Молодой виноград – Как обрезать молодой виноград: практические советы начинающему дачнику — Агроновости

Содержание

Как обрезать молодой виноград: практические советы начинающему дачнику

Формирование виноградного куста является творческим и ответственным процессом. Ведь от правильности выполнения задания зависит декоративность лозы, ее урожайность и выносливость. Как правило, формируют виноградный куст в осенний/весенний период. Но возможна обрезка винограда летом.
Формирование виноградного куста – это создание комфортной формы растению при определенных условиях выращивания.

Зачем требуется обрезка винограда

В соответствии с исследованием профессиональных виноградарей, обрезка куста способствует:

повышению показателей урожайности даже при выращивании в неблагоприятных климатических условиях;
улучшению вкусовых качеств ягод, упрощению транспортабельности;
созданию комфортных условий для ухода за лозой;
созданию более высокой устойчивости в зимний период.

Правильное формирование куста винограда отличается простыми и плавными линиями. Позволяет растению быстро восстанавливаться после процедуры. Одним из способов формирования является веерный метод. Это самая распространенная методика удаления лозы. Кроме того техника ухода очень простая, и идеально подходит для начинающих дачников.

Формирование сильного винограда в первый год роста

При грамотном выращивании винограда в первый год на кусте вырастает две лозы, длиной до 2 метров. Обеспечить полноценное развитие после посадки можно, если своевременно вносить питательные составы в почву, опрыскивать культуру, защищать от инфекций и вредителей. Первый год ухода очень ответственный, так как за этот период растение должно накопить достаточно сил для зимовки.

Правила ухода в первый год культивации:

избавление от сорняков, своевременная прополка междурядий;
защита молодых побегов от повреждений: росточки необходимо подвязывать к установленным кольям, по мере роста растения подвязывание продолжают;
устранение лишних побегов: каждый куст должен иметь 3 лозы, 2 из которых будут основными, а третья – запасной;
прищипывание пасынков над 3 листиком;
летом куст винограда формируют с помощью подрезания сильнорослых ростков. Если лоза слабая чеканку растению не проводят;
в период вегетации растение поливают 8 раз: при сильной засухе не рекомендуется испытывать культуру на выносливость – количество и объем поливов увеличивают;
внесение удобрений: первая подкормка проводиться в конце весны навозной жижей (пропорция 1:3). Второе внесение удобрений проводиться минеральными удобрениями в июне: в 10 л отстоянной воды растворяют 20 г амиачной селитры, 10 г хлористого калия и 40 г суперфосфата. Данное удобрение способствует активному росту лозы. Третье внесение питательной смеси проводят в третьей декаде июля. Используемый состав – 10 г хлористого натрия смешивают с 40 г суперфосфата, смесь разводят в 10 л отстоянной воды комнатной температуры;

для устранения неблагоприятного воздействия ранних осенних холодов молодые кусты следует окучивать. Почвы насыпают до второго глазка;
с приходом первых заморозков молодой куст обрезают на высоте 1 метр. Необходимо также обрезать пасынки, оставшиеся листики и запасную лозу;
обильно поливают растение;
в заблаговременно приготовленные канавки укладывают растения и укрывают для спокойной зимовки.

Обрезка сортового винограда в первый год способствует развитию корневой системы. В начале роста лоза не должна обладать большой силой, но вот корень должен быть мощным и выносливым. Развитый корень поможет развить выносливость и устойчивость виноградной лозы к внешним факторам.

Второй год ухода за виноградом

После ухода угрозы сильных заморозков, как правило этот период соответствует третей декаде апреля, молодая лоза может быть раскрыта. Процедуру следует проводить в 2 этапа: сначала убирают искусственную защиту и только спустя несколько дней окончательно подымают куст из земли. Спустя несколько дней, после акклиматизации, лозу снова подрезают, оставив лишь 2 нижних сильных глазка.

Угловые и самые нижние глазки не берутся во внимание, так как они достаточно слабые и не способны дать достаточно крепкие побеги. Очень важно выбрать развитые точки роста. При угрозе заморозков можно количество оставленных глазков для развития увеличить до 4. Растение тронулось в рост – обрежьте лишнюю лозу. Задача формирования куста на втором году роста – вырастить на кусте 4 сильные лозы.

Уход за культурой на втором году жизни такой же. Особенностью является только увеличение дозы питательных средств. Подкормку проводят все так же 3 раза, но концентрация средств увеличивается в 2 раза.
В осенний период лозу подрезают до 1,5 м.

Формирование виноградного куста на третьем году роста

Прежде, чем разбудить растение следует установить шпалеру, на которой оно будет фиксироваться. Подвязка винограда выполняется в обязательном порядке. Не стоит устанавливать слишком высокую опору, ведь виноград будет формироваться обрезанием, и большая высота ему не к чему. Для подвязывания лозы подходит специальная шпалера, которую можно приобрести в магазине. После сооружения конструкции виноградную лозу открывают от искусственного укрытия, подымают и оставляют на несколько дней в спокойствии. Далее проводят весеннею обрезку, укорачивая лозу до 80 см. Срезать необходимо побеги, оставив по 2 глазка на каждом. При этом нижний глазок должен выходить на внешнюю сторону лозы.

Главной задачей третьего года выращивания является вырастить куст с 8 побегами. Ухаживать за молодой лозой следует так же, как и в предыдущие два года. В период активной вегетации необходимо окучивать растения, своевременно удалять сорняки, обильно, но нечасто поливать и удалять появившуюся поросль. В период роста необходимо подвязать лозу к шпалере, прочно, но аккуратно зафиксировав ее на сетке. Это требуется для выращивания сильного куста. Осенью, перед приходом морозов снова виноград обрезается на высоте до 1,2 м.

Как обрезать молодой виноград - штамбовое формирование куста

Создание плодоносящего куста: четвертый год формирования

Обрезка молодого винограда осенью на 4 году заключается в формировании на каждой лозе «плодового звена». Для реализации проекта на верхнем пагоне оставляют до 6 глазков. Если растение слабое, количество глазков можно увеличить. На нижней лозе все так же оставляется 2 глазка. В весенний период также следует сформировать лозу, оставив только самые сильные экземпляры. Ненужные или слабые рукава удаляют. Также можно оставить при обрезании немного большее количество второстепенных побегов. Это позволит в следующем году сформировать большее количество рукавов. На четвертом году роста виноград начинает давать плоды. Таким образом, от момента посадки до получения первой грозди проходит 4 года. На этом этапе формирование куста прекращается. Далее следует лишь укорачивать побеги для получения максимально большого урожая.

Как обрезать молодой виноград жарким летом

Профессиональные виноградари советуют проводить формирование виноградного куста осенью или весной. Как таковой летней формировки нет. В жаркий период проводят лишь прищипывание, удаление пасынков и ненужных зеленых ветвей. Формируют куст после того или до того, как растение тронется в рост. Летняя обрезка помогает снизить вероятность развития инфекционных заболеваний, позволяет плодам равномерно созревать. Устранение большой загущенности в период активного роста позволяет молодой лозе получать достаточное количество питательных веществ, света и влаги.

Можно ли обрезать лозу летом? Можно, но делать этого не желательно.

В период активного роста культура более всего восприимчива к механическому воздействию. Молодые побеги при летнем формировании теряют много сока, а с ним уходят и силы.

Ошибки при формировании куста

Для начинающих дачников порой бывает непросто понять целесообразность своевременной обрезки. Нужно ли его вообще трогать, ведь он растет так стремительно и высоко? Ответ один – обрезать виноград, формировать сильный куст требуется в обязательном порядке. И не просто устранять засохшие пагоны, укорачивать их. Самой распространенной ошибкой при формировании куста является жалость. Многие, жалея пагоны, оставляя слишком много побегов в надежде вырастить богатый урожай. В результате – показатели урожайности наоборот падают. Как обрезать виноград советуют профессиональные виноградари. По их мнению, необходимо ежегодно удалять от 50 до 90% прироста. При этом от момента посадки до получения урожая делать это следует два раза в год.
Виноград – капризное растение, обрезка и правильное формирование куста помогают получать стабильные урожаи при любых погодных условиях. Также способ обрезки зависит от климатического региона, в котором выращивается культура. Ухаживайте за лозой правильно, своевременно вносите удобрения, выполняйте полив и растение порадует ароматными сладкими ягодами.

idachi.ru

Уход за молодым виноградом: подкормка, полив, укрытие

Даже садоводы со стажем порой допускают ошибки в уходе за молодым виноградом. Когда и как поливать виноград? Как обрезать кусты? Много вопросов вызывает укрытие молодого винограда. Попробуем разобраться.

В первые годы жизни за молодым виноградом нужно тщательно ухаживать

В первые годы жизни за молодым виноградом нужно тщательно ухаживать. Цель забот садовода – сформировать крепкое, здоровое растение. В перечень обязательных мероприятий входят:

рыхление и мульчирование почвы;
прополка;
полив;
подкормка;
обработка от болезней и вредителей;
прищипка и обрезка молодого винограда;
укрытие винограда на зиму.

Как работают корни винограда

Корневая система виноградного куста имеет два вида корней:

Пяточные корни – отрастающие от пятки черенка. Это основа корневой системы винограда, они добывают воду из нижних почвенных горизонтов.
Росяные корни – образующиеся в верхнем (30-40 см) слое почвы, обычно отрастают от боковых поверхностей черенка. Виноград на росяных корнях зависит от капризов погоды: страдает от засухи, после дождей ягоды растрескиваются. Но в случае тяжелой или очень скудной подпочвы росяные корни выручают куст. Поэтому почву необходимо содержать в рыхлом и влажном состоянии.

