Как правильно одеть топор на топорище: Как правильно и навсегда насадить топор на топорище – Как насадить топор на топорище самому — Moy-Instrument.Ru — Агроновости

Содержание

Как правильно надеть топор на топорище

Автор: Валерий Самович.

Категория: Строим и мастерим

Поиск по сайту

В этой статье хочу рассказать о топорище и о том, как надёжно и качественно насадить на него топор.

Разметка заготовки топорища.

Топорище обычно делается из куска сухой берёзы или из берёзовой заготовки, которая потом доводится до нужных размеров. Заготовка должна быть обязательно сухой. Если мы делаем насадку в холодное время года, то даже сухую заготовку желательно выдержать в тёплом помещении 2-3 дня.

Разметка контура проушины.

Вначале на верхнем торце топорища делаем разметку. Отрисовывем карандашом контур проушины для того чтобы видеть размеры проушины.

Измеряем длину проушины.

Контур глубины посадки топора.

Отмечаем на топорище глубину посадки топора. Для этого измеряем длину проушины и, прибавив 5мм рисуем эту линию на топорище.

Глубина пазов под клинья.

Пазы под клинья.

Отмечаем глубину пазов под клинья. Она меньше глубины посадки на 5-10мм.

Размечаем пазы под клинья.

Пилим пазы под клинья.

Готовые пазы под клинья.

Пилим пазы под клинья. Запилы я обычно делаю ножовкой по металлу для того чтобы ширина пазов была минимальна.

Доводка топорища до необходимых размеров.

Таблица 1. Размеры топорищ.

Охват рукоятки топорища.

Основные требования для топорищ изложены в ГОСТ 1400-91 «Топорища для топоров строительных». В таблице 1 указаны размеры топорищ для различных типоразмеров топоров и сечение рукоятки топорища, которых я обычно придерживаюсь. Вообще, я считаю, размеры сечения рукоятки топорища должны быть индивидуальны под ладонь каждого конкретного плотника и должны быть такими чтобы при охвате рабочей рукой расстояние от среднего пальца до подушечки ладони было примерно 5мм.

Доводка лепестковым кругом.

Контроль размеров в процессе доводки.

Доводку топорища до необходимых размеров я обычно делаю болгаркой с лепестковым кругом. Размеры верха топорища делаются на 2-3мм больше размеченного контура проушины.

После доводки топорища до необходимых размеров делаем чистовую обработку шлифшкуркой.

Снимаем фаску верха топорища.

Снимаем фаску с обратной стороны проушины.

Для того чтобы топорище легче входило в проушину топора, снимаем фаску. Также напильником снимаем фаску с обратной стороны проушины.

Насадка топора.

Наживление топора на топорище.

Задиры после наживления.

Так как размеры верха топора чуть больше размера проушины, вначале деревянной киянкой или какой-либо колодкой наживляем топор на топорище. По задирам, которые появились после наживления, хорошо видно сколько нужно снять древесины для плотной посадки топора.

Подгонка лепестковым кругом.

Подгоняем топорище для плотной посадки топора лепестковым кругом или ножом. Операцию наживление-подгонка делаем несколько раз, каждый раз насаживая топор всё глубже.

Забиваем топорище киянкой.

Топорище в проушину должно входить очень плотно. Оно должно забиваться киянкой. Если топор с топорища легко снимается рукой, то толку с такой насадки не будет. Топор очень быстро разболтается.

Как снимать топор с топорища в процессе насадки.

Как нужно снимать топор.

Как нельзя снимать топор.

При насадке топора его приходится снимать с топорища несколько раз. Самый лучший способ-упираем куда-либо топор и при помощи деревянной палочки и молотка выбиваем топорище. Снимать топор ударяя по нему молотком, нежелательно, так как при этом как на топоре, так и на топорище появляются вмятины и заусенцы.

Соосность лезвия топора и оси симметрии топорища.

В процессе насадки контролируем соосность лезвия топора и оси симметрии топорища. В случае небольшого перекоса топора (несоосности лезвия и оси проушины) его можно чуть повернуть, выбрая при насадке с одной стороны топорища больше, чем с другой.

Засверливаем конец паза под клин.

Для того чтобы после расклинивания трещина не пошла за концы выбранного паза, концы паза под клинья можно засверлить. Диаметр сверла примерно 5мм.

Клинья.

ГОСТ 18578-89 Топоры строительные: «1.3.2. Клинья должны быть изготовлены из стали марок 10, 15 или 20 по ГОСТ 1050 или из любых марок сталей по ГОСТ 380. Допускается изготавливать клинья из древесины твердых лиственных пород по ГОСТ 2695».

Клинья я обычно делаю из листовой стали толщиной 5мм. Процесс изготовления прост. Срезаются излишки металла и заготовке придаётся клиновидная форма. Длина клиньев на 5мм меньше чем глубина паза под клинья. Расклиновка производится на крест.

Среди некоторой части плотников бытует мнение что металлические клинья хуже, чем деревянные. Однако мой опыт говорит об обратном. Дело в том, что при работе топора круглый год, в холодное время года влажность древесины топорища и клиньев повышается, а значит объём увеличивается. При наступлении тёплых дней топорище и клинья усыхают и топор начинает болтаться. Деревянные клинья, которые по технологии садятся на клей, подбить невозможно, а подбить металлические клинья или заменить на более толстые не составит особого труда.

Забиваем клинья.

Забиваем клинья в пазы. Клинья заходят очень плотно, обеспечивая надёжную фиксацию топора. Однако здесь есть одно НО. Расклиненное таким образом топорище очень сильно давит на стенки проушины. И для того чтобы проушина не лопнула, топор должен быть закален павильно. То есть режущая часть топора — твёрже, а остальная — мягые и пластичнее. (см Закала топора в домашних условиях )

После насадки топорище выходит из проушины на 1-5мм.

Проверка соосности лезвия топора и топорища.

Проверка соосности топора и топорища.

ГОСТ 18578-89 Топоры строительные: «1.2.12. Лезвие топора и ось симметрии топорища должны лежать в одной плоскости. Допуск симметричности оси топорища и лезвия топора — 2 мм на 100 мм длины.»

Проверка изгиба топорища.

Таблица 2. Основные размеры насаженного топора.

Проверка изгиба топорища.

Для каждого типоразмера топора нормируется расстояние от конца топорища до касательной, проведенной к середине лезвия. Это величина К, значения которой указаны в таблице 2.

