Как сделать чернозем: Как создать чернозем на грядке – Как сделать чернозем своими руками

Как создать чернозем на грядке

Геннадий Распопов рассказывает, как сделать черную землю на своих грядках

 Большинство огородников мечтают видеть у себя почву насыщенного черного цвета.

Чтобы растения отлично росли, быстро приступали к плодоношению и давали хороший урожай — без нитратов, пестицидов и гормонов. Возможно ли это?

Попробую рассказать о своем опыте создания такой земли.

Сахалинский феномен гигантизма растений

На Сахалине существует феномен гигантизма растений. Однако огородники Сахалина знают, что в почвах там мало гумуса, климат морской, огородные культуры не всегда дают хороший урожай.

А вот в низменных местах у гор есть участки с травами высотой до четырех метров, с широкими листьями, как у Борщевика Сосновского.

И только когда на этих землях закладывают огороды или когда почву с таких мест переносят на свои грядки, то огородные  растения начинают проявлять странный гигантский рост и радуют необычными урожаями.

Вот только через небольшое время, особенно после регулярной перекопки и использования минеральных удобрений, почва уменьшает свое плодородие.

Фе номен черных земель Амазонки

Есть похожий пример на другом конце земного шара. На берегах Амазонки много веков существуют участки черной земли — Терра Прета, в которой гумуса под 15%, и толщина слоя почвы, богатой им, более 1,5 метров. Здесь 500 лет назад была необычная цивилизация индейцев.

Созданные этой цивилизацией почвы обладают странным свойством: повышают плодородие и постоянно накапливают гумус.

В наше время жители этих мест срезают черную землю и увозят в новые места. На вновь созданных почвах много лет проявляется гигантизм растений, затем, из-за пахоты и вносимой минералки, гигантизм исчезает.

Мой феномен мусорной кучи

Приведу свое наблюдение. Недалеко от моего дома местные овощеводы много лет выращивали картофель на одном и том же месте. Осенью всю ботву и сорные травы собирали в низину, где сформировалась большая мусорная куча. Здесь росли дикие травы, лопухи и крапива. Я 10 лет назад освоил этот участок и постоянно высаживаю на нем овощи. И все эти годы мы поражаемся живительной силе этой «мусорной» земли. Здесь растет все, как на Сахалине: и лук, и смородина с крыжовником, и даже цветная капуста.

Все эти годы мы, естественно, вносим дополнительную органику. Постоянно мульчируем эту землю слоем навоза и выполотых сорняков и поражаемся, как быстро все превращается в черный гумус; к тому же, урожайность на том участке не падает, а увеличивается.

Феномен Терра Прета и у нас налицо: урожаи овощей потребляют много солей, земля не знает отдыха, дает два урожая каждый год. Причем, минеральные подкормки здесь мы не делаем. Я вношу только грубую органику и поливаю АКЧ.

Неподалеку от дома у нас есть грядки, мы и их также ежегодно мульчируем навозом. На них, однако, овощи (с учетом применения минеральных подкормок), вырастают далеко не такого огромного размера.

В чем суть такого феномена

Что общего у примеров, описанных выше? Попробую объяснить. На огороде недалеко от дома почва вначале была бесплодная. Затем на нее много лет вносилась (в виде мульчи) грубая органика — сухая картофельная ботва и листья, которые содержат много лигнина.Только такая грубая органика дает много стабильного гумуса. Постепенно эта куча зарастала местными сорными травами, в такой земле, не знающей «заботы человека», шла естественная эволюция почвенный биоты, происходил неспешный отбор бактерий, грибов и их хищников по симбиотическим, дружественным отношениям.

Микроорганизмы своими выделениями стимулировали урожай растений, а возрастающий опад сорных трав активизировал рост биоты. Как следствие, мы отмечали быстрое формирование гумуса и гигантизм растений. Подобное происходило везде — и на нашей сорной куче, и на почве Сахалина, и на землях у Амазонки.

Берем все лучшее из опыта предков

Так что же из этих агротехник мы можем взять для улучшения земли своего огорода? На почвах Амазонки в естественных условиях гумус не накапливается из-за вымывания минералов дождевой влагой. Много веков назад человек создавал для себя плодородные стабильные почвы. Умные люди на берегах Амазонки не сжигали леса, а только обугливали ветки в своих печах. Они занимались производством гончарных изделий и выращиванием растений, а уголь из печей и отходы жизнедеятельности выносили на грядки.

В черной земле Амазонки находили фекалии животных и людей, а это источник фосфора и азота; остатки костей грызунов, рыб, черепах — тоже источник фосфора и кальция. Кроме угля, там были и осколки глиняных изделий.

На такой матрице из угля, керамики и органики, которую дождь перестал вымывать, стала поселяться и приспосабливаться к ней новая биота. Происходила селекция грибов и особых червей, которым влага только на пользу, черви, к тому же, заглатывали, перерабатывали кусочки угля, разнося их и создавая новую особую почву. Этот почвенный червь огромных размеров, широко распространенный по всей Амазонии, способен заглатывать уголь из древесины, соединяя его с минеральной частью почвы.

Как результат, эта органическая масса (живые черви, грибы и бактерии) стала преобладать в созданной индейцами почве. К тому же, органики для почвенных существ (в виде опада листвы из окружающих джунглей) поступало много. И все это шло на грядки с растениями.

Так и создавалась Терра Прета — черная земля, которая, благодаря матрице из угля и новой почвенной биоте, поддерживает свое самосовершенствование до сих пор. Забота людей о почве привела к смене биоценозов, естественные старые экосистемы тропических лесов менялись на искусственные, но стабильные почвенные экосистемы. Возник симбиоз местных грибов, червей и бактерий. То есть, именно цивилизованные люди создали постоянный скелет почвы на основе древесного угля и обожженной глины.

Использовать древесный уголь на грядках в нашей холодной зоне не стоит. Аналог угля — это стабильный гумус из древесной щепы, он нам в самый раз. Именно он улучшит пористость земли, создаст новый скелет почвы. В нашей зоне лучший адсорбент — гуматы из лигнина, создаваемые базидиомицетами. Но об этом поподробней в конце статьи.

Почему на Сахалине растут гигантские травы

С окружающих Южный Сахалин гор стекают ручьи, они несут гумус и соли, которые, накапливаясь в низинах, создают естественные илистые наносы. На них постепенно появляются крупнолиственные растения — горцы, борщевики, дудники, белокопытники, шеломайники. Опад этих растений в несколько раз превосходит опад мелких злаков, и он, высыхая, дает грубую целлюлозу, а прирост ее огромен — до 200 тонн/га. Состав листьев этих трав необычный. В них много глюкозы и белковых веществ, а также марганцевых солей.

Так в почве создается особый набор микроорганизмов, появляются марганцевые активные бактерии, это ускоряет почвообразование во много раз, и накапливается долгоиграющий стабильный гумус. Ризосферные бактерии в этой почве тоже необычно активные, выделяют много гормонов роста и азота для растений, и происходит селекция растений на гигантизм. Растения-гиганты дают больше корневых выделений, стимулируют азотофиксаторов и отдают больше азота почве. Возникает замкнутый круг — биота и растения совершенствуют друг друга, помогают друг другу, создают для себя новую почву.

Поэтому мы видим и на наших растениях сахалинский феномен, посадив их на «сахалинскую почву», перенесенную на грядки.

Но бактерии (марганцевые) на огородных грядках с перекопкой и навозом долго не живут, гигантизм затухает. А вот если грамотный садовод мульчирует свои грядки листьями или соломой дудника и горцев, то сахалинский феномен продолжает нарастать постоянно и быстро. Такая грядка становится рыхлой, воздушной, структурной, с содержанием гумуса более 10%.

Внук-старшеклассник прочитал эти мои заметки и говорит:
—  А разве нельзя сделать проще? Например, возьмём плохую землю, привезем на нее машину торфа и она будет чёрная. Как чернозём.  Затем каждый год будем вносить по ведру навоза на метр грядки и земля не будет светлеть, не будет терять гумус.

Я ему задаю встречный вопрос:
— Что прибавилось на этих твоих грядках после внесения торфа и навоза — гумус или перегной? По-моему, это ведь разные понятия. Таких вопросов можно задать много. Сходный ли гумус образуется на песчаных почвах, на глинистых, на подзолистых? Одинаковый ли гумус образуется в разном климате? Всегда ли черноту земли создает гумус? И что определяет плодородие грядок: гумус, перегной, а может, качество почвенной биоты?
Почесал внук голову и не смог ответить на мои вопросы, этому в школе не учат. Значит, надо пояснить все это еще раз.

Чем опилки отличаются от травы, а щепа от соломы

Все наблюдали следующий феномен. Начинаем мульчировать землю скошенной травой — она быстро чернеет, прекращаем вносить траву — земля превращается в серый песок. Если вносим листья, солому, опилки, они тоже перегнивают, земля от них (как песок, так и глина) меняет цвет и длится это дольше, чем от травы. Что есть в опилках такого, чего нет в траве?

Раньше я считал, что органика содержит NPK и другие соли, она природным образом накормит наши растения. Сейчас, кроме функции питания, выделяю более важную роль органики – почвообразовательную. Пройдя все пищевые цепочки почвы, органика превратится в гумус. Гумус соединится с минералами почвы, например: в карбонатных почвах с кальцием, в глинистых уже с солями алюминия и железа. Так создаётся десяток видов и сотня подвидов почв.

Есть еще одна, третья функция органики, которая особенно важна для меня – это экологическая. Органику надо вносить для того, чтобы не только накормить овощные растения сегодня, но и подумать о завтрашнем дне. Я теперь знаю, что почвообразование невозможно без микроорганизмов, поэтому они у меня должны быть особые, я должен помочь им сложиться в новую экосистему более высокого порядка, чем была прежде. И все они должны объединиться в особую саморазвивающуюся систему, наилучшую для моей конкретной почвы. Поэтому я предлагаю способ внесения органики для разных функций делать разным способом.

Вносим органику целенаправленно

Например, чтобы создавать в почве долгоиграющий гумус, надо постоянно вносить дроблёные тонкие веточки лиственных деревьев. В них не много азота, растения они не накормят, а базидиомицеты начнут развиваться, и они переработают лигнин из щепы в долгоиграющий гумус. Так я получу матрицу для создания Терра Прета у себя в огороде.

Еще пример. Свежая трава, да и любой навоз, содержат много белка и аминокислот, а также простые сахара. Когда мы делаем «вонючки» из травы и навоза в бочке и поливаем ими почву, в этом случае мы не только вносим микрофлору, но и быстро усвояемые биотой сахара и белки. Этими элементами питания, через быстрые пищевые цепочки, кормим растения. Поэтому компост из зеленой травы и навоза это, прежде всего, питание для корней нежных растений. В почве трава и навоз сгорают очень быстро, матрицу из гумуса не оставляют. Важно понимать, что в процессе компостирования травы и навоза мы энергию углерода теряем, делаем это, чтобы рост и урожай растений увеличить, ведь такой компост содержит много NPK. О почвенной биоте и накоплении гумуса в этот момент мы не думаем. Поэтому плодородие почвы наших грядок в долгосрочной перспективе падает, содержание стабильного гумуса уменьшается.

Третий пример. Чтобы создать почвенную экосистему нового, более высокого порядка, недостаточно бездумно вносить на грядки любую органику, надеясь на её особые магические свойства. Качество органики определяется качеством биоты, в ней содержащейся. Это то новое, что нужно усвоить.

