ствол.
Такие сетки используют для защиты стволов деревьев от вредителей
Осенняя подкормка плодовых деревьев
Осеннюю подкормку деревьев проводят после уборки урожая. Она выполняется для улучшения почвы, которая истощилась за сезон. Осенью плодовые деревья нужно подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, желательно без содержания азота.
Фосфорные удобрения. Среди фосфорных удобрений в продаже чаще всего встречаются суперфосфат и аммофос. Суперфосфат бывает простым и двойным. Целесообразнее выбирать двойной, поскольку он содержит в 2 раза больше оксида фосфора и меньше гипса.
Аммофос – более концентрированный препарат, но для осенней подкормки сада он не очень подходит, поскольку в нем содержится высокая доза азота. Это удобрение лучше использовать весной.
Калийные препараты. Главными калийными удобрениями являются сернокислый и хлористый калий. Оба эти препарата содержат одинаковый процент оксида калия. Хлористый калий дешевле, но в нем есть хлор, который может угнетать садовые культуры. Правда такое воздействие он оказывает в основном на кустарники, деревья же от него не страдают.
Фосфорно-калийные удобрения. Существует также очень хорошее смешанное удобрение – монокалийфосфат, содержащий 52% фосфора и 34% калия. Преимущество этого состава в том, что он полностью усваивается растениями. Однако и стоить это удобрение будет дороже, чем другие фосфорно-калийные подкормки. Поэтому к его использованию можно прибегать, если нужно подкормить прихотливые культуры, которые не очень хорошо зимуют.
Удобрения вносят в приствольные круги – под корни деревьев. Внекорневая подкормка в это время года бесполезна. В зависимости от того, какие удобрения вы выбираете (жидкие или сухие) зависит принцип их внесения.
- Жидкие удобрения вносят в специальные канавки, сделанные в приствольном кругу вокруг дерева. Чем больше бороздок – тем лучше эффект.
- Для внесения сухих удобрений сначала нужно снять верхний слой почвы (1-2 см) в приствольном круге, равномерно распределить удобрения и вернуть землю назад.
Осенью лучше всего применять второй вариант подкормки, поскольку так удобрения будут усваиваться растениями постепенно, поступая к корням вместе с талым снегом. Жидкие составы более эффективны весной и летом.
После сбора урожая обязательно проведите последнюю подкормку сада
В качестве сухого удобрения можно внести суперфосфат из расчета 100 г на 1 кв.м приствольного круга и калийные удобрения из расчета 50 г на 1 кв.м. После проведения подкормки почву в приствольном круге стоит укрыть слоем скошенной травы – она будет выполнять роль мульчи.
Уход за плодовыми деревьями осенью не такой уж и сложный. Главное, знать, в какое время проводятся те или иные мероприятия, и все делать согласно этому графику.
При уходе за насаждениями косточковых культур садоводы-любители нередко допускают ошибки, из-за чего получают низкие урожаи плодов.
Одна из типичных ошибок — загущенные посадки деревьев. При смыкании крон ухудшается освещенность ветвей и они устремляются вверх, что затрудняет уход за деревьями и сбор урожая. Это обстоятельство следует учитывать при закладке сада.
Много ошибок допускают неопытные садоводы при внесении удобрений. Нередко за один прием вносят слишком много или очень мало. Большие дозы органических удобрений могут вызвать жирование молодых деревьев, затянуть рост побегов, ухудшить их вызревание, что усиливает опасность зимнего подмерзания. Повышенные дозы минеральных удобрений в свою очередь повышают концентрацию солей в почве, что угнетающе действует на плодовые деревья. При внесении низких доз удобрений на бедных почвах деревья слабо растут и плодоносят. Поэтому нужно придерживаться оптимальных доз для вашего конкретного участка.
Часто причиной низкого плодоношения вишни и сливы является неправильный подбор сортов-опылителей. При односортных посадках самобесплодных сортов деревья нередко хорошо цветут, но почти не плодоносят из-за преждевременного осыпания завязей. В подобных случаях необходимо подсадить сорта-опылители (одинакового срока цветения с основными сортами) или привить их черенки в крону.
Косточковые могут слабо плодоносить из-за вымерзания плодовых почек или частичного их повреждения. Если плодовые почки не распускаются, значит они вымерзли. Нередко рано весной наблюдается подмерзание пестика (центральной части) цветка. В этом случае дерево обильно цветет, но завязи не образует. Поэтому подбирайте высокозимостойкие сорта.
Кроме того, вы можете защитить деревья от морозов, хорошо их подготовив к зиме: проведите влагозарядковые поливы осенью (особенно после засушливого лета), внесите органические и минеральные удобрения, защитите растения от вредителей и болезней.
Опытные садоводы знают, что горизонтальное положение веток деревьев относительно земли и солнца оказывает положительное действие на плодоношение. Такие веточки имеют хорошее освещение, а как следствие – высокую ростовую способность. И все же не следует забывать и об правильном уходе за деревьями.
Полив и удобрение деревьев.
Поливают приствольные круги плодоносящих деревьев. На 1 м2 надо давать при поливе не менее 5—6 ведер воды. В качестве удобрений применяют навоз и минеральные туки. Навоз вносят под осеннюю вспашку один раз в 3 года по 30—40 т/га или по 3—4 кг на 1 м2приствольного круга; в промежуточные годы вносят туки.
Из минеральных удобрений можно применять сульфат аммония, суперфосфат и 40—50%-ную калийную соль. На 1 м2 приствольного круга берут первой соли 30—50 г, второй — 50—60 г, последней — 15—20 г. Суперфофат, калий и одну треть сульфата аммония вносят под осеннюю обработку почвы, а остальные две трети сульфата аммония — рано весной.
В весенне-летний период, кроме того, следует дать 1-2 подкормки: одну — в половине мая, другую — в июне, беря указанные соли в размере, уменьшенном вдвое. Широко следует использовать для подкормки местные удобрения: навозную жижу, разбавленную в 1-3 раза водой, и птичий помет в количестве 1,5—2,5 т/га, или 150—250 г на 1 м2.
Осенью навоз и минеральные соли можно вносить совместно, тогда тех и других берут полнормы.
Причины опадения плодов косточковых – естественное прореживание
Преждевременное опадение в больших количествах цветков и завязей — это общее явление для наших плодовых деревьев. Однако число цветков у них обычно настолько велико, что это естественное прореживание даже желательно. У всех плодовых пород можно рассчитывать на полноценный урожай, даже если только небольшая часть образовавшихся цветков разовьется в плоды.