Насадка топора на топорище

Процесс насадки топора показан в видеоролике «Насадка топора на топорище».

Пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Вы можете отблагодарить автора за проделанную работу!

Вам пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Здесь можно отблагодарить автора за проделанную работу.

Как правильно насадить топорище на топор и изготовить его самому, должен знать каждый огородник. Подбор топора — проблема довольно-таки серьезная, потому как специфика работы с этим прибором связана с высокими рисками. Не всегда те топоры, что представлены в строительных магазинах соответствуют потребностям плотника, поэтому чаще специалисту приходится мастерить топорище собственноручно.

Топор незаменимый инструмент в частном секторе, поэтому необходимо уметь правильно его подготовить к работе и поддерживать в «боевой готовности».

Выбор заготовки из древесины

Согласно росту и силе мастера, определяется длина самого топорища. Качество древесины при этом очень важно. Более легкие варианты топоров имеют вес 800-1000 г при длине рукоятки 40-60 см. Тяжелые же инструменты по весу составляют 1000-1400 г, при этом длина топорища — 55- 65 см.

Большинство же топоров на сегодняшний день имеют фиберглассовую ручку, сделать которую своими руками в быту нельзя. Но отличное деревянное топорище можно сделать и своими руками с умом совсем не хуже заводского. При этом инструмент будет также комфортен в использовании и, что немаловажно, экономен по деньгам.

Чаще всего используемый материал, из которого выполняют топорище для топора — береза. Ее древесина довольно крепка и имеет отличную ударную вязкость, то есть повышает силу удара. Из минусов можно назвать: подверженность гниению, повышенную впитываемость и отдачу влаги. Этот материал применяют в основном для плотницких топоров.

Для туристических топоров желательно применять древесину из клена. Она не подвергается разложению и почти не рассыхается. Однако ударная вязкость его пониже, но для походов в лес вполне приемлема. Так как древесину березы ручным способом весьма трудно подвергать обработке (она очень твердая), то выбор наиболее оптимального материала для любого топорища падает на древесину ясеня — весьма крепкой и почти не подлежащей сжатию и расширению.

Приобретение топора или как подобрать колющую его часть

Конечно же, при приобретении топора, а точнее колющей его части, нужно сосредоточить интерес на качестве металла, из которого изготовлен инструмент. На нем обязательно должен быть знак ГОСТа, подтверждающий государственные требования и стандарты по качеству металла. Будьте бдительны, другие знаки (ТУ, ОСТ или МРТУ) означают, что изготовитель внес изменения в технологию производства.

Проверку по качеству металла проводят следующим образом: берутся 2 топора и ударяются лезвием одного из них по лезвию другого. Если после удара на изделии не останется зазубрин, значит оно качественное. Еще одним признаком хорошего качества является специфичное звучание, которое исходит при постукивании по топору, находящегося в этот момент в подвешенном состоянии.

Помимо этих проверок, необходимо обратить внимание на следующие факторы:

отсутствие изгибов и вмятин на хорошо оттянутом лезвии;
проушины должны быть конусообразной формы;
соосность проушины и лезвия топора;
умеренная толщина обуха и перпендикулярность его торцов лезвию.

Однако не стоит отчаиваться, в случае если отыскать топор соответствующий абсолютно всем требованиям не получится. Все обнаруженные отличия можно ликвидировать, посредством заточки заусенцев, расточки проушины и придания обуху симметричной формы.

Необходимые инструменты и материалы

Для того, чтобы правильно насадить топор на топорище понадобится следующее:

ножовка;
наждачная бумага;
раствор олифы с охрой;
бесцветный лак;
кисточки для лака;
брусок качественного дуба;
простая медицинская марля;
эпоксидная смола.

Изготовление топорища

Правила насадки топорище на топор.

Для того, чтобы смастерить топорище собственноручно, берется бревно с диаметром в 140 мм, предпочтительно из прикорневой части дерева. При выборе длины бревна следует учесть его уменьшение за счет среза растрескавшихся после просушки концов, предположительно оно должно быть где-то на 200 мм больше длины предстоящего топорища. Бревно раскалывается вдоль (пополам) и счищается от коры. Итого выходят две заготовки для топорища, которые хранятся при комнатной температуре при влажности около 12% в течение года для обеспечения лучшей обсушки и наибольшей безопасности топорища.

При создании предстоящей рукоятки для топора, необходимо иметь перед собой пример желаемого топорища, либо использовать уже готовые чертежи. Болванку с помощью небольшого топора, стамески и ножа обтесывают до тех пор, пока не добьются требуемой формы или размера эталонного образца.

Далее следует учесть, что модель болванки обязана быть непременно овальной, так как круглая ручка способствует повышенной напряженности мышц у человека при работе с таким топорищем, а также снижает точность удара. Заднюю часть рукоятки следует выполнить изогнутой и утолщенной (в случае выскальзывания она поможет удержать топор в руке). Для того, чтобы верхний конец беспрепятственно входил и выходил из отверстия лезвия, его необходимо обтесать соответственно, при этом верх его должен выступать из отверстия приблизительно на 10 мм. Отделанное топорище в самом конце ошкуривают до совершенной гладкости с помощью крупнозернистой, а потом мелкозернистой наждачки. Затем готовую заготовку необходимо проолифить.

Как правильно насаживают топор на топорище

Как насадить топор на топорище? Каждый, кто насаживал когда-нибудь топор на топорище знает, какой это важный этап, потому что от правильного насаживания топорища зависит безопасность жизнедеятельности работника.

Итак, первоначально на верхнем торце деревянной рукоятки необходимо сделать один продольный и два поперечных пропила. Углубления делаются ножовкой примерно на 2/3 от высоты проушины лезвия плюс 1 см, предусмотренный для выступа.

Далее делаются 5 клиньев из твердой древесины (дуба или бука): два из них должны быть равны по ширине проушины лезвия, два боковых — плотно упираться в проушину, а средний продольный клин по ширине должен соответствовать расстоянию меж двух поперечных. Уменьшение клиньев обязано идти параллельно волокон дерева.

Затем берется самая простая медицинская марля, сложенная в 4 слоя, пропитывается эпоксидной смолой. Пока она не застыла, пропитанную марлю обматывают на торец топорища так, чтобы концы ее свисали под лезвием, при этом торец рукояти очень плотно должен входить в проушину, излишки марли потом срезаются.

