Осенняя подготовка почвы
Для того чтобы получить отличный урожай овощных культур, необходимо еще осенью провести подготовку почвы
Внесение удобрений
Органические удобрения
Для повышения плодородия почвы осенью вносятся органические удобрения в объеме 5—6 кг/кв. м. Луковые культуры (лук семейный, репчатый, чеснок яровой, чеснок озимый) очень любят повышенные дозы органики. Для них объем удобрений можно увеличить до 10—12 кг/кв. м.
Осенью под перекопку можно вносить свежий навоз – к весне он перепреет и станет пригодным для питания растений.
Минеральные удобрения
Органические удобрения очень эффективно действуют совместно с минеральными. Осенью лучше всего вносить фосфорные удобрения (суперфосфаты, костную муку). Они не растворимы и не вымываются весенними талыми водами. Двойной суперфосфат вносится в дозировке 50—60 г/кв. м. Внесение калийных и азотных удобрений рекомендуется отложить до весны.
Внесение удобрений можно совместить с перекопкой. Для улучшения структуры тяжелой почвы добавляется торф, песок, полуперепревшие опилки.
Вносить в почву свежие опилки нельзя, потому что при разложении они очень интенсивно забирают азот.
Возделывание земли
Перекапывание почвы
Перекапывание почвы производится на глубину корнеобитаемого слоя. Делать это можно с оборотом пласта или без. С помощью такого агроприема почва насыщается кислородом, обеспечивается лучшее протекание процессов минерализации.
Подготовка почвы для корнеплодов
В среднем, для овощных культур достаточно перекопать почву на глубину 30 см. Но под корнеплоды, чтобы они были выровненными и крупными, почва готовится на глубину 40—45 см. Особенно это касается длинноплодных сортов моркови, свеклы и дайкона. В противном случае точка роста корнеплода достигает уплотненной «подошвы», и плод начинает расти наружу. Над грядкой появляются зеленые макушки, горькие на вкус. Такие корнеплоды необходимо окучивать, потому что они быстрее повреждаются ранними осенними заморозками.
Биопрепараты
Сторонники природного земледелия не перекапывают почву, а для ее разрыхления выращивают сидераты и применяют биопрепараты типа Байкала или Сияния.
Биопрепараты обогащают почву специальными бактериями, которые работают по тому же принципу, что и дождевые черви.
Подготовка гряд
В сентябре готовят гряды и из-под рано освободившихся культур: раннего картофеля, ранней капусты, озимого чеснока.
Сначала старые гряды вместе с дорожками перекапывают и боронят. Затем там, где должны быть дорожки, землю выбирают и сбрасывают на новые гряды.
Сформированные гряды боронить не следует: бугристая поверхность будет способствовать снегозадержанию.
Участки с близким залеганием грунтовых вод
Осенняя подготовка гряд особенно важна для участков с близким залеганием грунтовых вод. Своевременное выполнение этой работы позволяет проводить более раннюю высадку и посев холодостойких культур весной. Это касается ярового чеснока, гороха, салата. Так, на заранее подготовленных грядках высаживать чеснок можно уже в 20-х числах апреля.
Если же посадку производить на ровной поверхности, то проводить работы получится не ранее 2, а то и 3 декады мая. При этом замечено, что урожай чеснока при посадке в уже прогревшуюся почву значительно снижается.
Для хорошего урожая моркови также очень важно рано ее посеять, пока в почве есть запасы влаги.
Размеры гряд
Высота гряды должна быть 20—25 см. Если грунтовые воды близко, то гряды надо делать повыше.
Ширина гряды, как правило, колеблется в диапазоне 90—100 см. Делать грядку шире не стоит, т. к. за ней будет трудно ухаживать. Если сделать уже – дорожки станут шире, что неэффективно для небольших участков.
Чтобы удобно было ходить, ширина дорожек закладывается 30—35 см.
Направление гряд
Гряды лучше делать по направлению господствующих ветров.
В Новосибирске преобладают западные и юго-западные ветра, поэтому гряды нужно делать с востока на запад. При таком расположении весной, когда взойдут семена или будет высажена рассада, проветриваемость междурядий будет лучше. Это особенно важно для луковых культур и корнеплодов.
Если грядки сделать, наоборот, перпендикулярно к ветрам (в Новосибирске – с севера на юг), проветриваемость будет хуже. При воздушном застое будут развиваться такие листовые заболевания как пероноспороз на луке, фомоз и бактериальная пятнистость на моркови, церкоспороз на свекле.
Сидераты
Заделка в почву
Если в июне – июле на участке были посеяны сидераты (фацелия, овес, горох), и к сентябрю они набрали цвет, то пришло время их скосить и перекопать. Эта процедура будет равноценна внесению азота в дозе 300 т/га.
Фаза бутонизации – это пик накопления полезных питательных веществ в сидеральной культуре.
Также нельзя позволять сидератам осеменяться, иначе в следующем году они прорастут уже в качестве сорняков.
Посев скороспелых сидератов
Если сидераты еще не посеяны, то в 1 декаде сентября еще можно успеть посадить скороспелые культуры: рапс и горчицу. Эти травы способствуют фитосанитарной чистке почвы, в частности, освобождению от проволочника. Это особенно актуально на полях из-под картофеля.
Также после сидератов оптимизируется кислотность почвы, лучше усваивается фосфор.
Посевы сидератов из семейства крестоцветных (горчицы, рапса, сурепицы, редьки масленичной) нельзя чередовать с другими крестоцветными овощными культурами (капусты, репы, редьки, редиса, горчицы и др.), т. к. у них общие болезни и вредители.
Посев озимых сидератов
В сентябре можно посеять озимые рожь, овес, вику и сурепицу. Эти сидераты уже не скашивают, а оставляют зимовать. Оставленные на зиму растения, помимо основных полезных свойств, присущих конкретным сидеральным культурам, также имеют и другие плюсы:
— способствуют задержанию снежного покрова на поверхности почвы;
— предохраняют полезные вещества в почве от вымывания талыми водами;
— образуют живую мульчу и защищают почву от промерзания.
