Можно ли сливу вырастить из поросли: будет ли растение плодоносить при его размножении корневой порослью? Можно ли размножить сливу порослью и как ее вырастить?

будет ли растение плодоносить при его размножении корневой порослью? Можно ли размножить сливу порослью и как ее вырастить?

Сливы размножают косточками, прививкой, зелеными черенками. Очень соблазнительным и удобным кажется вариант рассаживания корневой поросли. Как размножить сливу порослью, будет ли она плодоносить – ответы на эти вопросы особенно актуальны для тех, кто хочет вырастить редкий сорт или обновить старое дерево.

Что такое поросль?

Порослью называют побеги, образующиеся в нижней приствольной части растения. У сливы они могут появляться даже довольно далеко от материнского растения. Отделение корневой поросли – самый легкий способ размножения.

Садовод может получить уже готовые саженцы с корневой системой: выносливые и достаточно взрослые, чтобы быстро начать плодоносить.

Слива (Prunus domestica) – это дерево или кустарник высотой от 1,5 до 15 метров. Родиной родоначальника современных сортов являются Малая Азия и Восточный Кавказ. За годы селекции культурные сорта приобрели повышенную зимостойкость. Но последняя все равно остается сравнительно низкой, особенно это касается вкусных крупноплодных сортов. Поэтому сортовые сливы часто прививают на подвой – дикую сливу.

Если сорт выращивается не на собственных корнях, то поросль будет представлять собой новые растения дикой сливы.

Садоводы не приветствуют активное образование поросли в саду, так как она истощает основное растение, не даёт ему направить все силы на урожай. Когда речь не идет о размножении, то причины образования поросли стараются минимизировать.

Следует перечислить причины появления поросли.

1. Слишком высокая посадка. Сливы не боятся заглубления корневой шейки. При посадке привитых деревьев место прививки можно заглублять на 5 см. При обнаженных корнях слива будет давать много корневой поросли. Этой особенностью можно пользоваться, сажая маточные кусты чуть повыше. А если растения нужны только для снятия урожая, то следует сажать маточные кусты пониже.
2. Механические повреждения на корнях или стволе. Любой порез стимулирует рост тканей. Скорее всего, в этом месте начнут появляться новые ветки. Если они нежелательны, поврежденные места следует хорошо замазывать садовым варом.
3. Неправильная обрезка. Иногда деревья нужно сильно обрезать, но всегда важно соблюдать баланс верхних и подземных частей. Если корней осталось много, а ветвей мало, растение это компенсирует повышенным образованием поросли.
4. Неудачная прививка или гибель подвоя. В отдельных случаях привой не приживается. В этом случае место прививки утолщается, а листья желтеют. От корней активно начинают расти новые растения. То же самое произойдет, если верхние сортовые части пострадают от морозов, болезней или недостаточного питания.
5. Перекормка приствольного круга. Такую ошибку часто допускают начинающие садоводы. Под другие деревья часто вносят удобрения, рассыпая их по почве, а затем перекапывая. Со сливой такое делать нельзя. Любой поврежденный корешок даст отростки. Почву можно только аккуратно рыхлить. Но лучше вносить удобрения в жидком виде.

Кроме того, на появление поросли может влиять техника ухода.

Недостаток полива, слишком сухое лето, плохое укрытие на зиму – всё, что ведет к гибели или плохому самочувствию ветвей основного дерева, будет провоцировать образование поросли.

Растение старается восстановить свои объемы.

Можно ли вырастить дерево и будет ли оно плодоносить?

От корня сливы вырастают жизнеспособные и крепкие растения. Они хорошо растут, так как приспособлены к условиям участка, на котором посажены материнские растения. Но постепенно садовод замечает, что нет ни цветков, ни плодов.

Это означает, что отпрыски были взяты от дикой сливы. Перед размножением следует понимать, какой конкретно генетический материал берется для дальнейшего выращивания.

Сортовые сливы редко размножают порослью по причине того, что их родная корневая система слабо переносит российские условия. Почти все сортовые экземпляры – это привитые растения. Корни – дикая слива, наземная часть – сортовая. Чтобы получить сортовое растение с привитого экземпляра, нужно брать для размножения зеленые черенки, а не поросль.

Растения, выращенные из дикой поросли, очень удобны технически. Они быстро растут, крепкие, здоровые, зимостойкие. Чтобы получить хорошие плоды от таких растений, их нужно привить сортовыми сливами.

Дикая слива (терн) принесет плоды через 2-3 года. Качество плодов терна зависит от его разновидности. Как правило, это немногочисленные, мелкие и не отличающие хорошим вкусом плоды. Некоторые виды терна (например, терн вишневый) выращивают ради ароматных и терпких плодов, великолепно подходящих для компотов в смеси с какой-нибудь ягодой. Но тогда нужно точно знать, что размножаемое деревце относится именно к этому виду.

Саженцы, полученные из поросли корнесобственной сортовой сливы, плодоносят в зависимости от сорта. Некоторые дадут плоды уже на второй год, другие – только на 8-9, когда дерево вырастет достаточно высоким.

Если нет информации, является ли слива привитой или корнесобственной, нужно осмотреть ствол на высоте до 50 см. На привитом растении будет виден рубец.

Выбор отростков

Самые лучшие отростки – те, которые растут дальше всего от дерева. Они наиболее самостоятельные. Если таких нет, можно брать и под кустом. Но им будет сложнее адаптироваться на новом месте, так как они не располагают обильным количеством собственных мелких корней.

Берут отростки высотой не больше полуметра. Оптимальный возраст – 1 год. Двухлетние отростки обычно имеют слабую корневую систему, слишком долго питаясь от материнского дерева.

Следует брать поросль той сливы, которая является лучшей: самая здоровая, выносливая, плодовитая, умеренно дающая корневые отростки.

Технология размножения

Размножить сливу порослью можно в конце апреля или на пороге осени. Следует брать отростки только весной в регионах, где слишком ранняя холодная осень: Ленинградская область, Сибирь, Дальний восток. В остальных регионах можно забирать посадочный материал в конце августа, сентября, начале октября. Точный срок определяется в зависимости от наступления стабильной холодной погоды. Отростку нужно выделить не меньше двух месяцев на адаптацию, тогда он успеет хорошо подготовиться к зиме.

Весенняя посадка выполняется только до начала сокодвижения.

Чтобы размножить сливу, корень, соединяющий отросток с материнским кустом, перерубают. Саженец аккуратно поддевают вилами или лопатой, чтобы перенести к месту пересадки. Пересаживают с комом земли, но можно и стряхнуть ее, если пересадка на новое место не затянется. Место сруба для материнского куста является раной, поэтому его желательно обработать садовым варом, чтобы не допустить заражение инфекциями или спорами грибов.

Посадка

Саженцы следует сажать в заранее подготовленные места. Выкапывают ямы глубиной до 50 см. Диаметр примерно такой же. Выкопанную из лунки почву перебирают, удаляя все корни сорных растений и камни. Затем почву перемешивают с компостом, золой, суперфосфатом и калийной солью (1 ведро, ½ кг, 300 г, 70 г соответственно). В саму лунку насыпают четверть полученной смеси холмиком. Если почва на участке слишком плотная, делают яму чуть глубже с организацией дренажного слоя (галька или щебень, затем песок).

На холмик устанавливают саженец, расправляют корешки, вбивают колышек, если нужна подвязка, засыпают почвой, слегка встряхивая растение, чтобы заполнить пустоты между корнями. Почву хорошо приминают. Обильно поливают водой, сверху присыпают слоем земли.

Расстояние между саженцами сливы – не меньше 3-4 м. Компонуются сорта, которые цветут одновременно, для опыления.

При выборе участка учитывают освещенность, уровень грунтовых вод. Сливы любят обильное увлажнение, но не терпят застоя воды. Уровень залегания грунтовых вод должен быть не ближе 1,5 м. Участок должен быть светлым, полутень не подходит.

Успешность посадки можно заметить по появлению новых стеблей и побегов.

Есть и другой способ размножения. Весной саженец изолируют, отрубая от материнского растения. Но не выкапывают, а лишь обеспечивают ему интенсивный уход. Осенью окрепший саженец с хорошо разросшейся собственной корневой системой пересаживают на постоянное место.

Выкопанные растеньица можно хранить до 10 дней в ведре с увлажнённой землей. Отростки с небольшим количеством корней прикапывают чуть глубже.

Уход

Выращивание поросли сливы после пересадки ничем не отличается от ухода за обычными молодыми сливами. Правила ухода можно определить несколькими пунктами.

1. Нужно внимательно следить за увлажнением. В первый год потребуется обильный полив не реже 1 раза в неделю. В очень сухую погоду поливать следует 2-3 раза в неделю. Если нет возможности бдительно следить за участком, после полива сливы рыхлят, а приствольные круги мульчируют.
2. Если полив осуществляется при помощи дождевателя, он должен работать не менее 2 часов.
3. Удобрять молодые растения смысла нет: только следующей весной поливают или опрыскивают раствором мочевины (700 г на 10 л воды) до роспуска почек. В течение года удобрения не нужны.
4. Сорняки удаляют несколько раз за сезон. Предпочтительно их вырывать вручную.
5. Изредка бывает, что молодые растения начинают давать новую корневую поросль. Ее необходимо срезать близко к земле, а срезы тщательно обрабатывать варом.
6. Осенью тщательно убирают участок от палой листвы. Она привлекает вредителей и грызунов. Стволы можно обработать крепким раствором мяты – это отпугнет грызунов.
7. На зиму растения обязательно укрывают. Чтобы одновременно защитить посадки от мышей, используют лапник, ветки можжевельника.

Несколько раз за сезон нужно будет опрыскать растение от вредителей. Первый раз функцию защиты выполняет раствор мочевины. Весной обработку мочевиной удобней всего проводить, так как это еще и удобрение. Если почки уже распустились, опрыскивают «Фитовермом». Только что посаженные саженцы полезно опрыскивать раствором «Эпина» или «Циркона» (биостимуляторы).

Осеннее опрыскивание против вредителей проводят в октябре.

В первый год посадки обрезать растения от поросли не нужно. Но если видно, что корневая система слаборазвита, ветви можно укоротить. Первую формирующую обрезку можно провести через год после посадки (если растение будет сформировано в виде штамба).

Необходимо настроиться на 5 лет формирования кроны. Начинают с формирования нижнего яруса на расстоянии 45-50 см от земли, оставляя 5-7 скелетных ветвей. Они должны отходить от ствола под углом 45°. Все ветви ниже удаляют. Скелетные укорачивают на 1/3, остальные вырезают на кольцо, не оставляя пеньков.

Если вокруг растения появляется новая поросль, ее обязательно нужно правильно удалять. Выкопка или срезание прямо у ствола подействуют негативно, так как в поврежденных местах будет появляться еще больше новых растений. Ненужную поросль сливы следует упорно укорачивать до такой степени, чтобы оставались лишь пеньки без листьев. Постепенно ненужные побеги перестанут расти.

Грамотное выращивание поросли сливы очень выгодно. От одного маточника можно получать десятки новых саженцев хорошего качества и высокой приживаемости (в отличие от саженцев, полученных из черенков). Способ очень хорош для корнесобственных растений. Поросль привитых растений лучше удалять либо рассматривать полученные саженцы в качестве подвоя для сортовых слив.

Размножение порослью

Еще совсем недавно считалось, что если за садом не ухаживать два-три года – то он зарастет порослью. Но современные подвои поросли не образуют и могут гнать побеги от корней только в случае гибели надземной части… Буйство вишни и сливы на участках постепенно ушло в прошлое. И все-таки размножение плодовых культур порослью считается одним из самых лучших.

«Садовый феникс»

Главное достоинство поросли – полная передача всех признаков сорта от корнесобственного растения и высочайшая живучесть. Деревья, выращенные из поросли, никогда не вымерзают, быстрее всего восстанавливаются после суровых зим. И могут быть «вылечены» от практически любых недугов вырезкой ветвей, вплоть до целой кроны.

Неприхотливы они и в уходе. Хотя доставляют много неприятностей, выгоняя порослевые побеги чуть ли не по всему участку.

Порослевые сорта

Размножают порослью в основном вишни. Можно и сливы, но культурных сортов слив, размножаемых порослью, почти нет. Зато у вишни почти все народные сорта размножаются порослью. Особенно важно размножение порослью для северных районов, где до недавних пор все привитые деревья вымерзали.

С помощью поросли размножаются сорта:

• вишни – Расплетка, Шубинка, Владимирская, Растунья, Любская, Плодородная Лаврушина, Апухтинская, Гриот московский;
• сливы – Скороспелка красная, Тульская черная, Венгерка московская, Евразия-21.

Когда «клонировать»

Заготавливают поросль только осенью. Обычно это сентябрь-октябрь. На Юге – в ноябре. Чтобы порослевые саженцы быстро прижились и начали плодоносить, заготавливать их надо с самых урожайных деревьев. Причем сначала надо маточное дерево внимательно осмотреть и только убедившись, что оно здоровое, – приступать к «клонированию». Экземпляры, дающие слишком много поросли, лучше избегать. Лучшие деревья те, у которых немного порослевых побегов и хорошее плодоношение. Обильная поросль указывает на неблагополучие, а возможно и поражение корней раком или вирусной инфекцией.

КСТАТИ

Сейчас их все тоже прививают на клоновые подвои. И даже народный сорт, посаженный на участке, поросли не даст… То есть, прежде чем заготавливать порослевые саженцы, нужно убедиться, что дерево не привито.

Самое молодое

Требования к поросли предъявляются еще более жесткие. Она должна быть здоровой и не старше одного года. Возраст имеет крайне большое значение. Если привитый саженец можно посадить двухлетний и даже трехлетний, то поросль пригодна к посадке только в однолетнем возрасте.

Дело в том, что она не имеет собственных корней и питается за счет маточного растения. Двухлетки не имеют обрастающих корешков и долго болеют. В то же время правильно выбранные однолетки растут очень резво и могут начать плодоносить в год посадки. А для этого выбирают саженцы подальше от ствола основного дерева. Там корешки моложе и поактивнее. А можно заранее улучшить качество саженца, перерубив по весне маточный корень и заставив будущий саженец «встать на ноги».

Как бороться с порослью сливы?

Если в саду растет слива, за которой нет должного ухода, то от ее корней обязательно отрастут молодые ростки. Эта поросль не дает плодов и забирает у дерева питательные вещества.

---

Корни проблемы

Надо понимать, что не бывает сортов слив без порослью — он есть у всех, просто у каких-то в меньшей, а у каких-то в большем количестве. За сезон может вырастать около 20 ростков разной длины.

У кореневластных деревьев этих ненужных ростков отрастает в два раза больше, чем у сливы, что растет на семенном подвое. Отростки, возникшие от коронесобственных сортовых слив, можно использовать в качестве саженцев для размножения. Все прочие ростки, идущие от корня, совершенно бесполезны и их нужно удалять.