Смола − выполняет функцию отталкивания влаги и забивает микротрещины в древесине.

Заключительный этап состоит в том, что пропилы также где-то на 1/4 глубины заливаются эпоксидной смолой, ею же пропитывают и клинья, которые потом наглухо всаживают в топорище. Сначала вгоняют поперечные клинья, а затем и продольные.

На этом насадка топора на топорище завершается. Приблизительно через 2 суток следует произвести спил выступающих частей клиньев и зашкурить возникшие неровности. Топор, насаженный подобным образом, прослужит своему владельцу еще очень долго.

Несмотря на множество дельных советов (многими воспользовался), ни разу не увидел чёткой инструкции на тему, как же это сделать в виде последовательных шагов. Желательно с фото. По сути, я ничего не придумал, а лишь объединил то что прочёл в понятном и последовательном виде. В результате получился весьма надёжный способ насадки топора.

Рассматривая топоры именитых мастеров, обратил внимание что расклинены они не так как обычно принято на хозмаговских топорах. Не одним длинным, вертикальным клином, а несколькими. Особенно меня впечатлили топоры Артемьева, Верескунова и как ни странно Труд Вача. Cпособ 5 клиньев. Посему если топор велик и проушина длинная, имеет смысл сделать не один поперечный распил, а два. Как бы деля проушину на 3 равные части и тогда получится нечто похожее на топор Верескунова Крепыш (фото взято с сайта автора). Такой расклин делается 5-ю клиньями, два поперечных и 3 вертикальных.Сразу предупреждаю, так же красиво у меня не получилось ни в первый, ни во второй раз. Нам нужно топорище, плотницкий топор массой 1кг и больше (у него большая проушина) несколько клиньев, эпоксидка, марля и очумелые ручки. Метод 5 клиньев дополнительно усилен использованием марли и эпоксидной смолы. В данном примере я комбинирую 2 зарекомендовавших способа насадки в одном.

1. Место под посадку топора.

При вырезании места под посадку, нужно сделать так, чтобы топорище выступало из проушины примерно на 1 см, тогда у вас будет дополнительный кусок дерева, который после расклинки будет большего диаметра чем проушина и следовательно топор будет держаться надёжнее.

2. Пропилы.

Пропилы в топорище нужно сделать ножовкой по дереву, на глубину не меньше 2/3 от глубины проушины+ высота выступа над проушиной см п.1

3. Клинья.

Клинья вырезаем из твёрдого дерева, лучше бук или дуб(они идут на мебель в частности стулья, не выкидывайте старые стулья). Приходилось читать рекомендации что для клиньев необходимо использовать то же дерево из которого сделана рукоять. Сразу хочу сказать что это ошибка. Дерево на клиньях должно быть прочным независимо от того какое дерево вы используете на рукоять. Клинья придётся забивать киянкой или молотком. Причём усилие будут весьма значительные и если клин будет из берёзы, то он сломается. Направление волокон должно быть параллельно сужению клина, иначе при ударе клин переломится не достигнув нужной глубины. Соотвественно не расклинив топорище как надо, а достать его оттуда уже не удасться.

Примерка клиньев.

Поперечные клинья необходимо делать во всю ширину проушины, а не на ширину древка которое выступает наружу, потому что топорище после расклинки разопрёт в стороны. Вертикальные клинья необходимо делать с таким расчётом, чтобы их суммарная длина плюс толщина поперечных равнялась высоте проушины.

4. Марля

Хотим мы или нет, но сделать идеальную проушину и идеальное топорище под эту проушину нам сделать никогда не удасться. Поэтому всегда будут небольшие зазоры, даже после идеальной расклинки. Чтобы их избежать я использую марлю или бинт пропитанный эпоксидной смолой. Эпоксидная смола помимо того что является хорошим клеем, обладает неоценимым свойством. Она не даёт усадки, а наличие марли выполняет роль очень эластичного армирующего материала не дающего эпоксидке растрескиваться. Также эпоксидка стойка к воде и пропитыва древесину не даёт ей намокать. После застывания получается очень крепкий монолит, который заполняет все мелчайшие неровности и трещины, обладающий при том высокой прочностью. Делается 4-5 слоёв марли в зависимости от величин зазоров на топоре и одевается сверху на торец топорища. Количество слоёв подбирается так, чтобы топор садился туго, но без сверх усилий. После этого топор насаживается. После посадки, марля разрезается сверху и лишнее обрезается.

Заливаем в пропилы, смолу. Количество должно быть таким чтобы заполнилась 1/4 глубины. Но делать это надо только после насадки топора, чтобы смола не вытекала. Наполнение смолой пропилов имеет большой смысл. Довольно часто, особенно если сделан пропил недостаточной глубины, при забивании клина топорище даёт незаметную трещину(а иногда и очень заметную), внутри проушины. Трещина может дать о себе знать позднее, в самый неподходящий момент. Так вот смола заполнит трещину и не даст ей развится. Ну и в целом она так же позволит не оставить пустот в щели после забивания клина. Натираем клинья эпоксидной смолой и акуратно забиваем, вначале поперечные. А затем и вертикальные. Если всё подобрано правильно, то на этом процесс заканчивается. Остатками марли можно зашпатлевать отверсия, если такие остались.

Вытираем всё что вытекло и ставим сушится. На след день. Смело отрезайте выступающие части клиньев, зашкурьте остатки марли и смолы и пользуйтесь. Топор у вас никогда не рассохнется и не разболтается. Не верите? Попробуйте сами.

Какой стороной насадить топор на топорище

От того, как насадить топор на топорище, зависит многое. Качество инструмента, ответственный подход к его подготовке и обслуживанию определяют, удобной ли будет работа и насколько хорошим будет результат ее выполнения. Это особенно актуально, если речь идет о ручном инструменте, использование которого предполагает значительные и непрерывные динамические нагрузки.

Фото 1. Топор может быть предназначен для разной работы, конечный результат которой зависит от качества его насадки на топорище.

Существуют десятки видов топоров, каждый имеет свои конструкционные особенности и предназначение. Плотницкий топор значительно отличается от туристического, топор дровосека совсем не такой, как боевой топор. Но общее одно — это принципиальное строение. Топорище и собственно топор, его металлическая часть, главные составляющие части этого универсального инструмента. И то, как они между собой сочетаются, во многом определяет качество топора.

