HomeРазноеКогда и как пересадить полукультурку в сибири близко грунтовые воды – На участке очень близко расположены грунтовые воды. Какие кустарники, цветы можно на нем посадить?

Когда и как пересадить полукультурку в сибири близко грунтовые воды – На участке очень близко расположены грунтовые воды. Какие кустарники, цветы можно на нем посадить?

Содержание

Когда и как пересадить полукультурку в сибири близко грунтовые воды — Сайт про огород

В данной статье я хочу рассказать о некоторых нетрадиционных способах посадки плодовых деревьев, малоосвещаемых в популярной литературе для садоводов, которые обеспечивают лучшие условия роста и плодоношения плодовых деревьев, а также и их большую долговечность по сравнению с традиционными способами посадки. Вообще-то, я уже несколько раз рассказывал об этом в своих статьях на страницах «УС», но воз, как говорится, и ныне там. Поэтому я решил еще раз обратиться к этой теме на страницах «УС», а также выступить с ней во второй половине лекции для садоводов в феврале следующего года в УСХА.

Начну с выбора места под сад и размещения плодовых деревьев в саду. В условиях северной зоны садоводства, к которой относится Свердловская область, плодовые сады лучше садить на пологих склонах (2-5°) южного, юго-восточного и юго-западного направления. Такие склоны наиболее благоприятны по теплу, длительности вегетационного периода и освещённости. При выборе почвы особое внимание должно быть обращено на её глубокую дренированность, то есть лёгкую проницаемость для воздуха, воды и глубокого роста корней. Показателем этого являются, например, мощные старые деревья сосны, которые отличаются глубоко проникающей в почву корневой системой.

Главным условием правильного размещения плодовых деревьев в саду должно быть то, чтобы они были хорошо освещены, особенно в утренние часы, так как наибольшая интенсивность фотосинтеза у них происходит только до 10 часов. Ряды деревьев должны быть сориентированы по направлению поперёк склона, а на ровном месте – в направлении север-юг, но при широких междурядьях и в любом направлении в соответствии с конфигурацией конкретного садового участка. Саженцы сильнорослых плодовых растений (яблони, груши, абрикоса, сладкоплодной рябины, крупноплодного боярышника, сортовой черёмухи и других) на сильнорослых сеянцевых подвоях в наших условиях размещают по схеме 4х6 м, то есть в ряду через 4 м, а между рядами 6 м, при не очень плодородной почве расстояние между рядами допускается 5 м; среднерослых плодовых и ягодных растений (сливы, облепихи, калины и других – по схеме 3х5 м, а слаборослых (вишни степной, песчаной, войлочной, вишнесливы и других) – по схеме 2х5 м.

Специалисты категорически не советуют сужать междурядья (делать их менее 5 м), так как это сильно ухудшает освещённость плодовых деревьев в период их плодоношения, что приводит к снижению урожайности, ухудшению качества урожая и значительному ухудшению условий подготовки растений к зимовке, а также очень затрудняет уход за деревьями. Известный русский и советский учёный плодовод П. Г. Шитт рекомендовал: «Лучше посадить деревья плотнее в ряду, но нельзя сужать междурядья!» Поэтому, учитывая указанное мнение специалистов, в местах, где садовые участки расположены в суровых природно-климатических условиях (холодных, низких, болотистых, с очень бедной почвой и других), можно посоветовать первоначально, посадить плодовые деревья в ряду в два раза чаще, чем рекомендуется, то есть сильнорослые деревья – через 2 м, среднерослые – через 1,5, а слаборослые – через 1 м. Через 5-10 лет слабые деревья в основном погибают (из-за подмерзаний, подопреваний, вымоканий, болезней и других причин, как показывает практика, это составляет 30-50% от числа первоначально посаженных, а наиболее выносливые деревья выживут и будут долго приносить хорошие урожаи. Естественно, планируя такую плотную закладку сада, садовод должен хорошо освоить и основы обрезки плодовых деревьев.

Модными ныне саженцами на слаборослых карликовых и полукарликовых подвоях, а также колонновидными яблонями специалисты не советуют увлекаться даже в средней полосе России, как недостаточно приспособленными к суровым природным условиям этой зоны, не говоря уже о нашей северной зоне. Такие саженцы они рекомендуют выращивать южнее Центрального региона России, а в средней полосе России садить только в самых благоприятных местах и обеспечивать им особенно хороший уход (полив, подкормки, обрезка, борьба с вредителями и болезнями, сорняками и так далее). Ещё лучше должен быть для них выбор места и уход в наших условиях. Без этого они будут значительно менее зимостойкими, чем обычные сильнорослые саженцы. Схема высадки саженцев на карликовых и полукарликовых подвоях обычно 2х5 м.

Известно, что саженцы рекомендуют высаживать в посадочные ямы. В благоприятных местах произрастания так и поступают. Однако известный ученый плодовод В. И. Сусов рекомендует копать ямы не принятых сейчас размеров 0,7х1 м и тем более не 1х1 м, а глубиной всего 0,5 м, но шириной 2-3 м. Более глубокие ямы копать не надо, так как основная масса горизонтальных (питающих) корней находится у всех выращиваемых у нас плодовых деревьев в слое почвы от 10 до 50 см. Бесполезно, как пишут во многих книгах, на дно посадочной ямы класть листы шифера, железа, плёнки, чтобы корни не росли глубоко, если близко грунтовая вода. В местах низких, с близким уровнем грунтовых вод, с малоплодородной почвой, с суровыми морозными зимами, с частыми зимними подопреваниями растений В. И. Сусов рекомендует высаживать саженцы плодовых деревьев на холмы, да и в более благоприятных местах он советует их сажать тоже лучше на холмы. У меня имеется опыт уже более чем 30-летнего выращивания деревьев яблони, груши и сливы на холмах в условиях благоприятного месторасположения сада, и я полностью подтверждаю преимущества этого способа посадки и выращивания плодовых деревьев и в благоприятных условиях месторасположения.

Размер холма – 2-3 м в диаметре и 0,5-1 м высотой (на конус). Чем хуже условия роста, тем больше должен быть размер холма. Через один-два года холм оседает и становится примерно в два раза ниже. Холм насыпается прямо на поверхность почвы (без предварительной выкопки посадочных ям) из смеси перепревшего навоза или компоста, торфа и плодородной почвы (ее можно взять из междурядий сада) в соотношении 1:1:1. Если почва сада тяжёлая глинистая, то сначала на почву под холм насыпают речной крупнозернистый песок с гравием или керамзитом слоем 5-10 см, для улучшения дренажа, а если почва лёгкая, песчаная, то такой же слой торфа, лучше с глиной, для удержания воды от быстрого просачивания её в почву. Минеральные удобрения в почву холма лучше не закапывать при посадке, а вносить их после начала плодоношения. При не очень богатых питающими веществами составляющих смеси почвы холма можно допустить внесение в нижнюю часть холма равномерно одного стакана суперфосфата и 1-2 литров древесной золы (в зависимости от кислотности почвы и размера холма).

Холмы лучше готовить с осени (чем раньше, тем лучше), а саженцы на них высаживать как можно раньше и только весной, сохраняя их до весны в прикопе. Осенняя посадка на холмы очень рискованна и требует обязательного мульчирования холма компостом или торфом слоем 10 см, чтобы не подмёрзли корни, а саженец обвязать лапником, бумагой или другим теплоизолятором, чтобы он не подмёрз. При посадке на холмы саженцы должны обязательно подвязываться к колу, чтобы они меньше раскачивались ветром и быстрее приживались. Для защиты саженцев от расщепления их надо подвязать к колу («восьмёркой») у основания штамба (у самой земли) пеньковым шпагатом, чтобы перегнивал через 3-4 года.

После посадки саженца по периферии его кроны делается посадочная лунка (обычно диаметром около 1 м) из земляных бортиков шириной и высотой в 15-20 см, чтобы при обильном поливе они не размывались. В день посадки или на следующий день саженцы обильно (50-100 л) чистой без удобрений водой проливают до дна холма, а холм мульчируется (слоем 10 см) смесью компоста, торфа и песка в соотношении 1:1:1 (в равных количествах), но так, чтобы мульча не прикасалась к стволу во избежание подопревания коры. Под мульчёй хорошо сохраняется влага и хорошо размножаются дождевые черви.

В. И. Сусов для повышения морозостойкости корней плодовых деревьев на холмах предлагает делать их оголение, эффективность данного приема подтверждена специальными опытами учёных. Он рекомендует в конце весны – начале лета осторожно откопать с корней почву на глубину 20-25 см от их основания и так оставить открытыми на все время жизни дерева. Под влиянием света и других природных факторов оголённые корни увеличивают свою морозостойкость в 1,5-2 раза. Корни яблони, растущие в посадочной яме, выдерживают, например, морозы до -14…-15°C, а оголённые (по данным Мичуринского сада ТСХА) – до -23…-29°C мороза, то есть они приближаются к морозостойкости ветвей. Такой приём можно посоветовать делать тем садоводам, чьи садовые участки расположены в местах, где возможны частые повреждения корней, например, на местах подвергаемых сильному выдуванию и переносу снега.

В. Н. Шаламов

(Уральский садовод № 2, 13 января 2010)

Посадка плодовых деревьев

Советы специалиста

Грякалова Елена Михайловна.

Увлечённый садовод с более чем 10-летним стажем работы в плодопитомнике. Специализируюсь на размножении и выращивании плодово-ягодных и декоративных культур, винограда.

Важна подготовка к посадке

Перед посадкой корневую систему саженцев тщательно, но быстро осматривают, не допуская подсыхания корешков. Все погибшие, размочаленные, сильно повреждённые при выкопке и поражённые корневым раком части корней обрезают секатором до здорового места: срезы должны быть гладкие и обращены вниз. При осмотре и обрезке корней надо тщательно сохранять все здоровые их разветвления, не допуская излишней обрезки и высушивания.

Молодые плодовые деревья в первый год после посадки используют своими корнями почву посадочной ямы. Если почва достаточно богата питательными веществами, саженцы со здоровыми, не подсушенными корнями в первые же годы развивают мощную корневую систему, выходящую за пределы посадочной ямы, дают хороший прирост побегов и впоследствии быстрее вступают в пору плодоношения.

Не забудьте про удобрения

Особенно важно внесение органоминеральных удобрений в посадочные ямы на истощённых, бедных почвах (тяжёлые суглинки, подзолистые почвы и т. д.). В таких случаях в каждую посадочную яму вносят: под семечковые культуры (яблоню, грушу) до 30 кг хорошо перепревшего перегноя или компоста, 1 кг суперфосфата, 100 г хлористого калия или 800 г древесной золы, 60 г аммиачной селитры и 1 кг молотого известняка.

Под косточковые культуры (вишня, слива, абрикос и др.) вносят: до 15 кг перегноя или компоста, 400 г суперфосфата, 500 г хлористого калия или древесной золы, 40 г аммиачной селитры и до 1 кг извести-пушонки.