К главным причинам появления порослях относятся следующие:

1. У сливового деревца оголенные корни. Это может случиться, если при посадке недостаточно заглубить его в землю. Обнажиться корни могут в процессе небрежного полива из шланга с крепким напором воды.

2. Дерево имеет поврежденные корни. В этом случае причина также может быть в недостаточно глубокой высадке сливы. Горизонтальные корни располагаются совсем близко от поверхности земли и при перекопке почвы или прополке сорняков могут быть повреждены. Рядом с травмированным местом из почек корня пускается в рост поросль.

3. Некорректная обвязка. Когда выполняется прививка, подвой и привой обвязывают лентой. Со временем стебель растения утолщается, лента перетягивает древесину. Из-за этого прерывается поступление питания от корней к листьям, и возникает защитная реакция, вследствие которой активизируется рост новых прикорневых ростков.

4. Привив и привой несовместимы. Когда эти две части растения оказались несовместимыми, нарушается метаболизм между вегетативной частью сливы и корнями, из-за чего происходит истощение корней, и чтобы выжить, дерево пускает поросль.

5. Обрезка кроны сливы не по правилам. При слишком сильной обрезке дерева питание к корням поступает в недостаточном количестве. Для компенсации такого недостатка возникают новые прикорневые отростки.

6. Морозы и засуха. При сильных морозах зимой и летней засухе может произойти подмерзание корней и подавление их высокими температурами. В результате от корня также интенсивно начинают отрастать новые ростки.

Ростки, которые обильно отрастают от корней, должны насторожить, поскольку это реакция самосохранения сливы. Последнее может происходить из-за болезни дерева, сильного повреждения вредителями или разового внесения большой дозы удобрений.

Зачем убирают поросль

Если бы эти отростки были безобидны, тогда их можно было бы не удалять, а дождаться, когда они вырастут и станут давать урожай. Но:

• множество ростков забирает много питания у материнского дерева;
• основное дерево недополучает питание, что снижает урожайность и качество плодов;
• для перфекциониста — сад, заросший лишними ростками, утрачивает всякую красоту и привлекательность.

Как удалить поросль

Используют три основных метода:

1. Механический. При этом методе, применяя пилу, секатор, топор или лопату, вырезают или вырубают ненужные отростки.

2. Обработка химическими препаратами. Применяя гербициды, можно надолго избавиться от этих отростков и не возвращаться больше к этой проблеме.

3. Изоляция. Дает возможность за самое короткое время уничтожить прикорневую поросль. Правда, такое «укрытие» в саду выглядит неэстетично.

Механический способ

По сравнению с другими способами, Механический метод самый простой. Удаление проводят секатором, причем есть два варианта подрезки ненужных ростков:

• удаление на уровне почвы. При нем остаются пеньки, которые через пару месяцев дают новые отростки, с которыми снова предстоит вступать в борьбу;
• обрезка на уровне корней. Эффективнее удалять ненужные ростки сливы высечкой, когда их выкапывают до материнского корня и срезают совсем. После окончания обрезки ему снова засыпают землей и утрамбовывают. Сложность этого варианта заключается в том, что сначала нужно лопатой убрать слой земли, чтобы добраться до горизонтальных корней, удалить поросль, а места срезов замазать садовым варом.

Способ изоляции ростков

Среди преимуществ этого метода можно отметить его высокую результативность. При правильном употреблении заросль из лишних ростков исчезает в течение одного сезона. Кроме того, этот способ не определяется сложностью. Работу проводят по следующему алгоритму: в радиусе полуметра от штамба сливы землю закрывают картоном, хорошо увлажняют его водой и втаптывают в грунт; на картон укладывают пленку и рубероид, сверху покрывают слоем песка и затем почвой.

На подобном субстрате можно разместить газон или цветник. Под рубероидом и пленкой не прорастет ни один росток.

К недостаткам метода относятся: довольно трудоемкий процесс; метод эстетически неприглядный. Хотя если использовать спанбонд и посадить цветы, можно получить очень неплохой результат.

Применение арборицидов

Наиболее радикальным в борьбе с нежелательной растительностью является применение химических препаратов. Часто это препараты, которые эффективно используются для устранения травянистых сорных растений. При использовании их против порослях сливы необходимо увеличить дозу.

В том случае, если в саду имеются другие фруктовые деревья и если нужно уничтожить только поросль и не нанести вреда материнскому растению, применяют более сберегательные препараты, которые называются арборицидами. После внесения они уничтожают ненужные отростки, а затем разлагаются в почве до безопасных составляющих. К ним относятся известные «Торнадо», «Раундап», «Ураган».

Ведущая рубрики Ирина ТОМКОВИЧ. Тел. 8 (017) 287-18-15

Размножение сливы: виды, сроки, особенности посадки

Добавить в избранное

Слива произрастает повсеместно — от Запада Европы до Востока Азии, а также в Северной и Южной Америке. Растение успешно выращивается и применяется в пищу. В статье рассмотрены тонкости размножения культуры и особенности процесса.

ПоказатьСкрыть

Особенности размножения сливы

Главной особенностью размножения сливы является возможность отрезать черенок с корнем от основного растения. Обычно такие манипуляции наносят вред деревьям, но в случае со сливой это один из способов её размножения.

Возле активно растущего молодого дерева часто появляются побеги, которые прорастают от основного стебля. Эти ростки можно отделять и получать новое растение, не приобретая дорогостоящие саженцы.

Виды размножения

Сливу можно размножить несколькими способами. Рассмотрим наиболее популярные. Слива относится к плодовым растениям, которые вы можете размножить самостоятельно

Отводками

Несложный и оригинальный способ деления деревца можно реализовать при помощи формирования стеблевой отводки. Последовательность такого вида размножения следующая:

1. На расстоянии 15–20 см от верха побега надрежьте кору до древесины или снимите с ветки колечко коры.
2. Две горсти сфагнума налепите вокруг места надреза.
3. Оберните сфагнум на ветке чёрным пластиковым пакетом.
4. После появления корней, отрежьте ветку с субстратом от дерева и высадите в грунт.

Знаете ли вы? Такой способ размножения сливы был изобретён в Китае около 4000 лет назад и является популярным по сей день.

Весной для отводов используются прошлогодние побеги, а осенью для выращивания корней можно пользоваться одревесневшими стеблями текущего года.

Зелёными черенками

Черенкование можно проводить практически в неограниченных количествах — сколько ветвей нарежете, столько и высадите. При наличии достаточного пространства на участке таким способом сливу можно выращивать и на продажу.

Черенки заготавливают в начале июля, когда дерево активно выпускает молодые ветви и формирует на них листву. Выбирают стебли длиной до 30 см с несколькими листками, которые срезают острым ножом. Делают это рано утром или поздно вечером, чтобы не утомлять растение. Все срезанные черенки устанавливают в ёмкость с водой для укоренения.

Для ускорения роста применяются стимуляторы — «Гетероауксин» или «Рибав-экстра», в водном растворе которых нужно выдерживать черенки 14–18 часов. В стимуляторы можно добавлять каплю этилового спирта.

Видео: Размножение сливы зелёными черенками

Корневой порослью

В течение тёплого периода года дерево даёт множество побегов из корневой системы. Если недостаточно тщательно ухаживать за садом, уже через пару недель можно обнаружить целые заросли вокруг сливы. Земля вокруг ствола просто «кишит» новыми побегами. Их нужно удалять, чтобы растение не тратило силы на поддержание целой колонии ростков. Некоторые из корневых отростков можно использовать для размножения.

Важно! При рассадке от корня, нужно соблюдать такие же условия освещения, влажности и подкормки, какие были у материнского растения. В таком случае саженец приживётся и будет быстро развиваться.

Для отсадки выбирают ростки, которые находятся как можно дальше от ствола материнского дерева — они самостоятельны и достаточно «одичавшие». Такие веточки хорошо «вживутся» в окружающие условия и будут меньше болеть. Способ рассадки корневой порослью: осенью перерубите корень, соединяющий росток с материнским растением, а весной росток с кусочком корня пересадите на новое место.

Косточкой

Многие дачники, употребляя в пищу фрукты, желают вырастить их на своём участке. Для этого сушат и сохраняют семена или косточки. Не является исключением и слива, которую можно вырастить из косточки, применив должное старание.

Чтобы размножить сливу косточками, необходимо произвести следующие операции:

1. Скарификация. Обработка холодом делается во влажной натуральной ткани или жёстком песчаном грунте на нижней полке холодильника, на балконе, в подвале или погребе. Вымораживание производят с октября по март при постоянном увлажнении ткани или грунта.
2. Ускорение прорастания. Косточки обрабатывают ускорителями роста. Это может быть упомянутый выше «Гетероауксин» или другие препараты — «Экосил», «Эпин», «Циркон».
3. Посадка. После набухания и начала растрескивания косточки, её необходимо высадить в горшок с увлажнённым нейтральным мягким субстратом. В течение лета за молодым кустиком ухаживают, как за обычным комнатным растением.
4. Высадка в садовый грунт из горшка производится осенью.

Знаете ли вы? К роду слив относятся многие садовые растения, которые садоводами никак не связывались между собой — абрикос, вишня, персик и даже черёмуха.

Садоводы каждый сезон высаживают множество косточек, чтобы иметь достаточное количество подвоя. Выращенное из косточки растение не обязательно будет новым деревом, возможно, с его помощью будут улучшаться свойства существующего, или на его основе будут выращивать экспериментальный сорт. Следует учесть, что сортовые признаки при посеве семян – косточек наследуют далеко не все виды слив

Прививка сливы

Если все усилия по размножению определённого сорта сливы не принесли желаемых результатов, и из косточки выросла «дичка», эту ситуацию можно исправить прививкой растения с использованием качественного материала от уже хорошо зарекомендовавшей себя культуры.

Для прививки подходит такой материал:

• взрослая стабильно плодоносящая культура;
• черенок, взятый с южной стороны снаружи кроны;
• материал, срезанный до наступления морозов;
• длина отрезка — до 50 см;
• лучше если привой «спит», а подвой уже «проснулся».

Привой хорошо сохраняется в буртах из снега при отрицательной температуре. Если же погодные условия не позволяют осуществить такой способ хранения, черенки укладывают в холодильник. При хранении нескольких видов, на пакет с черенками вешают бирку или наклеивают стикер. 1 — улучшенная копулировка, 2 — в расщеп, 3 — в боковой разрез, 4 — за кору

Дальнейший уход

Уход за полученным тем или иным методом саженцем прост — необходимо вовремя поливать и рыхлить почву около растения и подкармливать его органическими удобрениями для фруктовых деревьев.

Когда росток достигнет возраста, при котором его можно будет пересадить, необходимо провести эту операцию и переместить куст в открытый грунт или в больший горшок. Не нужно допускать развития множества стеблей, прищипывая их при появлении. Все силы молодого растения должны быть сконцентрированы на росте главного стебля и его листвы.

Важно! Неокрепшее растение в открытом грунте можно прикрывать агротканью на каркасе или делать вокруг него подобие парника. В таких условиях маленькая слива будет хорошо расти и не замёрзнет.

Советы опытных садоводов

Столетиями вырабатывались методы выращивания растений, которые в народе считались самыми правильными. Опытные садоводы могут подсказать, как лучше содержать и размножать сливу.

Вот несколько полезных советов:

• деревья высаживают на возвышенности, чтобы исключить влияние весенних заморозков на уже зацветшие ветви;
• важно не упустить момент созревания фруктов, так как дерево сбросит все зрелые несобранные плоды;
• в дождливое лето урожай может поразить фруктовая гниль, поэтому сливы стоит собрать не доспевшими, разложив фрукты дозревать в тёплом сухом месте;
• возле дерева не должно быть других растений, так как слива требовательна к влаге и минеральным веществам почвы;
• для посадки подходят двухлетние саженцы, — они лучше адаптируются к новым условиям и уже достаточно окрепшие;
• слива любит дождевание — можно устраивать её орошение хоть на всю ночь.

Размножение сливы — творческий процесс, который принесёт успех лишь при достаточном вложении сил и времени. Все хлопоты компенсируются большим урожаем вкусных плодов, которые будут радовать садовода и членов его семьи всю зиму. А цветущий сад из выращенных своими руками растений принесёт массу положительных эмоций.

Слива на газоне — Орская газета

Слива, растущая на газоне, – это для многих то же самое, что козел в огороде. До недавнего времени трудно было себе представить, что сливу, дающую обильную прикорневую поросль, можно посадить посреди газона.

В свое время, выкорчевав у себя терно-сливу, мы еще лет пять боролись с появляющейся ежегодно порослью и активно искали выход из ситуации. Испытав большое количество подвоев, подобрали наиболее подходящий для нашего климата клоновый подвой, который совершенно не дает поросли. На него и прививаем наши сорта сливы, то есть, другими словами, в качестве корня используем другой вид сливы. Привитые на этот клоновый подвой сливы быстро растут и уже на 2-3-й год после посадки начинают плодоносить. Но самое главное, что поросли нет совсем. Теперь не нужно прятать сливу в дальний угол сада.

Также важно знать, что плоды завяжутся только при условии успешного опыления. Для этого необходимо, чтобы неподалеку цвели как минимум два деревца разного сорта, которые относятся к родственным видам. Это сорта уссурийской сливы, алычи гибридной, североамериканской сливы и, как ни странно, вишни войлочной, которая только внешне похожа на вишню. А вот слива домашняя, которая больше распространена в европейской части России, не опыляется с уссурийской. Подавляющее большинство сортов сливы домашней – незимостойки. К этому же виду относится и тернослива, которую также нельзя учитывать в качестве опылителя для наших слив.

Слива является наиболее зимостойкой косточковой культурой. Некоторые сорта спокойно переносят сорокаградусные морозы и не подвергаются солнечным ожогам. К таким сортам относится уссурийская слива Генеральная и Даная с крупными красными плодами, Желтый шар и Завет, имеющие желтые с румянцем плоды, а также сорт Синяя крупная. Многие садоводы уже оценили плоды этих слив. Еще один интересный сорт под названием Мара относится по происхождению к алыче гибридной. Он хорошо опыляется с предыдущими сортами и показывает огромную урожайность желтых плодов.

Еще один завсегдатай любого сада – вишня – также всегда грешил склонностью к образованию прикорневой поросли. Если вишня выращена из этой поросли или зеленых черенков, то, независимо от того, деревковая она или кустовая, она обязательно будет ползти по саду. Если вы хотите навсегда избавить себя от ежегодной борьбы с прикорневой порослью, то нужно сажать только привитые саженцы. Причем только такие, у которых в качестве корня используют современные вегетативно размножаемые подвои, например ВСЛ-2. Что касается опыления вишни, то наиболее распространенный в нашей области сорт Саратовская расплетка является самоплодным. Большинство других сортов вишни требует опылителей, поэтому их рекомендуют размещать на освещенном месте в групповой посадке для лучшего опыления. Но, как правило, об этом не стоит особенно беспокоиться, поскольку разные сорта вишни растут практически в каждом саду.