Поэтому я предлагаю делать компост с наибольшим разнообразием бактерий, грибов и простейших. Для этого надо не спешить, а делать компостные кучи по типу мусорных, которые оставлять на пару–тройку лет, лучше с сорными травами.

Нет особой разницы, как мы используем наш выдержанный компост: вносим на грядки до посадки, или под корень, например, под томаты или капусту, или сделаем из него АКЧ и станем опрыскивать им почву и листья. Эффект по улучшению экологии сада и почвы произойдет сразу и заметно, болезней станет меньше, развитие растений улучшится. Будете заботиться о почвенной матрице и почвенной биоте — плодородие почвы будет прирастать даже при высоких урожаях и большом выносе солей из почвы.

Как использовать катализаторы почвообразования

В заключение поделюсь еще одним важным секретом. У индейцев Амазонки катализатором почвообразования был древесный уголь. На Сахалине таким катализатором были травы, содержащие много марганца. А что у нас, в Нечерноземье, надо применять?

Мульча из органики, содержащей много лигнина – это хорошо. Опрыскивание почвы АКЧ, насыщение грибами, бактериями и простейшими – еще лучше. Сохранение покоя для биоты – меньше копать, не вносить пестициды, постоянно добавлять компост – великолепно. Гумус от всего этого будет прирастать. Но недостаточно быстро! Углерод органики будет в этом случае образовывать, в основном, нестабильные растворимые гуматы, которые вымываются из почвы или разлагаются до СО2. Даже от щепы из сладких веточек гумус прирастает не более 1% в год.

Поэтому, чтобы нестабильный гумус превращался в сложные стабильные углеродистые соединения, нужны новые почвенные катализаторы. Я для этих целей применяю Оксидат торфа, или Агровит-Кор (из бурого угля). Они стали продаваться в наших магазинах. Если вы внесете органику, богатую углеродом, АКЧ, перестанете копать и дополнительно, рано весной или поздно осенью, прольете почву Агровитом — то ускорите создание и накопление стабильного гумуса в почве в разы.

Я уже лет десять использую почвенные катализаторы и вижу, как на моих грядках растения дают в первый же год бурный рост, как будто они растут на Сахалине. Без катализаторов, с одной органикой и АКЧ, такой эффект наступает намного позже, даже в «дикой» мусорной куче на 3-5 год.

Геннадий Распопов, Боровичи

ИСТОЧНИК

Как сделать чернозем своими руками

Сегодня во многих странах мира меняется отношение к природе. Вместо того чтобы только забирать и выкачивать полезные ресурсы, не думая о завтрашнем дне, там повсеместно внедряется активная переработка возобновляемых отходов.

Читают на Дача6.ру:

Одной из наиболее востребованных технологий является вермикультивирование. С помощью дождевых червей и полезных бактерий пищевые органические отходы за короткий срок перерабатываются в полезный биогумус, по своим характеристикам ничем не уступающий питательному чернозему.

Биогумус богат энзимами, насыщен полезной микрофлорой, в том числе микроорганизмами, усваивающими из земли азот. В таком грунте хорошо прорастают семена и быстрее развиваются различные сельскохозяйственные культуры, подавляется развитие вредной микрофлоры, не содержится металлов в токсичных формах.

Из 8 тысяч червяков для вермикультивирования подходят лишь несколько. Обычные дождевые черви склонны к миграциям в поисках пищи и обладают низкой плодовитостью. А вот специально выведенные калифорнийские черви этих недостатков не имеют.

Живут калифорнийские черви при благоприятных условиях до 16 лет — в 4 раза дольше обычных червей. Половозрелости молодые особи достигают через 3-4 месяца после выхода из кокона. Плодовитость – от 200 до 1500 потомков в год в зависимости от условий содержания.

Из 1 тонны органических отходов 400 кг уходит на покрытие собственных энергозатрат, рост белковой массы и обеспечение всей необходимой жизнедеятельности самого червя, включая размножение, а 600 кг – это остающийся плодородный биогумус.

Первая миниферма

Готовый вермикомпост накладно покупать у специализированных производителей, зато вполне можно получать самостоятельно, живя на протяжении года в частном доме. Если такой возможности нет, вполне подойдет типовой балкон городской квартиры (кто-то держит мини-фермы в ванной комнате или на кухне под столом или даже на столе в специальном биоферментаторе). Неприятного запаха нет. Червяная ферма пахнет свежей землей.

Червяки лучше развиваются и перерабатывают компост при температуре около +20 C и влажности от 70 до 80%.

Типичная самодельная ферма – ящик из пластика, дерева, кто-то использует оцинковку со следующими габаритами: длина – 60 см, ширина – 40 см, глубина – 50 см. На дне проделываются дренажные отверстия при помощи сверла диаметром 4 мм. Готовый ящик устанавливается на поддон соответствующих размеров (конструкция по аналогии с цветочным горшком).

В такую «плантацию» достаточно запустить всего 1 семью червяков. За зиму Вы получите 1 ящик удобрения, а за лето – 2 ящика. Вполне достаточно, чтобы регулярно удобрять цветки в горшках и своевременно получать лучший грунт для своей рассады. Излишки червей можно выпускать летом (касается только зимостойкой породы «старатель», калифорнийский червь зимой не выживет) на участок, в компостные кучи, раздавать соседям, использовать для рыбалки.

Чем кормить

Да тем же, чем питаются червяки в природе. Подойдет перепревший навоз (не свежий!), гниющая трава, остатки сырых и отварных овощей и фруктов. Некоторые дачники советуют не баловать червей навозом, а то они потом начнут привередничать. Сразу переводите их на экономически доступный корм – растительные остатки со стола.

В качестве лакомств, которые черви обожают – спитой чай прямо в пакетиках и кофейная гуща. Можно им закладывать старую бумагу и ткань. Желательно любую пищу предварительно мелко нарезать или пропустить через мясорубку, но можно не тратить силы и время.

Выбор породы

Калифорнийский червь, в отличие от менее плодовитых и продуктивных местных сородичей, не переносит морозов. При понижении температуры ниже 0 C, он гибнет. Поэтому в качестве альтернативы в условиях средней полосы России лучше использовать породу «старатель» (можно будет смело выпускать излишки на грядки и уличные компостные кучи). При -5 C такие черви засыпают до весны.

Для домашнего использования калифорниец, конечно же, лучше. Стоит он в 2 раза дешевле старателя, но при этом гораздо продуктивнее.

Видео

Опубликовано: 2018-08-05Илья

Как сделать чернозем своими руками

Сегодня во многих странах мира меняется отношение к природе. Вместо того чтобы только забирать и выкачивать полезные ресурсы, не думая о завтрашнем дне, там повсеместно внедряется активная переработка возобновляемых отходов.

Читают на Дача6.ру:

Одной из наиболее востребованных технологий является вермикультивирование. С помощью дождевых червей и полезных бактерий пищевые органические отходы за короткий срок перерабатываются в полезный биогумус, по своим характеристикам ничем не уступающий питательному чернозему.

Биогумус богат энзимами, насыщен полезной микрофлорой, в том числе микроорганизмами, усваивающими из земли азот. В таком грунте хорошо прорастают семена и быстрее развиваются различные сельскохозяйственные культуры, подавляется развитие вредной микрофлоры, не содержится металлов в токсичных формах.

Из 8 тысяч червяков для вермикультивирования подходят лишь несколько. Обычные дождевые черви склонны к миграциям в поисках пищи и обладают низкой плодовитостью. А вот специально выведенные калифорнийские черви этих недостатков не имеют.

Живут калифорнийские черви при благоприятных условиях до 16 лет — в 4 раза дольше обычных червей. Половозрелости молодые особи достигают через 3-4 месяца после выхода из кокона. Плодовитость – от 200 до 1500 потомков в год в зависимости от условий содержания.

Из 1 тонны органических отходов 400 кг уходит на покрытие собственных энергозатрат, рост белковой массы и обеспечение всей необходимой жизнедеятельности самого червя, включая размножение, а 600 кг – это остающийся плодородный биогумус.

Первая миниферма

Готовый вермикомпост накладно покупать у специализированных производителей, зато вполне можно получать самостоятельно, живя на протяжении года в частном доме. Если такой возможности нет, вполне подойдет типовой балкон городской квартиры (кто-то держит мини-фермы в ванной комнате или на кухне под столом или даже на столе в специальном биоферментаторе). Неприятного запаха нет. Червяная ферма пахнет свежей землей.

Червяки лучше развиваются и перерабатывают компост при температуре около +20 C и влажности от 70 до 80%.

Типичная самодельная ферма – ящик из пластика, дерева, кто-то использует оцинковку со следующими габаритами: длина – 60 см, ширина – 40 см, глубина – 50 см. На дне проделываются дренажные отверстия при помощи сверла диаметром 4 мм. Готовый ящик устанавливается на поддон соответствующих размеров (конструкция по аналогии с цветочным горшком).

В такую «плантацию» достаточно запустить всего 1 семью червяков. За зиму Вы получите 1 ящик удобрения, а за лето – 2 ящика. Вполне достаточно, чтобы регулярно удобрять цветки в горшках и своевременно получать лучший грунт для своей рассады. Излишки червей можно выпускать летом (касается только зимостойкой породы «старатель», калифорнийский червь зимой не выживет) на участок, в компостные кучи, раздавать соседям, использовать для рыбалки.

Чем кормить

Да тем же, чем питаются червяки в природе. Подойдет перепревший навоз (не свежий!), гниющая трава, остатки сырых и отварных овощей и фруктов. Некоторые дачники советуют не баловать червей навозом, а то они потом начнут привередничать. Сразу переводите их на экономически доступный корм – растительные остатки со стола.

В качестве лакомств, которые черви обожают – спитой чай прямо в пакетиках и кофейная гуща. Можно им закладывать старую бумагу и ткань. Желательно любую пищу предварительно мелко нарезать или пропустить через мясорубку, но можно не тратить силы и время.

Выбор породы

Калифорнийский червь, в отличие от менее плодовитых и продуктивных местных сородичей, не переносит морозов. При понижении температуры ниже 0 C, он гибнет. Поэтому в качестве альтернативы в условиях средней полосы России лучше использовать породу «старатель» (можно будет смело выпускать излишки на грядки и уличные компостные кучи). При -5 C такие черви засыпают до весны.

Для домашнего использования калифорниец, конечно же, лучше. Стоит он в 2 раза дешевле старателя, но при этом гораздо продуктивнее.

Видео

Чернозем своими руками

В одном из романов Жюля Верна описывается, как герои оказались на необитаемом острове, практически лишенном какой-либо растительности. И они смогли на нем выжить и даже развести огороды, снабжавшие их зеленью и самыми разными овощами. И это при условии, что почвы на острове изначально, по сути, не было. Как им это удалось? Помогли водоросли и пепел, из которых и была создана плодороднейшая почва. Правда, стоит также отметить, что ко всему прочему у жюльверновских робинзонов был еще и целый набор лучших семян, а также необходимые орудия труда (как, собственно, обычно и бывает в подобных романах).