При очень обильном цветении можно ожидать полноценного урожая и одновременной закладки достаточного числа цветочных почек под урожай следующего года, если всего 4—5% цветков дадут плоды. При менее обильном цветении, естественно, больше цветков должно быть оплодотворено.
У косточковых пород соответствующие цифры несколько выше. Полноценный урожай обеспечивается только, если в зависимости от обилия цветения разных сортов до 25% цветков дадут плоды.
Цветки и плоды опадают в различные периоды времени. Некоторые исследователи указывают два, другие — три периода опадения плодов. Причина таких расхождений в изменчивости условий окружающей среды в годы наблюдений. Опадение плодов у деревьев одного и того же сорта сильно зависит от погоды. В годы с плохими условиями для оплодотворения и сухой погоде в начале лета опадение плодов и цветков усиливается.
Неодинаковые погодные условия в различные годы обусловливают или четкое разделение периодов опадения, или их перекрытие и непрерывность. Возможно, такое непостоянство опадения вызывают колебания температуры в начале лета. Фактически выяснилось, что при каждом снижении температуры рост плодов задерживается.
- Элементы ландшафтного дизайна
- Кашпо своими руками
- Сооружение рокария
- Садовые дорожки
- Освещение и подсветка
- Садовая скульптура
- Сухой ручей
- Альпийская горка
- Клумбы и цветники
- Цветочные вазоны
- Садовые фигуры
- Живые изгороди
- Газон на даче
Автор: Наталья 16 февраля 2019 Категория: Плодово-ягодные растения
Деревья в саду требуют ухода круглый год, и от того, насколько грамотно он осуществляется, зависят долголетие и урожайность плодовых культур. Одним из важнейших пунктов ухода за деревьями и кустарниками является обрезка, главная задача которой правильное формирование кроны. Начинается формирование с молодого возраста, и суть его сводится к тому, чтобы оставлять и стимулировать к развитию и плодоношению нужные ветви, а мешающие, растущие неправильно, старые и больные удалять. Наряду с такими мероприятиями по уходу, как подкормка удобрениями и защита от вредителей и болезней, правильная обрезка помогает растению равномерно распределять питание и силы, поэтому и урожай на деревьях с хорошо сформированной кроной бывает обильный, а плоды – качественными.
Содержание
Обрезка плодовых деревьев
Обрезка – это полное или частичное удаление побегов и ветвей, способ ухода за декоративными и плодовыми кустарниками и деревьями, служащий для регулирования их развития, роста и плодоношения. Кроме формирующей функции, обрезка выполняет и санитарную – прореживает крону и освобождает дерево или куст от ветвей, подвергающих опасности здоровье растения и ставящих под угрозу его долголетие. А если дерево вошло в преклонный возраст, то вовремя сделанная омолаживающая обрезка придаст ему новые силы и продлит годы, практически не снижая количественного и качественного показателей урожая.
Обрезка деревьев производится как весной, так и осенью, в некоторых случаях деревья обрезают даже летом. Оговоримся сразу: осенняя обрезка деревьев допустима только в районах с мягкими нехолодными зимами, а в северных районах эту процедуру лучше проводить весной, поскольку наступающие вскоре после осенней обрезки морозы приводят к вымерзанию коры на местах срезов и иссушают древесину, что, как правило, приводит к гибели растений. Есть виды плодовых деревьев, которые обрезают каждый год, а то и дважды за год, а есть такие, которые в ежегодной обрезке не нуждаются.
У каждого агротехнического приема есть свои правила, и обрезка деревьев – не исключение. Когда обрезать деревья тех или иных видов и как проводится обрезка плодовых деревьев осенью – темы нашего разговора.
Обрезка яблони
Когда обрезать яблоню
Яблони обрезают весной, в редких случаях летом, когда зреющим плодам в густой кроне не хватает света, а также осенью. Однако если весной до начала сокодвижения с помощью секатора устраняют последствия зимы – удаляют подмерзшие концы ветвей, одновременно формируя крону дерева, то обрезка в ноябре проводится преимущественно с целью санации кроны. Начинают процедуру после того, как с деревьев опадет вся листва. Обрезка колоновидной яблони осуществляется либо в начале лета, либо под зиму.
Обрезка яблони осенью
Осенью осуществляется обрезка старых веток, а также подгнивших, поломанных, подпорченных ветвей. Поскольку дерево находится в состоянии покоя, обрезка веток проходит для него без стресса. Как обрезать яблоню осенью? Вот по такому примерно плану:
- первым делом обрежьте крупные сломанные или высохшие ветки;
- вырежьте из тех веток, которые растут чересчур близко друг к другу, наиболее слабые;
- обрежьте ветки, которые растут под острым углом;
- все срезы замажьте садовым варом или краской на олифе: раны на сухих ветках обрабатывают сразу, а на молодых – только через сутки;
- все обрезанные ветки сожгите.
Молоденьким яблонькам делают слабую обрезку секатором – укорачивают приросты текущего года на четверть длины. После этого подрастающие яблони, если только они не растут в высоту слишком быстро, не обрезают в течение трех-пяти лет, удаляя при необходимости лишь сухие и сломанные ветки. Пяти-шестилетние яблони нуждаются в обрезке средней интенсивности: сильные ветки подрезают на треть. Сильная обрезка применяется в случаях загущения кроны: для ее прореживания ветки укорачивают наполовину.
Омолаживающая обрезка старых яблонь осуществляется в три этапа: в один год вырезается примерно треть старых ветвей, следующую треть старых веток вырезают через год, и последнюю треть еще через год. Крепкие взрослые ветки секатор не возьмет, придется орудовать пилой. Все инструменты, которыми вы будете пользоваться для обрезки ветвей, должны быть остро наточены и тщательно продезинфицированы.
Обрезка колоновидных яблонь
Что касается колоновидных яблонь, то следует знать, что чем больше вы срежете, тем активней растет то, что вы оставили. Если вы срежете больше половины ветки, то оставшиеся 3-4 почки в следующем году дадут мощные побеги. Если вы срежете меньше половины ветки, то оставшиеся 5-7 почек дадут 5-7 средних побегов.
Нельзя срезать центральный проводник колонны, иначе крона разветвится. Формируя крону колоновидно, в год посадки макушечный побег саженца привязывают к опоре, а из боковых побегов формируют плодовые звенья, а если они слишком мощные, то их вырезают на кольцо, чтобы они не задерживали рост проводника, и ждут, пока отрастут новые побеги, из которых можно будет сформировать скелет кроны.