Две трети предварительно смешанных органо-минеральных удобрений и извести (на тяжёлых суглинках и подзолистых почвах) разбрасывают по дну посадочной ямы и заделывают в почву лопатой, разрыхляя дно ямы. Остальную часть этих удобрений равномерно вносят в почву, которой засыпают нижнюю половину ямы, формируя пологую горку. В таком виде яму оставляют на несколько дней (обычно для весенней высадки саженцев ямы готовят еще осенью — это идеальный вариант, но далеко не каждый садовод так поступает). В почву верхней половины ямы минеральные удобрения не вносят. Первые год — два после посадки деревца надо хорошо поливать (2-3 ведра в приствольный круг).

Перегной или компост смешивают со всей почвой посадочной ямы. При отсутствии минеральных удобрений перегной следует вносить по 12-15 кг в каждую яму.

Перед самой посадкой, чтобы предохранить корни от высушивания, их обмакивают в глиняную болтушку. Для приготовления этой болтушки смешивают свежий навоз пополам с глиной и разводят водой до получения сметанообразной кашицы.

Начинается наша главная работа

Подготовленные к посадке плодовые деревья подносят к местам посадки и временно прикапывают в затенённом месте, вблизи от места посадки. При разносе посадочного материала можно вместо прикопки просто прикрыть корни мокрой тряпкой или мешковиной.

Перед посадкой в центр ямы вбивают кол, к которому привязывают дерево после посадки. Колья должны быть очищены от коры, сучков и всяких неровностей и иметь толщину примерно сантиметров 5, длину около 1.5 метра.

Большое значение для развития деревьев имеет глубина посадки. Глубоко посаженные, они плохо приживаются и сильно отстают в росте и плодоношении. При мелкой посадке корни обнажаются, подсыхают, что приводит к гибели дерева.

Корневая шейка саженца (место соединения корней со штамбом) во время посадки должна находиться на 3-7 см выше уровня почвы (в зависимости от свойств оной) для того, чтобы при полной осадке земли в яме корневая шейка оказалась на уровне поверхности почвы. Для определения положения корневой шейки над уровнем почвы при посадке поперёк ямы кладут рейку.

Сажают деревья вдвоем. Один человек ставит саженец на холмик вплотную к колу с северной его стороны. Равномерно расправляет по холмику земли корни и тщательно распределяет руками между ними рыхлую землю; корни не должны соприкасаться друг с другом. Другой человек засыпает яму землёй от краёв к центру и равномерно уплотняет её. По мере засыпки корней землёй дерево несколько раз слегка встряхивают для более равномерного заполнения землёй всех пустот между корнями. Когда корни будут засыпаны землёй на 25-30 см, землю в яме опять осторожно уплотняют от краёв к центру по всей окружности ямы. После окончательной засыпки ямы снова утаптывают землю.

И к поливу надо тоже относиться внимательно

Вокруг посаженных деревцев делают широкую, кольцеобразную лунку для полива. Поливают саженцы из расчёта не менее 2-3 ведер воды под каждое растение. Когда вода впитается в почву, образовавшиеся пустоты необходимо засыпать рыхлой мелкой землёй по всей поверхности ямы. Приствольный круг следует замульчировать перегноем или торфом слоем 10-12 см для усиления роста корней, предохранения верхнего слоя почвы от высыхания и образования почвенной корки.

После полива плодовое дерево временно и очень слабо привязывают к колу над нижней веткой кроны, чтобы оно не раскачивалось ветром и свободно оседало вместе с землёй. Сильно привязывать сразу после посадки нельзя, так как при оседании почвы в яме могут оголиться корни и образоваться пустоты под ними.

После оседания почвы деревья окончательно подвязывают к колу шпагатом, скручивая при этом подвязочный материал в виде восьмёрки между колом и штамбом дерева. Такая подвязка лучше предохраняет дерево от повреждений при трении о кол. Сам же кол защищает штамб от перегрева т.к. притеняет его от полуденного солнца.

Для уменьшения испарения воды почву приствольных кругов надо постоянно содержать в разрыхлённом состоянии, чистой от сорняков, только при этом условии возможно быстрое укоренение деревьев и хороший рост побегов.

В случае засушливой погоды деревья в первой половине лета несколько раз поливают.

Деревца, посаженные осенью, после первых морозов следует окучить землёй слоем не менее 30 см для предохранения ещё не полностью прижившихся корней от вымерзания и выпирания зимой. Землю для окучивания берут из середины междурядий. Весной, после оттаивания почвы, деревья разокучивают. Для защиты плодовых деревьев от мышей и зайцев в зимний период штамбы и основания скелетных ветвей обвязывают еловым лапником иглами вниз, обматывают берестой или капроновыми чулками и др.

Солому для обвязки плодовых деревьев применять нельзя, так как она привлекает мышей. Обвязывают плодовые деревья после устойчивых зимних заморозков, до глубокого снега.

Грякалова Е. М., Новокузнецкий плодопитомник

(Садовод Сибири, февраль 2007)



Source: sadisibiri.ru

Когда и как пересадить полукультурку в сибири близко грунтовые воды — Строительный портал №1


Липа является одним из самых распространенных деревьев, используемых для озеленения городов. Высаживается в парках и скверах, служит для создания аллей и живых изгородей. Ценится за свою неприхотливость, аккуратный вид, неброскую декоративность, густую, шелковистую крону, приятный аромат цветков и долговечность. Сегодня некоторые виды этого дерева используются в ландшафтном дизайне. Эффектно смотрится одиночная липа с правильно сформированной, изящной кроной, растущая на садовом участке или придомовой территории. Легко переносит стрижку и долго сохраняет заданную форму.

Растение весьма неприхотливо, может произрастать в тенистых местах и на открытых, освещенных солнцем участках. Предпочитает дренированную, умеренно влажную почву. Улучшает свойства почвы собственной опавшей листвой. Избыток или недостаток влаги угнетают растение и негативно сказываются на его развитии. В России широко распространена липа мелколистная, ареол которой приходится на европейскую часть страны.

Вырастить липу можно из семян или с помощью саженцев. В естественных условиях семена, попадая в землю, хранятся в почве в течение года до следующей весны. Таким образом, происходит их стратификация. При искусственной стратификации семена подвергают охлаждению во влажной среде. Для этого их помещают в емкость с влажным песком и хранят в прохладном помещении при температуре не выше 0°С. Длительность стратификации составляет до 5 месяцев. Пророщенные семена весной высаживают в подготовленную почву. Семена можно высеивать осенью без предварительной стратификации, но всхожесть их будет значительно ниже.

Содержание статьи:

Посадка дерева липы осенью

Посадка дерева липа выполняется и другим способом. Для этого пересаживаются всходы, начинающие расти возле многолетних деревьев. Саженцы выкапывают в лесу или лесополосе. Они легко переносят пересадку, произведенную в прохладную, влажную погоду. Осуществлять посадку липы осенью лучше всего. Для посадки выкапывают достаточно глубокие посадочные ямы, шириной 0.5 м. На дно засыпают перегной. Саженец ставится в яму и обильно поливается водой. После посадки необходимо сформировать приствольную лунку, для того, чтобы вода при поливе не растекалась, а скапливалась в местах нахождения корневой системы.

Посадка саженцев – крупномеров, достигающих 1.5-5 м в высоту, производится осенью. За сезон требуется трехразовая подкормка настоем коровяка весной, в июне и июле. Особенно важны подкормки в первые годы жизни растения. Стрижка производится уже у годовалых деревьев.

Как пересадить дерево липа

Довольно часто при неправильной пересадке молодые липы не приживаются и погибают. Для того, чтобы сохранить растение и не допустить повреждений, следует придерживаться некоторых правил. При выкапывании саженца из земли важно не повредить корневую систему, поврежденные корни осторожно срезаются. Для пересадки подходят только сильные и здоровые особи, выросшие на открытых, хорошо освещенных участках.

Выкопанные деревья необходимо сразу же прикопать. Оставлять их на ветру с оголенными корнями нельзя. Посадочные ямы готовятся заранее. Корни в яме должны располагаться свободно. Для подвязки саженцев потребуются колья, это убережет молодые растения от порывов сильного ветра и поможет им хорошо укрепиться в земле. Ствол подвязывается к колышку с помощью мягкого материала. Растения помещают в яму таким образом, чтобы корневая шейка оставалась на поверхности. Подсыпая землю к корням, нужно сразу ее уплотнить от краев к центру. После этого дерево следует обильно полить водой, даже если пересадка производится в сырую погоду. Чтобы приствольная лунка как можно дольше оставалась влажной, ее прикрывают слоем сухой земли. Почву на приствольных кругах необходимо регулярно рыхлить.

Весной деревья пересаживают до распускания почек. Посадка липы осенью производится после окончания вегетационного периода. При соблюдении всех правил, растение хорошо приживется на новом месте.

Размножение липы: посадка саженцев осенью

Размножение липы выполняется семенами и вегетативным путем от отростков подземного побега, выбивающегося наружу неподалеку от самого дерева.

При размножении семенами весной требуется обязательная предпосевная стратификация. Без стратификации семена обычно не всходят. Кроме того, это дерево чувствительно к весенним заморозкам, поэтому всходы, появившиеся до заморозков, могут погибнуть. Мелкие сеянцы плохо переносят пересадку, пересаживать рекомендуется только взрослые однолетние особи. Посадка саженцев липы осенью переносится сложнее, чем весенняя посадка. Высота сеянцев к осени может достигнуть до50 см в зависимости от условий произрастания и вида липы. Весной через год отбираются самые крупные саженцы и пересаживаются на постоянное место. Рядки молодых деревьев располагают на расстоянии до 30 см друг от друга. Первый год после посадки необходим систематический полив. Обычно саженцы набирают силу в течение 2 лет.

Дерево липа мелколистная: посадка и уход

Липа мелколистная распространена в европейской части России, Западной Сибири. Отличается повышенной устойчивостью к морозам, теневыносливостью и устойчивостью к засухе. Размножают это растение семенами, черенками, прививкой и отводками.

Несмотря на свою теневыносливость, дерево лучше растет и развивается на хорошо освещенных участках. При посадке в живых изгородях расстояние между саженцами должно быть не менее 2 м, в аллеях и группах – не менее 4 м. В качестве почвенной смеси подходит дерн, компост и песок. Подкормка производится ранней весной раствором коровяка, аммиачной селитры и мочевиной. Осенью используется нитроаммофоска.

Рыхление производится на глубину 10 см одновременно с удалением сорняков. Приствольный круг мульчируют торфом или древесной щепой. В начале весны усыхающие ветви обрезаются.

Данный вид липы подходит для озеленения городов, поскольку хорошо переносит загазованность воздуха. Применяется для посадки в парках. Главным достоинством дерева является густая, красивая крона, легко поддающаяся формовке.

