HomeРазноеЛечение плодовых деревьев осенью – Чем обработать плодовые деревья осенью от болезней и вредителей: советы от огородников (фото)

Лечение плодовых деревьев осенью – Чем обработать плодовые деревья осенью от болезней и вредителей: советы от огородников (фото)

Содержание

Как лечить повреждения коры у плодовых деревьев осенью?

После листопада становятся видны все повреждения коры. Сейчас самое время осмотреть деревья со всех сторон и понять, требуется ли им помощь.

ПОЧЕМУ КОРА ПОВРЕЖДЕНА?

Причины бывают разные. Здесь могли поработать вредители, а потом присоединились споры грибов и увеличили масштабы повреждений. В зимний период появляются ожоги коры, морозобоины, подопревание. Часто встречается механическое повреждение – например, неправильно расставленные чаталы натерли кору или подвязка к колышку (у молодых растений) травмировала. А может, вы где-то забыли снять обвязку с прививки и она уже вросла в кору? Сейчас вы легко увидите это.

Если урожай был большой и вы не ставили подпоры, ветви могли надломиться или отломиться полностью, содрав при этом кору. Такие раны трудно заживают.

В процессе обрезки тоже могут возникнуть раны. Это значит, что обрезка проведена неправильно. Скажем, спиливать крупную ветвь сразу в нужном месте нельзя. Отпилить до конца не выйдет: сук под своей тяжестью отломится и сдерет часть коры. А эту рану залечить очень непросто, как уже сказано выше. Поэтому всегда советуют отступить на некоторое расстояние от места спила, сделать надпил с нижней стороны, потом уже с верхней и удалить ветку. А оставшийся пенек уже спиливать по наплыву, как положено.

Часто кору повреждают зайцы, мыши.

КАКИЕ БЫВАЮТ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРЫ?

Самое опасное, когда кора повреждена по кругу – так называемое кольцевое повреждение. Чаще всего такой вред наносят грызуны. Если поврежден штамб, у дерева нет шансов, хотя те, кто умеет прививать, делают прививку мостиком и спасают растение. Но это скорее эксперимент. Полноценное дерево из такого саженца не вырастет.

Частичное повреждение (оторвана часть коры, рана, дупло, трещина) обязательно нужно лечить.

К ЧЕМУ ВЕДЕТ ПОВРЕЖДЕНИЕ КОРЫ?

Прежде всего, через эти раны в организм дерева легко проникают возбудители разных болезней. Черный рак – болезнь, которая распространяется мгновенно, лечить ее непросто, а ворота для нее – как раз раны дерева. Видели когда-нибудь, как ствол и ветви покрыты черным налетом? Это и есть черный рак. «Гангрена» растений. Его еще называют «антониев огонь».

КАК ЛЕЧИТЬ РАНЫ?

Сначала нужно удалить все отмершие части. Делайте это внимательно и тщательно, погибшая кора может оставаться источником инфекции для здоровых тканей и мешать заживлению. Острым ножом обрежьте погибшую кору, захватив немного здоровых участков. Теперь продезинфицируйте медным купоросом (300 г на 1 ведро воды) или 1%-ной бордоской жидкостью и замажьте садовым варом. Вар предотвращает испарение влаги, а для растения это сейчас очень важно, особенно в преддверии зимы.

Если дерево повреждено черным раком, используйте соответствующие фунгициды, чтобы ограничить распространение спор.

Если вокруг раны уже образовался каллус (наплыв), значит, идет заживление. Тогда просто замажьте варом оголенную древесину (ту часть, которая еще не заросла каллусом).

Правильная последовательность обрезки крупной ветви

Есть данные, что раны зарастают быстрее в тени, чем на солнце. Поэтому многие садоводы предпочитают закрывать рану, например, обмотав ее черной бумагой или непрозрачной пленкой (пленка еще и защитит от влаги и позволит ране затянуться быстрее).

ОТКУДА БЕРУТСЯ ДУПЛА?

Дупла вовсе не являются признаком старости дерева. Это именно результат неправильного или невнимательного ухода. Например, если на коре появилась рана и ее своевременно не лечили. Или была неверно проведена обрезка: слишком высоко (пеньки) или слишком низко образовались задиры коры. Все это мешает дереву быстро залечить рану собственными силами. И тогда дерево начинает загнивать – кора, древесина под воздействием атмосферных осадков становятся мягкими и на них легко развиваются патогены. Загнивающая древесина видна сразу: она становится трухлявой, черной или желтоватой, кора отслаивается. Наиболее подвержена гниению сердцевина ствола.

КАК ЛЕЧИТЬ ДУПЛО?

Разные садоводы относятся к лечению дупел по-разному. Кто-то считает, что дерево лучше сразу срубить и посадить новое. Кто-то пользуется известными советами: заливает дупло цементным раствором или замазывает смесью коровяка и глины. Понятно, что во втором варианте пробка скоро вымоется дождями, а цементные пробки часто вываливаются либо между цементом и древесиной появляются щели, в которых снова начинается гниение, ведь коэффициент линейного расширения и сжатия при изменениях температуры у дерева и цемента различны. Поэтому предлагаем вам воспользоваться находкой и ноу-хау от опытного садовника В. Концевых: сделать пробку из материала, близкого по свойствам к живой древесине, – например, из опилок и мелких стружек.

Но сначала все мертвые ткани придется удалить, к примеру, скребком или стамеской. Главное – убрать всю гниль и добраться до белой древесины. Если дупло глубокое, поработайте хорошенько на дне. Там точно не должно остаться мертвых гниющих тканей.

Теперь дупло дезинфицируют, например, медным купоросом (300 г на 10 л воды). Или используют газовую горелку: ею выжигают внутреннюю поверхность дупла до золы. Сгорает вся инфекция и закупориваются сосуды. Теперь можно не бояться, что инфекция проникнет глубже.

Если дупло маленькое, можно после обработки забить в него обыкновенную пробку, а щели замазать садовым варом или лак-бальзамом.

Для больших дупел готовят пломбирующую смесь: 4-5 л опилок или мелкой стружки (из древесины лиственных пород) фракцией до 10 мм, 40 г порошка ХОМа и 1 л натуральной олифы. Все тщательно перемешивают. Закрывают емкость со смесью крышкой и оставляют пропитаться на ночь (хотя без доступа воздуха смесь может стоять и дольше).

С помощью совочка смесь закладывают в дупло и утрамбовывают. Делать это нужно только в сухую погоду (если был дождь, дупло нужно подсушить изнутри с помощью горелки). Через 3-5 суток смесь затвердевает и по консистенции становится похожей на пробку. Чтобы защитить заделанное дупло от внешнего воздействия, желательно покрыть пломбу масляной краской (2 раза с интервалом 1-2 дня).

Хорошо себя показывает, по отзывам садоводов, современный способ заделки дупла – монтажной пеной. Она держится годами. Но снаружи ее нужно покрыть масляной краской, которая защитит такую пробку от разрушительного воздействия воды.


Ссылка по теме: Как заделать дупло в дереве своими руками – фото


КАК ЗАДЕЛАТЬ ДУПЛО В ПЛОДОВОМ ДЕРЕВЕ – ВИДЕО

© Автор: Л. РОМЕНСКАЯ

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

  • Самые опасные болезни коры плодовых деревьев – фото, название и лечение: БОЛЕЗНИ КОРЫ САДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ :...
  • Болезни коры у яблони: ЧЕМ БОЛЕЕТ ЯБЛОНЯ? Не могу найти...
  • У груши потемнела кора?: ЕСЛИ У ГРУШИ ТЕМНЕЕТ КОРА...
  • Самые опасные болезни коры плодовых деревьев – фото, название и лечение. Часть 2: БОЛЕЗНИ КОРЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ: РАСПОЗНАЕМ...
  • Черный рак у деревьев – меры и способы борьбы: Черный рак деревьев – как...
  • Как подсеять газон в “проплешины”: Правильный подсев газона своими руками Декоративность...
  • Уход за саженцами плодовых деревьев после посадки – вопросы и ответы: САЖЕНЦЫ ПОСАДИЛИ. ВОПРОСЫ ОСТАЛИСЬ У начинающих...

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

  • vsaduidoma.com

    Лечение плодовых деревьев осенью — Огород и прочее

    Болезни садовых деревьев и кустарников. Меры борьбы с болезнями сада

    Рассмотрим основные заболевания яблони, сливы, вишни, черешни, груши и малины. Какие могут быть заболевания у садовых деревьев яблоня, вишня, слива, груша, малина и черешня. Как вылечить заболевания садовых деревьев?