Обрезка груши
Когда обрезать грушу
Новички в садоводстве считают, что обрезка груши ничем не отличается от обрезки яблони, однако это не совсем так. Мы расскажем вам о том, когда и как нужно обрезать грушу, а вы сами сделайте сравнительный анализ. Грушу, как и яблоню, не рекомендуют обрезать каждый год.
Осенняя санитарная обрезка груши допустима, пока на улице плюсовая температура, если же неожиданно ударили морозы, то обрезку нужно перенести на весну – в холодную погоду деревья обрезать нельзя, поскольку оставшиеся после обрезки раны не только не заживают, но и приводят к промерзанию ветвей, отчего они погибают. Лучше всего обрезать грушу весной, когда температура воздуха прогреется до 8 ºC.
Однако если возникает необходимость сделать это осенью, то вполне допустимой будет обрезка в сентябре, но не позднее. Наиболее удобной для сбора урожая формой кроны является пирамидальная, и это нужно учитывать при формирующей обрезке груши.
Обрезка груши осенью
Формировать крону грушевых деревьев начинают уже в первый год жизни: очень важно определить скелетные ветви сразу, чтобы в дальнейшем крона развивалась правильно и симметрично. Однолетние саженцы обрезают на высоте 40-50 см от земли. У двухлетних деревьев, которые уже обзавелись 6-8 боковыми ветками, выбирают 3-4 из них в качестве скелетных и подрезают их на одном уровне. Проводник подрезают на 20 см выше, чем скелетные ветки.
Обрезка осенью более взрослых деревьев преследует преимущественно санитарные цели: удаление загущающих крону, больных и поврежденных в период плодоношения веток. Не помешает также укоротить на треть длины однолетние побеги и даже макушку, если груша тянется вверх слишком сильно – это укрепит дерево, усилит его ветвление и послужит толчком для усиленного развития почек. Однако старайтесь во время обрезки не нарушить пирамидальную форму кроны. После завершения процедуры обработайте срезы и повреждения коры садовым варом: на старых сухих ветках сразу, а на молодых, зеленых – только спустя сутки.
Чтобы сделать обрезку для омоложения старой груши, необходимо начать с укорачивания ее верхушки, но если вы из года в год добросовестно проводили обрезку дерева, и высота кроны соответствует оптимальным показателям, то приступайте к ее прореживанию: удалите сухие, старые, неплодоносящие ветки, вырежьте побеги, растущие под острым углом или параллельно стволу, а оставшиеся побеги укоротите на четверть длины. Все срезы обработайте садовым варом или краской на олифе.
Справедливости ради следует сказать, что омолаживающая обрезка ветвей старой груши менее болезненно проходит для растения весной, когда температура воздуха достигает 5 ºC, но почки еще не проснулись.
Обрезка сливы
Когда обрезать сливу
Слива, как и другие садовые деревья, требует ухода круглый год, и обрезать ее приходится по необходимости в разное время. Весной, пока не раскрылись почки, со сливы удаляют подмерзшие участки и готовят ее к вегетационному периоду, формируя крону. Летом иногда приходится помогать дереву справиться с обильным урожаем, предотвращая обрезкой обломы веток, а осенью, когда заканчивается листопад, необходимо готовить дерево к зиме.
Обрезка сливы осенью
Осенняя обрезка сливы, кроме подготовки дерева к зимовке, призвана повысить ее урожайность. Когда процесс вегетации завершен и все листья сброшены, а слива начинает готовиться ко сну, с дерева удаляют пораженные насекомыми или болезнью сухие и сломанные ветки, а если верхушка выросла выше 2,5 м, то и ее следует укоротить. Затем подрезают слишком активно растущие побеги, удаляют побеги-конкуренты, которые весной, пустившись в рост, начнут загущать крону, препятствуя проникновению в нее солнечных лучей.
У молодых деревьев побеги подрезают сверху и по бокам не более, чем на треть, а растущие внутрь кроны ветки удаляют совсем. Подрезку старых ветвей оставляют на весну, но если у вас есть необходимость сделать это осенью, удалите стволовые ветки, которые в текущем году не плодоносили, обрежьте сухостой и инфицированные грибками или вредителями ветки. Все обрезки необходимо сжечь, а срезы обработать. Старые сливы нужно обрезать весной, поскольку раны на них заживают медленно, часто из них начинает течь камедь, и зимние морозы могут погубить дерево, которое много лет еще могло бы расти и плодоносить.
Обрезка вишни
Когда обрезать вишню
Вишня не нуждается в обрезке ежегодно, однако если такая необходимость назрела, формирующая и омолаживающая обрезка проводится в весеннее время, однако это серьезная тема для большой статьи. Осенью вишню подвергают лишь санитарной обрезке. Время обрезки вишни осенью зависит от погодных и климатических условий региона, например, в местности с прохладным климатом вишню обрезают в сентябре, а в местах с теплыми зимами вполне допустима обрезка в октябре.
Главный признак, что пора приступать к обрезке – окончание листопада, однако если синоптики прогнозируют скорое наступление морозов, лучше перенести процедуру обрезки на весеннее время.
Обрезка вишни осенью
Однолетние саженцы осенью не обрезают, поскольку у них пока недостаточно сил, чтобы успеть восстановиться до заморозков. У деревьев постарше оставляют до пяти сильных, направленных в стороны ветвей, растущих не ближе, чем в 10 см друг от друга. Взрослые деревья подвергают санитарной обрезке, если в этом есть необходимость – удаляют сломанные, сухие и больные ветки. Нужно также обязательно удалить всю поросль, которая ослабляет дерево и служит зимой убежищем для мелких грызунов и вредных насекомых.
Если вишня корнесобственная, поросль можно использовать в качестве посадочного материала, так как она сохраняет сортовые признаки материнского растения. Поросль привитой вишни для этой цели не годится, а вред от нее может быть большой, поэтому ее необходимо уничтожать. Омолаживающую обрезку старых вишен и формирующую обрезку молодых деревьев делают весной.
Обрезка абрикоса
Когда обрезать абрикос
Абрикосы обрезают весной, летом и осенью, причем весной обрезка проводится основательная – и формирующая, и санитарная, и, если есть необходимость, омолаживающая. Летом обрезку делают лишь в том случае, когда возникает опасность, что ветки могут сломаться под тяжестью плодов. Задача осенней санитарной обрезки состоит в том, чтобы подготовить абрикос к зимовке.