Все это я веду к тому, что многие начинающие садоводы и огородники оказываются примерно в сходных условиях, ведь семена и инструмент купить – не проблема, а вот с почвой сложнее. В большинстве случаев, если, конечно, у вас не дом в деревне, где столетиями вносился навоз, то, что в наших садах-огородах понимается под почвой – в реальности почвой назвать сложно. В лучшем случае – это дерново-подзолистая и вдобавок еще и кислая почва, на которой не будет расти даже мокрица (про огурцы, понятно, даже и речи нет). Все дело в том, что под садоводческие товарищества принято было отводить так называемые неудобья. Они чаще всего представляли собой болота или скалистые участки, практически лишенные почвы и в лучшем случае покрытые 3-4 сантиметровым подзолом – чуть ли не самым бесплодной из существующих почв. Если речь идет о болоте, то тут я ничего хорошего сказать не могу, так как, на мой взгляд, на болоте вообще перспективы никакой, ведь даже облагородив почву, избавиться от отрицательного влияния высокого уровня вод и более низких температур со всеми вытекающими последствиями невозможно. А вот если вам достался участок с дерном, слегка покрывающим обычные скалы (при прочих плюсах в виде экологически чистого района и хорошей освещенности), то при желании его вполне реально превратить в маленький сказочный садик-огородик с наиплодороднейшей почвой. По крайней мере, на моем участке это случилось именно так, хотя, конечно, на это ушли годы и годы каторжного труда.

Два пути создания почвы

Как известно, самыми лучшими считаются черноземные почвы, которые обладают естественным высоким плодородием, ведь на черноземе все растет как «на дрожжах». У нас, на Урале, к сожалению, таких почв не найти – их просто нет в природе. Здесь преобладают торфяные или дерново-подзолистые почвы, которые без окультуривания совершенно непригодные для выращивания овощных культур.

Поэтому первой и основной задачей в таком случае встает задача – сформировать на своих сотках достаточный для развития растений пахотный слой. Иными словами, создать плодородную землю практически из ничего. Одни прибегают к наиболее простому способу – привозят готовый грунт, что сейчас не так и сложно, так как аграрные предприятия продают желающим отслуживший свое грунт из промышленных теплиц. Но, с одной стороны, много ли привезешь, а с другой – в какие суммы это выльется? Однако финансовые затраты не идут ни в какое сравнение с тем, на какие затраты вам потом придется пойти, чтобы избавиться от последствий столь необдуманных действий. Поверьте, привезенный грунт, несмотря на то, что он, кажется, такой черный и рассыпчатый, не представляет для вас особой ценности. Более того, он может быть даже вредным, так как с такой землей могут прийти на участок целые полчища вредителей и возбудителей заболеваний, которые заставят вас в одночасье узнать все отрицательные прелести садово-огородной жизни.

Гораздо разумнее пойти другим путем – попытаться самим создать почву, внося повышенные дозы органических и минеральных удобрений параллельно с известкованием почвы. Правда, если почвы практически нет, то даже на один навоз, сдобренный минеральными удобрениями и известью, растения, конечно, не посадишь. Да и завести такое количество навоза (или куриного помета) совершенно нереально. Кроме того, сам по себе навоз не так уж быстро перегнивает, а для ускорения этого процесса, как и для получения рыхлой по своей структуре почвы он требует добавления других видов органики.

Быстрый способ формирования плодородного слоя

Именно в таких же условиях много лет назад оказалась и я. Завозить почву я не стала, догадываясь о возможных последствиях такого решения. Выход был один: получить гумусный слой за счет огромной массы растительных остатков, смешанных с ограниченным количеством навоза и извести. В качестве растительных остатков в дело может пойти абсолютно все – измельченная кора, опилки, тонкие ветки кустарников, использованные веники, солома, скошенная трава, листовой опад, камыши и кухонные отходы.

При этом, если вспомнить классические трактаты по овощеводству, все подобные отходы рекомендуется предварительно компостировать. Как известно, качественный компост получают за три года. Для реализации этого процесса обычно принято иметь три компостные кучи с разными сроками закладки отходов. Эти кучи периодически следует перелопачивать и увлажнять, и, наконец, по истечении третьего года можно приступить к использованию компоста из первой кучи.

Правда, сейчас этот процесс можно ускорить, так как в продаже появились ускорители компостирования. В результате, как обещает их инструкция, компост можно получить всего лишь за один год. Однако ждать три года (в то время ускорителей компостирования не было) я не хотела и не могла, потому что урожай, как и всем начинающим садоводам, хотелось иметь сразу. Поэтому я полностью отказалась от традиционного компостирования растительных остатков и до сих пор не жалею об этом. И смогла в итоге получить требуемый плодородный почвенный грунт. Причем уже с самого начала я имела небольшой, но верный урожай овощных и зеленных культур. А помогли в этом высокие гряды в двух вариантах: обычные вытянутые (то есть напоминающие обычные гряды) и небольшие круглые (мое личное изобретение).

Высокие (холмиковые) гряды

Метод высоких гряд – это один из вариантов быстрого формирования грунта, который подойдет для выращивания капусты, зеленных культур (укропа, салата, листовой петрушки, лука на перо) и репчатого лука из севка. Все названные растения можно даже при минимальном количестве имеющейся почвы вырастить на высоких грядах, сформированных прямо на дерне. А в результате к осени вы сможете не только получить некоторый урожай, дающий вам полное право называть себя садоводом, но и столь недостающую на участке почву.

Теоретически высокие гряды бывают двух типов: с бортиками и без них – так называемые «холмиковые» грядки. На первых этапах освоения участка возможен лишь второй вариант, так как даже при наличии досок постоянные гряды формировать нельзя, ведь участок еще не выровнен, да и времени на обустройство бортиков просто нет. Поэтому прямо на дерн слоями сложите любые имеющиеся древесные отходы: измельченные ветки, щепки, кору. Далее уложите слои листьев, извести, скошенной травы, навоза и опилок. Желательно добавить и слой торфа. Сверху все опять надо присыпать слоем листьев и извести, добавить горсть полного минерального удобрения. Затем идет последний слой – слой почвы, если она у вас имеется в достаточном количестве. Если же нет, то делаются ямки или рядки (в зависимости от культуры). Естественно, приведенный вариант – не догма, и состав холмиковой грядки может изменяться в зависимости от имеющейся в настоящий момент органики. Возможно использование в ее составе прудового или речного ила, водорослей, соломы, рубленого камыша, коры и прочей органики. Возможно формирование высоких гряд лишь на основе одних листьев, сдобренных минеральными удобрениями и известью. Правда, следует учитывать, что опавшие листья содержат крайне мало питательных веществ. Поэтому в данном варианте еще более актуальными становятся еженедельные подкормки посаженных культур органическими удобрениями интенсивного действия («Исполин», «Кормилец», «Идеал» и др.).

В любом случае после окончательной подготовки гряд потребуется небольшое количество почвы или для заполнения лунок при посадке рассады капусты или же для заполнения рядков при посадке зеленных культур и лука. Затем гряды интенсивно увлажняются и на них высеваются зеленные (укроп, салат, листовая петрушка) или высаживается рассада капусты, лук на перо и лук из севка. При дальнейшем уходе стоит иметь в виду, что высокие гряды быстро пересыхают, поэтому к поливам нужно отнестись с большим вниманием.

Круглые мини-грядки

Данный вариант мини-грядок, которые также можно сформировать прямо на слое дерна, идеально подойдет для выращивания тыкв и кабачков. Каждая грядка формируется из ведра дерна, ведра навоза, нескольких горстей опилок – нижним слоем пойдет нетронутый дерн, затем навоз. В навозе делаете углубление в виде большой лунки и все густо посыпаете опилками. Затем в лунку насыпаете полведра лесной земли или почвы с участка и сдабриваете горстью комплексного удобрения.

Такие грядки размещаются на некотором расстоянии друг от друга так, чтобы растениям было достаточно свободно. Затем все они поливаются водой и укрываются пленкой (каждая куча своим куском пленки). Пленку надо тщательно придавить камнями, чтобы не сдувал ветер. В середине грядки-кучи в пленке нужно прорезать круглое отверстие, в которое после высадите одно растение кабачка или тыквы. Могу гарантировать, если все сделаете правильно, уже в первый год будет неплохой урожай. Правда, подкармливать кабачки и тыквы придется несколько раз за сезон комплексными удобрениями и золой, а также поливать по мере необходимости.

К осени дерн под кучами в большинстве случаев перегнивает, значит, вскапывать его уже будет значительно легче. К тому же у вас уже образуется и некоторый слой почвы за счет перегнивших куч и перепревшего дерна.

Что делать в первую осень

Если ваш участок представляет довольно ровную поверхность, то вам повезло. В этом случае, разрушив импровизированные гряды и выровняв граблями поверхность, можно будет приступать к обычной перекопке. А здесь уже никаких особенных нюансов нет: копаете, убираете выступающие камни и корни явно не желающих сгнивать многолетних сорняков. А затем, учитывая, что слой почвы у вас еще совсем невелик, опять формируете все те же высокие гряды – вполне возможно, что уже большую часть из них удастся разместить на постоянном месте.

Если ваш участок на холме, то все будет гораздо сложнее: вам придется подумать о террасах и создать опорные стенки для намеченных террас. На первое время можно возвести временные опорные стенки с сухой кладкой из обычных, вытащенных в процессе перекопки камней. После этого на каждой из террас надо разровнять почву, разрушив грядки, а затем провести обычную перекопку. И затем вновь сформировать высокие гряды для посадок следующего сезона, но уже на террасах.

Кроме того, осенью желательно подготовить посадочные площади для смородины, крыжовника и малины. Для этого во вскопанном плодородном слое нужно вырыть ямы – они должны быть небольшими (до скального грунта или глины), а поверх них насыпать холмы по принципу холмиковых гряд. В верхнюю часть холмов нужно будет внести хотя бы полведра нормальной почвы. Следующей весной в центр каждого из холмов вы сможете высадить приобретенные растения – осенью высаживать их не стоит, так как на холмиках кустики могут зимой замерзнуть. В течение следующего лета вам придется подумать о заполнении пока пустого пространства между холмиками с ягодниками появляющейся органикой, чтобы к осени кустики располагались уже не на холмиках, а на ровной поверхности. Тогда следующей зимой растения уже не замерзнут, а когда корни кустарников выйдут за пределы изначально сформированных холмов, их там уже будет ожидать плодородная почва, успевшая сформироваться из заложенной органики.

Счастливые обладатели дачных соток хорошо знают, что получить богатую землю на участке без усилий невозможно. Для этого нужно немало потрудиться. Но, прежде чем приступить к преобразованию, важно определить её исходное состояние. От этого зависит, какие добавки и в каком количестве применять. О том, как сделать почву рыхлой и плодородной, пойдёт речь в нашей статье.

Как сделать почву рыхлой и плодородной

Идеально, если природную землю с участка можно отнести в агролабораторию, где сделают полный анализ. Его результаты точно покажут, как оптимизировать почву на даче. К сожалению, для большинства владельцев такое тестирование недоступно. Не беда! Некоторые характеристики можно определить самостоятельно, например, механический состав. Он отвечает за содержание воздуха и влаги. Его можно узнать самостоятельно, если небольшое количество земли смочить водой и слепить из неё шарик. В результате:

• фигурка рассыпается — значит, грунт песчаный;
• шарик можно раскатать в шнур и сформировать кольцо – почву считают глинистой.

В первом случае нужны добавки для удержания влаги. Разрыхлить тяжёлую почву можно с помощью крупнозернистого песка или низового торфа. Для любого вида земли понадобятся питательные подкормки, самые лучшие — это органические удобрения.

