Как построить правильно погреб – Как построить погреб в частном доме своими руками — устройство, советы и пошаговое описание

Как правильно сделать погреб: функционирование и обустройство

Живя в частном доме, мы постоянно сталкиваемся с вопросом, куда можно сложить картошку, капусту, соленья-варенья и другие заготовки на зиму. Сараи и хозпостройки на участке хороши до первых морозов, но лучшим местом для хранения продуктов является погреб.

Разновидности погребов

Существует два вида погребов: стоящий отдельно (на улице) и находящийся внутри дома (под домом).

Отдельно стоящий

Такой погреб проще с точки зрения его устройства. Представьте себе небольшую (1,0 х 1,2 х 1,2м) яму в земле, с укрепленными стенами и выложенным дном, в которой имеются грубо сколоченные полки-стеллажи. Вот и вся технология на тему «Как сделать погреб на улице». Фото подобной конструкции представлено ниже.

Сложность устройства такой конструкции будет заключаться в проведении тяжелых земляных и строительных работ (вырыть яму, укрепить стенки, выложить дно, сколотить доски). Помимо этого, нужно обязательное обустройство вентиляции и гидроизоляции стен (особенно это касается требования к грунту в местности с уровнем залегания грунтовых вод выше среднего).

Кроме полностью находящегося под землей, погреб может быть полузаглубленным (когда часть хранилища располагается над землей, см. чертеж ниже) и полностью наземным (возводится на земле, но хорошо покрывается грунтом с дерном в качестве имитации «землянки»).

Погреб внутри дома

Как правило, его оборудуют еще на этапе строительства частного дома, когда строится подвал. Такой погреб более приемлем, поскольку не требует затрат в финансовом и временном плане. Помещение под него уже заложено и оборудовано, к тому же экономится земельная территория. Пример такого погреба в брусовом доме показан на фото.

Главный минус — необходимость устройства гидроизоляции и утепления стен.

Условия нормального функционирования погреба 

• Прохлада. Обеспечить прохладу в погребе просто — в подвалах, контактирующих с наружными стенами, всегда пониженная температура.
• Затемненность. Отсутствие окон и герметичный люк обеспечивают постоянную пониженную температуру воздуха в помещении.
• Вентиляция. Это первое (и главное) условие, которое необходимо соблюдать при устройстве погреба своими руками. Наряду с пониженной температурой, в помещении должен быть свежий воздух. В противном случае в подвале будет стоять затхлый сырой запах, а стены подвала — «течь» от постоянного конденсата. Предотвратив появление конденсата, можно избежать отсыревания стен и образования на них грибка, поражающего строительные конструкции.
• Влажность. Крайней планкой считается влажность в 90% — она создает наиболее благоприятный температурный режим и условия для хранения заготовок и продуктов на зиму.

Устройство отдельно расположенного погреба

Земляной погреб — самый легкий в устройстве. При его выборе учитывают простоту постройки, уровень расположения грунтовых вод и рельеф местности. Если почва сухая, то земляной погреб лучшее решение. Если же подземные воды залегают неглубоко, то лучше сделать наземный (или хотя бы полузаглубленный).

Как сделать земляной погреб своими руками, необходимые действия:

• Вырыть котлован (размеры принимайте сами).
• Тщательно утрамбовать дно котлована, засыпать «подушку» и устроить «замок» из глины — чтобы подземная влага не просачивалась через пол (толщина «замка» должна превышать 200мм).
• Устроить пол в погребе — из грунта толщиной слоя в 150мм (который затем тщательно утрамбовывают) или цементной стяжки.
• Укрепить стены (кирпичом, досками, шлакоблоками) — обязательно под уклоном, чтобы предотвратить обвалы грунта.
• Правильно сделать гидроизоляцию стен и пола.

По такой же «технологии» можно отстроить и полузаглубленный погреб — разница будет заключаться лишь в дополнительном обустройстве наземной части (навеса). Наземную часть можно построить из кирпича или глины. Главное закрыть наземную часть грунтом с дерном (для поддержания постоянного температурного режима).

Полузаглубленный земляной погреб хорош тем, что для его устройства подойдет небольшой котлован (размером до 1м), что сокращает сроки строительства. Для основания желательно выбирать кирпич или бетон, которые после укладки должны быть полностью гидроизолированы.

Такие погреба следует оборудовать перекрытиями.

Важно:

вход в полузаглубленный погреб должен быть с северной стороны, чтобы дверь не поросла мхом. Устройство входа с «неправильной» стороны — это частые ошибки многих любителей-строителей.

Гидроизоляция: виды, особенности, технология нанесения

Погреб оборудован, теперь нужно его «отделать». И первым пунктом стоит его гидроизоляция (особенно это касается погребов, устроенных в подвале домов), т.к. подвальные стены подвержены воздействию грунтовых вод.

Дома возводятся в местностях и на фундаментах, максимально удаленных от уровня пролегания подземных вод. Но иногда получается, что этот уровень поднимается вследствие обилия атмосферных осадков. В этом случае стены могут быстрее разрушиться от образовавшейся плесени, появляется сырость в помещении и продукты приходят в негодность. Чтобы этого избежать, нужно гидроизолировать стены и пол погреба.

Важно: даже самая качественная гидроизоляция в каменном доме может оказаться плохой, при нарушенном вентилировании погреба. Вот почему так важна хорошо организованная система приточно-вытяжной вентиляции.

Виды гидроизоляционных материалов

1. Битум (мастика). Это пастообразный раствор, который наносится на подготовленную поверхность стен. Оптимальное количество слоев — 2, причем каждый из них следует присыпать сухим песком после нанесения. Перед нанесением битум нужно разогреть, а стены желательно оштукатурить.
2. Проникающая гидроизоляция. Ее консистенция — жидкий сметанообразный раствор, который наносится также на подготовленное основание (очищенное от цемента, пыли). Бетонные конструкции желательно поскоблить металлическим скребком — так они становятся очищенными и увеличивается сцепление с гидроизоляцией. Наносить раствор следует на увлажненное основание, а после поверхность следует держать увлажненной в течение 2-3 дней, чтобы раствор пропитал стены.
3. «Жидкая резина». Этот вид считается не менее эффективным, чем проникающая гидроизоляция. Перед нанесением поверхность очищают от пыли, остатков цемента и осуществляют выравнивание поверхности как можно лучше. Затем ее грунтуют — грунтовка увеличит силы сцепления изоляции с ограждающими поверхностями, после высыхания грунтовки наносят шпателем изоляцию, тщательно разравнивая слои. После нанесения завершающие работы по отделке погреба лучше производить не ранее, чем через сутки.
4. Цементно-полимерная. От предыдущих видов эта изоляция отличается составом изоляционного материала. Способ нанесения тот же, что при использовании «жидкой резины». Разница заключается в использовании смеси, состоящей из полимерного вещества и цементного порошка. После обработки слой следует оставить до полного высыхания, затем нанести второй слой изоляции шпателем.

Вентиляция

Ее главная функция — обеспечение хорошего воздухообмена в погребе для поддержания оптимального микроклимата. Благодаря ей лучше (и дольше) сохранятся продукты. Однако и тут могут быть свои «подводные камни».

По требованиям СНиП вентиляцию в погребах делают приточно-вытяжной с естественной циркуляцией. Это значит, что потоки воздуха должны проходить естественным путем через специально оборудованные вентиляционные отверстия и воздуховоды.

Важно: недостаточный воздухообмен приведет к отсыреванию продуктов, образованию сырости и затхлого запаха. В результате могут разрушиться стены погреба и быстро испортиться продукты, помещенные туда на хранение. А слишком сильная вентиляция (как приточная, так и вытяжная) приведет к образованию сквозняков, поэтому сырые овощи и фрукты усохнут. Важно соблюдать все условия для устройства нормально функционирующей вентиляции.

В качестве воздуховода можно использовать асбестовую трубу нужного диаметра. Размер сечения будет зависеть от кубатуры помещения. В том же СНиПе дается точный расчет необходимого воздухообмена в час и подбор по полученному значению воздуховодов требуемых размеров. Проще говоря, чем больше помещение, тем больший диаметр труб придется использовать. Минимальный диаметр асбестовой трубы для погреба объемом в 7-8м3 — 200 мм.

Совет: минимальный размер вентиляционной трубы рассчитывается, исходя из пропорции 1 к 26, где 1 —1м2 площади погреба, 26 — 26см2 площади трубы.

Вытяжной воздуховод нужно сделать на 150 мм ниже уровня потолка погреба (замеры ведутся по верхнему краю воздуховода), вдоль одного из углов помещения. Вытяжка проходит транзитом через все помещения и этажи дома, «прошивает» кровлю и выходит на крышу.

Там трубу «зашивают» в вентшахту, конец которой должен возвышаться на 0,5 м над самой верхней точкой кровли (в данном случае, это конек). Чтобы снизить образование конденсата в трубе в холодное время года, воздуховод в вентшахте желательно прокладывать коаксиально, т.е. по принципу «труба в трубе», утепляя полость между ними. Трубу можно обложить минватой или стекловатой.

Приточный воздуховод необходим для притока свежего воздуха. Нижний конец должен располагаться в углу, противоположном вытяжному воздуховоду. Причем отверстие «приточки» следует размещать в нижней части погреба — на уровне 0,5-0,6 м от пола.

Верхний конец должен оставаться открытым для притока воздуха, располагаясь на уровне в 0,8м выше перекрытия.

Совет: для исключения попадания в приточную и вытяжную вентиляционные трубы мусора, мелких грызунов, птиц верхние вентиляционные отверстия можно закрыть мелкоячеистой сеткой.

Таковы требования СНиП. Чтобы понять, как устроить вентиляцию погреба в подвальном помещении, можно посмотреть на чертеж.

Важно: в холодное время года образовывается большой перепад температур вследствие разных плотностей теплого и холодного воздуха. В результате может получиться сквозняк, выморозивший теплый погреб, поэтому желательно установить специальные шибера на воздуховодах. С их помощью можно регулировать количество воздухообмена.

Как проверить эффективность работы вентиляции?

Самый простой способ — приложить лист бумаги к вентрешеткам. Если бумага слегка колышется, значит через воздуховоды идут потоки воздуха.

Другой метод — использование дыма. Нужно зажечь «шашку» и проследить, не образуется ли конденсат на стенах и потолке от дыма. Если стены начинают «потеть», а воздух становится сырым и затхлым — вентиляцию следует переоборудовать (к примеру, из естественной сделать принудительную, поставив канальный вентилятор в воздуховоды). Если после задымления «шашки» дышится так же свободно — вентиляция работает!

Строительство погреба — отдельного, полузаглубленного, наземного, или находящегося внутри дома в подвальном помещении — процесс не очень трудоемкий, но требующий внимательного отношения.

Популярное

советы, их виды и чертежи

Строительство собственного подземного хранилища – достаточно трудоемкий процесс, который требует создания правильного проекта и четкого соблюдения технологии строительства.

Чтобы построить погреб на участке своими руками, необходимо изучить все этапы данного процесса и определиться с типом самого хранилища. В этом вам поможет наша статья, в которой приведены полезные советы и рекомендации для создания подвала.

Как правильно построить погреб

При создании проекта будущего погреба нужно учитывать несколько параметров. Во-первых, в расчет принимают рельеф и тип грунта на участке. Желательно выбирать место на небольшом возвышении, чтобы внутреннее пространство подвала было надежно защищено от влаги.

Во-вторых, необходимо правильно выбирать тип хранилища. На участках с близким расположением грунтовых вод преимущество следует отдавать наземным конструкциям. Но если уровень грунтовых вод низкий, можно остановить свой выбор на подземной или полузаглубленной конструкции.

Также следует заранее определиться с материалом строительства. Самым простым считается земляной погреб, стены которого для дополнительной прочности обшивают горбылем. В некоторых случаях хранилища также делают из кирпича или бетона. Также на рынке можно купить готовые пластиковые кессоны, которые устанавливают в заранее вырытые котлованы.

СНиП на строительство погребов

При создании проекта следует учитывать, что их возведение регулируется строительными нормами и правилами (СНиП). Согласно этому документу, на приусадебных участках можно возводить кирпичные, бетонные, деревянные и земляные конструкции.

Следует учитывать, что согласно СНиП, металлические погреба считаются неподходящими для хранения свежих овощей. Продукты в них не получают достаточно кислорода и быстро портятся.

Чертежи для погреба

При строительстве погреба важно учитывать, что весь проект должен быть детально продуман еще до начала работ. Это необходимо, так как после завершения строительства исправить ошибки будет сложно, а сама конструкция может оказаться неподходящей для хранения урожая.

Рисунок 1. Чертежи для строительства подвала своими руками

Чтобы не тратить время на самостоятельное создание проекта хранилища, рекомендуем воспользоваться готовыми чертежами погребов, которые можно построить своими руками на приусадебном участке (рисунок 1).

Рытье котлована и подготовка основания

Строительство погреба любого типа начинается с подготовки котлована и создания основания для будущего хранилища. На первый взгляд этот процесс кажется достаточно простым, но у него есть определенные особенности, от соблюдения которых будет зависеть успех эксплуатации помещения в будущем.

Остановимся на основных этапах строительство погребов пошагово, чтобы каждый желающий смог изучить технологию и правильно провести все этапы возведения.

Рытье котлована

Приступать к рытью котлована для будущего подвала лучше всего в середине лета. В это время грунтовые воды находятся на максимально высоком уровне и вы без проблем сможете выкопать яму нужной глубины и провести необходимые гидроизоляционные мероприятия.

Примечание: Следует выбирать период времени без осадков, так как высушить залитый водой котлован сложно, а готовая конструкция может оказаться недостаточно прочной.

Размер котлована зависит от площади будущего хранилища. Однако следует учесть, что он должен быть достаточно глубоким, чтобы в помещение было удобно входить. Кроме того, размер котлована по всему периметру должен быть примерно на 50 см больше самой постройки. Это позволит создать удобные пологие ступени для спуска в помещение и облегчит проведение других строительных работ.

Заливка основания

Когда котлован будет готов, можно приступать к подготовке основания под будущее хранилище. В первую очередь необходимо уплотнить дно ямы. Для этой цели часто используется обычный щебень, который насыпают на дно и тщательно утрамбовывают в грунт, а потом заливают бетоном (рисунок 2).

Примечание: Если вы хотите не только построить надежное основание для погреба, но и обеспечить гидроизоляцию помещения, лучше использовать не просто щебень, а укладывать многослойную подушку, состоящую из глины, песка со щебнем, рубероида и бетонной стяжки.

Вне зависимости от выбранного типа основания для подвала, толщина последнего бетонного слоя должна составлять не менее 8 см. Как правило, для этой цели используется бетон М-100, так как он обладает необходимыми эксплуатационными характеристиками.

Рисунок 2. Основные этапы заливки основания

Если вы не укладывали подушку из глины и гидроизоляционных материалов на дно котлована, а ограничились щебнем и бетонной заливкой, вам необходимо дополнительно обустроить гидроизоляцию напольного покрытия после застывания бетона.

Гидроизоляция пола

После того, как бетон на дне котлована застыл, можно приступать к гидроизоляции пола помещения. Самым недорогим и практичным материалом для домашних погребов считается рубероид (рисунок 3).

Этот рулонный материал укладывают в два слоя, причем листы располагают внахлест, а все стыки фиксируют битумной мастикой или газовой горелкой. Также следует учитывать, что укладку рубероида следует проводить так, чтобы края материала выступали на 10-15 см на поверхность стен.

Рисунок 3. Схема гидроизоляции пола в подземном хранилище

Стоит отметить, что внутренней гидроизоляции пола недостаточно для надежной защиты помещения от влаги. Когда хранилище будет полностью построено, необходимо дополнительно провести наружную гидроизоляцию, а также покрыть стены специальными пропитками для защиты от капиллярной влаги.

Возведение стен

Самым простым и недорогим вариантом для строительства стен погреба считается обычная утрамбованная земля. Глинобитные стены можно сделать своими р

Из чего сделать стены погреба

В домашнем хозяйстве не обойтись без хорошего погреба. В отдельном помещении, где круглый год оптимальные условия для хранения, очень удобно держать фруктово-овощные запасы в свежем и консервированном виде. Приступая к строительству, нужно решить, из чего сделать стены и крышу погреба, как надежно утеплить и защитить от влаги хранилище для заготовок.

Особенности выбора материалов для возведения стен погреба

Помещение может располагаться под землей, на ее поверхности, в цокольном полузаглубленном этаже или примыкать к стене существующей постройки. Если погреб планируется под домом, то строительство начинают с него.

Используйте различный материал бля стен вашего погреба

Место выбирают с учетом залегания грунтовых вод. При низком УГВ погреб можно устроить поглубже. Если же подземные потоки близко к поверхности, постройку поднимают повыше. В любом случае пол не должен приближаться к уровню ГВ ближе чем на 0,5 м.

При близком залегании грунтовых вод не рекомендуется устраивать хранилище под землей. При подпоре почвенной влаги даже самая герметичная гидроизоляция не поможет избежать течи. Единственный надежный вариант заглубленного погреба — металлический или пластиковый кессон, который погружают в котлован. Его устройство обойдется дороже надземного помещения на 30%.

Для строительства погреба понадобятся:

• песок или щебень для подсыпки;
• бетон для пола;
• стеновые материалы;
• брус и доска для деревянного перекрытия, плита, арматура, бетон – для монолитного железобетонного;
• материалы для гидроизоляции – обмазочные, оклеечные, проникающие;
• трубы для дренажа;
• для отделки – известь, штукатурный раствор.

Все конструкции погреба работают в условиях повышенной влажности, поэтому их нужно защищать от гниения или коррозии.

В данном видео рассмотрим строительство погреба:

С высокой влажностью в хранилище поможет справиться хорошая вентиляция с естественным или принудительным побуждением. Для ее устройства используют металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. Диаметр определяют из расчета 15 мм сечения на один квадратный метр помещения.

Погреб оборудуют лестницей, которая может быть стационарной или переносной. Ее выполняют из дерева или бетона или пользуются готовой заводского производства.

Если есть возможность, в погребе устраивают освещение от электросети. Тогда понадобятся провода, выключатели и светильник. Нужно предусмотреть безопасное использование оборудования.

В погребах должен поддерживаться определенный температурно-влажностный режим, иначе хранящиеся запасы быстро придут в негодность. Особенно требовательно в этом отношении вино, для выдержки которого нужны особые условия. Для поддержки необходимых параметров воздуха монтируют специальное климатическое оборудование.

И наконец, понадобится утепленная дверь или крышка для люка. В холодных регионах в проеме устраивают двойные конструкции, препятствующие промерзанию.

Основные этапы работы

Перед началом работ определяют место для погреба. Нежелательно устраивать его вблизи фундамента дома, это может спровоцировать неравномерную усадку грунта под подошвой.

Нельзя копать погреб в нижней точке участка – дождевая и талая вода будет стекать именно туда. Лучшее место – небольшая возвышенность. Выгребные ямы, колодцы, сараи, где разводят живность, – не самые подходящие соседи для овощехранилища.

На местности проводят разметку границ погреба. Как правило, помещение для хранения овощей имеет небольшие габариты – от 6 до 18 м². Снимают верхний слой почвы – он пригодится для рекультивации в саду или огороде.

Основные этапы строительства:

• рытье котлована;
• подсыпка щебнем или песком, трамбовка;
• устройство полов;
• монтаж стен и вентиляционных труб;
• укладка перекрытия;
• гидроизоляционные работы;
• обратная засыпка;
• установка дверей;
• внутренняя отделка и оборудование.

Выкапывают котлован глубиной 2-2,5 м. Для доступа к наружной поверхности стен и выполнения гидроизоляции яму расширяют на 60 см. Оставляют ее открытой на несколько дней, чтобы определить наличие грунтовых вод. Если они все-таки просочились, вокруг устраивают замок из увлажненной мятой глины толщиной 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.

Как возводить стены

Стены погреба строят из доступных материалов:

• глиняного кирпича;
• монолитного железобетона;
• дерева;
• бутового камня;
• бетонных блоков, колец.

Толщина стен – 12-25 см, в зависимости от материала и условий эксплуатации. Основание погреба заранее подготавливают:

1. Подсыпают и утрамбовывают щебень или песок толщиной 10-15 см.
2. Заливают подбетонку из тощего бетона 5-10 см.
3. Заливают битумом после затвердения.
4. Укладывают листы рулонной гидроизоляции в 2 слоя в перпендикулярных направлениях с нахлестом 10 см.
5. Устраивают пол из бетона толщиной 10-15 см.

Используйте блоки для создания стен в вашем погребе

Полученная плита должна быть больше размеров погреба на 15-20 см по длине и ширине. Если нет опасности подтопления, пол можно оставить земляным.

Для надземных строений используют керамзито-, газо-, пенобетонные блоки с низкой теплопроводностью.

Стены из кирпича

Красный кирпич – традиционный материал для строительства подвалов. Он устойчив к влаге, не боится агрессивной среды в отличие от силикатного. Белый кирпич применять для этой цели нельзя.

Стенки погреба выкладывают толщиной в 0,5-1 кирпич с перевязкой швов. Ряды выравнивают по тонкому шнуру, кладку армируют по высоте через каждые 30-40 см.

Перед нанесением раствора поверхность кирпича смачивают водой, чтобы улучшить сцепление с цементом. Если в дальнейшем планируется штукатурка, швы заполняют не полностью.

Стены выкладывают на высоту 2 метра. Для вентиляции оставляют незаполненными отверстия внизу в 15-30 см от пола и в другой части помещения на таком же расстоянии от перекрытия.

Стены из монолитного железобетона

На ровное основание монтируют щиты или доски опалубки по периметру котлована. Внутрь устанавливают арматурный каркас из стержней и сеток. В местах ввода вентиляции укладывают обрезок трубы большего диаметра.

Заливают внутрь бетон марки 200-350 и уплотняют стальным прутом для выхода пузырьков воздуха из массы. Через 2-3 дня опалубку снимают, устраивают пол подвала по армирующей сетке.

Важно. Для бетонирования нельзя применять материалы на пористых заполнителях – шлаке, керамзите, известковом щебне — ввиду их высокого водопоглощения.

Стены из блоков

Для строительства подземного хранилища используют блоки из бетона марки не ниже 200. Они достаточно водонепроницаемы и прочны.

Не рекомендуется выкладывать стенки заглубленных погребов из материалов на основе поризованных или ячеистых бетонов. Такие блоки используют для надземных помещений, где нет постоянного увлажнения.

Кладку выполняют с разбежкой швов, через каждые 4 ряда армируют стекловолоконными сетками. Для вентиляции оставляют отверстие.

Устройство перекрытия

Перекрытие погреба должно надежно сохранять тепло, поэтому теплоизоляцию устраивают толщиной не менее 30 см.

Чаще всего для конструкций применяют дерево, монолитные или сборные железобетонные плиты.

Для устройства деревянных перекрытий балки укладывают на стены погреба, подшивают снизу или настилают сверху доски, горбыль или жерди. Пиломатериалы обрабатывают антисептиком, смазывают глиной.

Сверху кладут теплоизоляцию — керамзит, листы пенопласта или пенополистирола, опилки, торф. Засыпают землей или песком.

Железобетонные плиты монтируют только на прочные стены. Швы тщательно заделывают раствором. Сверху на горячий битум приклеивают рубероид. Утеплить можно шлаковатой, керамзитом, землей.

Гидроизоляция погреба снаружи и внутри

Вода – главный враг подвалов и погребов. Чтобы влага не попадала внутрь помещения, а конструкции не портились от увлажнения, устраивают наружную гидроизоляцию и дренаж грунта по периметру.

Для защиты от влаги применяют:

• обмазочные материалы – пасты и мастики на основе битума;
• рулонные – рубероид, бикрост, гидроизол;
• проникающие – Пенетрон, Пенекрит, Гидрохит, эффективные даже при подпоре грунтовых вод;
• жидкое стекло;
• гидроизоляционные сухие смеси;
• профилировнные мембраны.

Их используют с наружной или внутренней стороны согласно инструкции. Основание предварительно очищают, выравнивают, заделывают трещины и швы.

Важно. Чтоб не возникло течей, гидроизоляционный барьер должен быть сплошным, без зазоров или щелей.

Чтобы вода не затекала сверху, крышу погреба устраивают в виде холма или ската, перекрытие герметизируют рулонными материалами.

По периметру основания укладывают дренаж – обернутые геотекстилем перфорированные трубы. Их располагают с уклоном, соединяют в кольцо и выводят в коллектор или сточную канаву. Из колодца накопившуюся воду откачивают насосом.

Создайте погреб с нужной температурой

Делаем теплоизоляцию

Углубленный погреб надежно защищен от промерзания слоем земли. Доступ холодного воздуха возможен через крышу, люк или двери.

Все зазоры утепляют уплотнительными лентами, полотнища дверей обшивают пенополистиролом. Вытяжные трубы оборачивают стекловатой или специальными скорлупами. Слой теплоизоляции на крыше должен быть защищен от попадания влаги.

Если принятых мер недостаточно, а в углах или на потолке блестит иней, нужно дополнительно утеплить внутренние поверхности. Для этого применяются:

• пенопласт;
• пенополистирол;
• напыляемый пенополиуретан.

Плиты приклеивают или закрепляют дюбелями-грибками к поверхности, швы заполняют герметиком. Пенополиуретан наносят специальным распыляющим оборудованием. Материал обладает низкой теплопроводностью, не гниет, его не любят мыши.

Волокнистые теплоизоляторы для утепления заглубленных погребов изнутри не применяются ввиду высокой гигроскопичности.

Стены надземных погребов утепляют снаружи плитами пенопласта, пенополистирола, минеральной ваты толщиной 100-150 мм. В колодцевую кладку из кирпича засыпают шлак, керамзит. При достаточном количестве земли применяют обваловку.

Устройство вентиляции

Вентиляция в погребе обеспечивает воздухообмен, при котором возможно долгое хранение запасов. Влажный загрязнен

Как построить погреб в частном доме своими руками — устройство, советы и пошаговое описание

Привет Хоху. Наконец-то у меня завершен погреб, и можно спускать первые заготовки. Прошло достаточно много времени с момента начала, до его завершения. Погреб получился не уличный, а прямо под полом частного дома, и наверное можно назвать его больше не погребом, а хранилищем. Потому как настолько холодным, как уличный он точно не будет. Но этого нам и не нужно а вполне достаточно. На зиму положить — 3 мешка картошки, и различные соления и компоты. А что ещё нужно семье из 4 человек…

Уже сегодня вечером, мы спускали компоты из груш и винограда. Позже расскажу рецепт. Не пропустите…

Акцент больше на то, чтобы в холодные зимние вечера, не одеваться и не выходить во двор, а когда гости за столом или после бани… спуститься в чистый погреб, не испачкаться, чтобы инея не было, и изморози. В домашних тапочках, спускаемся по деревянной лестнице, достаем баночку огурцов, или что-нибудь из вина 1840 года выдержки… ))

Чисто и уютно, и главное — внутри дома.

А ещё, что не мало важно… Когда спускаешься, то в полный рост, ничего не мешается, высоко до перекрытия. Лестница аккуратная… В общем, давно мечтал о подобном хранилище, и вот наверное моя маленькая мечта сбылась!

Длина погреба получилась в районе 7 метров, ширина около 2 метров, и высота 2.5 метра. По копке получилось чуть больше 20 кубов, потому как полы получились достаточно высокими относительно земли.  И копать получилось не все 2.5 метра, а меньше 2 метров даже. Ниже постараюсь для Вас описать весь процесс и основные моменты. И больше момент будет на лестницу, потому как она получилась отдельно от самого хранилища. Сначала спуск по лестницы, а уже после в кирпичный погребок.  Всё хорошо проветривается. В ленточном фундаменте — отдушины, которые в теплое время можно открывать. Да и сейчас, когда спускаешься вниз, температура заметно ниже.

Кстати! Есть какая-то специальная штука, для поддержания микроклимата в погребе. И мне про неё рассказывал один друг. Позже постараюсь на эту тему рассказать и Вам. Пока информации мало.

Что касается сегодняшнего поста, то по нему вы можете задавать вопросы, постараюсь помочь…

Ну а теперь по порядку и ближе к делу. Ниже будут пошаговое описание, советы и  устройство подпольного погреба уже в построенном доме (хотя, часть дома под погребом ещё без ремонта. об этом позже…).

Итак!

Погреб из кирпича в частном доме своими руками в построенном уже доме

На самом деле, у меня ситуация не совсем в построенном и завершенном строительстве. Чтобы понять из сюжета — дом на ленточном фундаменте, затем поднят цоколь 5 рядов (на фото ниже можно будет видеть), и потолки настелены.  И в одной половине дома мы уже живем, а во второй как раз под полом спланировали погреб. Простыми словами — одна половина дома скажем так — с мелким ремонтом, а вторая в которой находится погреб — стены ещё не штукатурены, и даже окна не все вставлены. А на момент копания земли, даже пола в этой части не было, что также можно наблюдать по фото ниже…

Пошаговое описание с фото

На фото выше, можно видеть, что глина раскидана по краям. А далее, когда стелили перекрытие (полы дома), всю глину равномерно разровняли по этой части недостроенного помещения.

Кому интересно, размер части недостроенного дома — 10 на 6 метров. А общий дом в  размерах — 10 на 12 метров. Одна половина в которой живем, и вторая в которой не успели сделать всё разом. По причине, которую не угадаете ))…

Смотрите фото и видео ниже, чтобы понять ситуацию…

Ранее в этой части, был старый дом, во круг которого залили фундамент, и сначала, построив стены крышу  — заселились в новую часть дома, а в части, где был старый дом, он так и остался зимовать. Представляете? Дом в доме ))

Вот фото и видео того дома, который выносили уже по весне, и уже после начали на его месте (под ним), выкапывать погребок.

Как всё начиналось…

 

Следующая часть Stalker, ниже…

Старый дом получается был из бруса, и часть насыпная (500 мешков мусора получилось, которые вошли в 3 полных камаза).

Под полом старого дома, был маленький погребок буквально с 1 метро глубиной. Можно сказать, что копалось всё с нуля.

Не обшитый ещё дом, в момент копания погреба во второй половине дома, выглядит так…

Простыми словами, все работы велись уже внутри построенного дома.

Не знаю, есть ли здесь преимущества при планировании погреба, или же лучше, чтобы хоть полы были застелены. Ведь как иначе капать… Будет явно не удобно, и представляете сколько грязи в итоге. Хотя черновой пол постелили буквально за 1 день. Там нет ничего сложного. Главное правильно рассчитать расстояние между опорами по отношению к лагам. На лаги брус 100 на 200. В тонкости вдаваться не буду, потому как в целом, пол служит и перекрытием хранилища, и вы можете всё видеть на фото ниже.

Главное преимущество, когда нету пола, и ещё пожалуй хорошо, когда ленточный фундамент высоко от земли, или поднят цоколь… Получается, что полы относительно земли получаются высокие. В моем случае, практически 1 метр, и под всем подполом дома можно спокойно перемещаться…

Так вот. Про преимущество — земля которую копали под погреб, раскидывали внутри дома. По всему периметру поднялось буквально 30 см. Тем более в некоторых местах, были ямины, которые также заровнялись. То есть, глину-землю, за периметр дома не выносили. А это существенно упростило задачу.

Поэтому, высокий цоколь во многом имеет ряд преимуществ — во первых, он защищает основные стены от снега, дождя (важно, чтобы начало стен не сырело и было выше или на уровне снежного покрова, чтобы по весне не пришлось откидывать снег вокруг дома), и второе преимущество — высокие полы будут теплее (это кстати было заметно в первый год переезда во вторую половину — пол не сэндвич, то есть без утеплителя. Просто лаги, на них доска пятерка (50 на 200 через щели, чтобы не скрипел), и далее уже на доску пятерку дерево плита 12 миллиметров, получается всё идеально ровно, и достаточно тепло. Естественно важно, чтобы и внутри дома было хорошее отопление и микроклимат в целом поддерживался. Но это уже другая тема…).

Устройство и советы при строительстве погреба под полом в доме с ленточным фундаментом

Вернемся к погребу.

Каким кирпичом выложить погреб

Кирпича ушло 4 поддона, в каждом в районе 400 штук. Итого 1600 кирпичей. Кирпич конечно же красный, такой же как и на цоколь дома брал. Пол погреба залит бетоном — 15 см. Никакие утеплители и гидроизоляцию не кидали под пол. В данном случае она не нужна. Во первый мы ведь не на улице, а во вторых там реально нет смысла в ней. Главное — при заливке пола, укладывалась кладочная сетка. Ячейки 10 на 10 см. Она используется как раз для этих целей, если вдруг кто не знал. Нужна как догадались чтобы пол получился цельной плитой, и вдруг нигде не лопнул. Хотя, опять же в данном случае — сетка для подстраховки.

Раствор мешался вручную на бетономешалке. Потому как если подавать с миксера за 1 раз, то могло получиться не аккуратно. А объем бетона на пол был не таким большим. В районе 1.5 куба.

Так получилось аккуратно в ведрах спускался раствор по желобу (видно на фото ниже), и далее постепенно получился идеально ровный пол. Хорошо, что есть друзья специалисты в этом деле, которые разбираются в тонкостях:

Как правильно выложить погреб из кирпича

Далее разметка по полу размеров помещения, и выкладывались углы. Выложили буквально 3 ряда кирпича по углам, и прошли пролет, затем снова углы  и пролет. Главное дружить с уровнем, и ниткой. Так получается действие за действием, и стены потихоньку поднимаются…

Кирпич партиями спускался, также по желобу. И в этот момент, закрыв глаза, возникла мысль — было бы здорово, если бы вместо кирпича были слитки золота, и в погребе такая стопочка стоит, глаза радует )… Но открыв глаза — снова этот кирпич, разруха.

Подняли стены. Высота получилась 2.5 метра, но с перекрытием получится ещё выше. Остановиться решили в таком виде, чтобы кирпич не мешался половым лагам.

Изначально задумка была сделать большой люк, и главной целью, чтобы спуск был плавный в полный рост. Именно в полный рост хотелось, чтобы при спуске не задевать пол, или какую-либо лагу. Но тут возникла проблема, если делать плавный лестничный спуск, то она займет столько много места, что и так будет критично в небольшом погребе. Поэтому, было решено выкопать отдельное помещение конкретно под лестницу, и сделать как был спуск сначала в него, а уже после в хранилище.

Как устроить в доме хранилище для овощей на зиму

Вот как это выглядело:

Хорошо, в итоге пришлось ещё углубляться на 50 см., потому как когда размечал лестницу и были лаги перекрытия, то было видно что при спуске будем упираться головой в пол. Что было не очень. Думаю — лучше сразу сделать хорошо, чем потом вспоминать — эх, лучше бы тогда потратил 1 час времени и углубился. В общем, заглубился сразу…

Можно стелить перекрытие погреба, что в нашем случае, является полами дома. На лаги как помните брус сто на двести. На 6 метров в ширину, получилось 4 точки опоры. Слева на право — одна на цоколь, другая на брус, затем пролет погреба, и снова на брус, и в конце уже брус пола правой части дома.

Сначала думал над тем, что пролет для бруса 100 на 200 , в районе погреба будет критично большим (получился в районе 2.5 метра), но почитав литературу, для него прогиба в принципе не будет на точках между опорами до 4 метров. А если речь про перекрытие например не жилого чердака, то 6 метров можно делать. Но конечно же, смысла делать всё в тютельку не вижу, поэтому лучше пускай будет хороший запас.

Кстати! Про запас…

Даже на перекрытие второго этажа, пролет в 6 метров — было решено перекрыть железными тавровыми балками, которые полностью перекрывали весь дом (длина 10 метров. несущая делит дом в районе 6 на 4 метра. То есть тавр ложился на 3 точки — стена, несущая, стена). На видео кстати было это видно. А справа, красные трубы служат несущей стеной, которая опорами держит сверху, по всему периметру армопояс, и снизу стоят столбы на цельном ленточном фундаменте.

Затем получается с двух сторон гипсом зашивается и всё. На самом деле, тавровые балки сверху нужны были по ряду причин. Первая из которых — пролет получился чуть больше 6 метров, под старым домом (ведь в этой части был дом), и вторая — верх планируется также жилой, и лишние вибрации от дерева для такого пролета будут на самом деле критичны.

Простыми словами, если пролеты в 6 и более метров — то о перекрытии деревом — уже стоит задуматься. Это  может быть критичным. Это не те моменты, на которых нужно экономить.

Хорошо, я отхожу от темы, и предлагаю вернуться к строительству погреба…

Здесь важно, чтобы перекрытие получилось практически ровным. Все лаги получились можно сказать в ноль. Погрешность на 10 метрах буквально 5 миллиметров. От того, насколько ровно будет сделана основа, будет зависеть дальнейшая работа. Её может быть как много, так и мало. К примеру, основные полы получится постелить гораздо быстрее, если перекрытие ровное. Ведь не придется ничего стругать, или подгонять.

Думаю важно, чтобы всё собиралось как конструктор, без лишней работы в дальнейшем…

Чтобы уложить лаги ровно, было по краям уложено по 3 лаги — вначале и вконце, и далее натянуты нитки с каждого края. Слева, по середине, и справа. Брус в любом случае будет кривоватый, и придется где-то строгать.

Вот видео, как получилось перекрытие:

Лаги занесли, весь лес привезли  — на полы и потолки. Можно перекрывать!

Летний вечер завершили шашлыками. Прошу к столу!

Как сделать крышку на погреб в доме

Далее, начинается чистая приятная работа — и когда застелили полы, была размечена крышка погреба. Или быть может люк спуска в погреб — не знаю как правильней.

Конечно же, на месте люка, заранее запланировал шаг лаг. В этом месте он получился чуть шире, чем по всему полу. Но это не критично, так как доска пятерка, также достаточно жесткая, и шаг получился 90 см. везде, а в месте люка в районе 1.3 метра:

Изначально, пол весь был застелен, и после в запланированный проем нужно было вырезать крышку в полу. Чтобы никакая доска не сместилась, было решено закрепить на саморезы доски в окружении крышки. Сам же пол, пробит на гвозди 120 мм.

Отлично! Когда всё закреплено, размечаю середину лаги от начала до конца крышки погреба. Линейкой чертим по середине лаги, по всем четырем доскам вначале крышки и в конце. Простыми словами, размечаем крышку, и в момент когда её будем пилить, каждая доска должны быть не подвижна и конечно же не упасть в погреб ). Чтобы доски не смещались во время пиления, и чтобы они изначально были цельными по всей крышке, я закрепил длинными брусками снаружи крышки, прямо на полу. А уже когда выпиливал крышку, открыл её как цельную, и аккуратно поставил деревянные перемычки внутри крышки (перевернутая буква Z на фото выше), и далее, временные бруски снаружи просто открутил. Вы можете их наблюдать с другой стороны крышки, они серые и тонкие (внизу длинный брусок)

Вырезал аккуратно цепной пилой. Штиль бензиновый — режет как по маслу. Но при таком виде запила, важно соблюдать технику безопасности, во избежании обратной отдачи от шинки. Будьте внимательны, с трезвой головой!

Самое простое устройство крышки погреба

В видео решил показать основные моменты, чтобы было понятно. В дальнейшем на крышку будут смонтированы газовые упоры. Но об этом позже… Следите за моей историей на ХоХу

 

Как обустроить спуск в погреб

Далее, самое приятно — обустройство помещения спуска, и сама лестница. Здесь я решил записать несколько видео, так это делалось уже своими руками. В итоге, вот что получилось:

Стены спуска полностью из той же половой доски. Только уже строганой. Сначала сделал деревянный пол (ниже будет видео), и затем уже разметил стены, и собрал как конструктор на саморезы. Вот как выглядела сама сборка в самом начале, и как всё планировалось (фото и видео):

Начало обшивки стен погреба:

Отдельно по полу, и как всё подготавливалось записал короткое видео. Там такой момент, что вокруг глина, и важно было от досок её убрать, чтобы был вентиляционный зазор. Чтобы доски не соприкасались с глиной. При этом, погреб в моем случае не такой сырой. И если у вас ситуация немного другая, то вероятно так не получится сделать, а предварительно нужно гидроизоляцию стелить по стенам к глине и на пол. Один из быстрых вариантов — проложить толь между доской и глиной. Доски при этом желательно обработать. Я немного торопился, и лишь лаги обработал, и положил их на толь (рубероид). А сами доски, изнутри не обработаны. Снаружи обработал их также неомидом.

Вот серия видео:

(все доски в погребе крутились на саморезы)

Отдельно по полу, как уложил лаги, также есть видео. На самом деле, можно было полностью толь постелить. Было бы лучше. Чтобы доска не тянула сырость от глины. Но думаю, на ближайшие 5-7 лет точно всё будет в порядке. А то и дольше. Кто его знает. Как бы зазоры есть хорошие, но меня смутило то, что я её не обработал изнутри. Вот здесь поторопился думаю…

 

Далее взялся за стены. Там есть момент, когда размечаем стены, нужно смотреть и относительно кирпичной стены погреба и относительно верха, при спуске…. Как вырезан проем. Суть в том, чтобы стены не получились смещены относительно проема. Всё должно быть ровно. поэтому, когда делаем стеновые стойки, рекомендовал бы пользоваться не уровнем, а шнуркой с грузом — отвесом. Чтобы сверху дать все 4 точки по углам, и от них уже отступить размер доски чтобы в итоге, когда стены будут готовы, получилось всё ровно и аккуратно.

 

Простая лестница из дерева в погреб

После обшивки стен, разметил лестницу. Получилось 6 ступеней, и главное в полный рост никакие балки перекрытия не мешаются, как и планировалось в начале копания. Тот самый 1 час времени, чтобы в итоге получилось как хотел изначально.

И несколько фото:

Проще лестницы наверное не бывает. В размер простругал доску, которая также осталась с пола. Затем нарезал бруски и через шаг прикрутил их к стенам на саморезы. Как показано на фото ниже:

Лестница в хранилище. Вид сверху:

В итоге получилось вот такое хранилище. Всем спасибо, кто был со мной! Рад критике )

Остались вопросы, или хотите высказать мнение — пишите ниже в комментариях. Буду рад ответить!

Автор публикации

3

Понравилась статья? Сохрани себе на стену в соц. сеть, чтобы не потерять!
Всего 1 клик по кнопке, и готово…

Комментарии: 257Публикации: 128Регистрация: 22-09-2018

Как правильно построить погреб своими руками

Погреб – незаменимое место хранения на даче или на участке частного дома. Он позволяет сохранить консервацию, овощи, и даже молочные продукты в оптимальном состоянии длительное время. Однако, для того чтобы обеспечить длительное хранение пищевых продуктов, необходимо обеспечить правильный тепловой режим, вентиляцию и уровень влажности. Наличие этих факторов зависит от правильной технологии строительства, используемых материалов и качества работы. Как построить погреб так, чтобы он надолго обеспечивал сохранность продуктов, будет изложено далее.

Виды погребов

Наземный погреб

Погреб может находиться в подвале дома или быть отдельно стоящим. Во втором случае строительство погреба своими руками осуществляется, как правило, если имеется большой приусадебный участок. Если земли мало, лучше сделать погреб в доме или гараже.

Помимо места расположения, погреба различаются по материалу строительства и степени заглубления в грунт:

1. По материалу строительства подземные места хранения бывают кирпичные, деревянные, бетонные, земляные, металлические, а также изготовленные из бетонных блоков.
2. По степени заглубления под землю погреба бывают:

• Полностью заглубленные
• Наземные: представляют собой утепленное укрытие с крышей, как правило, из дерева. Строятся, если уровень грунтовых вод очень высокий. Пристенные лабазы – вид наземных, строятся вплотную к дому.
• Полузаглубленные с полом, который находится на уровне не более 1,5 м над землей.
• Насыпные.

Из чего лучше строить погреб

Бетонный пол погреба

Выбор, из чего лучше построить погреб своими руками, зависит от нескольких факторов. Во-первых, это зависит от уровня грунтовых вод. Если он высокий, следует отказаться от земляного пола в пользу бетонного. Если он невысокий, можно устроить глинобитное основание погреба с такими же стенами или из деревянной обрешетки. Во-вторых, при высокой плотности грунта хранилище выполняется полностью земляным – это способствует хорошей циркуляции воздуха и установлению оптимального уровня влажности, создающих условия для длительного хранения овощей.

Перед тем, как построить погреб заглубленного типа, также оценивается уровень грунтовых вод. При высоком залегании стены выполняются монолитными, из бетона или кирпича. Перекрытия изготавливаются из дерева, бетона или железобетона, а также шифера. Деревянные конструкции обязательно должны подвергаться обработке антисептиком, при устройстве перекрытий из бетонных плит швы должны быть загерметизированы, а для шифера требуется прочное основание из цемента.

Как правильно построить погреб

Подготовка к бетонированию пола

Для правильного месторасположения погреба необходимо выбирать возвышенный участок, чтобы грунтовые воды проходили далеко от поверхности земли, и попадание дождевой воды было минимальным. Перед тем, как сделать погреб своими руками, следует оценить тип почвы:

• Торфяная почва является оптимальным вариантом для обваловки, минимизируя риск порчи продуктов и корнеплодов.
• Почва с суглинком, песком и супесью не пригодна для строительства погреба внутри дома.
• Болотистая почва пригодна для строительства только наземного лабаза.
• Песчаный грунт хорошо подходит для устройства основания хранилища. Песок часто добавляют в почву для избавления от избыточной влаги и пучинистости.

Чтобы знать, как правильно сделать погреб, важно следовать рекомендациям:

1. В погребе должна быть установлена правильная вентиляция, поскольку хороший воздухообмен – залог длительности хранения продуктов. Должна быть организована естественная вентиляция с приточно-вытяжным воздуховодом.
2. Важное правило при строительстве погреба: все элементы конструкции должны быть обработаны противокоррозионными, антисептическими и противогрибковыми средствами.
3. Электропроводка для освещения должна быть надежно изолирована.
4. Заглубленная конструкция должна быть хорошо гидроизолирована снаружи и изнутри.
5. Как правило, хранилище строят летом, когда уровень грунтовых вод ниже всего.
6. Форма котлована погребов должна быть продолговатой, чтобы обеспечить удобный спуск внутрь него.
7. При строительстве хранилища внутри подвала стоит позаботиться о его качественной теплоизоляции.

В случае обнаружения «плавуна» в процессе рытья котлована, следует устанавливать бетонную стену ниже этого уровня, чтобы она опиралась на твёрдое основание. В противном случае, конструкция со временем потрескается или сместится.

Строительство погреба своими руками пошагово

Возведение стен из шлакоблоков

Чтобы правильно построить погреб, стоит рассмотреть пошаговые инструкции по его возведению. Наглядно, как своими руками пошагово построить лабаз, можно посмотреть на видео.

1. Строим котлован.

Для строительства котлована необходимо представлять размеры конструкции, от этого зависит его глубина и ширина. Площадь котлована должна быть больше погреба, потому что потребуется дополнительное пространство по 50-60 см с каждой стороны для обустройства гидроизоляции.

2. Пол

Подготовка основания начинается с отсыпкой щебня слоем 3-4 см. Его следует хорошо утрамбовать, затем залить основание жидким битумом. Поверх этого слоя делается бетонная стяжка, толщина раствора при этом должна достигать 10 см. Сверху бетона производится укладка хороших гидроизоляционных материалов.

3. Стены

При высоком уровне грунтовых вод сооружаются стены из бетона, кирпича или блоков. Они выкладываются до уровня земли, с внешней стороны укладывается гидроизоляция. Особе внимание стоит уделить стыковке стен и пола, тщательно их загерметизировать. Пространство между погребом и котлованом засыпается глиной, которая хорошо утрамбовывается.

4. Перекрытия

Далее, следуя пошаговой инструкции, можно приступать к строительству верхней части хранилища. Перекрытие строится таким образом, чтобы выдержать вес 3-4 человек, в лучшем случае – толщину снежного покрова. Его изготавливают из дерева, кирпичей или бетонных плит. Поверх перекрытия укладывается рубероид, затем утеплитель (керамзит, шлак и т.п.). Поверх утеплителя укладывается бетонная стяжка толщиной 3см, заливается расплавленным битумом и покрывается рубероидом.

5. Крыша

Оптимальный вариант для погреба – односкатная или двускатная крыша из досок. Если площадь лабаза большая, тогда лучше делать двускатную. Снаружи она должна быть утеплена, и лучше для этого использовать натуральный материал, например, дерн. Длина крыши делается на 50 см больше, чем площадь хранилища во избежание попадания осадков внутрь. В качестве изолятора используется рулонный материал, поверх которого укладывают солому, смешанную с глиной. Кровлей служит шифер или любой другой удобный материал.

6. Устройство вентиляции.

Устанавливаются две трубы: приточная и вытяжная. Они размещаются в разных местах и на различных уровнях: вентиляционная под самым потолком, а приточная – внизу, на 50 см от пола.

7. Лестница.

Минимальная ширина лестницы должна составлять 35-40 см, допустимый уклон – 45 градусов.

Как сделать погреб в доме

Строительство погреба в доме

Пошаговая инструкция поможет сориентироваться при строительстве погреба под домом:

1. Чаще всего стены изготавливаются из монолитного бетона толщиной 20-30 см, упрочненного армирующей сеткой. Они покрываются двумя слоями рубероида для обеспечения гидроизоляции.
2. «Правильный» пол также должен быть выполнен из бетона с армированием, поскольку он будет защищать подвал от проникновения грунтовых вод, а также не позволит ослабить фундамент при рытье котлована под погреб.
3. Обязательным моментом является теплоизоляция перекрытий, потому что внутри подвала должна поддерживаться оптимальная температура не выше +5 градусов в любое время года. Для этого на несущие балки крепятся щиты из досок, на которые прикреплен пароизоляционный материал. Пространство меду балками заполняется теплоизоляционным материалом, на который укладывается гидроизоляция.
4. Вентиляция может осуществляться с помощью принудительной системы циркуляции воздуха или двух труб – вытяжной и приточной. Вытяжная выводится на крышу дома, нижняя ее часть устанавливается под потолком хранилища. Приточная труба устанавливается на высоте 20-30 см от пола подвала, верхняя ее часть выводится в окошко.

При подобном пошаговом выполнении работ можно сориентироваться с реализацией всего процесса строительства погреба под домом и на участке.

Как сделать погреб на улице своими руками

На протяжении многих лет миллионы наших соотечественников пользуются погребами. Это просто идеальное место, в котором практически в первозданном виде хранится собранный осенью урожай и консервированные продукты. Средняя температура в погребах, как правило, варьируется от +2 до +4 градусов, что благоприятно влияет на продовольственные запасы. Погреб на улице просто необходим всем тем, кто имеет частное загородное домовладение и собирает со своего огорода богатый урожай. Сделать всесезонное хранилище для фруктов и овощей можно самостоятельно и без привлечения специалистов. Причем располагаться погреб может как под домом, так и в виде отдельного сооружения на улице.

Погреб, расположенный под домом, занимает подвальную часть здания и в него можно спуститься непосредственно из строения. Хранилища, сооруженные на улице, имеют собственный вход. По большому счету, варианты устройства погреба очень схожи по технологии вне зависимости от его расположения, а отличия заключаются только в сооружении входа.

С чего начинается устройство погреба?

Первым делом нужно корректно определить глубину залегания грунтовых вод, потому как правильно сделать погреб можно лишь зная этот показатель. Он поможет понять, насколько заглублять в землю сооружение. Найдите на вашем участке самое низко расположенное место и сделайте там глубокую яму на 200–250 см. Фактически это будет скважина. В нее помещается труба. По этой трубе можно отследить наличие воды. Если спустя некоторое время в трубе появилась вода, то это говорит о том, что грунтовые воды расположены выше рекомендуемого для подземного строительства показателя. Нужно учитывать, что когда на улице жарко, уровень грунтовых вод находится в минимальном значении.

Прежде чем приступать к постройке погреба, нужно уточнить на каком уровне залегают грунтовые воды.

Перед строительством погреба нельзя не обратить внимание на такое явление, как пучение грунта. Оно может возникать при замерзании насыщенного влагой грунта. Лед ближе к весне начинает таять, в результате чего разрушается плотность почвы и она делается пористой. При пучении грунта все работы должны проводиться с особой осторожностью.

Если уровень грунтовых вод выше 2.5 м, то проблема может быть решена с помощью устройства дренажной системы. Дренаж подразумевает под собой трубу, которая прокладывается в траншее под землей и призвана отвести всю влагу от погреба в специальную емкость или расположенный неподалеку резервуар. Здесь также важно предусмотреть уклон дренажа, который должен составлять 5–10 см на каждые 10 метров. Помимо этого, устройство дренажной системы потребуется при верховодке на вашем участке.

Что можно выделить из основных правил строительства отдельно стоящего погреба?

• Начинать делать погреб стоит только в теплое время года. Желательно запланировать строительство на июль, август.
• Лучшее место для строительства погреба на улице – небольшая возвышенность на участке, если такая, конечно, есть.
• Каждое помещение хранилища (если их несколько) должно иметь эффективную вентиляцию.
• Каждая деревянная деталь, которая будет использована при строительстве погреба, должна быть пропитана специальным антисептическим составом.
• Входную дверь, если это возможно, лучше всего расположить с северной стороны.

Рытье котлована

Стандартные габариты погреба на улице – 2.5х2.5х2.3 м. Для устройства хранилища необходимо выбрать самое высокое место на участке, что уменьшит вероятность его подтопления. Рыть котлован для погреба можно своими руками, но, если есть возможность, можно воспользоваться услугами экскаваторной техники. В длину и ширину размеры котлована должны быть больше создаваемого погреба, потому что потом потребуется сделать гидроизоляцию стен.

Размеры котлована должны быть больше, чем планируемые размеры хранилища.

Когда котлован будет вырыт, грунт на дне следует утрамбовать, после чего насыпать гравий. Размер гравийного слоя – 30 см, из которых 20 см приходится на песок. Гравий хорошенько утрамбовывается в дно котлована. Затем укладывается арматура с диаметром прутьев 8 мм. Потом производится заливка бетона, который приготавливается традиционным способом: берется песок и цемент в соотношении 3:1. После заливки бетона нужно выждать, пока цемент полностью засохнет, а уже потом укладывать гидроизоляционный материал.

Гидроизоляция пола

Чтобы построить погреб правильно, нельзя забывать о гидроизоляции пола и стен специальными материалами. Для пола погреба просто идеально подходят недорогие рулонные материалы, которые имеют должный уровень водостойкости. Например, традиционный рубероид.

Укладка рубероида осуществляется на затвердевший бетон, после чего его промазывают гудроном. Если поперечный размер погреба превышает ширину рулона, последний можно уложить внахлест, а верхние края приподнять вдоль стен и надежно их приклеить. На этом этапе работы стены погреба еще не возведены, следовательно, рубероид следует наклеивать только на бетон, после чего начинать следующий этап.

Возведение стен

Для стен можно выбрать кирпич или обыкновенный бетон. Возведение стены начинается обязательно с укладки армирующего каркаса, ширина которого не должна быть менее 10 см. Когда работы производятся вручную, то бетон не следует сразу заливать полностью. Лучше всего замешать несколькими порциями, учитывая, что его хватит на 1–2 часа строительных работ.

Арматурный каркас для бетонных стен.

Армирующий каркас делается из прутьев диаметром 10 мм. Их укладка производится вертикально, после чего они обвязываются проволокой. Опалубка монтируется вдоль стен ямы с обеих сторон от каркаса, после чего осуществляется заливка бетона. Чтобы исключить образование пустот, его рекомендуется утрамбовать бетонным вибратором. Смесь полностью высохнет только через 8–10 суток, поэтому опалубку лучше всего не снимать в течение 2–3 недель.

В том случае, если стены делаются из кирпича, необходимо использовать для раствора цемент марки М200. Для погреба лучше всего подходит вариант с использованием двух слоев полнотелого красного кирпича. Если уровень грунтовых вод невысок, вполне хватит и одного слоя. Внешняя изоляция стен производится с помощью обмазывания мастикой, причем необходимо сделать 2–3 слоя и не меньше. На мастику затем надо приклеить гидроизоляционный материал.

Внешнюю сторону стен необходимо обложить мягкой глиной. Такой подход позволит построить погреб с максимально качественной защитой от воды и образования конденсата. Глиняный слой должен быть около 10 см, но только если уровень грунтовых вод превышает уровень дна погреба. Кроме того, правильно будет сделать засыпку грунта, основательно его уплотнив. Внутренняя сторона стен в идеале должна быть оштукатурена и выбелена известью. Это доступное и натуральное средство от плесени и микробов.

Вход в погреб

Вход с улицы должен быть удобным и безопасным. Именно поэтому рекомендуется делать монолитную и желательно широкую лестницу, чтобы было удобно загружать продукты в погреб.

Вариант декоративного оформления входа в хранилище.

Кроме того, очень важно сделать высококачественную вентиляцию погребного помещения. Для этого подойдет широкая труба, часть которой будет помещена в погреб, а часть располагаться на улице.

Дверь можно сделать деревянной, но с использованием какого-либо гидроизоляционного материала.

В ряде случаев в качестве своеобразной двери выступает люк. В этом варианте лестница может быть приставной: ее приваривают к каркасу люка. Это не только неудобно, но и крайне опасно (например, для перемещения с продуктами). Погреба с люками делали во времена СССР, когда не было в свободном доступе необходимых материалов для создания нормального входа. Сегодня такой проблемы не существует, поэтому не стоит экономить на своем удобстве и безопасности.

Устройство крыши

Отдельно стоящий погреб обязательно должен иметь крышу (неважно, односкатную или двускатную). Сверху такую крышу можно утеплить дерном. Кроме того, допускается применение синтетических утеплителей, однако, использование природных материалов гарантирует наличие хорошего микроклимата.

Двускатная крыша хранилища.

Для циркуляции воздуха нужно установить вытяжную трубу, которая должна выходить наружу и не доходить до пола погреба около 30 см. В идеале нужно сделать две трубы, вторая в этом случае будет приточной.

Внутри потолок погреба выкладывается досками вровень с поверхностью земли. Используется, в большинстве случаев, горбыль. Подобные доски с одной стороны имеют ровный край, но округлый с другой. С внутренней стороны горбыль необходимо оштукатурить глиной и выбелить известкой. Сверху его можно накрыть рубероидом, обмазать смесью из глины и соломы. После чего обмазка должна быть накрыта влажным грунтом со мхом или травой. Такой вариант устройства крыши особенно удобен и эффективен, если тыльная верхняя часть погреба располагается немного выше поверхности земли.

Для отдельно стоящих погребов лучше всего использовать крышу с двумя скатами, которую правильно будет построить из доски, перекрывающей котлован на 50 см. Это нужно для того, чтобы дождь и снег не попадали внутрь. Конек крыши делается из бруса 50 мм, на скаты укладывается рулонная изоляцией, сверху – солома. Если есть возможность, можно уложить шифер или мягкую черепицу.

Проверка конструкции

На завершающем этапе необходимо тщательно проверить каждую конструкцию построенного погреба и, если есть необходимость, вовремя внести коррективы. В том случае, если наличие каких-либо дефектов обнаружится после нескольких лет эксплуатации погреба, то устранить их будет значительно сложнее.

Также можно благоустроить крышу погреба, отделав ее красивым дерном, растениями, искусственным камнем и т. д.