Содержание почвы

Молодому винограду необходима рыхлая почва

Молодому винограду необходима рыхлая, хорошо обеспеченная воздухом и влагой почва. Голая почва, особенно южные суглинки, быстро пересыхает и уплотняется. Твердая корка на поверхности земли не дает развиваться корням, лишает смысла поверхностный полив.

Выход в этом случае – мульчирование почвы в молодом винограднике. Подходит любая органическая мульча – солома, перегной, скошенная трава. Мульча сохраняет в почве влагу, предохраняет от перегрева, сдерживает рост сорняков. Зимой замульчированная почва не промерзает. Частота поливов значительно сокращается, как и расход воды на куст. Перепревая, мульча превращается в питательный гумус. Лучшей мульчей считают слой соломы толщиной 10-15 см.

В северных и дождливых регионах мульчу кладут после прогревания почвы. В конце лета ее отгребают от кустов. Избыточное увлажнение в этот период вредно – мешает винограду вызреть и подготовиться к зиме.

Ошибки при поливе

При поливе молодых кустов виноградари могут допускать несколько ошибок:

Нерегулярный полив. Почва в зоне развития корней должна быть постоянно умеренно влажной.
Поверхностный полив. Вода при поливе должна проникнуть на глубину залегания корней – 30-40 см. Из верхнего слоя почвы она испаряется, не достигнув корней.
Ежедневный полив. При этом виноград «ленится» наращивать пяточные корни и переходит на поверхностные росяные.
Избыточный полив. «Залитые» кусты задыхаются от загнивания корней, страдают от болезней.
Недостаточный полив. Некоторые считают, что молодой виноград вообще не нуждается в поливе. Это ошибочное мнение.
Полив без учета погодных условий и фазы вегетации.
Полив холодной водой из шланга, полив по листьям.

Как доставить воду к корням

Чтобы вода при поливе попадала на требуемую глубину, применяют различные приспособления.

Выкапывая яму для саженца, предусматривают возможность доставки воды к корням. На дренаж устанавливают обрезки асбоцементных или пластиковых водопроводных труб, концы которых немного возвышаются над поверхностью земли. Полив производят через трубы, при этом вода попадает прямо в корнеобитаемый слой. Для молодого саженца достаточно 10-15 литров (одно-два ведра воды) на куст.

Некоторые садоводы в северных регионах не используют поливочные трубы, так как они проводят к корням холодный воздух. Виноград поливают через канавки или лунки, выкопанные на некотором расстоянии от ствола.

Полив при посадке

Сажая виноград на постоянное место, нужно обильно пролить почву водой. На дно ямы выливают одно или два ведра воды, яма заполняется питательным грунтом, смешанным с перегноем. Помещая саженец в посадочную лунку, снова обильно промачивают почву. Весной поливают теплой, нагретой на солнце водой – это ускорит вегетацию.

Летний полив

Полив должен быть нечастым, но обильным

Саженец винограда в течение лета поливают теплой отстоянной водой. Полив должен быть нечастым, но обильным. В жаркое время увлажняют почву раз в неделю. В поливочную трубку или лунку, вырытую на расстоянии 25-30 см вокруг ствола, выливают от одного до трех ведер воды, в зависимости от почвы и климата. Когда вода впитается в землю, лунку закапывают и почву разрыхляют. Лучший вариант – замульчированная земля в лунке.

Во время цветения виноград не поливают. Во время роста и налива ягод грамотный полив, наоборот, увеличивает урожайность. Со второй половины лета полив постепенно сокращается. За 3-4 недели до созревания ягод, когда они набрали свой полный размер, поливы прекращают. В этот период также идет процесс вызревания лозы. Избыток воды в конце лета может навредить этим процессам.

Влагозарядковый полив

После сухой малоснежной зимы, в период весенней или осенней засухи молодой виноград хорошо отзывается на влагозарядковый полив. Весной его проводят до момента распускания почек. Если виноград весной не плачет на срезах – ему не хватает воды. Если же влаги в почве достаточно, такой полив не нужен.

Осенний влагозарядковый полив проводится до наступления устойчивых заморозков. Влажная почва не пересыхает с наступлением морозов, корни в ней чувствуют себя комфортно. Кроме того, влага нужна винограду для роста будущей весной. Влагозарядковой полив не требуется, если осень была дождливой.

Полив в сочетании с подкормкой

Поливая растущий виноград, удобно вносить подкормки. Саженец первого года жизни не подкармливают, если посадочная яма хорошо заправлена органикой. Удобрения начинают давать со вторым весенним поливом. Первые подкормки в сезоне должны содержать азотные удобрения – слабый раствор перебродившего навоза, куриного помета.

К середине лета азотные подкормки нужно сократить, заменяя фосфорно-калийными. Хороший источник калия и других минералов – настой древесной золы.

Поливая растущий виноград, удобно вносить подкормки

Эффективны комплексные удобрения, содержащие гуминовые кислоты. Их разводят из расчета 20 г (спичечный коробок) на ведро. Выпускается также много жидких препаратов, содержащих биостимуляторы и микроэлементы. Их можно вносить при поливе или давать листовую подкормку через опрыскивание.

Сезонные заботы

В течение вегетационного сезона нужно следить за молодым кустом винограда. Побеги подвязывают к опорам. Пасынки у молодых кустов не удаляют, а прищипывают над вторым листом.

Для профилактики болезней виноград несколько раз в сезон опрыскивают медьсодержащими препаратами, чередуя их с системными. Перед укрытием кусты обрабатывают медным купоросом, бордосской жидкостью.

Обрезка молодого винограда проводится со второго года жизни. На кусте оставляют 2-3 сильных побега, слабые удаляют. На сильных кустах третьего года и старше осенней обрезкой на 10-12 почек формируют плодовые стрелки.

Виноградник первых трех лет жизни на зиму обязательно укрывать, даже морозостойкие сорта. Основание куста окучивают землей, лозы пригибают к земле и сооружают каркас из подручных материалов. Сверху каркас накрывается пленкой или рубероидом.

vinogradmoy.ru

Уход за молодым виноградником

Чтобы создать высокопроизводительный виноградник, который бы раньше вступил в пору первого и полного плодоношения, нужно с самого начала обеспечить тщательный уход за молодыми насаждениями.

Содержание статьи

Первый год выращивания винограда

Это самый ответственный период. От того, как пойдет расти куст, будет зависеть и срок вступления в плодоношение. Если вы посадили однолетний саженец весной, ваша задача состоит в том, чтобы вырастить на нем максимальный прирост двух побегов. Можно дать им свободно развиваться, своевременно подвязывая к временной опоре, если не установлена постоянная шпалера. В этом случае они будут длинные, но тонкие, что не желательно, потому что чем толще побеги, тем лучше для куста. Для этого необходимо на высоте 50-60 см прищипнуть молодые веточки, это несколько задержит их рост и обеспечит утолщения. Впоследствии, через неделю-полторы, из-под верхних листочков вылезут пасынки, которые можно и нужно прищипнуть уже где-то в середине августа, и уже к осени побеги хорошо созреют. Второй вариант – вы посадили вегетирующий саженец. Как правило, на нем растет только один побег. В этом случае необходимо делать те же прищипывания, но уже на одном побеге.

После посадки земля под кустами уплотняется, поэтому необходимо ее разрыхлить и замульчировать. Всю площадь под молодым виноградником следует содержать чистой от сорняков. В летний период, если нет достаточного слоя мульчи, почву рыхлят не менее 5-6 раз. Для стимулирования развития корней (пяточных – основных) следует систематически удалять поверхностные (росистые) корни, то есть проводить катаровку. Эту операцию первый раз выполняют в конце июня, а второй – в конце июля – начале августа. Это достаточно трудоемкая операция. Чтобы ее избежать, иногда применяют полиэтиленовые защитные чехольчики, которые одевают на саженец перед самой посадкой так, чтобы он располагался от пяточных корней до однолетнего прироста. Защитное действие чехольчиков будет проявляться в течение 4-5 лет, а дальше поверхностные корни будут уже не страшны, а даже полезны, потому-что будут работать в паре с основными. Однако можно обойтись и без катаровки и чехольчиков, если высаживать саженцы с образованием лунки глубиной 10-15 см и поддерживать ее в течение всего периода жизни виноградного куста. Необходимым условием приживаемости и роста молодого саженца в начальный период является своевременный полив, поскольку корни только развиваются и влаги в посадочной яме может быть недостаточно. В течение первого месяца после посадки растения, его поливают еженедельно, а затем через две недели из расчета 20 л воды на куст. Полив хорошо сочетать с подкормками. В мае делают азотную подкормку минеральными удобрениями (20 г мочевины на ведро воды) или настоем коровяка. Второй раз подкармливают виноград, когда зеленый прирост достигнет 10-15 см. Для этого берут 30 г полного минерального удобрения на 10 л воды. И в третий раз, в начале августа-15 г фосфорных и 15 г калийных удобрений на ведро воды. Во второй половине августа полив и подкормки прекращают. Это необходимо для лучшего вызревания побегов.

На небольших насаждениях следует вести тщательную борьбу с вредителями и болезнями. Первое опрыскивание против милдью проводят при достижении 8-10 см длины побегов, а следующие в зависимости от температуры, влажности воздуха и количества осадков. В борьбе с оидиумом применяют обработку побегов и листьев серой. Под конец осени желательно провести влагозарядный полив, обрезку побегов, оставляя не более 4 ячеек на каждом, и укрыть куст на зиму.