Ближайшая южная родственница вишни – черешня. Из-за низкой морозостойкости традиционно ее выращивали только в южных районах. В наших условиях южные сорта черешни (а саженцы именно таких сортов в большинстве своем продаются на наших рынках) абсолютно незимостойки. В последнее время селекционерами были выведены сорта, отличающиеся повышенной зимостойкостью. К ним относятся Фатеж, Одринка, Веда. Некоторым продвинутым садоводам удается получать урожаи черешни этих сортов. Но сказать, что черешня для нашего климата является надежной культурой и будет плодоносить в каждом саду, пока нельзя.

Еще один южанин – абрикос – в последние годы прочно обосновался сначала в садах многих орских, а затем и оренбургских садоводов. В сельской местности, как правило, немного холоднее, и здесь абрикосы удаются не везде. Большинство выращиваемых абрикосов является сеянцами местных форм. Из косточек зачастую получаются растения, плоды которых не уступают родительским формам, но могут и сильно отличаться. Гарантированно получить определенный сорт можно только посадив привитый саженец.

Федор Долбня,

садовод

Условия выращивания, посадки и удобрения сливы

На территории нашей страны слива была широко распространена уже во времена Киевской Руси. До сих пор слива – одно из основных деревьев на любой усадьбе.

Условия выращивания сливы

В первые годы после посадки деревья растут быстро, особенно выражен рост вершинных побегов, прирост которых за вегетацию достигает от 60-70 см до метра и более. По силе роста сорта делятся на сильно-, средне– и слаборослые. У сильнорослых крона достигает размеров в 100 м2, у слаборослых – не более 40 м2. С возрастом рост побегов затухает, урожайность увеличивается. Плодоносить слива начинает на 3-4-й год после посадки, и в последующие годы урожайность стремительно возрастает.
Вегетация сливы начинается при среднесуточных температурах около +8 оС; снижение до 0 оС при цветении, как правило, не повреждает завязь, но заморозки ниже -2 оС приводят к потере урожая.

Слива домашняя – влаголюбивая культура. Высокий урожай можно получить и при умеренной влагообеспеченности, однако при хорошем орошении гарантированы ежегодные и очень обильные урожаи качественных плодов. Культура менее требовательна к почвам, чем другие плодовые породы, но на хорошо аэрированных плодородных грунтах качество и количество урожая повышается.

В значительной мере жизнестойкость дерева зависит от качества посадочного материала. Если саженец уже в питомнике заражён вирусом или грибком, если он хлорозил или не поливался – хорошего урожая не жди. Приобретать посадочный материал следует в сертифицированных питомниках, где проводится контроль и принимаются меры для оздоровления посадочного материала.

Как получить саженец сливы

Саженцы получают разными способами. Наиболее простой – выращивание сеянцев. Но при этом надо учитывать, что семенное размножение не передаёт качественные признаки сорта, и вырасти может всё что угодно. При использовании корневой поросли от понравившегося дерева можно ошибиться: если дерево окажется привитым, у вас вырастет подвой; если же получится то, что вы хотели, то поросль и даёт поросль – через пару лет весь сад будет в сливах, независимо от того, культурный или дикий отросток вы посадили. Избавиться от массы ненужных растений удаётся только одним способом – выкорчевать всё.

Самые качественные саженцы получаются окулировкой сеянцев алычи-дички культурными сортами. Алыча тоже любит куститься и давать поросль, поэтому прививать нужно в корневую шейку. Всё, что сделано выше, будет пышно обрастать совершенно не запланированной зеленью, всё, что ниже, спровоцирует взрыв поросли. При выращивании деревьев в саду следует избегать глубокого рыхления в проекции кроны и повреждений крупных корней, потому что будет страдать и дерево, и вы – опять появится поросль.

Алыча как подвой нетребовательна к почвам, зимостойка, мирится с недостатком влаги, обеспечивает высокий урожай и совместима со всеми сортами сливы. По сравнению с алычой другие подвои имеют массу недостатков: тёрн образует неконтролируемую поросль, сеянцы культурных сортов и вегетативные подвои более требовательны к почвам и влаге и т. п. Под сливовый сад на юге обычно отводят участки, непригодные для яблони. Слива не переносит заболоченных и засоленных почв; остальное она стерпит, а если вдобавок её польют, то урожай обеспечен.

Подготовка участка и удобрение сливы

Основная подготовка участка – обычная для плодовых. Нужно убрать многолетние сорняки, на бедных почвах под перепашку сеют сидераты или вносят органику. На западе плантаж не принят, нет даже плантажных плугов. Проводят реперовку, глубокую перепашку, культивацию, разбивку, бурение ям. Ямы обычно не менее 70 см глубиной и 60 см в диаметре. Если поч­ва, что называется, никакая, следует завезти хорошей земли для засыпки ям или поместить вниз верхний слой, буде он окажется подходящим.

Посадку лучше проводить осенью, в октябре-ноябре, можно и весной, в марте-апреле, в зависимости от региона. В любом случае ямы готовят и засыпают хорошим грунтом заранее, а перед посадкой раскапывают на необходимую глубину. Сажать желательно утром или вечером в безветренную, безморозную, а повезёт, то и в сырую погоду. Саженцы должны быть стандартные, без повреждений, толщиной у места прививки не менее 14 мм и с длиной вызревшего прироста больше метра.

При посадке нужно сразу обрезать саженец на высоте 80-90 см от места прививки – для последующего формирования кроны. Следить, чтобы корневая система не была подсушена и, наряду с крупными, имела обрастающие мелкие корни. Срезы лучше обновить до живой ткани, но не более. При посадке в ямку все корни необходимо расправить, землю тщательно уплотнить и хорошо полить. Место прививки при посадке должно быть на высоте 3-4 см над уровнем почвы – саженец непременно слегка просядет, и прививка окажется как раз на нужном уровне. Как излишне высокая, так и заглублённая посадка отрицательно влияет на развитие растения.

При посадке в ямку не нужно вносить удобрения, перегной и, тем более, навоз. Слива растение сильнорослое, особенно в молодом возрасте, поэтому обильно удобренное дерево обуздать не представляется возможным. Вдобавок внесённые удобрения при достаточном орошении спровоцируют активный мощный рост сорняков. Сначала лучше бы сформировать красивую удобную крону, загрузить дерево урожаем, а уж потом, при уменьшении однолетнего прироста до 30 см, проводить подкормки по мере надобности, причём в начале вегетации вносить азот, а во второй половине лета – фосфор и калий.

Владимир и Нина ВОЛКОВЫ

Опубликовано в газете «Крестьянин»

Алыча: больше «за», чем «против» | Сад | Дача

«За» и «против»

Во-первых, она очень скороплодна. Много ли вы знаете других культур, которые начинают давать урожай уже на второй-третий год после посадки? Во-вторых, алыча чрезвычайно урожайна. Плоды дает ежегодно. На юге деревья ее буквально облеплены плодами снизу доверху, бывает, что собирают с каждого по 100 кг! Еще одно преимущество алычи – неприхотливость. Она способна освоиться практически на любой почве, не боится засушливой погоды. И наконец, это растение устойчиво к вредителям и болезням, и если повреждается ими, то незначительно.

Но, к сожалению, идеальных во всех отношениях растений нет. Вот и у алычи два серьезных недостатка: она не самоплодна (ей нужен опылитель) и недостаточно зимостойка (цветковые почки иногда повреждаются возвратными холодами, а зимой при сильных морозах может пострадать древесина). Пожалуй, именно это очень долго мешало «осеверению» алычи.

Селекционерам понадобилось время, чтобы вывести сорта зимостойкие, приспособленные для негостеприимных северных зим. Помогли исследования на Крымской опытно-селекционной станции ВИР (Краснодарский край). В результате получены сорта, которые можно выращивать и в центре страны, и в Нечерноземье, и в других регионах.

Что выбрать?

Недаром один из сортов назвали Путешественница. Плодоносить она начинает на третий год после посадки, и ежегодно дерево дает до 40 кг кисло-сладких, с привкусом банана плодов. Еще большей популярностью пользуется алыча сорта Кубанская комета – зимостойкое, частично самоплодное низкое дерево, очень урожайное, с крупными (в среднем 30 г) плодами. Есть много и других сортов селекции академика Г. В. Еремина, которые подходят для разных районов.

В Северо-Западном регионе, где перепад зимних температур от минус 30 до плюс 5 градусов не выдерживают даже местные сливы и за 10 лет дают урожай в лучшем случае раз пять, теперь растет алыча. Сорт Подарок Санкт-Петербургу не боится здешнего климата, выдерживает тридцатиградусные морозы. Сорт стал подарком и для подмосковных садоводов, в их садах появились эти невысокие деревья с плакучей густой кроной, снизу доверху облепленные золотистыми вкусными плодами. Созревают они 10–30 августа, урожай – 25–30 кг с дерева, а бывали случаи, когда садоводы получали и по 60 кг.

Среди районированных в разных регионах сортов – Июльская роза, Найдена, Сарматка, Красавица, Обильная, Пионерка, Пурпуровая, Фиолетовая.

Время созревания алычи растянуто. У самого раннего сорта это середина июля – одновременно с земляникой, а у позднего – в сентябре, вместе с летними яблоками. И если вы хотите иметь алычу на своем столе постоянно, то, подобрав сорта, можете у себя в саду создать настоящий конвейер.

Плоды алычи очень разные по окраске: красные, ярко-желтые, почти черные (у Клеопатры, например). И по вкусу они чаще сладкие и кисло-сладкие с оттенками разных ароматов. Уже по названию алычи персиковой и абрикосовой можно судить о том, какие фрукты они напоминают. А еще есть алыча с ароматом земляники, дыни, винограда, вишни, черешни, груши и даже кокосового ореха. Из нее можно приготовить великолепное варенье, джем, даже алычовый «лаваш». Она хорошо поддается и замораживанию. Между прочим, люди использовали алычу в пищу, когда и садоводства-то еще не было (окультурили ее в I–III веках). Правда, у той дикорастущей алычи плоды были мелкие, 6-граммовые, а у современной сортовой они бывают в десять раз больше.

Все это привлекательно. Но вспомним: чтобы получить урожай, почти все сорта требуют опыления, даже частично самоплодный сорт Кубанская комета в присутствии других сортов плодоносит лучше.

Есть и еще претензии к алыче – слишком большой урожай (?!), поэтому она требует установки подпор. Но если у вас всего два-три дерева, сделать это нетрудно и, вероятно, этот «недостаток» вы сочтете за достоинство.

Что делать?

Теперь, оценив все «за» и «против», вы все-таки решили посадить алычу? Имейте в виду, что в саду для нее потребуется немало места. Но если взять растение не на семенном подвое, а на клоновом, площадь сэкономите. Постарайтесь приобрести саженец на подвое ВВА-1, тогда у вас вырастет полукарлик. И на той площади, что заняла бы сильнорослая алыча, поместится 2–3 деревца.

Сажать растение лучше весной, а посадочные ямы готовить осенью. В первые два-четыре года алыча растет очень быстро, поэтому требуется обрезка, но умеренная, потому что сильная обрезка только ускорит ее рост и крона загустится. Загущение кроны – типичная ошибка новичков. А проще всего выращивать алычу в форме куста – ухаживать будет легче.

Алыча очень отзывчива на подкормки, но и здесь можно оплошать. Чуть перекормите – вырастут слишком большие побеги в ущерб урожаю, которые все равно вымерзнут зимой, впрочем, восстанавливается алыча очень хорошо и быстро.

Полив зависит, конечно, от погоды, но влага алыче особенно требуется после цветения (первый полив), когда формируется косточка и приостанавливается рост побегов (второй полив) и когда окрашиваются плоды (третий). Расход воды – 5–6 ведер на дерево.

Не забывайте в течение лета рыхлить почву в приствольном круге, мульчировать ее и выпалывать сорняки. Для молодых растений опасны мыши, которые очень любят алычу, защитите от них посадки на зиму.

«АиФ На даче» рекомендует

• Если для алычи трудно найти место, но на участке есть сливы, перепривейте ею сливовые ветки не старше пяти лет и уже на следующий год отведаете новые плоды. Такой способ поможет к тому же защитить нашу южанку от низких температур.
• Алыча – очень красивое растение и может украсить сад (особенно краснолистные формы). А если посадите ее вдоль ограды, она образует густую живую изгородь, к тому же колючую. Для непрошеных гостей это будет преградой, а для теплолюбивых растений вашего сада – защитой от ветров.
• У вас нет саженцев – посейте косточки алычи через каждый метр, на третий год оставьте лишь понравившиеся растения, остальные уберите.
• Когда в специальной литературе вам встретятся материалы о сливе русской, сливе растопыренной или сливе вишневидной, имейте в виду, что все это алыча.

Смотрите также:

Можно ли вырастить сливы из черенков?

Сливы относятся к роду Prunus, и есть много видов декоративных и плодоносящих слив . Обычно их размножают из хвойных черенков , взятых из зрелых деревьев , но для этого метода требуется укоренения гормонов и требуется несколько лет для создания плодоносящего дерева .

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ

Можно взять черенок сливового дерева?

Слива — косточковые плоды, которые легче всего укоренить, разрезая .Черенки лиственных пород следует собирать со здоровых внешних побегов , растущих на полном солнечном свете, с нормально расположенными междоузлиями. Листья, прикрепленные к пропилу древесины , должны быть удалены перед хранением или приклеиванием, а конец стебля должен быть удален перед укоренением.

Во-вторых, какие плодовые деревья можно выращивать из черенков? Смородину, виноград, бузину и айву хорошо выращивать как из лиственных, так и из хвойных пород черенков . Крыжовник, саскатун и чернику легче выращивать из черенков хвойных пород .Лиственных пород черенков . Возьмите черенков твердой древесины с кончиков веток, когда растение находится в состоянии покоя зимой или ранней весной.

Из этого, как разводить сливы черенками?

Выращивание a Обрезка сливы Смешайте 1 порцию жидкого концентрата гормона укоренения с 9 частями воды в чистой пластиковой бутылке с газировкой объемом 12 унций. Когда вы будете готовы посадить черенок , окуните отрезанный конец в раствор для укоренения на пять секунд.Не делайте этого шага, если вы не сможете сразу после этого посадить черенок .

Можно ли вырастить плодовое дерево из ветки?

Вырастите новых фруктовых деревьев легко из ветви старого одного . Плодовые деревья размножаются семенами и ветвями . В то время как размножение семенами зависит от жизнеспособности и всхожести семян в почве, размножение ветвями зависит от способности ветвей укореняться.