Удобрение навозом

Продукты жизнедеятельности животных содержат полный комплекс веществ, необходимых для растений. Вот почему внесение органических удобрений делает почву плодородной. Под огородные и садовые культуры вносят любой вид навоза – коровий, свиной или конский. Внимание! Важно соблюдать такие правила:

1. Свежие удобрения можно вносить только осенью на пустующие участки, там, где нет посадок, например, на огороде. Навоз в таком виде — это агрессивное вещество, опасное для растений. Поэтому его нужно добавлять в почву заранее, за 5–6 месяцев до посадки. За это время он преобразуется до безопасного состояния, а питательные вещества станут доступными для растений. Добавка не только служит подкормкой, но и действует как разрыхлитель для почвы огорода.
2. Перепревшие удобрения можно применять весной, во время посадочных работ.

Рекомендуют такие нормы для свежего навоза, в расчёте на один квадратный метр:

Количество перепревшего навоза уменьшается вдвое. Свиной навоз не рекомендуют вносить в свежем виде даже осенью из-за высокого содержания агрессивного азота в аммиачной форме. Удобрение нужно выдержать не меньше года до полного перегнивания. Лучше смешивать с конским или коровьим или закладывать в компост.

Мульчирование скошенной травой

Можно применять с ранней весны до поздней осени. Этот вид подкормки почвы относят к МДУ – медленно действующим удобрениям. Применение мульчи позволяет:

1. Сделать землю рыхлой и мягкой на огороде и в саду.
2. Сохранить влагу, уменьшая испарение.
3. Обеспечить постоянную подкормку, благодаря постепенному разложению мульчи.

Скошенная трава – это эффективный разрыхлитель для тяжёлых глинистых грунтов.

Посадка растений с длинными корнями

Сторонники органического земледелия рекомендуют улучшать качество грунта с помощью сидератов. Высевают растения, у которых на корнях содержатся клубеньковые бактерии, захватывающие и связывающие азот из воздуха. Таким образом, получается естественное экологически чистое удобрение. Благодаря мощной корневой системе, сидераты делают почву рассыпчатой, аэрируют её. Это особенно важно для тяжёлых или торфянистых земель. Для улучшения структуры и плодородия почвы чаще всего используют бобовые растения, например, люпин, горох, люцерну, вику или бобы. Даже если на вашем участке плодородный грунт, его периодически нужно улучшать. Чтобы сделать чернозём рыхлым, его тоже засевают сидератами. Это экологичнее, чем вносить сыпучие добавки и перекапывать.

Зелёное удобрение

Улучшение почвы — это не одноразовая акция. Поддерживать оптимальное состояние нужно регулярно. Для этого не обязательно приобретать дорогостоящие подкормки. Можно воспользоваться растительным материалом, который есть на каждом участке:

• скошенная газонная трава;
• сполотые сорняки;
• состриженные побеги;
• увядшие цветки и др.

По сути, это садовый мусор, но из него можно сделать эффективное удобрение. Опытные садоводы предлагают полезные советы по приготовлению зелёных подкормок. Вот один из них:

• ёмкость большого объёма, например, бочку, наполняют измельчёнными растительными остатками на две трети;
• заливают водой доверху;
• настаивают неделю-полторы, ежедневно помешивая.

Перед подкормкой получившийся концентрированный раствор процеживают и разводят в соотношении 1:10.

Другие способы

Для улучшения структуры тяжёлого грунта проще всего использовать крупнозернистый промытый речной песок. Чтобы из среднего суглинка сделать лёгкую почву, понадобится 21 кг/м 2 . Это примерно полтора ведра объёмом 10 л. Песок равномерно распределяют по поверхности и перекапывают на глубину 20–25 см, на полный штык лопаты. При подготовке растительной смеси для рассады песок используют почти всегда. Его перемешивают с торфом и компостом, чтобы получить лёгкий питательный субстрат. Хорошими разрыхлителями служат удобрения, которые содержат кальций:

Их вносят в кислые почвы для нейтрализации уровня рН. Иногда оптимизация грунта на участке — длительный и затратный процесс. Проще взять плодородную землю у производителей, которые заранее смешивают все необходимые компоненты.

Улучшить грунт на участке самостоятельно или добавить готовую смесь, каждый решает сам. Это зависит от ваших финансовых возможностей и объёма работ.

Как сделать чернозем своими руками

Сегодня во многих странах мира меняется отношение к природе. Вместо того чтобы только забирать и выкачивать полезные ресурсы, не думая о завтрашнем дне, там повсеместно внедряется активная переработка возобновляемых отходов.

Читают на Дача6.ру:

Одной из наиболее востребованных технологий является вермикультивирование. С помощью дождевых червей и полезных бактерий пищевые органические отходы за короткий срок перерабатываются в полезный биогумус, по своим характеристикам ничем не уступающий питательному чернозему.

Биогумус богат энзимами, насыщен полезной микрофлорой, в том числе микроорганизмами, усваивающими из земли азот. В таком грунте хорошо прорастают семена и быстрее развиваются различные сельскохозяйственные культуры, подавляется развитие вредной микрофлоры, не содержится металлов в токсичных формах.

Из 8 тысяч червяков для вермикультивирования подходят лишь несколько. Обычные дождевые черви склонны к миграциям в поисках пищи и обладают низкой плодовитостью. А вот специально выведенные калифорнийские черви этих недостатков не имеют.

Живут калифорнийские черви при благоприятных условиях до 16 лет — в 4 раза дольше обычных червей. Половозрелости молодые особи достигают через 3-4 месяца после выхода из кокона. Плодовитость – от 200 до 1500 потомков в год в зависимости от условий содержания.

Из 1 тонны органических отходов 400 кг уходит на покрытие собственных энергозатрат, рост белковой массы и обеспечение всей необходимой жизнедеятельности самого червя, включая размножение, а 600 кг – это остающийся плодородный биогумус.

Первая миниферма

Готовый вермикомпост накладно покупать у специализированных производителей, зато вполне можно получать самостоятельно, живя на протяжении года в частном доме. Если такой возможности нет, вполне подойдет типовой балкон городской квартиры (кто-то держит мини-фермы в ванной комнате или на кухне под столом или даже на столе в специальном биоферментаторе). Неприятного запаха нет. Червяная ферма пахнет свежей землей.

Червяки лучше развиваются и перерабатывают компост при температуре около +20 C и влажности от 70 до 80%.

Типичная самодельная ферма – ящик из пластика, дерева, кто-то использует оцинковку со следующими габаритами: длина – 60 см, ширина – 40 см, глубина – 50 см. На дне проделываются дренажные отверстия при помощи сверла диаметром 4 мм. Готовый ящик устанавливается на поддон соответствующих размеров (конструкция по аналогии с цветочным горшком).

В такую «плантацию» достаточно запустить всего 1 семью червяков. За зиму Вы получите 1 ящик удобрения, а за лето – 2 ящика. Вполне достаточно, чтобы регулярно удобрять цветки в горшках и своевременно получать лучший грунт для своей рассады. Излишки червей можно выпускать летом (касается только зимостойкой породы «старатель», калифорнийский червь зимой не выживет) на участок, в компостные кучи, раздавать соседям, использовать для рыбалки.

Чем кормить

Да тем же, чем питаются червяки в природе. Подойдет перепревший навоз (не свежий!), гниющая трава, остатки сырых и отварных овощей и фруктов. Некоторые дачники советуют не баловать червей навозом, а то они потом начнут привередничать. Сразу переводите их на экономически доступный корм – растительные остатки со стола.

В качестве лакомств, которые черви обожают – спитой чай прямо в пакетиках и кофейная гуща. Можно им закладывать старую бумагу и ткань. Желательно любую пищу предварительно мелко нарезать или пропустить через мясорубку, но можно не тратить силы и время.

Выбор породы

Калифорнийский червь, в отличие от менее плодовитых и продуктивных местных сородичей, не переносит морозов. При понижении температуры ниже 0 C, он гибнет. Поэтому в качестве альтернативы в условиях средней полосы России лучше использовать породу «старатель» (можно будет смело выпускать излишки на грядки и уличные компостные кучи). При -5 C такие черви засыпают до весны.

Для домашнего использования калифорниец, конечно же, лучше. Стоит он в 2 раза дешевле старателя, но при этом гораздо продуктивнее.

Видео

Чернозем своими руками

В одном из романов Жюля Верна описывается, как герои оказались на необитаемом острове, практически лишенном какой-либо растительности. И они смогли на нем выжить и даже развести огороды, снабжавшие их зеленью и самыми разными овощами. И это при условии, что почвы на острове изначально, по сути, не было. Как им это удалось? Помогли водоросли и пепел, из которых и была создана плодороднейшая почва. Правда, стоит также отметить, что ко всему прочему у жюльверновских робинзонов был еще и целый набор лучших семян, а также необходимые орудия труда (как, собственно, обычно и бывает в подобных романах).

Все это я веду к тому, что многие начинающие садоводы и огородники оказываются примерно в сходных условиях, ведь семена и инструмент купить – не проблема, а вот с почвой сложнее. В большинстве случаев, если, конечно, у вас не дом в деревне, где столетиями вносился навоз, то, что в наших садах-огородах понимается под почвой – в реальности почвой назвать сложно. В лучшем случае – это дерново-подзолистая и вдобавок еще и кислая почва, на которой не будет расти даже мокрица (про огурцы, понятно, даже и речи нет). Все дело в том, что под садоводческие товарищества принято было отводить так называемые неудобья. Они чаще всего представляли собой болота или скалистые участки, практически лишенные почвы и в лучшем случае покрытые 3-4 сантиметровым подзолом – чуть ли не самым бесплодной из существующих почв. Если речь идет о болоте, то тут я ничего хорошего сказать не могу, так как, на мой взгляд, на болоте вообще перспективы никакой, ведь даже облагородив почву, избавиться от отрицательного влияния высокого уровня вод и более низких температур со всеми вытекающими последствиями невозможно. А вот если вам достался участок с дерном, слегка покрывающим обычные скалы (при прочих плюсах в виде экологически чистого района и хорошей освещенности), то при желании его вполне реально превратить в маленький сказочный садик-огородик с наиплодороднейшей почвой. По крайней мере, на моем участке это случилось именно так, хотя, конечно, на это ушли годы и годы каторжного труда.

Два пути создания почвы

Как известно, самыми лучшими считаются черноземные почвы, которые обладают естественным высоким плодородием, ведь на черноземе все растет как «на дрожжах». У нас, на Урале, к сожалению, таких почв не найти – их просто нет в природе. Здесь преобладают торфяные или дерново-подзолистые почвы, которые без окультуривания совершенно непригодные для выращивания овощных культур.

Поэтому первой и основной задачей в таком случае встает задача – сформировать на своих сотках достаточный для развития растений пахотный слой. Иными словами, создать плодородную землю практически из ничего. Одни прибегают к наиболее простому способу – привозят готовый грунт, что сейчас не так и сложно, так как аграрные предприятия продают желающим отслуживший свое грунт из промышленных теплиц. Но, с одной стороны, много ли привезешь, а с другой – в какие суммы это выльется? Однако финансовые затраты не идут ни в какое сравнение с тем, на какие затраты вам потом придется пойти, чтобы избавиться от последствий столь необдуманных действий. Поверьте, привезенный грунт, несмотря на то, что он, кажется, такой черный и рассыпчатый, не представляет для вас особой ценности. Более того, он может быть даже вредным, так как с такой землей могут прийти на участок целые полчища вредителей и возбудителей заболеваний, которые заставят вас в одночасье узнать все отрицательные прелести садово-огородной жизни.

Гораздо разумнее пойти другим путем – попытаться самим создать почву, внося повышенные дозы органических и минеральных удобрений параллельно с известкованием почвы. Правда, если почвы практически нет, то даже на один навоз, сдобренный минеральными удобрениями и известью, растения, конечно, не посадишь. Да и завести такое количество навоза (или куриного помета) совершенно нереально. Кроме того, сам по себе навоз не так уж быстро перегнивает, а для ускорения этого процесса, как и для получения рыхлой по своей структуре почвы он требует добавления других видов органики.

