Как правильно обрезать деревья плодовые – сроки обрезки весной и осенью

Важно! Правильный срез должен быть косым, на нём не должно быть пенёчка. Нижняя часть среза должна быть чуть выше основания почки, а верхняя часть должна совпадать с вершиной почки.

Как обрезать персик и абрикос

В отношении персикового и абрикосового деревьев применяются все виды обрезок, причём делают их регулярно и в любой сезон, кроме зимнего. В холодных регионах весеннюю обрезку начинают после появления первых листьев, когда все больные и отмирающие ветви хорошо выявляются.

Формирование кроны персика и абрикоса начинают со второго года жизни дерева. До этого периода допускается лишь прищипывание небольшой верхушечной части для стимулирования новых боковых побегов.

Пошаговый алгоритм весенней обрезки:

1. Формируют штамб длиной 50 см.
2. Выделяют несколько скелетных ветвей, которые расположены под углом к проводнику и смотрят в разные стороны. На них оставляют две почки, верхняя должна находиться на наружной стороне.
3. Проводник укорачивают до верхней боковой ветки.
4. Удаляют все подмёрзшие ил сломанные ветки.
5. В целях омолаживания персика удаляют все ветки, которым 4 года и больше.

Летом удаляют мёртвые побеги, а также все новые веточки, направленные вертикально вверх или вглубь кроны. Если на тонких побегах завязалось слишком много плодов, ветки укорачивают, а завязи прореживают. Осенняя обрезка заключается в удалении всех оставшихся больных и сломанных ветвей, а также в укорачивании слабых и плохо вызревших побегов.

Персик и абрикос – светолюбивые культуры. Если их кроны слишком густые, к плодоносящим побегам не поступает в достаточном количестве свет. Это сказывается на количестве и качестве плодов. Регулярное прореживание и укорачивание ветвей этих деревьев – залог стабильного и богатого урожая.

Схема обрезки абрикоса

По вопросу, как правильно обрезать плодовое дерево, чтобы не нанести ему вреда, многие садоводы ориентируются на благоприятные и неблагоприятные дни. Согласно лунному календарю, обрезку желательно проводить в новолуние и на убывающую луну. При этом учитывают, в каком знаке находится луна. Для обрезки подходит растущая фаза в бесплодном знаке. К таким знакам относятся овен, Водолей, Лев, Скорпион, Дева, Близнецы и Стрелец.

Своевременное выполнение всех процедур по уходу за фруктовыми деревьями делает сад по-настоящему цветущим и плодоносящим. Обрезка играет одну из самых важных ролей в регулировании урожайности. Она не только позволяет получать больше плодов с деревьев, но и делает их здоровыми долгожителями. Перечисленные рекомендации по срокам и правилам проведения обрезки помогут начинающим садоводам не навредить садовым культурам.

pocvetam.ru

Как обрезать плодовые деревья – все о видах крон и их формировании в картинках

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

www.ogorod.ru

Как правильно обрезать деревья и зачем это делать

Обрезка деревьев важна, потому что она создает более красивые, здоровые деревья и может увеличить продолжительность жизни и продуктивность плодовых и деревьев.

Необрезанные или плохо обрезанные деревья часто могут представлять угрозу безопасности, которая угрожает не только людям, но и имуществу.

Обрезка состоит, по сути, в устранении части дерева, куста или цветущего растения.

Неправильная обрезка может нанести серьезный ущерб или даже сократить жизнь дерева, по этой же причине, ни одна ветвь не должна быть срезана без какой-либо причины.

Содержание статьи

Зачем обрезают деревья?

• Причин для обрезки дерева может быть много:
• Сохранение и восстановление старых деревьев
• Старые деревья можно омолодить с помощью восстановительной обрезки, которая может увеличить жизненную силу и продлить их жизнь.

Формирование молодых деревьев

Молодые деревья должны быть сформированы посредством формирующей обрезки, чтобы развить сильную структуру, в которой они смогут выдержать вес плодовых культур.

Формирование также поможет вам сформировать свои деревья к определенным формам, таким как куб или шар.

Удаление поврежденных и неудачно расположенных ветвей

Плохо расположенные, соприкасающиеся или пересекающиеся ветви могут быть повреждены на ветру, когда они соприкасаются.

При этом, у дерева может стираться кора, а это создает точку входа для инфекции и ослабляет дерево.

Серьезное повреждение конечности также может повредить здоровые ветви.