Обзор фруктов и орехов — персики, нектарины и сливы

Персики, нектарины и сливы, все представители рода Prunus , хорошо растут по всей Миссисипи, если поздние весенние заморозки или заморозки не повреждают цветы или молодые фрукты. Весенние заморозки или заморозки во время или после цветения часто являются ограничивающим фактором для производства персиков, нектаринов и слив. Несколько факторов влияют на возможность повреждения от весеннего замораживания.

Одним из важных факторов является потребность в часах охлаждения для различных сортов.Как правило, холодные часы относятся к количеству часов, в течение которых растение подвергается воздействию температуры ниже 45 ° F в зимние месяцы. Такое воздействие низких температур необходимо фруктовым деревьям для выхода из состояния покоя. Средние зимние часы охлаждения для различных мест в Миссисипи: Хаттисберг, 400-600; Джексон — от 600 до 800; Государственный университет Миссисипи — 800–1000; и Холли Спрингс, от 1000 до 1200. Сорт персика, которому требуется 1000 часов охлаждения для выхода из состояния покоя, вероятно, не будет хорошо расти в Хаттисберге, потому что он не получит достаточного количества часов охлаждения.С другой стороны, сорт персика, посаженный в Холли-Спрингс, которому требуется 500 часов охлаждения, будет удовлетворен под Рождество и начнет цвести во время следующего теплого периода в январе. Такое раннее цветение может привести к тому, что цветы погибнут на следующем холодном фронте.

Сорта персика

Сорта рекомендуются для районов Миссисипи к северу от Хаттисберга.

Разновидность	Часы охлаждения	Дата погашения
Спрингольд	850	30 мая
Двухсотлетие	700	4 июня
Surecrop	950	10 июня
Sentinel	850	17 июня
Комбайн	700	27 июня
Редхейвен	950	29 июня
Претендент	1050	4 июля
Ла Премьер	1050	4 июля
Редглоб	850	15 июля
Красный Рустон	850	20 июля
Cresthaven	850	24 июля
Редскин	750	25 июля
Уашита	850	3 августа
La Jewel	850	8 августа
Springold, Bicentennial и Surecrop — цепкие камни; другие перечисленные являются камнем.Эльберта — известный сорт персика, который в течение многих лет был самым популярным коммерческим сортом на востоке США. Эльберта по-прежнему доступна из многих питомников, но ее больше не рекомендуют, потому что 20 июля одновременно созревают несколько превосходных сортов.

Сорта рекомендуются для районов Миссисипи к югу от Хаттисберга.

Разновидность	Часы охлаждения	Дата погашения
Флорида Кинг	400	18 мая
Двухсотлетие	750	26 мая
Ла Голд	650	30 мая
Ла Печер	450	6 июня
Айдлвилд	550	9 июня
Комбайн	750	15 июня
Белый Ла-	650	18 июня
Ла Голд	700	19 июня
Ла Фестиваль	450	25 июня
La Feliciana	550	5 июля
Диксиленд	750	20 июля
Король Флориды и Двухсотлетие — это крепкий камень; Джун Голд, Ла Печер и Айдлуайлд — полужелезные камни; другие перечисленные сорта являются фрезерованными.

Нектарин Сорта

Нектарины — бесцветная генетическая мутация персиков. Они не являются результатом скрещивания персиков и слив. Основываясь на урожайности в исследовательских садах MAFES, для северной части Миссисипи рекомендуются Harko , Redgold , Stark Sunglo и Hardired . Karla Rose , Sunfre и Carolina Red рекомендуются для южной части Миссисипи.

Разновидность	Часы охлаждения	Дата погашения
Харко	800	1 июля
Красное золото	850	10 июля
Sunglo	850	5 июля
Жесткий	850	1 июля
Карла Роуз	650	5 июня
Санфре	525	5 июня
Каролина красный	750	июнь

Сорта сливы

Для большинства сортов слив требуется от 550 до 800 часов охлаждения.Это означает, что сливы могут цвести рано в центральной и северной частях Миссисипи, что делает их уязвимыми для поздних заморозков.

Сливы имеют такие же культурные особенности, как и персики. Одно из основных отличий заключается в том, что большинство сортов сливы не являются самоплодородными и требуют наличия другого сорта для перекрестного опыления. Methley , Bruce и Au-Amber самооплодотворяются и могут использоваться для опыления большинства других слив.

Robusto , Morris и Methley рекомендуются для северной части Миссисипи. AU Производитель и Methley рекомендованы для южной части Миссисипи.

Robusto — красная кожа; белая мякоть; качественные фрукты; подвержены болезням

Моррис — красная кожа; красная мякоть; качественные фрукты

AU Производитель — темно-красная кожа; красная мякоть; высококачественные фрукты

Au-Amber — кожа красно-пурпурная; желто-янтарная мякоть; мелкие плоды; средней твердости; рекомендуется для придорожных, местных рынков и домашнего использования; самоплодный

Au-Cherry — красная кожа; красная мякоть; мелкие плоды; средней твердости; рекомендуется для домашнего производства

Methley — кожа красно-пурпурная; качественные фрукты; используется в основном для опыления других сортов; восприимчив к черному узлу; самоплодный

Брюс — обычно продается как «зеленая слива»; надежное плодоношение после поздних заморозков; самоплодный

Посадка и обучение

Деревья Prunus не переносят плохо дренированную влажную почву.Требуется отличный дренаж почвы. Коммерческие фруктовые сады обычно высаживают на склонах холмов с глубокими, хорошо дренированными почвами. Хорошая циркуляция воздуха на склонах холмов помогает предотвратить заморозки и контролировать болезни. Фруктовый сад должен получать полное солнце и иметь хороший дренаж воздуха и воды. Утреннее солнце может помочь высушить листву в начале дня и снизить нагрузку на болезнь.

Для наилучшего плодородия сада приобретайте качественные фруктовые деревья в известных питомниках. Годовалое дерево с диаметром ствола от 3/8 до 1/2 дюйма, от 3 до 5 футов высотой, с хорошей корневой системой, как правило, превосходит двухлетнее дерево, которое намного больше во время выращивания. покупка.Избегайте выращивания деревьев из питомников с маленькой или деформированной корневой системой. Обрежьте дерево на высоте от 24 до 30 дюймов над землей после посадки, чтобы новые ветви превратились в плодовое дерево правильной формы.

Фруктовые деревья традиционно поставляются весной из питомников в виде голых растений. В спящем состоянии деревья выкапывают из грядок и хранят в холодильнике до весенней посадки. Деревья отправляются и высаживаются до выхода из состояния покоя. Также доступны контейнерные фруктовые деревья. Их можно высаживать позже весной после выхода из состояния покоя.При правильном уходе любой из этих видов питомников будет хорошо расти в саду.

Посадка ранней весной, а не позже летом, дает дереву шанс прижиться в саду до того, как наступит тяжелая летняя погода. Сухие корни приводят к гибели деревьев, поэтому перед посадкой поддерживайте влажность корней питомников. Вы можете сделать это, поместив дерево в полиэтиленовый пакет, чтобы удерживать влагу, или «втиснув» дерево во влажную, хорошо дренированную почву. Главное, чтобы корни оставались влажными, но не замачивались в воде.Если дерево нельзя посадить сразу после покупки, храните его в прохладном месте, чтобы оно оставалось в состоянии покоя до посадки.

Персиковым, нектариновым и сливовым деревьям требуется в среднем от 15 до 20 футов свободного пространства со всех сторон, чтобы избежать переполненности. Обычное расстояние в коммерческих садах составляет 20 футов между рядами и 15 футов между деревьями. Этот интервал предполагает ежегодную обрезку, чтобы контролировать размер и распространение деревьев. Перед посадкой обрежьте поврежденные корни.

Глубина посадки фруктовых деревьев является важным фактором.Деревья умрут или будут плохо расти, если их посадить слишком глубоко. Правильная глубина посадки деревьев с голыми корнями — это глубина, на которой они росли в питомнике. Это можно определить по изменению цвета коры от корней к стволу. Перед пересадкой проверьте контейнерные деревья, чтобы убедиться, что корневой ком не слишком глубоко в контейнере. Обычно контейнерные деревья растут слишком глубоко в контейнере, и это приводит к проблемам после пересадки дерева в сад. При необходимости удалите часть среды с верхней части корневого кома контейнерного дерева, чтобы обеспечить правильную глубину посадки.Самый верхний корень не должен находиться под землей более чем на 1-2 дюйма.

Выкопайте посадочную яму в три раза шире корневого кома и достаточно глубоко, чтобы корни могли попасть на желаемую глубину. Равномерно распределите корни по посадочной ямке. Убедитесь, что корневой ком полностью соприкасается с почвой, без воздушных карманов, что может привести к высыханию корней. В качестве засыпки в посадочную яму используйте только родной грунт: не добавляйте в засыпку подкормки и удобрения.

При выращивании персика, нектарина и сливы следует избегать плохо дренированной почвы и неглубоких почв.Рост деревьев и продолжительность жизни на этом типе почвы будут неудовлетворительными. Если в саду есть твердый настил, сломайте его перед посадкой. Черносливовые деревья хорошо реагируют на приподнятые грядки, где усиливается дренаж почвы.

Удобрение

Персик, нектарин и сливы, выращиваемые на большинстве почв Миссисипи, получают пользу от ежегодного внесения удобрений. Проверки почвы каждые 2 года покажут, какие питательные вещества необходимо внести. Многие почвы Миссисипи являются кислыми, и их полезно использовать при внесении извести.Следуйте рекомендациям по тестированию почвы и внесите известь по мере необходимости, чтобы поддерживать pH почвы от 5,5 до 6,5. Сбалансированные удобрения, такие как 13-13-13 и 8-8-8, обычно рекомендуются для удобрения фруктовых деревьев и очень хорошо обеспечивают растения питательными веществами.

Фосфор (P), средняя буква в удобрениях NPK, таких как 13-13-13, может накапливаться в почвах до высоких уровней, и его, возможно, не нужно вносить ежегодно, как это делают азот (N) и калий (K). Слишком много фосфора в почве может быть столь же вредным, как и его недостаток.Эту информацию предоставит испытание почвы. Азот обычно является ограничивающим питательным веществом для растений, и для оптимального роста растений и производства фруктов обычно необходимы ежегодные внесения. Нехватка азота может вызвать короткий рост побегов (менее 6 дюймов в год), бледно-зеленую или желтую листву и маленькие, хорошо окрашенные плоды. Слишком много азота может вызвать чрезмерный рост побегов (более 36 дюймов), темно-зеленую листву и поздно созревающие, плохо окрашенные плоды. Чрезмерный вегетативный рост затеняет плодовые деревья в нижней части кроны дерева и в конечном итоге приводит к их отмиранию.Со временем уцелевшие плодовые деревья окажутся в верхних частях кроны дерева, а не будут распределены по всему дереву.

Исследования показывают, что плодовые деревья получают пользу от ежегодного раздельного внесения удобрений, особенно азота. Внесите половину рекомендованного количества удобрений в феврале до распускания почек, а вторую половину внесите примерно в середине августа. Равномерно распределите удобрение вокруг дерева под линией капель веток.

Вот общие рекомендации по удобрению персика, нектарина и сливы, но помните, что почвенные условия варьируются от участка к участку.Используйте рекомендации по тестированию почвы и личные наблюдения за ростом и внешним видом фруктовых деревьев вместе с этими рекомендациями в качестве основы для внесения удобрений. Чрезмерное удобрение не помогает ни растениям, ни окружающей среде, ни бюджету.

Первый год — Внесите 1 фунт полного удобрения (например, 13-13-13) при распускании почек (ранней весной) по кругу, начиная с 10-12 дюймов от основания дерева. Нанесите 1/2 фунта нитрата аммония (33-0-0) на расстоянии 20-24 дюйма от основания дерева в начале июня.Внесите удобрение полосой шириной примерно 12 дюймов. Внесите удобрение, чтобы стимулировать рост корней наружу.

Второй год — Внесите 2 фунта полного удобрения (13-13-13) по кругу под капельницей на дереве ранней весной. Нанесите 1/2 фунта нитрата аммония (33-0-0) под капельницу дерева в начале июня.

Третий год — Внесите 4 фунта полного удобрения (13-13-13) по кругу, начиная с 2 футов от основания дерева до края капельной линии.Половину удобрения вносите ранней весной, а оставшуюся половину — в августе (в конце лета). Если деревья показывают дефицит азота (бледная листва, рост побегов менее 10 дюймов), добавьте 1/2 фунта 33-0-0 к августовской аппликации.

Взрослые деревья — Удобряйте из расчета от 1 до 1 1/2 фунта полного удобрения в год до тех пор, пока деревьям не исполнится 8-10 лет. Затем применяйте от 8 до 10 фунтов в год. Разделите это удобрение на 2 применения — ранней весной и в конце лета.Если деревья указывают на недостаток азота, добавьте 1 фунт 33-0-0 к внесению в конце лета. Если тесты почвы показывают высокий уровень фосфора, не используйте полноценное удобрение. Вместо этого основывайте удобрение на рекомендациях по тестированию почвы.

Орошение

Плодовые деревья хорошо реагируют на орошение во время засухи. Продолжительные летние засухи замедляют рост растений и плодов. Если это необходимо, орошение на ранних этапах жизни плодового дерева ускорит развитие структуры дерева и приведет дерево к плодоношению на 2 года раньше, чем неорошаемые деревья.Плоды плодоносящего дерева, которое орошается во время продолжительной летней засухи, будут больше, чем плоды неорошаемого дерева. К середине-концу лета орошаемое плодоносящее дерево будет в лучшем состоянии, чтобы заложить плодовые почки на следующий год, чем неорошаемое дерево. Как правило, достаточно 1 дюйма воды в неделю. Капельное или капельное орошение является идеальным вариантом, потому что низкая скорость внесения позволяет воде глубоко впитаться в почву. Это способствует глубокому росту корней, что позволяет фруктовым деревьям лучше противостоять стрессам жаркой и сухой летней погоды.

Обрезка

Лучшее время для обрезки фруктовых деревьев — поздняя зима и ранняя весна до распускания почек. Не обрезайте в октябре, ноябре, декабре или январе.

Дрессировать фруктовое дерево будет намного проще, если вы начнете процесс в год его посадки. Целью обрезки персика, нектарина и сливы является создание дерева в форме вазы с открытым центром, с основными ветвями каркаса, покрывающими всю площадь, отведенную для дерева. У взрослого дерева будут ветви, образующие стороны вазы, а внутренняя часть дерева будет открыта, так что солнечный свет может контактировать со всеми ветвями и прутьями.

Рис. 1. При посадке срежьте дерево на высоте 24–30 дюймов от земли. Из оставшегося стебля вырастет несколько веток. Выберите от 4 до 6 веток, равномерно расположенных вокруг ствола. В конце первого сезона роста уменьшите количество боковых ветвей до 3 или 4, равномерно распределенных по стволу. Они станут основными ветвями каркаса дерева.