На территории России кроме липы мелколистной произрастает липа европейская, кавказская, крупнолистная, сибирская и прочие. В мире насчитывается всего около 50 видов. Цветение и плодоношение деревьев разных пород происходит в разное время. В первые годы молодые особи растут медленно. Интенсивный рост наблюдается в возрасте 7-10 лет. За это время саженцы достигают высоты 2-3 м. Для ускорения роста и срока цветения деревьев липы маньчжуйской и крупнолистной, их черенки прививаются на подвой мелколистной липы. Привитые растения начинают цвести в возрасте 5-6 лет.

Липа является долговечным деревом, поэтому липовые насаждения используют до 200 лет без возобновления.

Все виды липы рекомендуется выращивать на припасечном участке, поскольку это растение является отличным медоносом. Благодаря ей продуктивность пчелиных семей и качество меда повышается в несколько раз.



Source: www.udec.ru

сорта для посадки на холм

Высокий уровень грунтовых вод почти всегда губителен для плодовых деревьев, и яблоня особенно плохо переносит его. Но выход есть! В статье рассказывается, как посадить яблоню, если близко грунтовые воды и варианты спасения уже взрослых деревьев.

Любит ли яблоня воду?

Безусловно, яблоневые деревья, как и любые другие, не могут расти без влаги. Главная причина болезни или даже гибели яблони в высоких грунтовых водах — недостаток кислорода и перенасыщение почвы минеральными солями. На ситуацию также влияют (несколько меньше) и другие факторы — застойность или подвижность грунтовых вод, общий состав почв. В любом случае при залегании водоносного слоя меньше 1,5 м без специальных мер не обойтись, иначе яблони будут болеть и со временем погибать.

Важно! Яблони на высоком подвое нежелательно выращивать при глубине грунтовых вод меньше 2 м.

Как определить глубину залегания грунтовых вод

Обычно глубина водоносного слоя зависит от рельефа местности. В низине уровень будет выше, на пригорке — напротив, выше. Имеют место и сезонные колебания. Весной, особенно во время снеготаяния, он существенно выше.

Есть несколько способов определить глубину водоносного слоя.

  • Ближайший колодец. Если недалеко от участка имеется колодец, легко увидеть уровень воды. Способ приблизительный, ваш участок может располагаться несколько ниже колодца, или какие-то особенности сделают воду на нем немного выше. Но в целом если уровень воды в колодце составляет полтора метра или даже выше — это тревожный признак.
  • Растительность. Ива и ольха, заросли осоки, рогоз и хвощ говорят о близком залегании воды. Другие деревья или кустарник вырастают на таких почвах слабыми, часто болеют.
  • Летом над местами, где вода подходит ближе к поверхности, часто роятся мошки.
  • Верный способ. Нужно выкопать в саду яму глубиной полтора метра. Если в начале лета, в июне, воды в яме нет — все хорошо. Если есть, нужно замерить ее уровень, и исходя из этой величины предпринимать защитные меры.

Уровень водоносного слоя зависит от разных факторов, в том числе от состава почвы. Он не будет совершенно ровным, в разных точках сада может отличаться.

Минерализация

Соли, растворенные в грунтовых водах, поднимаются по капиллярам и накапливаются в подземном корнеобразующем слое. Самые вредные соли — хлориды и сульфаты.

Полив яблони

Точный ответ о степени минерализации дает лабораторный анализ. Оптимальное количество солей в водах — 0,5-1 г. на литр.

Высокая минерализация — 6 г/литр и выше — уже опасна. В таких условиях водоносный слой должен располагаться не ближе 3 м к поверхности.

Сорта яблонь для близких грунтовых вод

Посадка яблонь при высоком уровне грунтовых вод требует правильного выбора саженцев. В зависимости от их уровня выбирают карликовые или полукарликовые сорта. Получаются такие деревья путем прививки обычных сортов на особые подвои.

Важно! Неглубокая корневая система делает деревья уязвимей к холоду. Карликовые и полукарликовые подвои следует хорошо утеплять на зиму.

При глубине залегания воды 2,5-1,5 м предпочтение отдается полукарликовым подвоям (например ММ-106). Такие деревья вырастают до 4 метров в высоту и живут 30-40 лет. Урожайность сортов ниже, чем у больших деревьев, но благодаря компактной корневой системе их можно посадить ближе друг к другу. Расстояние между деревьями в ряду — 3 м, между рядами — 4-5 м.

При глубине водоносного слоя меньше полутора метров высаживаются яблони на карликовом подвое (обычно М 9). Такие деревья имеют совсем небольшую корневую систему, вырастают до 2 м и живут 15-20 лет. Урожайность еще ниже, однако карликовые сорта можно высаживать совсем плотно — 2 м или немного ближе между деревьями в ряду и 2,5 м между рядами.

Сорта яблонь для близких грунтовых вод в Подмосковье

Для Подмосковья характерны сильные заморозки зимой и жаркое дождливое лето. Исходя из этого сорта яблонь нужно брать морозостойкие и невосприимчивые к парше. Ниже приводится описание подходящих для Подмосковья видов яблонь.

Совет! При покупке саженцев стоит уточнять, какой у них подвой. Не все полукарлики подходят для Подмосковья. Грамотным выбором будет 67-5-32 и 54-118.

Летние
  • Кипарисовое. Высокая морозоустойчивость. Созревает одним из самых первых в саду. Сорт получен скрещиванием Мичуринского и Коричневого полосатого. Характерная пирамидальная форма кроны, как у кипариса (за что сорт и получил название). Плоды среднего размера с твердой белой мякотью и пряным сладким вкусом.
  • Грушовка московская. Старинный русский сорт. Также хорошо переносит морозы, но менее устойчива к засухе. Может быть поражена паршой. Урожаи высокие, но четко периодичные. Кисло сладкие ребристые плоды небольшого размера. Поспевает очень рано, хранится до 2 недель.
  • Медуница. Тоже зимостойкий сорт. Урожайность не слишком высока, но урожай бывает каждый год. Хорошо сопротивляется парше. Яблоки среднего размера, очень сладкие, даже недозрелые.
Осенние
  • Керр. Канадский сорт. Хорошо переносит холод, сопротивляемость парше средняя. Созревает ближе к концу сентября. Урожайный сорт. Красивые темно-красные яблоки, отличный вкус.
  • Коричное полосатое. Старинный русский сорт. Высокая морозостойкость, устойчив к парше. Плоды вызревают в конце сентября. Урожайность выше средней. Вкус кисло-сладкий с ноткой корицы.
  • Штрифель (Осеннее полосатое). Средняя устойчивость к морозу и засухе. Хорошо сопротивляется парше. Среднеосенний сорт. Молодые яблони плодоносят каждый год, старые — периодично, но не слишком выражено. Крупные яблоки с гармоничным кисло-сладким вкусом.
Зимние
  • Антоновка. Неприхотливый и зимостойкий, настоящий народный сорт который есть в любом яблоневом саду. Хорошо сопротивляется болезням. Плоды хранятся всю зиму, при обработке — еще на месяц больше. Крупные яблоки с «фирменным» кислым вкусом и удивительным ароматом.
  • Медуница зимняя. Хорошая морозоустойчивость и сопротивляемость парше. В отличие от большинства зимних сортов плоды очень сладкие и готовы к употреблению сразу, не требуют вылеживания. Яблоки крупные, сочные.
  • Московское позднее. Зимостойкий, устойчивый к болезням сорт. Плоды хранятся очень долго (бывает, до другого урожая). Большие кисло-сладкие яблоки слегка пряные. Очень сочные.

Как правильно сажать яблони, если близко грунтовые воды

Не существует волшебных сортов, которые могут расти в воде. Опыт показывает, что в любом случае нужно избежать погружения корней в грунтовые воды, иначе дерево погибнет.

Подушка

Подложка из твердого материала заставляет дерево развивать корневую систему горизонтально. На дно ямы укладывается твердый материал — листы шифера, железа, или делается специальная бетонная подушка. Наткнувшись на препятствие, корни пойдут в стороны. Рекомендуется также устроить конус в центре подложки, который постепенно уводит корни в стороны.

Посадка яблони подушка

Посадка на холм (сопку)

Для отдельной яблони применяют посадку на холмик, а для ряда деревьев — на грядку. Высоту насыпи подбирают исходя из размера корневой системы подвоя и глубины водоносного слоя. Для карликовых подвоев ширина грядки берется 1,5-2 м, для полукарликовых — 2-2,5 м.

На месте будущей грядки земля засыпается органическими (торф) и минеральными удобрениями. Затем почва вскапывается на глубину в штык. Устанавливаются колья для опоры саженцев. Насыпается земляной холм (грядка) из плодородной земли.

Совет! На грядке между кольями можно натянуть 2 ряда проволоки, для дополнительной поддержки саженцев. Эту часть работы лучше сделать заранее и в несколько этапов, чтобы дать земле осесть.

Когда насыпь нужно поднять высоко, используется сборный дощатый короб.

Саженцы высаживаются с таким расчетом, чтобы корни находились выше уровня грунта в саду. Присыпают молодые деревья почвой из междурядий за пределами холма или грядки. По мере оседания почвы холм нужно будет регулярно подновлять, наращивать. В дальнейшем уход за деревом будет таким же, как при обычной посадке.

Как помочь погибающей яблоне

Когда корни яблони достигают близких грунтовых вод, дерево начинает болеть, а через год обычно гибнет. Решением проблемы будет осушение участка. Это дорого и трудоемко, но другого способа помочь взрослым деревьям нет.

  • Дренажные трубы. По землей прокладываются трубы, керамические или пластиковые. По ним избыток воды выводится за пределы сада в низину или в специальный колодец. Способ дорогой и сложный.
  • Водоотводные канавы. Это упрощенный вариант того же метода. Вдоль границ участка прокапывают траншеи глубиной в полтора метра. Дальше вода выводится канавой в низину или колодец.

Бывает, что в ямах под посадку вода стоит из-за глиняного пласта, лежащего как раз на глубине ямы. В таком случае прокапывают траншеи по обеим сторонам ряда деревьев. Траншеи делаются с некоторым уклоном, чтобы собранная влага двигалась в сторону водосборника.

В местах соединения траншей укладывают специальные фашины — плотные связки прутьев длинной 1,5-2 м. Это делается, чтобы канава не заилилась.

Высокий уровень грунтовых вод представляет серьезную опасность для выращивания плодовых деревьев, в том числе и для яблонь. Нужно точно установить глубину их залегания и правильно выбрать сортовой саженец с компактной корневой системой. Высаживать яблони на таких участках следует только специальным образом — на грядку или на холм. Однако даже в таких сложных условиях можно вырастить прекрасный урожайный сад.