Второй год

Главная задача этого периода – вырастить четыре хорошо развитых побега.

Уход за виноградом такой же, как и в первый год – полив, подкормка, подвязка побегов на шпалере, которая в этот период уже должна быть установлена. Кроме того, на втором году жизни растения уже проводят операции с зелеными частями куста: удаляют пасынки в течение всей вегетации, в конце августа прищипывают побеги для лучшего их вызревания. Рекомендуется проводить два профилактических опрыскивания – препаратами против милдью и оидиума первый раз, когда на побегах появится 5-7 листочков, второй – через 20 дней. В это же время года, весной, когда видно будет первый зеленый прирост, виноградари проводят анализ развития растений. Те кусты что по каким-то причинам резко задерживаются в росте, необходимо заменить на новые.

Третий год

В этом сезоне с каждого куста надо вырастить четыре рукава, а на них создать по два побега – будущие плодовые звенья. Для этого весной после подвязки рукавов к проволоке следует удалить лишние почки, оставив на каждом только по две верхние. Делается это так – проводят рукой сверху вниз по рукаву и сламывают свеженабухшие почки. Из оставшихся двух верхних нижняя должна находиться с внешней стороны рукава. Имейте в виду, что с третьего сезона и все последующие годы побеги, которые появятся в течение лета на рукаве надо выламывать в самом начале их роста – рукав должен быть «голым».

А в течение вегетационного периода агротехнические мероприятия проводятся точно так, же и в прошлом сезоне. На третьем году уже могут появиться первые ягоды, однако следует оставить только несколько кистей, чтобы оценить вкусовые качества сорта и убедиться, что это действительно тот сорт, который вы покупали. Осенью проводят окончательную обрезку куста перед укрытием на зиму. И вообще в дальнейшем старайтесь проводить обрезку только осенью. Это облегчит укрытие кустов и позволит избежать плача лозы весной. На каждом рукаве формируют плодовое звено, которое включает в себя сучок замещения и плодовую стрелку. Таким образом, можно и остановиться на формировании 4-рукавного веероподобного куста. В дальнейшем необходимо только поддерживать созданное формирование ежегодной обрезкой.

Заметили ошибку в тексте?

Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

dcactus.ru

УХОД ЗА МОЛОДЫМИ КУСТАМИ ВИНОГРАДА

Питания, внесённого в посадочную яму при посадке, кустику хватит примерно на три года. Дальше корни куста усиленно начнут осваивать территорию за пределами посадочной ямы. К этому времени нужно создать достаточные запасы питательных веществ в почве между кустами, на нужной глубине.

Видео — Уход за только высаженным кустиком
Уход за молодыми кустами во второй половине сезона
Хитрости при выращивании молодых кустов
Я вношу все подкормки только по поверхности почвы. Для того, чтобы питательные вещества проникли в почву на глубину расположения корней, нужно какое-то время. Поэтому я начинаю вносить подкормки по всей поверхности площади питания кустов уже на второй год после посадки. Вношу каждый год, они промываются влагой на глубину, благодаря чему в местах расположения корешков, всегда есть достаточное количество питания.
Для подкормок стараюсь применять как можно более полные органические и минеральные удобрения. Хорошо сбалансированное питание обеспечит нормальный рост кустов и повысит устойчивость виноградных побегов к болезням.
По моему мнению, достаточно хорошо перепревший навоз – перегной, лучше всего подходит для такого питания растений. Я вношу перегной раз в год, поздней осенью — одно ведро на квадратный метр площади. Сразу же закрываю слой перегноя толстым слоем мульчи – для уменьшения потерь питательных элементов.
Подкормки виноградника с мульчированной почвой
Из минеральных удобрений применяю древесную золу. Примерно сто пятьдесят-двести грамм золы на квадратный метр площади. Подкормки древесной золой провожу весной. Растворяю нужное количество золы в ведре воды и поливаю раствором нужную площадь.
Хочу предостеречь от чрезмерного увлечения подкормками виноградника различными настоями – травяными, настоями коровяка и куриного помета. Такие настои содержат много азота, и вносить их в почву под виноградником нужно только в начале лета. Если уж очень хочется, внесите такую подкормку один раз, в начале лета – и все. Перекормленные азотом кусты больше болеют, лоза вызревает хуже, и, что самое обидное, удалить лишнее удобрение из почвы вы уже не сможете. Поэтому при внесении подкормок в почву я придерживаюсь правила – лучше не докормить. Пусть урожай будет немножко меньше, зато кусты будут здоровее.
Сразу после посадки кусты растут не очень сильно. Корни саженцев только набирают силу. Примерно в конце июня корни достигают слоя почвы с большим количеством удобрений, и начинается сильный рост зелёных побегов. В это время нужно внимательно наблюдать за ростом побегов, и вовремя вносить поправки в питание кустов, чтобы обеспечить хорошее вызревание лоз к зиме.
Лучше всего вносить добавки в питание в период вегетации внекорневыми подкормками, через листья. Работают такие подкормки очень быстро – питательные элементы впитываются листьями и сразу попадают на переработку в зелёных частях кустов. Важно, что при подкормке через листья, незначительно меняется баланс питания корней – в почву раствора попадает очень мало.
Если зелёные побеги растут очень сильно — длина междоузлий больше пятнадцати сантиметров — это явный признак жирования, слишком большого количества азота в питании. Такие зелёные побеги будут хуже вызревать и больше поражаться болезнями. Для нормального роста зелёных побегов и хорошего вызревания лозы, особенно во второй половине лета, нужно обеспечить питание кустов достаточным количеством фосфора и калия. Можно провести дополнительную подкормку фосфорно-калийными удобрениями под куст в начале августа. В этот период уже лучше использовать удобрения, которые хорошо растворяются в воде. Благодаря этому, они быстрее будут перемещаться в почве. Например, раствор монофосфата калия, 15гр на 10л воды. Но, все равно, подкормка под корень достигнет корней не сразу. Поэтому, кроме подкормки под корень, необходимо сразу добавлять питание фосфором и калием через листья – внекорневыми подкормками. Листья опрыскиваются настоем древесной золы – триста грамм золы на десять литров воды. Подкормка древесной золой увеличит также питание кустов микроэлементами, которых в ней очень много. Кроме того, обработки кустов древесной золой уменьшают развитие болезней на зелёных частях кустов.
Так же, можно проводить внекорневые подкормки и монофосфатом калия, такой же концентрации, как и при опрыскивании.
Проводить опрыскивание листьев золой можно каждую неделю. Именно примерно за семь дней куст полностью использует питательные элементы, которые мы нанесли опрыскиванием на листья.
Для хорошего развития в первый год жизни важно вовремя поливать кусты. Корни у только посаженных кустов ещё маленькие, и не могут доставать влагу с большой глубины. При этом необходимо помнить – молодые кусты могут погибнуть и от переувлажнения. Ведь почва в посадочной яме очень сильно повреждена перекопкой при посадке. Кислород на глубину, к корням, поступает очень плохо. И нормальная работа микроорганизмов в такой почве восстановится ещё не скоро. В этих условиях слишком частые и сильные поливы могут погубить корни молодых кустов.
Сроки и количество поливов молодых кустов очень сильно зависят от местности, где посажен виноградник. В первую очередь, нужно учитывать состав почвы. Если почва очень плотная, глинистая, проводить поливы нужно очень осторожно. На такой почве посадочная яма образует емкость, сквозь стенки которой вода не уходит, и малейший избыток влаги может погубить корни саженцев. Наоборот, если почва песчаная, поливать молодые кусты нужно очень часто.
Конечно же, количество поливов зависит от количества дождей в сезоне. И, при любом составе почвы, очень не повредит молодым кустам хорошее мульчирование поверхности участка. На плотных почвах мульча ускорит развитие почвенной живности, которая очень хорошо будет рыхлить почву, а на песке мульча, кроме этого, будет хорошо сохранять влагу.
Сразу же, в начале жизни кустов, определитесь, каким способом будете выращивать виноград — с орошением или без него. Не стоит забывать, что виноград довольно засухоустойчивое растение, и выращивать взрослые кусты можно практически без дополнительного орошения. В этом случае урожай будет немножко меньше. Зато болеть кусты будут меньше, и меньше будут зависеть от орошения. Если вы хотите выращивать свой виноград без дополнительного орошения, приучать к этому кусты нужно с самого начала. Молодые кусты поливать нужно только в случае крайней необходимости, чтобы растение сразу начинало развивать глубинные корни, которые и будут добывать влагу для кустов. Если же вы приучите свои кусты к обязательны поливам, без дополнительного орошения ваши кусты жить уже не смогут.
Очень важно правильно ухаживать за зелёными побегами молодых кустов. Важно помнить – чем больше листьев выросло на молодом кустике, тем сильнее вырастают его корни. Нужно давать возможность только посаженным кустам в первый год жизни вырастить зелёные побеги как можно большей длины. При этом лучше размещать зелёные побеги не вертикально, а под наклоном или горизонтально — рис. 56а. На горизонтально растущих зелёных побегах лучше вызревает древесина. Такие побеги меньше вытягиваются в длину, что увеличивает количество листьев, и лоза у них получается более толстой.
На зелёных побегах молодых кустов нужно обязательно ограничивать рост пасынков, чтобы кусты не тратили питательные вещества на рост ненужных зелёных побегов. Ведь каждый пасынок — это полноценный побег, обязательно имеет свою точку роста, на развитие которой куст выделяет большую часть сил и питания. Пасынки лучше удалять не полностью, а прищипывать им верхушку после первого или второго листика. Оставшиеся на пасынках листики увеличат количество зелени на кустах и дадут дополнительное питание для роста корней.
Именно летом в глазках закладываются почки для следующего сезона. В это время в почках формируются зачатки побегов с соцветиями. Если допустить пробуждение этих почек в этом году, качество побегов и соцветий следующего года значительно ухудшится. Ведь новые почки просто не успеют хорошо сформироваться до конца сезона.
Прищипнутые пасынки уберегут от ненужного пробуждения глазки на горизонтально расположенных зелёных побегах – в первую очередь будут пробуждаться глазки на верхушках пасынков.
При работе с пасынками нужно учитывать, что прищипнутые пасынки к осени обязательно превратятся в вызревшие короткие пенечки. Если побеги в первый год растут очень сильно, то пеньки от пасынков будут очень толстые, превращая лозу в «ёжика» — рис. 56.
Вам придется срезать каждый такой пенек, оставляя на лозе очень много довольно приличных повреждений. Работая с пасынками на молодых кустах нужно учитывать, какие именно части куста будут формироваться из выросших в первый год лоз. Нижняя часть лозы, возле головы куста, в будущем будет многолетней веткой, рукавом или плечом. Само собой, такие повреждения на многолетних ветках не нужны, поэтому на нижней части побегов длиной примерно полтора метра пасынки нужно удалять полностью. Тем более, что на этой части лоз в следующем году урожай выращивать мы точно не будем. Дальше на побегах, особенно при горизонтальном расположении, пасынки лучше прищипывать. На этой части лоз почки в глазках лучше защитить от пробуждения, чтобы на побегах, которые будут расти из этих почек в следующем году, можно было получить урожай. Тем более, что пеньки от пасынков здесь никому мешать не будут — эта часть лоз в следующем году скорее всего будет удалена при обрезке осенью.
Обработка от болезней только посаженных кустов обязательна и проводится точно так же, как и на взрослых кустах.
На кустах, посаженных саженцами из школки, обработки от болезней начинаются после появления первых трёх-пяти листиков. Посаженные на постоянное место в середине мая зелёные саженцы начинают обрабатывать сразу же после высадки и заканчивают обработки поздней осенью, перед обрезкой.
Обработки препаратами от болезней проводятся отдельно от внекорневых подкормок, биопрепараты с удобрениями в одном ведре смешивать нельзя.
Летом зелёные побеги на кустах первого года жизни не укорачиваются, чтобы куст мог нарастить как можно больше листьев. Обрезать их нужно только осенью, после наступления холодов, когда рост верхушек зелёной части лоз прекратится. При этом удаляется не вся невызревшая часть лозы, а только его верхушка. Ведь и после удаления точки роста, даже в холодное время, вызревание лозы будет продолжаться. Полностью невызревшая часть лозы удаляется только после удаления листьев, перед укрыванием.
Обычно именно удалением невызревшей части лоз и завершается вся обрезка кустов первого года жизни. Редко бывает такое, что лозы на таких кустах выросли и вызрели настолько длинными, что приходится удалять лишнюю часть. Но если нам все же удалось вырастить такие хорошие и длинные лозы в первый год, то обрезка таких кустов производится по требованиям формировк