Сразу после посадки, когда дерево еще находится в спящем состоянии, обрежьте дерево на высоте от 24 до 30 дюймов над землей.Это приведет к появлению нескольких веток около вершины оставшегося стебля. Избегайте ветвей лесов, которые отходят от ствола выше 30 дюймов от земли, так как они утяжелят верхушку дерева. Удалите все боковые ветви на расстоянии от ½ до 1 дюйма от ствола.

После начала роста удалите все новые приросты, кроме четырех-шести ветвей, равномерно расположенных вокруг ствола. Ветви, растущие ниже 20 дюймов над землей, менее желательны, чем ветви, расположенные выше на стебле.В конце первого сезона роста уменьшите количество боковых ветвей до 3 или 4, расположенных на расстоянии около 6 дюймов друг от друга по вертикали и равномерно распределенных по стволу дерева ( Рисунок 1 ). Они станут основными ветвями каркаса дерева. Выбирайте ветви одинаковой силы роста. Иногда слабые ветви никогда не догонят более сильные ветви и в конечном итоге будут удалены. Очень желательно, чтобы ветви лесов росли под углом 45 ° от ствола дерева. Более прямая ветвь с углом менее 45 ° будет более вегетативной, чем плодоносящей.Если ветка вырастает под углом более 45 ° к стволу, горизонтально по отношению к земле или ниже, она будет недостаточно сильной, чтобы стать полезной веткой для строительных лесов.

Обрезка в состоянии покоя в первый год — Чтобы стимулировать ветвление, удалите верхнюю почку выбранных ветвей лесов после первого вегетационного периода. Дереву требуется максимум листвы в течение первого-третьего вегетационного периода, чтобы сформировать структуру дерева. Минимальная обрезка, которая оставляет максимум листвы, желательна при первой и второй спящих обрезках.Обрежьте, чтобы придать форму вазе.

Второй и третий годы — При обрезке в состоянии покоя после второго и третьего сезонов роста продолжайте тренировать основные ветви каркаса так, чтобы они росли под углом 45 °. Удалите сильные ростки, которые растут прямо. Если ветви каркаса начинают расти слишком вертикально, обрежьте их до выбранных ветвей, растущих под желаемым углом 45 °. Пришло время построить каркас дерева будущего. Первичные и вторичные ветви каркаса будут поддерживать листву и плоды в будущем.Разместите ветви подмостей так, чтобы солнечный свет мог проникать в крону дерева, чтобы поддерживать плодовую древесину сверху вниз, а не только сверху.

Обрезка зрелого дерева — После того, как основные леса и основной каркас дерева установлены, цель ежегодной спящей обрезки — поддержание оптимального количества плодовой древесины, равномерно распределенной по всей кроне дерева ( Рисунок 2 ). Фруктовые почки текущего года персика, нектарина и сливы сформировались на фоне роста урожая прошлого сезона и станут видимыми к августу.Во время обрезки необходимо оставить много новых побегов, чтобы дерево дало плоды. По мере взросления дерева обновляйте плодоносящую древесину, удаляя 2-3-летние побеги и оставляя новые или годовалые. Обрезайте, чтобы сохранить желаемую высоту.

Рис. 2. Обрезка зрелого дерева — После того, как основные леса и основной каркас дерева установлены, цель состоит в том, чтобы поддерживать оптимальное количество плодоносящей древесины, равномерно распределенной по всему дереву. Обрезка должна позволять солнечному свету проникать в крону дерева для сохранения плодовых деревьев сверху вниз.

Некоторые люди предпочитают делать фруктовые деревья короткими, чтобы обрезку, прореживание и сбор урожая можно было проводить с земли без лестницы. Более высокие деревья могут приносить больше плодов, чем более короткие, но они требуют больше труда для опрыскивания, обрезки, прореживания и сбора урожая. Для созревания до оптимального размера каждому плоду персика требуется от 35 до 45 листьев. Обрезка плодовых деревьев — это первый шаг к уменьшению количества плодов на дереве. Уменьшение количества плодов оптимизирует размер плодов и предохраняет ветви от поломки из-за слишком большого веса плодов.Здоровая ситуация для фруктового дерева — получить полный урожай фруктов, который дерево может выдержать без посторонней помощи.

Удалите все ростки, которые растут ниже почек или сростка прививки, потому что они растут на подвое и, вероятно, не принесут желаемых плодов.

Прореживание и сбор урожая фруктов

При бездействующей обрезке удаляется большое количество цветочных бутонов и частично истончаются плоды. Тонкие плоды с перегруженных деревьев, чтобы они могли давать плоды подходящего размера и хорошего качества. Истончение также помогает предотвратить поломку конечностей.

Плоды персика и сливы должны располагаться на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга на плодоносящих ветвях. Раннеспелые сорта нуждаются в большем расстоянии и должны быть прорежены перед закаливанием для получения крупных плодов. Более поздние сорта можно прореживать на стадии закаливания без значительного уменьшения конечного размера плодов.

Как правило, плоды в верхней части кроны дерева вырастают больше, чем плоды в нижней части кроны, поэтому плоды ниже в кроне дерева должны располагаться дальше друг от друга, чем плоды в верхней части.Преимущество выращенных в домашних условиях фруктов заключается в том, что наилучшего качества можно достичь, если фрукты созреют на дереве. Большинство фруктов для коммерческого использования собирают за 3–7 дней до мягкой спелости, чтобы их можно было выдержать при транспортировке и транспортировке.

Спелость персика оценивается по исчезновению зеленого и появлению желтого цвета на плодах. Соберите плод вручную, слегка повернув запястье, чтобы отделить плод от стебля.

Чтобы свести к минимуму образование синяков, поместите собранные фрукты в неглубокие контейнеры.

Борьба с вредителями

Как правило, успех сада во многом зависит от ухода и внимания, уделяемого деревьям на протяжении всей их жизни. Соблюдайте строгий график опрыскивания для борьбы с насекомыми и болезнями. Основными насекомыми-вредителями в Миссисипи являются насекомые, которые вызывают деформацию плодов, черви, которые питаются внутри плодов, бурильные молотки, атакующие ствол дерева по линии почвы, и несколько других насекомых и клещей, которые атакуют деревья. Коричневая гниль — это болезнь, которая обычно поражает созревающие плоды.

Общую информацию о вредителях персика, нектарина и сливы можно найти в Публикации MSU-ES 568 «Домовладелец персик и слива и борьба с болезнями». Нормативы в отношении сельскохозяйственных пестицидов часто меняются, поэтому перед использованием проверяйте указания на этикетке химикатов.

Держите сорняки и траву на расстоянии не менее 4 футов от ствола дерева. Конкуренция сорняков снизит рост молодых садовых деревьев. Держите сорняки и траву подальше от ствола дерева, это также снизит риск повреждения газонокосилкой и триммером.

---

Информационный лист 1434 (POD -01-16)

Д-р Джон Брасуэлл, профессор-консультант, Центр прибрежных исследований и распространения знаний; и доктор Р. Крофтон Слоан, доцент Исследовательского центра Северной Миссисипи.

Как обрезать сливовое дерево

Сливы — идеальные первые фруктовые деревья для домашнего сада. Они красивы, урожайны и легко поддаются обрезке. Вы правильно подобрали сорт сливы и посадили его в землю.Из этой статьи вы узнаете, как обрезать сливовое дерево от первого года до созревания.

Зачем обрезать сливу

Фрукты, такие как виноград, черника или даже персики, станут непродуктивными без надлежащей обрезки. Сливы же, напротив, могут хорошо развиваться, даже если вы сделаете несколько ошибок, когда впервые приступили к обрезке.

Итак, почему обрезка сливы стоит потраченного времени? В основном, заброшенные деревья будут меньше и приносить меньше плодов, чем обрезанные сливы. Есть четыре причины обрезать сливовое дерево.

• Обрезайте сливовое дерево до управляемой формы , открытой для проникновения солнечного света и циркуляции воздуха. Никто не хочет драться со своим сливовым деревом только для того, чтобы его обрезать.
• Обрежьте сливовое дерево, чтобы получить прочных каркасов из тыс. Ветвей каркаса, которые не сломаются под нагрузкой плодами.
• Обрезайте сливу до удаления больных ветвей или поврежденной древесины.
• Обрезайте сливовое дерево, чтобы стимулировать оптимальное плодоношение высококачественных слив – стимуляция сильного и здорового нового роста .

Не существует единой системы правильной обрезки сливовых деревьев. Не стесняйтесь экспериментировать и найти тот тип системы обрезки, который лучше всего подходит для вас! Если вы не переборщите, с вашим деревом все будет в порядке.

Все необходимое для обрезки сливы

Прежде чем обрезать сливовое дерево, соберите все необходимое для работы оборудование. Вы можете повторно использовать все эти продукты для обрезки других видов фруктовых деревьев, поэтому инвестируйте в качественные инструменты для обрезки, которые прослужат вам долго.

Вот оборудование, необходимое для обрезки сливового дерева:

• Секаторы: ручные ножницы для мягких побегов, ростков, веток и листвы.
• Сучкорезы для садов: сучкорезы — это сверхмощные ножницы для жестких веток.
• Обрезная пила: изогнутая пила, нужно удалить больную ветку.
• Секатор для столбовых деревьев: секатор с длинной ручкой, позволяющий добраться до самой верхней ветви, не взбираясь по лестнице.
• Садовые перчатки: перчатки незаменимы для защиты рук от кустистых зарослей.
• Уплотнитель для обрезки: герметик не является обязательным, но может предотвратить инфицирование культи или ран после обрезки. Силер для обрезки также можно использовать для прививки — можно добавить ветку яблони к своей сливе!

Привычки к росту сливы

Обрезая сливовое дерево, имейте в виду, что его привычки роста отличаются от привычек яблок или винограда.Привычки роста будут зависеть от того, какое сливовое дерево вы выращиваете.

Привычки к росту европейской сливы

Плоды европейской сливы на шпорцах возрастом от 2 лет до десятилетий. Поэтому европейские сорта сливы, такие как алыча, и желтые сливы, такие как Mirabelle или Green Gage, очень снисходительны. Даже если вы вырежете древесину из текущего сезона, они все равно будут цвести и плодоносить.

Привычки к росту японской сливы

Японские сливы плодоносят либо на однолетней древесине, как персики, либо на плодовых шпорах.Такие сорта, как слива Сацума и Сердце слона, очень урожайны, и для предотвращения перепроизводства необходимо удалять до половины однолетних побегов. Такие сорта, как Санта-Роза, дают легкие урожаи, и необходимо обрезать только от четверти до одной трети новых побегов.

Когда обрезать сливу

Большинство фруктовых деревьев, от яблонь до персиков и груш, подвергаются обрезке во время сезона покоя. Это не относится к сливам. Лучшее время для обрезки сливы — середина лета, когда она полностью растет.

Точное время обрезки варьируется, но хорошее эмпирическое правило — слить сливовое дерево в июне или июле . Обрезать ветви и побеги с плодами может показаться неправильным, но не поддавайтесь желанию оставить дерево без обрезки. Сливы еще хватит!

раз обрезать сливовое дерево в сезон покоя

Почему вы обычно не подрезаете сливы в сезон покоя? Ответ заключается в том, что сливовые деревья подвержены грибковым инфекциям, в том числе печально известной болезни Серебряного листа.Обрезка летом означает, что в воздухе остается меньше спор грибов. Кроме того, у дерева больше энергии, чтобы противостоять грибковым инфекциям. Тем не менее, в некоторых случаях обрезка в спящем состоянии — лучший выбор.

Спящая обрезка допустима в случае поломки конечностей или во время посадки . Сломанные ветки нужно удалять как можно быстрее, даже зимой. Лучше сделать чистый срез и покрыть рану краской, чем оставлять на дереве зазубренную рану.

Если вы живете во влажном климате летом, не обращайте внимания на советы по обрезке летом.Поздняя весна — лучшее время для вас. Садоводы в Миннесоте, например, считают, что обрезка в спящем состоянии эффективнее всего, поскольку во время влажного лета в большом количестве появляются споры грибов. Подумайте о безопасных для пчел фунгицидах, которые помогут держать болезнь под контролем.

Новые посаженные деревья всегда следует обрезать для целей обучения деревьев . Вы хотите сразу же начать выращивать желаемую форму дерева. Для обрезки плети всегда необходима обрезка при посадке, но некоторые поставщики обрезают более крупные деревья перед доставкой.Чтобы свести к минимуму риск заражения при обрезке сливы при посадке, помните следующие советы:

• Начальную обрезку делайте в конце зимних месяцев или ранней весной до распускания почек. Выберите сухой день, когда в воздухе будет меньше грибковых спор.
• Делайте чистые, наклонные надрезы, чтобы вода не скапливалась на ранах после обрезки.
• Внимательно следите за посеребрением или морозом по мере наступления весеннего роста.

Прореживание плодов

Хотя прореживание плодов специально не считается задачей обрезки, в дальнейшем оно может потребоваться для получения качественных плодов.Завершите ежегодную обрезку, прежде чем прореживать сливы, и не удаляйте цветы с цветков весной. Летняя обрезка удалит плодоносящие стебли, а этого, возможно, и хватит.

Почему сливы можно использовать для прореживания плодов? Сильный урожай слив утяжелит даже крепкие ветки лесов. Кроме того, качество плодов выше, когда фруктовые деревья могут концентрировать солнечную энергию, собранную листьями, в меньшее количество созревающих слив.

Сливы известны своим двулетним плодоношением.Один год они соберут огромный урожай слив, а затем возьмут годовой перерыв, чтобы накопить энергию и расти. Правильная обрезка и прореживание плодов могут из года в год способствовать выравниванию урожая.

Вот шаги для правильного прореживания плодов:

• В мае или июне, если дерево полно слив, удалите несколько более мелких плодов.
• Обрежьте сливу.
• В начале-середине июля удалите все поврежденные, помятые или пораженные вредителями сливы.

Как обрезать сливовое дерево

Вы будете использовать разные методы обрезки для каждого основного сорта сливы.Японские сливы и европейские сливы — самые распространенные разновидности слив. Поскольку эти деревья растут по-разному, им лучше всего подходят разные формы.

Прежде чем приступить к обрезке, помните о двух вещах. Во-первых, всегда обрезайте до здоровых бутонов в том направлении, в котором вы хотите получить новый рост, который обычно прямостоячий и направлен наружу. Сделайте чистые обрезки для получения здоровых корней.

Во-вторых, тщательно выберите ветки каркаса в качестве каркаса вашего дерева. В идеале конечности лесов должны располагаться под углом 45 градусов к дереву.Ветки с узкими углами промежности могут отколоться от зрелого дерева под сливой.

Как обрезать сливы и сливы пирамидальные

Если вы купили карликовую сливу, куст сливы или сливу пирамидальную, то обрезка сливы будет выглядеть немного иначе. Веерная тренировка — популярный метод разложить боковые ветви короткого дерева среди горизонтальных проводов. Это делает дерево красивым дополнением к ландшафту и упрощает уход за ним.