Правила посадки
Сеют озимые сидераты либо в неглубокие бороздки (достаточно 3—4 см), либо просто рассыпают по поверхности почвы и закрывают небольшим слоем компоста, который служит мульчей.
Весной, когда озимые сидераты наберут органическую массу, их нужно срезать, но нельзя заделывать в почву. Нужно оставить растения на участке, чтобы под их укрытием корни быстрее запрели и перегнили, а через 3—4 недели можно будет высаживать основную культуру.
Татьяна Штайнерт, кандидат сельскохозяйственных наук
Осенняя подготовка почвы
Подготовка почвы осенью
Лето прошло и сейчас самое время подумать о следующем сезоне, а разумная подготовка почвы – хороший вклад в будущий урожай.
Оптимальная структура почвы
Одно из важнейших мероприятий – обработка почвы. Способы обработки вызывают много горячих споров. Одни считают правильной дедовскую систему с оборотом пласта. Другие называют ее, ни много ни мало, преступлением против земли-кормилицы. Приводят в пример американских аборигенов, которые выращивали кукурузу и картофель, пользуясь только палкой-копалкой и мотыгой. Чтобы понять, что к чему, надо знать, какими свойствами обладает земля на нашем участке, и какой мы хотели бы ее сделать. Растения, как известно, имеют разные запросы, но большая часть овощных наилучшим образом проявляет себя на легких, питательных почвах с хорошей структурой (большим количеством пор, сохраняющих воду и кислород, с частицами, поглощающими и удерживающими питательные вещества), со слабо кислой или близкой к нейтральной реакцией (pH от 6 до 7). Это в идеале, но на практике добиться этого не так просто.
Заделка удобрений в почву
Думаю, никто не стремился бы к тяжелым земляным работам, если грядки соответствовали бы только что приведенным параметрам, и можно было бы ограничиться их легким рыхлением. Увы, почвы у нас преимущественно тяжелые и кислые. Внесение известковых и рыхлящих материалов без их заделки, мягко говоря, проблематично. Навоз и компост принесут пользу только будучи перемешанными с землей. Применение мульчирующих материалов тоже требует вдумчивого подхода. Неразложившаяся органика не даст растениям питания. Слой мульчи должен быть достаточно толстым (от 15–20 см) и служить собственно грунтом. Еще лучше, если он будет укрывать достаточно структурную почву, в которую корни культурных растений легко врастут. Те же огурцы легко освоят тонкий слой насыпного грунта из растительных остатков и компоста, а в глину, расположенную ниже, корней не пустят.
В последнее время много написано об использовании для осеннего, «пожнивного» мульчирования гряд, помимо традиционных торфа, опилок и соломы, не только сорняков, травяной резки, но и ботвы, обрезков капусты, пищевых отходов. Лично я от этого не в восторге. И не только потому, что каждую порцию такой органики надо присыпать землей, что достаточно трудоемко (не делать же из грядок кучи отбросов), но и потому, что это пища и зимовье для мышей, слизней и других дерзких огородных вредителей. Кроме того, разложение грубых стеблей и корней, как и вредителей, все же проще контролировать в компостной куче.
Живое удобрение
Если для улучшения почвы используется зеленое удобрение, то поздней осени ждать не надо. Растения-сидераты должны оказаться в земле и перепреть пока еще тепло и процессы разложения идут активно. Предпочтительно высевать злаки, потому что у них меньше всего общих с овощами болезней и вредителей.
Сорняки и вредители
Борьба с сорняками
Сильно отличаются наши участки и по количеству и видовому составу сорняков. И надо решать, как их побороть. Какие вилами выкопать, какие просто срубать и не давать семенам рассыпаться. А каких станет меньше после перекопки. Отдельный разговор об участках, где много корнеотпрысковых многолетних растений, таких как пырей ползучий и сныть. В борьбе с ними лопата – плохая помощница. При копке мы неизбежно нарежем корневище на отдельные кусочки с почками, то есть невольно черенкуем сорняк, добиваясь эффекта, противоположного ожидаемому. Здесь лучше воспользоваться вилами и граблями, вынимая и «вычесывая» из земли корневища, которые могут тянуться на метры вглубь. И сныть и пырей трудно искоренить, а вред от них немалый. Они не только угнетают культурные растения, но дают приют и пишу злостным вредителям. Пырей – любимое блюдо и приманка для проволочника. На сныти питается и размножается белокрылка – бич тепличных растений. В открытом грунте она тоже вредит, но в теплице у нее наилучшие условия для размножения, а будучи многочисленной, она способна не просто паразитировать, а погубить огурцы, помидоры и цветы.
Неплохо бы подумать и о наших врагах и союзниках из мира животных. Если вредители не доставляют нам особых хлопот, сдерживаемые природными условиями, лучше свести наше вмешательство к минимуму. Если же на нашем огороде устроились на зимовку полчища слизней, проволочники, колорадские жуки, майские хрущи, мыши и прочая вредная живность, хорошо бы ее потревожить именно поздней осенней копкой. Жуки и личинки, уже утратившие подвижность, будучи извлеченными на поверхность замерзнут, а потревоженные мыши покинут насиженные места в поисках спокойной «обители».
Копать иль не копать осенью?
Да
- необходимость внесения известковых материалов и органических удобрений низкой степени разложения, включая сидераты;
- высокая засоренность многолетними сорняками;
- тяжелые, уплотненные почвы;
- обилие зимующих вредителей;
- необходимость снегозадержания;
- влажный климат с затяжными веснами, медленным прогреванием и созреванием почвы.
Нет
- участок с уклоном;
- участок, подверженный затоплению;
- легкие почвы, подверженные эрозии.
Как подготовить почву осенью к зиме? Особенности и секреты
Для того, чтобы получить от земли максимум пользы, сразу после уборки урожая необходимо проводить обработку почвы осенью. Проводится осенняя обработка почвы для восстановления ее плодородия.
Собрав со своих грядок хороший урожай, надо понимать, что почва при этом сильно обеднела. Если просто внести минеральные удобрения, проблема не устранится. И даже наоборот, постоянно применяя только минеральные удобрения, можно добиться уменьшения плодородности земли и, соответственно, ухудшения количества и качества урожая.