    Содержание статьи:

    Дырчатая пятнистость

    Грибковое заболевание, которое поражает листья, почки, ветки и цветки сливы, вишни и других косточковых пород. Весной на листьях деревьев образуются бурые пятна, окруженные темной каймой. Пораженная ткань вскоре выпадает, и на листьях остаются сквозные отверстия. На больных плодах появляются мелкие красно-бурые пятна. Пораженная ткань перестает расти, плод принимает уродливую форму.

    На больных ветвях образуются красноватые пятна, заболевшая кора растрескивается, появляются ранки, выделяется камедь. Молодые ветви ослабляются и подмерзают весной. Пораженные деревья преждевременно теряют лист, урожайность резко снижается. Гриб зимует в ранках побегов и в опавших листьях. Его распространению благоприятствует дождливая погода.

    Лечение плодовых деревьев осеньюКак бороться с дырчатой пятнистостью?

    Это как раз тот случай, когда профилактика становится лучшим лекарством. Нельзя допускать загущения, надо вовремя проводить прореживание кроны и удалять сорняки. Опавшие листья осенью надо обязательно сгребать и сжигать, почву в саду перекапывать. Вырезать и сжигать пораженные побеги и ветви, своевременно лечить камедные раны.

    Что такое камедные раны? Это ранки дерева, появляющиеся от любых повреждений. В таких ранках скапливается камедь — смолистые выделения, которые весьма подходят для развития всевозможных болезней и инфекций. Чтобы этого не произошло, такие ранки зачищают до древесины и дезинфицируют 3%-ным медным или железным купоросом и замазывают садовым варом.

    Садовый вар — это специфическая замазка, по консистенции похожая на пластилин. В магазинах уже давно продаются любые виды садовых варов, но можно его сделать и самому. Например, так: растопить парафин (6 частей), добавить истолченную канифоль (три части), довести смесь до кипения и добавить в нее растительное или минеральное масло (две части), кипятить 10 мин. После остывания размять вар и поместить его в банку с крышкой. Специалисты советуют перед застыванием самодельного садового вара добавить в него одну размельченную таблетку гетероауксина на 1 кг массы, что ускоряет процесс заживления ран деревьев после обрезки веток и замазывания срезов варом.

    КамедетечениеЛечение плодовых деревьев осенью

    Это болезнь, связанная с появлением трещин на плодовых деревьях, срезов, морозобоин и солнечных ожогов.

    Поражает сливу и вишню и проявляется в виде густой бесцветной, желтоватой или коричневой засыхающей смолы (камеди). Смола застывает в виде стекловидных образований разной формы. Пораженные ветки, как правило, засыхают. В пропитанной камедью коре поселяются бактерии, которые могут вызвать рак ствола, сучьев и ветвей.

    Как бороться с камедетечением

    Необходимо содержать деревья в хороших условиях, не допускать механических повреждений коры штамба и ветвей. Сильно пораженные сучья убирать и сжигать. Больные места после очистки отмершей коры рекомендуется натирать листьями конского щавеля два, три раза через пять, десять минут, а затем замазать садовым варом, о котором мы уже говорили. Для предохранения от солнечных ожогов важно проводить побелку стволов поздней осенью и ранней весной известью с добавлением небольшого количества клея — для лучшего прилипания.

    Коккомикоз

    Лечение плодовых деревьев осеньюЭто опасное грибковое заболевание. Сильно поражает вишню и черешню, меньше — сливу. Поражает листья, а иногда молодые побеги и плоды. Болезнь начинает проявляться в начале — середине июня в виде красновато-коричневых или пурпурно-фиолетовых мелких пятен на верхней стороне листа. Потом эти пятна увеличиваются и сливаются друг с другом. На внутренней стороне образуется беловато-розовый налет. Это споры гриба. Листья постепенно желтеют и опадают или засыхают, приобретая бурую окраску. Плоды перестают развиваться, становятся водянистыми и засыхают.

    Распространению болезни способствует теплая влажная погода. Кусты ослабляются, плохо подготав­ливаются к зиме и часто вымерзают. Молодые деревья повреждаются болезнью сильнее, чем взрослые плодоносящие вишни. Возбудители болезни зимуют в опавших листьях.

    Как бороться с коккомикозом?

    Выращивают устойчивые к болезни сорта (войлочная вишня, например, устойчива к коккомикозу). Тщательный сбор и сжигание листьев осенью. Осенняя глубокая перекопка почвы с обязательной заделкой листьев.

    Микоплазменная болезнь, или «ведьмина метла»Лечение плодовых деревьев осенью

    Это заболевание груши и малины. Весной, когда деревья дают новые побеги, появляются ростки, которые не развиваются. Они затрудняют рост здоровым побегам, являются переносчиками болезни. Болезнь переносится посадочным материалом или насекомыми-вредителями.

    Как лечить микоплазменную болезнь

    Заболевшие растения выкорчевываются (но в компост не складываются), сжигаются (золу можно использовать).

    Лечение плодовых деревьев осеньюМучнистая роса

    Грибковое заболевание, поражающее яблоню, редко — грушу. Поражает почки, листья, побеги и соцветия. Вначале они покрываются грязно-белым мучнистым налетом, затем налет буреет, и на нем образуются мелкие черные точки. Пораженные побеги отстают в росте, листья желтеют и засыхают, соцветия не завязывают плодов.

    Как избавиться от мучнистой росы на яблонях и грушах?

    При вступлении растений в фазу интенсивного роста и появлении первых признаков заболевания, яблони и груши обрабатывают системным препаратом «Топаз» или «Скор» (1 ампула на 10 л воды), после цветения — препаратом «Хом» (хлорокись меди) из расчета 40 г на 10 л воды.

    Хорошие результаты дает также обработка коллоидной серой: 70%-ная паста — 80 г на 10 л воды; 35%- ная паста — 100 г на 10 л воды. Первую обработку деревьев проводят весной, при распускании листочков. Последующие вторая и третья обработки проводят с интервалом в 12-15 дней.

    Осенью, после сбора урожая, опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью. Опавшие листья после обработки собирают и сжигают.

    Парша на яблонях и грушахЛечение плодовых деревьев осенью

    Это заболевание яблони и груши. Она поражает листья и плоды у яблони, а у груши — также побеги и ветви. Болезнь начинает развиваться рано весной, сразу после распускания почек. На листьях появляются пятна с зеленовато-бурым налетом, затем листья засыхают и отпадают. Плоды заражаются от листьев: на них появляются серо-черные пятна и они прекращают свой рост. В пятна легко проникают возбудители других гнилостных грибов. Пораженные паршой плоды становятся уродливо однобокими, преждевременно опадают и в пищу непригодны. При поражении ветвей и побегов груши на коре возникают вздутия, она дает трещины, шелушится. Грибок-возбудитель заболевания зимует на опавших листьях яблони, а у груши — на молодых побегах. Наиболее сильно парша проявляется в годы с влажным и теплым летом.

    Частично побороть паршу поможет правильный выбор сорта плодового дерева. Устойчивы к этому заболеванию сорта яблонь Уэлси, Пепин шафранный, Коричное новое, Медуница и другие. Из груш, выращиваемых в средней полосе, более стойки сорта Мраморная, Десертная россошанская, Память Непорожнего, Любимица Клаппа, Венера, Северянка, Румяная, Ботаническая.

    Как побороть паршу яблони и груши?

    Опять же, первую роль играет профилактика. И ничего сложного нет в том, чтобы проводить своевременную обрезку и прореживание кроны с целью обеспечения хорошей ее проветриваемости. Для уничтожения зимующих спор парши в опавших листьях осенью, после листопада, проводят рыхление приствольных кругов и междурядий с заделкой в почву опавших листьев. Листья можно также сгребать для последующего сжигания или компостирования. Вырезают и сжигают сухие и больные побеги и ветки, особенно у груши. Можно обрабатывать деревья раствором бордоской жидкости или хлорокиси меди.

    Плодовая гниль

    Лечение плодовых деревьев осеньюЭто очень распространенная болезнь яблони, груши, вишни, сливы. Наиболее сильно заболевание проявляется в сырое дождливое лето. Первые признаки ее появляются во второй половине лета, когда наливаются плоды. Страдают от него прежде всего плоды, которые имеют какие-либо повреждения. Сначала появляется бурое пятно, а при благоприятных условиях (наличие тепла и влаги) оно начинает увеличиваться и быстро охватывает большую часть плода. На поверхности плодов появляются крупные серовато-бурые подушечки со спорами гнили, расположенные концентрическими кругами, которые легко отделяются и разносятся ветром по саду, заражая другие плоды. Некоторая часть поврежденных плодов может оставаться висеть на дереве.