Вот процесс обрезки сливового дерева пирамиды:

1. В первый год срежьте новое дерево примерно на 2 фута выше уровня почвы a, прямо над почкой.Убедитесь, что под срезом есть как минимум четыре бутона.
2. На второй год отрежьте главный стержень примерно на 12-20 дюймов. Боковые побеги вырастут из почек, оставленных вами в прошлом сезоне. Обрежьте все эти боковые побеги до бутона, длиной около 10 дюймов.
3. Если вы используете систему тренировки вееров, удалите все ответвления спереди или сзади от центральной направляющей и привяжите боковые ответвления к горизонтальным проводам.
4. Обрежьте зрелую сливу пирамидальной, срезав центральную выноску на 12-20 дюймов, чтобы контролировать высоту, и при необходимости обрежьте боковые ветви.
5. Как всегда, удаляйте мертвые, больные или перекрещивающиеся ветви.

Как обрезать японскую сливу

Японских сливовых деревьев следует обрезать до формы вазы. Это означает, что у вас будут конечности каркаса, указывающие из-за центрального ствола с открытым центром.

Вот пошаговый процесс обрезки сливы любого японского сорта:

1. В первый год у вас будет плетка для обрезки или молодое деревце, которое в основном выглядит как палка с почками.Обрежьте стебель на высоте двух-трех футов над землей. После того, как ветви вырастут на несколько дюймов, выберите сильные побеги в качестве боковых ветвей мутовки вашего каркаса. Боковые ветви должны быть равномерно расположены вокруг дерева.
2. Первые два или три года обрежьте мутовку каркаса до 1 почки вверху и 2 бутонов внизу.
3. Обрежьте пораженный материал или поврежденную древесину и скрестите ветви. Делайте чистые надрезы.
4. Начиная с самой нижней ветви, срежьте побеги, водные побеги и все побеги или стебли, растущие по направлению к центру дерева или на стволе ниже ветвей лесов.Также удалите все вторичные наросты на конечностях каркаса в пределах полуметра от ствола. Оставьте прямостоячие побеги, направленные наружу.
5. Обрежьте половину или треть однолетних побегов предыдущего сезона, чтобы избежать перепроизводства плодов.
6. Голова откинуть конечности каркаса и стоячие конечности на приемлемую высоту. Некарликовые сливовые деревья могут вырастать от двадцати до тридцати футов в высоту, поэтому уменьшите высоту дерева, чтобы вы могли собирать сливы. Кроме того, это активирует фитогормоны, которые будут способствовать росту плодов на нижних ветвях деревьев.

Как обрезать европейскую сливу

Европейских сливовых деревьев следует обрезать до центральной формы выноски. В системе центральной обрезки ведущей ветки лесов окружают одну прямую ветку, которая является продолжением ствола. Летом вы заметите, что кроны деревьев имеют форму пирамиды.

Вот пошаговый процесс обрезки сливы любого европейского сорта:

1. В первый год срежьте плетку на высоте 28-36 дюймов над землей.Выберите вертикальную ветвь в качестве центрального лидера и несколько равномерно расположенных ветвей, чтобы сформировать мутовку каркаса.
2. На второй и третий год выбирайте сильные и равномерно расположенные боковые побеги, чтобы они стали больше ветвями лесов. Обрежьте эти боковые ветви примерно до 10 дюймов или 2 бутонов. Это концентрирует рост до центрального лидера.
3. В первые два или три года срежьте ветки мутовки на верхушке дерева до одной почки, а на нижних ветвях — до двух.
4. Через три или четыре года дерево, вероятно, вырастет в высоту. Обрезайте ствол на 12-20 дюймов каждый год, чтобы плодовые и вегетативные почки концентрировались на нижних ветвях дерева.
5. Ежегодно вырезайте мертвые, больные или поврежденные ветки. Также удалите непродуктивные побеги и пересекающиеся ветви.
6. Обрежьте побеги и побеги у их источника.
7. Если дерево все еще слишком высокое или густое, срежьте старые побеги и второстепенные ветви, которые растут внутрь.Вертикальные ветки можно обрезать по длине.

Советы по обрезке сливы

Если пошаговый процесс обрезки не дал ответов на все ваши вопросы о том, как обрезать сливовое дерево, ознакомьтесь с некоторыми из распространенных проблем ниже. Независимо от того, какое у вас дерево, эти советы по обрезке помогут вам в устранении неполадок.

Как следует обрезать разросшуюся сливу?

Разросшееся сливовое дерево может показаться устрашающей связкой веток и палочек.Это серьезная работа по обрезке, но не волнуйтесь! За несколько лет вы сможете распутать дерево и вырастить его до приемлемой высоты.

Вот пять шагов для обрезки разросшейся сливы:

1. Удалите перекрещивающиеся или мертвые ветви и больные конечности.
2. Прорежьте дерево. Помните, какую форму вы хотите получить. Если это европейский сорт, постарайтесь оставить центральный лидер с тремя или четырьмя ветвями каркаса, расположенными равномерно. Если это японский сорт, постарайтесь получить открытый центр с пятью или шестью основными ветвями каркаса.Вырежьте лишний боковой прирост и все стебли, направленные внутрь.
3. Вы еще не видите сквозь дерево? Если нет, прорежьте еще немного.
4. Обрезайте нижние ветви так, чтобы они были параллельны земле и обращены вверх.
5. Обрежьте высокие ветки по высоте, чтобы плоды росли в доступном месте.

Почему у моей сливы нет плодов?

Есть пять факторов, которые могут привести к бесплодию сливы. Хорошая новость в том, что большинство этих проблем легко исправить!

1. Вашему дереву может потребоваться сорт с перекрестным опылением.Посмотрите, нужен ли вашему сорту опылитель, и если да, посадите другое совместимое сливовое дерево в пределах 50–75 футов.
2. У вас проблемы с птицами? Если птицы едят ваши сливы, оберните дерево сеткой для птиц. Это не должно влиять на уровень освещенности или циркуляцию воздуха, если вы выбираете сетку без сетки.
3. Сливы могут плодоносить раз в два года с большим урожаем в один год и небольшим количеством слив в следующий. Правильно подрезайте сливу, чтобы прореживать плоды для получения более равномерного урожая.Удобряйте дерево, чтобы оно получало все питательные вещества, необходимые для плодоношения каждый год.
4. Это было разовое мероприятие? Цветочные бутоны на вашем дереве могли быть повреждены от замерзания. Так бывает с лучшими садоводами. В следующем году, если температура упадет ниже 32 градусов по Фаренгейту, оберните дерево легкой тканью или черным пластиковым листом, чтобы сделать палатку, которая сохранит тепло.
5. Получает ли дерево достаточно солнечного света? Сливовым деревьям нужно солнце, чтобы приносить плоды.Если дерево еще молодое, возможно, вы сможете его переместить. Если нет, посадите новое дерево.

Следует ли обрезать сливовое дерево, если оно может быть больным?

Грибки и бактерии — одни из самых страшных вредителей, которые могут поразить сливовое дерево. Бактериальный рак, пятнистость листьев, грибок Chrondostereum Purpureum или Silver Leaf и другие болезни могут поразить сливовое дерево. Лучший способ справиться с этими заболеваниями — немедленно удалить нездоровые ветви и тщательно выбрать время обрезки.

Если ваше сливовое дерево поражено грибковыми заболеваниями, удалите больные ветви и попробуйте провести обрезку в другое время года. Спящая или летняя обрезка могут быть правильным выбором в зависимости от того, какое время года более сухое в том месте, где вы живете. Безопасные для пчел фунгициды также могут уменьшить болезнь.

Как выбрать правильный угол обрезки конечностей каркаса?

Конечности каркаса должны располагаться под углом 10 часов или около 45 градусов. Более острый угол промежности будет склонен к поломке, а плоская горизонтальная конечность может волочить фрукты по земле.

Вам понравилось читать о том, как обрезать сливовое дерево? Узнай все о некоторых других сортах слив, пока ты здесь!

(PDF) Размножение черной сливы (Vitex donania Sweet) с использованием стеблей и корневых черенков в экологических условиях Южного Бенина

TROPICULTURA

112

Заключение

Это исследование показало, что метод обрезки корней

эффективен. эффективен и может быть использован для быстрого крупномасштабного распространения вируса

V.дониана. Однако регенерация

из стеблевых черенков менее эффективна, чем регенерация

из корневых черенков. Наилучшая степень извлечения

достигается из корневых черенков, посаженных на субстраты, содержащие

птичьего помета. Это подчеркивает хороший отклик

саженцев, полученных от этого вида обрезки.

Литература

Разработка эффективного метода размножения

деревьев черной сливы представляет собой первый жизненно важный этап в период

, продвигающий культивирование этого растения как источника

листовых овощей.Дополнительные исследования

необходимы для определения наиболее подходящих методов возделывания

для этой новой культуры (плотность посадки, частота

и высота скашивания, реакция на внесение

органических и минеральных удобрений).

Agbo C.U. И Оби И.Ю., 2006, Mac1. Методика ро-размножения для различного физиологического возраста

Gongronema latifolia Приборными черенками. Африканский

Журнал биотехнологии, 5, 13, 1254-1258.

Ахотон Л.Е., Аджакпа Дж.Б., Гауда М., Дайноу М. и Акпо Л.Э., 2011, Эффект 2.

детализированных семян побегов саван (Vitex doniana

Sweet) для прорастания и круассанов ростков. Annales des

Sciences Agronomiques, 15, 1, 21-35.

Амина Х., Дик Дж. МакПи. И Грейс Дж., 1997, Укоренение 3. Shorea leprosula

стеблевых черенков уменьшается с увеличением площади листьев. Экология леса и

менеджмент, 91, 247-254.

Амри Э., Ляру Х.В.М., Ньомора А.С. & Kanyeka Z.L., 2010, Vegetative 4.

Размножение африканского черного дерева (Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.):

влияние возраста донорского растения, обработки IBA и положения среза на укореняющую способность

стеблевых черенков. Новые леса, 39, 183-94.

Arbonnier M., 2002, Arbres, arbustes et lianes des зонах sèches 5.

d’Afrique de l’Ouest. Deuxième édition, revue et augmentée CIRAD —

MNHN, Франция.

Briolle C-E., 1962, La station de Sèmè-Podji. Oléagineux, 6. 17, 4, 337-

341.

Clément J.M., 1991, Larousse Agricole. Ларусс, Монпарнас, 7.

Париж.

Codjia J.T., Assogbadjo A.E. & Ekue M.R., 8. 2003, Diversité et valorisation

au niveau local des ressources végétales, forestières alimentaires au

Bénin. Cahiers d’études et de recherches francophones / Agriculture,

12, 5, 321–331.

Данту П., Соловьев П., Гай А., Сарр А., Сек М. и Томас И., 2002, 9.

Вегетативное размножение некоторых западноафриканских видов фикусов черенками.

Системы агролесоводства, 55, 57-63.

Дик JMcP. И Амина Х., 1994, Вегетативное размножение древесных пород 10.

коренных жителей Малайзии. Обзор лесного хозяйства Содружества, 73, 3, 164-171.

Донован Н.Дж., Оффорд К.А. & Tylen J.L., 1999, Вегетативная обрезка и 11. в

vitro размножение дерева waratah, Alloxylon ammeum P.Weston и

Crisp (семейство Proteaceae). Австралийский журнал экспериментального сельского хозяйства,

39, 225-229.

Эйог-Матиг О., Водухэ Р., Атта-Кра К., Ачиган-Дако Г.Э. & Avohou 12.

H., 2004, Генетические ресурсы растений и продовольственная безопасность в Западной и Центральной Африке

Африка, IPGRI / INIBAB, 365 с.

Гейтабл Г. и Пастор М., 2006, Онтогенная стадия, тип ауксина и 13.

концентрация, влияющая на укоренение стеблевых черенков Oxera sulfurea.Acta

Hortic. 723, 269-272.

Hartmann H.T. И Кестер Д.Е., 1975, Размножение растений: принципы и методы 14.

. Прентис-Холл Инк. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси.

Heller R., 1985, Abrégé de Physiologie Végétale: II Développement 315. ième

édition, Masson, Paris.

16. Хусен А., 2004, Клональное размножение Dalbergia sissoo Roxb. по

узловые черенки хвойных пород: влияние генотипов, применение IBA и положение черенков на побегах

.Silvae Genet. 53, 50-55.

А. Санусси, Бенин, DEA по генетике растений Университета Кокоди (2007 г.), Абиджан (Кот-д’Ивуар). Научный сотрудник Национального института сельскохозяйственных исследований

Бенина (INRAB), координатор программы исследований кокосовой пальмы.

L.E. Ахотон, Бенин, доктор агрономических наук и биологической инженерии факультета агрономических наук Университета Жемблу, Бельгия, 2002 г.

Преподаватель-исследователь факультета агрономических наук Университета Абомей-Калави, Бенин.

Т. Оджо, Бенин, аспирант, DEA по фитогенетическим ресурсам и защите сельскохозяйственных культур: Факультет агрономических наук, Университет Абомей-Калави, 2009 г. DEA

по биометрии: Факультет агрономических наук Университета Жемблу, Бельгия, 1998 г. Вариант агрономической инженерии: Патология растений: факультет агрономических наук

наук, Университет Абомей-Калави, 1995 год. Преподаватель-исследователь факультета агрономических наук Университета Абомей-Калави, Бенин.

17.Хусен А., 2008, Клональное размножение Dalbergia sissoo Roxb. и

ассоциированные метаболические изменения во время развития придаточного корневого зачатка

. Новое для. 36, 13-27.

18. Хусен А. и Пал М., 2007a, Метаболические изменения во время развития зачатка придаточного корня

у Tectona grandis Linn. f. (тик) черенки как

, подверженные влиянию возраста донорных растений и обработки ауксином (IBA и NAA). Новый

For. 33, 309-323.

19. Льюис И., 1997, Сеть овощеводства в Африке: ее вклад

в сохранение и использование традиционных овощей. В: Guarino L. (eds)

Традиционные африканские овощи: содействие сохранению и использованию

недостаточно используемых и запущенных культур. Материалы IPGRI, Семинар по

GRTV в Африке: 29-31 августа 1995, CRAF-HQ Найроби, Кения, стр. 159-

160. IPGCPR, Гатерслебен / IPGRI, Рим, Италия.

20.Мнзава Н.А., 1997, Сравнение пищевой ценности экзотических и местных овощей

. В: Африканские коренные овощи, (ред.) R. Schippers and LL.

Бадд. Материалы семинара NRI / IPGRI / CPRO 13-28 января

1997, стр. 70-75 Лимбе, Камерун, ODA, Великобритания.

21. Мохаммед М. Аль-Салем и Набила С.К., 2001, Auxin, Wounding и среда для размножения

влияют на реакцию укоренения стеблевых черенков Arbutus

andrachne, Hortiscience, 36, 5, 976-978.

22. Окафор Дж., 1980, Деревья для употребления в пищу и корм в саваннах в

Нигерии. Int. Tree Crops J. 1, 131-134.

23. Опуни-Фримпонг Э., Карноски Д.Ф., Сторер А.Дж. & Cobbinah J.R., 2008,

Ключевые роли листьев, возраст подвоя и концентрация ауксина в вегетативном

размножении двух африканских махаганов: Khaya anthotheca Welw. и

Khaya ivorensis A. Chev. Новая пр., 36, 2, 115-123.

24. Робинсон Дж.С., 1975, Восстановление растений из корневых черенков с особым упором на яблоко

. Рефераты по садоводству, 45, 305-315.

25. Сорин К., Джон Д.Б., Камю И., Юнг К., Ковальчик М., Гейсс Г.,

Маккханн Х., Гарсьон К., Вошерет Х., Сандберг Г. и Беллини К., 2005 г. ,

Ауксин и световой контроль придаточного укоренения у Arabidopsis требуют

ARGONAUTE1. Растительная клетка. 17, 1-17.

26. Стомквист Л. и Хансен Дж., 1980, Влияние ауксина и облучения на укоренение

черенков Pinus Sylvestrie. Physiol .plants, 49, 346-350.

27. Tchoundjeu Z., Avana ML, Leakey RRB, Simons AJ, Asaah

E., Duguma B. & Bell JM, 2002, Вегетативное размножение Prunus

africana: влияние среды для укоренения, концентрации ауксина и площади листьев .

Системы агролесоводства, 54, 183–192.

Теклехайманот З., Мвангоинго П.Л., Мугаша А.G. & Ruffo C.K., 2004, 28.

Влияние происхождения обрезки стебля, сезона сбора и применения ауксина

на вегетативное размножение африканского сандалового дерева (Osyris

lanceolata) в Танзании. Южная Африка для. J. 201, 13-24.

29. Thiès E., 1995, Principaux ligneux agroforestiers de la Guinée, зона

de transition. Гвинея-Бисау, Гвинея, Кот-д’Ивуар, Гана, Того, Бенин,

Нигерия, Камерун. Schriftenreihe der, GTZ, № 253.

30. Наклон К.М. & Bilderback T.E., 1987, Физические свойства среды для размножения

и их влияние на укоренение трех древесных декоративных растений.

HortScience, 22, 245-247.

Эктопическая экспрессия генов KNOX класса 1 вызывает адвентивную регенерацию побегов и изменяет рост и развитие табака (Nicotiana tabacum L) и европейской сливы (Prunus domestica L)

Трансгенные растения табака (Nicotiana tabacum L) и европейской сливы (Prunus domestica L) были получены путем трансформации генами KNOX класса 1 яблони (MdKN1 и MdKN2) или геном KNOX1 кукурузы.Трансгенные растения табака регенерировали in vitro из трансформированных листовых дисков, культивированных в среде, лишенной цитокинина. Эктопическая экспрессия генов KNOX задерживает рост побегов за счет подавления удлинения междоузлий у трансгенных растений табака. Экспрессия каждого из трех генов KNOX1 вызвала уродства и обширные дольки в листьях табака. Регенерацию придаточных побегов in situ наблюдали из листьев и корней трансгенных растений табака, экспрессирующих каждый из трех генов KNOX. Культура in vitro листовых эксплантатов и срезов междоузлий, вырезанных из выращенных in vitro MdKN1, экспрессирующих побеги табака, регенерировали придаточные побеги на базальной среде MS (Murashige and Skoog, 1962) в отсутствие экзогенного цитокинина.Трансгенные растения сливы, экспрессирующие ген MdKN2 или KNOX1 кукурузы, росли нормально, но MdKN1 вызывал значительное уменьшение высоты, формы и размера листьев растений и давал искаженные вьющиеся листья. Высокая частота регенерации придаточных побегов (96%) наблюдалась в культурах листовых эксплантов, вырезанных из кукурузных KNOX1-экспрессирующих побегов трансгенной сливы. В отличие от табака, экспрессирующего KNOX1, эксплантаты листьев и междоузлий сливы, экспрессирующей KNOX1 кукурузы, нуждались в синтетическом цитокинине (тидиазуроне) в культуральной среде для индукции регенерации придаточных побегов.Индукция высокочастотной регенерации придаточных побегов in vitro из листьев и межузловых участков стебля сливы посредством эктопической экспрессии гена KNOX1 является первым таким сообщением для древесных многолетних плодовых деревьев.

слив в домашнем саду

В Юте обычно выращивают три вида сливы: европейские, японские и американские.Эти виды различаются по тому, где они успешно выращиваются и для чего они будут использоваться. Перед посадкой в ​​домашнем саду планирование помогает добиться успеха. Ниже приводится полезная информация об уходе и выборе растений, которые следует учитывать домашнему садоводу.

Виды и сорта

Европейские сливы

Слива европейская (Prunus domestica) прямостоячие и имеет несколько вазообразную форму.Чернослив — это сорт европейской сливы с повышенным содержанием сахара, что делает его более подходящим для сушки. Плоды черносливового типа имеют овальную форму, синюю или пурпурную кожицу и желтую мякоть. Эти виды обычно сушат перед употреблением в пищу и не употребляют в свежем виде. Сорта, употребляемые в свежем виде, намного сочнее черносливых и имеют более округлую форму с красной или желтой мякотью (Olcott-Reid and Reid, 2007). Декоративная слива с пурпурными листьями, такая как сорт «Ньюпорт», обычна в домашних условиях и периодически дает плоды, которые можно обрабатывать.Европейские сливы выращиваются в зоне 5-8 USDA. Многие европейские сливы самоплодоносны, но более урожайны при перекрестном опылении. Возможные опылители включают практически любые другие европейские сливы, включая «Стэнли», «Итальянский» и «Грин Гейдж». Некоторые распространенные европейские сорта чернослива включают «Ранний итальянский», «Улучшенный французский» и «Стэнли». Хорошие сорта сливы включают «Дамсон», «Грин Гейдж» и «Сенека».

Японские сливы

Сливы японские (Prunus salicina) более округлые и раскидистые, чем сливы европейские.Многие сорта, представленные сегодня на рынке, являются японско-американскими гибридами. Они дают сочные и довольно крупные плоды. Сливы круглые, цвет кожуры может варьироваться от желтого до красного, а некоторые почти черные. Мякоть плода желтая или красная. Японские сливы в основном употребляются в качестве свежих фруктов, но их можно успешно перерабатывать в варенье, желе или фруктовые кожуры. (Olcott-Reid и Reid, 2007). Японские сливы выращивают в зонах 5–9 USDA. Необходимы опылители. Для опыления сажайте рядом с другим японским или американским сортом, поскольку пыльца европейской сливы несовместима с японской сливой.К рекомендуемым сортам японской сливы относятся «Сацума», «Санта-Роза» и «Сиро».

Сливы американские (кустовые сливы)

Американские сливы (Prunus americana) менее распространены на рынке, но являются жизнеспособным вариантом для домашнего сада, особенно для более холодных районов штата. Они устойчивы к Зонам 3 или 4 USDA в зависимости от сорта. Американские сливы часто кустарниковые и могут присосаться, но их рост зависит от сорта.Они также более терпимы к щелочной почве (Государственный университет Северной Дакоты, 2013 г.) и имеют меньший размер плодов, но качество и урожайность плодов хорошие. Плоды самые маленькие среди культурных видов сливы. Цвет кожуры и мякоти варьируется от желтого до красного. Большинство имеющихся в продаже американских слив на самом деле являются гибридами японских слив и нескольких близкородственных североамериканских видов. Сорта, обычно доступные через Интернет-источники, включают: «Pipestone», «Underwood», «Tecumseh», «La Crescent», «Superior», «Monitor», «Waneta», «Ember» и «Redglow».«Alderman» и «Superior» требуют прореживания для увеличения размера плодов. «Тога» и «Кага» (иногда продающиеся в коммерческих целях как жевательная резинка) являются хорошими опылителями других американских и японо-американских гибридных слив. «Кага» особенно популярна.

«Поттаваттами» когда-то был чрезвычайно популярным сортом американской сливы (Хедрик, 1910). Его выращивали в живых изгородях с пионерских времен до 1940-х годов. Многие люди, которые помнят, что ели его, все еще любят его аромат.Считается, что этим сортом являются изгороди сливы, которые все еще существуют в сельской местности. К сожалению, эти растения, скорее всего, являются семенными и по характеристикам отличаются от оригинала. Однако большинство из них по-прежнему вкусны и их можно использовать. «Pottawattamie» больше не продается, хотя это название используется в региональном масштабе для обозначения саженцев американских типов.

Слива-абрикос гибриды

Слива и абрикос легко перекрестно опыляются, и из полученных семян образуются деревья, которые являются межвидовыми гибридами, причем на рынке имеется широкий спектр этих гибридов.Гибриды сливы и абрикоса различаются по генетическому фону и характеристикам от преимущественно сливы до преимущественно абрикоса и известны в коммерческой торговле как Plumcot, Pluot®, Aprium® и т. Д. (Товарные знаки Zaiger Genetics).

Общая информация

Японские и европейские сливы растут в виде деревьев, а американские сливы — в виде деревьев или кустов, в зависимости от сорта. Японские и американские сливы цветут так же, как весной заканчивают цветение абрикосов.Сливы европейские зацветают на 10-14 дней позже. Большинство цветов растут на шпорах ветвей от 3 лет и старше, но также немного и на древесине годовалого возраста, например персиках. Почти все сорта сливы нуждаются в перекрестном опылении от другого сорта или получают большую пользу от него. Несмотря на то, что японские и американские сливы более восприимчивы к морозам, чем европейские сливы, они дают обильное цветение, и обычно получается частичный урожай. Когда деревья имеют полную загрузку урожая, европейские и японские сливы следует прореживать сразу после того, как минует опасность заморозков, чтобы плоды располагались на расстоянии от 4 до 6 дюймов вдоль ветки.Американские и американские гибриды обычно не требуют прореживания, если не требуется более крупных плодов.

Как расти

Подготовка почвы

Сливы растут на большинстве почв Юты при условии достаточного дренажа почвы. Однако испытание почвы может помочь определить, какие поправки следует внести на участок перед посадкой. Внесите в почву все дефицитные питательные вещества, как указано в испытаниях почвы, до обработки почвы.Посетите веб-сайт аналитической лаборатории УрГУ для получения дополнительной информации о тестировании почвы (www.usual.usu.edu). Сливы, такие как персики и абрикосы, плохо переносят влажные и тяжелые почвы и легко заболевают корневыми гнилями в таких условиях, особенно при неосторожном орошении. Сливы несколько склонны к хлорозу железа в щелочных почвах Юты. Чрезмерный полив значительно увеличивает риск хлороза и, как следствие, общего увядания деревьев. Значительно могут помочь глубокие, нечастые орошения и использование хелатированного железа EDDHA.Для получения дополнительной информации о лечении железного хлороза см. Информационный бюллетень USU «Железный хлороз в ягодах».

Посадка и междурядье

Деревья не следует сажать на лужайках, потому что потребности в орошении и удобрении сильно различаются. Траву обычно поливают чаще, чем это идеально подходит для деревьев. Трава также активно конкурирует за питательные вещества, такие как азот, и может замедлить рост фруктовых деревьев.На участке также не должно быть многолетних сорняков, таких как вьюнок и кряква.

Поместите деревья на расстоянии 18–22 футов друг от друга. Подготовьте ямку для посадки в два-три раза шириной и такой же глубины, как и контейнер. Важно сажать дерево на той же высоте, что и корневой ком. Если слишком неглубоко, корневой ком засохнет. Если слишком глубоко, недостаток кислорода в почве приведет к потере корней и деревьям упадут. Для деревьев с голыми корнями подготовьте яму немного шире, чем корни, и достаточно глубокую, чтобы выступ корня находился прямо над землей, а прививка — на 2–4 дюйма над землей.Никогда не позволяйте корням высохнуть. Сразу после посадки тщательно полейте, чтобы почва осела и удалила воздушные карманы вокруг корней. В ветреных местах деревья с голыми корнями следует ставить на колышки на 1 год. Ставка не должна оставаться более года. Для получения более подробной информации см. Видео YouTube «Расширение USU — Как сажать деревья с голыми корнями».

Орошение

В течение первого сезона поливайте с интервалом, чтобы почва оставалась влажной, но не влажной.В зависимости от количества осадков и температуры поливайте примерно два раза в неделю, чтобы обеспечить укоренение. В течение следующих нескольких лет поддерживайте программу полива раз в две недели, которая позволит воде проникать на глубину 1-2 фута. Его можно уменьшить, если выпадает значительное количество осадков. Хотя укоренившиеся сливовые деревья в некоторой степени устойчивы к засухе, орошение улучшает урожайность и качество плодов. Такие методы полива, как капельные системы, замачиватели из шлангов или ручной полив, при котором вода применяется рядом с капельной линией дерева, сохранят лиственный покров сухим и помогут предотвратить заболевание листвы.

Удобрение

Нет никаких конкретных рекомендаций по внесению удобрений для слив, выращиваемых в домашнем саду. Недавно посаженные сливы не следует удобрять в первый год их пересадки. Молодые сливы должны давать новые побеги в среднем от 10 до 20 дюймов в год. У старых деревьев рост замедляется до 8-10 дюймов нового прироста в год. При адекватных темпах роста удобрение не требуется.Наиболее распространенным ограничивающим питательным веществом является азот, и когда его не хватает, деревья не дают достаточного нового роста. Если посадить рядом с удобренным газоном или садом, деревья обычно получают много питательных веществ из этих участков. Многие факторы, включая орошение, болезни, тип почвы и вредителей, влияют на продуктивность растений. Если какой-либо из этих факторов снижает жизнеспособность, удобрения бесполезны. Когда деревья не растут удовлетворительно, исследование почвы может быть полезным для определения потребностей в удобрениях. Важно понимать, что удобрения — не панацея, решающая все проблемы растений.Когда требуется азот, нанесите от ½ до 1 стакана 20-0-0 вокруг капельной линии деревьев младше 5 лет. Если также не хватает фосфора и калия, внесите такое же количество 16-16-16 или эквивалентное сбалансированное удобрение. Для старых деревьев применяйте от 1 до 2 стаканов на каждое дерево.

Обрезка

Обрезка европейских слив с использованием модифицированной центральной системы-лидера. В идеале, модифицированная центральная ведущая система имеет четыре или пять боковых ветвей, выбранных для каркаса, которые идеально расположены на расстоянии 8-10 дюймов друг от друга по вертикали на стволе и равномерно расположены вокруг дерева.А как насчет второй и третьей веток? Где они должны быть на дереве? А как насчет снятия верхней части грузовика? Самый низкий набор ветвей должен быть на высоте не менее 24 дюймов над землей. Каждая боковая часть должна занимать определенный участок дерева.