Поэтому, следует вносить не только минеральные удобрения, но и чередовать их с органическими. Органические удобрения надолго обогащают почву, вносить их следует каждые 3-4 года.
Содержание статьи:
Избавление от сорняков
В первую очередь нужно избавиться от сорняков на грядках и в теплице, иначе они насеют семян и весной они прорастут. Помимо сорняков, убирать нужно ботву огородных растений. Если она уже высохла, то ее можно просто сжечь.
Сжигание
Преимуществом сжигания ботвы огородных культур и сорняков является избавление почвы от вредителей и болезней.
ВАЖНО! Больные растения сжигают не на самом огороде, чтобы не распространять болезнь, а золу после сжигания следует закопать под землю, но не на территории участка.
Если больных растений нет, то ботву можно также сжечь, а золу распределить по территории участка перед перекапыванием. Для профилактики от заболеваний осенью проводят обработку медным купоросом.
Для обработки от грибковых и бактериальных инфекций, а также вредителей, весной в теплице из поликарбоната проводят обработку фитоспорином. Он безопасен, так как имеет полностью натуральный состав.
Рыхление
Легкое рыхление почвы относится к осенней обработке. С помощью граблей проводится рыхление верхнего слоя земли. Через некоторое время после рыхления появятся сорняки, от которых следует избавиться плоскорезом Фокина. Еще через какое-то время сорняки могут появиться опять, но на этот раз они будут подвержены заморозкам и погибнут. Рыхление помогает почве быстро восстанавливаться, а измельченные сорняки становятся для нее удобрением.
Корректировка структуры почвы
С помощью осенней обработки почвы, можно улучшить ее структуру. Разные виды почв нуждаются в разной обработке.
Для улучшения глинистых тяжёлых почв, необходимо при перекопке внести песок, золу, компост, перегной и, конечно, органические удобрения. Почва станет более водопроницаемой и рыхлой, увеличатся ее плодородные качества.
Суглинистые почвы необходимо глубоко перекапывать, внося при этом песок, торф, органику. Эти добавки улучшат структуру почвы и к корням растений будет легче поступать кислород.
Для корректировки состава кислых почв, осенью вносят известь, мел, цементную пыль, доломитовую муку, древесную или торфяную золу. Эти составляющие снижают кислотность почвы. Также они помогают увеличить воздухопроницаемость и увеличивают плодородность почвы.
Торфяной грунт можно подкорректировать внесением измельченной сухой глины с добавлением песка.
Почвы, состоящие в основном из песка, плохо задерживают воду, из-за чего растения с трудом получают питательные вещества. Для исправления этой ситуации, необходимо добавить листовой перегной, перепревший компост или опилки. Эти добавки помогут почве лучше удерживать влагу и растения смогут получать так необходимое им питание в виде водного раствора.
Перекапывание земли
Для того, чтобы перекапывание грунта осенью было проведено правильно, необходимо позаботиться о том, чтобы все работы были закончены до того, как пойдут дожди. Дожди уплотнят почву и тогда ее не получится разрыхлить.
Почву осенью перекапывают двумя способами:
- 1.Безотвальной способ – то есть выкапывают комок земли на глубину штыка лопаты, не переворачивая его и не разбивая. Благодаря этому, микрофлора слоев почвы (верхнего и нижнего) сохраняется в своем нормальном состоянии.
- 2.Отвальный способ – когда выкапывают комок земли, переворачивая его. Таким образом, нижний слой земли оказывается над верхним. Таким способом готовят землю под картофель.
Преимущества этого способа в том, что:
- – личинки различных вредителей, спрятавшиеся на зиму под землёй, погибают, оказавшись на поверхности, как только наступают морозы;
- – корни сорняков, также как и вредители, оказываются на поверхности и с наступлением морозов погибают;
- – семена сорных трав из верхнего слоя почвы переносятся глубоко под землю и весной им будет тяжело взойти.
СПРАВКА! Отвальный способ перекапывания является профилактикой от фитофторы на будущий год.
Выбирая любой из этих методов, не стоит разбивать большие комья земли. Земля в этих комьях лучше промерзает и у вредителей останется мало шансов выжить. Комья земли должны потихоньку набирать влагу. Тогда весной почву нужно будет только разровнять граблями, она будет рыхлая и рассыпчатая.
Глубина обработки почвы
В зависимости от того, чем копать, достаточно перекапывать почву на глубину штыка лопаты или вил (около 30 см). Плюсы перекопки вилами в том, что они не разрезают на части сорняки и не повреждают полезных дождевых червей. Чем глубже производится перекопка почвы, тем более влажной она будет весной, поэтому грядки, на которых запланирована посадка ранних культур, капать нужно на глубину до 15 см. Весной они быстро будут готовы к посадке.
Метод обработки почвы с помощью эффективных микроорганизмов
Суть этого метода в том, что чем больше поднимается температура почвы, тем активнее начинают работать микроорганизмы. Соответственно, больше пользы они принесут, если вы как можно раньше обработаете землю.
На самом деле методов такой обработки несколько:
1.Суть его в том, чтобы прополов сорняки, не убирать их, а сразу залить грядку раствором препарата эффективных микроорганизмов. Они сразу же активизируются, разлагая разрезанные сорняки и их корни, оставшиеся в земле. Остаются лишь семена сорняков и прорастают, но сразу погибают, как только приходят заморозки.
2.Необходимо сначала увлажнить почву. Затем обработать ее раствором препарата, немного взрыхлить (на глубину не более 10 см) и накрыть сверху осенней листвой или травой. Весной земля станет более плодородна благодаря разложившейся мульче.
Посев сидератов
Это ещё один способ подготовки почвы к зиме. Этот способ подходит для истощенной земли. После уборки урожая, грядку рыхлят и сеют сидераты. К ним относятся: горчица, овес, рожь, ячмень, горох, клевер, гречка и другие культуры. Они насыщают почву минералами и органическими веществами, а также хорошо влияют на структуру почвы. Эти растения станут хорошей органической массой для грунта.