выбор сорта и правила ухода

Близкое расположение грунтовых вод — фактор, способный погубить дерево или повергнуть его в условия риска постоянных грибковых заболеваний. Наличие близко расположенного к поверхности грунта водоносного пласта — это не причина отказываться от собственного сада, достаточно знать, как правильно посадить яблоню, если близко грунтовые воды.

Влияние грунтовых вод на яблони

Чем грозит непосредственное соседство яблони с грунтовыми водами:

  • Постоянный контакт с водой приведет к подгниванию корневища, в результате плодовое дерево лишится своего насоса, добывающего основную порцию питания. Дерево будет долго болеть, что скажется на плодоношении и качестве урожаев, в результате оно скоро погибнет.
  • Пласт, находящийся в непосредственной близости к корням, при таянии снегов будет пополняться талыми водами. При интенсивном процессе таяния снегов дерево может выдавить из земли, что лишит его части новых корней и естественной поддержки грунта.
  • Излишки влаги, получаемые на стадии созревания плодов, скажутся на соотношении кислот и фруктовых сахаров в плодах.
  • Влажная среда у ствола дерева — это благоприятный микроклимат для размножения мхов, лишайников, в которых комфортно чувствует себя патогенная грибница.
  • Минералы, поступающие в большом количестве из подземного источника, накапливаются в корнях дерева, что также приведет к болезни и снижению урожайности.

В любом случае постоянный контакт влаги с корнями дерева вреден. Подбору или подготовке участка под посадку необходимо уделить столько же внимания, как при постройке дома.

Внимание! Превышение допустимой нормы содержания в воде сульфатов и хлоридов диктует особые условия посадки, такая грунтовая вода должна располагаться на глубине не выше 3 м от поверхности.

Какой уровень воды считается высоким?

При исследовании грунта перед закладкой фундамента большинство садоводов-любителей и узнают о близком залегании грунтовых вод, наличии на участке плавунов, которые наносят саду куда больше вреда, чем стабильный водоносный пласт.

Если такие исследования не проводились, то определить глубину залегания воды можно по глубине колодцев, установленных в местности или на основании глубины скважины для домашнего водопровода.

Если в документах значится «артезианская скважина», то никакой угрозы для сада не существует, вода находится на глубине не менее 10 м.

посадка яблонь

Скважина или колодец на участке, глубина которых не более 2 метров, заставляют насторожиться по нескольким причинам:

  • В умеренном климате это выше точки промерзания почвы в зимнюю пору.
  • Корни высокорослых плодовых деревьев могут уходить вглубь на 4-6 метров, непосредственный постоянный контакт с водой неизбежен.
  • При таянии снега возможно боковое давление, чем интенсивнее весенние природные процессы, тем больше угроза того, что дерево будет вытеснено из рыхлого грунта или сломано в плотных почвах.

Значительно повысить уровень плодородного слоя за счет подвоза земли, песка и глины из карьера трудно, да и мера это временная — песок и торф будут вымываться вешними водами, что только отсрочит контакт корневища с водой. Единственный выход — выбор сорта яблонь с корнями, не достигающими водоносного пласта.

посадка яблони

Внимание! Водоносный пласт может быть неравномерным, его приближение к поверхности земли можно определить по роению мошек над определенным участком грунта. В этом месте сажать деревья нельзя!

Сорта яблонь для близких грунтовых вод

При выборе сорта для участка, находящегося в близком соседстве с грунтовыми водами, предпочтительнее выбирать колоновидные растения с раскидистыми, горизонтально растущими корнями. Карликовый или полукарликовый подвои – то, что нужно для низких участков вблизи естественных водоемов, неглубоких колодцев, выходящих на поверхность ключей. Практически ни один сорт на семенном подвое для посадки на таком участке не подходит.

Летние

Президент, Останкино, Малюха, Медок — лучшие сорта ранних сроков созревания для выращивания в континентальном климате при высоком уровне залегания водоносного пласта.

посадка яблони

Осенние

На садовом участке должны быть яблони разных сроков созревания, при необходимости разбить сад с осенними сортами яблонь, корни которых не будут стремиться вглубь земли на многие метры, обратить снимание стоит на следующие сорта:

  • Васюган;
  • Диалог;
  • Икша;
  • Червонец;
  • Янтарное ожерелье.

Икша отличается повышенной лежкостью — до 3 месяцев, а Червонец поражает гигантизмом плодов — до 350 г.

посадка яблони

Зимние

Остается дополнить сад зимними сортами, выбрав для Подмосковья из нескольких возможных вариантов, набравших большее количество положительных отзывов садоводов:

  • Валюта;
  • Виктория;
  • Коралл;
  • Московское ожерелье;
  • Натальюшка.

Все они относятся к позднеспелым сортам, хранятся несколько месяцев, не теряя вкусовых качеств и товарного вида.

посадка яблони

Подготовка

На участке, где есть угроза весеннего повышения грунтовых вод, необходима дренажная система для отвода воды от стволов деревьев. Оптимальный вариант, если сток будет производиться не в канаву или близлежащий овраг, а в специальный резервуар — септик, емкость для дождевой воды, находящуюся под водостоком с крыши дома, глубокий бетонный колодец — отстойник, выгребную изолированную яму.

Способы посадки деревьев, если близко грунтовые воды

Повышение уровня участка под посадку яблони за счет выравнивания соседнего холма — это тоже вариант, если грунт суглинистый или супесчаный. С меньшими техническими и физическими затратами можно приподнять только место будущей посадки яблонь за счет уплотнения верхнего слоя щебнем, поверх которого будет находиться плодородный слой почвы. Этот метод используется при посадке высокорослых деревьев, но накладывает на хозяина дополнительные обязательства по уходу за растением — периодическое пополнение рядом с ним слоя земли.

посадка яблони

Найти в Подмосковье плодородную землю — задача невыполнимая. Органические удобрения подходят не для всех типов растений, проще пойти по пути наименьшего сопротивления — выбрать несколько низкорослых яблонь для посадки. Конечно, с каждой из них урожай будет в разы меньше, чем с одной высокой, но в таких посадках есть ряд преимуществ:

  • Разные сроки созревания и вкусовые характеристики.
  • Площадь для посадки 18 колоновидных яблонь потребуется такая же, как на размещение одной высокорослой с раскидистой кроной.
  • Колоновидные растения отличаются ранними сроками плодоношения, первого урожая не придется ждать 7 лет.

По тому же принципу, что и насыпь под высокорослую яблоню, готовится посадочная лунка, только материалов для этого потребуется значительно меньше. Для обогащения грунта органическими веществами всегда можно выкопать за хозяйственной постройкой компостную яму. При таком раскладе не придется вывозить за пределы участка сорняки, опавшие листья, испортившиеся плоды, да и об утилизации отходов жизнедеятельности человека задумываться не придется. Так действовали наши предки, ни грязи, ни антисанитарии на участках рачительных хозяев не было.

посадка яблони

Подушка

Один из важнейших подготовительных этапов перед посадкой — создание подушки, на которую придется установить саженец. Первым слоем, самым прочным и незыблемым, будет щебень, наполняющий углубление на треть. Часть выбранного из посадочной лунки грунта тщательно перемешивается с 3/5-летним перегноем. Он высыпается внутрь ямки холмиком, который в свою очередь накрывается слоем обычного грунта. Поверх него через 2 недели (при осеннем укоренении) и нужно сажать яблоньку.

Пусть верхний слой земли не будет таким же плотным, как придется корням яблони преодолеть за несколько последующих лет, но даже такое препятствие заставит их тянуться за питательными веществами, преодолевая барьер.

Посадка яблонь на холм (сопку)

Небольшой холмик на участке, где грунтовые воды залегают довольно высоко, это один из выходов из положения при необходимости посадить яблоню. Сорта яблонь для умеренного климата в большинстве своем адаптированы к местному климату с резкими перепадами температур, балтийскими холодными ветрами, постоянными штормами.

посадка яблони

Все же, заботясь о прямизне ствола, при высадке плодового дерева на холмик, пригорок необходимо продумать защиту неокрепшей яблони с подветренной стороны, так растение будет развиваться органично, а не односторонне, как бывает при постоянном воздействии холодных потоков воздуха, перемещающихся в одном направлении.

Подготовка посадочного места происходит по общим правилам — дренаж, питательный слой, простой слой. При отсутствии природного холма его можно создать искусственно, слоями подсыпая песок, золу, торф.

Уход

Для каждого выбранного сорта яблони есть свои особенности ухода, но для всех общие этапы:

  • Рыхление почвы весной.
  • Обрезка кроны.
  • Внесение питательных веществ.
  • Опрыскивание инсектицидами.
  • Полив и дренаж почвы.
  • Мульчирование почвы и покраска ствола.

посадка яблони

Для всех низкорослых деревьев необходима подвязка к вертикально установленной опоре, это задаст вертикальное направление стволу, который неокрепшие корни не способны удержать в таком положении самостоятельно в течение первых 2-3 лет после посадки.

Подкормка

Подкормки производятся планово и по мере необходимости. Внесение внекорневых подкормок диктуется необходимостью микроэлементов для развития растения, набора им силы. Каждой яблоне требуется азот в почве на стадии цветения, образования завязей. Этот элемент делает почву более рыхлой, воздухопроницаемой.

Для максимального качества и веса плодов требуются такие вещества, как фосфор, калий, магний. Они вносятся в почву в растворенном виде или дозированно рассыпаются неподалеку от ствола растения. Это необходимые меры, ведь микроэлементы яблоне необходимы в малых количествах, их избыток ухудшит урожай по вкусу и общей массе плодов, в то время как отдельные яблоки будут гигантских размеров.

посадка яблони

Обрезка

Обязательный профилактический этап — обрезка веток, слабых побегов на загущающихся кронах. Необходимость во внеплановой обрезке возникает у садоводов после суровых зим, если деревья подверглись обморожениям. Длинные побеги высокорослых деревьев укорачиваются по осени до 60 см свежего прироста. Для карликовых яблонек обрезка применяется для планирования урожая будущего года.

При поражении яблони грибковыми заболеваниями или насекомыми-вредителями внеплановая обрезка производится на любой стадии развития растения, как бы для него подобное хирургическое вмешательство не было болезненно, оно необходимо для спасения дерева в целом.

Полив

Разные сорта яблонь по-особому реагируют на засуху и дожди. Для молодых деревьев полив при затяжных засушливых периодах просто необходим. На супеси полив производится один раз в неделю из расчета 10 л воды на каждый метр высоты ствола. На песчаниках полив более скудный, но частый — 1 раз в 3-4 дня.

полив водой

Влага интенсивно, равномерно испаряется через листья яблони в знойные дни. При ее избытке растение может получить солнечные ожоги, поэтому полив производится на закате или восходе солнца.