Обрезка для увеличения проникновения света и воздуха

Воздушный поток через дерево помогает удалить влагу, уменьшая вероятность грибковых инфекций и других заболеваний, передающихся через воздух.

Проникновение солнечного света ко всем ветвям дерева стимулирует большие здоровые листья и почки, повышая качество плодов и позволяя им полностью созревать на солнце.

Борьба с вредителями и болезнями

Древесина, зараженная плесенью, язвой или серебряным листом, может быть удалена, чтобы уменьшить вероятность заражения других деревьев.

Обрезка, чтобы сбалансировать рост и плодовитость

Плод лучше всего растет на дереве возрастом 2-5 лет. Но старые необрезанные деревья, как правило, могут давать больше урожая за счет новых ветвей.

Обрезка помогает поддерживать баланс и спящие почки в старой древесине вызывают вегетативный рост, который станет новой молодой плодоносящей веткой.

Управление размером и формой дерева

Необрезанные деревья могут образовывать переполненные кроны веток.

Эти ветки при сильных ветрах могут быть опасны для человека и окружающих предметов.

Обрезка для сбора прививочного материала

Обрезка используется для сбора материала, в качестве материала для размножения новых деревьев.

Обрезки, взятые летом, могут быть привиты к корневому стеблю.

Обрезка может также увеличить энергию застоявшихся деревьев, способствуя сильному вегетативному росту деревьев, которые в противном случае не привели бы к новому росту.

Когда обрезать деревья?

Никогда не обрезайте деревья во время периодов движения сока.

Необходимо избегать периодов сильной жары.

Обрезка производится в то время, когда дерево входит или уже находится в вегетативном покое.

Опавшие листья сигнализируют о том, что дерево перешло в состояние покоя, и это значит, что настал подходящий момент.

Здесь важно не тянуть до наступления морозов, т.к. в морозы деревья обрезать не рекомендуется.

Но есть также «зеленая обрезка», которую делают с весны до лета, чтобы устранить лишнюю растительность очень пышных растений, таких как персики.

Как обрезать деревья?

Обрезка — это серьезная и ответственная операция, которая проводится не каждый год.

Например, у деревьев, возрастом 10-20 лет, обрезка проводится один раз в пять лет.

При обрезке могут распространяться некоторые болезни деревьев, такие как дубовое увядание.

Восприимчивые деревья не должны быть обрезаны во время активных периодов жизни.

Определенные типы обрезки могут быть необходимы для поддержания зрелого дерева в здоровом и привлекательном состоянии.

Обрезка молодого дерева. Проводится на молодом растении, чтобы направлять его развитие.

Выполняется в течение первых четырех лет после посадки, и на этом этапе приоритетным является формирование структуры растения, выбирая основные ветви, которые будут формировать окончательную его структуру.

Обрезка плодоноcящего дерева. Она направлена на улучшение развития цветочных почек, поддержание баланса между производством плодов и листьев.

Обрезка для омоложения. Это делается с уже сформированным деревом и используется для сломанных ветвей, старых или больных.

Деревья страдают, ослабевают, болеют и умирают, если с ними неправильно обращаться. Неправильная обрезка также может вызвать гниение ствола дерева, вызывая заболевания.

Плохо сделанные или неуместные порезы вызывают грибковые инфекции, которые могут вызвать гниение дерева.

Чтобы при обрезке, рана была как можно меньше, диаметр окончательного среза не должен превышать одной трети диаметра родительской ветви или стебля.

• Ветви менее 5 см в диаметре – идеальный размер для обрезки
• Ветви от 5 до 10 см в диаметре — дважды подумайте, прежде чем их срезать
• Ветви более 10 см в диаметре — срезайте, только если у вас есть на то веские основания

Если удалить ветвь большого диаметра, риск попадания болезни в рану возрастает.

Грибки и бактерии могут проникнуть в дерево через эти раны и вызвать разрушение древесной структуры.

Хотя гниение является нормальным процессом с точки зрения жизненного цикла деревьев, продвижение этого процесса путем неправильной обрезки может иметь серьезные последствия, ставя под угрозу здоровье и структурную целостность дерева.

Как обрезать?

Самые красивые деревья — это те, которые подверглись правильной обрезке в фазе роста.

Первым делом, перед началом работы посмотрите на дерево со стороны и с помощью воображения определите его окончательную форму, которую должно иметь дерево, чтобы вы начали понимать, какие части должны быть удалены.