Обрезка абрикоса осенью
До того, как приступить к обрезке, необходимо определить, какой тип кроны вы хотите сформировать у дерева – ярусный или безъярусный. Если вы ограничены в пространстве, возможно, есть смысл придать кроне чашевидную форму, которая предусматривает укорачивание веток приблизительно наполовину. Но какую форму кроны вы бы ни сформировали, осенью нужно обязательно удалить все больные, сухие и поломанные ветки, проредить крону, удалив побеги и ветки, растущие вовнутрь – санитарную обрезку абрикоса нужно сделать именно осенью. Однако следует учесть, что абрикос культура теплолюбивая, поэтому будьте осторожны, старайтесь не наносить ему глубоких порезов, а если вы все-таки поранили дерево, обработайте рану медным купоросом и замажьте садовым варом, чтобы не случилось камедетечения.
Обрезка персика
Когда обрезать персик
Так же, как и другие садовые деревья, диковинный до недавнего времени для наших садов персик можно обрезать в любое время года, кроме зимы. Весной дерево приводят в порядок после зимовки, придавая форму кроне или подправляя ее, подрезают подмерзшие концы побегов, делают омолаживающую обрезку старых деревьев. Летом обрезку проводят, только если возникает такая необходимость. Осенняя обрезка, как вы уже, наверное, поняли, преследует цель подготовить персиковое дерево к зиме.
Обрезка персика осенью
Осенью вам нужно будет обрезать все ненужные и больные ветки, чтобы они не отнимали питания у здоровых и перспективных для плодоношения веток. Освобождая дерево от ветвей, зараженных какой-нибудь болезнью или пораженных вредителями, не забывайте такие ветки сжигать, чтобы заболевание и личинки вредителей не распространялись по саду. После санитарной обрезки не забывайте обрабатывать срезы садовым варом или масляной краской.
Обрезка черешни
Когда обрезать черешню
Формировать крону черешни лучше весной, однако осенняя обрезка черешни осуществляется не только в санитарных целях, как у других садовых деревьев, но и для того, чтобы омолодить дерево – таковы рекомендации большей части специалистов. Однако есть практики, считающие, что осенью обрезку черешни следует делать только в экстренных случаях – ради удаления больных или травмированных побегов. Сильная обрезка черешни осенью замедляет ее плодоношение.
Как поступить правильней, решать вам. Можно попробовать провести омолаживающую обрезку осенью, и если вам не понравятся последствия, в следующий раз перенесите обрезку на весну.
Обрезка черешни осенью
Профессионалы рекомендуют формировать крону черешни в форме конуса с широким основанием – она хорошо прогревается и освещается, да и воздух свободно циркулирует между ветками. Можно также формировать крону чашеобразно или ярусами. Осенью, после опадания листьев, удалите все больные, сухие, сломанные и поврежденные болезнями или вредителями ветки и побеги. В целях омоложения кроны вырезают на кольцо ветки шести-восьмилетнего возраста, а срезы обязательно обрабатывают садовым варом или масляной краской.
Обрезка прочих садовых деревьев
Как вы уже поняли, основную, интенсивную обрезку всех плодовых деревьев, кроме яблони и груши, лучше делать весной, когда температура воздуха уже плюсовая, но почки на деревьях еще не набухли. Впереди теплые дни, во время которых деревья значительно быстрее оправляются от ран и стресса, причиненного обрезкой. В преддверии зимы лучше ограничиться только самыми необходимыми мерами – удалением веток, которые напрасно будут отнимать у дерева зимой питание.
По такому же принципу осуществляется осенняя обрезка всех, а не только описанных садовых деревьев – айвы, облепихи, ирги, алычи, калины, шелковицы и других.
Предлагаем вам описание некоторых технических приемов, применяемых в обрезке деревьев:
- Срез на почку: при помощи этого вида обрезки можно изменить рост ветки в нужном направлении. Выберите на годовалом побеге почку, смотрящую в правильную сторону, и срежьте возле нее ветку под углом в 45º таким образом, чтобы с противоположной от почки стороны побега не оставался слишком большой пенек – достаточно шипа высотой 1,5-2 мм, поскольку более высокий может засохнуть, и почка весной так и не пробудится.
- Срез на кольцо: чтобы удалить неправильно растущую ветку, зря отнимающую у дерева питание, ее срезают полностью по внешнему краю кольца – своеобразному наплыву коры в месте соединения обрезаемой ветки с той, что остается. Таким образом вы переведете ход роста с ненужной ветки на нужную, сделав боковую ветку главной.
Для ухода за садовыми деревьями применяются такие виды обрезки: формирующая, регулирующая, омолаживающая, восстановительная и санитарная.
Слой садового вара, накладываемый на рану, должен быть не тоньше 3-5 мм. Вместо этого проверенного временем средства в последнее время рекомендуют использовать латексные краски с содержанием солей меди, а также так называемую искусственную кору – состав, ускоряющий восстановление тканей и защищающий рану от пересыхания, попадания в нее влаги и вредных микроорганизмов.
Обрезка вишни осенью для начинающих в картинках пошагово
Уход за вишней после посадки на даче обязательно включает себя ряд мероприятий по защите дерева, а также для увеличения его плодоносности. Как ухаживать за вишней, чтобы она регулярно приносила богатый урожай, на сегодняшний день целая наука. Обрезка вишни осенью помогает этому хрупкому дереву лучше перенести зимнюю спячку. Летом и весной лишние ветви удаляют в основном с целью получения более обильного и вкусного урожая. Бытует ошибочное мнение, что удаляя лишние ветки, можно нанести дереву непоправимый вред.
В среде садоводов-любителей очень популярен миф о том, что вишня плохо восстанавливается после вмешательства в свою жизнедеятельность. Поэтому обрезка вишни осенью может привести к тому, что дерево не перенесёт зимние холода. Опытные садоводы знают, что это абсурд. Причины, по которым дерево плохо переносит зиму, таятся не в самом укорачивании веток, а в неправильно проведённой обрезке. Как правильно обрезать вишню осенью и когда лучше всего проводить эту процедуру, вы узнаете из этой статьи.
Свежие статьи о саде и огороде
Зачем нужна осенняя обрезка вишне
Польза от такой процедуры довольна велика:
- формирование и коррекция кроны деревьев;
- омолаживание путем удаления старых больных веток;
- устранение и профилактика появления чрезмерного сгущения коры;
- потенциальное увеличение будущей урожайности.
Примечательно, что существуют разные способы обрезки — метод прореживания (когда веточки отсекаются у самого основания) и метод укорачивания (веточка обрезается не полностью). Оба способа применяются при культивации вишни и других плодовых видов. Существует мнение, что обрезание растения ослабляет его, делая более восприимчивым к морозам. Отчасти, это так — когда неопытные садоводы применяют неправильную технику обрезки.