Способы защиты яблони от грунтовых вод

При посадке карликовой яблони необязательно использовать открытый грунт, ее можно разместить в высоком коробе, сделанном из досок, наполненном плодородной землей, перемешанной с компостом. В районах с затяжными дождями такой способ высадки яблонь имеет свой резон — отток лишней влаги. Недостаток такой посадки заключается в быстром промерзании короба, что является угрозой для корневой системы. В качестве гидроизолирующего и утепляющего материала нужно использовать шифер или рубероид. Эти же кровельные материалы помогут в сохранении влажности грунта при засухе.

Создать благоприятный микроклимат для низкорослого растения значительно проще, чем для высокорослого — это еще один довод в пользу колоновидных сортов яблонь.

Битумные и прессованные укрывные материалы не интересуют и отпугивают грызунов, что опять говорит в пользу выращивания плодовых культур в высоких коробах с шириной стенок 2 на 2 м на насыпных грунтах.

посадка яблони

Специфика посадки для разных типов почв

При подготовке посадочного места крайне важно учесть особенности почвы. Если она кислая, то это приведет к размножению гнуса рядом со стволом плодового дерева. Соответственно, личинки будут откладываться в коре яблони, на листьях, плодах. Такой обед привлечет птиц задолго до созревания яблок, урожай будет испорчен. Выход из сложившейся ситуации — понижение кислотности почвы путем специальных химических составов или печной золы.

Плотные грунты для плодовых деревьев — это недостаток, не позволяющий корневой системе в достаточном количестве получать воду и воздух. Перед посадкой такой грунт для заполнения лунки для посадки перемешивается с питательной смесью и песком, что делает почву рыхлее. Периодически придется подсыпать песок под яблоню, на почву над корневой системой, песок вместе с влагой будет уходить в грунт, разрыхляя его естественным способом. Песчаные грунты перед посадкой яблони, наоборот, придется уплотнять с помощью известковых пород и глины.

Грунтовые воды на участке близко – что сажать и не сажать

Известно, что многие плодовые культуры требовательны к влажности почвы и плохо переносят близкое соседство грунтовых вод. При переувлажнении растения очень слабо растут, поскольку затруднен доступ кислородам к корням, а у многих видов корни попросту загнивают. Также близкие грунтовые воды приводят к снижению плодоношения и плохой зимовке деревьев, которые нередко гибнут.

 

Что сажать и не сажать при высоком уровне грунтовых вод

Тем не менее, на почве с близким залеганием грунтовых вод хорошо растут и развиваются растения с поверхностной корневой системой:

  • ягодные кустарники: войлочная вишня, смородина, ежевика, малина, жимолость, черноплодная рябина
  • фруктовые деревья, привитые на карликовые подвои: яблоня, груша.

Напротив, не переносят высокой влажности растения, у которых корневая система стержневая, центральный корень длинный и активно стремится вглубь. Это касается плодовых культур: яблони, груши, винограда, вишни, сливы.

kornevye-sistemy

Если же вы все-таки запланировали посадку каких-либо из названных растений, выбирайте более возвышенное место на участке, если такое есть, либо сделайте земляную насыпь.

Кроме этого, старайтесь выбирать подрощенные саженцы – от 1,5 м высотой. При пересадке к себе на участок подрежьте главный корень, не забыв обработать место надреза. Это спровоцирует рост боковых корней и снизит вероятность того, что корни уйдут вглубь, где вода губительна.

Как определить уровень грунтовых вод на участке

Есть несколько основных способов, чтобы определить глубину грунтовых вод:

1. По растениям-индикаторам – самый простой и народный способ. Присмотритесь к растениям, которые растут на вашем участке в диком виде. Хвощ, осока, рогоз, мать-и-мачеха, крапива, наперстянка, болиголов – знак того, что вода находится очень близко к поверхности. Сами растения при этом окрашены в ярко-зеленый сочный цвет.

2. Пробурить скважины в нескольких местах участка на глубину до 2 м при помощи садового бура. Понаблюдать за дном скважин в течение недели. Если дно стало влажным или даже заполнилось водой, значит, воды находятся близко к поверхности.

sadovij-bur

Приобрести садовые ручные буры для почвы вы можете в магазинах садовых товаров «Мой сад» и «Дачный мир».

Как бороться с грунтовыми водами

Справиться с проблемой близости грунтовых вод на участке помогут:

1. Посадка влаголюбивых растений — их корни не боятся перенасыщения водой. Кроме этого, такие растения спасают соседние деревья, отлично вытягивая воду и тем самым осушая почву.
Вот эти растения:
— ива
— береза
— облепиха
— калина
— пузыреплодник
— спирея
— жимолость
— боярышник
— айва
— рябина.

2. Сооружение открытого дренажа. Этот способ дренажа участка в высоким уровнем грунтовых вод широко распространен. По периметру участка выкапываются канавы глубиной 40 см, а в проходах между грядками — глубиной 10-15 см. А в самом низком месте участка роют яму глубиной 1-1,5 м.

Как посадить яблоню при высоком уровне грунтовых вод, сроки посадки яблони

Сложно представить себе плодовый сад без яблони. Эта культура настолько любима за сочные плоды и широкий выбор блюд с добавлением яблок, что хотя бы одно дерево растет на каждом дачном участке. А чаще, садоводы сажают несколько сортов в огороде, чтобы собирать урожай непрерывно в течение сезона. Сроки посадки яблони и нюансы этого процесса зависят от местного климата и уровня грунтовых вод. Рассмотрим подробнее особенности посадки яблони на дачном участке. 

Осенняя посадка яблони

Посадку яблони осенью советую выбрать жителям южных регионов страны. Зима в этих местах не настолько суровая, чтобы дерево замерзло, но при этом зимовка для молодой яблони пойдет на пользу, дерево закалится и вырастет здоровым и плодоносящим. Особенности осенней посадки яблони заключаются в мульчировании прикорневой зоны, и периодическом окучивании снегом при большом количестве осадков. Рассмотрим пошагово посадку яблони.

  • Сроки посадки яблони колеблются с середины сентября до середины октября. Не затягивайте работу, чтобы у дерева оставалось несколько теплых недель для укоренения.
  • Подготовкой места для посадки яблони займитесь заранее. Выройте яму глубиной 80 см, диаметром до 1 м. Освободившийся пласт земли соедините с компостом, торфом, навозом и перегноем. Часть готовой почвосмеси верните в яму.

  • Установите в яму колышек, который послужит опорой для молодого саженца. Высота колышка над землей – 50 см.
  • На дно лунки насыпьте чернозем, расположите саженец в яме, расправьте корни и подсыпьте почвосмесь. Не заглубляйте корневую шейку, оставьте ее на высоте 5 см над уровнем земли.
  • Проследите, чтобы колышек находился с южной стороны дерева. Аккуратно привяжите ствол к колышку.
  • Обильно полейте лунку. На одно дерево потребуется 4 ведра воды.
  • Следующую лунку расположите на расстоянии 3 м от предыдущей. Между рядами оставьте 5 м.

Весенняя посадка яблони

Посадка яблони весной предпочтительна для климата средней и северной полос страны, поскольку высаженный накануне зимы саженец погибнет от мороза. А дерево, посаженное весной, успеет укорениться и окрепнуть к приходу зимы. Этапы процедуры не отличаются от идентичной работы осенью, но имеется несколько особенностей весенней посадки яблони. Яма для саженца яблони потребуется меньших размеров, глубина не больше 60 см, диаметр 80 см. Главное отличие заключается в качественном увлажнении, вода поможет дереву прижиться. Саженец поместите в ведро с водой на сутки, а сразу после посадки поливайте лунку до тех пор, пока вода не перестанет впитываться землей. На протяжении сезона обеспечьте яблоне регулярный обильный полив.

Посадка яблони при высоком уровне грунтовых вод

Для успешного выращивания здоровой яблони корневой системе требуется доступ к воздуху, а также правильное количество воды. Сад Болезни и вредители яблони: чем обрабатывать яблоню Подробнее

Яблоня любит влажную почву, но застой влаги ведет к загниванию корней и гибели растения. Эта особенность осложняет посадку яблони на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Выходом из этой ситуации станет посадка яблони на искусственном холме.

  • Найдите на территории наиболее высокий участок, перекопайте грунт на квадрате 2х2 м.
  • Создайте короб с длиной стороны 1 м, высотой 80 см. Материалом для короба выберите старые доски. Установите готовый короб на перекопанном участке.

  • На дно получившейся коробки поместите навоз и минеральные удобрения, предпочтительнее суперфосфаты. Засыпьте удобрения частью плодородной почвы, подготовленной заранее.
  • Поместите в короб саженец, соблюдая основные правила посадки яблони. Не забудьте о деревянном колышке с южной стороны дерева. Засыпьте оставшейся почвой корни саженца внутри короба, затем скройте конструкцию под слоем земли снаружи.
  • Регулярно подсыпайте почву на образовавшийся холм, чтобы не допустить оголения корней. Продумайте утепление на зиму, поскольку такая конструкция проще и быстрее промерзает.

Альтернативным способом посадки яблони на участке с высоким уровнем грунтовых вод является обустройство бетонной подушки. Для этого необходимо разрыть яму глубиной 80 см и диаметром 1 м, залить слой бетона, после высыхания которого начать посадку. Корни яблони начнут расти горизонтально, когда встретят сопротивление в виде бетона.

Если вы новичок в садоводстве и боитесь не справиться с правильной посадкой саженца, воспользуйтесь способом посадки яблони с закрытой корневой системой. Для такого саженца достаточно вырыть яму необходимого диаметра, внести удобрения и перенести ком земли в лунку.

как правильно посадить полукультурку в сибири весной

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Многих садоводов интересует вопрос: когда хорошо укореняются деревья? Посадка яблони осенью, весной или летом будет самой результативной? Однозначного ответа не существует, все зависит от климатических условий. Например, в теплых районах Краснодарского края некоторые владельцы дачных участков приспособились сажать фруктовые и ягодные культуры зимой. Грунт там не промерзает, корни засыпаются не заледеневшими комьями, а рыхлой влажной землей. К весне почва уплотнится, проснувшийся саженец даже не поймет, что его выкопали и переселили на новое место, и быстро тронется в рост. На юге можно попробовать такой вариант, а в холодных регионах – Сибири, Ленинградской области – нужно действовать иначе.

Когда приступать к посадке

Лучше всего приживаются деревца, находящиеся в состоянии зимнего покоя: весной или осенью. Правильно это делать в сентябре или октябре, когда опадает листва. В этом случае при наступлении теплых дней яблонька сразу начнет развиваться. В таком методе есть и минус: если рано и резко похолодает, неокрепшая корневая система может подмерзнуть.

В холодных регионах – Сибири, Ленинградской области – лучше сажать деревья весной, когда земля оттаяла, но почки еще не распустились. За лето яблоня хорошо укоренится, окрепнет и успеет подготовиться к зимовке. Если деревце досталось вам осенью, после посадки утеплите его еловыми ветками. Желательно провести эту процедуру в любом случае, чтобы защитить молодую яблоньку от грызунов.

Пересадку летом можно проводить только в крайних случаях, например, при срочном переезде на другой участок или ликвидации сада. В этот период деревца приживаются очень плохо, в особенности с открытой корневой системой. Если возникла такая необходимость, выкопайте саженец с большим комом земли.

Выбираем участок

Ошибочное мнение многих начинающих садоводов: яблоня – самое распространенное фруктовое дерево, поэтому она может расти где угодно. Возможно, саженец не погибнет даже в болоте на закрытой с 3 сторон площадке при полном отсутствии солнечного света, только плодов вы не дождетесь.

Хотите быть с урожаем, помните, что этой культуре понравится:

  • много солнца летом;
  • плодородная почва;
  • отсутствие сильных ветров, но не застоявшийся воздух.

Такое сочетание природа дарит нам нечасто. Обычно требуется самостоятельно устранить некоторые неблагоприятные факторы. Постройки или высокий забор защитят дерево от ветра, бедную почву можно улучшить удобрениями, от грунтовых вод спасет дренаж или посадка колоновидных яблонь с неглубокими корнями.

Если вам достался участок, на котором раньше располагался фруктовый сад, постарайтесь узнать, где какие породы росли. С каждым годом растения выделяют в почву вещества, характерные для этого вида, происходит самоотравление грунта. Если сажать яблоню на место, где раньше росли деревья той же породы, она станет болеть. Лучше поселите ее там, где находились вишни или сливы, и все будет в порядке. На новой земле хорошим советчиком станет крапива: где она растет густо и пышно, там будет хорошо и яблоне.

Некоторые сорта яблонь нуждаются в опылителях. Желательно поставить на участке ульи или устроить сад недалеко от пасеки.

Подготовительные работы

Яблоню можно вырастить из зернышка, но это долгий процесс. Такую методику применяют при выведении новых сортов, на дачных участках заниматься этим нет смысла. Плоды потеряют свои сортовые качества, будут мелкими и невкусными. Выращенное из сеянца деревце годится только в качестве подвоя. Приобретайте саженцы в возрасте 1-3 года, лучше с закрытой корневой системой. Желательно покупать районированные разновидности в местном питомнике. Когда площадь участка очень ограничена, выбирайте деревья колоновидных сортов.

От правильно выкопанной ямы зависит, как будет развиваться подземная часть и, соответственно, питаться дерево. Ориентируйтесь по размерам корневой системы, она должна свободно помещаться в углубление – между стенками, дном и самыми большими отростками нужен зазор в несколько сантиметров. Начинайте копать, складывая верхний плодородный слой в одну кучку, а нижний – в другую. Не делайте идеально ровных срезов, слегка разрыхлите все поверхности.

Лучше подготовить ямы заранее и дать им постоять всю зиму или хотя бы несколько недель.

Теперь маленькая хитрость. Известно, что в яблоках содержится много железа. Откуда берется это вещество? Само дерево синтезировать металл не может, оно получает его из земли. Чтобы нужного элемента было больше, можно бросить на дно гнутые гвозди или другой ненужный металлический предмет. В старину, когда дерево переставало плодоносить, под ним зарывали старый топор, и урожайность восстанавливалась. Считалось: яблоня испугалась, что ее срубят. А на самом деле ей просто не хватало нужных компонентов питания.

Приготовьте грунт для засыпки корней. Часть плодородного слоя смешайте с ведром перегноя , 0,5 кг фосфатов и 60 г калийных удобрений. Насыпьте смесь на дно, сформируйте небольшой холмик, сверху все засыпьте тонким слоем земли. Последняя операция обязательна: чтобы дерево правильно прижилось, корни не должны касаться удобрений.

Правильная посадка яблони

Перед посадкой деревце нужно подготовить. Посмотрите, нет ли на ветках и корневой системе поврежденных участков: гнили, проявлений болезни, сухих и треснувших отростков. Удалите все эти части. Подрежьте кончики корней, верхушку и веточки.

У колоновидных сортов верхушку не укорачивают. Такое дерево должно расти вверх, а не развивать боковые ветви.

Приступаем к самой ответственной операции – посадке. Весной сигналом к тому, что наступили сроки посадочных работ, служит оттаявшая почва. Поторопитесь, пока не начали набухать почки, летом с распустившейся листвой дерево может не укорениться. Чтобы саженец стоял ровно, желательно делать эту работу вдвоем.

  1. Вбейте в дно ямы крепкий кол, к которому потом привяжете деревце.
  2. Поместите подземную часть в яму, проверьте, чтобы все отростки были направлены горизонтально или вниз.
  3. Один человек держит саженец в вертикальном положении, а другой засыпает корни сначала плодородной землей, а затем грунтом из нижних слоев. Осторожно примните землю лопатой или ладонями. Не топчитесь по ней и не используйте тяжелые трамбовки.
  4. Проверьте, чтобы корневая шейка была расположена правильно: на несколько сантиметров выше поверхности земли.
  5. Хорошо пролейте землю, а когда она осядет, досыпьте до нужного уровня и снова увлажните.
  6. Привяжите ствол к колышку, чтобы его не качало ветром.
  7. На следующее утро проверьте лунку. Если появятся трещины – разрыхлите землю.

При посадке весной, пока саженец не приживется, его нужно поливать 2-3 раза в неделю. Если молодое деревце захочет зацвести, в первый год после пересадки оборвите все бутоны. Развитие цветков и плодов отнимет у яблони много сил, и она не подготовится к зимним холодам.

Если сажаете деревья осенью, нужно сразу прекратить полив. Растение уже входит в фазу покоя, соки не движутся, и корням не нужна излишняя жидкость. Особенно опасно переувлажнение в холодных регионах: в Сибири, на Урале, в Ленинградской области. Внезапные морозы превратят воду в лед, что опасно для неокрепшего растения.

Если вы не приобретаете деревце с открытой корневой системой, а сами выкапываете его, возьмите с собой компас и запомните, какая сторона смотрит на север. При посадке сохраните положение растения относительно полюсов.

После посадки замульчируйте лунку. Вокруг колоновидных деревьев посадите пряные травы. У этого вида все отростки корневой системы располагаются неглубоко, посадка и периодическое скашивание сидератов создаст дополнительную защиту и от пересыхания, и от вредителей.

Схема посадки яблоневого сада

Какие бы дизайнерские фантазии ни приходили вам в голову, не сажайте вперемешку разные породы деревьев. Яблони должны расти вместе с яблонями, вишни – с вишнями, груши – с грушами. Выделите участок под каждый вид, определите его размеры. Теперь можно рассчитать, сколько каких сортов поместится на этой территории. Никогда не загущайте посадки, лучше вырастить одно урожайное дерево, чем три чахлых яблоньки, почти не дающие плодов.

В тесноте посадки создадут вам много проблем:

  • повысится опасность грибковых инфекций;
  • тесно посаженные деревья – любимое место обитания вредителей;
  • плоды окажутся мелкими, больными, с плохими вкусовыми качествами;
  • урожай будет скудным, а сроки созревания долгими.

Площадь, которую нужно выделить одному дереву, зависит от формы и размера его кроны, высоты, особенностей привоя и подвоя.

Рекомендуемая схема посадки для холодной области:

  • высокорослые – 4,5х5 м;
  • высокие на диком подвое – 3,5х5 м;
  • слаборослые на карликовом подвое – 2,5х4 м;
  • яблони колоновидных сортов – 0,5х1 м.

Землю между молодыми деревцами можно использовать под овощные грядки. Так вы и сэкономите площадь, и уничтожите сорняки.

Выбор нужного сезона для посадки яблони зависит от климата в вашем регионе. Дерево морозостойкое, но молодые саженцы могут не пережить сильной стужи. В Сибири, Ленинградской области и других холодных регионах лучше сажать яблоньки весной, брать деревца с закрытой корневой системой, чтобы за лето они окрепли. Если приходится заниматься этой работой осенью, обязательно утеплите землю лапником и обвяжите ствол еловыми ветками.

Общая схема и методика посадки не подходит для колоновидных сортов. У них другая корневая система и другой способ формирования кроны. Такие яблони хорошо выручат владельцев маленьких участков: на небольшой площади можно посадить несколько разных видов. Посадка – самый важный момент в жизни дерева, насколько правильно вы ее проведете, такой урожай и получите.

Источник: http://goodgrunt.ru/derevya/kak-posadit-yablonyu.html

Посадка яблонь весной в Сибири

Яблоки – самый популярный и распространенный фрукт, употребляемый с раннего младенчества и до поздней старости. И хотя климатические условия в России весьма различны, выращивание собственных яблок доступно жителям большей части нашей страны, нужно лишь грамотно подойти к вопросам выбора районированных сортов и посадки саженцев.

Лучшие сорта яблонь для Сибири

Среди полукультурных сортов для выращивания в Сибири можно рекомендовать летний сорт Уралец, осенние — Уральское наливное, Заветное, Горноалтайское, Воспитанница, Алтайское багряное, Алтайское румяное и другие.

К районированным в Сибири сортам крупноплодной яблони относятся популярный зимостойкий урожайный сорт Баяна, осенние, хорошо хранящиеся сорта Сувенир Алтая, Пепин шафранный, сорта летнего созревания, приятного вкуса — Грушовка Московская, Папировка (Белый налив прибалтийский), Заря Алтая (Сурхурай).

При выборе сорта для посадки в своем саду среди районированных необходимо выбрать те, которые устраивают вас по сроку созревания: летние, осенние, зимние, обратив внимание на урожайность сорта, размер и вкус плодов, сроки хранения, устойчивость к заболеваниям.

Выбор саженца яблони

Как говорят, идеальных продажных саженцев не бывает. Самое здоровое и сильное дерево получается из сеянца, выросшего из семечки и привитого на постоянном месте, которое никогда не пересаживалось и с самого начала сформировало мощную корневую систему.

Саженцы яблони. Фотография.

Хорошей альтернативой посадки дерева из семечки является возможность купить интересующий сортовой саженец, выращенный в контейнере. Ценность такого саженца очевидна – корни целые, земляной ком сохранен, стресс при пересадке для растения минимальный. К сожалению, такой вариант выращивания саженцев пока мало распространен.

Шансы приобрести здоровый саженец повышаются, если имеется возможность выбрать его в питомнике и выкопать на месте. В этом случае можно увидеть состояние деревца, проконтролировать сохранение земляного кома на корнях, отметить, как рос саженец (южная-северная сторона), а также место расположения корневой шейки.

Если саженец все-таки приходится покупать на рынке, необходимо обратить внимание на корневую систему, наличие земляного кома. Если помимо коротко обрубленного стержневого у саженца практически нет корней, лучше от такой покупки отказаться и продолжить поиски.

Когда сажать яблоню весной в Сибири

Давать рекомендации относительно календарных сроков посадки саженцев яблони в Сибири бессмысленно – весна весне рознь. Как только почва оттаяла на один-два штыка лопаты, можно приступать к посадочным работам. Такая ранняя посадка, до начала сокодвижения, дает саженцу запас времени для приживаемости и увеличивает срок вегетации первого года.

Выбор места и технология посадки

Хотя выбор места для посадки деревьев зачастую ограничен наличием свободного пространства на участке, при посадке яблони расстояние между деревьями по возможности необходимо выдержать не менее 5-6 метров (при карликовом подвое – 4 метров).

Посадка яблонь весной в Сибири

В условиях суровых сибирских зим оптимальным способом посадки яблони является посадка в холм, которая не только позволяет избежать подтопления и запревания корневой шейки дерева, но и обеспечивает более быстрый прогрев почвы весной.

Пологий холм 30-40 см. высотой, до метра в диаметре, лучше подготовить с осени. Весной, как почва оттает на штык-другой, на место высадки саженца высыпается ведро готового компоста/перегноя, стакан древесной золы, слегка перемешивается с почвой. Саженец аккуратно ставится на холм, по возможности располагая его относительно частей света так же, как он рос в питомнике. После этого корни засыпаются землей так, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы, сверху выливается 2-3 ведра воды. Рядом с саженцем необходимо вбить кол, подвязав саженец в 2 местах, чтобы его не сломало ветром. Почва под саженцем мульчируется органикой – сено, солома, шелуха, листва, создавая зону повышенного комфорта для жизнедеятельности червей и микроорганизмов, обеспечивающих питание для молодого деревца.

Посадка яблони осенью в Сибири

Яблоня – одно из самых распространённых плодовых деревьев в садах любого из российских регионов от Калининграда до Владивостока. Однако ещё каких-то сто лет назад о выращивании яблок в сибирских условиях не было и речи. В наши дни широчайший сортимент морозостойких сортов, полученных селекционерами в прошлом веке, позволяет получать обильные урожаи наливных, румяных яблочек не только в Краснодарском крае или в Центральной России, но даже в более суровом климате Сибири.

Лучшие сорта яблонь для Сибири

Сейчас в сибирских садах можно встретить больше двадцати сортов, которые отлично адаптированы к спартанским условиям произрастания. Все они делятся на три большие группы: крупноплодные (культурные или европейские) сорта, полукультурные разновидности и ранетки.

  • Европейские сорта формируют самые крупные и вкусные плоды, но имеют достаточно низкую морозостойкость. Поэтому в условиях Сибири они выращиваются в стелющейся форме и требуют обязательного утепления на зиму.
  • Ранетки отличаются повышенной зимостойкостью, но не радуют крупными размерами яблок, а вкус плодов – слишком кислый, а часто ещё и терпкий. Они выведены в результате скрещивания культурных сортов с местными яблонями-дичками.
  • Полукультурки – самый оптимальный выбор для Сибири. Они совмещают высокую морозостойкость ранеток с высокими вкусовыми и товарными качествами культурных сортов, давая достаточно крупные и сладкие яблоки при хорошей зимостойкости деревьев.

Для выращивания в сибирских условиях большинство опытных садоводов выбирают районированные культурные и полукультурные сорта, которые способны без потерь переносить суровые зимы и при этом регулярно давать обильный и вкусный урожай.

Яблоня Алтайское румяное

  • Из полукультурных сортов заслуживают внимания такие урожайные и морозостойкие разновидности как Уральское наливное, Баяна, Алтайское багряное, Заветное, Ермаковское горное, Кузнецовское, Алтайское румяное, Жебровское.
  • Среди крупноплодных разновидностей особенной популярностью у садоводов пользуются Папировка, Грушовка московская, Северный Синап, Пепин шафранный, Уэлси.
  • Для страховки на случай слишком суровой зимы неплохо иметь в саду и пару деревьев-ранеток. Самыми лучшими сортами, радующими обильным урожаем и не боящимися морозов и болезней, считаются яблони Долго , Барнаулочка, Добрыня, Лаллетино и Ранетка Ермолаева.

Когда садить яблони осенью в Сибири

Большинство неопытных садоводов спешат как можно быстрее закончить осенние работы и высадить молодые саженцы уже в конце августа. Эта распространённая ошибка может существенно навредить будущим деревьям, не позволив им как следует подготовиться к зимовке. Ведь для того, чтобы без потерь пережить морозы, корневая система растения должна как следует прижиться и накопить питательные вещества, а древесина и покрывающая её кора – огрубеть и вызреть.

Процесс перемещения полезных элементов из листьев в скелет дерева начинается не раньше 10-20 сентября, а значит до этого срока полноценное укоренение, а впоследствии удачная зимовка просто невозможны.

Ещё один важный критерий определения момента посадки – сроки наступления заморозков. Посадку культуры рекомендуется проводить за месяц до возможного наступления отрицательных температур.

О сроках весенней посадки яблони, читайте в этой статье.

Технология посадки саженца яблони

Определяющее значение для последующего активного развития и плодоношения дерева имеет правильная посадка саженцев. Вся процедура проводится в несколько этапов.

  • Яму для деревца рекомендуется подготовить заранее, примерно за месяц-полтора до посадки. При этом верхний плодородный слой аккуратно снимают и складывают в сторонке.
  • Размер ямы должен составлять 0,6 м в диаметре, а её глубина – около 0,8 м.
  • При посадке в плотный, глинистый грунт на дне обязательно устраивают дренажный слой из битого кирпича или керамзита. В противном случае у корней начнёт застаиваться влага и это приведёт к их неизбежному загниванию.
  • Половину оставшегося объёма посадочной ямы засыпают смесью перегноя и садовой земли, смешав их в равных пропорциях и добавив стакан древесной золы.
  • Остальной объём заполняют плодородной почвой из предварительно снятого верхнего слоя.
  • Саженец размещают в яме строго вертикально, следя, чтобы место прививки оказалось выше уровня земли на несколько сантиметров (от 2 см 4 см). Это необходимо для того, чтобы прививочный шип не подвергался избыточному увлажнению при поливе.
  • Сразу после посадки деревце необходимо обильно полить, а затем замульчировать поверхность приствольного круга, чтобы исключить слишком быстрое пересыхание почвы.
  • Молодое растение следует обязательно обеспечить опорой, подвязав к установленному рядом деревянному колышку.
  • Обрезка саженца при осенней посадке не производится. С этим следует подождать до весны.
  • Дополнительным мероприятием при осенней посадке становится обязательное утепление молодого растения, так как оно ещё недостаточно окрепнет, чтобы выдержать сибирские морозы и ветра. Саженец окружают каркасом с плотными стенками, который заполняют утеплителем, например опилками, торфом или сухими листьями. Такое сооружение послужит дополнительной защитой от грызунов.
  • Если на вашем участке грунтовые воды залегают слишком близко к поверхности, то глубокую яму устраивать не требуется. Грунт достаточно просто разрыхлить, выполнив небольшое углубление около 30-40 см, которое заполняется плодородной землёй с добавкой древесной золы. Корни саженца аккуратно размещают в ямке, слегка присыпав почвой и уплотнив её. Затем деревце подвязывают к опоре, обильно поливают и досыпают субстрат, формируя вокруг ствола невысокий холмик. При посадке в песчаный грунт рекомендуется устроить на дне ямы влагозадерживающий слой из глины. По мере роста деревца высоту холмика следует постепенно увеличивать, подсыпая плодородную почву.

Посадка яблонь весной: как правильно провести работы

Если вы хотите посадить на своем загородном участке настоящий яблоневый сад, то в большинстве районов России вам придется начать работы ранней весной. Как правильно подготовить саженцы и провести остальные работы по посадке, мы расскажем далее.

Как вырастить яблоню без затрат

Весной в пригороде и поселках открывается большое количество рынков, где можно купить саженцы, но не каждому удается приобрести сортовую яблоню. Тем, кто не боится упорного труда, мы советуем попытаться самим получить саженцы из семечек. Для этого вам придется начать работы по подготовке к весеннему садоводческому сезону за долгое время до его наступления. Прежде всего, важно отобрать спелые и сочные плоды яблок, без повреждений и гнили. Далее во время выполнения работ придерживайтесь алгоритма:

  1. Аккуратно извлеките косточки из семенной коробки.
  2. Промойте семечки в воде комнатной температуры (лучше всего налить ее в банку с вечера и дать хорошо отстояться), обсушите бумажным полотенцем.
  3. Храните материал для посадки в сухом и темном месте. Можно собрать косточки осенью и держать их так до проращивания.
  4. В феврале приступайте к подготовительным работам. В емкость (подойдет небольшой пластиковый лоток) насыпьте песок, увлажните его и закопайте семечки. Храните чашу с песком на нижней полке холодильника, следите, чтобы на поверхности не появлялась плесень, и песок не пересыхал.
  5. Во второй половине апреля, если земля достаточно прогрелась, высадите косточки в грунт на глубину 3-5 сантиметров.

Такие саженцы будут готовы к пересадке уже осенью. Через несколько лет из этого молодняка вы получите полноценную яблоню. Полный срок от выращивания молодняка до созревания зависит от того, какого сорта вы взяли яблоко для получения семечек. Для живущих в Сибири лучшим вариантом окажется выращивание молодняка яблонь на подоконнике, посадить в грунт его можно будет уже на постоянном месте через год.

Читайте также: Как осенью обрезать яблоню

Выбираем саженцы

Прежде чем посадить на своем участке яблоню, необходимо правильно выбрать саженец. Обратите внимание на сорт – он должен быть районированным. Только в этом случае вы можете быть уверены, что дерево начнет скоро давать плоды. Желательно, чтобы питомник, в котором выращиваются саженцы, находился как можно ближе к месту продажи.

Помните об опылении. Яблоню необходимо размещать по соседству с другими деревьями и сортами. Если вы только начинаете создавать на своем участке плодовый сад, то стоит выбрать саженцы нескольких сортов и разместить их рядом.

Внимательно осмотрите корневую систему яблони. Она должна быть мощной, увлажненной. На срезе корешок светлый и сочный. Лучше всего для посадки выбирать побеги высотой до 130 сантиметров со стволом, который уже начал деревенеть. Обратите внимание на кору: она не должна быть повреждена. Проследите, чтобы у саженца отсутствовали признаки болезней или вредители.

Выбираем время посадки

В пособиях для садоводов можно найти разные рекомендации по высаживанию молодых побегов. Если вы проживаете на Урале, Сибири или в северных районах России, то стоит приступать к работам только весной. В противном случае молодые деревья просто не переживут заморозки. Готовность почвы определяется просто – необходимо в предполагаемое место воткнуть штыковую лопату. Если она вошла в грунт легко, то почва готова, и в нее можно без опасения посадить молодой побег.