Быстрый способ формирования плодородного слоя

Именно в таких же условиях много лет назад оказалась и я. Завозить почву я не стала, догадываясь о возможных последствиях такого решения. Выход был один: получить гумусный слой за счет огромной массы растительных остатков, смешанных с ограниченным количеством навоза и извести. В качестве растительных остатков в дело может пойти абсолютно все – измельченная кора, опилки, тонкие ветки кустарников, использованные веники, солома, скошенная трава, листовой опад, камыши и кухонные отходы.

При этом, если вспомнить классические трактаты по овощеводству, все подобные отходы рекомендуется предварительно компостировать. Как известно, качественный компост получают за три года. Для реализации этого процесса обычно принято иметь три компостные кучи с разными сроками закладки отходов. Эти кучи периодически следует перелопачивать и увлажнять, и, наконец, по истечении третьего года можно приступить к использованию компоста из первой кучи.

Правда, сейчас этот процесс можно ускорить, так как в продаже появились ускорители компостирования. В результате, как обещает их инструкция, компост можно получить всего лишь за один год. Однако ждать три года (в то время ускорителей компостирования не было) я не хотела и не могла, потому что урожай, как и всем начинающим садоводам, хотелось иметь сразу. Поэтому я полностью отказалась от традиционного компостирования растительных остатков и до сих пор не жалею об этом. И смогла в итоге получить требуемый плодородный почвенный грунт. Причем уже с самого начала я имела небольшой, но верный урожай овощных и зеленных культур. А помогли в этом высокие гряды в двух вариантах: обычные вытянутые (то есть напоминающие обычные гряды) и небольшие круглые (мое личное изобретение).

Высокие (холмиковые) гряды

Метод высоких гряд – это один из вариантов быстрого формирования грунта, который подойдет для выращивания капусты, зеленных культур (укропа, салата, листовой петрушки, лука на перо) и репчатого лука из севка. Все названные растения можно даже при минимальном количестве имеющейся почвы вырастить на высоких грядах, сформированных прямо на дерне. А в результате к осени вы сможете не только получить некоторый урожай, дающий вам полное право называть себя садоводом, но и столь недостающую на участке почву.

Теоретически высокие гряды бывают двух типов: с бортиками и без них – так называемые «холмиковые» грядки. На первых этапах освоения участка возможен лишь второй вариант, так как даже при наличии досок постоянные гряды формировать нельзя, ведь участок еще не выровнен, да и времени на обустройство бортиков просто нет. Поэтому прямо на дерн слоями сложите любые имеющиеся древесные отходы: измельченные ветки, щепки, кору. Далее уложите слои листьев, извести, скошенной травы, навоза и опилок. Желательно добавить и слой торфа. Сверху все опять надо присыпать слоем листьев и извести, добавить горсть полного минерального удобрения. Затем идет последний слой – слой почвы, если она у вас имеется в достаточном количестве. Если же нет, то делаются ямки или рядки (в зависимости от культуры). Естественно, приведенный вариант – не догма, и состав холмиковой грядки может изменяться в зависимости от имеющейся в настоящий момент органики. Возможно использование в ее составе прудового или речного ила, водорослей, соломы, рубленого камыша, коры и прочей органики. Возможно формирование высоких гряд лишь на основе одних листьев, сдобренных минеральными удобрениями и известью. Правда, следует учитывать, что опавшие листья содержат крайне мало питательных веществ. Поэтому в данном варианте еще более актуальными становятся еженедельные подкормки посаженных культур органическими удобрениями интенсивного действия («Исполин», «Кормилец», «Идеал» и др.).

В любом случае после окончательной подготовки гряд потребуется небольшое количество почвы или для заполнения лунок при посадке рассады капусты или же для заполнения рядков при посадке зеленных культур и лука. Затем гряды интенсивно увлажняются и на них высеваются зеленные (укроп, салат, листовая петрушка) или высаживается рассада капусты, лук на перо и лук из севка. При дальнейшем уходе стоит иметь в виду, что высокие гряды быстро пересыхают, поэтому к поливам нужно отнестись с большим вниманием.

Круглые мини-грядки

Данный вариант мини-грядок, которые также можно сформировать прямо на слое дерна, идеально подойдет для выращивания тыкв и кабачков. Каждая грядка формируется из ведра дерна, ведра навоза, нескольких горстей опилок – нижним слоем пойдет нетронутый дерн, затем навоз. В навозе делаете углубление в виде большой лунки и все густо посыпаете опилками. Затем в лунку насыпаете полведра лесной земли или почвы с участка и сдабриваете горстью комплексного удобрения.

Такие грядки размещаются на некотором расстоянии друг от друга так, чтобы растениям было достаточно свободно. Затем все они поливаются водой и укрываются пленкой (каждая куча своим куском пленки). Пленку надо тщательно придавить камнями, чтобы не сдувал ветер. В середине грядки-кучи в пленке нужно прорезать круглое отверстие, в которое после высадите одно растение кабачка или тыквы. Могу гарантировать, если все сделаете правильно, уже в первый год будет неплохой урожай. Правда, подкармливать кабачки и тыквы придется несколько раз за сезон комплексными удобрениями и золой, а также поливать по мере необходимости.

К осени дерн под кучами в большинстве случаев перегнивает, значит, вскапывать его уже будет значительно легче. К тому же у вас уже образуется и некоторый слой почвы за счет перегнивших куч и перепревшего дерна.

Что делать в первую осень

Если ваш участок представляет довольно ровную поверхность, то вам повезло. В этом случае, разрушив импровизированные гряды и выровняв граблями поверхность, можно будет приступать к обычной перекопке. А здесь уже никаких особенных нюансов нет: копаете, убираете выступающие камни и корни явно не желающих сгнивать многолетних сорняков. А затем, учитывая, что слой почвы у вас еще совсем невелик, опять формируете все те же высокие гряды – вполне возможно, что уже большую часть из них удастся разместить на постоянном месте.

Если ваш участок на холме, то все будет гораздо сложнее: вам придется подумать о террасах и создать опорные стенки для намеченных террас. На первое время можно возвести временные опорные стенки с сухой кладкой из обычных, вытащенных в процессе перекопки камней. После этого на каждой из террас надо разровнять почву, разрушив грядки, а затем провести обычную перекопку. И затем вновь сформировать высокие гряды для посадок следующего сезона, но уже на террасах.

Кроме того, осенью желательно подготовить посадочные площади для смородины, крыжовника и малины. Для этого во вскопанном плодородном слое нужно вырыть ямы – они должны быть небольшими (до скального грунта или глины), а поверх них насыпать холмы по принципу холмиковых гряд. В верхнюю часть холмов нужно будет внести хотя бы полведра нормальной почвы. Следующей весной в центр каждого из холмов вы сможете высадить приобретенные растения – осенью высаживать их не стоит, так как на холмиках кустики могут зимой замерзнуть. В течение следующего лета вам придется подумать о заполнении пока пустого пространства между холмиками с ягодниками появляющейся органикой, чтобы к осени кустики располагались уже не на холмиках, а на ровной поверхности. Тогда следующей зимой растения уже не замерзнут, а когда корни кустарников выйдут за пределы изначально сформированных холмов, их там уже будет ожидать плодородная почва, успевшая сформироваться из заложенной органики.

Любые растения, овощи, фрукты и ягоды будут лучше расти в плодородном грунте. Он богат полезными микроэлементами, обогащен кислородом и хорошо пропускает влагу.

В этой статье мы расскажем, как сделать плодородный грунт своими руками.

Для вашего удобства мы приведем два варианта получения плодородной земли, исходя из вашей ситуации:

• Как приготовить идеальный плодородный грунт с нуля
• Как приготовить плодородный грунт на имеющейся почве

Если же вы хотите узнать, как повысить плодородность вашей земли различными методами, мы советуем прочитать статью Плодородность почвы.

Как приготовить идеальный плодородный грунт с нуля

Приготовить плодородную землю самостоятельно легко. Но сразу скажем, что, просто смешав компоненты, получить ее нельзя. Ее формирование – это многолетний процесс. Потребуется терпение. Если же вы не готовы ждать, плодородный грунт можно купить в мешках либо заказать машину. Только учтите, что брать землю нужно у проверенных поставщиков, чтобы быть уверенным в ее качестве.

Если вы не хотите рисковать, можно приготовить плодородную почву самостоятельно, смешав два главных компонента – торф и песок. Материалы не должны иметь посторонних включений и мусора.

При этом идеальное соотношение материалов для плодородного грунта следующее:

• 7 частей торфа
• 3 части песка

Дальше мы подробнее остановимся на каждом компоненте и расскажем, как их выбрать.

Для плодородного грунта используют следующие виды торфа:

• Низинный
• Верховой
• Нейтральный (переходный)

Рассмотрим подробнее каждый тип. Особое внимание обратим на степень разложения. Ведь чем она выше , тем больше в материале питательных элементов и, соответственно, тем полезней торф.

Низинный торф

Для плодородного грунта рекомендуется использовать именно низинный торф. Он отличается высокой концентрацией минеральных элементов, так как степень его разложения – больше 40%. Влажность достигает 70%, а кислотность рН – 4-6 (то есть он слабокислый и нейтральный). Обычно имеет темный цвет. В низинном торфе живут микроорганизмы, благодаря которым корневая система р астений получает достаточно питательных элементов и тепла. В процессе жизнедеятельности они перерабатывают остатки растений и выделяют тепло.

Из-за того, что низинный торф сильно впитывает воду, он предрасположен к формированию комков. Такой природный материал считается самообновляемой и самодостаточной системой, которая может подпитываться произрастающими в ней растительными культурами.

Подробнее об этом материале читайте на странице Низинный торф.

Верховой торф

Ему присуща высокая пористость и способность удерживать влагу. Верховой торф не дает усадки и отличается хорошей теплоизоляцией. Степень его разложения варьируется от 25 до 40%. Это с р едний показатель содержания питательных элементов. К тому же, верховой торф имеет высокую кислотность.

В основном его добавляют для подкисления земли, например, при выращивании щавеля, картофеля, земляники и так далее. В таком случае его вносят в песчаный и суглинистый грунты в соотношении 1:1. Предварительно верховой материал нужно прокомпостировать в кучах и ямах для разложения органики. Эта процедура немного снижает высокий показатель кислотности.

Подробнее об этом материале читайте на странице Верховой торф.

Нейтральный торф

Этот торф располагается между низинным и верховым. Он характеризуется слабокислой реакцией, наличием большого количества микроэлементов и питательных веществ при невысокой степени разложения (20%). Его можно вносить в гр у нт без компостирования, но предварительно требуется измельчить и дать выветриться в кучах не менее 6 месяцев.

Несмотря на вышесказанное, нейтральный торф – не самый предпочтительный для грунта компонент, так как азот в нем долго переходит в удобную для растений форму. Сухой нейтральный торф поглощает из почвы влагу, которая нужна растениям. Именно поэтому его добавление неэффективно и даже вредно.

Подробнее об этом материале читайте на странице Нейтральный торф.

Подводя итог , скажем, что для огорода лучше подходит низинный торф. У него нейтральный состав, его любят растения. К тому же, его внесение помогает сэкономить время и трудозатраты, так как он не нуждается в дополнительном компостировании. Верховой вид, из-за повышенной кислотности, нуждается в предварительной обработке перед внесением в грунт. Переходный торф подходит для компостирования.