    Висячие больные плоды хорошо просматриваются поздно осенью после опадания листьев и оголения кроны. К тому времени они уже высыхают (мумифицируются), приобретая блестящую черную окраску. Мумифицированные плоды зимуют, и весной следующего года на них появляются споры, заражающие новый урожай.

    Как бороться с плодовой гнилью

    Все плоды, пораженные болезнью, следует постоянно убирать из сада и закапывать в отдельном месте. Их можно вводить и в компост, возбудители заболевания при компостировании становятся неопасными. При сборе загнивших плодов нельзя касаться руками других, неповрежденных яблок, чтобы их не заражать.

    РжавчинаЛечение плодовых деревьев осенью

    Это болезнь практически всех плодоносящих деревьев. Гриб поражает листья, на внешней стороне которых образуются вздутия-подушечки оранжевого или красно-бурого оттенка, которые очень напоминают ржавчину на металле.

    Меры борьбы с ржавчиной

    Летом и осенью пораженные листья собирают и сжигают, больше здесь предложить нечего.

    Сажистый грибок

    Лечение плодовых деревьев осеньюНазвание болезни говорит само за себя — от слова «сажа». На листьях и побегах плодовых деревьев появ­ляется черный налет, результат развития сажистого грибка, который поселяется на поверхности листьев, побегов и даже плодах. Налет грибка можно легко стереть, и этим заболевание отличается от других. Вредность его заключается в том, что он затрудняет доступ света и воздуха в клетки растений, портит внешний вид деревьев и плодов.

    Меры борьбы с сажистым грибком

     Необходимо, прежде всего, выяснить причину появления сажистого грибка и ликвидировать ее. Опрыснуть деревья медно-мыльным раствором (5 г медного купороса и 150 г мыла на 10 л воды). Можно обрабатывать деревья раствором бордоской жидкости или хлорокиси меди, как и в случае парши. Не допускать избыточной влажности почвы и прореживать загущенные кроны деревьев.

    Серая гниль, или монилиальный ожогЛечение плодовых деревьев осенью

    Это распространенное грибковое заболевание сливы и вишни. Поражает цветки, завязи, плоды и ветви косточковых культур. Листья и побеги приобретают вид опаленных огнем, отсюда второе название болезни — монилиальный ожог. При сильном развитии заболевания наблюдается усыхание и отмирание кроны.

    Пораженные плоды буреют и размягчаются, на их поверхности появляются сероватые подушечки со спорами гриба. Затем плоды засыхают и часто остаются висеть до весны. Возбудитель болезни зимует на пораженных плодах, побегах и начинает появляться рано весной. Наиболее благоприятным условием для раз­вития гриба и сильного его распространения является влажная погода. Заражению плодов способствуют механические повреждения и повреждения вредителями.

    Меры борьбы. Ранней весной зараженные и погибшие ветви вырезают и сжигают. При вырезке захватывают здоровую часть побега. Осенью, после листопада, проводят перекопку приствольных кругов и междурядий с заделкой в почву опавших листьев.

    Сумчатая болезнь сливы («кармашки»)

    Лечение плодовых деревьев осеньюПораженные плоды разрастаются, не образуя косточки, и остаются пустыми, дутыми. Поверхность поврежденных плодов покрывается мучнисто-белым восковым налетом со спороношением гриба. Заболевание обнаруживается вскоре после цветения сливы. Раз, появившись на дереве, болезнь повторяется из года в год и постепенно распространяется на другие ветки. Гриб зимует на чешуйках почек в виде спор и в побегах в виде грибницы. Заражение происходит весной во время цветения и сразу после завязывания плодов. Высокая влажность воздуха способствует развитию заболевания.

    Меры борьбы. Лечить это заболевание бесполезно. Единственный метод — хирургический. Просто вырезают пораженные ветви и немедленно их сжигают, а пораженные плоды собираются и уничтожаются до образования у них воскового налета. Поверьте, уж лучше этого заболевания не допускать.

    Рекомендуем посмотреть:

    Незабутка, уход, содержание и размножение

    Флокс, уход, содержание и размножение

    Source: www.idealdomik.ru

    ogorod.ahuman.ru

    Чем обработать плодовые деревья осенью от болезней и вредителей: советы от огородников (фото)

    Плодовые деревья нуждаются в особом уходе не только в период активного роста, но и во время спячки. Для этого садоводам необходимо тщательно заботиться о растениях, подготавливая их ко вхождению в зиму. Зная, чем обработать плодовые деревья в саду осенью, вы избавите их от многих болезней и вредителей и сможете рассчитывать на получение высоких урожаев на будущий год.

    Как правильно убирать сад под зиму

    Цикл работ нужно начинать сразу после сбора урожая. Прежде чем обработать плодовые деревья осенью, необходимо знать, когда лучше это сделать, чтобы обеспечит надежную защиту от болезней и вредителей.

    • Все листья и ветки необходимо тщательно убирать, потому что они – благоприятная среда для размножения насекомых и многочисленных бактерий.
    • Не стоит использовать растительные остатки в качестве органического удобрения, добавляя их в почву, это только облегчит задачу вредителям.
    • После очистки территории околоствольные круги стоит перекопать для уничтожения личинок, которые могли скопиться в земле за теплый период. Осуществлять эту задачу нужно аккуратно, чтобы не повредить корневую систему растений.
    • Копку стоит проводить в сухую погоду, чтобы предотвратить опасность склеивания слоев почвы, что позволит находящимся в них грибкам остаться неповрежденными.

    Читайте также!

    Совет!

    Сразу после этого правильным вариантом будет проведение мульчирования с помощью соломы, торфа или древесных опилок.

    Обработка деревьев

    Одно из самых проверенных методов борьбы с личинками и насекомыми, которые любят размножаться под корой (в стволах деревьев) – побелка. Это не только уничтожит отложенные ими яйца, но и поможет деревьям легче перенести морозы. Каждых садовод знает, чем обработать плодовые деревья в саду осенью и в большинстве случаев это гашеная известь. Именно она лучше всего помогает от болезней и вредителей.

    Перед проведением побелки необходимо удалить поврежденную кору и возможный мох на дереве, обработав стволы садовым варом. Затем можно провести саму процедуру, нанося средство в несколько слоев на высоту около 1,5 метра и толщиной не менее 3 мм.

    Смесь для побелки можно купить в готовом виде в специализированном магазине или приготовить самостоятельно, добавляя гашеную известь и медный купорос в воду. Основными ингредиентами для проведения осенней обработки сада можно назвать:

    • мочевину;
    • медный купорос;
    • железный купорос.

    Но их необходимо использовать до момента наступление постоянных морозов. Оптимальным временем проведения мероприятий можно считать конец сентября или октябрь, потому что они могут активизировать в стволах функции жизнедеятельности, что станет проблемой при наступлении холодов.

    Совет!

    Все работы нужно проводить в безветренную и сухую погоду, избегая попадания средств на открытую кожу. Для этого придется заранее приобрести средства индивидуальной защиты и строго соблюдать правила безопасности.

    Мочевина

    Мочевина – одно из самых мощных орудий в борьбе против парши. Для получения видимого результата нужно обрабатывать тщательно не только ствол и пораженные ветки, но и всю территорию вокруг деревьев. Работать с ней можно лишь до середины октября, в противном случае велик риск начала вегетационного периода у деревьев, а резкие заморозки могут уничтожить весь сад.

    Читайте также!

    Выбирая, чем обработать плодовые деревья в саду осенью, многие садоводы останавливаются на мочевине или смеси с ней, считая ее идеальной от болезней и вредителей.

    Железный купорос

    Железный купорос обладает мощным действием в борьбе против образования мха и лишайника, которые не только сами по себе поражают деревья, но и создают благоприятные условия для откладывания яиц насекомыми. Обработка дает дополнительное питание коре, которая напитывается полезными микроэлементами перед зимой и легче переносит неблагоприятную погоду.

    Чаще всего такое средство используют при обработке яблоневых садов, вишневых и персиковых деревьев. Нехватка купороса чревата снижением показателей урожайности. А приготовление специального средства максимально простое, нужно просто смешать 15 литров воды с 1 килограммом средства.

    Медный купорос

    Бордоская жидкость сможет продемонстрировать положительный результат на косточковых деревьях, убивая всех насекомых и давая дополнительные микроудобрения самим растениям. Купорос можно использовать в любое время года, но именно осенью исчезает опасность появления ожогов на листьях.

    Это дает возможность увеличить концентрацию средства, что повышает результативность обработок. Медный купорос демонстрирует одинаково хорошие результаты вне зависимости от времени года, борясь с мучнистой росой, паршей, гнилостными образованиями или пятнами различного происхождения.

     

    Важно!

    Молодым деревьям в возрасте до 6 лет достаточно 2 литров жидкости их расчета на один стебель, для взрослых растений придется использовать не менее 10 литров.

    Баковая смесь

    В случае значительного повреждения саженцев болезнями или насекомыми, стоит приготовить баковую смесь, добавляя к описанным выше ингредиентам инсектициды и фунгициды, изготовленные промышленным способом. Проводить обработку можно только после снятия урожая, в противном случае существует риск отравления и попадания ядовитых веществ.

    До весны они теряют свою силу и выполняют только защитную функцию для спасения насаждений. Обработать плодовые деревья и землю в саду осенью будет даже полезно, так как это надолго избавит их от болезней и вредителей.

    Народные методы: коровий навоз и солома

    При обнаружении на стволах трещин, сколов или мест сломов нужно изготовить специальный лечебный состав из соломы и коровьего навоза, которому придется выполнить роль скрепляющего вещества, предотвращающего дальнейшее разрушение ствола. Перед процедурой стоит провести обрезку поврежденных ветвей или лишних частей, которые провоцируют неправильное формирование кроны.

    Проводят обрезку с помощью садовых ножниц, которые обязательно должны быть острыми. А для старых деревьев необходимо 1 раз с наступлением осени выполнять омолаживающую обрезку, что поспособствует появлению новых побегов и сильных ветвей, продлевая жизнь растений.

    Скептично настроенные относительно народных рецептов садоводы могут приобрести специальные средства широкого спектра действия в магазинах. Обработать плодовые деревья поздней осенью можно и химическими препаратами от болезней и вредителей, особенно это касается тех, кто не доверяет народным методам.

    Советы по обработке плодовых деревьев осенью

    Для уменьшения опасности развития заболеваний на плодовых деревьях перед началом обработки стоит реально оценивать масштабы проблемы. Нельзя оставлять плоды или поврежденные ветки, что будет лишь ослаблять растение, лишая его сопротивляемости возможным агрессорам в виде насекомых или заболеваний.

    Особого внимания к себе требуют молодые сады, которые являются лакомым кусочком для птиц, грызунов или диких животных. С целью их защиты придется продумать схему, которая должна быть комплексной и безопасной для людей. По территории сада можно разместить специальные приманки для борьбы с мышами, а деревья лучше защитить  специальными ограждениями из плотной ткани, веток или деревянных щитов.

    Читайте также!

    Совет!

    Если на протяжении всего сезона плодоношения не было замечено негативных признаков поражения сада вредителями или заболеваниями, то от осенних обработок все равно не стоит отказываться. Их нужно проводить в профилактических целях, уменьшая концентрацию используемого раствора и частоту мероприятий.

    Еще нужно периодически проводить подкормку растений органическими или минеральными удобрениями. Их можно разбавлять в воде для прикорневого полива (из расчета 4-5 ведер на одно взрослое дерево) или просто посыпать почву в районе произрастания дерева. У каждой культуры есть свои удобрения-фавориты, о чем не стоит забывать.

    Груши и яблони любят суперфосфат, а вишням и сливам суперфосфат нужно смешать с сульфатом калия.Если почва обладает повышенной кислотностью, садоводам придется решать и эту проблему. Нужно в органические удобрения добавить золу, доломитовую муку или хорошо перегнивший навоз. Эти добавки не только улучшат состояние грунта, но и усилят сопротивляемость деревьев низким температурам.

    Можно не только обработать плодовые деревья, но и внести некоторые удобрения осенью, которые окажут влияние против болезней и вредителей. После обработки некоторое время нельзя проводить другие мероприятия не территории сада. Деревья должны успеть отреагировать на полученные средства, не подвергаясь новому стрессу.

    Именно поэтому не стоит обрабатывать их и перед дождем, пока действующее вещество не попало к месту назначения. Большую часть осенних обработок нужно повторить с наступлением устойчивого весеннего тепла, что позволит деревьям быстрей вступить в фазу активного роста и развития, избегая атак вредителей.

    В зимний период специалисты не рекомендуют проводить работы с плодовыми деревьями. Исключением может стать только обрезка, которую можно осуществлять при благоприятной погоде.

     

    zemeljka.ru

    Чем обработать деревья осенью от болезней. Чем обрабатывать садовые деревья

    Чем обработать деревья осенью от болезней. Чем обрабатывать садовые деревья

    Чем опрыскивать плодовые деревья осенью? Плодовые садовые растения лучше всего защищают растворы из мочевины, железного или медного купороса. Каждый раствор направлен на конкретный тип угрозы.

    И поэтому опрыскивание растений нельзя проводить только одним препаратом. Средство подбирается в зависимости от того, какой результат нужен. Специалисты рекомендуют эту процедуру делать в конце октября.

    Железный купорос

    Этим препаратом обрабатывают и подкармливают плодовые деревья, такие как яблони, сливы, вишни и персики. После обработки растения получают много полезных микроэлементов и железо. Также после процедуры улучшаются окислительные процессы.

    Железный купорос убирает лишай, мох, цитоспороз, паршу и чёрный рак, борется с паразитами. Железо является важным элементом жизнедеятельности плодовых деревьев.

    Если его не хватает, то количество и качество урожая уменьшается. Приготовить раствор железного купороса несложно. Нужно смешать один кг сухого порошка с 15 л воды.

    Медный купорос

    Если вы не знаете, чем опрыскивают деревья осенью, воспользуйтесь медным купоросом. Этот препарат, который имеет в своём составе фунгицид, не позволяет появляться гнилостным заболеваниям, мучнистой росе, парше и пятнистостям.

    Специалисты рекомендуют обрабатывать растения медным купоросом весной и осенью. В осеннюю пору рекомендуют опрыскивать сливы, груши и яблони . Можно обрабатывать и другие садовые растения.

    Сливы этот препарат защищает от монилиоза, коккомикоза, клястероспороза и курчавости. Для груш и яблонь обеспечивает защитную реакцию от мониоиоза, парши и филлостиктоза.

    Если деревья в саду не старше шести лет, то на один саженец используйте до двух литров раствора медного купороса. Если растение старше, то используйте до десяти литров.

    Лучше всего делать опрыскивание плодовых деревьев в саду утром или вечером . Температура должна быть от +5 до +30 градусов, а также не желательно чтобы был ветер.

    Обработка сада мочевиной

    Рекомендуется опрыскивать мочевиной растения в саду в качестве первого или последнего этапа в подготовке к зиме. Первое опрыскивание нужно совершать с высокой концентрацией средства. Такое действие убивает все личинки вредителей .

    Саженцы в саду обрабатывают осенью после того, как осыпется половина листьев. Для этого делают раствор — 10 л воды и 500 г мочевины. Когда на деревьях опала вся листва, то раствор делают более концентрированным на 7%.

    Обрабатывать нужно стволы, ветки и землю . Эта отличная защита деревьев и их удобрение. Только следует не переусердствовать с приготовлением раствора, если он будет слишком концентрированный, то листья получат ожоги и опадут раньше чем нужно.

    Вследствие этого уменьшится поступление полезных веществ и снизится морозостойкость плодовых деревьев.

    Обработка сада осенью медным купоросом. Обработка деревьев медным купоросом осенью

    Перед использованием сернокислой меди необходимо внимательно изучить инструкцию, поскольку раствор получается слишком кислым и может нанести вред растению. Дальше использование препарата проходит по плану:

    Во-первых, следует правильно решить, когда обрабатывать медным купоросом осенью участок, плодовые деревья и теплицу. Опрыскивание деревьев, к примеру, проводится только после полного опадания листьев.

    Во-вторых, раствор должен соответствовать технологическим нормам. Не допускается приготовление смеси «на глаз», которое принесет больше вреда, чем пользы.

    Вполне подойдет подготовленная по рецепту 3-х процентная смесь :

    • 300 г кристаллов залить литром горячей воды;
    • помешивать до получения мутного раствора;
    • концентрированную смесь развести 9-ю литрами горячей воды;
    • пользоваться подготовленным средством после полного остывания.

    В-третьих, опрыскивание медным купоросом осенью проводят после санитарного удаления старых и больных веток на деревьях и кустах. Старую кору отделяют от ствола, сжигают опавшие с кроны листья.

    Обработка сада осенью медным купоросом. Обработка деревьев медным купоросом осенью

    В-четвертых, растворяют достаточное количество медного купороса, чтобы опрыскать сад полностью:

    • для молодого деревца хватит 2-4 литра смеси;
    • взрослому дереву понадобится не менее 6 литров;
    • обработка роз потребует 1,5 литра на каждый куст;
    • на 1 м2грунта нужно 2 литра раствора.

    Нет смысла проводить обработку сада медным купоросом осенью, когда листья еще держаться на ветках. Произойдет накапливание меди, которое сохранится у растения до весны, что негативно повлияет на развитие завязи и формирование плодов.

    Обработка деревьев осенью мочевиной и медным купоросом. Для чего обрабатывать осенью сад мочевиной и медным купоросом

    Бывалые садоводы отлично осведомлены о пользе осенней обработка плодовых деревьев и кустарников. Процедура позволяет избавиться от многих болезней и вредителей. Обработка обычно осуществляется растворами на основе мочевины и медного купороса. Если пренебречь процедурой, повышается риск поражения сада различными болезнями и вредителями.

    Обработка деревьев осенью мочевиной и медным купоросом. Для чего обрабатывать осенью сад мочевиной и медным купоросом

    Мочевина

    Обработка мочевиной осуществляется, когда деревья и кустарники уже избавились от большей части листвы. Опытные садоводы рекомендуют провести процедуру до середины октября. Опрыскивание мочевиной позволяет избавиться от различных грибковых заболеваний, например, пятнистости или парши. Также она эффективна против яиц, личинок, куколок многих вредителей.

    Для приготовления раствора положите в 10 л ведро с водой 500 грамм мочевины. Хорошо перемешайте спесь. Нанесите раствор с помощью опрыскивателя. Также желательно обработать составом грунт возле деревьев.

    Процедура осуществляется в сухую, безветренную погоду. Если в течение суток после обработке пошел дождь, процедура проводится повторно.

    Обработка деревьев осенью мочевиной и медным купоросом. Для чего обрабатывать осенью сад мочевиной и медным купоросом

    • Как быстро приготовить компост?
    • Правильное приготовление подкормки из сорняков

    Медный купорос

    Хороший эффект наблюдается при осенней обработке деревьев и кустарников медным купоросом. В особенности он подходит смородине и яблоне. Процедуру следует проводить в ясную, безветренную погоду. Если пошел дождь, обработка проводится повторно.

    Раствор надежно защищает от появления мха и лишайников. Предотвращает возникновение черного рака и септоспороза, появление трещин на стволе. Также осенняя обработка купоросом положительно сказывается на последующей урожайности. Позволяет деревьям и кустарникам успешно перезимовать.

    Обработка должна проводиться не позже конца октября. Положите в 10 л емкость с водой 300 грамм медного купороса, 200 грамм извести. Хорошо размешайте. Дайте составу постоять 2-3 дня. Затем прокипятите 30-40 минут. Перед использованием раствор разводится водой (1:10). Для лучшей сцепки в состав добавляется измельченное хозяйственное мыло. Для обработке взрослого дерева требуется 10 л раствора, а для молодого – 2 л.

    В состав мочевины и медного купороса входит множество ценных для плодовых деревьев и кустарников веществ. Растворы на их основе не только выступают эффективной подкормкой, но и надежно защищают от появления многих заболеваний и вредителей.

    Обработка деревьев осенью медным купоросом. Опрыскивание медным купоросом осенью

    На вопрос, надо ли обрабатывать сад осенью медным купоросом, пособия по садоводству отвечают утвердительно. В преддверии холодов насекомые прячутся в коре деревьев, на ветках, в земле рядом с корнями. Обработка сада медным купоросом осенью позволяет уничтожить одиночных особей и целые колонии в местах, где они сосредотачиваются, готовясь к зимней спячке. Обрызгивать надо щели в стволах деревьев и коре, ветки, почву рядом с растением.

    Пропорции

    Опытные садоводы дают точные рекомендации по вопросу, надо ли обрабатывать сад осенью раствором медного купороса и как правильно подготовить раствор. Рабочая жидкость должна состоять из 100 г порошка и 10 л. воды, это количество раствора надо распределить на площади 100 кв.м. Когда обрабатывают яблони, расход препарата – 2 л на одно дерево. В растворе такой консистенции можно замочить луковицы или клубни растений перед посадкой. Для обработки абрикос, слив требуется 50 г сульфата меди на 10 л воды.

    Обработка деревьев осенью медным купоросом. Опрыскивание медным купоросом осенью

    Обработка деревьев

    Разные виды плодовых деревьев и кустарников опрыскивают по-разному. Отличия заключаются в концентрации препарата, времени года, периодичности использования, норме расхода на одно дерево или куст. Некоторые заболевания требуют повторных опрыскиваний. В одних случаях применяют чистый сульфат меди, в других – в составе бордосской смеси, иногда добавляют известь.

    Абрикос, слива, вишня

    Пятнистость, курчавость листьев

    50

    Весной, до распускания первых почек

    Конец октября

    Осенью дезинфекцию розовых кустов необходимо проводить, если на протяжении сезона наблюдались обострения грибковых заболеваний. Обработка роз повышает иммунитет растений, их способность противостоять болезням. Следует помнить, что споры грибка живут и на ветках, и на почве вокруг куста. Поэтому, чтобы правильно обработать розовые кусты, необходимо:

    Осеннее обрызгивание винограда препаратом особенно эффективно, его проводят после того, как полностью собран урожай и опали листья. Сульфат меди служит не только защитой от грибка, но и поставщиком пригодного для растений вида железа. К молодым и старым растениям применяется раствор разной концентрации. Чтобы правильно обработать виноградную лозу, следует:

    Обработка деревьев в саду осенью несет следующие функции:

    Данные задачи решаются при помощи проведения нескольких процедур:

    Обработка деревьев и кустарников осенью для профилактики заболеваний – это опрыскивание растений фунгицидами. Если не провести данное мероприятие, микроорганизмы (возбудители болезней) могут распространиться по всем насаждениям. Теплая влажная погода способствует быстрому размножению бактерий. Если вовремя не опрыскать сад, весной он будет страдать от различных заболеваний и грибков.

    Обязательной процедурой в уходе за садом является обработка деревьев осенью от вредителей. Как раз в это время насекомые собираются уходить в спячку. Они обустраивают себе зимний ночлег в коре растений, на ветках, в приствольных кругах. Для уничтожения большинства видов букашек достаточно провести санитарную обрезку и перекопку приствольных кругов. Для уничтожения насекомых, прячущихся в порах старой коры проводится побелка штамбов.

    Обработка стволов деревьев осенью включает в себя следующие процедуры:

    Такая обработка разрушит "гнезда" и сожжет яйца и куколки насекомых. Для эффективности в состав для побелки добавляют инсектициды.

    Обработка деревьев осенью на зиму включает в себя установку утеплителей на штамбы - это самое слабое место у растения, если дерево получит обморожение на штамбе, шансы его выживания будут приближены к нулю. Чтобы защитить растение, ствол обматывают рубероидом или толем (высота – около 1 м), в особо морозных районах рекомендуется между рубероидом и корой проложить прокладку из мешковины или соломы.

    Обеспечить безопасность от грызунов очень просто:

    dachnayazhizn.info

    Лечение плодовых деревьев осенью — Сайт о даче

    Подкормка плодовых деревьев осеньюДеревья на садовом участке – элементы стационарные, т.е. многие года произрастают на одном месте.

     

    И какая бы плодородная почва не была, со временем она истощается.

     

    Поэтому залогом хорошего роста для молодых саженцев плодовых деревьев и большого урожая становится подкормка.

     

    Виды подкормки плодовых деревьев

     

    Есть универсальные удобрения, которые вносятся в почву независимо от фаз роста и времен года.

     

    Но большинство подкормок, все-таки, желательно использовать в определенные периоды.

     

    • Минеральные удобрения помогают культурам активнее расти (азотные), бутонизировать и цвести (фосфорные), иметь здоровую структуру (калийные).

     

    • Органические удобрения (навоз, торф, дерн, компост и т.п.) также содержат в своем составе минеральные элементы, но в меньшей концентрации. Такая подкормка способствует фотосинтезу растений, развитию в почве полезных бактерий. Она же помогает корням лучше впитывать влагу и химические элементы из минеральных удобрений.

     

     

     

    • Сидераты по своему воздействию приравнивают к навозу, они помогают восстановить структуру почвы.

     

    • Бактериальные удобрения являются фиксаторами азота в почве, «занимаемого» из атмосферы. По своей эффективности эти подкормки лучше химических.

     

    Какую подкормку деревьев лучше использовать осенью

     

    Последние подкормки сезона приходятся на вторую половину августа – конец сентября (т.е. после сбора основного урожая). Какие стоит при этом использовать удобрения, а какие – нет?  Некоторые  из их оказывают влияния на физиологические особенности деревьев.

     

    А, значит, препараты с повышенным содержанием азота лучше отложить до весны. Исключение составляет цианамид кальция – на первой стадии он образует ядовитые соединения.

     

    Поэтому его вносят в почву только осенью, чтобы за зиму токсины выветрились.

     

    Калийные удобрения применяются в любое время, как весной, в течение лета, так и осенью.

     

    Фосфорные удобрения также используются в течение всего активного периода растений. Но внесенные в почву с осени являются залогом более пышного цветения, т.к. фосфорным препаратам необходимо время «активировать» свои способности.

     

    Органику тоже используют с весны по осень. И именно внесенное под зиму удобрение лучше обогащает почву. Опилки, навоз, торф в качестве подкормки плодовых деревьев – это еще и отличный способ защитить деревья от холодов, если использовать органику в качестве мульчи в прикорневой зоне.

     

    Сидераты – это растения типа бобовых, гречихи, крапивы и т.п., которые высаживают летом между плодовыми деревьями. Осенью при перекопке их запахивают в землю, обогащая таких образом почву.

     

    Как вносят удобрения осенью

     

    Для осенней подкормки плодовых деревьев рекомендуется использовать либо сухой метод (рассыпать на землю или заделывать в нее при перекопке), либо влажный (при поливе растения).

     

    Метод опрыскивания в данный период лучше исключить.

     

    Желательно не останавливаться на одном виде удобрений, комбинируя органику с минералкой. А вот выбор места, где именно следует вносить питание, - это почти наука.

     

    Начинающие садоводы заделывают удобрения ближе к стволу плодовых деревьев, забывая об особенностях корневой системы разрастаться (а ведь именно через корни растения питаются).

     

    Поэтому при осенней перекопке земли вокруг дерева диаметр окружности выбирают чуть больше диаметра кроны. По периметру этой области делают канавку – здесь следует заделать большую массу удобрения.

     

    Таким образом вы стимулируете активный рост корней в сторону большого скопления питательных элементов.

     

    Можно по краю внести больше минеральной подпитки, на остальном участке (вплоть до стволовой части) лучше разложить органику.

     

    Перегнивая под снегом, она будет выделять тепло, обеспечивая комфортные условия зимовки деревьев.

     

    ПримечаниеПодкормка плодовых деревьев осенью

    Осенняя подкормка плодовых исключается у саженцев-однолеток, т.к. перед посадкой в яму уже было внесено достаточное количество удобрений.

     

    Переизбыток же их может стать причиной болезни дерева. А под зиму это чревато для культуры гибелью.

     

     

    Поделитесь с друзьями в соцсетях

    Source: lubdacha.ru

    Читайте также

    dacha.ahuman.ru

    Октябрь — идеальный месяц для того, чтобы подготовить деревья и кустарники к зимовке

    Это только кажется, что с приходом осени жизнь в саду замирает. Сейчас полным ходом идет сбор яблок и груш. Кое–где уже первые заморозки посеребрили инеем желтеющую листву и поздние цветы. Растения готовятся к долгой зиме, постепенно погружаясь в состояние глубокого покоя. Уже больше нечего делать в саду? Это не так. Октябрь — идеальный месяц для того, чтобы подготовить деревья и кустарники к зимовке. От того, насколько своевременно и грамотно мы это сделаем, зависит и их здоровье, и урожай в будущем году. И без консультации специалиста не обойтись. Сегодня у нас в гостях селекционер–фитопатолог РУП «Институт плодоводства» кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок.


    Вместе с деревьями и кустарниками на покой отправляются и их извечные враги — разнообразные болезни и вредители. На опавших листьях и больных ветвях до весны затаились споры вредоносных грибков. В трещинах коры, в сорняках и под листьями уснули жуки–цветоеды и долгоносики, гусеницы и куколки плодожорок и пилильщиков, устроили яйцекладки шелкопряды, листовертки и тли. Все они в ожидании ранней весны, чтобы с первым теплом начать свое (так и хочется сказать победоносное) шествие по нашим садам. Но, оказывается, мы можем не только существенно снизить их вредоносность, но и уменьшить свои заботы по защите деревьев, проведя сейчас несколько простых и доступных всем агротехнических приемов.

    А для начала не спеша пройдитесь по саду. Если молодые деревца еще не сбросили листья, оборвите их сами. Тем самым вы приостановите лишнее испарение влаги. Все не хотят расставаться с зеленой листвой взрослые деревья? Плохо. Первый же выпавший снег (а он всегда мокрый и тяжелый) поломает ветви. Затянувшийся листопад — свидетельство плохой подготовки растений к зиме. Такое часто бывает при выращивании поздних сортов. Поэтому пока есть время, надо заставить листья передать весь накопленный ими запас питательных веществ дереву. Для того придется искусственно вызвать листопад. Опрыскайте деревья раствором «Мочевины» или «Азотной селитры» (500 — 700 г на 10 л воды). Это поможет ускорить листопад и нейтрализовать накопившийся в них инфекционный запас болезней (парши, мучнистой росы и др.), если решите оставить листву под деревьями. Такая концентрация азота губительна как для возбудителей болезней, так и для зимующих вредителей. К этому времени хитиновые покровы большинства из них еще недостаточно окрепли. Минеральное удобрение, проникнув внутрь, нарушит их солевой обмен, и насекомое погибнет. Растению же, входящему, а может быть, уже и находящемуся в состоянии покоя, вреда не будет.

    Тщательно обработайте не только кроны деревьев, но и их стволы, и почву под ними. Высокая концентрация удобрений в растворе вызовет быстрое опадение листвы и одновременно «сожжет» находящуюся на ней инфекцию. Еще один плюс такого мероприятия — обработанная «Мочевиной» или «Азотной селитрой» листва быстро разлагается к весне, обогащая компост азотом. Осенью для искоренения грибковых инфекций в саду, помимо азотных удобрений, традиционно используют и препараты меди — 3 — 5–процентный раствор «Медного купороса», «Хлорокиси меди» («ХОМ», «ОксиХОМ») или «Бордоской жидкости». Можно применять для осенней обработки и мыльный раствор кальцинированной соды (на 10 л воды — 300 — 400 г соды и 30 — 50 г хозяйственного мыла). Из синтетических фунгицидов в осенний период целесообразно применять только низкотемпературные, например, «Хорус», который эффективен при плюс 6 — 8 градусах. А вот биологические препараты сейчас использовать нецелесообразно: микроорганизмы активно развиваются и работают, только когда температура воздуха и почвы выше плюс 15 градусов.

    Листву без явных признаков поражения можно использовать в качестве мульчи, распределив по периметру кроны, чтобы утеплить зону корнеобитания. Также из нее можно очень просто приготовить компост. Достаточно каждый слой листьев пересыпать землей и полить. Через год удобрение (и мульча одновременно) будет готово.

    Прелые листья можно с успехом использовать в теплицах, так как они выделяют много тепла. Ими подсыпают посадки, чтобы лучше сохранить в земле влагу. Осенняя листва — прекрасная основа для «теплой грядки» под огурцы. Устройством ее как раз и надо заниматься осенью. Только не забудьте, что располагать «перину» надо с севера на юг.

    Даже если вы просто разбросаете листья по огороду и перекопаете, уже хорошо. Ведь в них содержатся все микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности растений: азот, фосфор, кальций, железо, калий, магний, сера, уголь.

    А вот пораженные болезнями и вредителями яблоневые, сливовые, вишневые и смородиновые листья надо собрать в кучи, а затем сжечь или глубоко закопать. Именно в листве находят себе пристанище на зиму возбудители парши, коккомикоза, мучнистой росы, ржавчины и различных пятнистостей.

    Оголившиеся сейчас кроны деревьев открывают нашему взгляду нелицеприятную картину: висят мумифицированные плодовой гнилью яблоки, груши и сливы, бурыми листьями–«платочками» машут пораженные монилиальным ожогом веточки вишен, кое–где видны паутинные гнезда шелкопрядов и пилильщиков. Все это нужно немедленно срезать и сжечь. Обязательно удалите и ставшие хорошо заметными гнезда боярышницы и златогузки. Также снимите и предайте огню ловчие пояса (если их использовали).

    Уберите с участка все растительные остатки, на которых обязательно устроят зимовку вредители и возбудители болезней. Перезимовав, по весне они снова начнут размножаться, заражая растения.