Посадить на своем участке яблоневый сад можно дважды в год, если вы живете в центральной части страны. Только на юге стоит высадку проводить в осеннее время, так как в этом случае оно будет наиболее благоприятно.

Как правильно посадить яблоню

Если вы начинающий садовод, то перед тем как приступить к работе, стоит просмотреть специализированное видео. На нем вы увидите, какой глубины необходимо выкопать лунку, ее диаметр и этапы подготовки саженца к работам. Помните, что весной в некоторых частях нашей страны еще возможны заморозки. Перед тем как приступить к работам, стоит свериться с долгосрочными прогнозами погоды.

На первом этапе работ производится подготовка:

  • выкопайте яму глубиной около 60 см и диаметром 80 см;
  • подготовьте плодородную почву: смешайте с грунтом минеральную подкормку, навоз или перегной;
  • вбейте в лунку высокий колышек для подвязки молодняка;
  • засыпьте котлован на 2/3 плодородной смесью.

После того как этот этап работ будет произведен, опустите в яму саженец, расправьте его корни. Следите, чтобы корешки немного выступали над поверхностью земли (примерно на 5 см). Если посадить дерево глубоко, то плодоносить оно начнет через более долгое время. На завершающем этапе прикопайте яблоню и подвяжите. Первый полив следует проводить сразу же после посадки – на один саженец придется израсходовать 30-40 литров воды.

Если у выбранной вами яблони закрытая корневая система, то работы необходимо начинать ранней весной, сразу после таяния снега. После земляных работ котлован полностью засыпают плодородной почвой и оставляют на срок до 3 недель для усадки. По истечении этого срока выкапывают лунку, которая соответствует земляному кому молодняка – пересаживают его в грунт и немного присыпают плодородной почвой. Обыкновенно такие деревца продаются в горшках, поэтому проблемы с определением размеров необходимой ямы не будет.

Читайте также: Как правильно во время цветения поливать орхидею

Если вы проживаете в районах с болотистой почвой, то стоит применить иной способ высадки яблонь. Для начала ранней весной необходимо сделать насыпь из плодородной почвы высотой от 30 сантиметров. Этому искусственному холму нужно дать усадку, после чего уже на нем выкапывается котлован, и проводятся остальные работы.

Как правильно посадить яблоню на участке?

Ухоженный и обильно плодоносящий яблоневый сад – результат кропотливой работы садовода. Чтобы яблони росли здоровыми и радовали щедрым урожаем, необходимо грамотно подойти к их посадке, учитывая особенности грунта и климата вашего региона. Как же правильно посадить деревце? В каких условиях яблоньки приживаются и растут лучше всего?

Когда лучше сажать яблоню на участке?

Время посадки яблонь определяется исходя из погодных условий. В более холодных широтах (в Сибири и на Урале) деревья лучше сажать весной, поскольку при осенних работах растения не успеют прижиться до морозов.

К посадке приступают после того, как грунт хорошо прогрелся, а вот посадочную яму можно подготовить еще с осени. В средней полосе России и на юге молодняк сажают и осенью, и весной. Лучшим временем для осенней посадки считаются первые две декады октября, для весенней – вторая половина апреля.

Как правильно выбрать посадочный материал?

Высаживание яблоневых саженцев даст положительный результат, если они правильно выбраны. При покупке молодняка необходимо обратить внимание на его размеры. Оптимальным показателем считается длина саженца в пределах 1,25 метра. Если растение короче, значит за ним плохо ухаживали либо выкопали раньше времени, если длиннее – высока вероятность, что оно не приживется после посадки. Корневая система деревца должна быть влажной, а все корешки – светлыми и целыми.

Выбираем место для посадки яблони

Яблони любят рыхлую почву, без глины или тяжелых суглинков. Место для посадки лучше выбирать на возвышенности, подальше от торфяников и грунтовых вод. Если предоставить такие условия невозможно, под саженцы необходимо насыпать холмы из плодородной земли высотой около 0,6–0,8 метра, а по мере роста досыпать к ним дополнительный грунт.

Деревья должны быть защищены от холодных ветров. Хорошо, если с северной стороны на границах участка будут расти рябина, ель или облепиха.

Если вы планируете сажать сразу несколько яблонек, между ними следует оставлять расстояние не менее 4 метров. Оптимальным вариантом считается посадка вдоль одной из границ сада в 3–4 метрах от соседнего участка. Свободное пространство между рядами саженцев и забором можно заполнить кустарниками – малиной, черной или красной смородиной. Поскольку яблони относятся к перекрестноопыляемым растениям, желательно одновременно осуществлять посадку нескольких разных сортов с одинаковым сроком цветения. Таким образом они будут опылять друг друга.

Как подготовить почву для посадки саженца?

К подготовке посадочной ямы приступают за 2–3 недели до высаживания деревьев. Лунку копают глубиной около 80 см и диаметром 1 метр. Если яблони будут высаживаться на холмиках над суглинистыми почвами, ширину ямы нужно увеличить для горизонтального развития корневой системы.

Дно лунки разрыхляют на глубину 30 см и хорошо удобряют. В каждую яму вносят по стакану суперфосфата, 2 ведра перепревшего навоза и немного древесной золы. В центр втыкают колышек, который в дальнейшем будет служить подпоркой для саженца.

Как правильно посадить яблоню?

Чтобы предохранить корешки яблони от пересыхания, перед посадкой их желательно обмакнуть в земляную болтушку с добавлением свежего перегноя и глины. Далее деревце нужно опустить в яму, аккуратно расправить корневую систему и засыпать землей.

Корневая шейка при этом должна выступать над грунтом на высоту около 6–8 см. Если высаживается привитая яблонька, то заглублять необходимо только подвой, иначе дерево поздно начнет плодоносить. После засыпания грунтом саженец подвязывают к колышку и обильно поливают. Под каждое деревце необходимо вылить по 3–4 ведра воды. Примерно через неделю полив следует повторить. Если во время поливов саженец начнет проседать вместе с грунтом, его нужно будет медленно подтянуть вверх до появления корневой шейки.

Чтобы предотвратить быстрое высыхание грунта и появление сорняков, можно покрыть приствольный круг слоем перегноя или сухой травы.

Источник: http://www.dobsovet.ru/kak-pravilno-posadit/kak-pravilno-posadit-yablonyu-vesnoj-v-sibiri.html

Если основную часть садоводств России невозможно представить без яблонь, то Сибирский регион только в начале ХХI века, можно считать, получил такую возможность – выращивать эту плодовую культуру у себя в садах.

Что собой представляют яблони, которые будут расти на сибирской земле, и какие какие хорошие сорта яблонь есть для Сибири рассмотрим ниже.

Общая характеристика

В настоящее время разнообразие видов поражает воображение. Самым важным мероприятием считается – правильный выбор и соблюдение всех правил выращивания.

Только в этом случае эти фруктовые деревья способны давать достойный урожай в при продолжительном холодном климате.

Как для Западной, так и для Восточной Сибири эта плодовая культура должна обладать определенными характеристиками и требованиями.

  • зимостойкость — устойчивость к продолжительным морозам. Существуют виды со средней и повышенной зимостойкостью, способные переносить морозы за 40° С. Не нуждающиеся в большом количестве солнца и влаги;
  • урожайность и скороплодность. Никто не хочет выращивать у себя яблочки с низким плодоношением или ждать по 5 – 6 лет появления первых плодов;
  • сроки созревания. Для столь холодного климата созревание должно заканчиваться до наступления первых морозов;
  • устойчивость растения к всевозможным заболеваниям. Главные из которых – это парша, гнили и грибковые болезни яблони. Нельзя исключать и всевозможных вредителей, желающих полакомиться листьями, корой и плодами дерева;
  • вкусовые характеристики. Любой садовод мечтает о сладких или с небольшой кислинкой фруктах. Каждому хочется сочных и ароматных яблок;
  • хранение урожая. Чем позднее срок созревания, тем дольше хранение.

Лучшие сорта яблонь для Сибири

Все Сибирские сорта отличает хорошая или повышенная зимостойкость и устойчивость к парше. Ниже вы можете увидеть их фото с названием и описанием.

Ранетка Ермолаева

Сибирский сорт яблони среднего роста деревце с мелкими яблочками не длительного хранения (максимум 30 дней). Урожайность желто – красных яблочек средняя. Появление первых фруктов приходится примерно на четвертый год.

Проявляет толерантность к болезням. Используются для переработки или консервации.

Подробнее о яблоне Ранетка Ермолаева читайте здесь.

Ермаковское горное

В последние августовские дни можно снимать урожай зеленых с красным покрытием яблочек. Первое плодоношение происходит на 4 или 5 год. Количество фруктов не очень большое, с месячным сроком хранения.

Дерево умеренного роста, с округлой кроной средней загущенности.

Алтайское Багряное

Довольно быстрая скороплодность. Если даже подвергается сильному морозу, то имеет свойство восстанавливаться. Дает с дерева порядка 40 кг небольших, конической формы и пурпурного цвета сочных, с нежной мякотью, вкусных яблочек.

Для летнего сорта довольно долго хранится – порядка 50 – 60 дней.

Больше информации о сорте Алтайское багряное вы сможете прочитать тут.

Горноалтайское

Скороплодность средняя. Стойкость к парше и морозам. Стабильный умеренный урожай. Деревце небольшого роста. Яблоки небольшие, конические с пурпурным румянцем. Хранение не продолжительное, до трех недель.

Нуждаются в своевременном съеме. При дождливой погоде в период созревания, кожица на фруктах растрескиваться.

Больше о сорте яблони Горноалтайское читайте в этой статье.

Жебровское

Отличительная черта – редкая овальная крона при среднерослом дереве. Очень мелкие плоды, округло – конической формы, с основным светло – желтым цветом и размытым красным покрывным окрасом. Мякоть сочная, сладкая с кислинкой и очень ароматная.

Самые ранние яблочки в Сибирском регионе.

Более подробно о сорте Жебровское читайте в этой статье.

Старый, проверенный и очень любимый садоводами вид. Хотя и не отличается повышенными показателями зимостойкости, но при хорошем укрытии агроволокном, успешно переживает зимние морозы. Отличается раннеспелостью, скороспелостью и широкому применению в промышленных масштабах.

Само растение небольшое, с относительно крупными, по 150 г плодами. Мякоть очень сочная, сладкого с кислинкой вкуса и конфетным ароматом.

Больше информации о сорте Мелба вы сможете прочитать тут.

Минусинское красное

Медленно растущее дерево, с раскидистой кроной. Мелкие, слаборебристые яблочки с кирпичного цвета покрывным налетом на золотистом фоне. Вкус сладкий, ароматный. Мякоть нежная и сочная. Осыпание с куста отсутствует. Хранение около трех недель.

Быстрорастущий полукарлик. При начале плодоношения рост заметно замедляется. Крона обвислая, средней густоты, но очень облистве

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *