Как правильно сажать яблоню: Как посадить яблоню: пошаговая инструкция

Как правильно посадить яблоню: пошаговая инструкция по посадке

Яблони – самые популярные плодовые деревья, их можно встретить почти в каждом саду. Правильно посадить яблоню можно, выбрав плодородную почву и хорошо освещенный солнцем участок. Это дерево не любит сырости, не переносит близость грунтовых вод. А также посадка саженцев яблони должна сопровождаться сбалансированной подкормкой. Хотя яблоня считается наиболее легким для разведения фруктовым деревом, все же есть свои особенности, которые необходимо знать при посадке и уходе за ним.

Как сажать яблони.

Выбор места для посадки яблони

Перед тем, как посадить яблоню, нужно подобрать такой участок, где место хорошо освещается и не будет сквозняков. Плодоношение у яблонь начинается на восьмом году и при правильном уходе составляет 35- 40 лет, причем к составу почвы растение неприхотливо и прекрасно может расти и при слабощелочном и среднекислом грунте. Но грунт должен быть рыхлым и водопроницаемым, так как дерево не может переносить застаивания жидкости и близко расположенной грунтовой воды. При низинном расположении участка или близкорасположенных грунтовых водах придется заняться обустройством специального холма для посадки саженца.

Выбор места для посадки яблони.

Оптимальная почва для посадки

Для того чтобы саженец яблони хорошо укоренился на новом месте, необходимо сразу подготовить для него оптимально правильный состав почвы. Лучше всего выбрать хорошо дренированную и слегка кислую суглинистую почву (с рН 6-7), или легкую песчаную, с условием обязательного мульчирования, своевременного обильного полива и внесения органических удобрений. При почве, имеющей карбонатную основу, дерево может хлорозить, поэтому такую почву для посадки яблони лучше не выбирать, если же выбор невелик, то такую почву необходимо постоянно подпитывать питательными веществами и своевременно поливать.

Почва для посадки яблони.

Сроки посадки саженцев

Если саженцы планируется высаживать весной, то необходимо это сделать до того, как они начнут распускать почки, то есть будут находиться в состоянии «сна», иначе дерево будет плохо приживаться на новом месте, часто болеть, а то и вовсе погибнуть. Воздух при этом должен прогреваться не менее чем до пяти градусов тепла в дневное и ночное время. Причем посадку можно будет сделать, не дожидаясь полного прогрева земли, а сразу после схода снега.

Сроки посадки саженцев

Конкретные сроки для посадки саженцев зависят от состояния климатических зон и обычно проводят в конце марта – начале апреля, подгадав посадку таким образом, чтобы не попасть на начало мая. Если саженцы будут высаживаться в осенний период, то лучше это сделать в сентябре, так как ранняя посадка не даст побегам хорошо вызреть и яблони могут не перезимовать в холодное время. В осенний период растение будет усиленно наращивать корневую систему, а не расти, но саженец необходимо высаживать в грунт до появления постоянных заморозков, примерно за месяц до зимнего холода.

Примечание! Саженцы высаживают в пасмурный и безветренный день, ранним утром или поздним вечером.

Подготовка ямы для посадки саженца

Чтобы дерево выросло здоровым и хорошо плодоносило, необходимо с первых шагов обеспечить его всем необходимым. Для начала участок, на котором планируется посадка саженца, полностью освобождают от сорняков, мусора и подпочвенных вредителей. Если саженцы планируется посадить осенью, яму под посадку выкапывают и заправляют в первых числах сентября, примерно за 45 дней до посадки, чтобы земля достаточно просела.

В весенний период подготовку ямы начинают сразу же после того, как почва оттает. Яма должна быть шириной не менее 60 – 80 сантиметров, глубиной не менее 40 – 50 сантиметров (размеры даны для саженцев одно- и – двухлетних, если планируется высаживать более взрослое дерево, то размер должен быть увеличен примерно в полтора раза). При суглинистой и глинистой почве в яму добавляют одно или два ведра компостной земли или перегноя,1,6-2 кг суперфосфатного удобрения и фосфоритной муки (1:4), 150-200 грамм калия сернокислого и 0,8-1 кг золы.

Интересно почитать: Как вырастить хороший урожай чеснока

Если почва песчаная, то к вышеуказанным удобрениям нужно добавить еще два ведра глинистой или илистой почвы, либо три – четыре ведра торфяной земли. При плодородной почве удобрения не вносятся, верхний слой откладывается для присыпания саженца, а нижние слои можно разложить на участке. Яма должна быть выкопана с отвесными стенами, а нижний слой перекопан на 20 сантиметров для улучшения воздушного обмена грунта.

После полной подготовки ямы ее обильно поливают, следя за тем, чтобы весь грунт пропитался водой, не допуская заболачивания. У саженца очень ранимая корневая система, поэтому удобрения вносятся на низ ямы и сверху присыпаются почвой, корни саженца также присыпают почвой без удобрений, во-избежание ожога корней. Свежий навоз в яму при посадке яблони добавлять нельзя!

Выбор саженцев

Чтобы ваша яблоня радовала вас урожаем и не болела, необходимо особое внимание уделить выбору саженца. Лучше всего покупать саженцы у проверенных производителей в садовых специальных питомниках, ни в коем случае не делая таких покупок на базаре у неизвестных продавцов. В таком случае можно не только приобрести неизвестный сорт, но и занести в сад многие болезни, так как неизвестно, прививались ли саженцы и соблюдались ли агротехнические условия для их роста. Максимально проработайте литературу о сортах, которые могут хорошо расти именно в вашем регионе и адаптированных именно к вашему климату.

Сорта яблони делятся на летние, осенние и зимние:

• летний сорт плодоносит уже в начале августа и яблоки можно хранить не более 14 дней, они ароматные и их можно съедать сразу, после того, как они сорваны с веток;
• осенний сорт плодоносит в сентябре и яблоки можно сохранить в течение 30 дней;
• зимний сорт плодоносит в конце сентября, начале октября и яблоки можно сохранять на протяжении шести месяцев.

Как выбрать саженцы.

Осмотр саженцев перед посадкой

Перед тем, как посадить саженец, его нужно хорошенько осмотреть и подрезать те корни, которые подгнили, высохли, или поломались до того места, где начинается здоровый участок. При сильно подсохших корнях, саженцы нужно поместить на 24 часа в воду, чтобы корни пропитались и насытились водой. Тщательно осмотрите корневую шейку растения (это участок перехода корня в стволик саженца), цвет на этом участке должен переходить из желтого на зеленый или светло-коричневый. При посадке корневую шейку не заглубляют и не сажают очень высоко, в противном случае дерево может отставать в росте или даже погибнуть.

Высадка саженца

Перед тем, как начать высаживать саженец, в яму нужно установить колышек таким образом, чтобы он находился на высоте 60 сантиметров от края почвы, и иметь ширину не менее десяти сантиметров. От саженца колышек должен находиться на расстоянии не менее 15 сантиметров, и установлен таким образом, чтобы он смог прикрыть саженец от жарких солнечных лучей в дневное время суток.

Сажают растение два человека, чтобы одному человеку можно было установить растение и расправить корни, а другому присыпать грунтом саженец таким образом, чтобы корневая шейка находилась на одном уровне с поверхностью почвы (необходимо учесть просадку грунта после полива). Во время присыпания почвой, саженец нужно периодически приподнимать и аккуратно встряхивать, чтобы заполнить всю пустоту между корневой системой.

Высадка саженца яблони.

После того, как корневая система полностью покроется почвой, ее необходимо хорошо утрамбовать, приминая каблуком грунт к штамбу и обильно полить, даже если погода дождливая. Затем аккуратно подвязывают саженец к колышку на высоту 40-50 сантиметров, стараясь сделать петлю «восьмерка». Это защитить саженец от порывов ветра и случайной поломки, а также защитит от налипания снега, через два года, после того, как саженец окрепнет, колышек можно удалить.

Не следует забывать и о том, что яблони опыляются пчелами, поэтому необходимо сажать на участке деревья таким образом, чтобы насекомые могли беспрепятственно подлетать к цветкам и высаживать саженцы не далее, чем тридцать метров друг от друга, чтобы пыльца с мужских цветков попадала на женские цветки.

Уход за саженцем

Саженцы яблони, как и все другие культурные растения, требуют бережного и внимательного ухода. Через 14 дней после высадки необходимо внести 0,5 кг комплексного удобрения, содержащего азот, фосфор и калий (1:1:1), причем лучше всего для этого выкопать канаву вокруг саженца на расстоянии около тридцати сантиметров от растения, чтобы не вызвать ожога у древесины молодого деревца. Процедуру необходимо повторить через 42 дня, и в весенний период каждый год необходимо увеличивать дозу на 30-40 грамм до достижения деревом шестилетнего возраста.

Обрезка саженца

Главным в формировании кроны дерева является его правильная обрезка садовым секатором, что обеспечит хороший рост и лучшее укоренение растения. Как только вы посадили саженец, необходимо срезать его верхний стволик на высоту около семидесяти сантиметров от основания растения, что поможет сформировать корневую систему. Ровно через 365 дней вновь срежьте ветки с главного стволика, а затем необходимо удалять ветки, растущие к земле, которые соприкасаются с другими или пересекают их. В летний период необходимо следить, чтобы не вырастали побеги от корней, в случае необходимости, их нужно удалять.

Обрезка саженца.

Виды обрезки яблони

Ветки у яблони нужно периодически удалять, для этого применяют пять видов стрижек дерева:

1. Формирующая. При этой обрезке дерево получает необходимую высоту и формирование кроны, и проводить ее нужно за первые года жизни растения. Затем этот основной вид просто поддерживается аккуратной обрезкой по форме, так как при запущенных формах крону придется заново корректировать, что очень затруднено.
2. Регулирующая. При этой обрезке можно регулировать урожайность дерева, чтобы не перегрузить ветки и дать дереву постоянно и правильно плодоносить. Если пустить процесс на самотек, то плоды могут обламывать ветки или вырастать в большом количестве, но с меньшим размером и плохими вкусовыми качествами.
3. Санитарная. При этой обрезке удаляются сухие, больные, поврежденные и загущающие крону побеги. Если не производить санитарную обрезку, то плоды не получат достаточного питания из-за содержания деревом ненужных веток, а те ветки, которые заболели, могут заразить хорошие ветки, высохшие ветки станут рассадником насекомых-вредителей.
4. Восстанавливающая. Эта обрезка помогает реставрировать и приводить в нужный вид дерево, которое подвергнулось каким-либо повреждениям – механическим, после заморозков или пожаров.
5. Омолаживающая. Такая обрезка применима к немолодым деревьям для того, чтобы их омолодить и увеличить урожайность, срезаются ненужные ветки, чтобы на этом месте смогли вырасти молодые побеги, способные плодоносить. Такая обрезка проводится один раз в пять лет.

Обрезка саженца.

Обрезку деревьев производят следующими инструментами:

• секатор обычный – им обрезаются молодые и тонкие побеги;
• секатор, имеющий храповый механизм — им обрезают ветви толщиной более двух мм;
• секатор с длинными ручками (сучкорез) – им обрезают ветки на высоте и в недоступном месте;
• пила обыкновенная – ей обрезают толстые ветки;
• нож садовый – им зачищают свежие срезы.

Все инструменты при обрезке ветвей должны быть чистыми и обработаны для того, чтобы вирусные заболевания не смогли попасть на срезы дерева. При обрезке ветвей выделяется сок, поэтому необходимо раневую поверхность смазать либо при помощи масляной краски, либо при помощи садовой мастики или вара, ветки толщиной до одного сантиметра в диаметре смазывать не нужно.

Дополнительный материал: Как вырастить хороший урожай винограда

В весенний период обрезку яблони необходимо произвести до того, как почки набухнут, чтобы не было активного выделения сока, иначе можно повредить дереву. В это время удаляются поврежденные или замерзшие ветки, а также обрезаются те ветки, которые могут быть больны или подпорчены насекомыми – вредителями. Кроме того, удаляют те ветки, которые стали расти внутрь кроны, и образовали со стволом угол менее 90 градусов и отрегулировать количество побегов.

В летний период можно срезать треснувшие или сломавшиеся ветки, или удалить больные, а молодые отростки можно просто прищипнуть, чтобы основным веткам доставалось достаточно питательных элементов, а крона хорошо вентилировалась. В осенний период производят обрезку тех ветвей, которые могли пострадать от погодных условий, от тяжести урожая, от неплодоносящих побегов, или тех, которые могут затенять плодоносящие, а также удалить больные и подпорченные насекомыми.