www.xn--80addfr4ahr.dp.ua

посадка и уход, обрезка и размножение, болезни и вредители, сорта

Такая кустарниковая многолетняя лиана, как виноград культурный (Vitis vinifera) имеет отношение к роду виноград семейства виноградные. Данное растение выращивают в регионах с умеренным и субтропическим климатом практически в каждой стране. В диких условиях этот вид повстречать нельзя. Он появился на свет еще в древние времена от дикорастущего лесного винограда, который был распространен от южного побережья Каспийского моря до северного побережья Средиземного моря.

Виноград входит в число растений, которые человек стал культивировать первыми. О том, что данное растение действительно знакомо человеку с древних времен, говорят барельефы и фрески в гробницах фараонов. Имеются и письменные документы, из которых можно понять, что виноград выращивали уже 7 тыс. лет назад, при этом из его плодов делали вино. 4 тыс. лет назад наблюдалось процветание виноградарства в Междуречье (Вавилоне и Ассирии). Также данное растение культивировали и древние греки, при этом ими велась оживленная торговля с Индией и с Центральной Азией. До начала 17 века в России было лишь привозное вино из винограда. Первый виноградник был заложен в Астрахани, и это произошло в 1613 г, именно в это времени данную культуру начали выращивать на территории России. Лучшие сорта винограда из Венгрии были выписаны самим Петром Первым, при этом виноделов и селекционеров он пригласил из Франции. На сегодняшний день данная культура все так же пользуется огромной популярностью, как и тысячи лет назад. Плоды такого растения используют для приготовления сока, компота, вина, изюма, варенья, уксуса, маринада, также их можно употреблять в пищу и в свежем виде. Из виноградных косточек добывают ценное масло, широко применяющееся в косметологической и фармакологической промышленности. Из виноградной листвы готовят долму, голубцы и т. д.

Особенности винограда

В южных регионах культурный виноград в длину может достигать от 30 до 40 метров, при этом в средних широтах он не превышает 3 метров. За опору ветвь такого растения цепляется усиками. Старые стволы покрыты отделяющейся глубоко-бороздчатой корой коричневого цвета. Окрас молоденьких стеблей бледно-желтый либо светло-красный. Очереднорасположенные цельные листовые пластины состоят из 3 либо 5 лопастей и имеют черешки. Рыхлое либо плотное метелковидное соцветие состоит из небольших бледно-зеленых обоеполых цветочков. Зацветает данная культура в мае–июне, при этом созревание плодов отмечается в августе либо сентябре (у некоторых сортов в октябре). Разнообразных форм гроздья состоят из сочных плодов, внутри которых находится 1–4 семени, есть сорта вообще без семян. Окрас плодов различен, например: зеленый, фиолетово-черный, желтый, розовый и темно-красный. Как правило, на поверхности плодов находится восковидный налет. Такое растение живет очень долго, а именно, 130–150 лет.

Посадка винограда в открытый грунт

В какое время сажать

Посадкой винограда можно заняться в весеннее время, а именно, с конца марта до последних дней июня. А можно отложить ее на осень. Высадку одревесневших саженцев производят с последних дней марта по середину мая. Высадкой растущих зеленых саженцев следует заниматься с середины мая по последние дни июня. Как правило, саженцы винограда продают в осеннее время, и после приобретения их рекомендуется сразу же высадить в открытый грунт, а не хранить до весны, потому что за зиму они могут засохнуть либо покрыться плесенью, а еще навредить им могут грызуны. В связи с этим в осеннее время высаживать виноград не только можно, но и нужно. Если вы купите здоровые саженцы и при посадке соблюдете все правила агротехники, то виноград обязательно примется. Советы по выбору здорового саженца:

Срез корня должен быть окрашен не в бурый цвет, а в белый.
Если однолетний побег хорошо вызрел, то на срезе он должен быть насыщенно-зеленым.
Если прикоснуться к глазку, то он должен остаться на месте, а не опасть.
Саженец не должен быть пересушенным.

Чтобы высаженные саженцы хорошо и быстро прижились, их необходимо подготовить. Непосредственно перед высадкой корневую систему винограда следует поместить в чистую воду на 12–24 ч. Следует произвести обрезку однолетнего побега на высоту 3–4 глазка. На верхних узлах все корешки надо удалить, при этом на нижних их только немного укорачивают.

Участок для посадки винограда должен располагаться с западной, южной и юго-западной стороны здания либо иного строения. Дело в том, что для нормального роста и развития растению необходимо большое количество света и тепла. Специалисты рекомендуют культивировать такую лиану в средней части склона, так как в нижней части высока вероятность его подмерзания. Между любым деревом и виноградом следует соблюдать дистанцию не менее 5–6 м.

Посадка винограда весной

При высадке данного растения в глину либо чернозем величина посадочной ямы должна быть 0,8х0,8х0,8 м. В том случае, если почва песчаная, то глубину посадочной ямы следует делать не меньше 1 м, при этом ее подготовкой надо заняться в осеннее время, чтобы в зимние месяцы почва успела устояться. Преимущества глубокой посадки в том, что укоренение растения произойдет сравнительно быстро, а его корешки будут надежно защищены от сильных зимних морозов. Дно ямы нужно засыпать щебнем, при этом толщина слоя должна быть от 10 до 15 сантиметров. В данный слой следует воткнуть трубу из пластика, диаметр которой равен 50 мм, в 10 сантиметров от стенки ямы. Труба понадобится длинная, она должна на 10–15 сантиметров возвышаться над поверхностью участка. Затем на дне ямы делают слой чернозема пятнадцатисантиметровой толщины, поверх него насыпают 200 грамм суперфосфата и 150 грамм калийного удобрения (калимагнезии, сернокислого калия либо сульфата калия). Затем удобрения надо равномерно распределить по дну. При желании вместо минеральных удобрений можно взять древесную золу полную банку объемом 3 л. Поверх удобрения надо насыпать слой питательной почвы, толщина которого должна быть 15 сантиметров. Все разравнивается, а сверху распределяются удобрения, которые следует взять в том же количестве. Сверху нужно вновь насыпать слой питательной почвы. Затем все хорошенько уплотняется и в яму вливается 50–60 л воды. Яму надо оставить до весны.