Но при этом, вам нужно определить основные ветви, их можно обрезать только в том случае, если они повреждены, но их никогда не следует удалять, поскольку это ставит под угрозу стабильность структуры дерева.

Приступая к обрезке, начните с ветвей, которые не здоровы, а затем мест, где происходит излишнее скопление веток.

Маленькие раны заживают быстрее, чем большие, по этой причине предпочтительнее удалять небольшие ветви.

Разрез должен быть всегда сделан у основания ветви, но всегда над шейкой, то есть на несколько сантиметров выше места соединения с другой ветвью.

Укорачивая ветви, сделайте срез на 0,5 см выше бокового зачатка.

Сделайте косой разрез под углом 45-60 градусов.

При срезании веток размером более 2,5 см действуйте постепенно и избегайте разрывов коры.

Никогда не следует обрезать более 25% ветвей дерева, т.к. это может вызвать болезни, привести к ее заражению грибами и паразитами.

В конце работы всегда чистите и дезинфицируйте ваши инструменты, чтобы не распространять инфекцию.

Как обрезать плодовые деревья?

Плодовые деревья постоянно нуждаются в уходе и требуют много обрезки — тщательное удаление мертвых, поврежденных или непродуктивных частей, для того, чтобы дерево росло лучше.

Обрезка очень важна в первые годы жизни плодового дерева, для его формирования, в то время как в дальнейшем ее применяют прежде всего для коррекции, которая в основном направлена на производство плодов.

И с правильной обрезкой все остальные ветви получают много солнечного света.

Обрезка помогает плодовым деревьям найти баланс между ростом побегов и плодоношением.

Это важно для того, чтобы деревья каждый год приносили большие, вкусные плоды.

Простое правило для обрезки фруктовых деревьев состоит в том, чтобы срезать весь новый рост наполовину до наружного зачатка, делая срез под углом 45 градусов и на 6 мм выше наружного зачатка.

В зависимости от длины нового роста, он может быть сокращен на 1/3 или на 2/3 от плодоносящих ветвей до приемлемой длины.

При обрезке плодовых деревьев необходимо удалить:

• Водные побеги и присоски
• Сломанные или умершие ветви
• Ветви, растущие вниз
• Конкурирующие ветви
• Пересекающиеся ветви
• Затененные или внутренние ветки

Обрезка молодых деревьев

Правильная обрезка необходима для развития дерева с сильной структурой и желаемой формой.

Деревья, к которым обрезка была применена в молодом возрасте, требуют меньше корректирующей обрезки по мере взросления.

Хорошая структура первичных ветвей должна быть установлена, пока дерево молодое.

Эти ветви являются каркасом зрелого дерева.

Правильно обрезанные молодые деревья разовьют сильную структуру, которая требует меньше корректирующей обрезки по мере взросления.

Как часто обрезать деревья?

Частота обрезки зависит от роста дерева и вида дерева.

• каждые 2 года деревья до 10 лет
• каждые 4-5 лет деревья от 10 до 20 лет
• каждые 10 лет после 20 лет

Какие инструменты понадобятся?

Во всех случаях инструменты должны обеспечивать чистый срез, не разрывая ветки, для этого они должны быть хорошо заточены.

После использования они должны быть очищены, продезинфицированы и смазаны, для лучшей сохранности.

Дезинфекция инструментов после того, как мы их использовали, важна для предотвращения передачи болезней от одного растения к другому.

• двойная лестница
• защитные перчатки
• секаторы, ножи, бензопила, ручная пила
• шпаклевка и шпатель

Повязка на обрезанную ветку

Повязку на обрезанную ветку применяли с давних пор, но как показывает опыт, эта процедура не приносит пользы дереву и даже может содержать болезнетворные организмы.

travart.ru

10 тонкостей, которые знают только профессионалы — Рамблер/новости

Статей об обрезке садовых деревьев существует очень много, но не в каждом материале можно найти детали, поясняющие, как резать ветви правильно. А это — самое важное в садовой хирургии. В одной из глав своей книги «Деликатная обрезка. Почти без секатора» Николай Курдюмов подробно рассказывает обо всех аспектах этой процедуры. Наглядные фотографии автора помогут даже новичку освоить основные приемы и не навредить здоровью растения. Представляем вам 10 советов от мастера, которые помогут пилить и резать во благо и без ошибок.

