Фитофтора при какой температуре погибает – Фитофтора при какой температуре погибает. При первых признаках опасности делаем домашний тест на фитофтороз, а потом применяем народные и ненародные средства.

Чем опасен фитофтороз и стоит ли бороться?

Самой известной эпидемии было «Чума картофеля» в Голландии в 19 вв, когда практически 90% хозяйств столкнулись с патогеном. Невидимый невооруженным взглядом зловред устроил настоящий «картофельный голод» в аграрной по сути стране, принеся убыток в миллионы долларов.

Недобор урожая до 70% — так, в России ежегодно теряется до 4 млн.т., утрата посадочного материала на следующий год, опасность заражения растений семейства пасленовых по соседству. Зараженный грунт будет вызывать заболевание и впоследствии, даже если источники устранить. Кроме того, переносится грибок и на соседние поля и участки.

Когда почву можно считать «здоровой» после заражения? Естественным путем — через 3 года, и высаживать картофель на прежнее место рекомендуется через 4-5 лет.

Скорость развития устрашает: за 10-14 дней без надлежащей санации фунгицидами несколько единичных растений способны заразить участок в 1-1.5 Га. Без надлежащих мер борьбы в течение 2-х недель все эти растения и урожай, разумеется, ждет гибель.

При какой температуре развивается? Наименьшая — 1.3 °C, максимальная 30 °C, Инкубационный период зависит от температурного режима, колеблется от 3 до 16 дней. Пик развития спор грибка начинается при температурах выше +10 °C и влажности воздуха порядка 75%. Переносятся они воздушно-капельным путем от растения к растению, ветром переносятся, как доказано, на 2-3 километра от источника заражения как минимум.

Когда ждать начало и пик заражения фитофторой? Ранее, в 70-х гг, пик поражения приходился на конец июля, сегодня — при наличии многоштаммовой инфекции, на первую-вторую декаду июня.

Признаки: узнай врага

Коварный грибок не заметен на первой стадии заражения, причем не все растения заболевают одновременно.

На фото признаки фитофтороза картофеля от клубня до листьев, ботвы

• Первые признаки фитофтороза картофеля — темные пятна на зеленых частях культуры, листьях и стеблях, белесый налет на внутренней стороне листа — этот пушистый налет знаком многим. При чрезмерном поражении ботвы вероятность гибели растения очень велика. Кроме того, во время дождя споры смываются в почву, заражая клубни — происходит так называемое вторичное заражение. Участки, пораженные грибком, скручиваются, темнеют, высыхают, ботва полегает.
• Первые признаки могут наблюдаться даже на всходах.
• Поражение клубней фитофторой: точечные сероватые пятна, постепенно сливающиеся в темные участки мякоти, кожура над которыми принимает коричнево-красноватый оттенок. Вторичное поражение клубней ведет к их быстрому загниванию: разлагаясь, клубни приобретают малоприятный запах, превращаются в кашеобразную мягкую массу. Часто участки поражения расположены в центре клубня и дают знать о себе лишь зимой, по мере размножения патогена.

Какие меры профилактики необходимо предпринять?

на 100% защиты нет. Единственно эффективны химические меры борьбы с фитофторозом, отдаляющие сроки развития фтофтороза, и полностью экологически чистое земледелие в промышленных масштабах — явление редкое, скорее — из рода фантастики.

Профилактика фитофтороза поможет снизить потери до 2-3%.

• изоляция посадок от культур, подверженных патогену — от всех пасленовых в частности, от первичной инфекции — сорняки, мусор и пр., поможет задержать заражение наземных частей, ботвы до бутонизации.;
• здоровый посадочный материал, при наличии в материале отдельных зараженных экземпляром обработка контактным фунгицидом Пенкоцеб, Дитам М-45, Утан и пр.
• протравливание (обработка) посадочных семенных клубней. Проращивание семенного материала, что скажется и на увеличении урожайности;
• севооборот: возвращаем на прежнее место не ранее 3-4 года. Лучшие предшественники — крестоцветные, зернобобовые — горох, люпин и пр, сидераты.
• высокое окучивание, предохраняющее частично от вторичного заражения;
• санитарные меры — недопущение сырости, полива методом дождевания в вечерние часы — образуется роса, уничтожение сорняков;
• умеренное использование азота, в т.ч. органики;
• десикация (удаление ботвы) не менее 5-7 дней до уборки при выращивании продовольственной культуры, и не менее 10 дней — посевной;
• уборка в сухую погоду с просушиванием не менее 5 часов.
• культивация междурядий за 3-5 дней до уборки для устранения влаги. Процедура облегчит уборку, и устранит часть сорняков, плохо поддающихся гербицидам.

Химические меры борьбы: сколько раз, чем обрабатывать и когда?

1. Обработка грунта весной после растительных остатков, устранения патогенов, присутствующих в прошлом году, необходима. С ооспорами на почве справляется Танос, менее эффективен Ридомил, биофунгициды.
2. Протравливание семенного материала фунгицидами либо комбинированных, представляющие собой регуляторы роста и противогрибковые препараты по типу Агат 25, циркон и пр. Первая обработка — замачивание либо опрыскивание при посадке, поскольку первичное заражение ростков возможно до видимых всходов.
3. Многократное опрыскивание фунгицидами.Что нужно знать, как бороться?

• Первая обработка посадок проводится перед смыканием рядков. Можно порекомендовать из современных средств как Танос, эффективный и против альтернариоза.
• Вторая обработка — на начальной стадии бутонизации. Это системные фунгициды для картофеля, распространяющиеся по тканям растения. Проще говоря, препарат курсирует от зеленых частей к клубням, от клубней — к зеленым частям.
• Сколько раз опрыскивать картофель при фитофторе? От 2 до 4-5 раз в зависимости от ситуации разрешенными к использованию препаратами. Увеличивать дозу категорически нельзя. Кроме того, стоит помнить о периоде распада, т.н. времени ожидания. Для каждого препарата это различные сроки — от 20-30 дней до 2-3 месяцев. Будьте осторожны — под угрозой не только ваша печень, кровеносная система, но и ваша жизнь!

Побороть эффективно: как, чем и когда?

Возделывание сортов, относительно устойчивых к патогену — лучшая тактика: Ласунок, Весна, Акросия, Дориса, Карат, Брянская Новинка, Невский, Милавица, Белоснежка, Удача, Эффект.
Среднеустойчивые: Адретта, Альтаир, Аркула, Удача, Луговской и пр.

В связи с появлением новых агрессивных штаммов патогена, вспышки заболевания стали фиксироваться в более ранние сроки. Если ранее обработки начинали до стадии бутонизации, то сегодня сроки значительно сдвинулись.

Итак, расцветает фитофтороз — меры борьбы направлены на сдвижение сроков заболевания. Первая обработка против фитофтороза картофеля проводится по достижению ботвы высоты 15-20 см, перед смыканием рядков. Первыми обрабатываются ранние сорта, затем — более поздние.

Все ли средства хороши? Эффективные меры и средства борьбы

Какие можно использовать контактные фунгициды против фитофтороза картофеля — меры борьбы бывают разные, как и средства? Начнем с хорошо известных препаратов меди: бордосская смесь 1%, хлорокись меди (70-75 г на 10 л) с промежутком в 7-10 дней. Последняя обработка — не менее 3-х недель до уборки урожая.

• Действие системных фунгицидов основано на защитной активности — гибель спор перед заражением, т.е. препарат должен оставаться на надземных частях растения во время спороношения.
• Куративная активность — действует после заражения, но определенное время, до появления видимых очагов поражения.
• Искореняющая — действует внутри существующего очага поражения, т.е. спороносящих пятен — рассадников инфекции. Таким образом, оказывает и антиспорулирующее действие — регулирует образование спор.
• Помимо системных препаратов, меры борьбы с фитофторозом включают контактные и трансламинарные препараты. Последние распространяются лишь непосредственно в местах орошения, в тканях листовой пластины, контактные — остаются на поверхности.
• К трансламинарным относят такие известные многим фермерам средства защиты, предупреждения и борьбы как Акробат, Танос, Сектн Феномен, Курзат. Данные препараты часто относят к контактным средствам ввиду достаточно высокой акропетальной подвижностью действующих веществ.

Из разрешенных препаратов против фитофторы контактного действия (значения указаны в единицах кг или л/га): пеннкоцеб -1.1 — 1.6, новозир — 1.6, оксихлорид меди — 2.4 — 3.2, купросат — 5.0, утан — 1.2-1.6, ширлан — 0.3 — 0.4, браво — 2-2.3, бордосская смесь -3.0, абига-пик — 2.9 — 3.8 и пр. К контактным средствам относят и такие препараты меди как Купросат, Цинеб, Куприкол и пр.

Орошают растения так, чтобы жидкость попадала с двух сторон на листовые пластины всех, включая нижний ярус — по возможности, разумеется. Если кусты высокие, мощные, а угроза заболевания высока либо грибок уже активен, эффективным средством борьбы станут препараты системного действия.

Эффективна и защита ботвы картофеля системно-контактными фунгицидами в соответствии с инструкцией: Танос (0.6 л/га), Акробат Мц (дозировка порядка 50 г на 10 л воды), Ридомил Голд ( не более 2.5 кг/га, 50 г на 10 л), Профит Голд, Ширлан, Татту (100 мл на 10 л). При применении современных опрыскивателей 10 л раствора достаточно для обработки 2-2.3 соток. Метаксил — использовать с осторожностью — вспомним о резистентности, не более 2 — 2.3 кг/га.

Из фермерской практики: трехкратная схема обработки посадок

1. Время обработки: от всходов до смыкания рядков — Ширлан, Татту.
2. От смыкания до цветения — препараты Ридомил Голд, Инфинито.
3. От цветения до отмирания ботвы — системные, трансламинарные фунгициды по типу Акробат Мц.

При несоблюдении указанных дозировок, в особенности препаратов метаксила, вероятно размножение резистентных штаммов фитофтороза.

Считается оправданным в годы эпитофий, при соответствующих факторах — сырость, дождливая погода, предшествующий альтернариоз. Если массового поражения посадок не наблюдается, метод защиты картофеля категорически не оправдан. Причин много: от лишних химикатов на столе и в окружающей среде, то образования резистентных штаммов бактерии и увеличения стоимости продукта.
Для крупных фермерских хозяйств актуально использование биологическое прогнозирование, т.е. высадка небольших сигнальных участков. Исходя из наблюдений за подопытными посадками, можно сделать выводы от необходимости профилактических мер защиты, отказаться ли от обработок в благоприятные годы либо проводить.

Что важно знать о фунгицидах, какие бывают?

• Комбинированные фунгициды способны задержать развитие патогена на 20-30 суток. Представляют собой компоненты контактного и локально-системного действия. В период активного роста культуры их применение оказывает более эффективную защиту от фитофторы ввиду способности активных веществ проникать в ткани растения, в новые побеги уже после опрыскивания. Кроме того, не всегда возможно полностью обработать картофельный куст с мощной ботвой, и препараты контактного действия не распространяются на листья нижнего яруса.
• Недостатки — металаксил (мефеноксам) и подобные, как доказано, способствуют образованию резистентности к препаратам против фитофторы в результате мутации штаммов грибка. Кроме того, излишние обработки химикатами создают так называемый пестицидный пресс.
• Контактные фунгициды — защита от фитофторы: Купросат, Ширлан, Цинеб, Абига-Пик, Куприкол.
• Трансламинарные: Феномен, Сектин, Курзан, Танос, Акробат. Эти препараты нередко относят к системным, но по сути, являются они транламинарными, т.е. распространяются в пределах тканей листовых пластин.
• Для обеззараживания грунта: препараты по типу Ширлан, СК уничтожают споры вредоносного грибка, Реглон Супер, ВР для уборки ботвы.

Предупредить угрозу или обрабатываем перед посадкой

Обработка картофеля перед посадкой: Престиж (кроме ранних сортов ввиду длительного срока ожидания), Максим (в том числе и ранцевым распылителем, опрыскивателем). Насыпанные слои перед поочередно орошают разведенным в соответствии с инструкцией раствором так, чтобы она была хорошо увлажнена, опрыскивание при механизированной посадке.

Биологически активные препараты: Фитоспорин-М — в том числе для почвы, для картофеля — на 1 ведро клубней 4 ст.л. (60 мл) жидкого раствора на 1 л воды — для обмакивания, а также опрыскивание в период вегетации в соответствии с инструкцией. В качестве единственного средства для защиты от биопрепараты недостаточно эффективны в годы эпитофий, в зоне рискованного земледелия, куда входит большая часть России, Украины. Будем откровенны, хороши они лишь в связке с фунгицидами, когда напасть уже проявила себя.

Почему болеет картошка — причины фитофтороза:
Основными причинами появления фитопатогенной инфекции являются:

• Повышенная влажность грунта и воздуха;
• Предшествующий альтернариоз;
• Низкая агротехника выращивания, недостаток минеральных удобрений ослабляет иммунитет, избыток азота стимулирует гнилостные процессы в тканях растения, а также в грунте;
• Чрезмерное известкование грунта, ведущее к дисбалансу бактерий, является одной из предпосылок к развитию грибковых инфекций пасленовых и фитофторы картофеля в частности;
• Теплая и сырая погода при недостаточной проветриваемости посадок;
• Зараженный посадочный материал;
• Сорняки, мусор, оставленный на зиму после уборки урожая.

В остальном же, будем надеяться, что фитофтороз картофеля вы встретите во всеоружии: теперь вы знаете эффективные меры борьбы, знаете, как предотвратить неминуемую напасть. Да, отвратить ее невозможно — а минимизировать риски — это в ваших руках. Добрых вам урожаев!

Новое в рубриках

Source: marremont.ru

Читайте также

Фитофтора при какой температуре погибает. При первых признаках опасности делаем домашний тест на фитофтороз, а потом применяем народные и ненародные средства.

Фитофтора при какой температуре погибает. При первых признаках опасности делаем домашний тест на фитофтороз, а потом применяем народные и ненародные средства.

Фитофтора — главный кошмар огородника. Из-за нее после каждого дождливого лета сотни дачников разочаровываются в выращивании помидоров. Когда на твоих глазах стремительно гибнут десятки кустов, в которые вложено столько труда и любви, это слишком тяжелое испытание. Как защитить свои драгоценные растения от этой гадости и что делать, если грибок уже бесчинствует в теплице? Ответы на эти вопросы пользователи forumhouse.ru ищут не первый год.

Первые признаки фитофторы — продолговатые коричневые пятна на стеблях и листьях обычно возникают на картофеле. Через 10-14 дней симптомы фитофтороза появляются и на помидорах: сухие, похожие на ожоги, отметины на листьях, бурые пятна на стеблях и плодах. Буквально через несколько дней листья скручиваются, и помидорный куст погибает.

Самое простое, что мы можем сделать для своих растений — внимательно следить за листьями.

grooms пользователь FORUMHOUSE

Если увидите пятно хотя бы на одном листе, сразу тест на фитофтору. Удалите/подрежьте нижние листья, чтобы грунта не касались.

Человек, который хотя бы раз встретил фитофтору на своем овощеводческом пути, запомнит об этом надолго.

Isalmi пользователь FORUMHOUSE

Прям хоть в теплицу не ходи… Нервы уже сдают. Фитофтора по ночам снится…

Jasmin пользователь FORUMHOUSE

А я кажется фиту словила . Заболели не все кусты, Японский краб и Барнаульский консервный. По две штуки было в ОГ. Сидели в разных местах. Выдрала. Положила листья на тест на фиту. Но к бабке не ходи, она, поганая, я ее после прошлого лета ни с чем не спутаю. Опрыскала Хомом остальных. Вроде стоят бодрячком. Помидорки маленькие совсем и не собрать ничего .

При какой температуре погибает фитофтора на помидорах. Как бороться с фитофторой на помидорах

Опасность фитофторы и влияние на урожай томатов. Меры борьбы и профилактики фитофтороза в огороде и теплицах. Применение соли, кефира, йода, чеснока для получения здоровых помидоров.

Фитофтора на помидорах наносит серьезный ущерб урожаю, а иногда полностью уничтожает его. При благоприятных для размножения грибка погодных условиях болезнь мгновенно распространяется по грядкам, паразитируя на плодах и зелени. Но огородник в силах предупредить и остановить ее пагубное воздействие.

Почему появляется фитофтора на помидорах

Признаки фитофторы

Название фитофторы состоит из слов древнегреческого происхождения, перевод которых означает «уничтожающий растение». Она также известна как бурая гниль томатов, получив это прозвище за характерный окрас пораженных овощей. На листьях болезнь проявляется серовато-бурыми пятнами неправильной формы. Если фитофтора не уничтожила цветоносы, завязавшиеся помидоры сигнализируют о заболевании подкожными расплывчатыми коричневато-бурыми твердыми образованиями. Со временем темнеет весь овощ, а от гнили затвердевшие ранее ткани размягчаются.

Как же попадает на наши участки и растения этот грозный враг семейства пасленовые? Возбудители болезни таятся в семенах, поджидают своего часа в почве или попадают на здоровые томаты от пораженного паразитом соседа. Фитофтору обнаруживают не только на помидорах. Эта гниль представляет опасность и для перца, картофеля, баклажанов.

Фитофтора при какой температуре возникает. Что такое фитофтора? Признаки болезни

Фитофтороз – это грибковое заболевание, споры этого гриба зимуют в земле, в основном же распространяются в картофельных клубнях, в которых они благополучно переживают зиму, а с весенними посадками просыпаются.

Потому первый фитофторой поражается картофель, а потом споры перелетают на помидоры. Начинается фитофтора появлением на листьях темных бурых пятен, потом они переходят на стебли и плоды. Сначала поражаются нижние листья. Пятна могут быть разной формы и размера. На листьях вначале заболевания бывает белёсый налёт.

Плоды заболевают через плодоножку. Сначала они могут оставаться чистыми, но в процессе хранения на них тоже появляются коричневые пятна. Это заболевание может уничтожить все посадки помидоров за несколько дней.

Фото фитофторы на помидорах

Можно ли брать семена из больных томатов?

Немаловажно, что споры болезни могут оставаться на сухих семенах. Только после прогревания в течении двух часов при температуре 45-50°С можно быть уверенным, что семена обеззаражены. Поэтому если семена взяты с заболевшего плода нужно их особо обрабатывать.

Условия для развития фитофтороза

В сухую жаркую погоду заражение помидоров фитофторозом сводится к минимуму. Споры этого грибка не любят солнечных лучей и неактивны. Но в период дождей и туманов, когда влажность воздуха повышается, они «просыпаются» и начинают свое пагубное воздействие. Если дожди идут более двух дней, будьте уверены, что ваши помидоры уже заразились фитофторой.

1.Обычно на помидорах фитофтора появляется в августе, после холодных ночей и туманных сырых утренников. Но заболеть томаты могут и раньше – в июле. Благоприятная погода для развития болезни – температура ниже +15°С и высокая влажность.

2.Загущённые посадки способствуют появлению фитофторы. Поэтому лишние листья нужно обрывать, чтобы улучшить проветривание кустов.

3.Полив помидоров по листьям тоже помогает им заболеть. Поэтому в открытом грунте фитофтора часто появляется после дождливой холодной погоды. Стоит поливать растения по утрам, чтобы влага за день хорошо впиталась и только под корень, листья мочить нельзя.

4.Низкие температуры – это тоже повод для профилактики помидоров от фитофторы.

Если погода сухая и солнечная, то заражения обычно не происходит. Споры гибнут на солнце.

Самое лучшее лечение – это профилактика заболевания. Нужно стараться избежать неблагоприятных условий.

Еще причинами развития фитофтороза являются:

• злоупотребление азотными подкормками;
• недостача в грунте полезных микроэлементов меди, калия, йода, марганца;
• слишком густо посажены кусты.

Убить фитофтору | Архив | Аргументы и Факты

Томатами в теплице занимаюсь давно. Предпочитаю выращивать крупноплодные гибриды.

Хотя гибриды имеют комплексную устойчивость к некоторым заболеваниям, повышенную жизнеспособность и приспособляемость, но при неблагоприятных условиях могут заболеть и они.

НАИБОЛЕЕ вредоносное и распространенное заболевание, особенно в теплицах, — фитофтороз. Если не принимать никаких мер, то можно потерять почти весь урожай. При появлении первых характерных пятен на листьях во второй половине вегетации, когда плоды уже начали краснеть, приходится прибегать к 2-3-кратному (с промежутками в 8-10 дней) опрыскиванию ядохимикатами, например оксихомом. Необходимо строго придерживаться инструкции, а плоды употреблять только на пятый день после обработки.

Однако с помощью одних фунгицидов не всегда удается сохранить урожай.

Профилактика

Известно, что болезнь легче предупредить, чем с ней бороться. За многие годы я накопила достаточный опыт и освоила комплекс профилактических и агротехнических приемов, помогающих если не избежать заболеваний, то хотя бы значительно снизить их вред.

В конце апреля — начале мая накрываю теплицу новой полиэтиленовой пленкой. Существенный недостаток пленочных необогреваемых теплиц, особенно арочных — накопление конденсата на крыше. Ночью холодные капли падают на растения, провоцируя болезни. Чтобы этого избежать, внутри теплицы под полиэтиленовым покрытием прикрепляю полотно из тонкого нетканого укрывного материала. Эта «вторая крыша» удерживает капли.

После высадки рассады в середине мая 2 недели ее не поливаю, чтобы хорошо развилась корневая система.

Загущение растений может быть причиной быстрого заражения фитофторозом. Поэтому в теплицу площадью 5×3 м, высаживаю не более 40 растений.

Подвязку растений к шпалерам и последующую формировку провожу по общепринятым правилам. Они позволяют лучше использовать площадь теплицы, улучшить освещенность, удлинить сроки плодоношения.

Томаты любят влажную почву и сухой воздух. При сплошном поливе по всей поверхности гряды такие условия создать невозможно, так как значительная часть воды испаряется, на пленочном покрытии образуется конденсат, увеличивающий влажность воздуха, и это скверно.

Более эффективен локальный полив, когда влага подается непосредственно к корням. С этой целью использую двухлитровые пластмассовые бутылки со срезанным дном. Делаю отверстия в междурядьях черенком лопаты глубиной 5-6 см и устанавливаю в них подготовленные бутылки горлышком вниз. На пятиметровой гряде размещаю 15-20 таких воронок.

Первый полив провожу через 2 недели после высадки рассады обычным способом по всей поверхности гряды. Затем почву мульчирую небольшим слоем компоста или торфа. Все последующие поливы с жидкими подкормками провожу через эти воронки. Земля остается сухой, не уплотняется, не заплывает, необходимость в рыхлениях отпадает.

Баланс элементов

Устойчивость томатов к заболеваниям во многом зависит от сбалансированности питания. Избыток азота в почве, внесенного со свежим навозом или навозной жижей, может спровоцировать развитие фитофтороза и кладоспориоза и пр. Органические удобрения (компост) вношу только при высаживании рассады. В качестве подкормок использую растворы комплексных водорастворимых удобрений с микроэлементами: растворин, кемира-комби, кемира-люкс (1-2 ст. ложки на 10 л воды), стараясь не допустить застоя сырого воздуха, постоянно проветриваю теплицу. Открываю обе противоположные двери, а в жару снимаю пленку на торцах теплицы.

Инфекция CuS

Для повышения устойчивости растений к заболеваниям использую тонкую медную проволоку от телефонного кабеля. В июне в каждый главный стебель на высоте 15-20 см от земли вставляю согнутый

Г-образно кусочек зачищенной наждачной бумагой проволоки длиной 4-5 см. Механизм защиты состоит в том, что ионы меди попадают в клеточный сок, распространяются по всему растению, что препятствует возникновению грибной инфекции.

Установлено, что споры грибных заболеваний погибают при температуре выше +30°. Поэтому при первых признаках заболевания устраиваю томатам «парилку». В солнечный полдень закрываю двери и форточки и в течение нескольких часов в теплице поддерживаю высокую температуру (более 40-45°). Затем интенсивно проветриваю теплицу.

В профилактических целях через две недели после высадки рассады провожу опрыскивание препаратом профит или оксихомом, а также несколько раз за сезон обрабатываю растения стимуляторами роста.

Осенью сразу после завершающего сбора урожая обязательно дезинфицирую теплицу. При температуре воздуха не ниже +15° опрыскиваю томатную ботву и почву раствором карбофоса или медного купороса (60 мл карбофоса или 100 г медного купороса на 10 л воды). Только после этого удаляю все растительные остатки и провожу подзимнюю перекопку почвы, не разбивая большие комья земли.

На мой взгляд, эти мероприятия помогают мне до минимума сократить потери от фитофтороза и других болезней.

На листьях могут остаться пятна, но плоды хорошо наливаются и созревают.

Сбор урожая завершаю в последней декаде сентября, когда ночная температура понизится до +5°.

В прошлом году с 40 растений собрала почти 200 кг красных крупных плодов. Если собирать томаты бурыми, то урожай будет больше, но качество дозаренных плодов хуже. Я предпочитаю снимать помидоры созревшими — они значительно вкуснее.

Смотрите также:

ФИТОФТОРА: симптомы готовности гриба к атаке

И так, погода портится на глазах. И нам нужно забыть о том, что фитофтора, якобы, страшна только в августе. На самом деле заболевание может вспыхивать с разной степенью поражения несколько раз за сезон. Вот сейчас именно такой период в моем саду: резко похолодало, низкие температуры ночью, высокая влажность. То есть существуют все предпосылки для того, чтобы гриб проснулся и начал зверствовать на моих красивых, увешанных зелененькими плодами томатах.

Вывод: распространение и степень ущерба для урожая томатов и картофеля зависят не от времени года, а от погодных условий. Обнадеживающий вывод: если условия для распространения фитофторы кратковременны и на небе вновь ни облачка, а температура +30°С, то гриб вновь засыпает, не нанеся существенного ущерба.

1.      Дневная температура на уровне 17-22°С тепла, ночная – ниже +10°С. Солнца мало, влаги много.

2.      Утренние туманы и обильные росы стимулируют прорастание спор при попадании на лист или плод.

3.      Дефицит калия, меди и йода в почве, а на торфяниках еще и дефицит марганца – способствуют прорастания спор гриба.

4.      Низкая освещенность растений при густых посадках, особенно в утренние часы.

5.      Несоблюдение севооборота и близкая посадка томатов с картофелем.

Исходя из этих пунктов, попробуем наметить план действий для предотвращения развития фитофтороза.

С погодой мы врядли кардинально справимся. Зато мы может большую часть томатов выращивать в теплицах. В открытом грунте следует предусмотреть надежное укрытие от лишней влаги и колебаний температуры. Важно использовать укрывные материалы как в теплице, так и в открытом грунте, которые не образуют конденсат. Для поддержания необходимой ночной температуры в теплицы и тоннели укладывают мульчу и аккумуляторы тепла.

Теплицы и гряды делают на хорошо освещаемых солнцем участках сада. Принципиально важно, чтобы никакой тени не падало на посадки томатов в утренние часы. Поэтому сажать лучше всего в направлении север-юг так, чтобы второй ряд был выше, чем первый, а лучше в направлении восток-запад в один ряд либо с междурядьями в 90-100 см.

Томаты сажают на максимально расстоянии от картофеля. Участок тщательно освобождают от «самосевных» всходов картофеля.

Дефицит меди восполняют опрыскиванием томатов бордосской жидкостью через 2 недели после высадки рассады в грунт. Дефицит марганца на тяжелых и торфяных почвах восполняется опрыскиванием растений перед цветением слабым раствором марганцовокислого калия (ярко-розовый раствор распыляется мелкими каплями по листьям). Дефицит йода восполняют при профилактическом опрыскивании от грибных болезней в стадии появления первых завязей – на 10 л воды 1 л сыворотки или «живого» кефира и 10 капель йодной настойки.

Хорошей профилактикой фитофтороза является 4-х кратное опрыскивание раствором фитоспорина: через 2 недели после высадки рассады, в момент появления первых завязей, при резком похолодании в начале лета и в конце июля.

Раствор фитоспорина также используется для полива мульчи из подсушенной травы или соломы. Благодаря такому приему в мульче начинает бурно размножаться сенная палочка, которая действует угнетающе на споры фитофтороза.

Очень важно регулярно проводить прореживание растений. Раз в неделю в утренние часы в сухую солнечную погоду выламывать или вырезать пасынки, удалять поврежденные листья. Все листья ниже полностью сформировавшейся плодовой кисти (помидоры должны приобрести сортовой размер) постепенно удаляют. Подвязка обязательна, в том числе и в открытом грунте.

Залог успешной профилактики фитофтороза – отсутствие контакта листьев с почвой и правильный полив. Идеальный полив – капельный. Но даже если вы поливаете из лейки, то строго под корень. Многие томатоголики используют полив через вкопанные у растений обрезные пластиковые баллоны.

Фитофтора при какой температуре погибает — Сайт о даче

С этой помидорной напастью сталкивался каждый огородник в той или иной степени. Для помидоров нет заболевания опаснее. Чтобы понять, чем опасен фитофтороз томатов, фото, описание и лечение рассмотрим в данной статье.

Что такое фитофтора? По-другому называется бурая гниль — заболевание, вызываемое
грибком Phytophthora infestans. Что он любит — высокие влажность, температуру.

Фитофтора на помидорах, фото:

Признаки и описание заболевания

Проявляется чаще всего на листьях, затем ягодах, иногда на стволах. Особенно хорошо
фитофтороз виден с обратной стороны листвы в виде бурых бархатистых пятен-образований разных очертаний и размеров. Через плодоножку заражение переходит на сами помидорки. Сначала образуются подкожные бурые уплотнения, потом чернеет и загнивает вся мякоть.

Вот такие дела. Некоторые считают, что фотофтороз непобедим, предлагая альтернативу — покупку готовой продукции. Так тоже можно. Но если учесть и соблюдать меры по содержанию помидоров, уходу за ними, всё получится, а мы каждый сезон будем радоваться именно своему урожаю.

Профилактика фитофтороза томатов

Так как его сила во внезапном очень быстром распространении, большое значение имеют именно профилактические меры.

1. Не надо закладывать в лунку много азотных удобрений, тем более свежий навоз, это понижает иммунитет.
2. В растительный организм спора обычно проникает через его устьица из земли, в которой живёт Phytophthora infestans; он погибает от присутствия в ней солей меди. Поэтому первое. что надо сделать перед посадкой — пролить почву раствором медного купороса — 10 граммов на литр воды. За день до этого наливаем в каждую лунку по литру раствора. Перед посадкой кладём необходимые удобрения.
3. Грибок фитофтороза любит влагу, застой воздуха, ею насыщенного. Моя соседка по саду очень «заботится» о своих питомцах. закрывает свой парник наглухо часам к пяти вечера, чтоб понежились в тепле. Днём же открыта лишь дверца.
   Поэтому из-за перепада температур день-ночь, закрытых дверей и фрамуг, на стенках теплицы, листве, плодах образуется конденсат, создаётся достаточная влажность для развития — размножения неприятеля. И каждый год одним «прекрасным» днём фитофтороз разом охватывает все посадки томатов. Представьте. соседка моя не верит, что простым проветриванием можно практически избежать заболевания. Происходит всё обычно в начале августа. когда ночи становятся холодными. Но болезнь-то началась раньше, просто на томатах она долго живёт незаметной.
4. Вот картофель ощущает это раньше, поэтому его не сажают рядом, ведь фитофтора может «перелететь» от него в любое время.

5. С самого начала высадки рассады, помятуя о том. что первичное заражение происходит от почвы, мульчирую обязательно посадки, обязательно! Ведь мульча при поливе быстро высыхает, а на сухой поверхности фитофтороз не живёт. Я укрываю землю скошенной травой, выполотыми сорняками, иногда опудривая золой.

6. Полив должен быть редким, но сильным. Мульча помогает сохранять влагу, одновременно быстро просыхая. Стоит обратить внимание на нижние листья, они не должны соприкасаться с землёй, их нельзя смачивать при поливе.
7. Для лучшего проветривания, как только завяжутся плоды на первой кисти, все листья до неё можно срезать. Я делаю это не до конца. оставляя треть. Так, как мне кажется. споре труднее проникнуть в организм томатного куста. По мере роста и завязывания плодов вырезаю листву. расположенную выше.
8. Несколько раз за сезон (раз в две-три недели) опрыскиваю кусты томатов раствором фитоспорина. Но без выполнения остальных пунктов этого перечня результата положительного не будет.
9. Чтобы «уйти» от фитофтороза. надо сажать ранние и среднеспелые сорта, избегая поздних, Есть также сорта и гибриды, устойчивые к нему более или менее.
10. Когда наступают холодные августовские ночи, приходят наиболее благоприятные условия для проявления болезни. Поэтому продолжаем срезать листву, снимаем урожай, опрыскиваем снова (по желанию) медьсодержащим препаратом. Кушать после обработки можно лишь через три недели.

Фитофтороз отступит, если парник хорошо проветривается — здесь одна стенка полностью из спанбонда — такое лечение лучше, чем химия. Ещё есть форточка на противоположной входу стороне.

Профилактика  фитофтороза, лечение, в открытом грунте те же практически, можно только дополнительно накрывать кусты после обработки и при наступлении холодов на время дождя. И, конечно, приходится чаще применять яды, или… вовсе не сажать.

Как бороться с фитофторой подручными способами

• Фитоспорин, алирин, триходермин, метронидазол (трихопол) — микробиологические фунгициды. Одну таблетку трихопола надо растворить на литр воды. Опрыскивать томаты этими средствами каждые две недели для лечения и профилактики.
• Молочную сыворотку развести 1:1 или, если молоко было жирное, 1:2; опрыскивать
  от фитофторы молодые кустики, далее в течение всей вегетации.
• Опудрить золой междурядья.
• Раствор йода: 10 мл 5%-й спиртовой настойки на ведро воды. Опрыскивать при появлении признаков или раньше, через 3 дня повторить.
• Обработать раствором дрожжей, стограммовую палочку на ведро воды.
• Стакан соли на ведро с водой, смочить раз за месяц плоды.
• Обработка раствором медного купороса концентрацией 2 ст.л. на 10 литров, распылить один раз во время цветения.

Борьба с фитофторой на помидорах, в теплице или нет сводится в основном к профилактике, настолько коварен и агрессивен этот Phytophthora infestans. Но не всё так плохо. Поверьте, если правильно соблюдать лишь условия содержания томатов, мы уже на 90 процентов победили. Я использую из всех перечисленных препаратов только фитоспорин. Не помню. чтобы мои подопечные серьёзно страдали от грибка. Фото, представленные выше, сделаны в парнике моей соседки.

Лечение больных экземпляров от фитофтороза можно провести с помощью многочисленных химических соединений — фунгицидов системного действия. При обработке ими лекарство циркулирует внутри куста томата, уничтожая возбудителя. Два минуса: ядовитость и то, что грибок быстро приспосабливается к фунгициду. Описание, инструкция к применению есть на упаковке.

Увидев одним «прекрасным» утром бурую гниль на листьях, надо срочно их срезать, потом сжечь, парник проветривать, почву замульчировать, Если уже образованы плоды, собрать их и обработать водой температуры 40 градусов в течение двух минут. Собранные помидоры надо почаще проверять на предмет появления бурых пятен фитофтороза.

Надеюсь, теперь мы вооружены достаточными знаниями о том, что такое фитофтороз томатов, сможете провести на практике лечение и профилактику, наслаждаться творческим процессом выращивания и его плодами.

Возможно, Вас заинтересует следующая информация:

Source: vosadyli.ru

Читайте также

Чего боится фитофтора

Наши огороды уже давно не называют страной вечнозелёных помидоров. Научились сибиряки выращивать томаты разных сортов и сроков созревания. И всё же самое серьёзное испытание для огородников — не погода с большим контрастом ночных температур, не короткое лето с проливными дождями, а вездесущий фитофтороз, от которого за несколько суток может «сгореть» весь урожай. Как от него уберечь помидорные грядки? Об этом наш сегодняшний разговор.

Начну издалека. Сколько себя помню, у нас в огороде росли помидоры. Всякое бывало: то возвратные заморозки побьют высаженную рассаду в июне, то град налетит в июле и всё посечёт. Но фитофтороза не было. В конце августа томаты, как правило, снимали, правда, зелёные. Кстати, и картофель тоже не страдал от грибковых болячек. Почему?
Фитофтороз появляется там, где сыро и тепло. А сыро в наших огородах в общем-то не было. Воду из колодца или колонки носили вёдрами, сильно-то с поливом не разбежишься, и расходовали весьма умеренно. А сейчас мы льём под томаты без меры: в лунки, канавки, по листве и под корни. Грибок фито­фторы живёт в почве. При постоянной сырости он разрастается и начинает атаковать томаты с нижних листьев и до верхушки. А ещё разносится ветром, дождём, насекомыми.
Недаром сегодня некоторые продвинутые огородники пропагандируют новые технологии бесполивного выращивания томатов. Обильно поливают только при высадке рассады. Широко используют мульчирование перегноем, выполотой или скошенной травой, грядки формируют в виде слоёного пирога: слой земли, а сверху травы или сена, снова слой земли, а сверху мульчи из травы.
Можно вдоль рядов томатов посеять фацелию. По опыту многих огородников этот сидерат улучшает землю (убивает болезнетворные грибы), помогает бороться с фитофторозом. Кроме того, растение хорошо затеняет от солнца корни томатов. И к тому же медонос. Пчёлы будут просто гудеть над фацелией, заодно и опылять цветущие томаты.
Основная фишка этих действий — уменьшить полив и, значит, предупредить появление фитофтороза. А за томаты можно не беспокоиться. Их корневая система достигает 1,5 — 2 метров в глубину, и влагу из глубины они достанут сами. Ну, может, в самую жару и стоит полить раз-другой, но баловать не стоит.

Как правило, болезнь приходит на огород, когда начинаются дожди, снижается ночная температура. Это конец июля — август. Было бы хорошо, чтобы томаты до этого времени отдали основной урожай, но для этого надо иметь ранние и суперранние сорта. Они поспевают намного раньше, чем крупноплодные высокорослые. Некоторые из них, особенно гибриды первого поколения, устойчивы к стрессовым ситуациям и способны завязывать плоды при самых неблагоприятных условиях.
Ну а что же делать, если фитофтороз уже на пороге? Есть множество фунгицидов для обработки томатов. Но обрабатывать химическими средствами рекомендуется только тогда, когда никакие другие способы защиты не дали результата. А способов немало, в том числе такие, которые открыли сами огородники.

Одно из самых эффективных средств — чесночный настой. Это лучшая профилактика болезни. Стакан зубчиков вместе с шелухой пропускаем через мясорубку, давим и заливаем 10 литрами воды. Можно использовать также стрелки озимого чеснока (они к этому времени уже отрастают). Их обрывают и настаивают сутки, процеживают, добавляют один грамм марганцовки и полученным настоем обрабатывают томаты.

Другой способ — дрожжевой раствор. Используют как сухие, так и свежие дрожжи. 100 граммов свежих дрожжей разводят в тёплом молоке, когда начинается брожение, переливают в ведро с водой и два часа настаивают. После в полученный настой добавляют 10 — 15 капель йода и обрабатывают растения. Перед обработкой все поражённые болезнью листья нужно удалить.

Молоко и йод. Это средство очень популярно у дачников, так как эффективно и для профилактики, и для лечения фитофторы. Кроме того, ускоряет созревание томатов и делает их более сочными и вкусными. В 10 литрах воды растворяют 10 — 15 капель йода и добавляют один литр молока низкой жирности или кефира, или сыворотки. Обработку проводят несколько раз за сезон.
Кроме этих средств в профилактике и лечении фитофтороза помогают солевой раствор (один стакан соли на 10 литров воды), раствор древесной золы (2 — 3 стакана золы на 10 литров воды), настои чистотела, хвоща и крапивы. Всё это требует неоднократного применения.
Если к этому периоду уже снимают урожай, то, удалив поражённые плоды, здоровые на вид нужно продезинфицировать, подержав несколько минут в горячей (не выше 50 градусов) воде. При такой температуре грибки фитофторы погибают, и томаты больше не портятся.

Нина ИНЬШИНА

Победить фитофтороз | ВО САДУ И В ОГОРОДЕ

Любой дачник, садовод, выращивая на своем дачном участке овощные, ягодные культуры, плодовые деревья, декоративные кустарники, не раз сталкивался с проявлениями фитофтороза и других грибковых болезней. Эти заболевания способны уничтожить большую часть урожая и свести все усилия дачника на нет. В прессе, интернете часто предлагают бороться с грибковыми болезнями с помощью  различных химических препаратов или народными средствами. И чаще всего побеждает не садовод, а болезни. Возникает вопрос, можно ли победить фитофтороз и прочие грибковые заболевания? Если можно, то как?

Борьба с фитофторозом

Что такое фитофтора?

Она вызывается грибком, имеющим до 50 разновидностей. Переводится фитофтора, как «губящий растение». Споры грибка живут в остатках зараженных растений, на инструментах, размножаются они бесполым способом. Благоприятная среда для размножения  грибка – повышенная влажность. Различные разновидности грибка поражают деревья семейств буковых и ореховых, малину, землянику, гречиху, известные всем нам томаты, картофель.

Она обычно появляется в конце лета на помидорных плантациях и картофельных грядках. Эта бурая гниль сначала поражает листву, а потом плоды. На листьях снизу появляются коричневые пятна, в дождь пораженная листва как бы покрывается светлой маслянистой пленкой. Соцветия томатов постепенно темнеют и опадают, а плоды покрываются бурыми, а затем коричневыми пятнами. Заболевание фитофторозом очень быстро за 2-3 дня поражает всю плантацию. Куст останавливается в развитии и медленно погибает.

Грибковые заболевания растений

Все они размножаются спорами гриба и наносят огромный вред культурам: значительно снижают урожайность и качество плодов, ослабляют растения, снижают иммунитет, что уменьшает стойкость к зимовке, приводит к подмерзанию и гибели.

Основные симптомы грибковых заболеваний выражаются в появлении различных налетов, пятен и язв на листве, стеблях, плодах, трещинах и наплывах на стволах деревьев, потери декоративности.

• Кроме фитофторы, часто проявляется мучнистая роса белым налетом на верхушках молодых побегов, которая со временем уплотняется.  Уплотнение в виде войлока тормозит рост растений, приводя их к ослаблению. Мучнистая роса поражает почти все садовые культуры.
• При поражении ржавчиной желто-коричневые пятна появляются на листве, которая затем усыхает и опадает.
• При пятнистости на листьях и стеблях возникают сухие пятна, которые быстро увеличиваются, листва опадает, растение ослабевает и может не пережить зиму.
• Рак проникает через малейшие трещинки коры дерева, что приводит к опаданию листвы, возникновению наплывов, наростов и трещин на стволе, плоды гниют, дерево может погибнуть за 2-3 года.

Распространение грибковых заболеваний

Почему же они появляются ежегодно, атакуя растения?

Споры грибка зимуют в растительных остатках, опавшей листве и им не страшны сильные морозы. Рекомендуемые перекопки приствольных кругов мало помогают в избавлении от возбудителей. Даже если часть их уйдет в глубину земли, другая часть останется и начнет быстро размножаться при благоприятных условиях.

Кроме того споры грибка хорошо разносятся ветром на приличные расстояния. И если вы даже провели своевременную качественную обработку своего участка, то через какое-то время ветром принесет споры от соседей или с заброшенных участков.

Что способствует заболеванию

Для эффективной борьбы с фитофторозом следует знать, что провоцирует развитие заболевания посадок помидор.

Причины появления фитофтороза.

1. Близкое расположение картофеля. Он обычно заболевает первым.
2. Перепад температур днем и ночью, обильная роса по утрам обычно в августе, установление прохладной погоды.
3. Густая посадка кустов томатов не позволяет им проветриваться, необходимо своевременно проводить обрезку листьев и пасынков.
4. Установка дождливой погоды с обильными дождями во второй половине летнего сезона.
5. Обильный полив в период созревания плодов (июль-август), полив по листве.
6. Избыток азота в почве, а также большое содержание извести вызывает повышенный рост зеленой массы и уменьшение иммунитета.
7. Нехватка в грунте меди, йода, калия, марганца.
8. Не проводятся профилактические меры против грибковых заболеваний.

Проанализировав причины, можно помочь растениям преодолеть заболевание, выстоять и дать достойный урожай.

Как победить фитофтороз

Как только вы обнаружили первые признаки фитофторы, необходимо предпринять экстренные меры: использовать химические препараты или применить народные средства защиты.

Помните, что вместе с томатами следует обработать и картофельные грядки, особенно если они расположены рядом.

Химические средства

Огородники не всегда знают и внимательно читают инструкции о том, как именно действуют препараты.

Рассмотрим действие популярных у огородников химических препаратов.

Хом – фунгицид с активным веществом хлорокись меди, действующим только на поверхности листвы, но внутрь плода и листа не проникает. Хом не лечит заболевший куст, а только защищает растение. Культура препарат не накапливает, поэтому любая обработка является эффективной. Действует средство 2 недели, дождем хорошо смывается. Можно обрабатывать посадки до 5 раз за сезон.

Фитоспорин биологическое средство, используемое не только для профилактики, но и для лечения. Он проникает в ткани кустов, и его полезные микробы убивают грибок. Плоды можно есть сразу после обработки, если хорошо их помыть. Фитоспорин отлично сочетается с другими средствами. Опрыскивание проводят каждые 10 дней.

Аналогичный состав имеют Байкал-ЭМ, Бактофит, Планриз, Фитофторин.

Фурацилин является антибактериальным препаратом для людей и растений. Раствор можно приготовить сразу на весь сезон, он не испортится. Его используют для лечения фитофтороза. Можно проводить до трех обработок за лето: в период цветения, первые завязи, при созревании первых помидор. Фурацилин не опасен человеку.

Ордан имеет два активных действующих вещества: цимоксанил и хлорокись меди. Он проникает внутрь растений, и кое-что остается на поверхности. Интересно, что лечебное воздействие 2-4 суток, а профилактическое — до двух недель. После обработки плоды не стоит употреблять в пищу примерно 5 дней.

Трихопол (метронидозол) помогает людям и растениям, обладая противогрибковым и противомикробным действием. Обработку проводят каждые 10 дней или сразу после дождя. Это лечебный препарат.

Для экономии можно приобрести Метронидозол – действие аналогично.

Народные средства

Многие огородники не хотят использовать химические препараты и стремятся использовать в борьбе с фитофторой природные натуральные вещества.

Дачники применяют  различные настои: чеснока, хвоща; аптечные средства (марганцовку, йод, зеленку, перекись водорода, борную кислоту). Можно использовать и продукты питания в борьбе с заболеваниями: молочную сыворотку, кефир, соль, пищевую соду, уксус, дрожжи. На вооружение идет и зубная паста, зола.

Помните, победить фитофтороз можно только профилактическими мерами и, соблюдая всех правил агротехники. При появлении симптомов болезней перестаньте поливать посадки, чтоб не повышать влажность. А также не надо применять сразу несколько препаратов, чтоб не погубить растения и не сделать их ядовитыми. А также стоит подумать о сортах, устойчивых к фитофторозу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделитесь с друзьями в социальных сетях!

Сайт некоммерческий, развивается на личные средства автора и ваши пожертвования. Вы можете оказать помощь!

Спасибо!