Когда в весеннее время вы приступите к высадке винограда, то для начала на дне ямки прямо по центру следует насыпать холмик из питательной почвы. Непосредственно перед высадкой корневую систему растения окунают в болтушку, которую надо приготовить следующим образом: в 1 ведро воды нужно всыпать 1 маленькую ложку гумата и все хорошо перемешать, потом засыпают такое количество глины, чтобы полученная масса по консистенции была схожа с магазинной сметаной. Затем виноград помещают в яму, его устанавливают на холмике корневой пяткой на юг, а почками на север. Корешки надо аккуратно расправить и засыпать их слоем плодородной почвы десятисантиметровой толщины. Наполнить яму доверху нужно смесью, состоящей из равных частей песка и чернозема. Утрамбуйте почву вокруг растеньица. Поверхность ямы надо накрыть черной садовой пленкой, при этом для винограда и для трубы нужно обязательно вырезать отверстия. Саженец следует накрыть пластиковой бутылкой объемом 5 либо 6 л со срезанным горлом. Поливать саженец надо будет через вкопанную трубу (дренажное отверстие).

Вышеописанным способом высаживают укороченный саженец. Если же он в длину превышает 25 сантиметров, то его высадку проводят так же, но саженец размещают под наклоном.

Посадка винограда осенью

Высаживать такую лиану осенью можно с первых дней октября и до замерзания почвы. Сама процедура посадки саженца ничем не отличается от весенней, кроме того, что его нужно будет подготовить к зимовке. Для этого надо произвести высокое окучивание винограда и укрытие его хвоей. Поверхность приствольного круга при этом надо укрыть слоем торфа либо опилок. В только что сделанную яму высаживать саженец не рекомендуется, поэтому ее следует подготовить за 14–20 суток до высадки. Дело в том, что когда почва начнет оседать, то она травмирует корневую систему саженца, а его утащит за собой.

Есть садоводы, которые рекомендуют воспользоваться более легким способом высадки саженца винограда в открытую почву. Для этого вам понадобится лом. Его нужно вогнать в землю на 50 см в глубину, а затем покачивая его из стороны в сторону расширить отверстие, чтобы его диаметр был около 10–12 сантиметров. После этого останется только поместить в полученное отверстие саженец и закопать его. Однако данный способ непроверенный и не дает стопроцентной гарантии приживаемости посадочного материала, поэтому использовать его для высадки винограда либо нет, решать только вам.

Уход за виноградом

Уход за виноградом весной

Ухаживать за виноградом достаточно сложно, но со временем, когда вы наберетесь опыта, будет значительно легче. Тем более, что наградой за ваши труды станет богатый урожай вкусных плодов.

После того как в весеннее время на улице температура воздуха установится выше минус 5 градусов, с винограда можно будет снять укрытие. В том случае, если велика вероятность возвратных заморозков, то убирать укрытие целиком не нужно, в нем лишь проделывают несколько отверстий для вентиляции. После того как угроза заморозков останется позади, а также начнется прорастание почек, то укрытие надо будет обязательно удалить. Если вы хотите защитить растение от заморозков, то обработайте его Эпином, растворенным в холодной воде. Опрыскать лозу нужно будет за 1 либо 2 дня до заморозков, при этом следует учесть, что защитный эффект Эпина длится до полутора недель.

В том случае, если во время таяния снега около куста образовалась лужа, то необходимо ее вычерпать либо можно сделать в почве несколько канавок, по которым жидкость стечет сама. Для того чтобы избежать застоя воды около куста, его следует сажать на склоне либо делать для него холмик из почвы. Винограду понадобится санитарная обрезка, во время которой следует удалить все травмированные и поврежденные морозом стебли. Затем надо произвести подвязку лозы на нижнюю проволоку в наклонном либо в вертикальном положении. Далее производится тщательный осмотр растения, если будут обнаружены какие-либо болезни, то вам надо обязательно предпринять все необходимые меры для его лечения. В том случае, если куст абсолютно здоров, то его понадобится опрыскать раствором Нитрафена (на 1 ведро воды 200 грамм средства), это поможет защитить виноград от различных заболеваний и вредителей.

Виноград при желании можно размножить прививкой и лучше всего данную процедуру проводить весной до того, как начнется сокодвижение. В то же самое время следует внести в почву комплексное удобрение, в состав которого не входят микроэлементы (Кемиру либо Нитрофоску). Затем надо произвести перекопку почвы в приствольном круге и пролить ее, чтобы повысить температуру в слоях грунта, в которых расположена система корней растения.

Весна — это пора высадки новых саженцев. В это же время приступают к формировке кустов. Для этого следует выломать все ненужные стебли, и данную процедуру повторяют несколько раз, пока длина нужных побегов не будет равна 0,4 м. Еще следует вырезать всю корневую поросль и лишние почки. После того как на пагонах вырастет по 2 пары листовых пластин, молоденькие кустики нужно будет обработать фунгицидом. В первые майские дни следует произвести подвязку молоденьких побегов к шпалере. Подкормку винограда комплексным удобрением проводят за 1,5 недели до того, как он зацветет. После появления соцветий их число нужно нормировать, это позволит избежать перегрузки растения.

Уход за виноградом летом

В летнее время особое внимание следует обратить на своевременную прищипку лозы, потому что она не должна вырасти длиннее 1,7 м. До середины летнего периода такую лиану нужно подкормить 2 раза. Также вовремя убирайте все пасынки, которые образует виноград, чтобы он не тратил свои силы на них, ведь они ему необходимы для формирования стеблей и созревания плодов. В середине июля надо будет вырезать те листовые пластины, которые закрывают ягоды от солнечного света.

Каждый день необходимо производить осмотр кустов, чтобы своевременно обнаружить вредителей либо развивающуюся болезнь. В первые летние недели в профилактических целях следует опрыскать виноград средством Ридомила, чтобы защитить его от болезни, именуемой милдью, при этом в раствор, приготовленный по инструкции, нужно добавить дозу Фуфанона (препарат от паутинных клещей). Учтите, что смешивать надо уже готовые растворы. В первые дни июля нужно будет опрыскать растение данным средством еще раз.

Уход за виноградом осенью

В чем заключается уход за виноградом, когда будут собраны все плоды? Самое важное, что нужно сделать в осеннее время — это подготовить растение к предстоящей зиме. Лиана в это время сильно ослабевает, потому что она много сил затрачивает на плодоношение, в связи с этим ее необходимо подкормить органическим удобрением, которое соединяют с древесной золой. Также растение следует обработать от вредителей и патогенных микроорганизмов, способных сильно навредить ослабевшему винограду. После того как с куста опадут все листовые пластины, можно будет приступить к формирующей обрезке. Но при этом помните, что сильно затягивать с данной процедурой нельзя, потому что во время мороза древесина будет крайне хрупкой и обрезка побегов в это время нанесет серьезный вред лиане.

Если вы выращиваете сорт, отличающейся невысокой зимоустойчивостью, то на зиму такие кусты надо обязательно укрыть. Всем без исключения сортам винограда потребуется укрытие на зимовку, если такое растение культивируется в регионе с морозными зимами. Для этого необходимо основание винограда высоко окучить почвой, а также следует укоротить лозы настолько, чтобы их можно было легко пригнуть к поверхности участка. Для укрытия данной культуры используют лапник. В том случае, если зима будет морозной, то укрытие надо сверху закидать слоем снега.

Обработка

Многие садоводы уверены в том, что химические средства способны вернуть здоровье всем пораженным стеблям и ветвям растения, однако это заблуждение. Дело в том, что любой подобный препарат способен лишь уничтожить патогенные микроорганизмы, которые являются причиной возникновения болезней, но оздоровить пораженные ткани он не сможет. Поэтому важность профилактических обработок винограда сложно переоценить. Они смогут защитить растение от различных опасных вредителей и болезней. В весеннее время после того как длина зеленых побегов будет равна 10 сантиметрам, растение нужно опрыскать раствором коллоидной серы (1%), бордоской жидкости (3%) либо хлорокиси меди. Это позволит улучшить иммунную систему винограда против войлочного клеща и разнообразных грибков. Помимо данных достаточно популярных среди садоводов средств можно использовать раствор Ридомила (на 1 ведро воды от 50 до 60 грамм) либо Полихома (на 1 ведро воды 80 грамм). Раствор для профилактической обработки можно соединить со средством для внекорневой подкормки, к примеру, с Плантафолом. Опрыскивание винограда в данное время именуется «по пятому листу».

Затем опрыскать растение нужно будет до того, как оно зацветет либо по бутонам. Помните, что во время цветения все обработки строго запрещены. Для данного опрыскивания следует взять системный фунгицид, к примеру, средство Строби. Когда виноград отцветет, его еще раз нужно будет опрыскать системным фунгицидом. После того как ягодки по величине будут схожи с горохом, кусты надо будет опрыскать одним из тех препаратов, что использовался в весеннее время, а именно: хлорокисью меди, бордоской жидкостью, коллоидной серой, Ридомилом либо Полихомом. Последний раз за сезон опрыскать лиану против оидиума и милдью следует в конце июля, при этом надо использовать средства короткого срока ожидания, к примеру: Тиовит Джет и Квадрис либо Тиовит Джет и Строби, либо коллоидная сера и Строби.

Данная схема обработок является примерной. Помните, чтобы патогенные микроорганизмы и вредители не смогли выработать устойчивость к определенному препарату, их следует каждый год заменять.

Полив винограда

Первый раз за сезон полить растение надо сразу после того, как будет убрано зимнее укрытие, а лоза подвязана к нижней горизонтальной направляющей шпалеры. Молодые растения (до 3 лет) следует поливать через вкопанную пластиковую трубу. На 1 лиану берется 40 л тепловатой воды, смешанной с 0,5 л древесной золы. Второй полив производят за 7 суток до цветения, а третий — когда растение отцветет. После того как зеленые плоды начнут сменять свой окрас на характерный для сорта цвет, следует перестать поливать виноград. Однако за 7 дней до укрытия растения на зиму, ему понадобится подзимний влагозарядковый полив. Молоденькие экземпляры винных сортов и столовые сорта за сезон надо полить 4 раза. Зрелые экземпляры винограда винного сорта за весь сезон нужно полить всего 1 раз, и этот полив будет подзимним влагозарядковым.