Сидераты накапливают калий и фосфор, которые затем поступают в землю. Зиму сидераты не переживут и весной глубоко пахать почву не придется. Нужно будет только перекопать грунт. Кроме этого, сидераты борются с вредителями, успешно отпугивая их. Например, если посеять горчицу, то можно избавиться от личинок проволочника, майских жуков и медведок.
Если осенью провести все процедуры по обработке почвы правильно, то на следующий год богатый урожай с благодарной земли не заставит вас ждать.
Какой бы способ вы не выбрали, важен результат: восстановление плодородия почвы, улучшение ее структуры и накопление за зимний период достаточного количества влаги.
2 лучших проверенных дачниками интернет-магазина семян в России!
- sad-i-ogorod.ru— «Сад и Огород» — Сады России это интернет магазин семян и саженцев.
- abekker.ru— «Беккер» популярный магазин саженцев, семян, луковиц, доставка по всей России!
Осенняя подготовка почвы к зиме — обработка и последовательность
У осенней перекопки участка есть как противники, так и сторонники. Точку в споре ставят агрономы: осенняя обработка почвы целиком зависит от того, какая у вас почва.
К примеру, на лёгких, рыхлых или глубоко окультуренных почвах масштабная перекопка не имеет смысла и вполне заменима рыхлением. Если же почва — глинистая или неокультуренная, то перекопка на таком участке обязательна!
Перекапывать ли сад?
Если для огорода перекопка жизненно необходима, то в саду к ней следует отнестись очень осторожно. Например, многие садоводы осенью перекапывают приствольный круг дерева на штык, тем самым уничтожая мелкие всасывающие корешки, находящиеся в плодородном слое почвы. А именно они собирают влагу и питательные вещества. В случае с вишней и яблоней «штыковая атака» приведет к появлению массовой поросли и отнимет силы у основного дерева. Поэтому рекомендуется просто рыхлить те земли, что содержатся под чёрным паром.
Подготовка почвы
Начинать готовить почву к зиме следует сразу после уборки урожая. В первую очередь это делается для удаления сорняков и внесения удобрений. Если погода располагает, то собранную ботву и корни сорняков можно высушить и сжечь, в последующем внеся золу в почву при перекопке.
Только после этого можно начать самую тяжёлую огородную работу — обработку почвы. Для большинства огородников не станет новостью, что корни растений дышат под землей и потребляют содержащийся в порах почвы кислород, выделяя углекислый газ. Плотные глинистые почвы затрудняют газообмен и не позволяют земле дышать. Для обеспечения нормального газообмена на участке производится аэрация.
Аэрация почвы
Аэрация почвы заключается в проделывании специальных отверстий, позволяющих земле получать необходимый ей кислород. Наиболее простой и проверенный инструмент для аэрации — грабли (веерные и боронные) и вилы. Однако существует множество современных способов обработки почвы с использованием как механических, так и моторизованных средств.
К механическим средствам относят грабли-аэраторы, роликовые грабли и сандалии-аэраторы. Название последних говорит само за себя. Такие сандалии представляют собой прикрепляемую к обуви подошву с шипами. Совершая променад по участку в резиновых сапогах с закреплёнными на подошве шипами, вы прокалываете почву, создавая множественные углубления и позволяя ей насыщаться кислородом.
Моторизированные аэраторы отличаются от механических собратьев многообразием функций и наличием электрического или бензинового двигателя. Несмотря на большую стоимость, спросом пользуются именно бензиновые аэраторы, поскольку они не ограничены длиной провода и мощнее при сравнимых размерах.
Ссылка по теме: Борьба с сорняками – способы и средства
Боремся с сорняками
Двухразовая обработка почвы и её беспрерывное рыхление в летний период никоим образом не способствуют её улучшению. Осеннюю обработку почвы под овощные культуры следует производить до наступления устойчивых холодов и сезона дождей. Лучшим временем для подобной задачи считается вторая половина сентября — первая декада октября.
Подготовку почвы желательно начинать с лёгкого рыхления самого верхнего слоя почвы и уборки предшествующей культуры. Для таких целей проще всего использовать грабли. Это простимулирует прорастание семян сорняков для их последующей уборки с помощью
боронования. Профессионалы же рекомендуют использовать плоскорез Фокина, одновременно и губящий сорняки, и рыхлящий почву. Даже если позднее на грядках и появится поросль молодых сорняков, при весеннем рыхлении почвы они будут уничтожены. Регулярное проведение этой работы приводит к уничтожению таких сорняков, как одуванчик, пырей, мать-и-мачеха, поскольку выдающейся живучестью обладают только взрослые растения.
Ссылка по теме: Огород – копать или не копать, рыхлить или нет?
Работа культиватором и мотоблоком
Большинство землевладельцев предпочитает механическую обработку почвы, которая значительно повышает урожай, а на заросших многолетними травами и неокультуренных почвах служит просто незаменимым агротехническим приёмом.
При обработке почвы культиватором фреза создаёт мелкокомковатую структуру корнеобитаемого слоя, наиболее благоприятную для развития корневой системы. Скорость вращения фрезы не должна превышать 200 об./мин., именно такая считается самой подходящей для этих работ.
Помимо всего прочего мотокультиватор позволяет провести рыхление междурядий, окучивание и нарезку борозд. Между тем следует сразу учесть, что культиватор способен работать только на предварительно перепаханной почве. То есть если участок задернённый, то мотоблок будет как нельзя более кстати. При этом вся зелёная масса заделывается и перемешивается с почвой.
Множество моделей мотоблоков имеют вал отбора мощности, позволяющий применять разнообразные насадки. При использовании фрезы на мотоблоке структура почвы получается особенно мелкой, пригодной для непосредственного посева семян овощных культур и благоприятной для выращивания молодых сеянцев. Такая обработка почвы применяется в парниках и теплицах. В открытом грунте количество факторов, влияющих на качество плодородного слоя, — в разы выше, и «пуховая» земля для него просто неприемлема.
Как правило, культурные растения нуждаются в обильном питании. Прокультивированная почва увеличивает свой объём почти в два раза благодаря образовавшимся порам и скважинам, заполненным воздухом. Это способствует и быстрому разложению растительных остатков, образованию гумуса. Обработка почвы стимулирует рост корневой
системы растений и позволяет ей проникать в глубину с меньшими усилиями.
Раз в пять лет может потребоваться глубокая обработка почвы. Для этого подойдут мотоблоки или мини-трактора с комплектом навесных орудий. Глубокая обработка почвы в несколько раз увеличивает пахотный слой и улучшает дренаж. Особую пользу подобная работа приносит при выращивании столовых корнеплодных овощей.
Отметим, что южные почвы требуют более глубокого рыхления, а северные могут довольствоваться относительно мелкой обработкой.
Ссылка по теме: Огород – копать или не копать, рыхлить или нет (часть 2)?
О пользе удобрений
Помимо рыхления почвы необходимо внесение удобрений — минеральных и органических. В процессе рыхления они равномерно перемешиваются с плодородным слоем и весной, уже после посадки растений, эффективно поступают к корням. Одновременно улучшается структура почвы, что и требуется для хорошего качества получаемой продукции.
Во время перекопки органические удобрения (компост, навоз) вносятся только на участки планируемой в следующем году посадки рассады огурцов, капусты (приблизительно по ведру на 1 мг). Минеральные удобрения, кроме азотных, можно вносить под все культуры. Глубина перекопки должна составлять не менее 20 см.
Если вы хотите углубить пахотный горизонт, то учтите, что в данном случае потребуются дополнительные дозы органических удобрений. На кислой почве обязательным условием будет известкование. После уборки поздних культур (капуста, пастернак, сельдерей) ботву и растительные остатки (кроме кочерыг) следует мелко порубить и закопать в глубокие бороздки поперек гряды, оставив до весны. На таких грядах можно не только сеять раньше срока, но и почва на них прогревается лучше.
Как обработать участок, на котором давно ничего не росло
В первую весну задернённый участок перекапывают на глубину 10 см, переворачивая слой, и оставляют до осени. Осенью участок вновь перекапывают, но уже на глубину 20 см. К этому моменту дернина оказывается на глубине и уже не прорастает. Остаётся только внести удобрения и разровнять поверхность граблями.
Как обработать участок, на котором давно ничего не росло
В первую весну задернённый участок перекапывают на глубину 10 см, переворачивая слой, и оставляют до осени. Осенью участок вновь перекапывают, но уже на глубину 20 см. К этому моменту дернина оказывается на глубине и уже не прорастает. Остаётся только внести удобрения и разровнять поверхность граблями.
Осенью обработанный весной участок снова перекапывают, но на большую глубину.
На следующую осень, после сбора урожая, участок перекапывают на глубину плодородного слоя. К этому времени дернина разложится, а сорная трава погибнет. В последующем почва обрабатывается как освоенная.
Осенняя обработка почвы считается намного эффективнее весенней. Тем более что по весне так не хочется заниматься перекапыванием участка, когда вся работа может уложиться в лёгкую обработку почвы граблями!
Осень – ответственное время года для начинающего огородника. Основа будущего урожая закладывается именно сейчас.
Осенью почву перекапывают так, чтобы остались крупные глыбы (их не разбивают лопатой). Глыбы промерзнут, а вместе с ними – зимующие стадии вредителей и патогенные микроорганизмы. Кроме того, мороз разрыхляет перекопанный слой, и влага может беспрепятственно просачиваться вглубь.
КОМПОСТ
Уборка огорода – хороший повод чтобы организовать компостную кучу. Можно сбросить в нее растительные остатки. Но только не зараженные болезнями и вредителями. Возбудители болезней и вредители могут частично сохраниться в компосте, а потом оказаться вместе с ним на грядках с овощами. Нельзя бросать в компост и сорняки с уже образовавшимися семенами, поскольку семена сохраняют всхожесть 3-5 лет.
Осенняя посевная
Для того чтобы провести осеннюю посевную, потребуются семена хорошего качества. Им же придется пролежать в земле всю зиму. Для такого случая лучше приобрести покрашенные семена (в составе этой оболочки специальное дезинфицирующее вещество, и их не нужно проращивать, что и требуется для подзимних посевов).
Под зиму сеют морковь, салат, шпинат, петрушку и даже капусту. Но только не в тех местах, где весной долго не просыхает почва или случаются подтопления. Культуры с мелкими семенами и зелень сеют не раньше, чем температура почвы станет близкой к 2-3 °С. В центральных районах Нечерноземной зоны это происходит во второй половине октября – первой декаде ноября. Если посеяли слишком рано, всходы семян могут погибнуть от осенних морозов.
Про корнеплоды
Если стоит сухая и неморозная погода, то с уборкой корнеплодов можно не спешить. Ведь осенью эти овощные культуры значительно подрастают, набирают массу и сочность, а сухая погода улучшит их дальнейшую лежкость.
Морковь и прочие корнеплоды, предназначенные на хранение, должны быть идеальными: ровными, без механических повреждений и признаков болезней. Всех «уродцев» используют для консервирования и переработки.
НАШИ СОВЕТЫ
Лук-севок диаметром менее 1 см в комнатных условиях плохо сохраняется, быстро высыхает. Его лучше посадить под зиму.
Для подзимнего посева мелкого севка делают гряды и высаживают не позднее 15-20 октября. Глубина посадки 4-5 см; расстояние между рядками 20-25 см, а между луковицами -15-20 см.
Посадки мульчируют торфом слоем 1,5-2 см и прикрывают сухими листьями.
Средние и поздние сорта белокочанной капусты чаще убирают в один прием. Капусту, предназначенную для хранения в свежем виде, убирают в поздние сроки (но не дают ей подмерзнуть). Кратковременные заморозки (4-5 °С) не повредят кочанам, если они перед срезкой оттают на корню.
Чеснок
Озимый чеснок высаживают с таким расчетом, чтобы он укоренился до наступления морозов.
Для посадки отбирают самые крупные зубчики, которые располагаются с наружной стороны луковицы. Те, что в центре, для посадки лучше не использовать. Высаживают на глубину порядка 5-6 см. Зубчик от зубчика на расстоянии 20-25 см. Междурядья широкие – до 50 см. Так чеснок лучше растет. Да и ухаживать за ним удобнее.
ВАЖНО!
На небольших участках можно сеять в мерзлую почву на заранее подготовленных невысоких грядках.
Присыпать семена в этом случае надо сухой землей, торфом или перегноем, которые сохранялись в непромерзаемом помещении.
Норма высева семян под зиму по сравнению с весенней повышается в 1,5 раза.
Глубина заделки на легких почвах на 0,5 см больше, чем при весеннем посеве(за счет мульчирования торфом).
© Автор: Е.Будкина
© Автор: Вадим Липатов
ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>
Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Подготовка садовой почвы осенью
Основную массу сорных растений, листья, ботву овощных культур надо заложить в компостные кучи (по возможности обработав эту массу препаратом «Байкал ЭМ1») или неглубокие траншеи для устройства теплых грядок. А уже затем начинаются настоящие «трудовые будни» – самая тяжелая из садово-огородных работ – перекопка почвы.
Поскольку под землей корни растений дышат, они потребляют содержащийся в порах почвы кислород и выделяют углекислый газ. Значит, слишком плотные глинистые почвы сильно мешают дыханию. При этом корневая система растений испытывает недостаток кислорода.
Часто ли нужно глубоко перекапывать почву? Вы знаете, что флора и фауна верхнего слоя почвы плохо приживается в более глубоких слоях, и наоборот. Таким образом, без необходимости злоупотреблять глубокой обработкой почвы на огороде не следует.
Запомните! Осеннюю обработку почвы нельзя заменить весенней. Ее необходимо завершить до начала проливных дождей, иначе вместо рыхления земли ее можно напротив уплотнить, особенно если это тяжелая глинистая почва. Начинать такую подготовку желательно с легкого рыхления самого верхнего слоя почвы на каждой грядке, сразу после уборки урожая. Это можно сделать вилами, но проще, быстрее и легче всего – граблями.
Цель этой работы одна – спровоцировать прорастание семян сорняков, которые в изобилии попали на ваш участок. Через 2 недели после такого рыхления ваши грядки будут покрыты многочисленными и дружными всходами сорняков. Вот тогда и настанет время показать сорнякам, кто хозяин на участке.
Если у вас нет возможности или желания перекапывать осенью почву, то эти молодые сорняки все равно необходимо уничтожить путем рыхления земли плоскорезом Фокина или граблями, забороновав весь участок. Но это далеко не лучший вариант, потому что самое главное в это время – подготовить почву.
При осенней перекопке ни в коем случае не следует разбивать комья земли, поскольку глыбистая почва меньше уплотняется за зиму, при низких температурах в ней значительно быстрее погибают яйца и личинки вредителей, а также некоторые семена не проросших осенью сорняков. Морозы хорошо разрыхлят перекопанный слой, эти комья распадутся на мелкие комочки с хорошей структурой, почва весной будет более мягкой и рыхлой.
Оставшиеся на поверхности грядок семена сорняков при такой перекопке переносятся в нижние слои почвы, а влага атмосферных осадков хорошо проникает вглубь земли. Одновременно с перекопкой почвы необходимо тщательно удалять многолетние сорняки (пырей, осот, одуванчик и т.?д).
Глубина перекопки должна соответствовать глубине плодородного слоя, чтобы не вывернуть на поверхность бесплодную почву. На практике такая перекопка производится на глубину штыка лопаты. Но через каждые 2-3 года (а на очень тяжелых почвах с малым пахотным слоем – через год) почву желательно перекапывать на 1-2 см глубже, чтобы можно было постепенно увеличивать глубину пахотного слоя.
Во время осенней перекопки почвы в нее вносят основную массу органических удобрений, а также фосфорные и калийные удобрения, известковые материалы и минеральные добавки (песок или глину).
Лучшим органическим удобрением, улучшающим и удобряющим почву, является навоз, особенно конский. Его необходимо заделывать в почву осенью, причем не очень глубоко. Это прежде всего относится к свежему навозу, который применяется очень часто и, попадая в глубокие слои тяжелой почвы, практически не разлагается. А в верхних слоях такой навоз за зиму уже немного разложится и сможет служить пищей почвенным микроорганизмам.
Но лучше всего использовать для осенней перекопки навоз полуперепревший, который к весне практически перепреет. При этом скорость разложения такого навоза будет зависеть от наличия влаги в почве, температуры внутри грядки, аэрации и т. д.
Если на вашем участке земля плодородная, хорошо дренированная, с большим количеством дождевых червей, то в этом случае необходимо применять более щадящую осеннюю обработку почвы. Лишний раз глубоко перекапывать лопатой не следует, поскольку в отсутствие травяного покрова осадки вызывают усиленную фильтрацию воды в подпочвенные слои, унося с собой и питательные вещества. А самое главное, каждая глубокая перекопка тревожит червей – основных производителей гумуса.
Рыхление легкой почвы целесообразнее проводить вилами. При этом структура почвы не разрушается, земля становится еще более рыхлой. Кроме того, рыхлить почву вилами легче, чем перекапывать лопатой. А еще лучше осенью засевать ее озимой рожью, которая препятствует вымыванию питательных веществ и способствует образованию гумуса.
Известкование почвы при необходимости тоже проводят только при осенней перекопке, обычно раз в 5-6 лет. Но не следует забывать, что внесение извести не только раскисляет почву. Внесение кальция повышает плодородие почвы, поскольку без этого элемента не образуется водопрочная структура. При известковании тяжелые почвы становятся более рыхлыми, что значительно улучшает их водно-воздушный режим.
Доза внесения щелочных материалов зависит от содержания в них кальция, уровня кислотности почвы и ее механического состава (глина это, суглинок или песок). Для осеннего известкования почвы применяются самые разнообразные щелочные материалы – молотый известняк, гашеная известь, доломитовая мука, мел, мергель, цементная пыль, древесная и торфяная зола и т. д.
После известкования улучшаются условия обработки тяжелых почв, их становится значительно легче перекапывать, а легкие почвы, наоборот, делаются более связными и влагоемкими. Известкование усиливает деятельность различных микроорганизмов, усваивающих азот или разлагающих гумус, благодаря чему улучшается питание растений.
Одновременно с органикой при осенней перекопке надо вносить в почву необходимые минеральные добавки. Так, в тяжелую глинистую почву необходимо ежегодно вносить значительные дозы крупнозернистого речного песка (не менее 1-1,5 ведер на 1м2) и столько же торфяной крошки. А торфяные почвы при осенней перекопке необходимо «песковать» и «глиновать», внося в них примерно то же количество речного песка и измельченной в порошок сухой глины.
Такая перекопка почвы – исключительно трудоемкий, но очень эффективный прием. За 5 лет осеннего внесения в почву органики и песка в указанных количествах можно верхний пахотный слой толщиной 15-20 см превратить из глинистого в суглинистый.
После окончания осенней перекопки почвы на переувлажненных участках необходимо сделать гряды высотой 15-20 ?см, чтобы в апреле как можно раньше начать весенние огородные работы.
Будьте осторожны при перекопке почвы. Большинству людей для первого раза вполне достаточно 30-минутной нагрузки в течение дня.
И три совета, на первый взгляд, очень простые, но они имеют большое значение для спины садовода:
никогда не копайте в сырую погоду, потому что когда влажно, делать это намного труднее, легко надорвать спину, а вдобавок можно сильно уплотнить почву вместо ее разрыхления;
для перекопки почвы обязательно подберите под свой рост подходящую по длине острую лопату с чистым лезвием;
не втыкайте в почву лопату под углом, ее необходимо ставить строго вертикально к поверхности перекапываемой земли.
В. Шафранский
Газета «Садовод».
как обработать почву, защитить деревья -Блог TAM.BY
Забота об огороде продолжается и после того, как вы собрали урожай. Редакция TAM.BY рассказывает, что необходимо сделать осенью, чтобы повысить плодородие грунта и защитить от холода плодовые деревья.
Многие дачники удобряют грядки весной, непосредственно перед посевом или высадкой рассады. Но лучше позаботиться о почве заранее, чтобы создать запас питательных веществ на будущий сезон.
Осенью в почву можно вносить почти все удобрения. Подойдут, например, минеральные. Хорошим вариантом будут такие, в состав которых входит фосфор, калий или кальций. Они повышают устойчивость растений к низким температурам, защищают их от болезней, способствуют развитию корневой системы. Обратите внимание, что на упаковке минеральных удобрений должна быть пометка, что они предназначаются для использования осенью.
Можно применять другие виды удобрений. Плодородность почвы повысят навоз или компост. Осенью вносят и калийные удобрения: они содержат хлор, негативное действие которого нейтрализуется за зиму, и растения получат нужные им вещества.
Осенью перекопку можно проводить двумя способами. Безотвальный предполагает, что выкопанный ком земли не переворачивают. Благодаря этому сохраняется естественная микрофлора почвы.
Отвальный способ подразумевает, что ком земли переворачивают и заделывают верхний слой на глубину штыка лопаты. Преимущества этого варианта в том, что семена сорняков заглубляются и зимой не прорастают, а личинки насекомых-вредителей оказываются на поверхности и погибают после наступления холодов.
Какой бы способ вы не выбрали, не разбивайте земляные комья, иначе грунт замерзнет.
Альтернативным вариантом обработки почвы будет использование сидератов. Это однолетние культуры, которые быстро наращивают зеленую массу и развивают мощную корневую систему. Корни проникают в глубокие слои грунта, разрыхляют его, обогащают азотом. Наземную часть растений можно использовать как мульчу при скашивании или заделать в грунт — получится зеленое удобрение.
Мульчирование органическими материалами повышает урожайность почвы, удерживает в ней влагу, увеличивает воздухообмен. Кроме того, органическая мульча, разлагаясь, становится дополнительным источником питательных веществ для растений и микроорганизмов.
Мульчу нужно просто разложить на поверхности обработанной земли. Применять можно различные материалы. Зачастую они находятся под рукой, процедура не требует особых финансовых затрат. Подойдет сено, солома, газонная трава, опилки, опавшая листва. Можно применять даже сорняки, что удобно — вырвал растение и тут же положил на грядку. Но нужно проследить за тем, чтобы в них не было семян.
Одним из самых долговечных вариантов мульчи считается измельченная кора. Но она не подойдет для грядок, ведь их нужно регулярно перекапывать. Зато для мульчирования многолетних насаждений такой материал в самый раз. Обновлять слой нужно раз в год или в несколько лет в зависимости от использованного материала.
Тут подготовка почвы к зиме немного отличается. Оптимальный вариант — снять слой земли толщиной 7-10 сантиметров, в котором обычно находятся личинки вредителей и патогенные микроорганизмы, и заменить его свежим.
Можно прибегнуть к другому способу: полить землю кипятком и накрыть пленкой. Пар уничтожит живые организмы, которые находятся в грунте. Спустя сутки пленку нужно будет убрать, а землю подрыхлить. Прогревание — действенный метод, но у него есть недостаток. Вместе с вредителями погибают также и полезные микроорганизмы. Поэтому после процедуры нужно полить земли раствором биопрепаратов.
Действенный метод — окуривание серными шашками. Оно помогает избавиться от вредителей и бактериальных инфекций, обитающих не только в почве, но и на деталях теплицы. Во время процедуры сжигают специальные шашки, которые создают в теплице дымовую завесу.
Поздней осенью нужно провести процедуры, которые защищают стволы молодых плодовых деревьев от холода и грызунов. Можно обвязать стволы еловыми ветками — они пропускают кислород и не создают парникового эффекта.
Используют и рубероид. Но важно между корой и «недышащим» материалом сделать прослойку из мешковины, чтобы саженец не сопрел. Также есть специальные пластиковые решетки: они пропускают воздух, но не дают грызунам добраться до коры.
Зайцы и мыши не любят резких химических запахов. Отпугнуть их поможет побелка. Помимо этого, она защитит от насекомых-вредителей, личинки которых любят селиться в коре, и от перепадов температуры.