Обрезка начинается с основ

1. Никакой пилы — только секатор

Обрезка — занятие ежегодное. Тогда достаточно секатором удалять и резать годичный прирост. Ну, максимум двулетние части веток. Иллюстрирую изреченную мудрость сию. Вот тут год назад удален годичный лидер (рис. 1, пунктир). За первое лето ранка почти сомкнулась, а еще через год заплыла полностью. Лидер бокового побега (стрелка на рисунке 1) срезан как раз год назад. За лето он послушно родил плодовый прутик и уже почти зарастил ранку.

Рисунок 1. Пунктир: тут год назад удален годичный лидер. Стрелка: год назад срезан лидер бокового побега

Кора цела, дерево реагирует — вот это культурная работа. Еще лучше дерево реагирует, если резать все это во время роста оных побегов — летом, до середины июля. И ранки зарастают до осени, и прутики вылезают как надо. Это видно на рисунках 2 и 3.

Рисунки 2 и 3. И ранки зарасти успевают, и прутики вылезают, как надо

2. Правильный срез побега

Здесь имею в виду правильность механическую. Смотрите: пара миллиметров над почкой, под углом примерно в 30 градусов (рис. 4). Именно такой cрез практически совсем зарастает к осени. Срезать выше — значит оставить пенек. Сухой торчок еще на год-два (а если побег в палец, то и на три-четыре года) — гнилая дырка с гарантией. Для косточковых особо опасно: трутовик залезет.

Рисунок 4. Правильный срез побега практически совсем зарастает к осени

3. Секатором резать легко

Ну, чистый срез — это только острым секатором. Тупой, как ни исхитряйся, задранную кору оставляет. Я свой правлю на мелкой шкурке после каждой обрезки. Но главное — как резать. Тонкие прутики — нет проблем. А вот ветки толщиной в палец как попало не срежешь. Особенно те, что отходят под острым углом. Берите секатор, идите в сад: у нас практика. Лезвие секатора направляйте всегда снаружи, по ходу роста (рис. 5). Тут древесина рыхлее, мягче. Лезвие при этом получается снизу, а опорная губа — сверху, как на фото. Можно резать и сбоку. Но если всунете лезвие изнутри, нажмете против роста — скорее отломите, чем отрежете.

Рисунок 5. Лезвие секатора направляйте по ходу роста, здесь оно расположено снизу, а опорная губа — сверху

А теперь — главное: как отрезать толстый побег без усилия. Секатор режет, как топор, вклиниваясь в дерево. Трудно резать именно потому, что лезвие сдавлено, защемлено веткой. Вот и весь секрет — вонзив лезвие, гните ветку по ходу лезвия, т.е. к опорной губе (рис. 6). Освободили лезвию путь — ветка сама отскакивает. Во времена Мичурина любой опытный садовник обходился без секатора — отмахивал даже двухлетние ветки садовым ножом. Но все-таки резать вовремя — это для нас раритетный эксклюзив. Или эксклюзивный раритет? В общем, без пилы мы не можем. Ну, давайте поговорим о пиле.

Рисунок 6. Отгибайте ветку к опорной губе, чтобы лезвию было легче сделать свою работу

4. Как правильно спиливать ветки

Так, чтобы срез надежно обрастал новой корой. Напомню: кора несравненно важнее для дерева, чем древесина. Неправильные срезы кору убивают, правильные — сохраняют. Самое страшное, что мы делаем для наших южных деревьев, — оставляем пеньки — да такие короткие, что они уже не рождают побегов. Я думал, это от лени. Но многие старательно замазывают каждый пенек. Ассоциацию понять можно, только замазка не помогает. Дачники, видимо, берут пример с промышленных садов. Тамошние деревья запенькованы сплошь! Это понятно: у обрезчиков план, выработка на гектары. А сад посажен на выживание. Окупился, принес доход — вот и ладно. Перестал окупаться, затрухлявился — под корень. Но нам, любителям, до такого сад доводить — себя не уважать и деревья ненавидеть. На юге вред от пеньков многократно больше, чем от самих ран. Происходит так: сначала пенек — мертвая пробка в штамбе. Но зимы теплые, межсезонье сырое, и мертвая древесина гниет — а что еще ей делать? Никакая замазка не спасает, и образуется гнилая дырка. Но главное, на мертвом пеньке умирает кора. А мертвая кора — курорт для грибков и очаг рака коры. Гниль разрастается. В лучшем случае, если гниль остановлена, остаются страшные раны вокруг пенька (рис. 7). В худшем, и чаще на юге, рак охватывает почти весь ствол — пиши пропало.