Рис. 1. Пример модифицированной системы обучения центральных лидеров (перед ежегодной обрезкой). Фото Майкла Пейса.Рисунок 2. Пример обучающей системы с открытой вазой. Фото Майкла Карона.

Японские сливы обрезаются по системе с открытым центром (открытая ваза) (рис. 2). Система обучения открытой вазе выполняется путем выбора трех-четырех основных ветвей на высоте 24–30 дюймов от земли в направлении компаса и полного удаления центрального стержня или ствола.По мере того, как ветви наполняются новым ростком, их можно обрезать, чтобы сформировать навес.

В зависимости от сорта американские сливы можно обрезать как кусты или небольшие деревья. Американские сливы, сохраняемые в виде кустов, необходимо обновлять, удаляя 20% ветвей от основания каждый год, чтобы самым старым ветвям было не более пяти лет. Если сохраняется в виде дерева, обрезайте с помощью модифицированной центральной системы выноски.

Необходима ежегодная обрезка новых и укоренившихся деревьев, которую следует проводить в конце зимы или ранней весной.Обрезка поздним летом и осенью может уменьшить период покоя и вызвать рост в конце сезона. Это потенциально опасно, особенно когда у нас ранняя зима.

Начните обрезку с удаления мертвых, больных или поврежденных ветвей. У укоренившихся деревьев удалите около 25% ветвей, чтобы обеспечить проникновение света, улучшить качество плодов и стимулировать развитие новых ветвей. Помните, что сливы дают большинство плодов на коротких шпорах на дереве возрастом от 2 до 5 лет, но также дают некоторые плоды на базальных почках однолетней древесины, похожие на персики.Регулярно удаляйте отростки (побеги, идущие от корней или стебля ниже прививки).

Сбор урожая, хранение и использование

Сливы созревают в конце лета — начале осени, в зависимости от сорта. В зависимости от сорта можно ожидать урожайности от 3 до 5 бушелей с дерева. Американские сливы могут давать немного меньше урожая. Спелые плоды смягчаются и обычно меняют цвет с зеленого на синий, фиолетовый или красный, также в зависимости от сорта.У зеленых сортов при созревании часто появляются желтые блики. После созревания сливы поставить в холодильник и использовать в течение 3 недель. Почти спелые плоды можно хранить при комнатной температуре до их созревания. Не ставьте в холодильник, пока сливы не созреют. Сливы можно готовить и есть разными способами, в том числе есть свежие, консервированные, замороженные, сушеные и перерабатывать в джем, желе и сироп. Дополнительную информацию о консервировании фруктов, таких как сливы и черносливы, см. В Информационном бюллетене USU по сушке пищевых продуктов в домашних условиях.

Проблемы

Для получения актуальной и конкретной информации о вредителях и болезнях посетите веб-сайт IPM Utah Pests (www.utahpests.usu.edu) и подпишитесь на обновления фруктов дерева.

Болезнь	Идентификационный номер	Контроль
Коринев (гниль)	Круглые пятна с пурпурным оттенком на листьях становятся черными, а центры выпадают, оставляя на листьях множество мелких отверстий.Подобные поражения на плодах со временем становятся черными. На ветвях образуются черные язвы, которые со временем погибнут.	Обрежьте сильно зараженные ветви. Осенью убирайте мусор, в том числе листья. Время опрыскивания фунгицидами сразу после опадания лепестков весной и при опадании листьев на 50% осенью.
Cytospora / Pseudomonas Canker	Раны / язвы, которые сочатся или выделяют клейкий сок янтарного цвета.Листья могут внезапно увядать из-за закупорки проводящей ткани. На коре могут быть участки темного обесцвечивания.	Избегайте травм деревьев. Защищайте туловище и нижние конечности от травм от зимних солнечных лучей. Прореживание плодов также предотвращает растрескивание ветвей, устраняя раны, открытые для инфекции. Обрежьте зараженную древесину на 1 фут ниже того места, где проявляются последние симптомы, как только они появятся. Осенняя обрезка не рекомендуется для северной части штата Юта. Фунгициды также обычно не рекомендуются при этих заболеваниях.
Общие корневые болезни	Пожелтение листьев, общее упадок сил и отсутствие роста. Отмирание веток. Чрезвычайно часто встречается с недавно посаженными деревьями из-за непреднамеренного чрезмерного полива.	Тщательно управляйте поливом в зависимости от типа почвы, наиболее важного для тяжелых почв. Обеспечьте хороший дренаж. Избегайте посадки на газоне. См. Информационный бюллетень USU по ирригации персиков.




Насекомое	Идентификационный номер	Контроль
Большой персиковый бур	Вид яснокрылой бабочки откладывает яйца на кору у основания дерева.Сверлики часто присутствуют от корней до нижних конечностей. Несколько поколений в год.	Подпишитесь на обновления USU Pest Lab, чтобы узнать время распыления и зарегистрированные продукты на www.utahpests.usu.edu/ipm. Профилактика — лучший подход, сохраняйте деревья здоровыми и не повреждайте кору и корни.
Тля	Множественные виды заражают деревья.Скручивание и деформация листьев в начале сезона, а также приклеивание листьев являются признаками тли или других насекомых, питающихся соком. Может произойти на протяжении всего вегетационного периода.	При заражении незначительной и средней степени заражения обработайте инсектицидным мылом, садовым маслом или нимом. Для заражения редко требуются более сильные инсектициды.
Паутинный клещ	Листья приобретают пестрый или точечный, пыльный вид.Со временем отмирание ветвей является обычным явлением. Паутины можно наблюдать по мере роста популяций. Особенно часто встречается на деревьях, чрезмерно опрысканных пиретроидом или карбарилом из-за гибели естественных хищников.	При заражении незначительной и средней степени заражения обработайте инсектицидным мылом, садовым маслом или нимом. Для заражения редко требуются более сильные инсектициды.
Шкала Сан-Хосе	Маленькое насекомое с твердым защитным покровом, поражающее ветви и плоды.Колонии могут напоминать гребни коры, но в конце сезона приобретают серый или черный цвет. Обычно два-три поколения в год.	Нанесите смесь садового масла и карбарила на стадии отсроченного покоя. Следите за зараженными ветвями на наличие личинок гусениц с конца весны до начала лета, используя двусторонний скотч. Большинство зарегистрированных инсектицидов легко справляются с гусеницами. При опрыскивании старых защищенных насекомых используйте поверхностно-активное вещество или распылитель / наклейку в сочетании с зарегистрированным инсектицидом.

Список литературы

• Аноним. 2014. Американские сливы. Доступно онлайн с 23.10.14. Доступно по адресу: http://www.ag.ndsu.edu/trees/handbook/th-3-39.pdf.] Государственный университет Северной Дакоты. Фарго, Северная Дакота.
• Аноним. 2014. Информация о продукте Fruit Tree. Доступ онлайн 11-25-14.
• Аноним.2014. Сливы. Доступно в Интернете с 11 по 25-14. Доступно по адресу: http://www.garden.org/foodguide/browse/fruit/plum / 1398
• Аноним. 2013. Консервирование продуктов: сохранение слив и чернослива. Доступно онлайн 7-21-15.
• Фант, Ричард. 1992. Сливы: Руководство по выбору и использованию. Доступно онлайн 7-21-15. Государственный университет Огайо. Колумбус, Огайо.
• Хедрик, У. П.1911. Сливы Нью-Йорка. Нью-Йоркская сельскохозяйственная экспериментальная станция, Олбани, штат Нью-Йорк.
• Олкотт-Рид, Бренда и Уильям Рид. 2007. Производство фруктов и орехов. Stipes Publishing. Шампейн, Иллинойс.

Авторы

Майкл Кэрон Специалист по садоводству, Точка Благодарения
Таун Беддес, Специалист по садоводству, округ Юта
Брент Блэк, Специалист по расширению фруктов

Майкл Карон

Старший преподаватель | Садоводство | Точка Благодарения

Сельское хозяйство и природные ресурсы

Телефон: (801) 768-4919

Офис

Расположение: Пункт Благодарения

Таун Беддес

Доцент | Садоводство | Директор округа Юта

Сельское хозяйство и природные ресурсы

Телефон: (801) 851-8460

Расположение офиса: округ Юта

Брент Блэк

Специалист по фруктам

Растения, почвы и климат

Телефон: (435) 797-2174

Расположение офиса: AGRS 330 / USU Campus

Связанные исследования

Абрикосы в домашнем саду

Абрикосы (Prunus armeniaca) возникли в Китае, но их можно выращивать в большей части западного мира, включая большую часть Юты.Как и персики, сливы и вишня, у абрикосов есть большие твердые косточки или косточки в плодах, и они считаются косточковыми плодами.

Артишок в саду

Артишок предпочитает солнечное место и плодородные, хорошо дренированные почвы. Узнайте, как успешно выращивать артишок, и как избежать проблем с сорняками и вредителями.

Базилик в саду

В этой статье описан базилик в саду, его разновидности, способы выращивания, проблемы, сбор и хранение, урожайность, питание, а также часто задаваемые вопросы.

Борьба с черным сучком в Мичигане

Производители сливы должны держать под контролем черный сучок — обезображивающее заболевание, которое может быстро разрушить дерево.

Черный узелок ( Apiosporina morbosa ) — серьезное заболевание и основное заболевание сливовых деревьев в Мичигане.Черный узел появляется на одревесневших частях дерева, включая ветки, ветви, а иногда и стволы. Черный узел поражает сливы, дикая вишня и некоторые декоративные вишни. Культивируемые черешня и вишня редко подвергаются нападениям в Мичигане. Черный узелок встречается по всему Мичигану в коммерческих и домашних садах, а также в зарослях дикой сливы и вишни.

Распространенное название «черный узел» описывает основной симптом болезни. Первоначальные симптомы — небольшие светло-коричневые вздутия у основания листьев, на шпорах плодов и верхних побегах.Эти опухоли появляются через год после заражения. Вздутие увеличивается и приобретает оливково-зеленый цвет. Зеленый цвет исчезает, и узлы становятся черными и твердыми. Узлы различаются по размеру, расположению и форме. Со временем они сливаются, образуя на ветке более крупные узлы. Сучки привлекательны для насекомых, сверлящих древесину.

Черный узел на черносливе Стэнли. Этот узел заражен американской сливовой мотылькой, которая является причиной гуммоза на этом узле.

Черный узелковый гриб поражает рост новых побегов, и заражение может происходить на стадии зеленой грозди раннего развития почек весной до прекращения роста побегов в июне.На зеленом кусте верхние и боковые почки листьев показывают новый рост 0,25-0,5 дюйма, а бутоны открыты, но плотно упакованы.

Стадия зеленой гроздевой почек у слив наступает вскоре после распускания почек.

Дожди и температура выше 60 градусов по Фаренгейту необходимы для заражения. После заражения грибок очень медленно растет. Позднее в том же году или в следующем сезоне на месте инфекции появляется светло-коричневая опухоль. Отек становится оливково-зеленым, и в течение одного-двух лет после заражения образуются споры.Плодовые тела грибов развиваются на поверхности сучка, а споры созревают, когда рост дерева возобновляется весной.

В дождливую погоду споры выбрасываются в воздух и переносятся к новообразованию. Если зеленая ткань остается влажной достаточно долго, может возникнуть инфекция. Выделение спор происходит от стадии предварительного цветения до двух или трех недель после цветения. Выделение спор может продолжаться до начала июня. Позже в период вегетации сучки разрастаются. Каждый год образуются новые массы спор.

Этот расширяющийся узел показывает более старый черный узел и расширяющуюся инфекцию, увеличивающую узел. Следующей весной из расширяющейся части появятся споры.

Контроль

Поскольку сучки легко увидеть и локализовать, удаление инфицированных веток и сучков с ветвей является важной частью борьбы с болезнями. Делать это нужно в период зимнего покоя, когда узлы хорошо видны. Надрезы следует делать на несколько дюймов (от 4 до 6 дюймов) ниже любых видимых признаков узла.Порезы также можно делать во время вегетационного периода, если вы видите, что узлы расширяются, но дважды убедитесь, что вы прорезали все опухоли. Сожгите все зараженные узловатые обрезки, прежде чем деревья выйдут из состояния покоя весной. Споры могут развиваться и распространяться из узлов, оставленных на земле или в кучах кустов.

На крупных основных ветвях и стволах сучки следует вырезать ножом или стамеской. Этими надрезами следует удалить не менее 1 дюйма здоровой коры вокруг узла. Сужайте надрезы до точки на верхнем и нижнем концах, чтобы коры снова вырастали на рану.По возможности следует уничтожить близлежащие дикой сливы и вишни с черными сучками.

Коммерческие производители сливы регулярно опрыскивают и стараются удалить черные сучки на зараженных ветках и ветвях зимой. Фунгициды применяют, начиная с зеленой грозди, и повторяют с интервалом от семи до 10 дней до тех пор, пока рост побегов не прекратится примерно в середине июня. Фунгициды, содержащие хлороталонил (FRAC Group M5), являются стандартным лечением для борьбы с этим заболеванием. Спреи с хлороталонилом применяют в период перед цветением и цветением, а также борются с коричневой гнилью цветков.Хлороталонил нельзя использовать после того, как шелуха раскололась на незащищенных плодах, если этот фрукт собираются собирать для употребления в пищу. Хлороталонил можно использовать после цветения на декоративных деревьях, где нет урожая фруктов. После разделения шелухи коммерческие производители фруктов выбирают фунгициды: индар (фенбуконазол, группа 3 FRAC) и топсин-М (метил тиофанат, группа 1 FRAC). Сера не является эффективным средством борьбы с этим заболеванием. См. Бюллетень E0154 для расширения возможностей Michigan State University, «Michigan Fruit Management Guide», для получения информации о любых изменениях и текущих коммерческих рекомендациях.

Большинство людей не замечают черных узлов на своих деревьях до тех пор, пока они не станут очевидными, что обычно происходит через два-три года после первоначального заражения. На зиму, когда вы заметите их на дереве, нужно обрезать все сучки. Помните, что этим инфекциям не менее года, и в следующем году вы увидите еще один виток заражения от инфекций, произошедших весной прошлого года. Начните программу весеннего опрыскивания, чтобы уменьшить распространение болезни. Если отложить обрезку и опрыскивание, дерево быстро покрывается сучками, и его нужно будет уничтожить.Управление черным узлом в саду, показывающее симптомы, — это как минимум двухлетний проект.

Слива Стэнли с множеством крупных черных сучков. Удаление этих узлов разрушит структуру дерева. Даже при использовании программы опрыскивания существующие сучки будут продолжать расширяться, если их не контролировать.

Дополнительная информация

Вы нашли эту статью полезной?

Расскажите, пожалуйста, почему

Представлять на рассмотрение .