Подкормка винограда

Если во время высадки саженца в почву были внесены все необходимые удобрения, то их винограду должно хватить на 3–4 года. Чаще всего к данному сроку лиана уже полностью сформируется и начнет приносить плоды, в связи с этим ей понадобятся дополнительные питательные вещества. Что специалисты советуют использовать для подкормки данного растения, чтобы оно лучше развивалось и давало богатый урожай? Для подкормок используют и минеральные и органические удобрения. Чаще всего в качестве органики используют навоз, так как там имеются все питательные вещества, которые необходимы такой лиане. При желании навоз можно заменить компостом, птичьим пометом либо торфом. Виноград нуждается и в минеральных удобрениях. Его подкармливают такими простыми азотсодержащими удобрениями, как мочевина либо аммиачная селитра. В качестве фосфорсодержащего удобрения используют простой либо двойной гранулированный суперфосфат. Из калийных удобрений рекомендована калийная соль, Экоплант, сернокислый либо хлористый калий. Для такого растения лучше всего подходят следующие сложные минеральные удобрения: Флоровит, Мастер, Растворин либо Кемира.

Первый раз подкормить растение сухим удобрением нужно после того, как будет убрано зимнее укрытие. Для этого используют питательную смесь, состоящую из 45 грамм азотного и 30 грамм калийного удобрения, а также из 40 грамм суперфосфата (рассчитано на 1 куст). Вокруг растения делается канавка, в которую и всыпается питательная смесь, затем ее засыпают слоем грунта.

Второй раз за сезон виноград нужно подкормить за 7–10 дней до того, как он зацветет, для этого используют водный раствор. Для его приготовления надо соединить 10 л куриного помета либо навозной жижи и 20 л воды. Емкость со смесью плотно закрывается, она будет готова после того, как побродит 10–12 суток. Затем смесь разбавляют водой в соотношении 1:5 либо 1:6. В 10 л готового раствора надо всыпать 25 грамм суперфосфата и 15 грамм калийного удобрения. На 1 кустик берется 10 л готовой питательной смеси.

Когда ягоды только начнут зреть, лианы следует подкормить суперфосфатом (50 грамм на куст) и калийным удобрением (20 грамм на куст).

Также на рост и развитие растение положительно влияют и внекорневые подкормки, их рекомендуется проводить совместно с опрыскиванием кустов фунгицидом против болезни милдью. В питательной смеси, используемой для такого вида подкормки, могут присутствовать и основные питательные вещества (фосфор, азот и калий), и дополнительные элементы, в которых нуждается виноград, а именно: цинк, медь, марганец, бор, молибден и кобальт. Опытные садоводы рекомендуют для таких подкормок выбирать готовые препараты, к примеру: Новоферт, Плантафол, Кемира либо Акварин.

Азотсодержащими удобрениями, а также коровяком и птичьим пометом виноград можно подкармливать лишь до середины летнего периода. В противном случае, это может стать причиной задержки созревания плодов. И помните, что подкармливать виноград необходимо в меру. «Перекормленное» растение не будет давать плодов.

Подвязывание винограда

При помощи подвязки данной лианы к опоре можно сформировать куст, за которым будет очень просто ухаживать. В том случае, если подвязку не производить, то виноград начнет цепляться за опоры, оказавшиеся на его пути, управлять его ростом в этом случае вы уже не сможете, сбор плодов значительно затруднится, при этом их количество и качество могут разочаровать садовода.

Подвязывать такое растение следует в 2 этапа:

Сухую подвязку производят в начале весеннего периода, после снятия зимнего укрытия, но до раскрытия почек. Для этого нужно все имеющиеся ветви пригнуть к нижней горизонтальной направляющей шпалеры и произвести их подвязку к ней. Постарайтесь, чтобы подвязываемые ветви были изогнуты плавно, в этом случае проводящая система не будет нарушена, а к глазкам будут поступать необходимые питательные вещества.
Зеленую подвязку производят после того, как зеленые побеги начнут расти, и их длина будет не меньше 0,4 м. Подвязку молоденьких побегов следует производить под углом, в данном случае они будут равномерно освещены и не сломаются от порывов ветра. После того как побеги дорастут до следующей горизонтальной направляющей, их надо будет подвязать к ней. За период вегетации молоденькие стебли надо будет подвязать к опоре 3 либо 4 раза. За верхнее междоузлие подвязка зеленых побегов не производится. Их надо постараться притянуть проволокой меж третьей и второй почкой от конца стебля.

Специалисты советуют использовать для подвязки лозы способ горизонтальный с наклоном, потому что он очень удобен. Однако есть виноградари, которым больше по душе подвязка кольцом, дугой либо строго вертикально. Для подвязки рекомендуется использовать вымоченное в воде мочало либо специальный канатик (проволока, обернутая бумагой). Чтобы предотвратить истирание побегов о проволоку, закреплять канатик либо мочало надо «восьмеркой», для этого их пропускают меж металлом и стеблем.

Обрезка винограда

Обрезку винограда производят в осеннее время. Дело в том, что если данную процедуру провести весной, то ранки будут заживать длительное время, истекая «слезами». Если глазки будут залиты пасокой, то это приведет к их закисанию и гибели. Это даже может привести к гибели целого куста.

Обрезка винограда весной

Ранней весной обрезку данной лианы производят лишь при крайней необходимости и только после того, как воздух прогреется до 5 градусов. При этом следует удалить травмированные либо пораженные болезнью ветви на молодых либо высаженных в осеннее время кустиках.

Летняя обрезка

В летнее время как таковая обрезка не проводится. В данное время производят пасынкование, прищипку, чеканку винограда, а также выламывание лишних ветвей и удалении листвы, которая заслоняет ягоды от солнца. Все данные процедуры необходимы для того, чтобы улучшить проветривание растения, а также для равномерного распределения освещения и питания. А главная цель таких процедур — это богатый урожай.

Обрезка винограда осенью

Осенью растение обрезают в 2 этапа. После того как кусты будут освобождены от плодов, необходимо провести чистку ветвей от отплодоносивших звеньев, а еще от волчков и слабых побегов. Через полмесяца после того, как закончится листопад, необходимо приступить ко второму этапу обрезку. Не следует переживать из-за того, что ветви будут повреждены заморозками. Дело в том, что первые заморозки лишь закалят виноград. Но при этом следует учесть, что обрезку можно проводить при температуре воздуха не менее минус 3 градусов, в противном случае стебли будут чересчур хрупкими.

Обрезка саженца достаточно проста. Для этого нужно срезать все лишние стебли, при этом на кусте должно остаться 3–8 рукавов, которые растут под углом от грунта.

Обрезать взрослый виноград сложнее:

С начала и до середины сентября надо вырезать все молоденькие стебли с нижней части многолетних рукавов. При этом надо вырезать те из них, что располагаются ниже первой проволоки, которая расположена на высоте 0,5 м от поверхности грунта. Далее производят обрезку молодых стеблей, которые выросли на рукаве выше второй проволоки, располагающейся на высоте 0,8 м от поверхности участка. С них надо срезать все боковые пасынки, а верхушки отчеканить, при этом следует захватить отрезки, длина которых составляет 10 процентов от длины всего стебля.
Когда листопад закончится, надо будет выбрать 2 развитых стебля, располагающихся на высоте 2 первых проволок. Формировать сучок замещения надо будет из нижнего стебля, который вырос из наружной части рукава. Для этого данный побег надо обрезать на высоту 3 либо 4 глазков. Затем формируют плодовую стрелку, для этого второй стебель, который находится немного выше первого с противоположной стороны рукава, необходимо о

rastenievod.com

Уход за виноградом после посадки в первый год

Если ростки винограда в открытом грунте хорошо принялись, это еще не повод надеяться, что со временем будет приличный урожай. Виноград относится к тем культурам, которые требуют постоянной заботы и ухода дачника. Ну а уж в первый после посадки год – непременно. Как грамотно организовать уход за саженцами винограда, на что обращать внимание в первую очередь, чем можно ускорить наступление периода плодоношения и повысить урожайность?

Мнений садоводов по всем этим пунктам довольно много, причем некоторые разительно отличаются. На основе своего и чужого опыта автор постарался объективно ответить на наиболее типичные вопросы, связанные с процессом выращивания «первогодков».

Особенности ухода за молодым виноградом

Оптимизация числа побегов

Именно на этом должен быть сделан основной акцент. Задача стоит простая – получить всего лишь два ростка, но таких, которые будут хорошо развиваться. Почему? Корневая система саженца является общей для всех побегов. Именно она поставляет винограду питательные вещества из почвы. Получается, образно говоря, один котелок с кашей на всю команду. Следовательно, чем меньше едоков, тем больше достанется каждому.

А так как основная цель ухода за культурой в первый год после посадки – выращивание крепких, сильных, здоровых побегов, то оптимизация их количества логически вполне объяснима. Практика разведения винограда показывает, что двух ростков из одного саженца достаточно, чтобы в дальнейшем растение хорошо развивалось и плодоносило.

В рост все побеги идут неодинаково, причем их может быть значительно больше – и 4, и 6. Все зависит от сорта и местных условий. Не стоит забывать, что виноград – один из представителей обширного семейства лиановых. Ростки тянутся в стороны, пытаясь освоить как можно большую площадь и занять свое место под солнцем. Поэтому одни получаются сильнее, другие – слабее, причем на разных уровнях.

Как определить те, которые необходимо оставить?

Если сильных побегов несколько, и выбор значительный, то оставляется пара расположенных ниже остальных (как можно ближе к грунту).
В случае, когда сильнее других лишь верхние глазки, то предпочтение отдается им. Все остальные подлежат удалению.

Что сделать

Так как отобраны два побега, то устанавливается, соответственно, пара колышков, к которым каждый из ростков и подвязывается. Останется лишь следить за их дальнейшим ростом и, при необходимости, проводить небольшую корректировку. Довольно часто они направляются не вверх, а в стороны, поэтому придется их аккуратно поправлять.

Виноград плохо переносит любые механические повреждения. Процесс заживления ран происходит тяжело, растение болеет, и о нормальном его развитии в течение долгого времени говорить не приходится. Поэтому рекомендуется удалять лишние отростки не методом обрезки, а их выламыванием. Виноград значительно легче переносит эту, пускай и несколько грубую, процедуру, чем «хирургическое вмешательство» с помощью ножа или секатора.

Орошение делянки

Здесь несколько проще, так как в первый год саженец еще не плодоносит. Следует ориентироваться на погоду, состав почвы, а также производилось ли ранее ее мульчирование или нет. Первый полив рекомендуется делать или в день посадки (если она весенняя), или при демонтаже укрывочного материала (для перезимовавших растений).

Что учесть при поливе:

Дело не в количестве ведер, вылитых под каждый саженец. Виноград любит обилие влаги, но ее переизбыток в грунте чреват загниванием корней. Следует проверить, насколько земля насыщена водой после схода снега. Делается это просто – достаточно погрузить палец в почву, чтобы понять, как глубоко она просохла. Самая лучшая методика орошения – полив из шланга, уложенного в виноградник. Опытные дачники специально делянку обносят небольшим земляным валом (бортиками), чтобы жидкость не растекалась по территории. И здесь дело не в напоре, а в количестве воды, впитавшейся в землю. Ею следует залить весь сегмент, на котором высажен виноград, причем оросить обильно, с расчетом, чтобы влага проникла как можно глубже.
Время для водной процедуры. Это один из наиболее типичных вопросов – когда лучше поливать? Оптимально – утром, пока солнце не вошло в силу. Во-первых, виноград проснулся и готов к «приему пищи». Во-вторых, испарение воды под солнечными лучами если и будет, то минимальное. Значит, практически вся вода уйдет в грунт.

Можно поливать и днем, но лишь при условии, что погода пасмурная. А вот вечером, хотя встречаются и такие рекомендации, вряд ли целесообразно. Виноград руководствуется своими, биологическими часами. Как только светило клонится к закату, растение начинает готовиться к отдыху. А если его полить, то ему предстоит еще впитать полезные вещества, усвоить их. Получается своеобразный сбой программы. В принципе, решать вам, читатель, но автор свое мнение высказал вполне однозначно.

Для винограда одного лишь увлажнения почвы явно недостаточно. Его молоденькие листики нуждаются в очищении от нанесенной пыли. Дождевание растения положительно сказывается на процессе фотосинтеза, что благотворно отражается на росте юных побегов. Вот здесь шланг – вряд ли хорошее решение, учитывая, что первогодок еще довольно нежный. Полив желательно делать из лейки, осторожно, но так, чтобы полностью обработать всю имеющуюся листву.

Если виноградник расположен в месте, где на растения постоянно попадает пыль (например, по периметру участка, вблизи дороги), то дождеванием нужно заниматься чаще, чем увлажнением грунта. Именно на первом году после посадки на это стоит обратить внимание, так как юному саженцу, кроме влаги, требуется как можно больше кислорода.

Чтобы удержать у корней винограда влагу, не дать ей интенсивно испаряться, следует провести мульчирование почвы (если ранее этого сделано не было). Первогодки еще не имеют густой листвы, прикрывающей землю, поэтому надобность такого мероприятия более чем очевидна и дополнительных пояснений не требует. Кстати, это избавит и от необходимости регулярного рыхления почвы в винограднике.

Внесение удобрений

Здесь как с младенцем – кормление ни чем попало, а с упором на отдельные питательные вещества. Молоденькому винограду в первую очередь требуются углерод, калий, азот. Поэтому в первый год нужно ориентироваться на подкормки, в которых они содержаться в максимальном количестве. Особенность еще и в том, что верхний слой – свежая мульча – пока еще не в состоянии дополнительно подпитывать виноград полезными химическими соединениями. Следовательно, расчет может быть только на состав почвы и вносимые удобрения.

Что рекомендуется из органики

Если нет опыта в самостоятельном приготовлении составов, то следует использовать покупные – «Гуми-плюс», «Риверм», «Вермистим», «Оптим-гумус», «Биовит»». На ведро – литр разведенного концентрата + 500 г золы древесной. Все это тщательно перемешивается и применяется как удобрение для винограда-первогодка. Вместо золы в качестве добавки можно взять такие препараты, как «Байкал», «Восток», «Сияние» (достаточно двух колпачков от бутыли).

Порядок подкормки винограда

Делается полив саженца. Хватит ведра воды, но выливать ее следует не сразу, а порционно, с расчетом, чтобы она полностью ушла в грунт.
Далее – ведро с приготовленным составом для подкормки. Техника внесения та же.
Предпоследний этап – еще одно ведерко, опять с водой.
Завершается процесс внесения удобрения частичным восстановлением мульчирующего слоя, так как в некоторых местах он при поливе раствором «просядет».

Следующая подкормка винограда проводится спустя месяц, не ранее. А вот последний раз удобрения вносятся примерно в середине августа. Причем в первый год полностью исключаются азотсодержащие вещества. Опытные дачники ограничиваются раствором золы – 0,5 кг на ведро.

Практические советы

На даче люди не только работают, но и отдыхают. Одно из любимых занятий, можно сказать, традиционных – приготовление шашлыков. Оставшуюся золу целесообразно раскидывать вокруг молоденьких саженцев винограда. Если чрезмерный полив нежелателен, то избыток удобрений растению не повредит, даже наоборот. Это же касается и той золы, которая выгребается из печи после сжигания мусора. Но при условии, что утилизировалась только органика, а не все подряд, включая пакеты пластиковые и тому подобное.
Для молодого винограда корневая подкормка – основной способ привнесения питательных веществ в почву в первый год жизни. Но по мере роста стебля и листиков нужно проводить и опрыскивание. Его, как правило, делают спустя 7 – 10 дней после удобрения по грунту.
Рекомендуемые компост и навоз в качестве подкормки для винограда-первогодка в «чистом» виде использовать не стоит. И это объяснимо, если понимать смысл происходящих в земле процессов. Сам по себе тот же навоз не является источником питательных веществ. Он лишь инициирует размножение особых бактерий, служащих своеобразной «закваской», на основе которой в почве появляются столь необходимые винограду химические соединения. Поэтому просто разбросать его по делянке еще не означает, что удобрение внесено своевременно и в нужном количестве. Как готовятся подкормочные составы на основе компоста, перегноя, навоза – отдельная тема. И если уж пользоваться народными технологиями, то следует правильно понимать специфику их применения, а не слепо следовать традициям и «советам бывалых». Иначе никакой пользы для винограда, особенно в первый год, от такого внесения удобрений не будет.

Удаление пасынков

Если коротко – это лишние едоки на общий котелок. Виноград желательно по первому году осматривать ежедневно, и сразу же избавляться от проклюнувшихся пасынков. Большинство дачников приезжает на участок лишь раз в несколько дней. В этом случае полностью удалять новые ростки, с уже образовавшимися листиками, не следует, иначе можно «разбудить» почки, которые должны развиваться на следующий год. А это чревато в дальнейшем снижением урожайности. Поэтому большие пасынки не удаляются полностью, а всего лишь обламываются так, чтобы осталось не более 2 листков.

Чеканка

Цель этого процесса – подготовить саженец-первогодок к зимовке. Задача состоит не в выращивании как можно более длинных побегов, а в том, чтобы добиться их вызревания. Другими словами, нужно принять меры, чтобы они одревеснели, то есть накопили достаточное количество «подкожного жира». Как перенаправить потоки питательных веществ?

Как только верхняя часть побега распрямляется (в период роста она, как правило, загнута к низу), ее нужно аккуратно обрезать секатором, до ближайшего листика, который уже огрубел. То есть удаляется порядка 35 см верхушки растения. Дачник в первый год сам должен внимательно следить за побегами, обращая внимание на то, как формируется их верхняя часть. Если выпрямилась – наступило время чеканки винограда.

Совет

Одновременно следует избавиться и от всех пасынков, независимо от их длины. Так как дело уже идет к осени, риска, что проснутся «дремавшие» почки, уже нет. А отростки обязательно найдутся, из тех, что не были замечены летом.

Подготовка к зиме

Нужно ориентироваться по погоде. Но полностью опавшая листва – явный признак того, что виноград можно пригибать и увязывать. В это же время устанавливаются опоры (дуги), к которым привязываются рейки (шпалеры). При наступлении ночных заморозков саженцы можно и укрыть, но так, чтобы торцевые части «кокона» оставались открытыми. Иначе растение может задохнуться, так как осенью перепады температур день/ночь значительные.