С роки осенней обрезки вишни
Конечно, велик соблазн пустить все на самотек – растет же у других садоводов вишня сама по себе, а у вас в осенние месяцы и без того найдется немало важных дел на участке. Тем не менее, проводить эту процедуру обязательно стоит, ведь так вы сможете заметно увеличить урожай, продлить жизнь дерева и снизить риск развития болезней на вишне, а значит, избавите себя от лишних хлопот в будущем.
Как бы ни уверяли вас в обратном опытные садоводы, знайте, что косточковые деревья, включая вишню и черешню, одинаково нуждаются и в весенней обрезке, и в осенней.
Сроки, подходящие для обрезки веток, определяются в соответствии с климатической зоной и могут варьироваться от 10-х чисел сентября до последних чисел ноября. Главное правило – обрезать ветки, когда вишня уже пребывает в состоянии покоя, но при этом не дожидаться наступления морозов. После опадения листвы косточковые деревья можно подрезать только в южных регионах.
Высаженные саженцы в первую же осень обрезать не следует, так как в местах срезов неокрепшее молодое деревце рискует вымерзнуть. А вот в дальнейшем осенняя обрезка уже понадобится, особенно в санитарных целях, так как за сезон какие-то ветки могут оказаться поврежденными или пораженными болезнями, либо просто высохнут и будут мешаться.
Санитарная обрезка вишни в осенние месяцы подразумевает срезку с последующим сжиганием всех сухих, больных, поврежденных веток. Места срезов на вишне обрабатываются садовым варом.
Какие нужны инструменты для обрезки вишни
Для полноценного обслуживания небольшого сада необходимо 5 инструментов:
- секатор;
- сучкорез;
- кусторез;
- ножовка;
- ножницы.
Это необходимый минимум, который должен быть в арсенале каждого уважающего себя хозяина.
О каком бы садовом инструменте не шла речь, любой из них должен быть:
- остро заточен;
- выдерживать значительные усилия;
- быть легким и иметь удобную рукоятку;
- быть безопасным в эксплуатации и при транспортировке, иметь яркую окраску, облегчающую поиск;
- иметь малый вес;
- иметь по возможности узкие концы, чтобы проникать к основанию веток, не повреждая остальные.
Свежие статьи о саде и огороде
Виды обрезки вишни
Для правильного проведения обрезки любого фруктового дерева очень важно уметь определять разновидность веток.
Различают 3 вида:
- вегетативные – формируют основу скелета растения;
- прирастающие – вырастают ежегодно на протяжении вегетационного периода;
- букетные – являются местом образования плодовых почек.
Обрезка вишни осенью
Как и все косточковые культуры, вишню следует обрезать осенью. Данная процедура способствует правильной подготовке дерева к зимовке. Многие молодые садоводы наносят растению вред, отказываясь кронировать вишню в данное время года из страха повредить ее. Не рекомендуется трогать лишь саженцы первого года посадки, поскольку они рискуют не перенести зиму в таком случае.
Период, когда допускается проводить обрезку, варьируется в зависимости от региона. В северных областях желательно завершить формировку кроны в конце августа — первой половине сентября, а в южных дерево кронируют и в ноябре. Основными условиями, указывающими на правильность выбора времени обрезки, являются следующие:
- сокодвижение остановилось, что свидетельствует о завершении сезона вегетации;
- по ночам еще не случаются заморозки.
Осеннюю обрезку вишни проводят по следующей схеме:
- Объемные ветки, загораживающие другие побеги, удаляются. Исключение делается лишь для скелетных ветвей – кронообразователей.
- Небольшие ответвления срезать не рекомендуется, стоит отложить это на весну.
- Необходимо избавляться от дублирующих друг друга ветвей. Это позволить омолодить дерево при сохранении прежнего уровня урожайности.
- Если имеются ветки, которые растут под острым углом к стволу, их спиливают.
- Каждый срез сразу же обрабатывают садовым варом и другими подходящими средствами.
Свежие статьи о саде и огороде
Обрезка кустовой вишни осенью
Омоложение необходимо осуществлять после того, как побеги достигли длины пятьдесят сантиметров и более.
Схема обрезки:
- удаляются ветви в плоть первого значительного разветвления;
- производится прореживание порослевых побегов;
- в том случае, если требуется удалить слишком много веток, не нужно этого делать за один раз, лучше необходимую работу разделить на несколько сезонов, так как, в противном случае можно сильно ослабить растение.
Обрезка древовидной вишни осенью
Прицепы обрезки древовидного типа вишни подобны с кустовидной, но имеются и отличия. Помимо прореживания кроны, необходимо производить укорачивание слишком длинных побегов.
При достижении необходимой высоты дерева его рост необходимо останавливать, что осуществляется путем перевода основного проводника и скелетных ветвей на боковое ответвление.
Уход за вишнями – важный процесс. Необходимо знать технологию проведения обрезки растения, чтобы не повредить и не ослабить его. Техника омоложения вишни зависит от возраста растения, типа кроны, времени и навыков садовода. При оказании должного ухода вишня будет ежегодно радовать ароматными цветами и сочными ягодами.
Летняя регулирующая обрезка семечковых и косточковых деревьев
Для лучшего роста плодовых культур и получения ежегодного урожая необходима регулярная обрезка деревьев. Обычно это мероприятие приходится на весну и осень, но летом эта процедура для деревьев также полезна.
Цветение вишни (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)
Загрузка …
Загрузка …Проводится она в дополнение к весенней и направлена на улучшение плодоношения.
Рекомендации
Обрезка деревьев летом обычно направлена на санитарное удаление замерзших и поломанных веток, засохших и пораженных болезнями и насекомыми частей. В летний период можно проводить обрезку всех плодовых культур, растущих в огороде: яблони и груши, сливы и вишни, абрикоса и персика. Летом раны затягиваются быстро, так как в этот период сокодвижение наиболее активное, и на ранах выделится сок, который, подсохнув, образует пленку. Такая пленка является прекрасной альтернативой садовому вару. Весной раны затягиваются долго, что повышает риск поражения дерева грибковой инфекцией.
Сливовое дерево (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)
Проводя летнюю обрезку плодовых культур, следует соблюдать рекомендации опытных садоводов:
1. Если в любой части кроны появилась нежелательная почка, то ее лучше вырезать при помощи садового ножа. Из нее появится новая ветка, которая будет забирать на себя много питательных веществ, и плодоносящим веткам их будет не хватать. Такой способ подходит для молодых культур, так как на взрослом дереве вырезать все нежелательные почки очень сложно.