Рисунок 7. Рана вокруг оставленного пенька

Нарастив массу грибницы и найдя тонкое место, трещину или рану, трутовик вылезает размножаться в виде плодовых тел — знакомых нам светлых «ушек» и «копыт». Увидели их — осознайте: дерево «не первый год за трутовиком». Спасение тут одно — сильный рост, то есть регулярная разгрузка, омолаживание нижних ветвей, обрезка на усиление прироста. Сильное дерево опережает гриб, наращивая новые кольца древесины.

5. Другая вредная крайность — спил заподлицо

При такой ошибке получаются жуткие раны неоправданной величины (рис. 8). Это хозяин прочел термин «на кольцо», но не понял, что это значит. Оговорюсь: для молодого, сильного дерева такая рана не фатальная, она просто втрое больше возможной и вряд ли зарастет. Но юным деревцам и усталым старикам — медленная смерть. Разумеется, бывают вынужденно огромные и сложные срезы, бывает и радикальная хирургия во спасение. Но просто удаляя ветку, зачем удваивать вред своим кормильцам?

Рисунок 8. Такая огромная рана — медленная смерть для дерева

Срез на кольцо — целая тема. Покажу самое главное, без тонкостей. Главное — кольцо вовсе не круглая рана от пилы! Вот оно, кольцо — утолщение в основании ветки, обозначенное кольцевыми морщинками коры. Когда ветка отходит почти под прямым углом, кольцо хорошо видно. По нему и режем (рис. 9, пунктир).

Рисунок 9. Режем строго по кольцу! При таком угле отхождения ветви его очень хорошо видно

Так рана получается минимальной и быстро заплывает корой. Приложите-ка линейку. Если пилить заподлицо, диаметр среза — двойной. Значит, площадь раны учетверяется! Но большинство веток отходит под углом в 30-45 градусов. В этом случае точный срез на кольцо — это когда делают срезы вовремя! И рана минимальная, и торчит минимально. Рана будет наименьшей, если пилить перпендикулярно ветке (рис. 10, пунктир). Но тогда основание среза слишком торчит — тут кора может погибнуть. Нужен компромисс — делим угол пополам (сплошная линия на том же рисунке). Такой срез почти не торчит, а потому целиком обрастет валиком.

Рисунок 10. Когда угол отхождения ветви очень острый, резать приходится не по кольцу, а по такой линии (обозначена сплошной)

6. Срез ветки-конкурента

Удалить сильную ветку, идущую вверх под острым углом, — тут дело уже не в кольце. Тут смотри глазами, как срослась кора между ветками этой «рогульки». Обычно срезают на уровне развилки (рис. 11, верхняя линия — пилка), и остается огромный торчок. Но видите «шов» между конкурентами? Тут они плотно сжаты, но полностью не срослись. Сращивание начинается примерно на половине шва. И я пилю ниже, по нижней линии. Компромисс удался, и срез особо не торчит. Осталось зачистить кору, и вся она останется живой.

Рисунок 11. Обычно срезают на уровне развилки, но лучше пилить по нижней линии

7. Спиливание тяжелой толстой ветки

Толстый и тяжелый сук просто так не убрать: раньше, чем допилишь, он падает, отдирая кору вместе с древесиной. Поэтому сначала обезопасьте нижнюю сторону: подпилите снизу на треть (рис. 12, стрелка). Затем пилите сверху, отступив на ладошку-две от ствола. Сук отпадет тихо и мгновенно, как спелая груша. Оставшийся пенек спилить совсем просто.

Рисунок 12. Толстый сук надо спиливать в два приема, а после — просто удалить пенек

8. Срез лидера и перевод на боковую ветвь

В обычном случае такой срез — это продолжение верхней стороны ветки (рис. 13, пунктир). Вовремя очищенный от замещающих побегов, такой срез нормально обрастает корой. Переводить лидера стоит только на хорошо отклоненные ветки. Торчащие почти вертикально держатся слабо и позже с большой вероятностью отломятся, на выдержав ветра или тяжести урожая. Не нужно переводить сильный лидер на ветку, которая в разы слабее и уже перешла на плодоношение. Такая ветка уже не усилится. А кора под срезом точно начнет разрушаться: слабая ветка не сможет выкормить валик новой коры.

Рисунок 13. Срез в данном случае делают по этой линии

9. Зачистка спила ножом

Зачищать крупные спилы нужно как раз для того, чтобы стимулировать коровый валик (рис. 14). Камбий активнее делится при разрезании его клеток. Тупая пила их не режет — мнет, и тогда срез обрастает плохо. Свежезаточенная садовая пилка с косым зубом — весьма даже режет, после нее зачищать кору необязательно. Особенно — после германской или японской пилы. Но часто ли вы точите пилы?

Рисунок 14. Крупные спилы нужно зачищать острым ножом

10. Лечим гниль коры

Обработка гнилой коры — дело наиважнейшее и очень эффективное. Фактически это реанимационная хирургия. Рак коры лечится именно так. Опыт говорит: гниль коры, в том числе и рак, чаще всего начинается вокруг пеньков и неграмотных срезов. Но еще и там, где на кору часто наступали жестким ботинком, били, ранили, царапали коты или грызли короеды. Гниль хорошо видна, надо только чаще смотреть: кора здесь рыхлая, в трещинах, отслаивается, черная. Лекарство во всех случаях одно: острый нож и пропитка.

Рисунок 15. Лечение рака коры

Май-июнь. Вырезаем очаг ножом до здоровой коры и живого камбия (рис. 15). Не бойтесь вырезать много: пожалеете — рак еще больше сожрет. В центре раны вскрывается гнездо гнили — черная язва, затронувшая древесину. Ее достаточно вычистить: просохнет — гниль остановится. Но невредно и купоросом промочить. Замазываем мягким варом «Универсал Бугоркова», нигролом, солидолом или специальной лак-пастой. Больше никакой гнили: живой и прочный коровый валик. Рак ликвидирован! Осталось периодически пропитывать ранку тем же нигролом или варом, чтобы не гнила. Эти практические советы лишь малая часть в деле садовой обрезки. Овладеть техникой и приемами полностью вы сможете самостоятельно, если будете держать в качестве подручного пособия книгу Николая Курдюмова «Деликатная обрезка. Почти без секатора» (приобрести ее можно в официальном интернет-магазине издательства). Из нее вы узнаете:

для чего вообще дереву нужна обрезка,

как сформировать самое удобное плодовое дерево,

как оценить состояние старых деревьев и помочь им обрести вторую молодость,

каковы особенности проведения обрезки в южных регионах и даже в Сибири.

На нашем сайте собрана ценная коллекция статей об обрезке садовых деревьев, в том числе и материалы из книг Николая Курдюмова. Если вы новичок в этом деле, добавьте их в избранное, и вам будет удобно обращаться к ним каждый раз, как придет время для проведения этой деликатной процедуры:

Осенняя обрезка деревьев и кустарников

Техника и приемы весенней обрезки сада

Необходимые инструменты для обрезки деревьев и кустарников

Распространенные ошибки садоводов при обрезке деревьев и кустарников

Обрезка в плодовом саду: какие ветви надо удалять немедленно

Идеальное плодовое дерево. К чему стремиться при формировании кроны?

Как продлить жизнь старого плодового дерева. Омолаживание древних старцев

Спасаем молодые плодовые деревья от перегрузки: пошаговая инструкция по обрезке

Обрезка деревьев и кустарников: выбираем тактику

В статье использованы фотографии Николая Курдюмова из книги «Деликатная обрезка почти без секатора».

news.rambler.ru

Обрезка плодовых деревьев: сроки, правила, инструменты

Общие приемы обрезки может освоить каждый

Выбрать правильное время

Выбирайте для обрезки погожий безветренный день. В пасмурную погоду трудно разглядеть важные нюансы, такие как изменившийся цвет коры, который является симптомом заболеваний; а ветер опасен — и ветви будут слишком подвижны, и опилки могут попасть в глаза…

Не рекомендуется обрезать во время и после сильных осадков, когда кора еще влажная: инструмент будет соскальзывать, что может привести к травме. При отрицательной температуре воздуха промерзшая древесина может трескаться, что чревато разломами.

Выбирайте погожий денек

Ваш арсенал

1) секатор и ножовка. Инструмент должен быть удобным и хорошо заточенным, в идеальном случае — от известного производителя. Для обрезки существуют специальные ножовки — у них особая форма и заточка зубьев, которая позволяет сделать идеально гладкий срез. Не так давно садоводы пользовались для обрезки столярным инструментом, имевшимся в хозяйстве, а потом утомительно зачищали срез до гладкости с помощью садового ножа. С помощью специализированного инструмента работа по обрезке стала существенно легче, и с ней справится каждый.

Сучкорезы с длинными ручками очень удобны для обрезки на высоте и для подрезания колючих кустарников

Для обрезки кустарников, особенно колючих, удобно пользоваться секаторами с длинными ручками. Существуют также телескопические, аккумуляторные и электрические инструменты, покупка которых целесообразна, если объем работ велик, а инструмент удобен;

2) стремянка или устойчивый столик. Пользоваться приставными лестницами категорически запрещает техника безопасности;

3) надежный помощник, который будет подстраховывать вас при работе на высоте;

4) все раны и срезы необходимо продезинфицировать и замазать, поэтому под рукой всегда должны быть необходимые препараты — садовый вар или аналогичные составы, защищающие срез от пересыхания и попадания спор возбудителей болезней, и фунгицидные средства.

Срезы необходимо продезинфицировать и замазать

Помните, что садовый вар гидрофобен, т.е. не прилипает к влажной поверхности — если вы дезинфицируете срез, то замазывайте его варом после полного высыхания раствора фунгицида;

5) также понадобится острый нож, способный при необходимости резать кору и древесину;

6) подходящая экипировка. Одежда должна быть удобной и не стеснять движений, обувь — теплой и устойчивой; головной убор обязателен, и крайне желательно защитить глаза маской или очками.

Как обрезать деревья

Если надо удалить ветвь целиком, ее вырезают по кольцевому наплыву в основании — срез должен получиться чуть выпуклым, недопустимо срезать слишком глубоко или, напротив, оставлять пеньки. Такой прием называется «вырезка ветви на кольцо». 

Если кольцевой наплыв не выражен — а так обычно бывает, когда ветвь примыкает под очень острым углом, — то придется заняться геометрией. Сначала проводим линию вдоль оставляемой ветви в месте прилегания удаляемой (вы можете прочертить все линии мелом прямо по коре дерева). Затем проводим из исходной точки, где наша линия начиналась, перпендикуляр поперек удаляемой ветви. Из получившегося угла проводим биссектрису — она и станет линией среза. Правильно выполненный срез зарастает легко и быстро, со средней скоростью 1 см в год.

Более наглядно этот способ продемонстрирован на рисунке ниже.


Так определяется линия среза ветви, отходящей под острым углом

Обрезка на перевод — это удаление части ветви, когда направление ее роста как бы переводится на оставляемую часть. При этом срез должен быть продолжением оставляемой части — опять же не слишком глубоким и без пеньков.

Если ветвь толстая, то лучше начинать пилить снизу — хотя бы несколько движений ножовкой уберегут от задиров коры (а такие раны заживают очень долго и неохотно), а после этого пилить в удобном положении.

Крупные ветви (толщиной с черенок лопаты и более) удаляют по частям. Сначала делается пропил снизу примерно на половину диаметра ветви, затем отступают на несколько сантиметров ближе к стволу и пилят сверху вниз — ветвь легко отломится под собственной тяжестью. При необходимости операцию повторяют, а последний пенек вырезают на кольцо.

Крупные ветви сначала подпиливают снизу, а затем продолжают спиливание в удобном положении

Ветви, расположенные под острым углом (менее 45 градусов), — это потенциальные места разломов, и лучше сделать один точный срез, чем годами залечивать огромную рану (если это вообще возможно). Если все углы острые — возможно, это генетическая особенность, свойственная некоторым сортам. В случае запущенных старых деревьев нередко принимается решение оставить острый угол, поскольку площадь среза будет слишком большой (такая рана останется на всю жизнь, а дерево может потерять устойчивость).

Удаляйте слабые и загущающие крону ветви — всё, что смотрит внутрь и вниз, — однако не переусердствуйте, чтобы не удалить короткие обрастающие веточки, на которых расположены цветочные почки. Если две ветви сближены и смотрят в одну сторону, оставьте одну, которая сильнее. Перекрещивающиеся и трущиеся друг о друга ветви либо укорачивают, либо удаляют хотя бы одну из них.

Волчки — вертикально растущие побеги, появляющиеся на старой древесине во второй половине лета — можно использовать на благо. Большую часть их надо удалить, но оставьте наиболее сильные и удачно расположенные, впоследствии из них можно сформировать молодые ветви (и удалить совсем старые). Можно укоротить волчку верхушку, чтобы стимулировать ветвление и ограничить рост в высоту.

Удаляют все загущающие и слабые ветви, большинство или все волчки

Внимание: при любом состоянии дерева за один год удаляют не более четверти живых ветвей.

По классике после каждого среза рабочие части инструмента дезинфицируют (обрезка — это хирургическая операция!). Необходимый минимум, который реализуется на практике, — обработка после каждой удаленной больной ветви и при переходе к следующему дереву или кустарнику.

Освоить тактику обрезки вам помогут эти материалы нашего сайта:

Приводим в порядок ягодные кустарники

У малины и ежевики двухлетний цикл развития побегов: первый год развиваются только листья, а на второй год побег плодоносит и осенью отмирает. Поэтому ежегодно на уровне земли вырезают прошлогодние отплодоносившие побеги — то есть примерно половину куста. Верхушки однолетних побегов укорачивают до сильной почки: как правило, они не вызревают и обмерзают, к тому же удаление верхушки всегда стимулирует ветвление — а цветение и плодоношение у этих культур происходит на боковых побегах.

У малины ежегодно вырезают прошлогодние отплодоносившие побеги

У остальных ягодных кустарников ветви более долговечны, и необходимо сохранять побеги разного возраста — молодые будут подрастать и вступать в плодоношение, а старые необходимо своевременно удалять, чтобы они не загущали куст и не были «рассадником» болезней и вредителей.

У черной смородины ветви живут 4-5 лет, у красной и белой смородины, крыжовника, жимолости, черноплодной рябины — обычно около 8 и иногда до 15 лет. Старые ветви — кандидатов на удаление — легко узнать по большому диаметру и черной коре, у них много коротких боковых ответвлений, которые в недалеком прошлом давали обильные урожаи, но сейчас уже истощили все свои резервы.

Иногда в нижней трети старой ветви есть молодые, сильные побеги, которые просто жалко удалять — и на самом деле вполне возможно их оставить, а удалить на перевод старую, периферийную часть ветви (кстати, такой прием широко используется для обрезки декоративных кустарников). В идеальном случае расстояние между соседними побегами на уровне земли должно быть не меньше 10 см.

На одном кусте смородины должны присутствовать побеги разного возраста

Отсутствие побегов текущего года (их еще называют нулевыми) — сигнал неблагополучия: либо растение угнетено (как правило, затенено), либо просто куст очень старый, и пора думать о его замене. Попробуйте дать кустарнику шанс: постарайтесь устранить неблагоприятные факторы, своевременно подкармливайте и поливайте. Если старый куст давно не обрезался, то нередки случаи, когда за один раз удаляется три четверти ветвей. Если у растения ещё остались резервы, то такая операция ему только на пользу, в большинстве случаев омоложенная надземная часть восстанавливается за 2-4 года.

Омоложенная надземная часть может восстановиться за 2-4 года

Ленивые садоводы иногда поступают радикально: вырезают всю надземную часть на уровне земли, после чего интенсивно появляются молодые побеги. Для ослабленного кустарника такая операция принесет больше вреда, чем пользы. Если кустарник поражен вирусным заболеванием (например, махровостью черной смородины), то единственный выход — удаление и сжигание.

После сильной обрезки растения будут благодарны за подкормки и поливы: это поможет деревьям и кустарникам быстрее восстановиться. Не забывайте регулярно обрабатывать растения от вредителей и болезней. После обрезки обычно начинается бурный рост молодых побегов, а их верхушки особенно привлекательны для незваных гостей.

Обрезка кустарников на штамбе

Красная смородина плодоносит на старых ветвях, поэтому ей нужна минимальная обрезка. Черная хорошо плодоносит на более молодых ветвях, на побегах старше трех лет ягод становится все меньше. Пятилетние ветви требуют омолаживания и являются первыми кандидатами на удаление.

Слева: штамбовый крыжовник. Фото в середине: плоды красной смородины. Справа: красная смородина на штамбе

Мода на штамбовые формы плодовых и декоративных кустарников пришла в Россию из Европы и сразу же завоевала сердца многих садоводов. И неспроста! Смородина и крыжовник на штамбе имеют ряд преимуществ:

• они занимают немного места;
• ягоды почти не портятся, так как не касаются земли. Их очень удобно собирать;
• такие растения меньше болеют и не повреждаются вредителями, так как ветви расположены высоко над землей. Это снижает количество химических обработок.

7dach.ru

Обрезка деревьев и кустарников – советы и рекомендации

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

www.ogorod.ru