В статье рассмотрены особенности ухода в первый год после посадки саженцев винограда. Но это не означает, что потом хлопот с этой культурой убавится. Молодые побеги минимум 3 – 4 года требуют особого внимания. Начинающему дачнику следует изучить еще массу информации. Например, что означает термин «катаровка», когда и как проводится это мероприятие. Что делать, если весной побег не «подает признаков жизни». Вопросов много, и не получив на них ответов, надеяться на высокую урожайность не стоит.

my-fasenda.ru

в первый год, второй год

Бытует мнение, что виноград — чрезвычайно капризная садовая культура. Однако это не совсем так. Хороший уход за виноградом, за год позволяет вырастить здоровую лозу. Существует несколько важных правил, которые должен знать каждый виноградарь.

Условия для роста винограда

Правильный выбор места для посадки виноградной лозы. Виноград — теплолюбивая культура, поэтому под виноградник следует выбирать солнечный, защищенный от ветра какой-нибудь постройкой участок. Кроме того, данная культура не любит избыточное увлажнение. Значит, сажать нужно на возвышенных участках, где вода застаиваться не будет. Также нельзя, чтобы поблизости был водосток.
Почва под виноградником должна быть одновременно легкой и питательной. Поэтому перед посадкой саженцев нужно подготовить грунт из песка, мелкого щебня, чернозема и садовой земли. Тяжелые глинистые почвы и суглинки брать в качестве основы не стоит. Они плохо проводят воду и воздух, что плохо сказывается на развитии растений.
Для выращивания на своем участке нужно выбирать только районированные столовые и винные сорта винограда. Например, для виноградарства в Подмосковье лучше всего подходят сорта Гелиос, Белый ранний, Коктейль, Лунный, Мускат московский и Нежность. Сибирские садоводы отдают предпочтение сортам Аметистовый, Альфа, Ландо нуар и кишмишному сорту Сомерсет сидлис.
Созревший виноград

Календарь виноградаря должен стать настольной книгой, он подскажет, как ухаживать за виноградом в первый год посадки и далее. Соблюдение сроков и выполнение всех необходимых работ позволит вырастить здоровую урожайную лозу.

Основные работы

Сначала нужно позаботиться о саженцах. Лучше вырастить их самостоятельно. Для этого придется найти садовода, который уже возделывает на своем участке определенный сорт винограда. Время заготовки чубуков — осень. Её совмещают с обрезкой лозы, поэтому сосед по участку будет рад поделиться заготовками любимого сорта.

Срезать черенок нужно со здоровых урожайных кустов. Лучше выбирать ветки, которые росли на солнечной стороне куста. Оптимальный диаметр поперечного среза — 5-8 мм. Старые ветви для этих целей не подходят.

На заметку! Проверить степень вызревания лозы поможет 1% раствор йода. Срез зрелого черенка должен окраситься в темно-фиолетовый цвет.
Для черенкования подойдет середина ветки. Срез делают чуть выше четвертой почки. На хранение обычно заготавливают чубуки на 7-9 почек.
Перед закладкой на хранение посадочный материал нужно тщательным образом продезинфицировать. Обработку проводят раствором медного купороса (10 г сульфата меди на 250 г воды). Просушенные после обработки чубуки нужно плотно обернуть в пленку и хранить при температуре +2+6°С. Проветривать не реже раза в месяц. При обнаружении плесени срочно промыть, обработать раствором марганцовки, просушить и отправить на хранение.

Саженец винограда Виктория
Весной чубуки нарезают длиной 35-45 см, вымачивают двое суток в воде при температуре +16+18°С. Затем ставят в сосуд с водой (3-3,5 см) и помещают на хорошо освещенный подоконник. Через 1,5-2 недели на чубуках появляются зеленые побеги, еще через неделю образуются придаточные корни. После этого черенки следует пересадить в емкости с почвенной смесью из грунта, песка и перегноя.
[alert color=»red» icon=»exclamation-triangle»]Внимание! Высадка в емкость производится только после обрезки слабых побегов. На черенке должен остаться только один, самый крепкий росток. Подсыпка грунтом производится до тех пор, пока сверху не останется побег длиной 2-16 см.[/alert]
Что делать, чтобы молодая лоза прижилась
Виноградные саженцы нужно закаливать, иначе молодые кустики будут долго болеть, плохо развиваться или вообще погибнут через несколько недель.
Закаливание нужно начинать за 2-3 недели до высадки в открытый грунт. Для этого ежедневно их выносят на свежий воздух на 15-40 минут. Причем первые дни молодые растения следует притенять от яркого солнца. Если в ночное время температуры остаются положительными, желательно,последние несколько суток перед посадкой в грунт саженцы в помещение не заносить.
Совет начинающим! Сажать саженцы в открытый грунт можно только после исчезновения угрозы заморозков. Лучше всего для этого подходит последняя декада мая, так как почва к этому времени уже достаточно прогрелась.
Чтобы растение легко прижилось, высаживать его нужно утренние или вечерние часы, желательно в пасмурную погоду.
Высадка в грунт
Виноградный кустик будет хорошо развиваться, если своевременно и правильно подготовить для него посадочную яму. Для этого на месте будущего виноградника нужно выкопать яму глубиной 0,6-0,8 м. На дно уложить слой плодородной земли. Туда же нужно добавить 15-20 кг перегноя, 1,7 кг древесной золы и 0,3 кг комплексного удобрения (нитрофоска, аммофос, огородная смесь и др.). Все тщательно перемешать мотыгой и полить водой.

Высадка винограда в грунт
После того, как влага впитается, необходимо уложить средний слой почвы. А сверху самый неплодородный — нижний.
При высадке молодые побеги извлекают вместе с земляным комом и размещают в посадочной яме так, чтобы корни находились на 33-37 см ниже уровня почвы, а нижний зеленый побег — на 9-12 см выше. Затем засыпают растение землей на 4-6 см ниже зоны развития, тщательно уплотняют ее руками. Поливают водой (15-20 л). После впитывания яму засыпают рыхлым грунтом.
Дополнительная информация! Уплотнять верхний слой грунты не следует. Почва должна быть рыхлой, чтобы обеспечить проникновение воздуха к корням.
Для предотвращения образования корки и сокращения испарения лучше использовать мульчирование. Хорошо для этого подходит свежее сено.
Оптимальная дистанция между кустами винограда — 1,3-1,7 м. Формирование лозы пойдет правильно, если вовремя поставить шпалеру. Такая опора облегчит уход за саженцами винограда в первый и последующие годы.
Как ухаживать за виноградом после посадки
Уход за саженцами винограда после посадки весной состоит в основном из мероприятий по борьбе с вредителями и грибковыми заболеваниями.

Уход за виноградом
Для защиты развивающихся растений от микоинфекций лучше всего подойдет 1% раствор бордоской жидкости. С виноградной молью и паутинным клещом можно бороться проверенным народным средством — мыльным раствором (200 г мыла на 8-10 л воды).
Важно беречь молодой виноградный куст от жаркого весеннего солнца. Для этого необходимо соорудить укрытие из любых подручных средств.
Полив и подкормка
Лето — время активной вегетации молодой лозы. Саженцы нуждаются в своевременном поливе и прополке сорняков.
Режим полива зависит от климатических особенностей местности. Средняя полоса России отличается засушливым летом, поэтому молодые посадки следует поливать каждые 12-16 дней. Если жаркая погода (+30+35°С) стоит больше двух недель, полив учащают до 1 раза в 7-8 дней. Поливать виноград лучше теплой отстоявшейся водой из расчета 7-12 л на корень.

Полив виноградника
Формирование куста
Виноград 1 года нуждается в уходе и обрезке. Именно обрезка позволяет сформировать и направить рост двух сильных побегов, которые впоследствии станут основой мощного урожайного куста.
Совет! У молодого саженца следует выбрать два самых развитых глазка, а остальные — удалить.
Обрезка — важнейший способ ухода за виноградом на втором году после посадки. Если молодые побеги вовремя не удалить, резко снизится питание основных ветвей. Кроме того, запущенность лозы может стать причиной размножения болезнетворных микроорганизмов и вредителей.
Подготовка к первой зимовке
Однолетний куст нуждается в катаровке. Этот агроприем заключается в удалении придаточных корней, которые развиваются у основания стебля. Нужно аккуратно срезать верхние корни и лишние побеги на глубине 0,25-0,35 и засыпать лунку землей.

Виноград Блек Гранд
Чтобы зима не принесла погибель молодому винограднику, кустики-первогодки нужно тщательно укрыть. Для этого подойдет ботва пасленовых культур, солома или опилки.
Уход за двухлетним виноградом
Работа на винограднике начинается ранней весной. Прежде всего нужно обследовать перезимовавшую лозу и вырезать все пострадавшие от мороза ветки. Это процедуру обязательно нужно выполнить еще до раскрытия почек.
Виноград на второй год жизни с большой вероятностью будет атакован вредителями и болезнетворными микроорганизмами, поэтому огромное значение имеет весенняя обработка. Для этой цели используют 3% раствор медного купороса.
На заметку! Рекомендуется распылять вещество на виноградную лозу и почву вокруг куста.
Весенний уход за побегами-второгодками включает подвязку растущего куста. Ветки винограда нужно подвязать к шпалере и таким образом обеспечить кусту хорошее проветривание и освещение. Благотворно на рост и развитие виноградника влияет глубокая культивация почвы. Она обеспечивает хорошую аэрацию и влагосбережение. Кроме этого, является отличной профилактикой развития сорных растений.
Если правильно посадить саженец, организовать своевременный полив, обрезку, регулярно подкармливать и защищать лозу от вредителей, всего через 2-3 года можно получить первый урожай сладких виноградных гроздей.
7ogorod.ru