2. Загущающие крону веточки удаляют на начальных этапах роста. Летом проще определить, достаточно ли солнечного света поступает к веткам, расположенным в центре кроны. Если это необходимо, то удаляют лишние ветки.
3. Проведение обрезки летом приводит к лучшему поступлению питания к плодам. Происходит стимуляция образования почек следующего сезона. Таким образом стимулируют плодоношение старых деревьев, приносящих небольшой урожай.
4. Остановить рост веток можно, если прищипнуть их верхушку на 5-10 см. Этот прием называется пинцировка. Он регулирует рост скелетных веток молодой культуры и тормозит рост молодых веток, что уравновешивает развитие кроны.
Обрезка яблони (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)
5. Особенно важно данное мероприятие для персика, так как обрезка в холодное время года приводит к промерзанию почек. Удаляются ветки, которые растут по направлению в центр кроны. Завязей на таких ветках нет, а без них зреющие плоды получат больше питания. Это увеличит их сочность и размер.
6. Обрезка абрикоса повышает его устойчивость к холодам. Укорачивание молодых веток на 30 см приводит к активному росту новых побегов, на которых закладывают цветочные почки на будущий сезон.
7. Вишню, черешню и сливу обрезать лучше после сбора плодов. До наступления холодов раны успеют затянуться. Весной ветви лучше не укорачивать, так как это вызовет камедетечение.
8. При помощи своевременной обрезки можно избавиться от небольших поражений опасными болезнями (черный рак или цитоспороз). Если на зимовку не оставить возбудителей этих заболеваний, то весной дерево не придется лечить.
Обрезка дерева (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)
9. Обрезку в летнее время рекомендуют проводить на молодых культурах. Это позволит избежать голенастости на черешне, обеспечит формирование крепкой кроны у алычи и ускорит вступление в плодоношение сливы.
Весенняя обрезка стимулирует рост молодых побегов, а летняя, напротив, сдерживает их.
Эта процедура оздоравливает садовые культуры и позволяет плодовым деревьям должным образом подготовиться к зимовке.
Обрезка косточковых деревьев осенью. Обрезка и формирование деревьев семечковых и косточковых пород
Вся такая современная и начитанная всевозможных садовых форумов, я и не думала, что простые советы сельского садовода так помогут мне в жизни.
А знаете, в этот раз я решила написать статью, в которой не будет сведений из книг и энциклопедий по садоводству – вы их и без меня, наверное, сто раз читали. Напишу только свои личные практические наблюдения.
Совсем рядом с нашей станицей в советские времена был крупный плодосовхоз «Красное». Огромную площадь занимали сады черешни, груши, сливы, яблок самых разных сортов и времени созревания. Был солидный питомник саженцев и даже свой консервный завод. Школьников вывозили «на яблоки», по выходным из центра станицы отправлялся автобус, в котором все желающие могли выехать на сбор урожая с натуральной оплатой. Выполнил норму – бери фруктов столько, сколько можешь унести.
Питомника уже нет, а вот привычка выращивать саженцы осталась. Поговаривают, что это у жителей Кубани в крови. В общем, многие и сейчас занимаются выращиванием и продажей саженцев плодовых деревьев, благо приусадебные участки есть у каждого жителя станицы. Я к этому виду садовых работ пристрастилась совершенно случайно.
Неподалеку от меня живет один дедушка (ранее работавший в том самом плодосовхозе), так вот он – кладезь ценнейшего опыта! Растения в его саду здоровые, крепкие, плодоносят будь здоров – кисти винограда вырастают килограмма по три, честное слово! А химическими препаратами дедушка категорически не пользуется. Вот только фотографировать он не разрешает почему-то.
Один раз принялся рассказывать о том, как нужно виноград обрезать, так я пришла в настоящий ужас: обрезка клематисов третьей группы – мелочь и детская забава по сравнению с правильной обрезкой винограда!
Дедушкины дети-внуки остались совершенно равнодушны к садоводству, так он, наверное, решил свой опыт хоть кому-нибудь передать, а тут кстати и я подвернулась. Итак, приступаем непосредственно к передаче ценнейшего опыта садовода-практика с многолетним стажем!
Как выбрать время для посадки плодовых деревьев
На повестке дня один вопрос – когда лучше сажать плодовые деревья , осенью или весной. Для наших климатических условий (Краснодарский край) – однозначно осенью. Почему? Весна у нас короткая. К примеру, два дня назад был мороз, а сегодня (31 марта), термометр показал +20°C. Жара наступает очень быстро, и пересаженным растениям приходится тяжко, некоторые могут погибнуть, как бы вы их ни поливали и ни притеняли. Уже в апреле воздух даже в тени прогревается до +35°C – как саженец может выжить? Разумеется, при необходимости мы сажаем плодовые деревья и весной, но в этом случае они дольше болеют, отстают в росте и развитии, да и плодоносить начинают на 2-3 года позже положенного срока.
Но все вышесказанное относится только к южным областям. Садоводы остальных регионов могут спокойно высаживать плодовые весной, как только оттает почва. А сейчас – обещанные секреты.
Секрет 1: возраст саженца
Для пересадки кондиционными считаются саженцы исключительно однолетки, особенно это касается косточковых пород. Что бы и где бы вы ни читали о том, что 2-3-летние саженцы это именно то, что нужно для формирования здорового и крепкого сада, – забудьте. Даже в советские времена саженцы двухлетки попадали в выбраковку. Почему? У однолеток меньше развита крона и гораздо короче ствол, поэтому процесс укоренения происходит гораздо легче и быстрее. При пересадке 2-3-летние саженцы косточковых долго болеют (могут от 2 до 5 лет просто существовать, но не расти), очень часто начинается истечение камеди. Если такое случилось, то, скорее всего, деревце погибнет. Во всяком случае, даже после интенсивного лечения ждать от него обильных урожаев не приходится.Какой высоты должны быть однолетки:
- семечковые – 80-100 см;
- косточковые – 120-140 см.
