Как правильно сформировать яблоню: для чего нужно, сроки, схемы обрезания – схемы и правила формирование дерева весной и осенью

схемы и правила формирование дерева весной и осенью

Рейтинг автора

Автор статьи

Профессор, заведующий кафедрой овощеводства

Написано статей

Обрезка ветвей и побегов яблонь – серьезный агротехнический прием, который позволяет сформировать компактные деревья с хорошим освещением кроны, ранним плодоношением, высоким качеством плодов, существенно продлить продуктивность сада. Обрезка применяется с момента посадки, проводится ежегодно по определенным правилам и имеет особенности. Чтобы не навредить растению и добиться положительного результата, каждому садоводу полезно знать технологию проведения работ, схемы формирования.

Цели и задачи обрезки

Все мероприятия, проводимые в саду, направлены на увеличение урожайности, улучшения качества плодов, продления срока плодоношения яблонь, облегчения ухода и сбора урожая.

В зависимости от поставленной цели выделяют следующие виды обрезки:

1. Формирование проводится с целью моделирования формы, размера, типа и высоты кроны.
2. Регулирующая. Позволяет влиять на сроки начала и периодичность плодоношения.
3. Поддерживающая обрезка обеспечивает рост продуктивных побегов, закладку плодовых образований, препятствует загущению кроны, регулирует высоту.
4. Восстановительная. Стимулирует рост новых побегов, улучшает питание и обменные процессы, перераспределяет ресурсы растения.
5. Омолаживающая обрезка направлена на продление жизни растения путем создания новых вегетативных органов.
6. Санитарная обрезка применяется как профилактическое и лечебное мероприятие при заболеваниях, повреждениях и естественных процессах старения.

Необходимые инструменты и материалы

Обрезку яблонь необходимо проводить хорошо заточенным, легким, безопасным и удобным для эксплуатации инструментом. Для обслуживания сада потребуются секаторы разного размера, пила садовая или ножовка, сучкорез с длинной ручкой для работы на высоте. Инструменты выбирают аккуратные, с узкими формами, чтобы легко проникать к основанию веток, не повреждая основание.

Мнение эксперта

Станислав Павлович

Садовод с 17-ти летним стажем и наш эксперт  

Задать вопрос

Важно! Перед началом работы и после обрезки каждой яблони инструменты обрабатывают любым дезинфицирующим средством с целью защиты от распространения заболеваний.

Схемы обрезок

В плодоводстве используют разные типы формирования кроны, одни из которых больше подходят для интенсивного производства, другие, требуют больших затрат на формирование и используются в личных садах. Яблони, удобные для механизированной уборки урожая, закладывают из растений на слаборослых, карликовых подвоях с хорошим боковым ветвлением. Формовка чашей позволяет добиться максимального солнечного освещения кроны.

На индивидуальном участке выращивают любые яблони: высокорослые, карликовые, колоновидные. С помощью обрезки можно сформировать разные типы кроны, даже самые необычные, которые украсят сад.

Ярусно-разряженная

Это наиболее простая и популярная форма кроны, близкая к естественному, природному расположению веток на стволе ярусами. Яблони с такой кроной долговечные и урожайные, нуждаются в пространстве. Их высаживаются на расстоянии не менее 4 м друг от друга.

 

Формирующая обрезка начинается весной на однолетнем привитом побеге, займет 3-5 лет и закончится закладкой 5-6 скелетных ветвей.

1. Отмеряют примерно 50 см высоты штамба (первый ярус), а затем прибавляют еще около 30 см. Все побеги выше намеченной зоны удаляют.
2. Следующей весной оставляют одну ветку в первом ярусе, и две выше – через каждые 15 см. Это будут основные скелетные ветви, их обрезают примерно на треть, уравняв длину. Основной проводник укорачивают на высоте 15-20 см над ними, остальные побеги вырезают. Оставленные ветви должны быть направлены в противоположные стороны.
3. Третий сезон. На высоте около 50 см выше первого яруса оставляют еще две скелетные ветви, а конкурентов удаляют.
4. В дальнейшем, закладывают еще одну ветку над предыдущим ярусом на высоте около 40-50 см.
5. Следят за приростом центрального проводника, чтобы он не превышал значительно уровень основных скелетных ветвей и спустя пару лет срезают его выше верхней одиночной ветки.

Мутовчато-ярусная

Мутовчатоярусную схему формирования кроны называют еще пятисучной, по оптимальному числу ветвей в каждом из двух ярусов. Ветви собраны в сближенные мутовки. Расстояние между ярусами не меньше 100-150 см. Чем оно больше, тем раскидистее крона. Первый ярус закладывают еще в питомнике. Чистая мутовчато-ярусная крона встречается редко. У второго яруса обычно оставляют не более трех ветвей, так как после рост ствола ослабевает. Это характерно для слаборослых сортов.

Среди недостатков мутовчатоярусной схемы:

1. Крупный размер затрудняет обслуживание и уборку урожая.
2. Смежное расположение ветвей ослабляет прочность скелета кроны и развитие ствола.

Кустовидная

За деревьями с кустовидной формой легко ухаживать, они невысокие и компактные.

Начинают формирование такой кроны еще в питомнике, обрезав однолетний саженец на нужной высоте. После посадке на деревце в нижнем ярусе оставляют 5-6 скелетных ветвей, остальные побеги вырезают. Однолетние ветви весной обрезают над поверхностью почвы на одном уровне, укоротив их от одной трети до половины. Побеги, в этом случае, получатся разной длины – чем выше, тем короче.

Формирование яблонь карликовых сортов часто проводят в виде куста. Низкоштамбовую кустовидную крону целесообразно использовать в условиях сурового климата. Высоту штамба оставляют менее 30 см, в нижнем ярусе – 6-8 скелетных ветвей. Такое растение легче утеплить и сохранить от вымерзания.

Стелющаяся

Такой тип кроны в природе не существует, он создается искусственно обрезанием и пригибанием ветвей.

Выращивание яблонь европейских сортов в самых суровых, северных и восточных регионах обычным способом на высоком штамбе невозможно, так как деревья часто вымерзают. Здесь применяют специальные технологии формирования кроны с отсутствием выраженного штамба: стелюще-стланцевая, стланцево-кустовидная, минусинский полустланец. Скелетные ветви располагаются горизонтально, предельно низко к земле, как бы стелются по ней. В зимний период делают укрытие всей кроны из снега или теплозащитного материала, что предохраняет дерево от вымерзания.

Мнение эксперта

Станислав Павлович

Садовод с 17-ти летним стажем и наш эксперт  

Задать вопрос

Внимание! Для промышленного садоводства стелющаяся крона производственного значения не имеет, но часто применяется в частных садах.

Веретеновидная

Сформировать веретеновидную крону яблони можно путем минимальной обрезки за три-четыре года:

1. Неразветвленные однолетние саженцы обрезают до 50 см.
2. Приросты, которые появятся в средней части проводника, в следующем году образуют первый ярус их 2-3 полускелетных ветвей. Их подрезают секатором наполовину. Проводник оставляют, а остальные побеги удаляют.
3. В следующих сезонах поступают таким же образом, добавляя ежегодно 2-3 боковые ветви, на которых будут закладываться плодовые образования.
4. Заканчивают формирование веретеновидного типа кроны на высоте около 2,5-3 м, удалив проводник над верхней горизонтальной веткой.

В результате получится стройная колонна из ствола, обрастающего короткими, разновозрастными ветвями. Такие яблони занимают мало места, их высаживают на расстоянии 2-2,5 м друг от друга.

Вертикальная пальметта

Такой тип кроны называют еще пальмовым листом. Она имеет ярко выраженный центральный проводник. От ствола в одной плоскости отходят горизонтально скелетные ветви, интервал между которыми составляет не менее 50 см. На каждом ярусе оставляют по две противоположно направленные ветви, которые отклоняют от проводника или подтягивают к нему в зависимости от потребности садовода. Расположение ветвей может быть горизонтальным, наклонным, коленчато-изогнутым. Размер регулируют ежегодной обрезкой основных веток. Растение можно сформировать за 4 года разной ширины и с разным количеством ярусов вверх. Верхушку проводника срезают на треть однолетнего прироста. Плодоносит дерево на проводнике и скелетных ветках.

Мнение эксперта

Станислав Павлович

Садовод с 17-ти летним стажем и наш эксперт  

Задать вопрос

Важно! Плоская пальметта нуждается в организации каркаса для каждого яруса, который делают из проволоки, прочной рейки. Могут использоваться так же элементы забора или стены здания.

Яблонями с такой кроной можно разделить на зоны участки сада, оформить дорожки, задекорировать постройки.

Ежегодные сезонные работы в саду

Сроки проведения обрезки зависят от ряда факторов: цели, состояния и возраста яблони, ее жизненного цикла и погодных условий. Работы нельзя проводить во время цветения, завязывания плодов и активного движения сока. Формировать крону лучше весной в сухую погоду.

Весной

Наибольшей популярностью пользуется весенняя обрезка. Она проводится в марте-начале апреля после окончания морозов, до пробуждения почек. В этот период деревья свободны от листвы, хорошо просматривается скелет, поврежденные и засохшие ветви. Весной применяют все виды обрезки, удаляют лишние побеги.

Летом

В первой половине июля проводят очень щадящую обрезку густой кроны, чтобы улучшить освещение и созревание плодов. В августе полезно вырезать заболевшие побеги и занятые вредителями.

Осенью

После опадания листвы целесообразно удалить старые, надломленные, с признаками заболевания и поврежденные вредителями ветви.

Мнение эксперта

Станислав Павлович

Садовод с 17-ти летним стажем и наш эксперт  

Задать вопрос

Важно! Обрезку нужно проводить до заморозков, чтобы раны успели затянуться.

Специфика формирования молодых и взрослых яблонь

Тип кроны яблони закладывается в первые годы, а обрезка требуется в течение всей жизни. Правила и виды обрезки напрямую зависят от возраста дерева.

Годовалые саженцы

В зависимости от сорта тонкий прутик однолетнего саженца может иметь первые побеги, а может быть и без них. Первый раз обрезку верхушки саженца делают после посадки, оставляя высоту около 1 м. Эта процедура стимулирует в текущем году рост боковых побегов, которые станут ветвями первого яруса. Из зоны штамба от земли до первого яруса, удаляют все почки и ответвления.

Если у однолетних саженцев есть боковые ответвления, побеги до высоты 60-80 см удаляют. Из оставшихся выше, оставляют ветки, расположенные под прямым углом к стволу и укорачивают их до 3-5 почек, чтобы в будущем улучшить ветвление.

Перед посадкой саженца иногда требуется подрезать корневую систему.

Двухлетний саженец

Обычно в этом возрасте яблонька имеет ствол и несколько боковых побегов. Формируют их, как и однолетние с разветвлениями. Второй год станет решающим в выборе типа кроны. Для скелета дерева оставляют 3-5 лучших веток, расположенных под широким углом к стволу, другие укорачивают так, чтобы ветки внизу были длиннее, вверху – короче. Удаляют аналогичные по силе роста ветки – конкуренты.

Мнение эксперта

Станислав Павлович

Садовод с 17-ти летним стажем и наш эксперт  

Задать вопрос

Внимание! Чтобы крона получилась круглая и прочная крона скелетные ветви должны располагаться вокруг ствола равномерно, центральный проводник выше их на 5 почек.

Обрезаем плодоносящее дерево

У трехлетней яблони скелет разрастается во все направления, закладываются ветви второго порядка. При необходимости их вырезают или отгибают. Над первым ярусом, закладывают второй. Расстояние между ними не менее 50 см, а ветки верхнего – в промежутках нижнего. Соподчинение ветвей следующее: чем выше, тем короче, обрастающие – короче, чем ветви первого и второго порядка. Проводник возвышается на 15-20 см над ветками первого порядка.

Обрезка четырехлетней яблони аналогичная – закладывают третий ярус, удаляют лишние побеги. И так, по ярусу в год до нужной высоты и вырезают центральный проводник.

Омолаживаем старую яблоню

Омолаживающую обрезку нужно проводить, когда старое дерево серьезно сократило длину годичных приростов. Существуют правила омоложения:

1. Сразу проводят санитарную обрезку, чтобы стимулировать рост молодых побегов.
2. Основное действие – понижение высоты. Верхнюю часть ствола обрезают на высоте 3-4 м от земли.
3. Концы боковых ветвей укорачивают на 1/3 длины.
4. Нижние ветви обрезают по краям до более молодых и хорошо развитых.

Обновить ветви можно с помощью удачно расположенных волчков, которые дало растение.

Омолаживают взрослую яблоню не менее 2-3 лет.

Особенности проведения процедуры

Садоводы часто практикуют интересные способы выращивания яблонь, требующие особого подхода к формированию.

Работа с деревьями на шпалере

Для выращивания на шпалере обычно используют медленнорастущие сорта яблонь на карликовых и полукарликовых подвоях. Проводить формирование нужно таким образом, чтобы ветви располагались в плоской проекции – вправо-влево и вверх. При посадке два нижних побега крепят к шпалере горизонтально или под тупым углом к стволу. Через 50 см над ними центральный побег обрезают над почкой. В последующем, таким же образом сформируется следующий ярус. При достижении возраста плодоношения, обрезку проводят дважды в год, удаляют ветви, закрывающие плоды, сухие, с признаками заболевания.