    Этот год выдался необычайно урожайным. Сады словно хотели компенсировать недостаток плодов в прошлом сезоне. Многие деревья были перегружены и, как следствие, получили разломы развилок и надломанные ветви. Такие повреждения необходимо ликвидировать сейчас, не дожидаясь зимы. Поломанные ветви вырежьте на кольцо или переведите на боковое ответвление. Задиры на коре зачистите и выровняйте. Оставленные без внимания до зимней обрезки, они уже в течение этой осени успеют заразиться раковыми болезнями или трутовиками, споры которых активно рассеиваются именно сейчас. Разломы на деревьях скрепите скобами или стяните проволокой, не забыв подложить под нее кусок резины или деревянные палочки. Заделайте дупла. В сухую погоду заново покройте масляной краской или садовым варом все срезы и раны на штамбах и сучьях. Вырежьте ветви, больные раком и цитоспорозом. Снимите грибы–трутовики, а место, где они были, продезинфицируйте 3–процентным раствором «Медного купороса» (30 г на 1 л воды).



    Очистите стволы и ветви от отмершей и растрескавшейся коры. Тем самым вы удалите с дерева возможные места перезимовки вредителей — долгоносиков, гусениц яблонной и сливовой плодожорки, щитовки, пильщиков, крыжовниковой огневки, паутинного клеща и других.

    Многие садоводы жалуются на лишайники, буквально оккупирующие стволы и ветви деревьев, особенно старых и неухоженных. С одной стороны, появление лишайников — знак благополучной экологической обстановки в вашей местности: эти уникальные организмы способны нормально расти только в местах с чистыми воздухом и водой. С другой стороны, лишайники предпочитают селиться на ослабленных растениях, накапливая в себе влагу и тем самым создавая благоприятные условия для развития болезней коры и древесины. В зарослях лишайников устраиваются на зимовку разнообразные вредители. И осень — лучшее время, чтобы расправиться с ними. Для очистки деревьев от лишайников приготовьте щелок из свежей золы (на 10 л горячей воды — 4 — 6 кг свежего пепла; настаивайте сутки, а затем слейте прозрачный раствор) или 10–процентный раствор «Железного купороса» (на ведро воды — 1 кг «Купороса»). Полученным раствором обильно опрыскайте покрытые лишайниками стволы и ветви деревьев. Через 1 — 2 недели лишайники легко счистятся с отмершей коры жесткой щеткой или веником. Вместе с «квартирантами» вы заодно удалите куколок и личинок насекомых–вредителей, которые в них попрятались. А чтобы в саду не осталось счищенной коры и лишайников, не забудьте подстелить под деревом кусок старой пленки, спанбонда или любой ткани. Потом все это обязательно сожгите.



    Если деревья поросли мхом (такое тоже бывает), обработайте их «Железным купоросом» (200 — 400 г на 10 л воды) или «Медным купоросом (100 г на 10 л воды). Раны и ранки на деревьях зачистите острым ножом и продезинфицируйте 3–процентным раствором «Медного купороса» (30 г или 1 ст. л. на 1 л воды), а затем замажьте садовым варом.

    Пока погода позволяет, необходимо провести в саду и кое–какие отделочные работы. К примеру, побелить деревья. Если еще не сделали это, то поторопитесь, пока температура воздуха не понизилась до плюс 6 градусов. Зима у нас все больше пасмурная и облачная, солнце иногда не показывается неделями. Но пары солнечных дней вкупе с морозной ночью где–нибудь в феврале или марте достаточно, чтобы кора деревьев получила солнечный ожог или ствол разорвало морозобоиной. Вылечить такие повреждения очень сложно, иногда дерево гибнет в первый же год. Тем не менее предупредить неприятности очень легко: достаточно просто побелить стволы и основания скелетных сучьев своих деревьев, предварительно очистив их от отмершей коры и лишайников.

    Побелить можно специальной садовой краской или глиной, разведенной с известью. Это предохранит деревья от действия резких температур. Можно побелку приготовить и самим. Для этого на 10 л воды возьмите 2 — 3 кг извести, 300 г «Медного купороса», 1 кг глины, а для клейкости — 50 г столярного клея или ПВА. Как вариант — акриловая краска. Но поскольку она различается по составу, выбирайте на основе ПВА. Силиконовая, виниловая или стироловая не подходят: они дают пленку, которая блокирует все поры дерева. Нельзя белить и красками на синтетической основе, которые применяются для окрашивания металлических поверхностей: они сильно обжигают кору.

    Осенняя побелка — великолепная защита от солнечных ожогов и обледенения. Зимой и ранней весной, когда солнце начинает активно пригревать, его лучи отражаются от снега и падают на темный ствол деревьев — получается резкий перепад температуры. В результате кора и трескается. Чтобы защитить деревья от солнечных ожогов, белить их надо до высоты 1,5 — 2 метра, слегка (на 3 — 4 см) заглубившись в почву. Для этого заранее отгребите землю от штамбов, дав им слегка подсохнуть. А после того как побелка хорошо схватится, верните грунт на прежнее место. Если по каким–то причинам не можете побелить все скелетные ветви, то обязательно покрасьте хотя бы те, что находятся с южной стороны.

    Осенней побелкой мы еще и боремся с вредителями, облюбовавшими себе места на зимовку под корой деревьев и в ее трещинках. Также в коре любит расти мох, откладывают яйца муравьи и другие насекомые. Все они в процессе своей жизнедеятельности разрушают как внутренние, так и верхние защитные слои ствола, открывая доступ бактериям, инфекциям и насекомым. Входящие в состав побелки противогрибковые и инсектицидные вещества действуют не как барьер (по типу ловчих поясов) для вредителей, а как поражающее (по типу опрыскивания) средство, убивая тех, что спрятались в коре.


    Белить деревья лучше всего в сухую и солнечную погоду, чтобы раствор хорошо схватился. И желательно использовать садовую краску, в которую добавлены фунгициды для профилактики болезней коры и древесины. Известковая побелка и краски на ее основе — не самый лучший вариант: они легко смываются дождем.

    К слову о влаге. Чем больше растения обезвожены, тем быстрее при наступлении холодов у них происходит разрыв клеток. Поэтому первым делом необходимо позаботиться о том, чтобы культуры запаслись влагой. Особенно она нужна деревьям на слаборослых подвоях, потому что их корни находятся в поверхностном слое почвы. На осенние скупые (пусть и частые) дожди надежды мало. Без подзимнего влагозарядкового полива все же не обойтись. Он стимулирует рост корней, предотвращает иссушение побегов и гибель корней в сухой промерзшей земле. Надо успеть до устойчивых заморозков. Но и тут важна мера: перелив не менее опасен для корневой системы, чем сухая замерзшая почва. В переувлажненной земле кислород улетучивается, углекислый газ накапливается, корни начинают замокать, их рост и развитие прекращаются и начинается отмирание.



    Поливать надо всю площадь круга, а не только небольшой участок почвы возле ствола: корневая система деревьев уходит далеко за пределы кроны. Норма полива — не менее 50 л воды на 1 кв. м приствольного круга. На песчаных и супесчаных почвах можно дать воды и побольше, на глинистых и торфяниках — поменьше. Поливать лучше всего небольшими порциями (по 10 — 20 л) через каждые 1,5 — 2 часа. Вылитая вся сразу вода не впитается, а растечется. Температура воды должна быть хотя бы на 3 — 4 градуса выше температуры воздуха. И старайтесь не намочить ствол: это в будущем чревато растрескиванием коры.

    Многие вредители, например, пилильщики, различные галлицы, вредящие ягодным культурам, предпочитают зимовать в верхних слоях почвы. Справиться с ними можно путем неглубокой (5 — 10 см) перекопки приствольных кругов с оборачиванием пласта. Обязательно перед холодами прорыхлите почву в междурядьях малины и смородины. Оказавшись на поверхности почвы, зимующие в ней насекомые и их яйца и личинки погибнут даже от небольших морозов. Переворачивая груды земли, не разбивайте их — так они лучше задержат в саду снег, и к весне почва будет мягче и пышнее.

    Вместе с перекопкой в почву можно внести золу — это не только прекрасное удобрение, повышающее холодостойкость растений, но и защита от вредителей.

    После первых заморозков замульчируйте приствольные круги компостом, торфом или перепревшим навозом толщиной 7 — 10 см. Такая одежка защитит корни от морозов. Весной мульчу уберите (хотя бы на время), чтобы она не задерживала прогрев почвы и развитие растений.

    Обязательно надо продумать защиту от мышей и зайцев. Заячьи и мышиные зубы намного опаснее морозов для молодых яблонь и груш (вплоть до 10–летнего возраста). Их нежная кора в самой нижней части ствола, у земли, для вредителей — настоящее лакомство. Нередко обглоданные ими деревья вообще погибают. Можно использовать садовые краски, в которые добавлены специальные ароматические вещества, великолепно отпугивающие грызунов.