Важно! Не оставляйте обрезанные ветви на участке возле яблони, ведь они могут стать разносчиками инфекций и личинок насекомых – вредителей. Такие ветки необходимо сжигать в безопасном и защищенном от ветра месте.

Болезни яблони и их лечение

У яблони, как и у других культурных растений, есть свои болезни. Для того чтобы суметь распознать то или иное заболевание, необходимо изучить соответствующую литературу и суметь вовремя определить начало заболевания и его природу. Рассмотрим основные болезни яблонь и методы их лечения:

Парша. Является грибковым заболеванием, разносится при помощи ветра, и проявляется появлением на первых листочках зелено-бурых пятен, которые приобретают черный цвет, а яблоки становятся уродливыми и непривлекательными. Постепенно листочки усыхают и начинают опадать, а плоды становятся непригодны в пищу.

Для лечения данного заболевания используют раннюю обработку яблони 4%-ным раствором бордосской жидкости (до того, как почки начнут распускаться) или 1%-ным, если почки уже распустились. Как только яблоня отцветет, примените опрыскивание каким-нибудь фунгицидом (Топаз, Скор, Строби, Инфинито или Фалькон), а через 14 дней проведите повторное опрыскивание. В осеннюю уборку тщательно убирайте все опавшие листья и перекапывайте приствольный круг. Наиболее устойчивы к заболеванию сорта – Пепин Лондонский или Пепин шафранный, Антоновка, Джонатан.

Парша на яблоне.

Ржавчина. Грибковое заболевание, проявляется в летний период появлением на листьях пятен ржавого цвета, которые быстро разрастаются и снизу образуют наросты в виде звездочек. После чего листья начинают усыхать и опадать, чем ослабляется сопротивление яблони к болезни и нарушает их зимование. Обычно ржавчина появляется от близко растущего можжевельника, который часто ею поражается, поэтому ранней весной необходимо обрезать все заболевшие веточки у можжевельника, чтобы грибки не заразили близрастущее дерево. Лечение проводят опрыскиванием растворами фунгицидов, таких как Скор, Хом, Абига-Пик, бордосской жидкостью или Топаз, хорошей профилактикой станет обработка дерева препаратами, содержащими серу (Тиовит Джет, Кумулус и др.).

Ржавчина на листьях яблони.

Мучнистая роса. Очень распространенное и опасное заболевание, вызванное грибками. При данной болезни поражаются все части растения – кора, листья, почки, отростки и плоды. Сначала образуется наслоение грязно – белого цвета, становясь потом бурого цвета, имеющее темные вкрапления. Затем начинается увядание и засыхание листьев, отростки прекращают рост, яблоня не приносит урожай и гибнет. Чтобы предотвратить появление болезни и для лечения имеющейся производят обработку растворами бордосской жидкости (1%), Топаз, Скор или Строби при первых молодых листочках. Как только дерево отцветет, его опрыскивают препаратом Хом или хлорокисью меди, а через 14 дней проведите опрыскивание раствором медного купороса с применением жидкого мыла (40грамм купороса + 20 грамм мыла на 10 литров воды). Кроме этого, можно провести троекратное опрыскивание с интервалом по 14 дней раствором коллоидной серы (2 столовые ложки на ведро воды).

Мучнистая роса.

Обыкновенный рак (европейский). Это заболевание может проявляться в хронической форме при повреждении коры дерева и побегов, которое может быть вызвано зимними холодами, при обрезке или от зубов грызунов. Сначала начинается растрескивание коры, а затем на стволах образуются наросты, из-за чего яблоня не может получать полноценного питания и гибнет. Для лечения необходимо очень осторожно вырезать заболевшие участки и замазать места срезов садовым варом, предварительно обеззаразив медным купоросом. Если необходимо обезопасить дерево от грызунов, то нужно его обмотать ботвой от кукурузы или сорго.

Обыкновенный рак.

Монилиоз или плодовая гниль. Грибковое заболевание, при котором плоды усыхают и становятся похожими на мумии и появляется запах гниения, причем распространение заболевания протекает очень быстро. Яблоки становятся размягченными, бочок становится коричневым и гниет, захватывая постепенно все яблоко. Для профилактики и лечения ранней весной необходимо опрыскать дерево препаратами, которые в своем составе содержат медь (4% бордосская жидкость, медный купорос или хлорокись меди).

Плодовая гниль яблони.

Обычно такую обработку проводят до раскрытия почек, после того, как дерево отцветет и до того, как появятся завязи. Кроме того, полезно провести опрыскивание йодным раствором (10 мл йода на ведро воды). Можно применить опрыскивание Азофосом или Хорусом.

Нельзя закладывать в компостную яму заболевшие плоды и опавшие листья! Их необходимо собрать и сжечь в безопасном месте, больные плоды с дерева также необходимо оборвать и сжечь.

Филлостикоз или бурая пятнистость. Грибковое заболевание, которому способствуют теплые и дождливые летние дни. Проявляется вначале круглыми пятнами бурого цвета на листьях, которые очень скоро разрастаются, яблоки при этом могут иметь неповрежденный вид, но не имеют вкуса и становятся бесполезными. Для профилактики и лечения необходимо провести опрыскивание в ранний период раствором бордосской жидкости или йодовым раствором, хороший эффект дает троекратная обработка с интервалом в 14 дней препаратами Зато и Терсел, они не теряют своих свойств и при низких температурах. Необходимо своевременно уничтожать тлю, так как она является основным переносчиком заболевания. В осенний период всю опавшую листву собирают и сжигают в безопасном месте.

Филлостиктоз яблони.

Цитоспороз. Грибковое заболевание, образующееся при растрескивании от обморожений или ожогов коры дерева, куда и проникают споры грибка. При данном заболевании уже ранней весной кора вздувается, появляется камедь, но кору невозможно отделить от ствола, причем заболеваний носит стремительный характер и быстро распространяется по всему дереву. Профилактические меры принимаются уже в осенний период, для этого производят обрезку дерева, перекапывают приствольный круг и белят дерево с таким расчетом, чтобы были охвачены скелетные ветви, так как цитоспороз особенно опасен в скелетных местах ветвей. Как только начнется весенний период, до распускания почек яблоню обрабатывают препаратами, содержащими в своем составе медь (Хом, бордосская жидкость, хлорокись меди). Всю поврежденную кору необходимо аккуратно срезать, прихватив при этом 1-2 сантиметра здорового участка и провести обработку мест среза 4%-ным медным купоросом.

Важно! Запускать заболевание нельзя, так как при этом дерево неминуемо погибнет!

Черный рак (антонов огонь). Грибковое заболевание, образующееся в местах трещин, возникших от обморожения или ожога, и проявляется на ранней стадии мелкими черными точками, которые быстро разрастаются в сплошную черную линию, кора начинает слоиться и легко отставать от дерева. Для лечения необходимо срезать остроотточенным и обеззараженным ножиком все замеченные участки, прихватив немного и здоровую часть, затем тщательно промыть места среза 2%-ным раствором медного купороса и обильно замазать их садовым варом либо масляной краской. При поражении скелетных участок веток яблоню необходимо срубить и уничтожить методом сжигания, а почву в месте ее произрастания хорошо пролить раствором 4%-ного медного купороса.

Вредители яблонь и способы борьбы с ними

У яблонь в садах множество вредителей — тля, яблонная плодожорка, листовертки, яблонная моль, боярышница и многие другие. При благоприятных погодных условиях и отсутствии защитных мер вредители яблони могут размножится в таких количествах, что губят не только урожай текущего года, но и само плодовое дерево. Массовое появление вредных насекомых и болезней происходит не случайно, а как следствие отсутствия защитных мер или проведения их несвоевременно или неправильно.

Тля яблонная зеленая

Очень опасный, быстро плодящийся и сосущий соки из всех частей растения, Первыми признаками появления тли является внезапное скручивание и усыхание листочков, особенно молодых. Причем ее яйца способны спокойно перезимовать в сорных растениях, оставшихся в зиму листьях, а также в молодых побегах, образующихся из корней яблони. Ранней весной личинки вылупляются и сразу же начинают высасывать соки из растений (за лето может смениться до двадцати поколений особей).

Через две недели из этих личинок появляется взрослая тля, которая производит на свет до девяноста особей, а следующая тля уже имеет крылья, что позволяет ей легко перемещаться с дерева на дерево. Профилактическими мерами является обливание растения сильной струей воды, чтобы смыть тлю на землю, следите за популяцией муравьев на участке, так как они являются активными переносчиками тли. В осенний период уничтожьте все сорняки вокруг дерева, уберите всю корневую поросль, листья соберите и сожгите. Можно проводить обработку настоем табака и мыла (пачка табака +две столовые ложки мыла на ведро воды).

Если такие методы не спасают от вредителей, можно провести опрыскивание растворами Фуфаном, Карбофос, Нитрофен, ДНОК, Борнео, Актара, Конфидор, с соблюдением всех инструкций, нанесенных на упаковке препаратов, следя за тем, чтобы не уничтожить полезных насекомых. Сущесвуют и биопрепараты, такие как Биотлин, Битоксибацилин, Фитоверм, Лепидоцид, у них меньший срок ожидания, но такие препараты безвредны для людей и полезных насекомых.

Посадка яблони.

Примечание. Хорошим подспорьем станет привлечение божьих коровок, златоглазок или мух-сирфид, посадив рядом с деревом овес или люцерну, которую любят эти насекомые. Когда их соберется достаточное количество, траву убирают, а полезные насекомые в поисках пищи расселятся на яблонях.

Красный яблонный клещ

Опасный вредитель, который высасывает сок растения из листочков и почек дерева, нанося непоправимый вред растению. Яйца, похожие на маленькие икринки красного цвета, остаются в зиму на развилках веток, а ранней весной просыпаются и сразу же начинают свое разрушительное действие. В профилактических целях проводят обливание развилок молодых саженцев ранней весной кипятком, чтобы убить яйца клеща. До того, как дерево зацветет, и после цветения, можно опрыскать его настоем луковой шелухи (полведра шелухи заливают пяти литрами кипятка, дают настояться в течение трех дней, процеживают), опрыскивают деревья ранним утром или поздним вечером с интервалом в десять – четырнадцать дней. Из химических средств эффективны обработки препаратами Санмайт, Нисаран, Борнео,Нитрофен, из биопрепаратов Битоксибацилин, Фитоверм.

Листовертка

Маленькая моль – бабочка, достигает в длину не более 1 сантиметра, имеет крылышки темно-серого цвета с поперечными линиями на них. Откладывают яйца, из которых потом появляются гусеницы, имеющие желтовато-зеленый цвет и темную голову, перед тем как окуклиться, гусеничка становится желтого цвета. Едят гусеницы листоверток листья с внутренней стороны, лист начинает свертываться в трубочку и увядает. Кроме того, они еще не прочь полакомиться плодами дерева, прогрызая в яблоке дыру и приводя его в негодность. В целях профилактики производят посадки полыни горькой, она может отпугнуть бабочку, если же моль уже появилась, можно опрыскивать растения настоем полыни (полведра сухой полыни залить десятью литрами холодной воды, дать настояться в течение 24 часов, прокипятить, остудить и процедить). Если использовать химические средства, то помогут такие препараты, как Кинмикс, Авант, Децис – Профи, Калипсо, Инта – Вир. Опрыскивают растения с таким расчетом, чтобы охватить и близрастущее дерево и кустарник.

Листоблошка (яблонная медяница)

Вредитель желто-зеленого или ярко-зеленого цвета в длину не более 4 мм, имеет прозрачные крылья, в осенний период приобретает красноватый оттенок. Опасность представляют ее личинки, которые являются сосущими насекомыми, плоскими, имеющими оранжевый цвет, по мере вырастания меняющийся на оттенок зелено-голубого цвета. Сосут сок личинки из молоденьких листьев, постепенно переходя на бутоны, оставляя за собой следы в виде шаровидных капель, которые начинают склеивать листья, бутончики и почки, а затем на этом месте развивается грибок. Откладывает яйца медяница в конце летнего периода, если стоит влажная и прохладная погода, то она проявляет себя наиболее активно. Очень действенным является дымовая обработка при помощи поджигания влажной соломы с уложенным на нее табачным порошком и разложенным под каждым деревом. Процедуру проводят в сухую погоду, при отсутствии ветра в вечернее время на протяжении не менее трех часов. Затем всю землю вокруг деревьев перекапывают, так как насекомые могут снова встрепенуться и полезть на яблоню. Химическими препаратами против медяницы являются Дитокс, Вертимек, Кинмикс, Би – 58 КЭ, Алиот, Карбафос, Фуфанон, Актара.

Моль яблонная

Представляет собой маленькую бабочку, длиной около двух сантиметров, способная отложить около восьмидесяти личинок на приствольную кору молоденьких деревьев, покрывая их слизью коричневого цвета. Личинки спокойно перезимовывают, просыпаясь в весенний период, и начинают уничтожать сердцевину листочков, обходя кожицу, что приводит к гибели листьев. До того3, как дерево зацветет, личинки ползают по поверхности и опутывают весь молодой побег паутинкой, в результате чего, деревца остаются полностью оголенными и закутанными в паутину. Такое действие личинка производит сорок суток, затем превращается в куколку, а еще через тридцать дней из куколки выползает взрослая бабочка, летающая два месяца, потом откладывающее яйца. Для профилактических целей уничтожайте ранней весной молодые побуревшие листья, в которых поселились личинки насекомого, собирайте видимые коконы вручную и сжигайте их. Проведите опрыскивание настоем из пакетика молотого красного перца, пачки махорки, 1 грамма марганцево – кислого калия, шелухи чеснока или лука около полкиллограмма и десяти литров воды настоять в течение трех дней, процедить. К химическим средствам относятся такие препараты, как Актеллик, Кинмикс, Инта – Вир, к биологическим препаратам относятся Лепидоцид, Битоксибацилин, Искра – Био, Энтобактерин – 3.

Плодожорка яблонная

Представляет собой бабочку серого цвета, имеющую волнистые линии на крыльях и бронзовое пятнышко и является одной из самых опасных насекомых-вредителей яблонь, откладывая яйца, из которых выводятся гусеницы, имеющие длину до 18 мм и желтоватый или розовый окрас. Как только гусеница появляется, она сразу же выгрызает мякоть плода, нанося до 85% потери хорошего урожая. Для профилактики высаживают в приствольные круги такие растения, как пижма, полынь, репейник или чемерицу Лобеля, которые смогут отпугнуть бабочку, привлекают в сад птиц, обустраивая им скворечники и кормушки зимой, птицы питаются личинками. Обязательно собирают ежедневно падалицу с гусеницами, уничтожая ее сжиганием.

Дипломированный агроном

Проводят четырехкратную обработку с интервалом 14 дней полынным или хвойным настоем (две столовые ложки горчицы разводят в десяти литрах теплой воды, добавляют туда две столовые ложки полынного или хвойного настоя, перемешивают, процеживают). Химическим средствами являются препараты Карачар, Кинфос, Тарзан, Твинго ТС, Тейя ТС. Отличным способом является защита ловчими поясами, которыми необходимо обвязать стволы деревьев.

Цветоед яблонный

Представляет собой вид жука – долгоносика, длиной до пяти миллиметров буроватой окраски с тоненьким хоботком, очень опасный вредитель для яблони, его личинки питаются бутонами и могут уничтожить урожай полностью. Взрослое насекомое зимует в трещинах деревьев, в опавших листьях, под верхним пластом почвы, весной самки откладывают яйца непосредственно в бутончики дерева, затем появляются личинки и пожирают бутоны. После цветения появляются взрослые жуки и расселяются по всему участку. Для профилактики необходимо производить тщательный осмотр всего сада, проверяя почки деревьев и уничтожая заселившихся там жуков, освобождайте деревья от старой коры, развешивайте ловчие пояса и обматывайте нижние ветки мешковиной, пропитав ее раствором карбофоса. Регулярно проверяйте пояса и мешковину и уничтожайте попавшихся цветоедов. Химическими средствами являются препараты Танрек, Искра, Актара, Фуфанон – Нова, из биологических препаратов эффективны Битоксибацилин, Лепидоцид, Фитоверм.

Стеклянница яблонная

Бабочка, внешним видом напоминающая осу – тоненькое брюхо, крылышки прозрачного цвета с полосками синевато-черного цвета, кладка яиц происходит в летний период в трещины на стволах и ветках. Личинка начинает прогрызать ходы, откладывая кучи бурого цвета за собой, тем самым умертвляя здоровую древесину. Для профилактики срезайте отмершую кору и продезинфицируйте место среза 1%-ным раствором медного купороса, ранней весной проведите обмазку ствола яблони смесью из глины, коровяка и погашенной известки. Из химических средств применяйте препараты Кинмикс, Танрек, Алатар, строго действуя по-инструкции.

Жуки – короеды

Жуками – вредителями яблонь являются короед западный непарный, заболонник плодовый, заболонник морщинистый. Все они зимуют под корой, откладывают под ней яйца и из них выводятся личинки, которые питаются корой дерева, нанося дереву непоправимый ущерб. За сезон одна особь откладывает до ста яиц, выбирая старые или ослабленные деревья. Избавиться от жуков очень трудно, поэтому старайтесь привлекать в сад наибольшее количество птиц, которые уничтожают личинки. Если вы заметили дыру от короеда, впрысните в нее с помощью щприца препарат Конфидор, Эмпайр – 20 или Антижук до того, как раствор полностью всосет дерево, а отверстие заделайте садовым варом. Если кора дерева поражена настолько, что отслаивается во многих местах, яблоню нужно спилить, пень выкорчевать и все сжечь.

Щитовка яблонная запятовидная

Маленькое (до 4 мм в длину) насекомое, которое изогнуто в виде запятой и покрытое шкурой жесткой консистенции. Самка откладывает яйца и погибает, и они успешно зимуют под ней, ранней весной начинают активно выползать на дерево и сосать сок, причиняя дереву огромный вред. Для уничтожения личинок, их соскабливают с коры дерева металлической щеткой, если отростки сильно повреждены, их приходится полностью вырезать и сжигать. Можно опрыскать дерево раствором из кальцинированной соды и мыла (20 грамм соды + 200 грамм мыла развести в 10 литрах воды). Из химических средств можно применить препараты Кинмикс, Карбофос, Децис, из биологических препаратов используют Фитоверм.

Щитовка яблонная запятовидная.

Заключение

Яблоки являются богатым источником многих витаминов. Яблоневый сад в России впервые посадили на территории монастыря Киевско-Печорской лавры в 1051 году. Причем яблоки стали любимым продуктом и в богатых и в бедных семьях, из них готовились самые различные блюда, да и свежими фруктами все могли полакомиться. При Петре I нельзя было ввозить яблоки из других государств, и именно за это время было выведено более тридцати новых видов методом селекции.

Яблоки, это первое, что рекомендуется начать в начале прикорма грудным детям, ведь в них содержится железо и другие витамины, необходимые для нормального развития ребенка. Да и в диетическом питании это наипервейший продукт. Изучив все способы выращивания и защиты яблонь от вредителей и болезней, можно с успехом заниматься разведением и получением витаминного урожая.

Читателю будет интересно ознакомиться с материалом «Методическое пособие по закладке яблоневого сада». А также в нашей группе ВК публикуются интересные материалы, с которыми вы можете познакомиться первыми. Для этого приглашаем читателей подписаться и вступить в группу.

Дипломированный агроном

Задать вопрос

 

Мне нравится1Не нравится Предыдущая

СадКак вырастить хороший урожай винограда

посадка в июле, августе, все советы опытных садоводов

Специалисты по садоводству рекомендуют сажать плодовые деревья в тот период, когда они находятся в покое.

В зависимости от возраста дерева лучшими сроками считаются ранняя весна и середина осени.

Проводить работы в рекомендуемое время – хорошо, но как быть, если такая возможность отсутствует, и заложить яблоневый сад вы можете только летом? Стоит ли ждать следующего года и пропускать сезон? Можно ли сажать яблони летом?

Содержание статьи:

Провести летнюю посадку молодых яблонь можно. Зная, как посадить яблоню летом, учитывая самые распространенные ошибки, можно помочь дереву перенести посадку без особых проблем.

А грамотный уход после посадки позволит вашим яблоням хорошо прижиться ещё до наступления холодов.

Почему садоводы боятся летней посадки яблонь?

Посадочные работы весной и осенью имеют ряд преимуществ перед летней посадкой.

Плюсы весенней посадки:

• Сокодвижение в теле молодого деревца еще не началось, яблоня только начинает просыпаться, поэтому процесс восстановления корешков проходит более органично;
• После зимы почва достаточно влажная и питательная, что способствует быстрой приживаемость саженца;
• На процесс укоренения у молодого деревца будет почти полгода теплого сезона.

Осенние плюсы:

• Теплая почва положительно влияет на травмированную корневую систему;
• Буйный рост побегов и листвы закончился, плоды налились, яблоне не надо тратить много сил на питание кроны, можно направить энергию на восстановление корней;
• Осенний саженец не будет изнежен – впереди его ждут морозы: такая закалка стимулирует развитие здорового иммунитета, закладывает хорошую базу для дальнейшего роста.

Что же происходит с саженцем летом?

• Летний саженец активно растет и развивается, повреждение корневой системы в этот момент потребует перераспределения жизненных сил;
• Почва летом сухая и не богата питательными веществами, что может негативно сказаться на развитии молодого деревца;
• В жаркое, засушливое лето посаженной яблоне может не хватить сил бороться с палящим солнцем, она может погибнуть.

Это интересно! Учитывая риски, можно с успехом сажать яблони летом. Главное знать – как преодолеть эти негативные факторы.

Сажаем яблоню летом

При посадке яблони надо учитывать, что лето лету рознь. Поэтому надо постараться выбрать дни, когда погода не будет угнетать молодое неокрепшее деревце.

Июнь

В июне можно выделить два периода, когда условия позволяют удачно посадить яблони:

1. Начало месяца, если весна была холодная и затяжная.
   Иногда весна долго не вступает в свои права, возвратные заморозки возможны даже в середине мая. При таких условиях начало июня бывает достаточно прохладным. Плодовые деревья поздно начинают вегетировать. Если лето началось именно так, условия посадки яблонь будут приближены к весенним.
2. Конец месяца.
   Это время обусловлено физиологическими процессами, которые происходят в теле дерева. На этот период приходится старт созревания побегов.
   Молодые зеленые ростки начинают грубеть, деревенеть. Яблоня ещё не затрачивает массу энергии на созревание плодов, а основная листовая масса уже сформирована. Процесс регенерации корневой системы в таких условиях пройдет менее болезненно для дерева.

Посадку нужно делать до одеревенения зеленых побегов.

Июль

ВАЖНО! В июле лучше посадкой яблонь не заниматься. Практически на всей территории страны стоит жаркая погода. Пик жары обычно приходится на середину – вторую половину месяца. Этот период категорически не подходит для посадок.

Не стоит рассчитывать на то, что какой-то день выдался дождливым или пасмурным. Жара вернется намного быстрее, чем начнут активно работать корни дерева. Ветки и листья молодой яблоньки будут быстро пересыхать, травмированная корневая система не сможет справиться с такой нагрузкой. С большой вероятностью дерево ждет гибель.

Единственное время, когда возможна посадка яблони в июле – это самое начало месяца, буквально первые 5-7 дней. В это время ещё не закончился период одеревенения молодых приростов, начавшийся в июне.

Чем раньше от начала месяца будет произведена посадка – тем лучше для яблони.

Август

ВНИМАНИЕ! Посадка яблони в августе вряд ли увенчается успехом. Воздух все ещё слишком жаркий. Листьям молодого яблоневого саженца приходится испарять много влаги в ущерб восстановлению корней.

Посаженное в этот период дерево гарантировано будет сильно болеть. Даже если оно приживется до морозов, не стоит обольщаться. Растение вряд ли доживет до весны.

Именно по этой причине, приобретая осенний посадочный материал, не рекомендуется покупать в питомниках те саженцы, которые были выкопаны до октября.

У молодого деревца должна как следует вызреть древесина на однолетних приростах, иначе первый же крепкий мороз повредит ветки.

Если посадить яблоню в августе, то до наступления холодов саженец не сможет запастись достаточным количеством питательных веществ, чтобы пережить зиму.

Посаженные летом яблони вероятнее всего будут долго болеть.

Как сажать яблоню летом: пошаговая инструкция

Чтобы процесс формирования молодого дерева был успешным, при посадке нужно придерживаться нескольких несложных правил:

Шаг первый: выбираем саженцы

Чтобы яблоневый сад порадовал хорошим урожаем, надо правильно выбрать посадочный материал.

Критерии отбора:

1. Место произрастания.
   В центральных и северных регионах часто продаются саженцы, выращенные в южных широтах. Они красиво выглядят, хорошо облиственны. Однако урожаев от них можно вовсе не дождаться. Велика вероятность того, что их не станет уже после первой зимы. Выбирайте саженцы яблонь, которые выросли в вашем регионе. В момент покупки обратите внимание на уровень вегетации деревьев в природе. Если саженцы сильно опережают их в развитии, стоит поискать другой посадочный материал.

   Обратите внимание на место прививки.

2. Сроки плодоношения.
   Планируете кушать яблоки свежими – выбирайте летние сорта. Осенние сорта – хорошо подойдут для переработок. Зимние – для хранения.
3. Возраст.
   

   ПОЛЕЗНО! Оптимальный возраст для саженца: 1-2 года. У однолетки – крона состоит практически из одного ствола. На саженце двух лет может быть до 3-х веток.

4. Потенциальный рост.
   Чем выше дерево, тем глубже его корни спускаются в землю. Если уровень грунтовых вод на вашем участке высокий, следует отдать предпочтение среднерослым и карликовым подвоям. Можно также посадить яблони на искусственных возвышенностях.
5. Качество посадочного материала.
   Кора саженца не должна быть повреждена. Основной корень и белые всасывающие корешки не должны быть гнилыми или засохшими. Место прививки должно быть хорошо видно. Лучше, если она будет располагаться на уровне 10-15 см от корневой шейки саженца.

Смотрите видео о посадке яблони:

СОВЕТ! Правильно выбранный саженец – первый шаг к получению обильного и здорового урожая.

Шаг второй: выбираем место посадки.

Место, на котором будет расти яблоня, важно выбрать один раз и навсегда. Идеальный вариант, когда у вас есть продуманная планировка сада. Если общего плана нет, стоит оценить возможности своего участка и место посадки.

Выбранное место должно быть солнечным или полутенистым, постройки и высокие деревья не должны мешать саженцу нормально развиваться. Желательно, чтобы место было безветренное, особенно защищенное от северных ветров.

Особое внимание стоит обратить на то, на какое расстояние от построек и других растений сажать яблоню.

Постройки

Корни яблони требуют много пространства не только в глубину, но и в диаметре.

Если не хотите постоянно ремонтировать фундамент дома или гаража, посадить яблоню надо не ближе 3-х метров, чтобы корни имели достаточно места для роста.

Подземные коммуникации

Проложенные под землей канализационные трубы, линии газопровода и водопровода, провода и кабели могут быть также повреждены корнями яблони.

От них также надо отступать 3 метра.

Другие растения

При посадке яблонь с интервалом менее двух метров деревья будут мешать друг другу. Листьям не будет хватать света, плодам – витаминов для созревания. Кроме того, теснота создает условия для грибковых инфекций и вредителей.

Мнения по поводу расстояния между яблонями разные, и варьируются от 2,5 до 5 метров. Раньше этот показатель для садоводов регулировался ГОСТом, который советовал сажать яблони на расстоянии 5м друг от друга. Тогда даже при разрастании деревья не стесняли друг друга.

Сегодня яблони растят на разных подвоях, и от них зависит, на каком расстоянии сажать яблони.

• Так, колоновидным сортам достаточно полуметра.
• Яблоням на карликовых и полукарликовых подвоях — 2-3 м.
• Среднерослые и высокие яблони следует сажать, оставляя интервал в 4-5м.

Выбирая место для посадки, следует заранее представить, как разрастется крона.

Правила посадки сильнорослых деревьев.

Так можно оценить, будет ли новая яблоня затенять другие растения: цветы, овощи, кустарники. Такой анализ позволит правильно расположить дерево.

Шаг третий: готовим посадочную яму

Определившись с месторасположением яблони, можно приступать к его подготовке.

Под новый саженец следует сделать посадочную яму. Поскольку в неё добавляются удобрения, яму для посадки яблони летом необходимо подготовить заранее, чтобы корни молодой яблоньки не сгорели.

Процесс:

• Для летней посадки молодой яблони обычно выкапывают яму около полуметра в диаметре, глубиной 60 см;
• Готовится грунт для засыпки.

Смотрите видео о подготовке ямы:

ВАЖНО! Питательный грунт для засыпки яблони летом состоит из верхнего плодородного слоя почвы с добавлением органических удобрений и минеральных добавок.

В качестве органического удобрения можно использовать перегной, торф, перепревшую солому, сено, компост или биогумус.

Необязательно выбирать что-то одно. Можно использовать смесь из имеющихся образцов органики.

Из минеральных удобрений при летней посадке яблони дополнительно к органике необходимы фосфор и калий.

В продаже имеется большое количество комплексных минеральных удобрений.

Посадка яблони в грунт.

Если в виде минерального удобрения выбран готовый состав, он дозируется по инструкции.

Для летней посадки в качестве удобрения можно использовать смесь из суперфосфата(200гр), золы(0,5л) и сульфата калия(100гр).

• Часть грунта засыпают в яму, заполняя её приблизительно на треть;
• В центр вбивают 1,5 метровый кол, метр которого уходит под землю, полметра – остаются над землей;
• Яму обильно проливают водой, повторно надо будет полить яму перед посадкой.

Шаг четвертый: сажаем яблоню

Технология посадки саженца зависит от того, имеет он открытую или закрытую корневую систему.

СОВЕТ! Выбирая между саженцем с открытой и закрытой корневой системой для летней посадки, стоит отдать предпочтение последнему. Контейнер, в котором растет саженец, позволяет выполнить не посадку, а перевалку яблони. Это процедура, более щадящая для молодого растения.

 Перевалка

Перевалка – способ посадки растений, при котором не разрушается земляной ком:

• Посадочная яма засыпается грунтом целиком, в ней делается отверстие, чуть большее, чем земляной ком яблони;
• Саженец подносится к посадочной яме;
• Яблоню надо взять за ствол, не переворачивать;
• Стенки контейнера слегка обмять;
• Снять контейнер над посадочной лункой, аккуратно потянув вниз;
• Поместить саженец в яму;
• Засыпать яблоню плодородным грунтом надо до того же уровня, до которого она была засыпана, пока росла в контейнере;
• Аккуратно утрамбовать почву;
• Закрепить вертикальность, с помощью кола.

Как сажать яблоню летом с открытой корневой системой

• Саженец необходимо замочить в корнеобразователе (Корневин, Гетероауксин и др.) на сутки;
• Если корни подсохли или подгнили, поврежденные участки надо подрезать;
• Внутри посадочной ямы насыпать горку из плодородного грунта;
• Поместить растение на её вершину, расправить корни;
• Засыпать саженец так, чтобы корневая шейка оказалась на 5см выше уровня земли;
• Слегка уплотнить грунт вокруг корней;
• Подвязать деревце к колу.

Смотрите видео, как правильно сажать яблоню:

Обрезать или нет?

Часто рекомендуют обрезать дерево после посадки, чтобы уравновесить размер кроны и корневой системы. При летней посадке этого делать не стоит.

Существует способ, с помощью которого можно сдержать рост вегетативной части и освободить силы для лучшего корнеобразования. Это прищипка – укорачивание прироста.

В конце весны – начале лета у яблони начинают отрастать зеленые побеги. Если летняя посадка яблони проводится в начале июня — тонкие кончики таких побегов нужно укоротить, аккуратно отщипнув их двумя пальцами. Делать это можно только до тех пор, пока они ещё зеленые и процесс образования древесины не начался.

Позже, до наступления холодов ни обрезать, ни прищипывать новую яблоню не стоит.

Смотрите подробное видео, как правильно выполнять прищипку побега:

 

Полив

ВНИМАНИЕ! Важную роль при посадке яблони летом играет полив. В это время важно нанести корневой системе как можно меньше повреждений. Нельзя сильно утрамбовывать приствольный круг саженца. Уплотнение почвы, в котором нуждается молодое дерево, берет на себя вода.

После того, как яблоня посажена, вокруг неё на расстоянии 70-80 см от ствола создают насыпь высотой 10-15см. Этот прием задает границы приствольного круга, внутрь которых позже можно вносить удобрения и поливать.

При летней посадке внутрь круга необходимо аккуратно вылить не менее 3-х ведер воды. Делать это надо постепенно. После каждого ведра земля будет оседать.

Необходимо каждый раз подсыпать грунт до уровня земли. Перед тем, как подсыпать грунт, необходимо ждать, когда верхний слой почвы обсохнет.

Как только земля перестала проваливаться – полив можно прекратить.

Важная составляющая летней посадки – мульчирование околоствольного круга. Для первого слоя можно использовать компост, биогумус, перегной. При засыпке надо отступить от ствола на 5-7см. Вторым слоем кладется сено, солома или скошенная трава.

Яблоня посажена. Пришло время помочь дереву преодолеть риски летней посадки.

Уход за яблоней, посаженной летом

От недостатка питательных веществ и слабости при посадке были проведены следующие процедуры: замачивание саженца в корнеобразователе и наполнение посадочной ямы дополнительными удобрениями.

До следующего года посаженное растение в удобрениях не нуждается. Важно держать приствольный круг в чистоте и периодически добавлять слой мульчирующего материала.

Для восполнения влажности почвы было произведено мульчирование. До конца сезона следует внимательно следить за увлажненностью почвы.

В среднем яблоню, посаженную летом, необходимо обильно поливать раз в неделю. Молодой яблоне понадобится одно-два ведра на один полив. В таком режиме обильный полив надо продолжать 1,5-2 месяца после посадки.

СОВЕТ! Если погода стоит жаркая и засушливая – число поливов необходимо увеличить. А если лето сырое и дождливое – можно не поливать. Если прошел сильный дождь, стоит подождать пару дней, дать верхнему слою почвы просохнуть.

Чтобы понять, когда надо поливать молодое деревце, надо раскопать небольшое отверстие в слое мульчи. Если земля, расположенная под мульчирующим материалом, влажная – полив нужно отложить. Если под мульчей почва сухая – надо поливать.

Палящие лучи солнца наносят большой вред яблоням, посаженным летом. Чтобы уберечь молодые деревья, необходимо их притенять, особенно в середине дня (с 11:00 до 16:00), когда солнечные лучи самые жаркие, обжигающие.

Для притенения подойдет светлый укрывной материал.

Учитывая особенности посадки яблонь летом, можно успешно сажать яблони и в это время года.

Настоящему садоводу надо знать, как делать посадку яблони летом. Но лучше сажать яблоневые деревья вовремя: ранней весной и в середине осени. А знания использовать в исключительных случаях.

Молодая яблонька гораздо легче перенесет весеннюю или осеннюю посадку и отблагодарит вас своим здоровьем, быстрым ростом и множеством вкусных плодов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

«Как правильно посадить саженец яблони весной?» – Яндекс.Кью

Спор о необходимости обкапывания плодовых деревьев и кустарников не утихает между садоводами. При этом каждый отстаивает свою единственно правильную точку зрения, приводя в ее защиту весовые аргументы. Приверженцы этого метода утверждают, что перекопка приствольной зоны чрезвычайно полезна по следующим причинам:

• Погибают всевозможные вредители, а также их личинки, устроившиеся в земле на зимовку.
• Улучшается аэрация почвы, так как разбивается затвердевшая почвенная корка. Помимо этого увеличивается и водный обмен (влага лучше впитывается). В результате корни более полноценно потребляют полезные вещества, растворенные в воде.
• Устраняются другие растительные конкуренты (сорняки), отнимающие влагу и питание у культурных растений.
• Появляется полезная дополнительная площадь, куда можно высадить некоторые теневыносливые или тенелюбивые цветы (а иногда и овощи).

Противники обкапывания видят в этом множество минусов:

• Травмируется корневая система. Через раны и порезы свободно проникает инфекция. Поэтому не рекомендуется заглубляться более 10-15 см. Под кустарниковыми культурами, такими как крыжовник и смородина, лучше поработать небольшими грабельками-царапками. Ведь корневая система у них очень поверхностная.
• Слишком частые перекопки серьезно ухудшают качество земли в приствольном круге. Плодородный самый питательный слой просто-напросто сдувается ветрами.
• Погибают полезные почвенные бактерии, а также насекомые.
• Снижается морозостойкость. Ненароком оголившиеся корни зимой сильно подмерзают. Что чревато гибелью всего растения.

Как альтернатива, некоторые садоводы все же перекапывают землю под деревьями и кустами, но делают это очень аккуратно, используя не лопату, а садовые вилы.

Пошаговое руководство по посадке яблони с закрытой корневой системой летом

Посадка яблоневых деревьев требует от садовода определенных знаний и навыков. От того, насколько правильно будет проведена процедура, зависит развитие растения в дальнейшем. Важно выбрать подходящее место, заранее подготовить грунт и посадочный материал.

Большинство садоводов сходится во мнении, что легче работать с саженцами с закрытой корневой системой. Рассмотрим, как правильно посадить такую яблоню и какие нюансы учитывать.

Содержание статьи

Особенности саженцев яблонь с закрытой корневой системой

Саженцами с закрытой корневой системой (ЗКС) называют посадочный материал, корни которого находятся в земляном коме. Такая форма растений популярна, ее все чаще используют профессиональные питомники, встречается вариант и на садоводческих рынках.

Как правило, посадочный материал с закрытой корневой системой выращивают в горшках или контейнерах. Обычно в таком виде он и поступает в продажу. Встречаются саженцы, земляной ком у которых завернут в мешок или пакеты.

Продаются саженцы, которые были укоренены в открытом грунте или теплице, а затем просто выкопаны вместе с налипшей на корни землей. Этот вариант тоже считается ЗКС.

Плюсы и минусы

Агрономы рекомендуют посадочный материал с закрытой корневой системой. У него есть несколько преимуществ перед экземплярами с оголенными корнями:

1. Благодаря тому, что все корни находятся в земляном коме, риски их повреждения при пересадке минимальны. Целыми остаются даже мелкие корешки, которые ломаются, если их открыть.
2. Такие саженцы быстрее укореняются и приживаются на новом месте. Растение испытывает меньший стресс при пересадке по сравнению с ОКС (открытой корневой системой). Риски гибели при этом минимальны.
3. Посадочный материал с ЗКС сажают на протяжении всего лета. Конечно, если провести процедуру в подходящие сроки, результат будет лучше, но даже при посадке летом растение не погибнет.
4. Корни в земляном коме не пересыхают. Для продажи выкапывать дерево не придется — его достают из горшка с налипшей землей. Купить качественный жизнеспособный посадочный материал с ЗКС легче, чем с ОКС.
5. Посадка деревьев с закрытой корневой системой более простая, чем с открытой.

У экземпляров с закрытой корневой системой есть и недостатки, которые важно учитывать при покупке:

1. Проверить, насколько развита корневая система и в каком состоянии она находится, проблематично, так как корни спрятаны в земле.
2. В первый год после посадки развитие яблони будет замедленным. Это связано с тем, что корни, привыкшие к тесному контейнеру и горшочному грунту, начинают разрастаться и выползать за пределы кома. Из-за резкого увеличения пространства и смены состава грунта замедляется рост.
3. Зачастую саженцы с закрытой корневой системой дороже, чем с открытой, и весят больше.

Чтобы уменьшить стресс растения при пересадке, первое время в землю вносят те же удобрения, которыми подкармливали яблоню в питомнике. Тип подкормок желательно уточнить у продавца.

Особенности посадки таких деревьев

Посадка деревьев с открытой и закрытой корневой системой не сильно различается, но несколько нюансов все же есть:

1. Экземпляры с открытыми корнями нуждаются в длительной обработке. Их сначала моют в растворе медного купороса, затем замачивают на сутки в стимуляторе корнеобразования. В случае с закрытой корневой системой этого не делают. Верхнюю часть растения просто опрыскивают дезинфицирующим средством, а нижнюю поливают в горшке или после посадки.
2. Саженцы с открытой корневой системой сажают на земляной холм, равномерно распределяя вокруг корни. Яблоню в коме земли просто помещают в лунку.
3. Экземпляры с ОКС после покупки сразу подготавливают и сажают. Яблоня с ЗКС спокойно простоит в горшке долгое время.

Сроки посадки

Яблоню с закрытой корневой системой сажают весной, летом и осенью. У каждого варианта есть преимущества и недостатки. Лучших результатов достигают при посадке в оптимальные сроки.

Весна

Большинство садоводов предпочитает начинать выращивать плодовые деревья весной.

Посадка в это время года имеет ряд достоинств:

1. Быстрое развитие корневой системы. Дерево только начинает пробуждаться после зимовки, сокодвижение пока замедленно, листья еще не образуются. Силы растения направлены не на прирост зеленой массы, а на разрастание корней.
2. Хороший состав грунта. Почва отдыхала всю зиму, поэтому весной она насыщена питательными веществами, что положительно сказывается на состоянии посаженных растений.
3. До наступления холодов дерево успевает привыкнуть к новым условиям и окрепнуть. Оно легко перенесет предстоящую зимовку.

Каких-либо значимых минусов в этом случае нет. Важно правильно выбрать сроки посадки: работы проводят, когда почва уже прогрелась, но почки еще не проснулись. Месяц зависит от региона.

В центре России (например, в Подмосковье) это происходит с начала до конца апреля. В южных регионах яблони сажают уже с конца марта. В северной полосе (на Урале, в Сибири) высадка возможна с конца апреля до конца мая.

Внимание! Чтобы растение не погибло при ночных заморозках или воздействии открытых солнечных лучей, его закаливают. Для этого контейнер с яблоней выносят на улицу, постепенно увеличивая время пребывания там, доводя его до целых суток.

При покупке лучше поинтересоваться у продавца об условиях выращивания саженца. Если он зимовал на улице, с закрытой корневой системой закалка не понадобится.

Лето

В летней посадке много минусов и практически нет плюсов. Ее используют, если в другое время посадить растение не получается.

Минусы летней посадки:

1. У саженца активно развивается зеленая масса. Развитие корневой системы будет происходить медленно.
2. Летом обычно засушливая погода, а грунт уже частично истощен. Чтобы это компенсировать, придется прикладывать больше усилий при уходе за посадками.
3. Палящее солнце негативно сказывается на состоянии только что посаженых яблонь. Без соответствующих мер предосторожности растение погибнет.

Можно ли сажать дерево летом? Да, но придется приложить больше усилий и правильно выбрать сроки. Сажать растение можно в июне (лучше в начале) и первые несколько дней июля.

Со второй недели июля до конца августа от посадки лучше отказаться: в это время растение тратит силы на формирование плодов. Если его высадить, оно будет болеть и погибнет.

Внимание! Если весна была холодная и затяжная или участок находится в северном регионе, в начале июня условия посадки будут приближены к весенним.

Летом посадку проводят только рано утром или вечером, когда солнце не активно. В жаркие дни процедуру лучше перенести на дождливую или пасмурную погоду.

Первое время дерево затеняют от солнца большой простыней или другой тканью. Утром и вечером проводят опрыскивание. Следят за тем, чтобы грунт в лунке всегда был влажным.

Осень

Этот период благоприятен для посадки деревьев. Основные достоинства:

1. Рост зеленой массы уже замедлен. Растение будет тратить силы на развитие корневой системы.
2. Почва еще теплая, но палящего солнца уже нет. Такие условия комфортны для растений после посадки.
3. Саженцу предстоит пережить зиму. Посаженные осенью деревья отличаются высокой устойчивостью к негативным факторам окружающей среды и хорошим иммунитетом.

При несоблюдении правил осенней посадки растение не переживет зиму. Чтобы этого избежать, важно успеть посадить его минимум за 14 дней до первых заморозков.

Лунку осенью выкапывают поглубже и насыпают на дно большой слой плодородной почвы. Приствольный круг обязательно укрывают толстым слоем мульчи. Сам ствол обматывают укрывным материалом или окружают сеткой, набитой опавшей листвой.

Это интересно:

Руководство для начинающих садоводов пошагово: как привить яблоню весной

Как, когда и чем опрыскать яблони весной от вредителей и болезней

Подготовительные работы

Чтобы вырастить здоровое сильное дерево, важно не только его правильно посадить и обеспечить хороший уход, но и достаточно внимания уделить подготовке к посадке.

Выбор и подготовка посадочного места

Для яблони выбирают хорошо освещенный и вентилируемый участок. Он должен быть защищен от ветров стенами построек или высокими деревьями, высаженными с северной либо северно-западной стороны. Яблоня не должна затеняться.

Заболоченные места и участки с расположением грунтовых вод ближе 2 м не подходят. По возможности яблоню сажают на возвышенности. Лучше всего подходят южная, юго-западная, юго-восточная стороны.

Расстояние от плодовых деревьев до заборов и соседских зданий регламентируется в каждом районе по-своему. Обычно это около 4 м. Расстояние до коммуникаций не должно быть менее 3 м, иначе корни растения их разрушат.

Лучше всего яблони растут в рыхлых плодородных грунтах (суглинках, супесчаниках, черноземе). Почва должна быть слабокислой и незасоленной.

Участок начинают готовить не менее чем за 6 недель до посадки. Грунт очищают от мусора, листьев, растительных остатков, перекапывают и разравнивают. Удобрения вносят на весь участок или индивидуально в посадочные лунки.

Не всегда грунт на участке подходит для яблонь, но в большинстве случаев это можно корректировать:

1. Близкое залегание грунтовых вод. Проблему решают, выбрав правильный сорт. Если глубина залегания больше 1,5 м, подходят полукарликовые сорта; при 1–1,5 м — колонновидные и карликовые растения. Еще один вариант — сделать для яблони насыпной холм.
2. Песчаные грунты. Такая почва не способна удерживать питательные вещества и влагу. Чтобы нивелировать этот недостаток, выкапывают лунки глубиной и диаметром 1,2 м. На дно укладывают 20 см слой глины, остальное пространство заполняют смесью чернозема, перепревшего навоза и торфа в соотношении 3:1:1. В песчаных грунтах яблоня требует частых подкормок.
3. Глинистая почва. Грунт способствует застою влаги. В таких условиях диаметр посадочной ямы должен составлять 1,2 м, а ее глубина быть на 15–20 см ниже начала глинистого слоя. Дно ямы засыпают дренажем (толщина слоя — 15–20 см). Остальной объем заполняют смесью из чернозема, перегноя, торфа и речного песка (3:1:1:1,5).
4. Торфяной грунт. Торф обычно свидетельствует о близком залегании грунтовых вод. Этот параметр лучше проверить. Повышенную кислотность, которая свойственна такой почве, понижают внесением сухой извести. Для улучшения состава грунта на 100 м² добавляют 4 м³ речного песка. Вносят удобрения: на 1 м² — 6 кг перегноя, 200 г суперфосфата, 4 кг золы.

Подготовка и выбор посадочного материала

Сначала важно научиться выбирать качественные саженцы:

1. На растении не должно быть пятен, повреждений, трещин в коре, наростов, других признаков болезней и вредителей. Ветви должны быть гибкими, а не сухими.
2. Возраст — не старше 2 лет. Обычно используют годовалый посадочный материал. Чтобы определить возраст, смотрят на количество ответвлений. У однолетних саженцев их нет, у двухлетних есть 3 ветви.
3. Высота — в пределах 1–1,5 м. У высокорослых яблонь рост будет выше, чем у карликовых. Не рекомендуется брать деревья слишком высокие или низкие: это свидетельствует о неправильном уходе.
4. Корни не должны торчать из земляного кома. Важно, чтобы процент обломанных корешков был минимальным. Если земляной ком разваливается, значит, дерево посадили в горшок незадолго до продажи.
5. Заграничные сорта выбирать не рекомендуется, так как они хуже приживаются. Лучше выбирать районированные, адаптированные к местному климату.

Подготовка саженца заключается в опрыскивании раствором медного купороса его наземной части, поливе светло-розовым раствором марганцовки и стимулятором роста.

Схема посадки

Обычно яблони сажают рядами. Используют луночную технологию. Расстояние между растениями зависит от сорта. Высокорослые разновидности высаживают на расстоянии не менее 5 м друг от друга, среднерослым достаточно 3-4 м. Частота посадки карликовых сортов составляет 1,5–2 м, а колонновидных — 0,5–1 м.

Яблоню нельзя сажать на место, где росли такие же культуры в течение 3 прошлых лет. Хорошими соседями для растения считаются все деревья, плоды которых имеют косточку. Нельзя сажать яблоню близко к высокорослым диким деревьям.

Как правильно посадить яблоню с закрытой корневой системой

Сажать яблоню с закрытой корневой системой легче, чем с открытой. Важно лишь качественно выполнить подготовительные работы и следовать пошаговой инструкции.

Руководство по посадке яблони с закрытой корневой системой:

1. Выкопать лунку диаметром 1 м и глубиной 50 см. Вынутую из лунки почву смешать с удобрениями.
2. На дно лунки насыпать слой дренажа, часть грунта вернуть обратно. Должна получиться яма, диаметром и глубиной равная параметрам земляного кома.
3. Из горшка или контейнера аккуратно извлечь саженец с земляным комом и переставить в лунку так, чтобы края кома совпадали с размерами ямы.
4. Свободное пространство заполнить плодородным грунтом. Уровень почвы земляного кома не засыпать, чтобы сохранить оптимальное положение корневой шейки.
5. Вылить под корень растения 2-3 ведра воды.
6. Замульчировать приствольный круг. Для большей устойчивости привязать саженец к колышку.

Возможные ошибки

Есть несколько ошибок, которые отрицательно влияют на развитие растений и часто становятся причиной их гибели:

1. Разбирание земляного кома. Некоторые садоводы пытаются убрать землю и отмыть корневую систему саженцев, чтобы замочить его в стимуляторе роста. Такое решение вызывает у растения стресс и отрицательно сказывается на состоянии корневой системы.
2. Извлечение из горшка сухого земляного кома. Сухой саженец с трудом вынимается из горшка, ком рассыпается. За несколько дней до посадки грунт в емкости важно полить.
3. Закапывание корневой шейки. Если она не будет открыта, растение начнет болеть и погибнет.

Дальнейший уход

Чтобы дерево прижилось, важно правильно ухаживать за ним после посадки. Если яблоня была посажена осенью, проводят обрезку. Оставляют только главный ствол высотой 60 см, сделав срез выше здоровой почки.

Первые 2 месяца растение поливают еженедельно большим количеством воды комнатной температуры. В жаркие и сухие дни количество поливов увеличивают до 3 раз в неделю. На следующий день после увлажнения грунт рыхлят. В первый год обязательно удаляют все сорняки.

Для профилактики болезней и появления вредителей весной и осенью дерево опрыскивают раствором, приготовленным из ведра воды и 1 ст. л. медного купороса, или фунгицидами.

При правильной подготовке и посадке первые 3 года подкармливать растение не придется. Далее удобрения вносят 4 раза в год.

Заключение

Саженцы с закрытой корневой системой не испытывают сильного стресса при пересадке на постоянное место и быстрее адаптируются к новым условиям. Яблоню с корнями в земляном коме обычно сажают весной или осенью, но иногда процедуру проводят и летом (в июне – начале июля).

Как сажать яблони и другие фруктовые деревья

В этой статье рассказывается, как посадить новое фруктовое дерево в горшке или с голыми корнями в открытый грунт. Если вы сажаете растения в горшке для патио, у стены или решетки, вам все равно будет полезна часть этой информации.

Не копайте ямы заранее, они просто заполнятся водой. Если возможно, выкопайте их в день, когда вы собираетесь посадить деревья. Тем не менее, рекомендуется заранее выкопать участок диаметром около 3-4 футов вокруг того места, где будет посажено дерево — это может быть что угодно, начиная с прошлых выходных и заканчивая предыдущей осенью.

Если в этом районе живут кролики, олени или подобные животные, вы должны защитить свои новые фруктовые деревья. Эти животные найдут деревья и съедят их! Дальнейшие советы приведены ниже.

Посадку лучше проводить в засушливый день. Не пытайтесь сажать деревья, если земля сильно промерзла или заболочена.

Посадка фруктовых деревьев — это задание для двух человек, поэтому первым делом нужно найти готового помощника. По крайней мере, один из вас должен быть достаточно здоров, чтобы выкопать яму для дерева большой вилкой или лопатой.

Вам понадобится:

• Большая вилка и / или лопата.
• Либо постоянный столб для дерева, либо временный столб для дерева.
• Молоток, достаточный для того, чтобы ударить по столбу.
• Стяжки для каучуковых деревьев.

Надевайте подходящую защитную одежду — перчатки, прочную обувь и защитные очки.

Советы по посадке яблонь для спешащих

Если у вас нет времени читать статью полностью, обратите внимание на следующие моменты:

• Для деревьев с голыми корнями окуните корни в ведро с водой на 1-2 часа непосредственно перед посадкой.
• Большинству новых деревьев нужен кол или столб, чтобы поддержать их, пока они приживаются. Лучше всего использовать подходящий колышек для дерева (деревянный или металлический), но если вы спешите, для небольших деревьев будет достаточно прочной бамбуковой трости.
• НЕ добавляйте компост или удобрения в посадочную яму (если вы не сажаете на повторно востребованной земле под застройку).
• После посадки полейте ведром воды.
• ВСЕГДА после посадки используйте мульчу вокруг основания дерева.
• Большинство новых деревьев следует обрезать после посадки.Это важный шаг, чтобы помочь дереву прижиться.
• Если у вас есть кролики или олени в этом районе, вы ДОЛЖНЫ немедленно защитить деревья — иначе они будут съедены, обычно в ночь после того, как вы их посадили.
• НИКОГДА не держите фруктовые деревья в помещении. Если погода слишком холодная для посадки, храните их в неотапливаемом гараже и свяжитесь с нами.
• Если вы заметили какие-либо проблемы с вашими деревьями после посадки, немедленно свяжитесь с нами — не ждите до мая или июня, чтобы сообщить нам, что что-то не так.Мы предпочли бы ложную тревогу, чем слишком поздно сообщить о проблеме, чтобы ее исправить.

Вы можете связаться с нами для получения дополнительной информации.

Инструкции по посадке

Деревья с голыми корнями следует сажать сразу после их прибытия, желательно в тот же день, но не пытайтесь сажать их, если земля промерзла.

Если вы не можете сразу посадить дерево в окончательное положение, вы можете оставить дерево в течение нескольких дней в незамерзающем сарае или гараже, но не открывайте корни и убедитесь, что дерево не подвергается воздействию мороза.Не храните дерево в отапливаемом доме. Если вам кажется, что корни выглядят сухими, вы можете выдержать дерево в ведре с холодной водой в течение 4-6 часов, что поможет его восстановить, но делайте это только непосредственно перед посадкой. Это не всегда необходимо, если вы сажаете дерево сразу после его получения, но полезно, если дерево было оставлено на несколько дней.

Если вам нужно подольше хранить дерево перед посадкой, вы должны вырыть неглубокую ямку, снять покрытие с корней и положить дерево на землю так, чтобы корни оказались в яме.Затем присыпьте корни землей или опилками и плотно прижмите — это удалит воздух и предотвратит повреждение корней морозом. Этот метод известен как «накренивание».

Шаг 1. Какая поддержка?

Большинство, но не все новые фруктовые деревья потребуют поддержки столбиком или колом. Смотрите нашу статью о поддержке нового фруктового дерева.

Шаг 2. Копаем яму

Как было сказано выше, не копайте ямы слишком далеко заранее, так как они неизбежно заполнятся дождевой водой.Фруктовые деревья не любят, когда их сажают в стоячей воде. Тем не менее, рекомендуется перекопать посадочную площадку до диаметра 3–4 фута либо в предыдущие выходные, либо даже прошлой осенью. Это помогает разрыхлить почву и облегчить укоренение дерева.

Теперь выкопайте яму для дерева на глубину примерно 2 фута / 0,5 м. (Для деревьев, выращиваемых в контейнерах, другой способ определить размер ямы — сделать ее в 3 раза больше диаметра контейнера и углубить глубину контейнера плюс 5 см).Ямка должна быть немного шире и глубже, чем размер корней. По возможности расколите стороны и основание ямы вилкой, чтобы корни дерева могли легко вырасти.

Если вы сажаете рядом с постоянным колом, выкопайте яму для дерева на южной стороне кола (больше солнечного света). Однако, если ваш участок подвержен сильному ветру с преобладанием ветра, сделайте отверстие на подветренной стороне столба. В случае сомнений, избегать преобладающего ветра важнее, чем посадка на солнечной стороне столба.

Лучше всего вырыть яму в тот день, когда вы собираетесь посадить дерево — это гарантирует, что она не будет наполнена водой, если заранее пойдет дождь.

Посадочная яма с уровнем

Если состояние вашей почвы не очень плохое, добавлять удобрения в посадочную ямку нужно , а не , на самом деле это плохая идея. Вы хотите, чтобы корни деревьев росли наружу, а не оставались в пределах искусственно богатой питательными веществами области внутри ямы. Если почва песчаная или имеет много глины, улучшите структуру, смешав хорошо перепревший навоз или компост со всей площади посадки.Не заполняйте яму компостом.

Если вы считаете, что у вас плохая почва и вы сажаете много деревьев, то перед посадкой может быть лучше перекопать большую площадь и смешать с некоторым количеством верхнего слоя почвы или компоста, но на участке посадки должен быть преимущественно хороший верхний слой почвы. , и не перегружены компостом или удобрениями. Большинство фруктовых деревьев любят, чтобы верхний слой почвы имел глубину не менее 2 футов / 60 см, а 3 фута предпочтительнее для сильнорослых подвоев. Однако не копайте ямы заранее, так как они заполнятся водой, что не способствует укоренению деревьев.

Шаг 3. Посадка дерева

Снимите с корней защитную упаковку и замочите корни в ведре с водой на 1-2 часа, поставив в тени. Мы упаковываем наши деревья с голыми корнями, чтобы выжить в пути до 10-14 дней, но если корни выглядят очень сухими, оставьте их в ведре на более длительный срок — до 8 часов — перед посадкой. Однако обычно достаточно 1-2 часов.

Убедитесь, что дерево посажено на той же глубине, что и в питомнике, с соединением прививки над линией почвы — простой способ сделать это — временно положить доску или бамбуковую трость поверх ямки, чтобы указать уровень почвы.Затем первый человек должен держать дерево, свисающее в яму, так, чтобы линия почвы на стволе дерева была на уровне доски. Затем второй человек должен начать заполнять яму, насыпая землю под деревом, пока она не окажется на нужной высоте.

Почва должна уплотняться по мере движения, но не уплотняться — этот процесс удаляет воздушные карманы вокруг корней. Как только дерево будет расположено правильно, оставшуюся часть почвы можно вернуть обратно, снова стараясь уплотнить, а не уплотнять.

Как правило, неплохо сформировать из почвы небольшую чашу вокруг дерева — это поможет при поливе, поскольку вода будет удерживаться в области вокруг дерева.

Обратите внимание, что у некоторых деревьев могут быть остатки пластиковой упаковки у основания дерева (над корнями). Его следует оставить как есть — это прививочный воск, который естественным образом разлагается по мере роста дерева.

Для однолетних карликовых деревьев с голыми корнями (т. Е. С карликовой корневой системой) стоит рассмотреть альтернативный метод посадки, известный как «посадка с надрезом , ».Сделайте два надреза в земле с помощью лопаты (в L- или T-конфигурации), слегка приподнимите почву, опустите дерево в щель (убедившись, что корни распространены в щель) и сдвиньте рычаг. почва обратно и плотно. Этот метод может показаться слишком быстрым и случайным, но он имеет большое преимущество в том, что сводит к минимуму повреждение структуры почвы и обеспечивает гораздо лучшее крепление для дерева, чем это возможно с помощью обычной посадочной ямы. Однако это действительно работает только с девичьими карликовыми деревьями, и земля должна быть легкой (или подготовленной в начале года).

Шаг 4. Поддержка дерева

Если вы использовали постоянный столб для дерева, теперь вы можете привязать дерево к нему.

Если вам нужен был временный кол, сейчас самое время его установить. Опять же для этого требуется 2 человека. Колышек следует вбивать мимо дерева под углом 45 градусов — это означает, что кол вошел в землю далеко за пределами корневого круга. В то время как постоянный кол предназначен для того, чтобы выдерживать «вес» дерева на протяжении всей его жизни, цель временного кола — просто помочь дереву в процессе его укоренения, и через 2-4 года оно сможет поддерживать себя. ,Таким образом, временный столб должен быть прикреплен к дереву довольно низко, примерно на 1 м / 3 фута. Воздействие ветра на растущее дерево — это то, что побуждает его утолщать ствол и в конечном итоге становиться самодостаточным.

Шаг 5. Мульча и полив

Мульчирование и полив важны, чтобы помочь дереву прижиться. При посадке весной, особенно если почва сухая, начните с полива дерева большим ведром воды. Наносите воду медленно, чтобы она успела впитаться.Это может помочь снова укрепить почву на этом этапе. При посадке осенью полив, вероятно, не требуется.

Затем нанесите мульчу. Мульча — это слой органического материала, который подавляет траву и сорняки, которые создают слишком большую конкуренцию за воду и питательные вещества для молодого фруктового дерева и мешают ему прижиться. Лучшим мульчирующим материалом является хорошо перепревший навоз или компост, но также подойдет и декоративный гравий. Положите его или разложите на земле от ствола на расстоянии около 3 футов / 1 м.Слой мульчи должен быть достаточно глубоким, чтобы предотвратить проникновение света, примерно на 1 дюйм / 3 см. Если вы не находитесь в зоне, подверженной заболачиванию, рекомендуется создать мульчу по краям, чтобы вода текла естественным образом. в дерево. Оставьте зазор около 1 дюйма / 3 см вокруг ствола.

Мульчирование почти всегда полезно для новых фруктовых деревьев, но в очень жарком сухом климате слой мульчи может служить домом для различных нежелательных насекомых-насекомых и вредителей. Возможно, это единственная ситуация, когда мульчирование становится контрпродуктивным, и предпочтение может быть отдано голой почве (и хорошему орошению).Если вы решите, что мульчирование — не самая лучшая идея, все равно важно держать подальше траву и сорняки, поэтому постарайтесь сохранить расстояние 3–4 фута вокруг основания дерева.

На следующий день после посадки дерево следует снова полить еще одним ведром воды. Поливайте его раз в неделю (чаще, если жарко и сухо), но старайтесь избегать чрезмерного полива, поскольку большинство корней фруктовых деревьев не могут выжить в затопленной почве.

Шаг 6. Первичная обрезка только что посаженных плодовых деревьев

После посадки во многих случаях рекомендуется провести первичную обрезку только что посаженного фруктового дерева.Эта первоначальная обрезка, если требуется, является очень важным шагом для хорошего старта вашего фруктового дерева. (При посадке осенью лучше подождать до начала весны перед обрезкой).

Шаг 7. Первая весна вашего дерева

Первая весна — ключевое время для вашего нового фруктового дерева, поскольку оно укрепляется в новом окружении.

Сорняки остановят рост вашего нового дерева, и их необходимо удалить. Однако не применяйте гербициды вокруг молодого дерева.Вместо этого убедитесь, что ваша мульча плотная и предотвращает рост сорняков рядом с ней.

Внесите общие удобрения ранней весной до того, как дерево начнет давать побеги. Молодые фруктовые деревья в основном нуждаются в азоте, но смесь азота / фосфора / калия полезна. Это важно для деревьев с голыми корнями, но необязательно для деревьев, выращиваемых в контейнерах (поскольку они уже имеют достаточное количество питательных веществ из компоста, в который мы их добавили).

Регулярно проверяйте свое дерево, чтобы следить за его ростом в первую весну и лето, пока оно укореняется.Молодые деревья могут очень быстро погибнуть из-за недостатка воды, потому что их корни не полностью укоренились в почве. После первого года корни приживаются, и вам не нужно быть столь внимательным, хотя в первые 3-5 лет, когда дерево все еще растет, неплохо за ним следить.

Карликовые деревья всегда получают пользу от регулярного полива весной и летом, в то время как деревья с более сильными подвоями с возрастом смогут справиться самостоятельно, если только у вас не будет продолжительного периода без дождя.Как правило, лучше применять ведро воды один раз в неделю, чем небольшое количество ежедневно.

Если вы заметили какие-либо проблемы или у вас возникли какие-либо сомнения по поводу роста вашего дерева, ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ. Большинство проблем можно быстро и легко решить ранней весной. Не ждите до июня, потому что к тому времени будет слишком поздно (а также аннулирует нашу гарантию).

Указание по защите животных

Если поблизости живут кролики, другие грызуны или олени, вы должны защитить свои новые деревья.Эти животные обязательно их съедят, поэтому, если у вас есть подозрения, что эти животные могут быть поблизости, вы должны предположить худшее. Деревья нуждаются в защите с первой ночи, когда они окажутся в земле — не думайте, что эту работу можно отложить до более удобного времени!

Кролики и зайцы — самая серьезная проблема, так как они съедят кору, и плохая атака может быть смертельной для дерева. Эти приступы могут случиться в любое время года, но чаще всего зимой. Яблони кажутся кроликам особенно привлекательными, а груши, сливы и вишни часто остаются в покое.Если поблизости есть кролики, лучшая защита — это пластиковая биоразлагаемая спиральная ограда для деревьев или что-то подобное, что физически не даст кроликам добраться до ствола дерева. Проволочная сетка также эффективна.

Когда дереву становится несколько лет, кролики перестают быть проблемой — им не нравится более жесткая старая кора.

Не рекомендуется держать спиральные защитные ограждения на фруктовом дереве более нескольких лет, потому что они могут начать питать насекомых и инфекции, которые могут повредить дерево в месте соединения подвоя, — но когда дерево молодое, существует риск заражения кроликом. ущерб, безусловно, вызывает большую озабоченность.Защитные приспособления для деревьев, которые иногда используются для лесных деревьев, не подходят для фруктовых деревьев, потому что они мешают формированию каркаса ветвей (который на фруктовом дереве обычно намного ниже, чем на декоративном дереве).

Олени также представляют собой очень серьезную угрозу как для новых, так и для укоренившихся фруктовых деревьев, особенно зимой, когда они поедают большое количество коры. Их нужно держать подальше от дерева с помощью надлежащего ограждения.

Крупный рогатый скот и другой домашний скот не обязательно едят фруктовые деревья, так как их обычно кормят их владельцы, но они могут случайно попасть в них из любопытства, поэтому также необходимо надлежащее ограждение.

Куры могут принести пользу, так как они отлично подходят для защиты области вокруг дерева от нежелательных насекомых-вредителей. Сначала следите за ними, просто чтобы убедиться, что они не развивают пристрастие к листовым почкам и не царапают почву слишком близко к новому дереву, но как только дереву исполнилось пару лет, это не проблема, и куры полезные партнеры для фруктовых деревьев.

Если ваше дерево уже подверглось нападению, вы часто можете диагностировать виновника следующим образом: если кора была прокусана на низком уровне стебля, это кролики.Если стебель и нижние ветви во многих местах были обгрызаны, вероятно, это олень. Если кора была содрана, а не грызена, вероятно, это зайцы.

Если вы пострадали от нападения животного на ваши фруктовые деревья, пришлите нам фотографии повреждений, поскольку мы иногда можем сообщить, выздоровеет ли дерево. Кролики, как правило, срывают кору около места соединения трансплантата, что обычно приводит к летальному исходу. Однако другие животные могут атаковать выше, и на молодом дереве иногда можно обрезать ствол до почки, позволяя дереву снова вырасти.

Угроза от кроликов и оленей — это не урок, который вы хотите извлечь из горького опыта, поэтому защищайте свои деревья!

Другие задания при посадке нового фруктового дерева.

.

Советы специалиста по обрезке яблонь

ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ЯБЛОЧНЫХ ДЕРЕВОЙ

Оборудование, необходимое для обрезки яблони, зависит от толщины есть ветви и насколько высоко дерево. Однако три единицы «оборудования» всегда нужны, а это:

• Секатор — они должны быть острыми, чтобы не раздавить вместо того, чтобы аккуратно обрезать стебли и маленькие ветки. Перед резка всерьез, попробуйте свои секаторы на дублирующем кусок дерева, чтобы убедиться, что они режут чисто.Если они этого не сделают, купите новую пару или заточить старые (в настоящее время сложно).
  Чистый ваши секаторы тщательно, чтобы убедиться, что они не передают никаких болезней, вредитель или споры. Скучно, но очень важно, особенно когда работаешь над большим количеством чем одно дерево — чистите между обрезками разных деревьев. Очистить, помыть их тщательно в мыльной воде, снова очистите их отбеливателем, ополосните под проточной водой, а затем вытрите насухо тканью.
• Знания и время — знания можно получить, прочитав эту статью внимательно перед тем, как начать.По прошествии времени новое однолетнее дерево можно обрезать за пять минут, а вот старое разросшееся дерево может занять несколько часов, и это может потребоваться распространяться на три-четыре года.
• Сухой день — не совсем оборудование, но обрезка должна всегда делать в сухой день. Если обрезать стебли и ветки в сырой день риск попадания инфекции в порезы значительно увеличивается. Английский погода не всегда лучшая для обрезки зимой, но будет засушливые дни и лучше дождаться одного из них.
  

Это все, что вам нужно для новых и небольших яблонь, но для старых деревьев вам вполне могут понадобиться более прочные режущее оборудование и средства для достижения более высоких ветвей. Если это так нужно учитывать, насколько вы проворны и хорошо справляетесь с высотой. Для достаточно маневренный, способный взбираться по лестнице, то снаряжение вам будет потребность в обрезке более крупных яблонь (помимо вышеперечисленных) составляет:

• Секционная пила или столярная пила — см. секаторы выше для соблюдения правил чистоты.Либо выполнит свою работу, выбор за вами. Мы бы пошли на обрезку видел но они дороже.
• Лестница — если дерево высокое, то лестница существенный. Всегда безопаснее всего срезать ветку, когда вы находитесь на правильной высоты, и это также может обеспечить самый чистый срез. Без вдаваясь во все аспекты безопасности использования лестниц, по крайней мере, убедитесь, что он стоит на ровной ровной земле и надежно привязан к прочной ветке на дерево.
• Мел (по желанию) — если дерево сильно заросло и из-под контроля часто лучше отметить основные ветви, которые нужно обрезать мелом по месту предполагаемого разреза. Тогда отойди ( после , конечно, слезая с трапа!) если предложенные разрезы действительно такие, как вы хотите.
  

КАК ОБРЕЗАТЬ ЯБЛОЧНИК

В этом разделе рассказывается об обрезке недавно купленной яблони. и посадили.Сначала решите, будет ли дерево годовалым или двухлетним. Это должно быть четко указано вам при покупке дерева или на этикетках. которые идут с этим. Если вы не знаете, то, как правило, годовалый ребенок дерево будет иметь менее шести боковых ветвей, обычно две или три. Два -летнее дерево будет иметь пять или более боковых ветвей.

ОБРЕЗКА НОВОГО ГОДОВОГО ДЕРЕВА

Обрезайте новую годовалую яблоню зимой после ее посадки.Обычно дерево будет около 150 см / 5 футов в высоту, но это варьируется. После посадки дерева вы должны срезать его до высота 90 см / 3 фута над землей. Это может показаться резким, но это позволяет дерево, чтобы вложить всю свою энергию в производство ветвей в правильная высота. Сделайте надрез чуть выше бутона и наклоните надрез так, чтобы любая вода, оседающая на верхушке, будет стекать с бутона.

Приведите в порядок дерево, обрезав ветви примерно до 5 см / 2 дюйма. это оно для однолетнего дерева.

ОБРЕЗКА ДВУХЛЕТНЕГО ДЕРЕВА

Двухлетняя яблоня должна быть предварительно обрезана, как описано выше, когда она был один год. Это относится к двухлетним новым без рутинга или деревья, выращенные в контейнерах, а также уже растущие в вашем собственном саду.

Обрезка двухлетнего дерева важна, потому что она определить базовую структуру дерева на всю оставшуюся жизнь. Хотя мы покажу вам реальное дерево жизни, в этом разделе все будет отличаться.Поймите общую цель этого этапа обрезки, и вы сможете применять практически к любой яблони, правильно обрезанной в течение года один.

• Четыре основных ветки — обрезать так, чтобы у вас было три пять основных ветвей отходят от центрального ствола. Если у вас больше, чем эта древовидная структура станет переполненной. Если у вас меньше дерева будет трудно сбалансированно расти.
• Равномерное расстояние вокруг основного ствола — стремитесь, чтобы основные ветви равномерно расположены вокруг дерева.Если, например, у вас есть четыре основные ветви, которые они должны указывать влево, вправо, вперед и в обратном направлении. Вряд ли это удастся сделать точно, но постарайтесь выберите основные отрасли, которые лучше всего соответствуют этим критериям. Это на этом этапе что вы можете решить, что три основных ветви лучше всего для достижения баланса вокруг дерева.
• Правильное расстояние до основного ствола — в идеале вы хотите стремитесь к веткам, которые расположены на расстоянии около 10 см друг от друга по стволу.Нижняя ветка должна находиться на высоте не менее 75 см / 2 фута 6 дюймов над уровнем земли. немного выше — лучше. Опять же, это идеальный вариант, но с большинством деревьев потребуется компромисс.
• Основные ответвления должны быть направлены наружу, а не вверх — если какая-либо из основных ветвей будет расти почти вертикально, это вызовет скопление центра дерева, чего определенно следует избегать. Если это делает основная ветвь, ее нужно обрезать до внешнего облицовка бутона — разрез нужно делать достаточно близко к основному стволу, чтобы заставьте ветку расти наружу, а не вверх.
  

Помните, что приведенное выше описание является идеальным, и почти все деревья будут нужен компромисс. Из всех четырех точек над последней (ветки указывает наружу), вероятно, является самым важным.

Указав выше идеальные методы, нажмите здесь, чтобы увидеть нашу настоящую жизненные примеры (три разных двухлетних яблони) двухлетней обрезки, которая идет только на докажите, сколько компромиссов может понадобиться в реальной жизни!

КАК ОБРЕЗАТЬ СТАРЫЕ ЯБЛОЧНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Когда яблони достигают трех лет и старше, она разумно определить принципы их обрезки, потому что будет столько вариаций у разных яблонь.Возраст, предшествующая обрезка история и размер — это лишь некоторые из факторов. Но с основным твердо придерживаясь принципов, даже любитель может хорошо подрезать яблоня. Вот эти принципы:

• Избегайте обрезки плодовых шпор — если вы исследуете структура яблони зимой, когда нет листвы, вы будете увидеть разницу между ростом ствола в текущем году и более старый рост. Вы также сможете определить плодоношения (стебли из которых будут производиться фрукты летом).Чтобы максимизировать фрукты производство не обрезайте плодоносящие шпоры. У нас есть страница с ясным, фотографии трехлетнего дерева крупным планом, на которых показано, как именно определить ростки плодоношения, рост стебля в текущем году и более ранний рост. Нажмите здесь, чтобы посмотреть фотографии и объяснения.
  
• Стремитесь к форме бокала для вина — основная идея побуждайте ветви указывать наружу от основного ствола. Причина для это необходимо, чтобы центральная часть дерева была относительно свободной от роста обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и снижает риск грибковых заболеваний. инфекции.
• Нежная обрезка — если вы сильно обрезаете яблоко дерево он будет отбиваться следующей весной с удвоенной силой, особенно хорошо укоренившиеся деревья! Их реакция будет заключаться в появлении небольших стеблей. особенно из областей, которые были сильно сокращены. Эти группы малых стебли почти наверняка непродуктивны, что касается фруктов и область станет перегруженной. Если вы столкнулись с заросшим дерево затем разложите, обрезав его, минимум на два года, желательно три или четыре года
• Убрать пересечение и касание ветвей — где две ветви пересекаются друг с другом, естественное движение от ветра вызовет ветки тереть вместе и открывать кору для инфекций.Удалить один перекрещивающихся ветвей, чтобы предотвратить это.
• Удалить больную древесину — при обрезке яблони следите за больной древесиной. Это всегда нужно снимать и обрезать обратно в здоровую древесину. Сжечь больное дерево.
• Затем убрать — опавшие ветви и плоды, листья и любой другой мусор следует убирать у основания дерева. Если их оставить, они предоставят селекцию, обнаруженную для грибковых заболеваний и различных видов. вредителей.
• Наслаждайтесь и учитесь на собственном опыте — много книг и веб-статьи на эту тему предлагают идеальные решения для держать яблоню под контролем. На самом деле каждая яблоня отличается от любой другой яблони и ваш опыт прошлых лет должен быть вашим руководством.
  

ПОДШИПНИК (ЧАСТИЧНЫЙ) ЯБЛОЧНЫЙ ПОДШИПНИК

Яблони с верхушкой (и частичной верхушкой) дают плодовые почки на концах ветвей ( подшипник) или на концах, а также вниз по ветвям (частичный подшипник наконечника).Подшипник с истинным наконечником яблони необходимо обрезать иначе, чем другие виды яблонь, если они производить разумный урожай. Яблони с частичной верхушкой лучше всего обрезать немного иначе, но все равно будет давать урожай, если обрезать обычным способом.

Верных подсказок очень и очень мало плодоносящие яблони, проданные в Великобритании, как показано в нашем списке ниже:

• Barnack Beauty
  
• Золотисто-русый
  
• Ирландский персик

В приведенном ниже списке яблонь с частичным оперением имеется еще немало разновидностей:

ПОДШИПНИК ПОДШИПНИКА ЯБЛОЧНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Основное правило — не обрезать эти яблоки. они, если только они не станут очень перегруженными или большими.Любая обрезка приведет к удалению концов стеблей и потенциально сократите урожай яблок в следующем году. Если это дерево нужно обрезать, распределите задачу более трех лет, чтобы не удалять сразу все кончики веток. когда выбирая ветки для обрезки, попробуйте выбрать более старые ветки (четыре года и старше), а не молодые ветви, которые еще могут плодоносить.

ОБРЕЗКА ЧАСТИЧНЫХ ПОДШИПНИКОВ ЯБЛОЧНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
В первые пять лет их В жизни этот вид яблони лучше не обрезать.Обязательно обрезайте скрещенные, больные или поврежденные ветки но это все. В последующие годы подрезайте как обычные яблони, но реже. часто и всегда оставляйте большую часть ветвей необрезанной. При выборе веток для обрезайте, старайтесь выбирать более старые ветви (четыре года и старше), а не более молодые ветви, которые все еще способны приносить плоды.

КОММЕНТАРИИ / ВОПРОСЫ, ОСТАВЛЕННЫЕ НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ

Дата : 11 января 2020 г.

из : DC

ВОПРОС : Я купил выращенный в горшке Charles Ross, который собирался посадить этой зимой, но теперь осознаю потребности. корректирующая обрезка.Это около 5 футов в высоту. Центральный лидер был удален, как в вашей статье, но остались только две основные ветви от которых исходят четыре молодые ветви. Внизу есть несколько взъерошенных веток, которые я собирался удалить. Это выглядит как будто он изначально задумывался как фанат и не обучался дальше. Могу я спасти это? Если да, то есть смысл сделать новый разрез под двумя ветвями и полностью удалите их, чтобы создать новый рост для выбора? Или оставить два основных ветки и обрезать ветки, которые от них идут? ОТВЕТ : Сложный вопрос, не видя дерева.Тем не менее, я бы посоветовал удалить хлесткие ветви внизу. первый. У вас останутся две основные ветки. В идеале вы хотите, чтобы от главного ствола было три или четыре основных ответвления для создания сбалансированного дерево, но похоже, что на этих двух оставшихся ветвях уже растут молодые побеги. Если вы подрежете два или три из них ветви обратно к обращенной наружу почке, в идеале направленной в сторону от основной ветви, в конечном итоге вы должны получить дерево, которое относительно сбалансированный.

Дата : 22 июля 2019 г.

Из номера : Bernadette

ВОПРОС : Моя двухлетняя яблоня Ellisons Orange, в этом году у нее есть несколько яблок, которые я прорезала в июне. У дерева много веретеновых ветвей, которые выросли в этом году и касаются земли. Должен ли я уменьшить их до зимы? ОТВЕТ : Абсолютно да.Ветви, даже веретенообразные, у поверхности земли очень уязвимы для вредителей и болезней. я всегда старался держать все ветви на высоте не менее 60 см над уровнем земли.

Дата : 30 марта 2019 г.

Из номера : Энди

ВОПРОС : Кто-то дал мне яблоню, которая была в большом горшке и очень ограничена Я посадил ее в открытый грунт около сентября он имеет рост, исходящий от него примерно на две трети высоты, но остальная часть выглядит мертвой наверху.Все будет нормально или что делать? ОТВЕТ : Я бы подождал еще месяц, чтобы убедиться, что верхушка дерева действительно мертва. Если да, то единственное решение состоит в том, чтобы обрезать основной ствол прямо под мертвыми стеблями, чтобы получить хорошую древесину.

Дата : 23 декабря 2018 г.

Из номера : Робин

ВОПРОС : Очень рад найти вашу отличную статью.Я довольно радикально подрезал свои 20 лет старое дерево Джеймса Грива. Вы упомянули, как он наверняка очень энергично отреагирует. Что Я делаю это для бесконечных съемок потушу. Пожалуйста помоги. Спасибо. ОТВЕТ : Джеймс Грив — не особо сильнорослые деревья, но все яблони будут давать отпор некоторым степень при обрезке. Я предполагаю, что когда вы говорите о «бесконечных побегах», это означает ростки воды, которые могут появиться в местах, где дерево было обрезано. Впервые они станут заметны в конце весны. Я бы дождался середины лета и подрезал хотя бы половину из них, как как можно ближе к основному стволу. В следующем году примерно в то же время сделайте то же самое с оставшимися. После этого, просто подрежьте дерево как обычно

Дата : 15 мая 2018 г.

Из номера : Jane W

ВОПРОС : У меня есть несколько маленьких деревьев, которые я вырастил из косточек.Как мне сохранить саженцы растут тонко, Могу ли я снять маленькие побеги, как вы делаете с помидорами? ОТВЕТ : Яблони довольно тонкие в первые пару лет своей жизни, так что пока не разовьются небольшой навес, я бы оставил его в покое. Поскольку дерево выросло из косточки, вы понятия не имеете, как долго это может занять.

Дата : 21 марта 2018 г.

из : Nik

ВОПРОС : Я купил свой нынешний дом 16 марта, и у нас в саду растет яблоня.Похоже, что предыдущий владелец провел на нем огромную обрезку. С тех пор, как мы переехали, дерево не цвело и не плодоносило. Недавно я заметил, что часть коры отходит. Можно ли спасти дерево? Заранее спасибо. ОТВЕТ : Я бы дал ему еще два года. Что вполне могло случиться, так это то, что обрезка омолодила дерево, и теперь оно начинает расти. Это часто приводит к отслаиванию коры. прочь. Вполне возможно, что с деревом все будет хорошо. Что касается отсутствия плодов, это могло быть связано с обрезкой — возможно, большинство плодовых шпор были удален. Им потребуется три-четыре года, чтобы появиться снова.

Дата : 24 июля 2016 г.

Из номера : Пенни

ВОПРОС : Примерно во время 1-го. Складской варрант мой дед посадил яблоню под названием LADY HENECKER, у нас она все еще есть, хотя ствол и конечности полые, она по-прежнему дает отличные плоды, но может длиться недолго, поэтому в прошлом году я взял несколько привоев и использовал привитые MM106 3 корневых подвоя в начале этого года, все 3 были успешными, и теперь они 4-5 футов высотой, они в настоящее время находятся в горшках. Я хотел бы положить их в землю. Мой вопрос: как и когда обрезать этот тонкий высокий побег, чтобы вырастить дерево красивой формы. ОТВЕТ : Вы должны гордиться теми деревьями, на которых они смотрят превосходное условие. Я бы обрезал их этой зимой, когда опадут листья и они полностью спят — январь или февраль — хорошее время. Следовать инструкции, данные выше для годовалого дерева (щелкните Вот). Имейте в виду, когда вы обрезаете верхушку, вам нужно три или четыре ветки. сформироваться из почек на высоте около 4 футов. Это делает сбор яблок и обрезка удобна в более поздние годы.Если вы не можете четко видеть бутоны, когда вы хотите обрезать, срежьте верхушку на высоте около 4 футов 6 дюймов. Эта обрезка остановит рост основного стебля и заставит почки опуститься вниз в рост, чтобы производить ветви. Если вы немного опасаетесь этого делать, сделайте это двум деревьям и обрезать два других в следующем году. При этом точки вы увидите, что ветви хорошо выросли, и это даст вам доверие.

ПОЧЕМУ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВОПРОС / КОММЕНТАРИИ ОБ ЭТОЙ СТРАНИЦЕ?
ВХОДИТЕ В НИЖЕ.ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ.
ВАШИ КОММЕНТАРИИ БУДУТ ДОБАВЛЕНЫ ВЫШЕ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЧАСОВ.

,