Секрет 2: полив
Старый садовод повторил несколько раз: после пересадки плодовые саженцы должны поливаться 2 года! И никак не меньше! Неважно, в каком регионе вы живете, когда была произведена посадка. Строго два календарных года. Лишь в этом случае у вас будет крепкое, выносливое дерево, способное каждый год давать хороший урожай. Разумеется, при высадкОсобенности обрезки косточковых пород. Услуги агрономов
Особенности обрезки плодовых деревьев косточковых пород
Больше всего ошибок допускается по обрезке вишни и плодовых деревьев других косточковых пород. Хотя обрезка плодовых деревьев в конце мая (в Московской области) – несколько запоздалая операция, но лучше провести ее, чем воздержаться. Начинать надо с кронирования плодовых деревьев. Формировать черешню советуем по разреженно – ярусной системе. Оставляйте в первом ярусе 4 – 5 скелетных ветвей с углами расхождения, во втором – 3, расстояние между ярусами – 90 – 100 см, в последнем ярусе – 1 – 2 ветки плюс центральный проводник. Если хотите иметь компактную крону с равномерным обрастанием плодовой древесиной, то в первые 5 – 6 лет жизни дерева ежегодно все приросты укорачивайте методом обрезки плодовых деревьев на 40 – 50 см, слабоветвящиеся сорта – на 30 см.
Если длина годичных приростов более 20 см, проведите чеканку скелетных и обрастающих ветвей на 2 – 3 – летнюю древесину.
Омолаживающую обрезку плодовых деревьев делайте через 3 – 4 года. Черешня
хорошо отреагирует на чеканку ветвей, однако срезы диаметром более 8 см нежелательны, так как они могут вызвать камедетечение, а в дальнейшем – угнетение и подмерзание плодовых деревьев.
Вишня. В последние годы на дачных участках та культура почти не удается, так как морозы губят завязи и вызывают болезни ветвей, а затем и всего дерева. Обратите внимание: есть вишни древовидные (типа Шпанки), которые плодоносят на букетных веточках и приросте прошлого года, а есть вишни кустовидные (Любская, Кистевая) с небольшими кронами и поникшими ветвями, которые плодоносят большей частью на приросте прошлого года. Это их различие и отсюда разная обрезка плодовых деревьев.
Обрезка вишни
Именно на этой породе садоводы при обрезке плодовых деревьев делают много ошибок. По характеру роста и плодоношения сорта вишни условно делятся на 2 группы: кустовидные и древовидные.
Кустовидные вишни. Плодовые деревья начинают плодоносить на 2 – 4 – й год.
Основная часть урожая размещается на ветках смешанного типа плодоношения (25 – 35 см), и продуктивность, т. е. урожай, зависит от ежегодного образования новых побегов.
К вишням кустовидным относятся Любская и др.
Кустовидные вишни формируют методом обрезки плодовых деревьев из 8 – 10 ветвей. В ярусах скелетные ветви закладывают через 8 – 10 см. В первые годы укорачивают только побеги длинной более 50 см. Основное внимание уделяют прореживанию кроны плодовых деревьев.
Когда начинается оголение концевых частей взрослых плодовых деревьев кустовидных вишен, необходимо начать сильное сокращение количества их ветвей, даже если приросты не менее 20 – 25 см, обрезая их соответственно силе роста.
Скелетные и полускелетные ветви укорачивайте методом обрезки плодовых деревьев на хорошо развитые боковые ответвления, направленные вверх или на спящие почки 2 – 3 – летней и более древесины. Чтобы не снизить урожайность плодовых деревьев, в один год укорачивайте только скелетные, а на другой – полускелетные ветви, т. е. путем обрезки плодовых деревьев за 2 года можно заставить крону кустовидных вишен вновь нормально плодоносить. Годичные приросты, появившиеся в результате такой обрезки плодовых деревьев, обрезать нельзя.
Обрезку плодовых деревьев вишни можно проводить весной с середины марта и осенью вначале листопада при условии, что дерево не болеет камедетечением.
Древовидные вишни. Их у нас преимущественно формируют методом обрезки плодовых деревьев по разряжено – ярусной системе с 5 – 6 скелетными ветвями. Тип плодоношения у древовидных сортов вишни – смешанный: на однолетних ветвках и букетных веточках.
По мере затухания роста на коротких веточках закладываются преимущественно генеративные почки, а новых букетных веточек становится все меньше. Следовательно, основу устойчивого плодоношения древовидных вишен составляет ежегодный хороший прирост, чему способствует обрезка плодовых деревьев.
У вишен, вступивших в плодоношение, удаляют «на кольцо» или переводят на боковые ответвления ветви, загущающие крону, обрезают сухие, подмерзшие, поврежденные веточки и поломы.
Когда высота достигла 3,5 м, его рост необходимо ограничить снижением высоты
центрального проводника и скелетных ветвей путем перевода их на хорошо развитые боковые ответвления.
Плодовые деревья более старшего возраста, когда годичный прирост не превышает 15 см, когда уже оголены основания не только скелетных, но и полускелетных ветвей, необходимо омолаживать методом обрезки плодовых деревьев на 2 – 3 – летнюю древесину, обрезать обвислые ветви.
Это положительно скажется на плодовом дереве, крона станет более компактной, что приведет к повышению урожая и облегчит в дальнейшем уход за плодовыми деревьями.
Когда начинают усыхать концы веток и целые ветки, находящиеся в середине кроны, степень прореживания ветвей увеличивают и проводят омолаживающую обрезку плодовых деревьев на боковые ответвления, расположенные на 5- и даже на 7 – летней древесине.
Косточковые. Обрезка и формирование деревьев
Для получения стабильных высоких урожаев косточковых плодовых культур и достижения высокого качества плодов необходимо осуществлять ежегодное формирование кроны и обрезку косточковых деревьев.
Формирование кроны и обрезка косточковых деревьев должна быть направлена на решение следующих задач:
— Управление освещением. Все ветви дерева должны нормально обеспечиваться светом. Дерево не должно затенять само себя.
— Контроль прироста. Следите за тем, чтобы деревья не вырастали слишком большими и не превышали отведенное для них пространство.
— Возобновление плодоношения дерева. Абрикосы и персики плодоносят только на 1-летних ветвях, поэтому необходимо осуществлять регулярные обрезки, чтобы стимулировать рост молодых побегов и обеспечивать нормальное плодоношение дерева в целом. После начала плодоношения дерева, необходимо ежегодно обрезать несколько крупных ветвей, чтобы поощрять рост и развитие плодового дерева на следующий сезон.
Косточковые плодовые деревья базово обрезают при посадке и на следующий год.
Однако, уже через год после посадки необходимо выбрать одну из трех систем обрезки и формирования дерева: открытый центр, центральный ствол или сменный лидер. Подробно каждая из этих систем описана далее.