Песок

Песок – еще один важный компонент плодородного грунта. Он повышает его рыхлость, а вместе с тем водо- и воздухопроницаемость. Но это возможно только в том случае, если песок чистый, не содержит пылевидные и глинистые частицы, мусор, посторонние включения. Поэтому далеко не каждая разновидность песка подходит для создания плодородного грунта. Давайте разберемся , почему.

Есть несколько основных видов песка:

Остановимся подробно на каждом из них.

Речной песок

Эта разновидность идеально подходит для плодородного грунта. Он добывается со дна рек, поэтому изначально чистый, так как очищается от большинства примесей благодаря постоянному воздействию водяного потока. Процент содержания пылевидных и глинистых частиц у него всего 0,9-2 , 1%. Если добавить такой песок в почву, он обеспечит ее рыхлость и воздухопроницаемость. К тому же, в нем хорошо сохраняется влага, корни растений беспрепятственно и легко разрастаются.

Подробнее об этом материале читайте на странице Речной песок.

Карьерный песок

Данный песок добывают в карьерах бульдозерами и редко подвергают дополнительной обработке. Поэтому в нем могут присутствовать посторонние включения, мусор, глина. Такой материал можно использовать для создания плодородного грунта, предварительно его очистив.

Если говорить о карьерном песке нашего региона, он считается достаточно чистым: содержание глинистых и пылевидных частиц тут 0,5-2,2% , а глины в комках нет вообще. Это значит, с его помощью можно без проблем приготовить плодородный грунт. К тому же, карьерный песок дешевле, чем речной. Поэтому, выбирая эту разновидность, вы можете сэкономить.

Подробнее об этом материале читайте на странице Карьерный песок.

Кварцевый песок

Такой вид песка получают путем механического дробления пород, содержащих кварц. Он отличается химической чистотой и инертностью, однородностью структуры. Посторонних частиц в таком материале 0,2-2%. В основном его используют для промышленных, реже для строительных работ. Но его можно применять и для растений.

Этот песок улучшает характеристики грунта, делая его более рыхлым. Перекапывать такую землю становится легче, поскольку она получается более легкая и пористая. Также кварцевый песок помогает быстро у кореняться корневой системе и хорошо удерживает влагу в земле. Но главный его минус – высокая стоимость.

Подробнее об этом материале читайте на странице Кварцевый песок.

Таким образом, оптимальными для плодородного грунта считаются речной песок и карьерный. У них отличные характеристики, которые позволяют создать качественный плодородный грунт. Можно взять для этой цели и кварцевый песок, но он дорогой.

Теперь, когда мы выяснили, какие компоненты лучше всего подойдут для идеальной плодородной земли, поговорим о том, как ее сделать. Напоминаем, что в первую очередь мы рассматриваем технологию приготовления плодородной почвы с н у ля.

Технология приготовления плодородного грунта

По сути, плодородная земля представляет собой однородную смесь из торфа и песка. Дополнительно вносят органику.

Итак, этапы приготовления плодородного грунта следующие:

1. Подготовка компонентов и замешивание
2. Обезза р аживание
3. Внесение удобрений

Рассмотрим каждый этап подробнее.

Подготовка компонентов и замешивание

Приготовление плодородного грунта своими руками – несложный процесс. Нужно взять торф, песок и смешать их до однородной массы. Главное здесь – учесть все рекомендации по подготовке компонентов.

Вот несколько полезных советов:

• При покупке материалов правильно рассчитывайте объем. Ведь плодородную землю, которую вы приготовите, нужно будет засыпать на участок слоем не менее, чем 30 см.
• Торф необходимо проветрить на открытом воздухе, сделав маленькие кучки. Так он должен отлежаться несколько дней. В кучах он потеряет влагу, а деятельность мик р оорганизмов усилится.
• Если вы используете верховой торф, который имеет высокие показатели кислотности, его необходимо предварительно известковать. Для этого в 100 кг торфа добавляют 4-6 кг извести и перемешивают ее.
• Убедитесь, что в песке нет мусора, комков глины и растительных остатков, которые способны затормозить рост растений. При необходимости можно пропустить песок через строительное сито.
• Торф и песок тщательно смешайте в пропорциях 7:3 с помощью лопаты. Полученная смесь должна иметь комковатую структуру и темный оттенок.
• Если вы не б у дете использовать землю сразу, храните ее в полиэтиленовых мешках. Это позволит сохранить питательные элементы и влажную структуру.

Обеззараживание

Когда вы приготовили грунт, его нужно дополнительно обеззаразить. Делают это в период подготовки почвы для посева семян. Дезинфекция позволяет очистить землю от негативного воздействия микроорганизмов и вредителей. Эффективнее всего это делать при помощи химической и термической обработок.

Процедуру можно провести 4 способами:

• Протравливанием
• Пропариванием
• Прокаливанием
• Промораживанием

Далее подробнее рассмотрим каждый метод.

Протравливание

Считается самым простым способом. Делают его с помощью марганцовки.

Инструкция тут следующая:

1. Возьмите 10 г марганцовки (немногим меньше половины чайной ложки) и р астворите ее в 20 л воды, предварительно согретой до 70°С.
2. Раствор размешайте, пока все кристаллики не растворятся.
3. Равномерно распределите смесь по участку.

Раствора объемом 20 л хватит для площади в 6-8 м2.

Пропаривание

Это эффективный метод обеззараживания, который дополнительно еще насыщает почву влагой.

Что сделать для пропаривания:

1. Возьмите большой дуршлаг и насыпьте в него приготовленную плодородную землю.
2. Помешивая, держите дуршлаг над кастрюлей с кипящей водой около 8 минут.

Такой способ к р айне неудобен для больших участков, но для отдельных грядок или растений в горшках он вполне подходит.

Прокаливание

Способ заключается в прогревании почвы.

Для этого нужно следующее:

1. Рассыпьте 5-сантиметровый слой земли на металлическом листе.
2. Немного увлажните грунт и поместите в духовку (температура 70-90°С) на полчаса.
3. Дождитесь охлаждения и используйте на участке.

Данный метод также подойдет для небольшого объема грунта.

Промораживание

Этот способ подойдет, если вы замешали плодородную землю осенью.

Инструкция предельно простая:

1. Мешок с грунтом вынесите на 2-3 дня на улицу во время заморозков.
2. Затем промерзшую землю занесите в теплое помещение на 4- 5 дней. Это позволит «разбудить» семена сорняков и вредителей.
3. Потом снова выставите мешок с грунтом на холод.

Такую процедуру необходимо повторить не меньше 2-3 раз.

Следующий пункт после обеззараживания – дополнительное внесение органики для улучшения качественных характеристик плодородного грунта.

Внесение удобрений

Чтобы повысить механический состав почвы, в нее рекомендуют дополнительно внести органические удобрения.

Можно остановить свой выбор на:

• Навозе или перегное
• Компосте
• Комплексных удобрениях промышленного производства

У каждого из них есть свои рекомендации по дозировке и внесению. Так, например, под растительные культуры нельзя вносить свежий навоз, иначе можно сжечь их корни. Компост – самый бюджетный вариант , но его состав зависит от способа его приготовления и вносимых компонентов. А комплексные промышленные удобрения достаточно концентрированы, поэтому их нужно разводить с водой.

Подробнее о навозе и его разновидностях читайте статью Навоз.

Всю полезную информацию о перегное вы можете найти на странице Перегной.

О других органических удобрениях, их классификации и составе читайте статью Классификация органических удобрений.

Чтобы узнать о различных способах применения органики, рекомендуем ознакомиться с текстом Применение органических удобрений.

А мы переходим ко второй ситуации – как сделать пригодный для р астений грунт на уже имеющейся почве.

Как приготовить плодородный грунт на имеющейся почве

Если вы хотите приготовить такую почву на основе той, которая уже есть у вас на участке, данный раздел для вас. Здесь мы рассмотрим технологию приготовления плодородной земли, учитывая то, какой грунт уже имеется на вашем участке. В зависимости от ее состояния, нужно брать разные компоненты и разное их соотношение.

Мы расскажем, как приготовить плодородную землю на:

• Глинистом грунте
• Песчаном грунте

Есть еще суглинистая и супесчаная почвы. Но они сами по себе считаются оптимальными для возделывания большинства к у льтур. Их улучшать не требуется, достаточно время от времени поддерживать плодородие, то есть вносить удобрения и обогащать минеральными подкормками. Подробно о том, как это сделать, написано здесь.

Для создания плодородной почвы на участках с глинистой и песчаной почвами нужно взять торф (низинный или верховой) и песок (речной или карьерный), как и в случае создания плодородного грунта с нуля.

Как приготовить плодородный грунт на глинистой почве

Глинистая почва неплодородна. Она отличается тяжелой и плотной структурой. При этом она чрезмерно холодная и влажная, обеднена питательными элементами и содержит мало воздуха. Соответственно, на ней нельзя получить хороший у р ожай. Простое внесение удобрений ее не улучшит.

Исправить ситуацию можно с помощью:

Выбор и подготовка компонентов такая же, как и при приготовлении грунта с нуля. Отличается только технология внесения.

Далее расскажем подробнее об особенностях добавления в уже имеющуюся землю песка и торфа.

Песок

Его вносят на глинистую почву осенью, минимум 1 раз в 2 года. Количество песка зависит от выращиваемых культур. Так, для овощей и большинства цветов на 1 м2 земли засыпают 5-6 кг песка. А для свеклы , вишни, яблони, сливы, капусты, роз и пионов количество можно уменьшить до 2-3 кг, поскольку они любят более плотную землю.

Схема внесения следующая:

1. Убедитесь, что песок чистый, без посторонних примесей. При необходимости, очистите его или просейте через строительное сито.
2. Перекопайте его на глубину 15-20 см.

Добавлять песок в глинистую почву нужно регулярно. Дело в том, что он постепенно оседает, растения забирают все питательные вещества, и земля снова становится неплодородной. Но не переживайте: со временем, спустя 5-6 лет, тяжелая глинистая почва превратится в суглинистую, и толщина ее плодородного слоя будет достигать примерно 1 8 см.

Для улучшения качественных характеристик глинистой почвы хорошо подходит низинный торф.

Технология его внесения в глинистый грунт:

1. Сперва нужно подготовить торф: он должен быть предварительно хорошо проветрен. То есть нельзя использовать только что добытый материал, так как он слишком кислый и может навредить почве. Ему нужно предварительно отлежаться несколько дней.
2. Затем нужно обеззаразить торф любым из способов, которые описаны выше.
3. Обработанный торф необходимо рассыпать по участку с глинистой почвой и перекопать его лопатой на глубину 10-12 см.

На 1 м2 участка потребуется 10- 1 2 кг торфа. В таком слое со временем разведутся полезные микроорганизмы и дождевые черви. Земля станет рыхлой, в нее будут проникать кислород и влага.

Как приготовить плодородный грунт на песчаной почве

В противовес слишком глинистой почве, существует и чересчур рыхлая, песчаная. Она очень сухая и не может удерживать влагу. Такая земля пропускает жидкость в более глубокие слои, до которых корни растений просто не достают. В результате они испытывают дефицит воды и чахнут.

Исправить ситуацию можно с помощью низового или верхового торфа. Такой материал обогащает землю азотом, способствует лучшему росту и развитию растений. На 1 м2 понадобится 5-6 кг торфа.