Обрезание карликовых деревьев

К формированию карликовой яблони приступают весной. Однолетнее растение обрезают на высоте около 30-40 см над уровнем почвы. При выращивании классическим способом, на 2 и 3 году жизни карликовые яблони формируют по ярусной схеме в виде куста. Удаляют только ветви-конкуренты и, расположенные под острым углом. В дальнейшем, потребуется ежегодно производить обрезку прироста и омолаживающую обрезку.

Уход за яблоней после обрезки

На местах срезов тщательно убирают задиры и неровности. Чтобы улучшить процесс заживления ран и избежать попадания инфекций, свежий спил необходимо сразу обработать. Для замазки используют только натуральные материалы: садовый вар, масляная краска на олифе, в крайнем случае, глина.

Ошибки начинающих

Неопытные садоводы часто допускаю ошибки как при выборе сроков проведения обрезки, так и технологии проведения работ:

1. Оставляют высокий пенек с почкой, который быстро даст новый побег.
2. Вырезают ветку слишком близко к основанию, в результате при усыхании получается дупло.
3. Удаляют крупную ветку в один этап, что может привести к залому коры на стволе и образованию плохо зарастающей раны.
4. Оставляют ветки, которые расположены по отношению к стволу под очень острым углом. В урожайные годы они легко обламываются и травмируют ствол.
5. Используют для замазывания ран непригодные материалы (навоз, синтетические материалы), что приводит к инфицированию растения.

Предыдущая

ЯблоняСамые лучшие сорта яблони для Подмосковья

Следующая

ЯблоняКак бороться с паршой на яблоне: обработка и лечение препаратами

Формирование кроны яблони: схема, советы для начинающих

Формирование кроны яблони – ответственная и достаточно сложная часть ухода за растением. Практика показывает, что на дереве, развивающемся естественным образом, со временем ухудшается качество плодов, снижается зимостойкость, плодоношение перестает быть регулярным, а ветви теряют прочность и нуждаются в подпорках. В то же время на правильно сформированных деревьях яблоки не теряют своих вкусовых и товарных свойств, крона способна выдерживать обильные урожаи, а регулярность плодоношения соответствует сортовым особенностям.

Нужно помнить, что обрезка – это прием жесткий, и судьба дерева во многом зависит от того, насколько правильно садовод принял решения, удаляя ту или иную ветку

Основные понятия, которые необходимо знать начинающему садоводу

Прежде чем приступить к формированию кроны, начинающему садоводу нужно познакомиться с основными терминами и понятиями, чтобы знать, из каких частей состоит дерево и что именно подлежит обрезке. Для удобства приведем таблицу, в которой собраны наиболее важные понятия:

Термин	Определение
Крона	Совокупность всех ветвей разного возраста и размера
Корневая шейка	Место, где ствол переходит в корень
Штамб	Часть ствола между корневой шейкой и первым ответвлением
Центральный проводник (лидер)	Часть ствола дерева от штамба до верхушечного осевого побега
Ветви первого порядка (скелетные)	Ветви, которые размещены на лидере и образуют остов кроны
Ветви второго порядка	Размещены на ветвях первого порядка
Обрастающие ветви (генеративные, плодоносные)	Мелкие разветвления, которые не входят в остов кроны – на них формируется основная часть урожая
Конкуренты	Побеги, которые образуются из одной либо двух почек, расположенных ближе всех к верхушечной почке

Правила формирования кроны яблони

Формирование может выполняться в эстетических целях, но в первую очередь оно направлено на практические результаты:

• укрепление прочности дерева;
• повышение удобства сбора плодов и ухода за растением;
• сохранение оптимального количества ветвей, обеспечивающих получение хорошего урожая.

При обрезке следует учитывать особенности плодоношения, характерные для сорта

Чтобы сформировать прочную крону, рекомендуется придерживаться нескольких правил:

• центральный проводник (лидер) должен превосходить другие ветви и по высоте, и по толщине;
• каждая ветвь, отходящая от центрального проводника, должна быть примерно в два раза тоньше ствола, который находится над ней;
• ветки высших порядков не должны быть сильнее веток низших порядков;
• оптимальный угол для ветвей, отходящих от ствола, должен составлять 50-60°, при росте под углом 40° крепление считается непрочным, угол близкий к горизонтальному (70-90°) допустим, если побеги концами направлены вверх. Угол отхождения ветвей можно изменять, устанавливая распорки либо растяжки;
• на ранних этапах формирования важно не допускать роста ветвей-конкурентов, обычно их обрезают либо прищипывают.

Важно добиться, чтобы все ветки были хорошо освещены и воздух между ними циркулировал свободно

Для создания кроны нужной формы применяют следующие способы:

• обрезка – наиболее частый прием, позволяющий управлять ростом дерева;
• зеленые операции – грамотная прищипка или удаление невызревших побегов, которая менее травматична, чем обрезка;
• удаление почек – предотвращает появление нежелательных побегов;
• изгибание и закрепление веток в нужном положении – позволяет регулировать рост и расположение;
• прививка – применяется для заполнения пустот в кроне.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Кроме изучения правил и рекомендаций, начинающему садоводу необходимо обзавестись садовым инвентарем и некоторыми материалами, которые понадобятся для быстрой и удобной работы в саду. Минимальный набор включает:

• садовый нож;
• секатор;
• ножовка;
• садовая замазка.

Садовый нож используют для обрезки живых веток диаметром до 2 см. Он позволяет делать ровные и гладкие срезы, которые легко зарастают. Однако работа с ножом требует сноровки, поэтому с ним нужно работать осторожно.

Секатор хорошо подходит для обрезки тонких веток и молодых побегов. Работать с ним удобнее и безопаснее, чем с ножом.

Ножовку применяют для удаления крупных веток. Также можно использовать садовую пилку и лучковую пилу

Для обработки срезов рекомендуется применять различные замазки. Срезы диаметром 1-1,5 см можно не покрывать защитным средством, так как они быстро зарастают, а раны диаметром свыше 1,5-2 см нуждаются в обязательной обработке. Их обычно замазывают садовым варом, который защищает древесину от бактерий и грибков, способствует быстрому заживлению. Также для этих целей можно использовать краски на натуральной олифе, битумный и асфальтовый лаки.

Разновидности крон

Формы крон плодовых деревьев можно разделить на две группы:

• естественные;
• искусственные.

Естественные кроны при формировании сохраняют примерно тот же внешний вид, что и у яблонь аналогичного сорта, растущих без вмешательства. Такие кроны бывают лидерными и безлидерными. На лидерных имеется центральный проводник, а на безлидерных его удаляют после того, как будет заложено нужное количество ветвей, либо дерево достигнет желаемой высоты.

Количество, направление роста и длину веток корректируют с учетом естественного роста дерева

Искусственные кроны формируют принудительно, путем закрепления ветвей в определенном порядке на специальных опорах.

Практические рекомендации по формировке наиболее распространенных видов крон

На приусадебных участках обычно выращивают яблони на низком или среднем штамбе, придавая кроне форму:

Разреженно-ярусная

Относится к группе естественных лидерных. Ее чаще всего используют для деревьев со штамбом средней высоты.

Яблоня с разреженно-ярусным расположением ветвей

Чтобы правильно сформировать крону яблони, проводят обрезку в несколько этапов:

1. Первую обрезку однолетнего либо двулетнего саженца проводят весной на высоте 70-100 см. Срез нужно делать на почку, которая противоположна прививке.
2. Через год верхушку деревца снова подрезают, оставляя над последним ответвлением 5 почек. Если верхние ветки выросли длиннее нижних, то их укорачивают, чтобы они были меньше нижних веток на 30 см. Если ветки отходят от ствола под углом менее 45°, то их аккуратно отгибают, используя распорки, либо привязывают к колышкам, воткнутым в землю.
3. На следующий год необходимо определиться, какие ветви будут скелетными для нескольких ярусов. В нижнем ярусе оставляют 3 ветки, а в верхних – по 2-3. Оптимальным расстояние между ярусами считается 50-80 см, ветви в одном ярусе оставляют на расстоянии 10-15 см друг от друга.
4. У взрослой яблони при высоте 2,5-3 м получается несколько ярусов, а количество скелетных ветвей от 5 до 8 (не более 12). На скелетных ветвях рекомендуется ежегодно укорачивать однолетние приросты примерно на одну треть.
5. В последующие годы нужно корректировать растущую крону, чтобы высота дерева не превышала 3-4 м. Для этого центральный проводник срезают и заменяют боковой ветвью, расположенной ниже. Если появляются лишние ветви, то с южной стороны их срезают, а с северной – укорачивают. Короткие ветки, длина которых не превышает 30 см, удалять не нужно, так как на них формируются плодовые образования.
6. Высота штамба может колебаться от 50 до 120 см. Для областей с холодным климатом лучше оставлять невысокий штамб. Ветви-конкуренты необходимо укорачивать либо отгибать, превращая их в скелетные.

Чаша (ваза)

Разновидность естественной безлидерной кроны, которая лучше всего подходит для слаборослых и недолговечных сортов яблонь.

Деревья с чашевидной кроной

Порядок выполнения формировки:

1. Весной делают обрезку однолетнего или двухлетнего саженца на высоте 70-100 см.
2. Три основные ветви разводят в разные стороны. Они должны располагаться на расстоянии 10-15 см друг от друга, а угол расхождения – примерно 120°. Чтобы получились разветвления, эти ветви укорачивают до 50 см. Сам центральный проводник срезают над верхней основной веткой.
3. В последующие годы нужно следить, чтобы центральная часть кроны не зарастала. Необходимо удалять сильные ответвления, которые растут на верхних скелетных ветвях и направлены в центральную часть кроны, а также делать прищипку и избавляться от нежелательных почек. Короткие обрастающие веточки трогать не нужно – на них, как правило, сосредоточено плодоношение.

Карликовая пирамида

Относится к естественным лидерным формам, часто применяется в промышленном садоводстве для сортов на слаборослых подвоях. Пирамида отлично подходит и для выращивания на приусадебном участке, так как занимает мало места и облегчает уход за яблоней. Ее высоту обычно ограничивают на уровне до 2 м, а длину боковых ветвей – до 1 м.

Компактные размеры деревьев позволяют более плотную посадку

Создание пирамидальной кроны:

1. Высадку однолетнего растения производят в период покоя и обрезают его, оставляя 50 см от поверхности почвы. Срезать нужно на почку, которая противоположна прививке. Летом на побеге должно образоваться 4-5 сильных побегов, их пока трогать не нужно.
2. На следующий год в марте-апреле обрезают центральный проводник до длины примерно 20 см от верхней почки, по которой делалась обрезка. Боковые ветки тоже нужно укоротить до длины 20 см. В середине августа укорачивают все ненужные боковые побеги примерно до 10 см от основания, а побеги второго порядка обрезают на один лист.
3. На трехлетке, а также во все последующие годы, схема обрезки повторяется. В марте-апреле обрезают центральный проводник, оставляя около 20 см от начала годичного прироста. Новые боковые побеги укорачивают до 20 см.
4. Когда дерево достигнет высоты 2 м, ежегодно в мае необходимо обрезать прирост центрального проводника. Также нужно удалять слишком мощные приросты и те, которые растут вертикально. При необходимости прореживать обрастающие веточки.

Кордон

Кордон – это дерево с кроной искусственной формы с одним или несколькими стволами, которое выращивают под углом или в вертикальном положении. Особенность этой кроны в том, что она очень компактная, так как на стволе нет ветвления. Кордон с одним стволом называют одноплечим, а с несколькими – многоплечим. Такие деревья можно сажать близко друг к другу, что позволяет выращивать большое количество яблонь на ограниченном участке.

Для яблонь лучше подходит одноплечий наклонный кордон

Прежде чем приступить к посадке и формированию дерева, создают особую систему, состоящую из опор и проволоки. На проволоке закрепляют рейки, располагая их под углом 45°. К этим рейкам впоследствии подвязывают деревья.

Процесс создания кордона длится несколько лет:

1. Весной в период с марта по апрель вдоль опор нужно посадить однолетние саженцы. Важно, чтобы место прививки располагалось выше уровня почвы. Все боковые ветви обрезают, оставляя на каждой по четыре почки. Ветви второго порядка сильно укорачивают, оставив на них по 1-2 почки. Центральный проводник не обрезают.
2. На следующий год на дереве уже могут появиться завязи, но для молодого неокрепшего растения плодоношение нежелательно. Поэтому цветки нужно аккуратно удалить, стараясь не задеть розетку листьев. Подрастающий центральный проводник подвязывают к опоре под углом 45°. Начиная со второго года, в середине лета необходимо проводить обрезку боковых ветвей. Боковые ветви первого порядка обрезают на три листа, а ветви второго порядка укорачивают сильнее, оставляя лишь 2-3 см от основания.
3. На третий год цветочные почки уже не удаляют. Если они не появились, то в период с марта по апрель нужно обрезать ветви второго порядка, оставив по 2-3 см. Центральный проводник не обрезают, все боковые ветки укорачивают до цветочных почек. Такой порядок обрезки необходимо повторять каждый год.

Пальметта

Пальметта – это искусственная крона плоской формы, состоящая из ствола и горизонтально расположенных ветвей, которые находятся на расстоянии около 40 см друг от друга. Внешне такое дерево напоминает пальмовый лист.

Для формирования пальметты используют шпалеру

Чтобы создать такую крону, понадобится терпение и время:

1. Однолетний саженец без боковых ветвей сажают в период покоя.
2. Весной ствол укорачивают до высоты 40 см, оставив штамб с тремя почками, расположенными вверху, причем нижние почки должны располагаться супротивно. В период с июня по сентябрь нужно аккуратно направить побеги, выросшие из почек, и закрепить на шпалере. Побег из самой верхней почки направляют вертикально, а побеги из нижних почек фиксируют наклонно под углом 45°. Для подвязывания боковых побегов используют рейки, которые крепят на проволоке.
3. На следующий год ранней весной необходимо обрезать центральный проводник так, чтобы его длина равнялась примерно 45 см от боковых нижних веток. На проводнике оставляют три почки, которые нужны для формирования нового центрального проводника и второго яруса из двух горизонтальных веток. Горизонтальные ветки укорачивают на одну треть, обрезая до почек, направленных вниз. Лишние боковые ветки, расположенные на основном стебле, обрезают на три почки.
4. В последующие годы обрезку проводят по такой же схеме, чтобы создать новые ярусы из боковых веток. Оптимальное количество ярусов – от 4 до 5. Кроме этого, в летний период нужно укорачивать ветки конкуренты, оставляя на них по три листа. Когда на дереве будет достаточное количество ярусов, каждый год в конце весны нужно полностью удалять образующиеся верхушечные побеги, а летом – последующие приросты.

Видео

Предлагаем посмотреть видеоролики с практическими рекомендациями опытных специалистов:

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Ctrl + Enter

Знаете ли вы, что:

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

Обрезка яблони — фото и видео схемы правильной обработки дерева и примеры формирования кроны

В любой комплекс мероприятий по уходу за фруктовыми деревьями входит их обрезка. Если упустить этот важный элемент ухода, плодовые деревья начинают давать плоды меньшего размера, менее вкусные и сочные. Важно правильно сформировать крону фруктового дерева с учётом конкретного плода. Ведь разные фруктовые деревья обрезают по-разному.

Обрезка колоновидных яблонь также имеет некоторые особенности. На фото обрезки яблонь можно увидеть все варианты и этапы процесса, как делать обрезку яблони.

Содержимое обзора:

Формируем крону

Любые плодовые культуры (и овощи, и фрукты) нуждаются в процессе формирования. Его нужно делать именно руками человека для достижения максимального результата.

Кроме удобства непосредственно для сбора яблок, правильная обрезка яблони поможет проникнуть солнечным лучам и дождевым потокам равномерно ко всем листьям и частям ствола, что обеспечит качественное развитие дерева и улучшит плодоносные возможности.

Схем обрезки достаточно много. Но все они преследуют одни и те же цели. Это и удобство сбора яблок, и поддержка молодых побегов, формирование их роста так как нужно садоводу, улучшение доступа воздуха и солнечных лучей ко всем частям дерева, ликвидация старых ветвей, адаптация дерева к зиме.

Важно: при наличии слишком густой кроны яблоня будет плодоносить, но плоды не будут крупными, сочными и вкусными!

Разновидности кроны яблони в результате профессиональной обрезки

Поскольку обрезка яблони процесс творческий и выполняется руками человека, можно проявить творческий подход в совокупности с практичностью. При наличии определённого навыка можно сформировать различные формы кроны.

Наиболее простой с точки зрения выполнения – это разреженно-ярусная. На втором месте – средне-штамбовая крона. Более сложный вид с точки зрения исполнения – веретеновидный.

Также, ещё различают и комбинированную (когда присутствуют элементы всех трёх видов кроны).

Когда обрезать яблоню

Когда делают обрезку яблонь? Считается, что лучше это делать ранней весной. Причём нужно это сделать до появления первых почек. Но старые деревья, а также деревья, обрезка которых вообще не проводилась или проводилась очень давно, лучше обрезать осенью.

Нужно удалить все старые ветки и ветки, которые направлены внутрь кроны дерева. Необходимо обязательно удалить старые тяжёлые ветки, не отягощённые плодами. Они не имеют никакого смысла, только вредят дереву, оттягивая на себя соки. Обрезка яблони летом обычно не производится.

Особенности обрезки яблони осенью

Осенью хорошо видны неплодоносящие ветви. Это главный плюс осенней обрезки. Нужно удалить все старые ветви.

Осенью видны все побеги и бесполезные молодые ветки, направленные чётко вверх. Их тоже надо убирать, они бесполезны. И они именно хорошо видны осенью. После они не видны.

Что понадобится для проведения обрезки яблони

Для личной безопасности обязательно надо использовать:

• Очки;
• Хозяйственные перчатки.

Что касается инструментария для обрезки яблони, то это делают как ручным методом, так и механизированным. Для обрезания ручным методом подходят:

• Садовая пила-ножовка;
• Секатор.

Механизированный же способ подразумевает использование бензо- или электропилы. Важно позаботиться о хорошей заточке инструмента, независимо от его вида. В противном случае раны, нанесённые дереву, могут нанести ему ущерб вплоть до фатальных последствий.

Так называемые «раны» после обрезки яблони нужно обработать масляной краской. Необходимо помнить, что дерево будет в любом случае некоторое время «болеть» после этого процесса, и это нормально.

Осенью начинать работу нужно сразу после сброса яблоней листьев. Нужно точно поймать нужный момент. Хотя яблоня готовится к зиме, у неё в это время ещё сохранена способность к заживлению ран.

Если же не удалось начать процесс до заморозков, дальше вести работы нельзя, необходимо их прекращать. После заморозков способность к заживлению ран у яблони резко падает и возникают так называемые «гниющие раны».

Весенняя обрезка яблони

Начинать процесс надо после окончательного прихода тепла. Период перехода от зимней «спячки» к летнему режиму считается самым удачным для максимальной способности к заживлению ран у дерева. В этот период активность сока максимально высока, дерево лучше поглощает питательные ингредиенты.

При обрезке важно учитывать тип самого дерева. Для карликовых деревьев существуют определённые особенности обрезки. Правильная обрезка яблонь повысит урожайность и принесёт здоровье дереву и радость хозяину в виде хорошего стабильного урожая.

Фото обрезки яблони

Также рекомендуем просмотреть:

Помогите проекту, раскажите друзьям:     Спасибо за лайк;)  

Как правильно обрезать яблоню: советы для начинающих

Обрезка является непременным условием полноценного существования растения яблони на вашем участке. Именно своевременная и правильная обрезка —это ключ к успешному выращиванию яблони и получению ежегодных и стабильных урожаев этой плодовой культуры. Сегодня поговорим об особенностях обрезки простым языком, чтобы её принципы стали понятны именно начинающим садоводам: как правильно и когда лучше обрезать яблоню, какие типы , виды и способы обрезки бывают, как обрезать на кольцо и на почку,  как обрезать саженец и старое дерево, карликовые и колонновидные яблони. 

Сроки: когда обрезать яблоню?

Что касается сроков обрезки, то споры по этому вопросу не прекращаются ни на минуту. Одни говорят, что лучше обрезать весной, другие — осенью, третьи вообще советуют производить обрезку летом.

Настоящие профессионалы советуют производить обрезку ранней весной, обязательно до того момента пока не началось сокодвижение. В весеннее время защитные силы растения уже активированы, а патогенные организмы пока еще не успели проснуться.

Можно ли обрезать осенью?

При обрезке яблони осенью происходит как раз наоборот. Защитные силы дерева уже спят, а вот патогенная микрофлора пока еще бодрствует. Помимо этого,, если в осеннее время затянуть с обрезкой, то раны на дереве затянуться не успеют, и камбиальные слои могут серьезно пострадать от мороза.

Следовательно, обрезку нужно производить исключительно в ранневесеннее время, а в осеннее время проводить только вынужденную обрезку или обрезать исключительно зимостойкие сорта яблони.

Виды и способы обрезки: какую выбрать?

Варианта обрезки обычно два:

1. укорачивание, то есть удаление части ветви,
    
2. прореживание, то есть удаление всей ветви целиком.

Укорачивание обычно приводит к повышению ростовой активности, усилению ветвления яблони. После обрезки по методу укорачивания обычно появляется минимум 3-4 новых, крепких побега.

Прореживание позволяет улучшить освещение центра кроны, усилить продуваемость кроны, позволяет избавиться от больных и загущающих крону побегов. После прореживания обычно не наблюдается повышенная ростовая активность.

Кроме того, по степени обрезку можно смело разделить на 3 категории: 

1. Обрезка сильная

Обычно при этом укорачивается примерно 1/2 годичного прироста, остальные же побеги полностью удаляются. Такая обрезка позволяет образовать большое количество вертикальных побегов, с которыми можно в дальнейшем работать – отгибать их до горизонтального ориентирования и так закреплять для того, чтобы на них появлялись плоды.

Применяют сильную обрезку лишь только в том случае, когда речь идет о сильно запущенных яблонях, которые не обрезались никогда, либо обрезка проводилась 10 и более лет назад.

2. Обрезка умеренная

Суть ее заключается в укорачивании половины годичного прироста примерно на 1/3 длины и удалении остальных побегов. Такая обрезка обычно не стимулирует образование волчков или же их образуется минимальное количество. 

Яблони в саду, регулярно подвергающиеся обрезке, обычно обрезают либо слабо, либо умеренно.

3. Короткая обрезка

Подразумевает удаление примерно 1/4 годичного прироста. Такие побеги укорачиваются примерно на 25%, из остального прироста удаляется треть. Спустя год побеги обычно прирастают в среднем на 15 см.

Понятно, что первые две из перечисленных вариантов обрезки не касаются молодых саженцев. Допустим, если вы высадили на участок однолетний саженец то первой весной достаточно просто удалить его макушку длиной 5-8 см, чтобы активировать его ветвление.

Различают еще варианты обрезки:

• Обрезка формирующая, ее начинают сразу после посадки стандартного разветвленного двулетнего саженца, и длится такая обрезка обычно в течение 5-и сезонов после момента посадки яблони на участок. Такая обрезка позволит сформировать так называемый скелет кроны.
   
• Обрезка, направленная на регулирование плодоношения – регулирующая, она позволяет избежать острой периодичности плодоношения яблони, когда годы с огромным урожаем сменяются одним или даже парой сезонов когда яблоня совсем не дает плодов.
   
• Обрезка санитарная, при необходимости такую обрезку можно провести и осенью и даже летом, она обычно не бывает слишком сильной и направлена такая обрезка на удаление сухих, подмерзших, больных и сломанных побегов.
   
• Восстанавливающая – такая обрезка позволяет вернуть запущенному дереву яблони аккуратную форму кроны. Обычно к такой обрезке приступают в трех случаях – когда крона повреждена ветром, когда яблоня частично пострадала от мороза и когда крона сильно запущена полным отсутствием обрезки в течение ряда лет.
   
• Обрезка омолаживающая – обычно производится на старых яблонях, у которых критически снижена ростовая активность, сильно запущена отсутствием обрезки крона и наблюдается сильное мельчание плодов.
   
• Ежегодная ранневесенняя обрезка зачастую включает в себя несколько описанных выше вариантов, а на отдельных яблонях может включать и все варианты обрезки, используемые в той или иной степени.

Правила и тонкости обрезки

Для чего нужна обрезка? Обрезка позволяет:

• правильно сформировать крону яблони,
   
• придать растению необходимую высоту,
   
• укрепить ветви,
   
• повысить урожайность,
   
• улучшить освещение центра кроны,
   
• удалить старые и больные побеги, что приведет к увеличению массы яблок,
   
• обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в кроне, что одновременно приведет к снижению активности грибной инфекции,
   
• упростить работу по съему плодов,
   
• омолодить растение и даже повысить его зимостойкость и продуктивный возраст.

______________________________________________________________________________

Подробную схему в картинках и видео агронома по формированию кроны молодой яблони смотрите в этой статье
______________________________________________________________________________

Какие побеги точно можно удалять?

Обычно ранневесенняя обрезка подразумевает удаление

• сломанных побегов, высохших, вымерзших, волчков (если не собираетесь их отгибать до горизонтальной ориентации),
   
• побегов, выросших на штамбе (до самого нижнего яруса кроны),
   
• искривленных побегов, растущих вглубь кроны и приводящих к ее загущению,
   
• побегов-конкурентов, в особенности конкурентов центральному проводнику.

 

Как правильно сформировать яблоню / Сад / Мои дачи

Зачастую не только молодые, но и дачники с опытом допускают ошибку и не проводят формирующую обрезку. Из-за этого дерево зарастает, дает урожай худший по сравнению с тем, который мог бы быть, или же ствол попросту ломается, становится неровным. И тогда становится актуальным вопрос о том, как правильно формировать молодую яблоню, чтобы избежать этого? На самом деле, строгих правил нет. Ведь это плодовое отлично переносит обрезку, а это значит, что ей возможно придать абсолютно любую форму, какую захочется. Ни в коем случае не пренебрегайте этим мероприятием, ведь оно поможет добиться таких важных целей, как:

• Избежать поломки кроны из-за ее веса и дополнительной нагрузки урожаем;
• Помогает не делать дерево слишком высоким, облегчая сбор плодов и уход за ним;
• Прореживание кроны экономит питательные вещества, которые будут уходить в плоды, делая их большими и более красивыми. Так же к ним будет проникать солнечный свет, а значит, несколько повысится скорость созревания урожая;
• Загущенное дерево более подвержено различным заболеваниям, поэтому обрезка позволяет несколько повышать его естественную защиту.

На каком этапе сформировывать крону яблони?

Однолетняя яблоня формировке поддается только в том случае, если это нужно для того способа, который был выбран. Чаще всего этому подвергаются деревья, которым уже исполнилось 2 года. Но стоит отметить, что формирующая обрезка применима и для старых яблонь, ведь они очень хорошо ее переносят. Ее можно скомбинировать с омолаживающими процедурами.
Для начинающего дачника самое главное при формирующем способе обрезания – определить крепкие побеги, которые остались с прошлого года. Ведь нельзя допускать, чтобы скелетные разветвления были слабыми. Такое дерево не сможет выдержать ни вес собственной кроны, ни урожая, ни снежной шапки зимой. Постарайтесь сохранять баланс между новыми и старыми отростками.
Срезка не скелетных, а дополнительных ветвей всегда должна осуществляться таким образом, чтобы почки на них находились наружу. Это важное правило, при котором не допускается загущения центральной кроны. 
Формирующаяся обрезка никогда не ограничивается одним годом. Это процедура поэтапная, должна происходить постепенно. Сроки в каждом случае разные, но обычно для этого отводится более двух лет.


Способы формировки

На самом деле видов формирования яблони, как и всех плодовых, существует большое количество, поэтому подобрать нужный будет не сложно. Мы рассмотрим как традиционные способы, так и некоторые необычные, но весьма эффектные.


Создание разреженно-ярусной кроны

Эта методика считается самой популярной, так как очень эффективна и проста, ведь справится с ней даже новичок в этом деле. Крона при этом имеет естественный внешний вид, так как ветви располагаются ярусами. Яблони, сформированные таким способом, отличаются высокой долговечностью, однако в данном случае между ними всегда нужно оставлять не меньше 4 метров, чтобы они могли свободно развиваться.

Начало формировки полагается сразу с первого года посадки саженца, но применять его позволяется и для более старших деревьев. В весенний период необходимо замерить, чтобы длина от уровня почвы была чуть более 50 см. Над зоной штамба следует сделать еще одну отметку на уровне 30 см – здесь будут располагаться скелетные побеги первого яруса. Ветви, которые выше этой отметки, подлежат срезке.
На следующую весну на штамбе удаляют появившиеся побеги. На первом же ярусе (около 50 см высоты над землей) оставляется одна ветвь. Следующий ярус должен быть примерно на 15 см выше этого побега, и здесь можно оставить их в количестве 2 штук. При этом один сук должен отходить в противоположную от двух других сторону. Все они подрезаются примерно на одном уровне, чтобы в дальнейшем они росли равномерно. В месте среза центрального ствола тоже отрезаются новые ростки, оставлять их нельзя!
На третьем году у саженца выше на 50 см от первого яруса веток необходимо вновь отобрать самые крепкие, которые впоследствии сформируют скелетные. Если выше тоже есть сильные отростки, значит, их можно оставить, соблюдая правило расстояния не менее 15 см. Конкурирующие росточки вновь отрезаются, а основные подравниваются. Через год от предыдущего яруса отступается еще 40 см, и на этом месте закладывается ветка.
На этом процесс формирования яблони по этому типу заканчивается. Далее (примерно через 2 года) потребуется лишь над верхней одиночной срезать центральный проводник, удерживая в дальнейшем высоту яблони не более 2,5 м. Как видите, этот способ достаточно простой и не требует больших усилий или же знаний от садовника.


Чашевидная крона


Лучшие яблони, для которых подходит данный способ формировки – это недолговечные или же просто слаборослые сорта. Мероприятия проводятся почти по такому же принципу, как и предыдущее, но, конечно же, есть небольшие отличия. Так, три ветви первого порядка направлять требуется в разные стороны, причем угол их расхождения должен быть примерно около 120 градусов.
Каждый из побегов отрезается от проводника в 40 см, чтобы можно было получить парные разветвления. Центральный же проводник должен укорачиваться прямо над основной веткой. Это необязательно делать сразу, можно и подождать около 2-3 лет, тогда остов получается более крепким.
В дальнейшее время потребуется следить за тем, чтобы крона не зарастала в центре, поэтому необходимо будет регулярно удалять все ростки, которые со скелетных будут отходить к нему. Можно оставить лишь отрастающие небольшие сучки, так как с них получают хороший урожай.


Вертикальная пальметта

Такой тип формирования яблони прекрасно подходит в том случае, если оно растет возле забора. Мероприятие растягивается по времени на 4 года, после чего начинается плодоношение.

Скелетные побеги должны образовывать плоскую крону, поэтому располагать их нужно в одной плоскости. У центрального проводника на каждом из ярусов следует оставлять по 2 ветки. Причем расстояние между каждым из уровней около 80 см. Отгибание отростков происходит постепенно, чтобы все они находились в наклонном положении – плоды в дальнейшем образуются именно на них. Если основные ветки будут сильно отклоняться, их нужно будет немного подтянуть. У яблони в ширину крона будет не менее 2 метров, высота же в каждом случае зависит от количества уровней. Регулирует это садовод самостоятельно, при помощи ежегодной обрезки проводника и основных ветвей.


Веретеновидная крона

Этот вариант тоже считается простым, так как при нем предполагается минимальная обрезка ветвей. Самое главное правило – обрезать центральный проводник «на почку», полускелетную же поросль требуется лишь отрезать секатором на любом уровне, который вы считаете нужным.
Формировка веретеновидной кроны занимает всего 3 года, однако получение урожая возможно уже на второй год после того, как скелетные побеги появились. Главное, что в данном случае можно хорошо экономить пространство, так как деревья сажать позволяется на расстоянии всего 2 метров друг от друга.
Веретеновидная яблоня будет представлять собой один крепкий центральный проводник, в разные стороны от него отходят скелетные ветки. Как правильно сформировать яблоню этим способом? Начало процедуры полагается с неразветвленного саженца, которому исполнился год, срезая на треть всю поросль. Из прироста ровно на середине делается самый первый ярус, все они немного отгибаются. Укорачивание всей поросли и проводника происходит на следующий год, на новом уровне вновь происходит формировка нового уровня.
По прошествии 3 лет крона уже, как правило, составляет 2-2,5 метров. Формирование завершается удалением над одной из горизонтальных веток центрального проводника. Для некоторых сортов эта процедура необязательна, так как горизонтальная поросль хорошо появляется и сама. Но если центральная ветвь вырасти успеет более 70 см, то лучше его отрезать. Тогда обрастание кроны новыми побегами будет происходить равномерно.


Стелющаяся яблоня в саду


Данный способ формирования подходит для тех сортов яблони, которые сами по себе имеет несколько приземное положение, а не растут сильно вверх. Но все же растений с кроной, стелющейся естественно, сейчас нет, поэтому потребуется применять обрезку и искусственно пригибать поросль. Самое интересное, что такое положение возможно придать для любого сорта яблони, но подбирать лучше те сорта, которые отличаются хорошим плодоношением.
Саженец следует подбирать небольшой, после чего можно приступать к его посадке. Верхушка подрезается примерно на 15 см, после чего очень аккуратно пригибают ее, фиксируя небольшой скобой. Тонкий ствол должен быть гибким, поэтому подбирайте всегда свежие саженцы. Далее из боковых побегов необходимо формировать скелетные ответвления первого порядка. Происходит это примерно в мае или июле.
На второй год проводится дифференцированная обрезка (то есть вся поросль несколько укорачивается, слабые же побеги отрезаются совсем). Самое главное отличие от вертикальной кроны в данном случае состоит в том, что каждая отдельная ветка будет являться центральным проводником. На нем в дальнейшем появится дополнительная поросль. Она всегда должна быть короче основного проводника.
Плодовые ветки второго порядка тоже формируются в течение второго года. Каждая из них, если она является крепкой, должна прищипываться и пригибаться. Плодовые побеги оставлять нужно обязательно, иначе урожай можно долго не увидеть.
В дальнейшем формирование стелющейся кроны будет заключаться в отрезании волчков – появившихся недавно ростков, которые направляются вверх. Третий уровень в этом случае лучше не отводить, иначе не будет уверенности в том, что крона выдержит урожай. Если вы посмотрите на фото, то увидите, какой результат вас ждет, если вы все сделаете правильно.



Кустовидная крона

Этот вид обрезки лучше всего подходит для средних районов, так как существенно облегчается процесс ухода за деревом, съем плодов, обработка и опрыскивание. Обычно растение очень компактное, не более 4 м в высоту. Обрезке саженец должен подвергаться уже когда ему исполнится год, причем сразу нужно отметить до 6 скелетных веток, которые останутся. Расстояние между ними всеми должно быть не меньше 15 см, вся остальная поросль подлежит удалению (оставить ее можно лишь на скелетных побегах).

Оставшиеся ветки должны обрезаться примерно на треть или четверть, в зависимости от того, какого они размера, причем нижние ярусы всегда должны быть несколько длиннее верхних.
На всем периоде формирования необходимо следить за проводником. Как только он примет хорошее устойчивое направление роста, над самой последней боковой ветвью он спиливается.
Этот способ подбирать следует только для тех сортов яблони, которые дают хорошие приросты кроны и сильнорослы сами по себе. Слабые же экземпляры в течение трех лет будут только наращивать необходимые скелетные ветви, из-за чего получение урожая затянется.


Пятисучная (мутовчато-ярусная) крона

При формировании яблони этим способом оставлять в нижнем ярусе потребуется 5 побегов, которые образуются из смежных почек. На втором ярусе останется их уже две, а располагаться они должны будут через одну почку. Между обоими уровнями должно быть не менее 50-70 см расстояния, чтобы ветвлению было просторно. Больше ярусов не формируется, обрезка проводника обычно не проводится, ему позволяют развиваться свободно. Через несколько лет обычно он сам отделяется, принимая положение бокового отростка.

Со временем нужно будет сформировать не более 12 основных побегов, и поддерживать их количество на этом уровне. Некоторые дачники все же несколько сокращают их количество, поскольку скученность отростков не позволяет придавать им большую устойчивость, а на развилках они часто подвергаются воздействию мороза. Если вы не хотите испытывать таких проблем, спилите на нижнем ярусе два побега, а после на одной яблоне их пусть будет не более восьми-девяти.
Подберите для себя тот тип формирования кроны своего плодового дерева, который кажется вам более простым или эффектным. При помощи нашей статьи провести тот или иной способ обрезки будет не так сложно. Для того чтобы это было еще более понятным даже для начинающего дачника, мы советуем ознакомиться вам с видео, в котором даются советы по правильному формированию:
 

Как формировать яблоню? — ответы экспертов 7dach.ru

Другие записи про обрезку яблонь

Кронировала 4 яблони в конце зимы. Делали обрезку агрономы из Тимирязевской академии. Две яблони стали хорошие, пышные, плодоносят, а две загибаются. Антоновку уже вырубили и выкопали корень. Лобо заболела паршой, потом напал короед. Не знаю,…

Яблони у меня были посажены по методу «посадил и забыл». Вроде как растут себе, глаз радуют. Уже и плодоносить начали. Для нас, северных жителей, переехавших в среднюю полосу — уже счастье. Это же чудо — столько фруктов в саду Но,…

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно обрезать яблони? Есть пара старых яблонь с очень вкусными яблоками. Пытаюсь привести их в порядок. Одна большая, метров 5, и очень раскидистая. Очень затеняет участок, и собирать яблоки…

Являясь очень начинающим садоводом-огородником и понимая, что я такая не одна, не могу не поделиться видео по обрезке и омоложению сада. Великолепное  изложение: всё чётко, доступно, обоснованно с наглядными примерами. Это видеолекция о том, как и…

Добрый день. Прошу совета по обрезке яблони. Купили участок, он заросший весь. Яблоня разрослась сильно, около нее отростков много. Вот и мучаюсь вопросом — нужно ли обрезать молодые побеги по весне или оставлять?

Можно ли летом убирать «волчки»? Осенью делали омолаживающую обрезку старого сада. На яблоне к настоящему времени выросли «волчки» по 50-60 см. Можно ли их удалить сейчас? (Стоит жара 35 градусов) Как правильно их срезать?

Смотрите все материалы про обрезку яблонь: Смотреть все

Обрезка карликовых яблонь: пошаговая инструкция

• Подписаться
• Лента публикаций
• Последние публикации
• Лучшие публикации
  • за все время
  • за полгода
  • за месяц
• Категории
  • Болезни и вредители
  • Ландшафтный дизайн
  • Огород
  • Полезные советы
  • Рассада
  • Сад
  • Теплицы и парники
  • Техника и инструменты
  • Удобрения и стимуляторы
  • Цветник
6 соток Подписаться Войти / РЕГИСТРАЦИЯ