Независимо от выбранной системы обрезки и формирования дерева, ежегодно следует удалять все мертвые или сломанные ветви, а также ветви, растущие под острым углом к стволу. Кроме того, нужно удалять слабые и тонкие ветки, растущие накрест или параллельно друг другу, а также ветки, растущие вниз. Ежегодно следует прореживать загущенные участки кроны, в частности, в центральной и верхней частях дерева. Лучше обрезать всю большую ветку в целом — у ее основания, чем удалять на ней большую часть боковых веточек. Ограничение роста дерева в высоту осуществляется за счет обрезки верхних веток.
Рисунок 1. Обрезку ветви вблизи ствола следует выполнять по линии a-b. Будьте осторожны, чтобы не обрезать слишком близко к стволу (линия c-d), и чтобы не оставить пеньки (линия а-е). Обрезка по линии а-b способствует наиболее быстрому заживлению дерева.
Обрезку следует выполнять с помощью специальных инструментов — секатором или ножницами с длинной ручкой для толстых веток. Следите за тем, чтобы они были всегда острыми и чистыми. Лучше не использовать ручную или электрическую ножовку, поскольку в таком случае места среза будут неровными.
Не оставляйте пеньков при обрезке. Обрезку ветвей следует выполнять вблизи ствола, но так, чтобы не повредить его кору (рис. 1 a-b). Такая обрезка заживает быстрее. Не следует обрабатывать места среза краской, поскольку это приведет к длительному удержанию влаги в месте среза, что в свою очередь, будет способствовать проникновению в дерево вредителей и болезней. Лучше чтобы древесина высохла естественным путем. После обрезки дерево будет активно образовывать новые ветви, чтобы компенсировать срезанные. Лучшим временем для выполнения основной обрезки является период, когда дерево находится в состоянии покоя весной (март — апрель). При необходимости, чрезмерно загущенные части кроны можно прореживать дополнительно в конце лета (конец июля — начало августа), но не рекомендуется выполнять обрезку после середины августа, так как это может задержать переход дерева в состояние покоя перед зимовкой и привести к зимнему травмированию дерева.
ОТКРЫТЫЙ ЦЕНТР
Эта система обрезки предусматривает формирование кроны дерева, которая обеспечивает хорошее распределение света, но при этом структура самого дерева, как правило, слабее, чем при обрезке по системе с центральным стволом или сменный лидер. Формирование кроны персиковых деревьев, обычно осуществляется по системе открытый центр.
Весна первого года. Во время первого года роста дерева, нужно способствовать росту боковых ветвей, чтобы сформировать их крепкими и мощными. Сделать это можно за счет пришпилевания ветви прищепками либо с помощью тонких палочек, когда длина боковых веточек не превышает 15 см (рис. 2). В первом же периоде покоя дерева после посадки, нужно удалить (обрезать) центральную ветку дерева на уровне чуть выше места разветвления верхних боковых веточек.
Рисунок 2. Формирование боковых веточек косточковых деревьев с помощью прищепок или тонких палочек
Весна второго года. Удалить около 25% молодых побегов, обрезая их у основания так как показано на рисунке 3 (обрезка во второй год) для поощрения дальнейшего разветвления и появления новых боковых побегов.
Весна третьего года. Удалить все сильнорослые ветви, которые растут по направлению к центру дерева, а также все слабые и растущие вниз ветки. Пока несколько боковых ветвей не будет окончательно сформировано, нельзя обрезать их кончики. Дальнейшая обрезка должна осуществляться для предотвращения затенения и поддержания оптимального размера кроны дерева.
Рисунок 3. Обрезка и формирование косточковых деревьев по системе открыт центр
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТВОЛ
Система с центральным стволом (рисунок 4) способствует формированию конической формы кроны дерева. На дереве формируется один главный вертикальный ствол с тремя или четырьмя уровнями боковых ветвей. Верхние ветви всегда должны быть короче чем нижние — таким образом дерево не затеняет само себя. Как правило, деревья черешни формируют по системе с главным центральным стволом.
Весна первого года. Нужно оставить от 4 до 6 боковых ветвей, которые размещаются на самом низком уровне. Эти ветви должны расти под широким углом к стволу и равномерно размещаться вокруг ствола. Остальные ветвей обрезают. Если боковые ветви не имеют достаточного количества разветвлений, можно укоротить их окончания (около 25% их длины), что способствует активниму росту новых боковых разветвлений.
Весна второго года. К этому времени центральный ствол должен быть достаточно высоким, чтобы сформировать второй ярус боковых ветвей. Если новые боковые ветви выросли на 60 — 75 см выше боковых ветвей нижнего яруса, их следует оставить. Если нет — нужно обрезать центральный ствол на расстоянии 60 — 75 см выше уровня боковых ветвей первого яруса. Это будет стимулировать развитие второго (верхнего) яруса боковых ветвей.
Весна третьего года. Когда центральный ствол достигнет высоты 60-75 см за пределами второго яруса, процедуру повторяют для третьего яруса.
Рисунок 4. Обрезка и формирование косточковых деревьев по системе с центральным стволом
ПЕРЕМЕННЫЙ ЛИДЕР
Данная система (рисунок 5) представляет собой сочетание предыдущих систем открыт центр и центральный ствол. Преимуществом этой системы является наличие большего количества плодоносящих ветвей, отчего дерево должно быть более продуктивным, чем при системе открыт центр. Деревья абрикос, слив и вишни часто формируют по системе переменного лидера.
Весна первого года. Оставляют от 4 до 6 боковых ветвей, которые размещены на самом низком уровне. Эти ветви должны расти под широким углом к стволу и равномерно размещаться вокруг ствола. Остальные ветвей — обрезают.
Весна второго года. Для получения второго яруса боковых ветвей — оставляют 4-6 боковых ветви, которые находятся на расстоянии 50-60 см выше нижнего яруса. После формирования второго яруса, следует удалить центральный побег.
Весна третьего года. Удалить слабые ветви, а также все ветви, которые растут внутрь дерева, вниз и те, что растут накрест.
Рисунок 5. Обрезка и формирование косточковых деревьев по системе сменный лидер
Обрезка старых загущенных деревьев
Возобновить производство высококачественных плодов на старых деревьях очень трудно и почти не невозможно. Старые деревья никогда не будут образовывать такое же количество высококачественных плодов, как молодые деревья.
Для уменьшения высоты дерева следует удалить одну или две высоких боковых ветви. Их обрезку следует выполнять в месте ее присоединения к стволу дерева. Такая значительная обрезка будет способствовать быстрому вегетативном росту, особенно вблизи места среза. Такую обрезку следует проводить в течение 2 — 3 лет. Также нужно прореживать сильно загущенные участки в середине кроны дерева для лучшего проникновения света.
- < Назад
- Вперёд >