Технология внесения торфа в песчаную почву:

1. Нужно подготовить и обеззаразить торф (как это сделать, читайте выше).
2. Далее необходимо разнести торф по песчаному участку и перекопать его с помощью лопаты на глубину 30 см.

Вносить торф на участок с песчаной почвой можно в любое время года. Дополнительно можно использовать такие органические удобрения как перегной и компост. Таким образом она получит достаточно органических элементов, и у р ожайность со временем возрастет.

Подведем заключительный итог и обобщим все сказанное выше.

Приготовить плодородный грунт своими силами несложно. Главное, купить качественные материалы (торф и песок), учесть все особенности земли для тех или иных растений, подобрать оптимальные удобрения. Самостоятельное приготовление почвы позволит максимально обезопасить участок от грунта плохого качества с большим количеством сорняков и вредных микроорганизмов. А финансовые и трудовые затраты на приготовление такой земли будут вполне оправданы высокими показателями плодородности , урожайности и безопасности.

Рекомендуем также ознакомиться со следующими статьями раздела:

• Как определить качество плодородного грунта

Как создать черноземные поля в нечерноземной зоне.

Мне хотелось написать, что это легко: взял и сделал. Все же придется поработать, потому что природа не просто так не создала чернозем на севере. Я столкнулся с искусственным черноземом, когда меня попросили создать его в лаборатории. По своей наивности тогда я думал, что чернозем — это черная земля и всегда к ней относил торф. Когда я погрузился в тему, то понял, что это далеко не так, они даже по кислотности идут в разные стороны, чернозем в щелочную, торф в кислую среду. Я его получил в итоге, я всегда получаю то, что задумал, но это был другой чернозем, а не тот который был в голове. Это был настоящий чернозем с гуматами кальция и магния и всеми сопутствующими веществами, мелко структурированный, сорбирующий воду, единственно, не живой, потому что я не Бог.

Как воссоздать это процесс на поле? В лаборатории — это одно, температуры, давление…. Начнем с того, что реакция чернозема – щелочная, то есть нам нужно вносить на поле кальций и магний. Гуматы калия и натрия растворимые, поэтому их надолго не хватает, все знают, что внесенный торф быстро пропадает. Вносить кальций на поле нужно в виде известковой муки или кормовой извести, лучше всего магнезиальной, это когда в составе основания магния до 20%, вносить не менее 10 тонн на гектар.

После внесения извести проводим смешанные посевы: кормовая тритикале, люцерна, чечевица, чтобы к осени иметь сухой биомассы на поле до 20-30 тонн на гектар. Когда осенью мы получим выросшую биомассу, ее нужно заделать в почву. В почве до 1 метра в глубину будет содержаться: азота до 400-800 кг/га, фосфора до 100-200 кг/га, калия – до 80-160 кг/га. Не нужно забывать, что корни с пожнивными остатками у бобовых по весу выше от стебля на 60%, то есть в этом метровом слое мы оставили еще до 40 тонн сухой биомассы. Лучше всего взять пробы следующим летом и провести анализы по содержанию в почве макро и микроэлементов. Думаю, что анализы удивят любого агронома в лучшую сторону. А после получения удовлетворительных результатов необходимо опыт повторить. Вот тогда вы получите на своем поле чернозем и в следующие годы будете получать урожаи выше в два-три раза, чем получают ваши соседи. Но на этом опыт не заканчивается, ведь кроме зерновых, нужны еще и корма для животных. А вот их бы выращивать, как мы выращивали смешанные посевы — по 30 тонн с гектара, то есть в 10 раз больше, чем зерна. А убирать, просто закатывая в рулон. Как же тогда кормить, ведь солома плохо перерабатывается у животных, корове сахара нужны, протеин?  На самом деле, в этом случае нам просто нужна линия «Универсал-БИО», которая позволяет перерабатывать рулон с сеном и соломой. Ведь у тритикале зерно не высыпается из колоса, а у чечевицы верхние стручки не вызревают… Тогда можно рулон с чечевицей, тритикале, люцерной просто запускать в измельчитель рулонной соломы, а дальше — в экструдеры ЭТР, и получать при этом корма-пребиотики, которые лучше перевариваются, чем концентрированные корма, на 40-50%. А кроме этого, такие корма способствуют развитию микрофлоры в рубце коровы, что значительно укрепляет ее здоровье и помогает давать больше молока, а также помогает лучше переваривать последующие корма.

Мы не вносили удобрений, не вносили гербицидов, у нас было чистое поле, а значит, будет чистое молоко и мясо. С кормами, которых мы выращиваем до 30 тонн на гектаре!!! Какова себестоимость кормов, нетрудно догадаться?

Для тех, кто не желает ждать два года, можно все и в первый год сделать. И не обязательно сеять люцерну, хотя она хорошо структурирует почву, вытаскивает микро и макроэлементы из глубоких слоев почвы, с 5-10 метров (на наших землях). А, как известно из агрохимии, в метровом слое макро и микроэлементов, которые находятся в нерастворимом состоянии, хватит на 1000 лет нескончаемых посевов.

Вячеслав Костин

P.S.  Когда эта статья уже была написана, я стал искать подтверждение. Все хотят быть первыми, победителями, но все хотят посмотреть, а где это уже было.  И я нашел, не как чернозем получали, а как снимали по 40 тонн сухой биомассы с полей со смешанными посевами. Делал это Домбаев Б. – колхоз им. Куйбышева в Чимкентской области, у него даже на это патент был, на выращивание смешанных посевов. И было это в прошлом веке еще в СССР. Одно, но — он поливал посевы. Для того, чтобы культуры однозначно давали не менее 20 тонн биомассы без орошения, я вместо ячменя, который Домбаев применял в смешанных посевах, ввел кормовую тритикале, она сама дает до 20 тонн биомассы с гектара, и чечевицу, потому что эта неприхотливая культура нам на последующий посев вытянет из почвы фосфор, калий и накопит азот, как и все бобовые. Только бобовые накапливают в пожнивных остатках до 100

 кг на гектар, а чечевица до 400 кг/га. И тогда получается, что наш смешанный посев – это сидераты, потому что мы их за

делываем в почву. А уж сидераты известны тысячи лет, подобные приемы применяли на юго-востоке нашего земного шара. Так что мы с вами далеко не первые. А о пользе внесения кальция в нашу почву, тут нужно погрузиться в Меловой период Мезозойской эры, когда известняки и образовались, после этого много людей пробовали заниматься раскислением на почвах Нечерноземья и все получали неплохие результаты. Правда, столько органики одномоментно никто не вносил, да еще с азотом. Вы знаете, сколько червей будет в вашей почве? Просто море! И чтобы произвести столько гумуса на вашем поле, сколько у вас его будет через два года, природе потребуется не одна сотня лет.

Как использовать привозной чернозем для улучшения плодородия почвы?

Если вы решили использовать чернозём не только для улучшения качества жизни своих растений на клумбе, но ещё и получить практичную пользу от грунта, то наверняка вас интересует вопрос: как же правильно использовать эту почву для выращивания растений?

Многие слышали о том, что чернозём является очень качественным грунтом и плодоносит лучше всего. Однако для каких целей стоит использовать данный грунт, ведь далеко не всегда необходимо привозить его, чтобы сделать клумбу лучше. Иногда использование чернозёма необходимо для улучшения состояния клумбы и соответственно ландшафтного дизайна, однако некоторые используют этот грунт для более практичных целей. Например, для выращивания огородных растений, или же для выращивания сада. Последние является наиболее веской причиной, поскольку позволяет не только создать радующую глаз картину на своем участке, но ещё и получить реальную пользу от использование качественного грунта.

Как использовать чернозём для высадки огородных растений?

Если вы решили использовать чернозём не только для улучшения качества жизни своих растений на клумбе, но ещё и получить практичную пользу от грунта, то наверняка вас интересует вопрос: как же правильно использовать эту почву для выращивания растений? И действительно, если вы завезли чернозём, то расположить на участке его стоит определённым образом, и растения выращивать на нём тоже стоит, соблюдая определённые правила. В первую очередь, вам необходимо позаботиться о приготовлении места, где вы выгрузите чернозём и в дальнейшем будете выращивать растения. Обычно разделяют чернозем в соотношении три к одному, если хотят сделать грунт более плодородным для выращивания огородных растений. И действительно, организация грядки или клумбы для растений с не очень развитой корневой системой не требует слишком большого количества чернозёма. Достаточно будет лишь улучшить качество уже имеющегося грунта у вас на участке.

Нужно ли удобрять чернозём?

Со временем плодородные качества грунта ухудшаются. Связано это с тем, что часть микроорганизмов, живущих в грунте, после его транспортировки, при использовании на новой местности погибает. Это не позволяет грунту самостоятельно восполнять запас минеральных веществ, потому это необходимо делать искусственно.

Если в вашем черноземе нормальная кислотная среда, то вам необходимо вносить в него кислые удобрения, например, можно для этих целей использовать сульфат калия, или селитру, а также другие подобные удобрения. Также можно готовить и специальные добавки для грунта самостоятельно. Это могут быть специальные компосты, а также навоз или другие органические удобрения.

Какие виды чернозёма существуют и для чего их можно использовать?

Сегодня чернозём по праву считается одним из лучших видов грунта для выращивания растений, поскольку содержит в себе максимум полезных элементов. Этот материал состоит в основном из перегноя, который является естественным удобрением и образуются в процессе разложения растений или животных.

Конечно, в зависимости от того, в какой местности вы набираете чернозём, его свойства и характеристики, также уровень плодородности может отличаться. Также не меньшее значение имеет и то, на какой глубине вы набираете грунт.

Сегодня чернозём принято разделять на несколько основных видов в зависимости от его предназначения и особенностей. В частности, вы можете встретить тепличные, выщелоченные, а также безкарбонатные чернозёмы. В любом случае такой вид чернозёма будет плодородным, однако необходимо конкретный вид подбирать под выращивание определённых растений. Также у чернозёма может быть разный гумусовый слой.

Сверхмощным черноземом считается тот грунт, где глубина залегания гумуса достигает полутора метра. Мощным черноземом считается грунт, где гумус залегает на глубине до 1,2. И средне или маломощным чернозёмом можно по праву считать грунт с залеганием гумусовых слоев на глубине 0,7 метра.

При выборе чернозёма необходимо ориентироваться на виды грунта и выбирать тот вариант, который оптимально подходит для выращивания определённого типа растений. Можно купить специальный плодородный грунт, в котором будет максимальное содержание гумуса. Конечно, помните о том, что привезённый грунт через несколько лет будет нуждаться в дополнительном удобрении, поскольку он начнёт терять свои плодородные свойства. Для того чтобы замедлить этот процесс, советуем вам высадить в грунт растения с мощной корневой системы. Например, можно посадить небольшие карликовые деревья или подобные растения.

Использование чернозема

Если вы выбираете грунт для конкретного типа растений, то вам стоит понимать, что сверхмощный чернозём подойдёт для выращивания практически любого типа огородных или других растений, поскольку его плодородность очень высокая. И даже если вы смешаете этот грунт в соотношении 1 к 10 с вашим грунтом, урожайность все равно очень сильно увеличится.

Если вы используете чернозём для улучшения плодородности вашей земли, то вы должны придерживаться нескольких правил, которые позволят вам продлить срок использования грунта без внесения удобрений. В частности, вам необходимо постараться не перекапывать почву. Особенно не перекапывать лопатой, поскольку это приводит к уплотнению грунта.

Также для того, чтобы в чернозем проникала вода и кислород, необходимо чтобы в нём жили дождевые черви. Они помогут вам разрыхлять землю, а также будут производителями природных удобрений.

Где можно купить качественный чернозём?

Если вы хотите купить чернозем, то вам необходимо обращаться в компанию «Стройшанс». В компании «Стройшанс» вы можете найти несколько вариантов различных типов чернозёма, которые идеально подойдут для выращивания растений на даче. Мы гарантируем вам максимально плодородный грунт, а также то, что урожайность не будет снижаться на протяжении ещё нескольких лет. Для того чтобы сделать заказ, вам необходимо позвонить к нам в офис. Также вы можете заказать доставку по территории Нижнего Новгорода или в близлежащие населённые пункты.

Высокие урожаи. Как сделать компост

Слащинин Ю. И.

Удобрения делай сам
или круговорот высоких урожаев

Почему «народный опыт»?

Народный опытник Пётр Матвеевич Пономарёв на протяжении двадцати с лишним лет получал по 250-300 центнеров пшеницы и ячменя с гектара. 

В Подмосковье народный опытник Владимир Петрович Ушаков, последователь и соратник Пономарёва, выращивал и собирал по тонне картофеля с сотки.

Подобные урожаи — не сенсационная новость на Земле. Земледельцы древнего царства Шумеры, существовавшего в 30-28 веках до н. э., высевали на гектаре (в переводе с шумерских единиц площади) 120 кг зерна и собирали урожай «сам-200», а в урожайные годы «сам-300», что равнозначно:

120кг  200 = 24.000 кг, то есть, 240 ц/га;

120кг  300 = 36.000 кг, то есть, 360 ц/га.

Почему же сейчас у нас средняя урожайность зерновых 17-20 центнеров с гектара, а высшая не составляет и четвёртой части шумерского?

При наших-то тракторах, многокорпусных плугах, разнообразных удобрениях, научной агротехнике и т. д. и т. п.? Непонятное получается, говорят мне земледельцы при встречах.

Земледельцы — народ простой и честный. У них не укладывается в голове, что есть люди, которые специально творят зло.

Они знают, что «Знание-сила» (есть такой журнал), но не понимают, что Знание — это ещё и Власть. Над каждым из нас.

Ибо, в силу своих знаний, мы работаем на себя, а в силу незнания чего-либо, работаем на того, кто знает больше и управляет нами.

Именно поэтому знаний о высоких урожаях нам с вами не дают и не дадут. Ведь, высокий урожай — это инструмент управления, «пряник», а голод — «кнут».

Сейчас к нам применяют «кнут», чтобы, поголодав, мы стали послушными воле транснациональных финансовых корпораций и международных банков, управляющих миром.

И когда исполнится последний пункт «Директивы Совета Национальной Безопасности США 20/1 от18.08.1948 г. об уничтожении Советской власти в СССР руками его населения» (см. Н. Н. Яковлев «ЦРУ против СССР» М.,1985 г.), вот тогда, оставшимся в живых, дадут «пряник» за послушание.

Но мы для них — не рабы. И не будем ими! Русские долго запрягают. И на нашей стороне Бог.

Это он создал нас с вами — разных по цвету кожи, но с одинаково красной кровью, — и для нас, своих детей, заложил высокую урожайность сельскохозяйственных культур. Как на юге, так и на севере, чтобы жили повсюду в сытости и довольстве.

Мы говорили о шумерских «сам-300». Там юг и поливное земледелие. Но вот — другое земледелие, северное.

В «Санкт-Петербургских ведомостях» за 7 сентября 1764 года наш первый русский академик М. В. Ломоносов опубликовал отчёт о проверке опытов царского садовника Эклебена.

Тот получал с каждого посеянного зерна по 43-47 колосьев с 2 372 – 2 523 зёрнами в них. А ведь это урожай « сам-2 523»! Разве не чудо?!

Теперь о том, как воспользоваться этим даром Создателя. Прежде всего, нужны знания. А они — под контролем. Восстановить!

Агрономы обучены вредным знаниям. Их действия регламентируются требованиями утверждённой агротехники возделывания тех или иных культур, всевозможными ГОСТами, ОСТами, ТУ и т. д.

Отход от них пресекается наказанием. Многочисленные кандидаты и доктора наук — специалисты, зачастую, хорошие, но узкие.

Один знает всё про «вершки», другой — про «корешки», тридцать третий — про какие-нибудь волосики или усики. А самых главных — обобщающих — знаний, у них нет.

Учёных так искусно раздробили по направлениям и заспециализировали, что все наработанные ими знания можно представить в виде большого стога соломы, в котором лежат и наши искомые соломинки, да только попробуй найди их, отличи от других.

А потому, вся надежда на «народный опыт».

Именно народные опытники, такие как Эклебен, Овсинский, Фолькнер, Жак, Пономарёв, Ушаков, Мальцев и тысячи других, живших и живущих в разных странах и в разные времена, хранили и приумножали самые важные для нас знания, подтверждали возможность получения высоких урожаев своей практикой и передавали секреты новым поколениям.

Наша с вами задача тиражировать их опыт и, по возможности, расширять подвижническую деятельность.

С этой целью и организовано наше неформальное общество «Народный опыт», которое собирает всех, кто заинтересован в сборе и использовании народных секретов получения высоких урожаев, в их проверке на огородных, дачных участках, на полях.

Поскольку сообщество неформальное, то форма взаимодействия в нём определяется самими участниками.

Можно просто покупать книги нашей серии — по случаю или их выписывать, правда, тогда они будут дороже, в связи с почтовыми расходами.

Но, если учесть, что полученные знания обеспечат многотысячное перекрытие этих затрат, то … придётся преодолевать привитую нам привычку оценивать газеты и книги копейками.

Дёшево ценятся только вредные знания, поэтому и сгружают их нам почти даром, лишь бы поймались на дармовщине.

О самом главном

Успех или неудача в предлагаемом деле будут полностью зависеть от степени вашего понимания того, что в первую очередь обеспечивает получение повышенного урожая?

Суть вопросов одна: Что есть самое главное?

Прямо поставленный вопрос требует такого же прямого и конкретного ответа. И его подтверждения практикой. Подтверждать будете вы, чтобы пресечь, наконец, научную неопределённость и самим воспользоваться результатами полученного знания. Итак…

Современная технология выращивания зерновых базируется на стосильных (и более) тракторах, многокорпусных плугах, дождевальных установках, органических и минеральных удобрениях, научных рекомендациях всевозможных опытных станций, лабораторий, институтов, академий.

Но, урожай, при всём при этом, не превышает и трети шумерского. Почему?

Вопрос, надо полагать, чрезвычайно сложный, если на него не в состоянии ответить вся наша современная наука.

На наш взгляд, чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего, необходимо уяснить, что такое гумус? И что такое чернозём?

С чернозёмом проще, подсказка содержится в самом слове. Есть целые зоны, где земли только чёрные и называют их потому чернозёмные. На чернозёме получают самые высокие урожаи, должны, по крайней мере, получать.

В одном месте земля чёрная, а в других — нечёрная, какая-то белёсая, и называется песчаная, супесчаная, суглинистая и т. д.

Но, для того, чтобы выращивать на таких землях сельхозкультуры, все они должны быть чернозёмными.

Можно взять голый песок и сделать из него чернозём.

Вот этим производством чернозёма для любых почв мы и будем заниматься. Если, конечно, поймём суть первого вопроса: что такое гумус?

В переводе с латинского «гумус» означает — «земля», «почва». В научном сельскохозяйственном понимании — совокупность тёмноокрашенных органических веществ почвы, которые составляют гумусовые кислоты (гуминовые и фульвокислоты).

Но, не будем углубляться в научные дебри, в них можно потерять здравый смысл, и искомая истина: что именно обеспечивает получение высоких урожаев, и какое отношение к этому имеет гумус?

Самое прямое, если рассматривать гумус, как производное процессов перегнивания животных и растительных остатков. Причём, более животных.

Жизнь на Земле устроена так, что животные питаются растениями. А растения — животными.

Когда корова поедает сено и наращивает свою белковую массу, даёт молоко — это всем понятно: животные поедают растения.

— А как же трава может съесть корову? — спрашивают меня. — Смешно получается.

И вот из-за этого «смешного» парадокса, человечество сорок с лишним веков не может воспользоваться дарами природы.

Тем не менее, растения тоже поедают животных, но… после жизни. Пищей растений становятся конечные продукты разложения (гниения) умерших животных — от бактерий до слона.

Именно продукты их разложения становятся переГНОЕМ, а по научному — гумусом.

«ПереГНОЙ» — слово русское, каждому понятное. Оно — ключевое в понимании обеспечения высоких урожаев. Вот так объяснялось оно раньше во времена Сталина.

«Сельскохозяйственный словарь-справочник» издания 1934 года: «Перегной — богатая углеродом органическая масса тёмной окраски, образующаяся в почве при разложении растительных и животных остатков. Наличие перегноя улучшает физические и питающие растения свойства почвы».

Любой малограмотный мужик мог прочитать это по слогам и запомнить на всю жизнь: чем больше в почве переГНОЯ, тем выше будет урожай. Потому и вёз на поля и огороды навозную органику, и не сжигал стерню, и не выгребал из садов и парков опавшую листву — всё, что мог собрать возвращал земле.

Для врагов России слово переГНОЙ оказалось весьма опасным. И это не преувеличение.

Ведь, когда все земледельцы поймут его сокровенный смысл и научатся использовать на своих полях и огородах, то, при наших-то территориях, мы выбросим с рынков всех западных поставщиков химизированной продукции и завалим весь мир дешёвыми, экологически чистыми овощами, фруктами, хлебом.

А потому, враги России заменили всем понятное слово переГНОЙ на иноземное — гумус. Заморочили людям головы всевозможными научными расчётами этого гумуса, показателями, процентами, коэффициентами и т. д. Гумус стал какой-то загадочной данностью.

А потому, россиянам надо бы крепко-накрепко запомнить, что навязанное нам слово ГУМУС — всего-навсего переГНОЙ, то есть, продукт биохимических превращений в почве растительных и животных остатков.

Что почва не может быть плохой, так как является всего лишь средой обитания живого вещества, то есть, бактерий и червей, которые создают переГНОЙ.

ПереГНОЯ будет у вас на полях и огородах тем больше, чем больше разведёте там живого вещества — бактерий и червей.

На гектаре целинного чернозёма только биологическая масса бактерий составляет 15-20 тонн. А сюда надо ещё добавить биомассу червей и прочей живности.

В общей сложности, это будет равнозначно весу 50-70 голов крупного рогатого скота. Вот кто будет удобрять вашу почву.

Жизнь бактерий чрезвычайно короткая: примерно каждые двадцать минут они делятся, давая две дочерние клетки. И если бы все они сохранялись, имея для жизни всё необходимое, то из одной клетки за сутки могла бы образоваться их масса весом до 400 тонн.

Но такого не происходит, бактерии гибнут и … превращаются в усвояемые зелёными растениями органические «бульоны» переГНОЯ. Вот что будет питать ваши растения.

Чем больше в почве живого вещества — бактерий, червей и пр.,

• тем больше переГНОЯ;

• тем плодороднее почва;

• тем лучше и полноценнее питание растений;

• тем изобильнее урожай.

Вот и весь секрет. Прост до невероятности. Познав его, удивляешься, а что же тут было прятать от народа? Тем более, что, по отдельности, постоянно пишется о том, что в земле есть бактерии и черви, улучшающие почву; что органические удобрения полезнее минеральных; что «химия» отравляет почву, а пахота приводит к эрозии, что…