Способы крепления топорищ в топорах

Современные технологии позволяют многое даже для такого инструмента, как топор. Есть несколько способов крепления топорища в топоре:

сварка;
изготовление цельнометаллического инструмента;
склеивание с применением эпоксидного клея, отвердение которого происходит в специальных камерах;
насаживание и после него расклинивание.

Рисунок 1. Различное взаимное положение центра удара и точки захвата у топора.

Качественно сваренный или цельнометаллический топор совершенно надежен с точки зрения целостности. Поломать его довольно проблематично даже при желании. Проблема только в том, что таким инструментом очень тяжело работать. Он жесткий, отдача очень сильная, руки это чувствуют с первого удара. Профессионалы считают, что такой топор сушит руки.

Склеенный в заводских условиях топор имеет хорошую амортизацию, держится крайне надежно. Но, во-первых, в нем применяются не деревянные, а пластиковые топорища, точнее, топорища из полимерных составов. Во-вторых, произвести вручную, без специальных камер, качественное склеивание эпоксидным клеем очень непросто и даже не всегда возможно.

В обычных условиях принято насаживать топор на топорище. Следующий этап — расклинивание, оно окончательно определяет надежность соединения. Такой подход, естественно, отличается ярко выраженными недостатками. Он требует хорошей квалификации, достаточно много времени для работы, не всегда дает требуемый результат. Но, с другой стороны, это наиболее доступный способ соединения, для него не нужны ни особые условия, ни особо сложные инструменты. А если конструкция расшатается, все операции можно повторить.

Вопреки кажущейся простоте, правильно насадить топор на топорище не так просто, есть достаточно много нюансов и способов выполнения такой работы.

Подготовительный этап

Чертеж изготовления топорища.

Каждая работа, даже самая простая, состоит из нескольких этапов. Сборка топора не исключение. Для того чтобы получить готовый к работе инструмент, необходимо:

подобрать топорище;
правильно подогнать его под проушину;
сделать необходимое количество пропилов;
подготовить клинья, деревянные или металлические;
насадить топор;
расклинить топорище одним из способов.

Четыре первые стадии можно считать подготовительным этапом.

Итак, перед тем как насадить топор на топорище, последнее надо подобрать и приобрести. Что касается материала, то профессиональные плотники и дровосеки рекомендуют хорошо просушенную березу. Этот материал достаточно распространенный, а также обладает свойствами, создающими удобство при работе с инструментом. Более твердые породы дерева хорошо подойдут для декоративных вариантов, но не для рабочих. Наиболее удобная форма топорища, дающая наименьшую отдачу на руки, давно определена. Идеально, когда ось CD (рис. 1) пересекается с центром захвата P или же имеется небольшое смещение назад и вверх. В двух других случаях при ударе приходится совершать неестественные движения, чтобы компенсировать отдачу.

Подогнать топорище под проушину — значить обтесать его до необходимой формы. Для этого пригодится какой-либо деревообрабатывающий инструмент, например, другой топор, острый нож и тому подобное. И тут есть один момент, который необходимо учитывать обязательно.

Ось лезвия топора и продольная ось топорища должны находиться в одной плоскости. Проще говоря, лезвие нужно выровнять относительно топорища.

Несколько слов о проушине. Она может быть как прямой формы, так и в определенной части топора конической. Коническая форма проушины считается более подходящей для хорошего крепления. Перед обтесыванием топорища нужно внимательно подгонять форму.

Наступил черед пропилов на верхнем торце топорища. Их количество определяется выбранным способом расклинивания, которых достаточно много. Это может быть всего один продольный паз, может быть два-три боковых, один продольный.

Многие профессиональным считают один продольный и четыре боковых. Это можно увидеть на фото 1, но это далеко не все варианты. Можно выбрать и некоторое смещение пропилов и разделенный на несколько частей продольный пропил. Многие решают этот вопрос исходя из собственных представлений о механических свойствах такого рода соединений.

Рисунок 2. Схема насадки топора на топорище.

Особое внимание необходимо обратить на глубину и ширину пропилов. Глубина должна быть такой, чтобы получившийся паз полностью прятался в проушине. В противном случае топорище может быть расколото при расклинивании или при работе. Ширина пропила должна соотноситься с толщиной клиньев. Клин не должен входить в пропил слишком легко, тогда в нем не будет никакого смысла, но и не должен входить слишком туго, тогда его не удастся вбить внутрь.

Деревянные или металлические клинья (рис. 2) можно купить или изготовить самостоятельно. Тот и другой способ подойдут одинаково хорошо. Стоят они недорого, но если купить негде, можно попросту вырезать их из хорошо просушенной березы. Форма и размеры должны соответствовать параметрам пропилов. Металлический клин можно изготовить из достаточно твердой жести, например, из ненужной совковой лопаты. (рис. 2)

Если подготовительный этап пройден правильно, дальше никаких особых проблем возникнуть не должно.

Насаживание и расклинивание

Пришел черед двух последних этапов подготовки топора к работе. Сначала насаживание — топор должен плотно сидеть на топорище, а также ровно, в соответствии с тем, что написано выше. Верхний срез топорища может находиться вровень с верхним срезом топора, а может немного выступать. Главное, чтобы пропил был достаточно глубоким, но не превышал допустимый предел.

После насаживания берется сначала продольный клин, вставляется в пропил и легкими ударами молотка забивается вовнутрь. Слишком сильные удары не нужны, ими можно только расплющить древесину, сделав соединение не столь устойчивым, как хотелось бы. Если клин будет немного выступать, лишнее можно потом срезать ножовкой.

Схема заточки топора своими руками.

Те же манипуляции проделываются с другими клиньями. Можно их посадить на клей, например, эпоксидный. Но это не обязательно, хорошо расклиненное топорище и так будет надежно держаться в проушине.

Металлический клин вбивается сбоку от продольного так, чтобы выступающей части хватило для вбивания с другой стороны деревянного клина. (рис. 2) Металл добавит конструкции надежности и устойчивости.

Верхнюю часть топорища остается зачистить наждачной бумагой и, при желании, залить клеем или покрасить. Тогда будет меньше шансов загнать в руку скалку.

Под конец необходимо провести испытание готового топора. Если ничего не шатается, при ударах все держится надежно, амортизация на должном уровне — инструмент готов к работе.

Обычно тем, кто работает топором постоянно, приходится довольно часто повторять описанную выше процедуру. Для тех, кто берет в руки этот деревообрабатывающий инструмент время от времени, качественного соединения хватит надолго, особенно если не оставлять топор под дождем или не держать его во влажном помещении.

Заключение по теме

Рассмотрена фактически сборка топора, приведение его в рабочее состояние. Чем аккуратнее выполнена эта работа, тем лучше. И лучше выполнять ее самостоятельно, тогда будет точно известно, насколько крепко все держится.

Соблюдение правил техники безопасности — важное условие для работы с любыми колющими и режущими инструментами.

Осторожность и отсутствие спешки сберегут от травм, порезов и других неприятных последствий.

Для колки дров, постройки сруба, отделки досок — многофункциональность топора поражает воображение. Вполне понятно, что каждый мастер хочет иметь хороший топор, чтобы он не ломался и не тупился. Если знать, как насадить топор на топорище, в каких условиях его хранить, есть возможность продлить срок службы этого инструмента.

Основные виды топоров

Топоры могут быть легкими, плотницкими, тяжелыми, маленькими, большими.

Основные разновидности топора:

Формы топоров и топориков.

Первый и второй вариант идеально подойдут для пешего или велоперехода, с ночевкой в открытом поле или лесу. Помогут при прорубке просеки или борьбы с кустарниками на поросшей даче. Хорошо разделывать туши небольших животных. Легкие изделия с коротким топорищем.

У плотника удобная полуторная рукоять и средней тяжести топор. Он подходит для обработки бревен, колки дров и очистки участков от крупных кустарников.

Название четвертого говорит само за себя. Он хорош именно для колки, хотя и плотницкие функции тоже неплохо выполняет.

Лесоруб — двуручный топор, валящий прямостоящие столбы деревьев. Колка дров и плотницкие работы тоже входят в его функционал. Но он слишком тяжел и поэтому неудобен.

Витязь — это мощный инструмент для раскола толстых отрезков деревьев. Еще им удобно разделывать туши больших животных.

Таежный назван так из-за своей особенности — длинной рукояти, за счет которой удобно делать просеки в густой чаще.

Богатырь — тяжелый топор с длинномерным топорищем, предназначен для крупных деревьев.

Микрометр механический — что это и как использовать.

Что такое нивелир строительный — подробнее>>>

Оптимальный материал для топора

Насадка топора на топорище: а- примерка, б — насадка, в — расклинивание; 1 — топор, 2 — топорище, 3 — клин.

Все топоры, независимо от вида и предназначения, состоят из глазка или проушины, обуха, лезвия на котором есть носок, фаска и пятка. Также для защиты деревянного топорища от ударов под лезвием располагается бородка. На древних боевых топорах пятка была удлинена, что весьма удобно при бое.

Топорище нужно делать из твердых пород древесины, хвоя не подходит. Это может быть бук или дуб. Очень часто в ход идет береза, акация или шелковица. Только учтите, что древесина нужна не старая, но и не свежесрубленная. Косослойность практически не допускается для топорища. Это может привести к расслоению и порче инструмента.

Клин чаще всего делают деревянным из мягких древесин, что не совсем верно. Мягкая древесина имеет свойство усыхать, что практически не наблюдается у твердых пород. Еще бывают клины стальные.

Основные способы разлиновки

Схема клина, используемого для расклинивания топорища.

Необходимые инструменты и материалы:

ножовка;
наждачная бумага;
раствор олифы с охрой;
бесцветный лак;
кисти для лака;
брус качественного дуба;
марля;
эпоксидная смола.

Чаще всего разлиновку делают, забивая железный клин в топорище от обуха до лезвия. Иногда несколько расщепив дерево железом, забивают деревянный клин. Самым надежным будет такой метод: рукоять подогнать под проушину и вынуть из топора. Ножовкой сделать надрезы: один; два — в редких случаях, если проушина большая; или три. Надпилы делаются на две трети от ширины топора. Затем нужно зачистить топорище наждачной бумагой и нанести олифу с охрой. После высыхания можно приниматься далее за разлиновку и насадку топора на топорище. Если сухого и качественного дуба, бука в доме нет, можно поискать в кладовой или на чердаке старые стулья. Обычно они делаются из дуба.

Далее необходимо вырезать из бруса качественного дуба или бука клины под пропилы. После примерки и подгона их можно пока отложить. Марля нужна самая обычная, медицинская. Сложив раза в четыре, пропитать эпоксидной смолой. Пока смола не застыла, марлей обмотать торец рукояти так, чтобы после насадки топора марля висела под лезвием.

Сверху плотно садится топор, и обрезается марля.

Ее не должно быть видно из-под топора. Это делается для качественной усадки инструмента. Эпоксидную смолу залить на дно разрезов. Смола на марле и в прорезах будет впитываться в древесину и не позволит ей намокать и гнить. Она играет и роль заполнителя для микротрещин в древесине.

Далее нужно аккуратно вбить клины в топорище и обрезать лишнее. После готовое изделие можно вскрыть лаком во избежание порчи дерева.

Этот метод качественной и практически вечной насадки топора называется способом пяти клиньев.

Уход за топором: практические рекомендации

Четыре распространенные формы заточки клинка.

Для долгой службы топора нужно обеспечить ему правильное хранение и уход.

Обезопасить инструмент от воды. Как и любому другому орудию труда, ему страшна вода. То есть нужно хранить топор в сухом, не обязательно теплом помещении.
Заточка. От правильной заточки зависит сила удара, применяемого к топору, и качество проделанной работы. Соответственно, следует качественно точить и стараться не загонять лезвие на камни. Также не втыкать в землю.
Чехол. Для аккуратной переноски и защиты от затупления следует сделать своими руками или купить кожаный чехол.

В заключение можно добавить о необходимости в хозяйстве этого инструмента. Даже в квартире он должен быть. Во-первых, для рубки дров на семейных пикниках. Во-вторых, тушку купленного на рынке кролика удобнее будет порубать, а не резать. Конечно, учитывайте, чтобы и рукоятка была удобной. Тем более, как вы убедились, топор на топорище можно насадить самостоятельно.

Качественность топора, такого полезного и необходимого в быту орудия, является одним из главных факторов при его выборе. Он должен быть практичным, комфортным в использовании и хорошо насаженным на топорище. Наличие этих признаков значительно повышает производительность труда и защитит человека от возможного получения травмы. Надеть правильно топор на топорище, чтобы он не слетал, помогут наши рекомендации. Насадка будет хорошо держаться, если расклинить и закрепить ее должным образом.

Разновидности топора

В связи с тем, что топор является довольно травмоопасным орудием труда, а работа с ним предполагает интенсивную динамическую физическую нагрузку, необходимо не только уметь с ним обращаться, но и убедиться в том, что он плотно насажен на топорище. Не каждый отдает себе отчет в том, что слетевший с рукояти клин топора может нанести серьезный ущерб здоровью. Поэтому человеку, часто работающему с данным орудием, крайне важно овладеть навыком насадки топора на топорище.

На сегодняшний день можно встретить порядка 10 разных видов рубящих орудий. И каждый из них обладает своим определенным метод насаживания. Соответственно, перед тем как приступить к самой процедуре, желательно определиться, с каким видом орудия придется иметь дело. На первый взгляд, может показаться, что характерных различий между разновидностями нет. Однако несмотря на то, что конструкция топора неизменна (она состоит из рукоятки и металлического клина), каждая разновидность орудия обладает своими отличительными чертами и назначением. Например, топор может быть: плотницким, боевым, туристическим или же специально предназначенным для дровосека.

Крепление топорища

Крепление топорища к металлическому клину можно осуществить несколькими способами.

Сварка. Благодаря данному способу крепления можно добиться высокой прочности и надежности орудия при работе.
Изготовление элементов топора в качестве единой конструкции. Характерна жесткость и сильная отдача при работе с подобным инструментом.
Склейка конструкционных элементов топора в специально отведенных для этого помещениях. Для склеивания используется эпоксидный материал. А топорище изготавливается из полимеров. Осуществить подобную процедуру самостоятельно достаточно тяжело, так как в процессе изготовления потребуется помещение с рециркуляционной вентиляцией.
Надевание металлического клина на рукоять орудия с последующим расклиниванием. Данный способ считается оптимальным для самостоятельного осуществления данной процедуры. При строгом соблюдении рекомендаций, орудие характеризуется прочностью крепления.

Стоит отметить, что успешное выполнение надевания топора на топорище зависит от наличия имеющихся навыков, знаний и требующихся инструментов.

Осуществить подобную процедуру самостоятельно возможно, но необходимо объективно оценивать свои способности. Поскольку в случае ненадежного крепления металлического клина к рукояти орудие через какой промежуток времени интенсивной работы расшатается. Таким образом, насаживание придется осуществить снова.

Насаживание топора на топорище

Сперва подобная процедура кажется несложной. Такое ложное впечатление складывается из-за простого соединения элементов – насаживание и расклинивание. Однако процедура довольно трудоемка и обладает рядом тонкостей, которые ни в коем случае не рекомендуется игнорировать. Для того чтобы облегчить данную работу, профессиональный и опытный плотник всегда следует строгой поэтапной инструкции.

Подготовительная работа с инструментом

Прежде всего необходимо обзавестись топорищем. Его можно купить в любом специализированном магазине или же изготовить самостоятельно. Идеальным материалом послужит предварительно высушенная берёза. Плотники с большим опытом работы предпочитают дерево именно этой породы. Она имеет необходимый набор свойств и потому пользуется такой популярностью. Выбирая рукоять, рекомендуется обратить внимание на её плотность и форму. Важным критерием является комфорт в хвате. Если не учитывать этот момент на начальном этапе, во время работы с топором руки будут испытывать дискомфортные ощущения, что довольно быстро приведет к сильной утомляемости.

Далее потребуется приобрести подходящих габаритов рукоять, которая будет плотно входить в металлическое отверстие. Посредством устройства для деревообработки или острого ножа, необходимо осуществить обтесывание рукояти так, чтобы она приобрела необходимую форму (прямую или эллипсоидную). Эллипсоидное отверстие у топора считается более надежным, благодаря его креплению. Затем делаются небольшие надрезы на верхней поверхности ручки. Визуально они напоминают продольные пазы.

Наиважнейший нюанс на данном этапе – это глубина пазов. Вырезанные пазы должны быть скрыты в отверстии топора. В противном случае в процессе расклинивания или при использовании рукоять может просто треснуть. Необходимо стремиться к тому, чтобы ширина и толщина клиньев была одинаковой.

Создание клиньев

Надежность крепежа во многом обусловлена качественным расклиниванием. В этом поможет использование клиньев из металла и дерева. Как и в случае с топорищем, клинья можно приобрести специализированном отделе магазина или сделать в домашних условиях. Важным условием является соблюдение соответствия формы и размеров между клиньями и материалом, задействованным при изготовлении топорища. Лучший деревянный клин, по мнению профессиональных плотников, изготавливается из высушенной берёзы, металлический – из твердой жести, так называемой совковой лопаты.

Забивка

Пожалуй, главной трудностью с которой сталкиваются все, кто решается самостоятельно насадить топор на рукоять – это забивание стальных или деревянных клиньев. На самом деле данный процесс не так сложен, как может показаться на первый взгляд. К данному этапу можно приступать только после полного приготовления рукояти и клиньев. Для начала забиваются продольные клинья при помощи легких ударов молотком. Осуществлять сильные удары не стоит в связи с тем, что древесина может деформироваться. А это впоследствии может привести к неустойчивости осуществляемого далее крепежа.

Как только клинья плотно впишутся в пазы, при помощи ножовочного полотна потребуется деликатно отрезать остатки. Убедиться в успешном выполнении работы можно по крепости сцепления топора и рукоятки.

Расклинивание

Бытует мнение, что деревянный клин в обязательном порядке должен быть произведен из той же породы дерева, что и рукоять. Однако это заблуждение. Главным условием при выборе материала является его прочность. В свою очередь, следует принимать в расчет и направление древесного волокна, так как рекомендуется соблюдать параллельность сужения клиньев. Это обезопасит орудие от возможной поломки.

Успешным расклиниванием можно считать полное заполнение пространства пазов клиньями, а извлечь топор из топорища считается невозможным.

Иногда избежать просветов в отверстии топора все же не удается. Тогда на помощь придет обыкновенный марлевый кусок, который предварительно был обработан эпоксидной смолой. Данный состав позволяет обеспечить дереву защиту от влаги и придать армирующее свойство. Чтобы удалить возникшие зазоры до процедуры насаживания топора, его верхняя часть несколько раз обматывается обработанной марлей. Благодаря эпоксидной смоле любой просвет, трещина или зазор заполняется, формируя надежное и крепкое крепление топора на рукояти.

Как правильно насадить топор на топорище

Как правильно насадить топорище на топор и изготовить его самому, должен знать каждый огородник. Подбор топора – проблема довольно-таки серьезная, потому как специфика работы с этим прибором связана с высокими рисками. Не всегда те топоры, что представлены в строительных магазинах соответствуют потребностям плотника, поэтому чаще специалисту приходится мастерить топорище собственноручно.

Выбор заготовки из древесины

Устройство топора.

Чаще всего используемый материал, из которого выполняют топорище для топора – береза. Ее древесина довольно крепка и имеет отличную ударную вязкость, то есть повышает силу удара. Из минусов можно назвать: подверженность гниению, повышенную впитываемость и отдачу влаги. Этот материал применяют в основном для плотницких топоров.

Для туристических топоров желательно применять древесину из клена. Она не подвергается разложению и почти не рассыхается. Однако ударная вязкость его пониже, но для походов в лес вполне приемлема. Так как древесину березы ручным способом весьма трудно подвергать обработке (она очень твердая), то выбор наиболее оптимального материала для любого топорища падает на древесину ясеня – весьма крепкой и почти не подлежащей сжатию и расширению.

Приобретение топора или как подобрать колющую его часть

Помимо этих проверок, необходимо обратить внимание на следующие факторы:

отсутствие изгибов и вмятин на хорошо оттянутом лезвии;
проушины должны быть конусообразной формы;
соосность проушины и лезвия топора;
умеренная толщина обуха и перпендикулярность его торцов лезвию.

http:

Необходимые инструменты и материалы

Для того, чтобы правильно насадить топор на топорище понадобится следующее:

ножовка;
наждачная бумага;
раствор олифы с охрой;
бесцветный лак;
кисточки для лака;
брусок качественного дуба;
простая медицинская марля;
эпоксидная смола.

Изготовление топорища

Правила насадки топорище на топор.

Как правильно насаживают топор на топорище

http:

Далее делаются 5 клиньев из твердой древесины (дуба или бука): два из них должны быть равны по ширине проушины лезвия, два боковых – плотно упираться в проушину, а средний продольный клин по ширине должен соответствовать расстоянию меж двух поперечных. Уменьшение клиньев обязано идти параллельно волокон дерева.

Смола − выполняет функцию отталкивания влаги и забивает микротрещины в древесине.

http:

Как насадить топор на топорище (способ)

Расклинивание топорища в проушине 5 клиньями

Читаю ганзу и окрестности давно и уже видел кучу форумов с вопросом как насадить и расклинить топор. Несмотря на множество дельных советов (многими воспользовался), ни разу не увидел чёткой инструкции на тему, как же это сделать в виде последовательных шагов. Желательно с фото.

По сути, я ничего не придумал, а лишь объединил то что прочёл в понятном и последовательном виде. В результате получился весьма надёжный способ насадки топора.

Рассматривая топоры именитых мастров, обратил внимание что расклинены они не так как обычно принято на хозмаговских топорах. Не одним длинным, вертикальным клином, а несколькими. Особенно меня впечатлили топоры Артемьева, Верескунова и как ни странно Труд Вача.

Первый способ — 3 клина(Крест).

Этот способ самый простой. В центре вбивается один клин во всю ширину, а затем 2 сверху и снизу. Но есть и недостаток, если у вас высокая проушина относительно ширины, то половинки получаются довольно толстыми и тогда они плохо разгибаются. Соотвественно есть хороший шанс получить трещину в пол ручки.

Потому что половинки выходят толстые и не очень гибкие, они скорее расколют топорище, чем разогнутся в стороны. У меня так и случилось при первой попытке выполнить такой расклин.

Второй способ 5 клиньев

Посему если топор велик и проушина длинная, имеет смысл сделать не один поперечный распил, а два. Как бы деля проушину на 3 равные части и тогда получится нечто похожее на топор Верескунова Крепыш (фото взято с сайта автора). Такой расклин делается 5-ю клиньями, два поперечных и 3 вертикальных. Сразу предупреждаю, так же красиво у меня не получилось ни в первый, ни во второй раз.

И третий вариант.

Он так же делается 5 клиньями, по смыслу тоже самое, но клинья как бы повёрнуты на 90 градусов относительно топорища. Два вертикальных клина во всю проушину и 3 коротких горизонтальных.

Таким способом владеет некий мастер на заводе Труд вача. Впрочем данный расклин встретился только на выставке Клинок и только на топорах специально сделаных для данной выставки. Так что данный вариант довольно экзотичен, никем больше не используется. И по моему опыту преимуществ не даёт. Поэтому рассматривать мы его не будем.

Итак начнём.

Нам нужно топорище, плотницкий топор массой 1кг и больше (у него большая проушина) несколько клиньев, эпоксидка, марля и очумелые ручки.

Метод 5 клиньев дополнительно усилен использованием марли и эпоксидной смолы. В данном примере я комбинирую 2 зарекомендовавших способа насадки в одном.

1. Место под посадку топора.

При вырезании места под посадку, нужно сделать так, чтобы топорище выступало из проушины примерно на 1 см, тогда у вас будет дополнительный кусок дерева, который после расклинки будет большего диаметра чем проушина и следовательно топор будет держаться надёжнее.

2. Пропилы.

3. Клинья.

Клинья вырезаем из твёрдого дерева, лучше бук или дуб(они идут на мебель в частности стулья, не выкидывайте старые стулья). Приходилось читать рекомендации что для клиньев необходимо использовать то же дерево из которого сделана рукоять. Сразу хочу сказать что это ошибка. Дерево на клиньях должно быть прочным независимо от того какое дерево вы используете на рукоять. Клинья придётся забивать киянкой или молотком. Причём усилие будут весьма значительные и если клин будет из берёзы, то он сломается. Направление волокон должно быть параллельно сужению клина, иначе при ударе клин переломится не достигнув нужной глубины. Соотвественно не расклинив топорище как надо, а достать его оттуда уже не удасться.

Примерка клиньев.

Поперечные клинья необходимо делать во всю ширину проушины, а не на ширину древка которое выступает наружу, потому что топорище после расклинки разопрёт в стороны. Вертикальные клинья необходимо делать с таким расчётом чтобы их суммарная длина плюс толщина поперечных равнялась высоте проушины.

4. Марля

Хотим мы или нет, но сделать идеальную проушину и идеальное топорище под эту проушину нам сделать никогда не удасться. Поэтому всегда будут небольшие зазоры, даже после идеальной расклинки. Чтобы их избежать я использую марлю или бинт пропитанный эпоксидной смолой. Эпоксидная смола помимо того что является хорошим клеем,обладает неоценимым свойством. Она не даёт усадки, а наличие марли выполняет роль очень эластичного армирующего материала не дающего эпоксидке растрескиваться.

Также эпоксидка стойка к воде и пропитыва древесину не даёт ей намокать. После застывания получается очень крепкий монолит, который заполняет все мелчайшие неровности и трещины, обладающий при том высокой прочностью.

Делается 4-5 слоёв марли в зависимости от величин зазоров на топоре и одевается сверху на торец топорища.

Количество слоёв подбирается так, чтобы топор садился туго, но без сверх усилий.

После этого топор насаживается. После посадки, марля разрезается сверху и лишнее обрезается.

Заливаем в пропилы, смолу. Количество должно быть таким чтобы заполнилась 1/4 глубины. Но делать это надо только после насадки топора, чтобы смола не вытекала. Наполнение смолой пропилов имеет большой смысл. Довольно часто, особенно если сделан пропил недостаточной глубины, при забивании клина топорище даёт незаметную трещину(а иногда и очень заметную), внутри проушины.

Трещина может дать о себе знать позднее, в самый неподходящий момент. Так вот смола заполнит трещину и не даст ей развится. Ну и в целом она так же позволит не оставить пустот в щели после забивания клина.

Натираем клинья эпоксидной смолой и акуратно забиваем, вначале поперечные. А затем и вертикальные. Если всё подобрано правильно, то на этом процесс заканчивается. Остатками марли можно зашпатлевать отверсия, если такие остались. Вытираем всё что вытекло и ставим сушится.

На след день. Смело отрезайте выступающие части клиньев, зашкурьте остатки марли и смолы и пользуйтесь. Топор у вас никогда не рассохнется и не разболтается. Не верите? Попробуйте сами.

Автор: 36and6

Насадка на топорище с фиксацией металической пластиной

Этот способ легко понять просто глядя на приведенную схему (чтобы увеличить,щелкните на рисунок левой кнопкой мышки). Ничего сложного.

С какого края насадить топор на топорище?

Ahasverus 27.10.2014 — 16:04

Приветствую всех.

Есть 2 топора. Где у них верх, а где низ?

Если смотреть на внутреннее отверстие, то можно заметить сужение. Так вот надо насаживать топор на топорище сужением вверх или вниз?

просветите…

ezopic 27.10.2014 — 16:13

Отверстием со ступенькой на топоре — на топорище. На фото, где клеймо слева, правильно.

barabash3013 27.10.2014 — 16:26

Мне бы Ваши проблемы!!! :-)))

——————
С уважением, Алексей.

sergVs 27.10.2014 — 17:00

Сужением вниз.

Max_CM 27.10.2014 — 17:05

— Что ж тут разбирать-то? Где лошадиный хвост, там перед, а где сидит ваша милость, там зад:
А. П. Чехов.

alex-wolff 27.10.2014 — 19:28

померить проушину, которая больше ту и наверх, топорище вставляется через верх, если по уму….совковый топор обычно насаживают снизу кто нихрена не постиг дзен. 😊

HarryA 27.10.2014 — 19:36

про обух и лезвие слыхал, про носок и пятку у топора тоже, а вот про низ и верх ни разу 😞 может я чё в жизни пропустил?
вот ГОСТ на топоры http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4132/index.htm хоть и строительные но принцип один.

совковый топор обычно насаживают снизу кто нихрена не постиг дзен.

Согласен, не постиг 😊 всю жизнь в России.

Вова_Н 27.10.2014 — 20:33

alex-wolff
топорище вставляется через верх

По такому уму только кувалды насаживают.

alex-wolff 27.10.2014 — 21:06

Вова_Н
По такому уму только кувалды насаживают.

Это по тому, что никто ниразу не подумал, почему у топора верхняя проушина всегда больше, вот и маятся хнёй,насаживая снизу и вбивая клинья, с недоумением клеймя совковое качество. Весь парадокс в том, что имея госты, в СССР, так никто и не понял, почему проушины разные с двух сторон, про кувалду знают и то не все, а уж топор всадить снизу положняк.))))
Меня тоже сей вопрос начал мучить давно, и даже бесил какое то время…..топор с бородкой , верхняя проушина всегда была больше….один фиг, все кого знал насаживали топор снизу и я так делал….когда первый раз всё таки сделал топор правильно, никаких клиньев не понадобилось…топор был по госту. А вы и дальше насаживайте как привыкли, и побольше клиньев и пропилов ослабляющих дерево не забудьте. 😊

Yastreb09 27.10.2014 — 21:22

топорище ,,сверху,,\обратный всад т.н.\насадить-нужна несколько более широкая проушина,чем обычная треугольная на совковых.Много значит материал клина-никакого металла,деревянные только,и тверже чем материал топорища.Березу клиним дубом,ясень-сиренью.

HarryA 27.10.2014 — 21:28

А вы и дальше насаживайте как привыкли

дык я и топорища привык сам делать, ну или как минимум переделываю подгоняя под себя и топор. Ну не проскочит то что у меня получается через всад.

Вова_Н 28.10.2014 — 21:20

alex-wolff
А вы и дальше насаживайте как привыкли

Нормальное топорище никак через верх не пройдет. А вы, видимо, канадских лесорубов насмотрелись. Так у них и топоры другие.

neirfyxbr 29.10.2014 — 09:44

Вот ведь, казалось давно обглоданный со всех сторон вопрос, а оказывается сколько тонкостей! Господа Мастеровые, а может вместо попыток перехода на личности, топорик насадите перед фотиком или камерой? ОООчень многие благодарны будут! Как-то туториалов почти не стало. МАСТЕРСКАЯ все же….

Ahasverus 29.10.2014 — 21:03

neirfyxbr
Безопастней всего — держать за глаза…