Некоторые овощные культуры можно посеять осенью, чтобы они рано созрели. Получить хорошие урожаи можно при выращивании моркови, свеклы, сельдерея, шпината, редьки, салата, укропа, корневой петрушки.
Выбирайте грядки на сухом участке, где не будет грунтовых и талых вод. Расход семян при подзимнем посеве овощей может повыситься вдвое.
Фото носят иллюстративный характер.
Приобрести садовую технику, инструмент и другие товары для сада и огорода можно в магазинах из каталога TAM.BY. Вот некоторые из них:
Интернет-магазин «Удачник»
«БензоГрад»
«Бензомир»
«БЕНЗОЦЕНТР»
Подготавливаем почву к приближающейся зиме используя природные средства + видео
Если внести в почву органику типа компоста или чего-то другого, можно предотвратить уплотнение почвы, а заодно дать земле напитаться питательными веществами, которые она успела растерять за прошедший сезон. Осень как весна считается временем уборки, поэтому органических материалов, которые помогут разнообразить почву витаминами, будет в достатке. Осенняя подготовка почвы – это совсем не лишняя процедура, которая помогает в значительной степени Вашему участку процветать и радовать урожаем.
Важность процедуры подготовки почвы осенью
Подкормка органикой существует не просто так – без нее растения не смогли бы получить все необходимые для активного роста и развития вещества и витамины, что не лучшим образом отразилось бы на их качестве жизни.
Подготовка почвы, особенно производимая с определенной периодикой, также несет в себе большую пользу, поскольку исправляет в лучшую сторону ситуацию с дренажом и помогает насытить почву кислородом. Именно поэтому так важно осенью провести эту подготовку – за время до следующего сезона земля успеет восстановить свой минеральный баланс, сниженный после активного использования в течение прошедшего сезона. Если все сделать правильно – весной останется только внести необходимый объем питательных веществ, и весь сезон можно быть уверенным в том, что растения будут жить в комфортных условиях.
Начало осенней подготовки почвы
Перед тем, как начать подготавливать Вашу почву к новому сезону осенью, задумайтесь о том, какая задача больше других и в первую очередь требует решения. Возможно, она состоит в исправлении дренажа. Например, песчаная почва способна сушить растения, создавая постоянный недостаток влаги. В этом случае на помощь придет органика, с помощью которой можно будет создать новую почву, в которой будет постоянно поддерживать нужный уровень влаги в течение следующего сезона. В обратном случае глинистая почва способна удерживать в себе влагу долгое время, создавая ее избыток, который также отрицательно сказывается на растениях, заставляя подгнивать корни и семена. В этом случае добавление в нее песка поможет исправить ситуацию, увеличив дренажную способность.
В наше время можно приобрести материалы и приборы, с помощью которых производятся замеры уровня кислотности или содержания различных микроэлементов в почве. Получив необходимые результаты, Вы определите для себя, какие препараты и добавки стоит применять для восстановления почвы на участке.
Дары природы во благо почвы
Не стоит обходить вниманием и то, что дает нам природа, и что находится прямо у нас под ногами. Речь идет прежде всего о скошенной траве и опавших листьях, которые можно измельчить и внести в почву в качестве подкормки. Помимо дополнения почвы органическими веществами эти подкормки помогают лучше аэрировать почву и увеличивать уровень водопроницаемости. В благодарность за это в следующем сезоне корневые системы растений лучше будут развиваться и давать возможность остальным частям растений показывать все, на что они способны.
Среди натуральных добавок в почву кроме листьев и травы выделяют компост, навоз, древесные опилки, известь, торфяной мох и песок.
Компост – это просто кладезь полезных веществ, отличный по своим свойствам. Он умеет сдерживать влагу и отлично подпитывает почву необходимыми веществами. Почва, которая была удобрена компостом, обычно имеет темный цвет, хорошо рассыпается в руке и обнаруживает крупные частицы. Компост компосту рознь, набор питательных элементов в нем напрямую зависит от того, из чего он состоит. Поэтому перед использованием компоста неплохо провести тест, с помощью которого Вы узнаете его структуру.
Песок – хорош тогда, когда почва слишком тяжелая и сырая. Добавить песок в такую почву – значит сделать ее более воздушной, рассыпчатой легкой. Причем для этой цели лучше всего подойдет строительный песок, который в отличие от песка с берега имеет более крупные частицы и не позволяет почве уплотняться.
Навоз также является отличной органической добавкой в почву. Благодаря ему влага в почве лучше задерживается, а почва хорошо дренируется. Вдобавок ко всему, он содержит много азота.
Известь – этот белый порошок, являющийся дополнительным продуктом горной промышленности, используется, когда нужно понизить кислотность почвы. Все это происходит благодаря наличию в ней кальция и магния. В продаже известь можно найти в виде гранул, весьма удобных в применении.
Торфяной мох – специально выращивается и используется в озеленительных работах как элемент, позволяющий хорошо впитывать влагу и долго удерживать ее в почве.
Опилки – отлично дренируют почву и меняют ее структуру, насыщая кислородом. Только нужно помнить, что в почву вносятся перепревшие или наполовину перепревшие опилки, которые не поглощают азот из почвы в отличие от свежих опилок. Свежие опилки используются разве что в качестве материала для создания дорожек в междурядьях или же смешиваются с мочевиной перед внесением в почву.
Подготовка почвы (видео)
Перед тем, как подготовить почву, хорошенько ее разрыхлите. Если до этого момента шли дожди, оставьте почву на некоторое время, пока она не высохнет. Тяжелая почва только усложнит работу. Если почва сухая, то за несколько дней до ее подготовки необходимо хорошо ее полить, чтобы также упростить работу с ней. Перекопать землю нужно на 15-30см. Если дело происходит на действующих посадках, глубина не должна превышать 15см.
Подкормка для почвы должна распределяться по всей площади. Далее с помощью вил нужно перемешать подкормку с почвой. Потом остается разровнять ее с помощью граблей.
Корректировочные работы на этом будут закончены, и органический материал будет отдавать почве все необходимое. К следующему сезона Ваша земля будет готова ко всем экспериментам и исполнениям желаний. Весной можно проверить почву на уровень кислотности и в случае необходимости внести коррективы.