    Традиционно многие садоводы предпочитают обвязывать деревца еловым лапником (обязательно иголочками вниз). Это позволяет уберечь растения не только от животных, но и от яркого солнца, создав дополнительную защиту от мороза и ветра. Неудивительно, что вокруг садовых товариществ елки по своему виду больше напоминают пальмы. Неплохая альтернатива еловым лапкам — обычные 1 — 2–литровые пластиковые бутылки из–под напитков и минеральной воды. Срежьте в них горлышко и донце, а получившийся цилиндр разделите вдоль. Аккуратно наденьте пластик на стволик, слегка вдавив (то есть заглубив) в землю. При такой защите мышь точно не пройдет. А летом это будет надежная преграда для мотокосы или триммера. Нехитрое приспособление без замены можно держать на стволике несколько лет. Защитой же от зайцев может стать специальная сетка, которой свободно оборачивают ствол по кругу и прочно закрепляют.

    Можно разложить отраву от мышей. Препарат «Шторм» заверните в трубочки из рубероида, пергамина или толя и разбросайте под деревьями, замаскировав травой.



    Именно осенью у многолетних растений происходит вторая за сезон волна роста корней. Поэтому так важно по еще не прихваченной морозом почве провести последнюю в году подкормку, чтобы ускорить рост корней и повысить холодо– и зимостойкость растений. Можно использовать фосфорно–калийные удобрения (но без азота!) или смесь микроэлементов. Для повышения морозоустойчивости деревьев эффективна и внекорневая подкормка: на 1 л воды 30 — 50 г «Суперфосфата». Отличная альтернатива покупным удобрениям — древесная зола. В ней есть все необходимые растениям макро– и микроэлементы.

    А чтобы приятнее было наведываться зимой в сад, развесьте кормушки для птиц. На участке в шесть соток достаточно иметь 2 — 3 домика. За зиму одна стайка синиц уничтожает более половины зимующих гусениц плодожорки.

    Спокойной зимы!

    www.sb.by

    Опрыскивание деревьев осенью: чем обрабатывать сад

    Опрыскивание плодовых деревьев осенью в нынешних условиях, когда в садах бушует целый букет заболеваний, совсем не в новинку бывалым дачникам. Но бордосская жидкость и мочевина уже малоэффективны. Да и токсичны они не в меру. Поэтому нужно подбирать более безопасные препараты, дающие, если не мгновенный, то более устойчивый результат. Делимся опытом как и чем проводить осеннее опрыскивание сада, как очистить кору у плодовых деревьев и чем побелить стволы.

     

    Опрыскивание деревьев осенью

    Понятно, что к концу сезона работ невпроворот: консервирование, уборка на хранение яблок и груш, закладка новых грядок и прочее. Но скопище грибковых и бактериальных заболеваний (по крайней мере у нас на юге) настолько сильно выражено, что осеннее опрыскивание плодовых деревьев просто необходимо.

    Мы долго подбирали оптимальные сроки и условия обработки и остановились на 4 самых главных для этого времени года:

    • за неделю до съема урожая;
    • спустя неделю после съема урожая;
    • в период пожелтения листьев;
    • после опадания листвы.

    В общем, как и летом, ходим по саду с опрыскивателем практически каждые 3 недели. И, кстати, действие препаратов как раз и рассчитано на такой срок.

    Сначала обработку проводим мелкодисперсным наконечником (4 порции), затем его меняем на струйный, и последнюю порцию ведем по высоким веткам и стволам сильной струей. Стараемся промыть все трещинки в коре на скелетных ветках. Каждая ходка занимает полчаса, единичная обработка всего сада занимает 2,5 часа. В саду сейчас 3 взрослых абрикоса, 4 черешни, 1 слива, 1 вишня, 6 яблонь, 6 груш. Если у вас меньше плодовых деревьев, то времени вы затратите немного.

    природное земледелие чем опрыскивать деревья осенью

    Чем обрабатывать деревья осенью

    Конечно, осенью мы стараемся обработать не только плодовые деревья, но и кустарники. Малину, смородину, крыжовник, войлочную вишню и землянику опрыскиваем теми же препаратами, что и сад. Но они расположены в саду, и отдельные обработки для них мы не делаем – стараемся меньше времени тратить на опрыскивания. Поэтому работаем в саду и огороде натуральными препаратами — они не токсичны, в почве и продуктах не накапливаются.

    Вот список препаратов, чем обработать плодовые деревья и кустарники осенью:

    1. Имунозот и Грибофит. Это биологические средства защиты, изготовленные на основе бактерии pseudomonas aureofaciens и гриба trichoderma linoreum. На 10 л воды берется 250 мг Имунозота и 200 мг Грибофита. Эти биофунгициды не только «поедают» паразитарные грибки на плодовых культурах, но и повышают биодоступность соединений фосфора (фосфатов и фитатов) и связанных с ними металлов (Mg, Ca, Fe, Zn и т.д). Опрыскиваем до и после съема урожая фруктов.
    2. Фармайод 10% (йодофор нового поколения). Применяется для защиты от вирусных, грибковых и бактериальных болезней растений. На 10 л воды берется 1 ч. ложка (3-5 мл). Опрыскиваем сад осенью в период листопада.
    3. Фитолавин 32 г/мл фитобактериомицина – комплекс стрептотрициновых антибиотиков, используемый для защиты от грибковых и бактериальных болезней растений (в т.ч. от монилиоза и бактериального ожога). Растворяют 20 мл на 10 л воды. Осеннюю обработку проводим после листопада, на зиму – в ноябре.

    Сентябрьские обработки живыми биопрепаратами (Имунозот + Грибофит), конечно, необходимо делать в вечернее время, чтобы микробы не погибли на солнце. Йод и антибиотик, которые применяем в октябре-ноябре, брызгаем среди дня – уже и температуры не те, да и деньки короткие.

    Осеннее опрыскивание сада

    Но надо помнить, что после йода и антибиотиков всегда необходимо восстанавливать биоту, поэтому весной при наступлении +10°C необходимо пролить сад и огород ЭМками или Глобиомой. Глобиома Биота Макс – это пробиотик почвы, содержащий полезные бактерии и споры грибов. Хоть и дороговастенькая таблетка, но ее хватает на 10 соток. Можно и делить ее в зависимости от площади, где хотите предотвратить почвенный дисбактериоз.

    Как очистить кору у плодовых деревьев

    Кроме опрыскиваний в осенний период необходимо провести очистку стволов плодовых деревьев от отслоившихся чешуек коры и провести их побелку. Именно там накапливается рассадник грибков и вредителей. Особенно сильно ослаивается кора на карликовых грушах — прямо таки струпьями покрываются скелетные ветви и ствол. Удобнейшее место для зимовки яиц медяницы, плодожорки и прочей нечисти. И, если с плодожоркой мы неплохо справляемся, то медяница все еще докучает по полной. Значит, зимует слишком комфортно.

    Поэтому берем стамеску, перчатки и в сад. Скребок при работе с корой взрослых деревьев нам не понравился — гнется как-то не так, и площадь захвата нереально большая. А вот стамеска — самое то для обработки коры плодовых деревьев осенью. В любом ракурсе можно подхватить чешуйку, и если надо ковырнуть поглубже, подбить ее киянкой. На косточковых породах (там, где выступила камедь), именно так и приходится снимать кору.

    чем обработать кору плодовых деревьев

    Важно периодически затачивать режущую кромку, тогда работать со стамеской одно удовольствие. Но если кора на деревьях запущена, то приготовьтесь часок-другой уделить этой процедуре. Быстро ободрать кору не получится, особенно во взрослом саду. И не бойтесь небольших царапин на живой коре, мы их замажем как надо — с пользой для дерева, а не просто для красоты пейзажа.

    В целом, как подготовить деревья к побелке в дальнейших пояснениях не нуждается, а вот какая смесь полезна для осенней обработки стволов — еще тот вопрос. Поэтому приводим состав побелки для деревьев, который легко приготовить своими руками:

    • Глина, гашеная известь, коровяк;
    • Глина, древесная зола, коровяк.

    Туда же можно плеснуть Фитоспорин-М и Фитоверм для защиты от вредителей и грибковых заболеваний. Глину разводят с коровяком примерно пополам до густоты хорошей сметаны, затем наносят на ствол и скелетные ветки обычной малярной кистью. Известки или золы хватит по 1 стакану на ведро замеса. На зиму это и защита от суховеев, и питательный слой для омоложенной вашими стараниями коры. Держится такой состав на стволах прекрасно всю зиму, коровяк склеивает глину.

    побелка для плодовых деревьев своими руками

    С появлением разнообразных биопрепаратов в наше время стало лучше, поскольку не нужно травить участок пестицидами. Надеемся, вам теперь легко будет подобрать безопасные препараты и провести опрыскивание деревьев осенью, а также очистить кору у плодовых деревьев для осенней побелки.

    ekosad-vsem.ru

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *